Деревянные мостки для прохода: Строительство деревянных садовых дорожек. Строим мостки – Устройство деревянных мостков и причалов: варианты конструктивных решений — Агроновости

Содержание

Строительство деревянных садовых дорожек. Строим мостки

Каменные садовые дорожки можно с успехом заменить деревянными. Такой вариант садовой дорожки позволяет свести земляные работы к минимуму и полностью сохранить зеленые насождения

Такие деревянные мостки обычно прокладывают через дюны, чтобы ноги не тонули в песке. Однако замечательная идея может найти применение и в обычном саду. В нашем случае извилистая садовая дорожка из дощечек связала между собой дальние уголки сада и оказалась настоящим спасением для зеленых насаждений. Чтобы уложить каменное мощение, потребовались бы серьезные земляные работы. Использование для установки деревянной дорожки забивных гильз свело разрушения среди посадок к минимуму. Правда, работу сильно тормозили корни взрослых деревьев и кустов, иногда такие большие, что гильзы приходилось забивать в другом месте, нарушая интервалы.

Дорожка идет но участку извилисто. Чтобы преодолеть неровности рельефа, отдельные пролеты устанавливаются на различной высоте. Благодаря забивным гильзам посадки в саду не пострадали. Вскоре возле дорожки поселился аронник пятнистый. Привольно себя чувствуют здесь также ясменник, черемша, дикий тюльпан и ветреница. Для строительства дорожки использовали долговечную лиственницу.

Строим деревянные дорожки — мостки. План участка

Конструкция дорожки

Конструкция состоит из забивных гильз, кусков бруса с вырубкой, поперечных опор, лаг и дощатого настила. Варьируя длину лаг, можно с легкостью обходить сложные участки рельефа. Каждое отдельное звено дорожки выполнено с боковым наклоном в 1-2° для стока дождевой воды. Звено посередине было поднято на 12 см из-за небольшой возвышенности грунта, благодаря чему на дорожке появились две пологие ступеньки. На холмистом участке количество ступеней может, разумеется, быть любым.

Строительство деревянной садовой дорожки

Что бы еще почитать?

Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

Деревянные помосты-деки для загородного дома: мастерим своими руками

Владельцы загородных участков, характеризующихся сложной формы рельефом, стремясь максимально комфортно обустроить территорию, нередко выбирают деревянные помосты-деки. Приподнятые над землей деревянные настилы способны не только расширить пространство перед домом, но и помочь «освоить» участок, непригодный, на первый взгляд, для пользования. Там, где холмистая почва после дождя превращается в скользкую поверхность, деревянный дек – идеальное решение.

Основу помоста составляют уложенные на толстые балки или непосредственно на землю деревянные полосы. Такие помосты уместны на участках с неровным рельефом. С их помощью можно достичь сразу несколько целей:

задействовать холмистую поверхность, превратив ее в удобную территорию для отдыха;
укрепить склоны холма, удерживая почву от сползания под действием осадков.

Деревянный настил – прекрасный элемент ландшафтного дизайна, на котором можно оборудовать уголок для отдыха, либо использовать вместо открытой веранды. Некоторые хозяева сооружают помосты не только на первом, но даже и на верхних этажах загородного коттеджа.

Дек представляет собой многофункциональную конструкцию, которая может выступать достойной альтернативой традиционной террасе на нижнем этаже

Дек не обязательно должен выступать частью дома. Помостом можно обнести открытый бассейн, декоративный водоем или оформить зону отдыха ближе к саду.

На такой платформе всегда удобно расположиться, поставив на ровную поверхность садовую мебель. С его помощью можно облагородить любое место на участке, задействовав даже «островки», непригодные на первый взгляд, для использования.

Помост, построенный перед крыльцом, может плавно переходить в скрытый от посторонних взглядов дворик-патио, соединяясь с ним чередой ступеней

Деревянный настил смело можно использовать при обустройстве внутреннего дворика. Сооруженный помост создает эффект террасирования холмистой территории. Только террасы в этом случае представляют собой не земляные участки, а деревянные площадки, соединенные между собой ступеньками.

Но стоит учитывать, что деревянные деки способны вписаться далеко не во все направления ландшафтного дизайна. Наиболее уместно они будут смотреться на фоне деревянных домов кантри стиля. Хорошо вписывается деревянный настил и в «дикий сад».

Сооружают помосты из строганных досок, которые укладывают на продольные и поперечные балки, закрепленные на сваях. Роль свай, приподнимающих помост над землей, могут выполнять кирпичные столбы или деревянные брусья.

Рисунок настила во многом определяется размером досок, способом укладки полос и габаритов сооружаемой конструкции. При обустройстве настила чаще всего полосы укладывают параллельно боковым сторонам основания.

Чтобы создать иллюзию расширения площади, доски лучше укладывать по диагонали: в этом случае внимание будет фокусироваться не на деталях конструкции, а на отслеживании рисунка

Более сложные композиции типа «шахматка» или «елочка» выигрышно смотрятся в сочетании с окружающими текстурами, выполненные в этом же стиле.

Нередки случаи, когда задуманный рисунок не дает желаемого эффекта. Например, когда помост расположен между домом, фасад которого выполнен деревянным гонтом, и садовой дорожкой, оформленной мощеной плиткой. В такой ситуации лучше выбрать настил с простым рисунком, когда доски выложены параллельно боковым сторонам основания платформы.

Чтобы избежать разочарований при выборе рисунка, дизайнеры рекомендуют помимо выполнения чертежа самого настила сделать также на кальке эскиз рисунка. Для лучшей визуализации задумки автора чертеж и эскиз следует выполнять в одном масштабе.

Чем изощреннее рисунок сооружаемого помоста, тем более сложную конструкцию будет иметь основание возводимой для его обустройства платформы

Так, при составлении диагонального рисунка потребуется частая установка лаг. Для создания более сложных видов понадобятся уже сдвоенные лаги из массивного бруса, интервалы между которыми позволяют разместить торцевую планку.

Форма помоста может быть любой:

простая – в виде прямоугольника или квадрата.
сложной конфигурации, когда многоуровневая конструкция создает своеобразный каскад открытых террас.

Деки прямоугольной формы наиболее выигрышно смотрятся вдоль стены дома, а квадратные помосты удачны в угловом расположении между смежными стенами.

Перила – один из ключевых элементов помоста, придающий ему безопасность и надежность. Особенно это актуально, если дек возводится на берегу водоема.

Невысокие перегородки и ажурные трельяжи помогут укрыться от ветра в ненастную погоду и уединиться от посторонних взглядов для отдыха и релакса

Выставив рядом с деревянными ограждениями напольные вазоны с цветами, вы с легкостью превратите площадку для отдыха в цветущий зеленый оазис.

Способов сооружения деревянных помостов множество. Большинство из них под силу даже мастерам, владеющими лишь базовыми навыками плотницких работ.

Этап #1 – выбор лесоматериала

Помосты сооружают из стандартных досок размерами: 50х75 мм, 50х100 мм, и 50х150 мм. Хороший эффект достигается как при использовании полос одной ширины, так и путем чередования досок с разной шириной.

Мастера не рекомендуют для этих целей использовать доски шириной в 200 мм. Они плохо отводят воду, а задерживаемая на их поверхности влага нередко приводит к короблению древесины. Непригодны для обустройства деков и бруски размером 50х50 мм. Они также легко скручиваются и деформируются.

Самые прочные настилы получаются из досок размерами 50х100 мм и 50х150 мм, уложенных параллельно боковинам платформы основания

Для обустройства помоста используют разные породы древесины:

хвойные – сосна, смерека, ель обыкновенная;
лиственные – осина, ольха, модрина.

Доски для обустройтва настила обязательно должны быть очищены от коры. Для изготовления лаг лучше выбирать не фрезерованные доски 2-го или 3-го сорта, показатель влажности которых составляет 10-12%. Опорные балки лучше сделать из заготовок квадратного бруса со стороной 75 мм.

Независимо от выбора используемой древесины для продления срока службы настила, поверхность обрабатывают антисептиками и влагоотталкивающими составами.

Применение лазурей, представленных на рынке в широкой цветовой палитре, дает возможности для воплощения любых дизайнерских экстерьерных решений

Огнестойкость деревянных помостов достигается путем дополнительной обработки поверхности антипиренами.

Этап #2 – планировка конструкции

Размеры и габариты помоста зависят от места, где будет располагаться дек, и его предназначения. Не стоит размещать помост в полной тени, создаваемой стеной дома. Сырость и затенение – благодатная среда для развития грибка.

Если дек будет выполнять роль обеденной зоны, то предусмотрите достаточно места для установки мебельного гарнитура, выделив площадь для свободного прохода

Планируете использовать помост для принятия солнечных процедур и отдыха в кругу семьи – рассчитайте площадь для установки шезлонгов.

Чтобы наглядно представить, какую территорию покроет дек, и как он будет смотреться с окон верхних этажей, начертите план сооружения. План участка лучше чертить на миллиметровой бумаге, выдерживая единый масштаб построек. Если помост будет строиться на склоновом участке, для обозначения уклона начертите вид конструкции сбоку. Грамотно составленный чертеж упростит задачу определения высоты опорных столбов для создания идеально горизонтальной поверхности.

По месту определяют участка, где будут вкопаны опорные столбы. При выборе места под установку свай не забывайте учитывать проложенные к дому в земле трубы коммуникаций. Ваша задача – обеспечить необходимый доступ к смотровым люкам для того, чтобы при необходимости проводить профилактические и ремонтные работы.

Для сооружения помоста понадобятся инструменты:

рулетка;
угольник;
ножовка;
шуруповерт;
строительный уровень;
наждачная бумага.

Размер обвязки будущего настила зависит от ширины используемых досок. К примеру: для укладки настила с простым рисунком, состоящего из 21 доски, потребуется соорудить обвязку, которая будет соответствовать общей ширине 21 доски и плюс 10 см, которые уйдут на 20 зазоров между ними.

Независимо от выбранного рисунка доски настилаются на помост с зазором в 5 мм: это необходимо для того, чтобы предупреждать застой дождевой воды

Этап #3 – установка опорных столбов

При установке дека на «плывучих» грунтах для повышения прочности и надежности постройки деревянные не заглубляют в землю, а ставят на бетонные плиты, оснащенные прямоугольными гнездами.

Каждая плита основания толщиной в 15 мм имеет форму квадрата со стороной в 400 мм. Их размещают на равноудаленном расстоянии в 1,4 метра. При этом расстояние измеряется не от края плиты, а от центра.

Определив места установки плит и столбов, в намеченных участках снимают плодородный пласт почвы и насыпают слой щебенки. Плиты укладывают на утрамбованный щебень, залитый бетонным раствором, и выравнивают по уровню.

Важно следить, чтобы плитные гнезда располагались по одной линии и образовывали прямой угол относительно стены ближайшей постройки

Оставшуюся незадействованной поверхность почвы выстилают отрезами агроволокна. Непрозрачный материал будет препятствовать росту травы. Для фиксации нетканого полотна и закрепления эффекта всю поверхность засыпают мелким гравием.

Опорные столбы представляют собой заготовки, выполненные из цельного бруса или склеенные из досок, имеющие у основания 7,5-сантиметровый шип. Столбы вставляют шипами в гнезда пластин и прикручивают к плитам болтами. При необходимости опорные стойки всегда можно отрегулировать по высоте, отпилив лишнее.

Для продления срока службы настила деревянные поверхности столбов обрабатывают антисептическим и влагоотталкивающим составом

При установке столбов важно следить, чтобы находящиеся в самом низком месте опоры не оказались ниже задуманной высоты помоста. Горизонтальность поверхности каждый раз проверяйте, ориентируясь на строительный уровень.

Этап #4 – изготовление обвязки

Установив опорные столбы, приступают к изготовлению обвязки. Первым делом выкладывают внешние балки, фиксируя их на углах торцами встык. Установленные параллельно стене дома промежуточные нижние балки кладут на укороченные столбы.

Балки, которые будут установлены по периметру дека, укладывают горизонтально и прибивают гвоздями вокруг опорных столбов

Для этого, поочередно придерживая каждую балку вокруг опорных столбов, выравнивают ее горизонтальность по спиртовому уровню. Фиксируют балки оцинкованными шурупами или 10-сантиметровыми гвоздями. При обустройстве разноуровневого помоста, отдельно прибивают перекладины сначала нижнего, а затем верхнего уровня. Все балки соединяют торцами встык на внешних углах.

На собранную раму и опорные столбы укладывают промежуточные балки. Важно следить, чтобы срезы промежуточных балок были одном уровне с верхней границей наружной рамы.

Этап #5 – укладка настила

Технология укладки помоста мало чем отличается от процесса настила обычных полов. Напилив доски длиной, равной расстоянию от одной внешней балки до другой, выкладывают их поперек рамки.

Если помост примыкает к стене дома, первой укладывают доску, размещая ее на расстоянии в 10-15 мм от вертикальной поверхности.

В дальнейшем при укладке полос для обеспечения вентиляции и естественного расширения древесины между досками выдерживают расстояние в 5 мм

Облегчить задачу соблюдения нужного расстояния между соседними планками настила поможет применение калиброванной деревянной прокладки.

Настил крепят к платформе шурупами, гвоздями или специальными зажимами. Для усиления крепления в дополнение к шурупам мастера рекомендуют использовать также строительный клей. Его наносят на торцы платформы с помощью пистолета. Но этот способ монтажа чреват тем, то после застывания клея доски невозможно будет передвинуть. Это усложнит ремонт в случае повреждения настила.

На гребень установленной и зафиксированной первой доски насаживают вторую полосу. Чтобы максимально плотно состыковать элементы, гребень аккуратно простукивают молоточком. Во внутренний угол гребня против каждой лаги, выдерживая угол в 45°, забивают гвозди.

Для фиксации стоит брать гвозди, длина которых в 2 раза больше, чем толщина досок. Забивая гвозди, важно максимально глубоко утапливать шляпки, чтобы они в последующем не мешали нормальной посадке соседней доски. Если при забивании доски раскалываются, следует притупить кончики гвоздей, пристукнув их молотком. Сам гвоздь при вбивании лучше располагать под небольшим уклоном к середине доски.

Доски укладывают во всю длину настила, располагая их таким образом, чтобы выпуклая сторона годовых колец смотрела вверх: это позволит свести к минимуму поперечное коробление и предупредить растрескивание древесины

Прибивая полосы, важно периодически контролировать размеры необшитой части помоста. Чтобы последняя доска получилась полной ширины при необходимости по ходу работы подрегулируйте ширину зазоров. Для подгонки габаритов настила последнюю доску распиливают вдоль лишь в крайнем случае.

Уложенные и зафиксированные доски подрезают. Для этого вдоль бортов помоста проводят мелом линии, по которым отпиливают выступающие концы досок. Чтобы получить максимально ровные срезы, используют направляющие рейки.

Готовый помост циклюют, шлифуют и покрывают несколькими слоями полуматового или глянцевого лака. Если дек поднят выше, чем на 50 см от уровня земли, его ограждают перилами.

Задействуя угловые опорные столбы, по периметру дека сооружают боковые перила, разместив горизонтально на высоте в 45 см брусья размером 7,5х5 мм

Из брусков сечением в 3,8 см делают заготовки под промежуточные тонкие балясины. Их прибивают под перилами, размещая на расстоянии 5-7 см друг от друга.

Если в границах предполагаемого помоста растет красивое дерево – не спешите от него избавляться. Природные элементы вы всегда можете включить в проект дека.

Схема изготовления рамы под дерево в помосте

Планируя вписать дерево в помост, при сооружении конструкции придется сделать вокруг препятствия внутреннюю раму

Проем в настиле можно оставить открытым, либо же оформить его досками так, чтобы они огибали растение. Окружая дерево настилом, учитывайте, что по мере роста оно будет увеличиваться размерах не только вверх, но и вширь.

На этапе определения габаритов и составления чертежа будущего сооружения важно предусмотреть для дерева достаточную площадь жизненного пространства

Настил нельзя крепить к стволу дерева. Это плохо как для самого зеленого насаждения, так и для сооружения. Раскачивающийся под порывами ветра ствол может нарушить целостность помоста.

Сложностей в уходе за деком особых нет. Необходимо лишь ежегодно осматривать поверхность на наличие трещин, которые могут образовываться в процессе усыхания древесины. Для сохранения презентабельности и продления эксплуатационных качеств помоста слои краски регулярно следует обновлять.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видео-инструкция как сделать, цена, фото

Все фото из статьи

Если на вашей даче есть искусственный либо природный водоем, то вполне уместно будет оснастить его красивым мостиком. Этот элемент ландшафтного дизайна поможет сделать участок неповторимым и стильным. Поговорим о нем подробней.

Такая конструкция одновременно несет и функциональную, и декоративную нагрузку.

Что учесть перед строительством

Чаще всего такое сооружение имеет функциональное предназначение и служит переправой через водоем. Однако есть и альтернатива такому подходу. Вы можете построить декоративный деревянный мостик.

Оптимальные места для подобных конструкций, по мнению ландшафтных дизайнеров:

канавы, овраги, пересохшие ручьи;
пруды, речки, каналы и озерца;
грядки, цветники, газоны, клумбы;
дорожки подле декоративных арок и беседок.

Выбор места для сооружения

Сооружение, соединяющее островки на пруду.

Когда на даче одновременно имеются ручей и пруд, лучшим решением будет перекинуть мост через ручей. Ведь небольшое сооружение более безопасно и не потребует от вас значительных трудовых и финансовых вложений.
Очень эффектны мостики, соединяющие островки на пруду.
Основы инженеринга, да и простая логика подсказывают, что обустраивать переправу следует в наиболее узкой точке водоема. Скорее всего, она поделит водную гладь на две разные по размеру части. Это можно использовать. Например, подчеркнув основной объем водоема и отмель или разграничив сад и место для отдыха.
В регулярном саду, имеющем искусственный водоем правильной прямоугольной формы, действует принцип симметричности. Согласно ему мостик желательно сделать точно посередине пруда. Тогда помимо переправы сооружение послужит и смотровой площадкой.

Обратите внимание!
Как и прочие ландшафтные сооружения, деревянные мостики для дачи должны гармонично вписываться в дизайн загородного участка.
При этом конструкция должна быть безопасной и долговечной.

Материал, дизайн и форма мостика

На фото самая простая конструкция – прямой мостик без перил.

Конечно, древесина является наилучшим выбором для всех сооружений на загородном участке. Помимо всего прочего, она прекрасно сочетается с прочими типами строительных материалов.

Лучшие породы дерева для сооружения моста – это дуб, лиственница и кедр. Инструкция предупреждает, что обеспечить максимальную долговечность сооружению можно, если пропитать его антисептиком и влагозащитным средством. Данные составы никак не повлияют на цвет и текстуру материала, зато защитят его от вредных насекомых и микроорганизмов и придадут ему влагоотталкивающие свойства.

Арочный аналог.

На начальной стадии работ нужно создать визуализацию мостика в виде его эскиза, чертежа, схемы. Для этого надо знать, какие типы таких сооружений существуют. Нижняя таблица представляет вашему вниманию основные виды небольших мостиков.

Конструкция моста	Особенности сооружения
Прямой	Наиболее простая конструкция. Часто делается без перил, однако при необходимости, оснащается ими. Сооружение характерно для стилей кантри и деревенского.
Арочный, в народе называется «горбатым»	Конструкция идеальна для строительства на берегах, имеющих разные уровни высот. Оптимальная ширина сооружения – не меньше двух метров. Максимально допустимый изгиб 20 градусов.
Ступенчатый	Сооружение состоит из заданного числа лестниц, сопряженных площадками. Конструкция актуальна, если существуют значительные перепады высот между противоположными берегами.
Пошаговый	Применяется на неглубоких переправах. По сути, представляет собой цепочку столбов-опор из дерева, камня, бетона, не имеющих соединяющего полотна.
Подвесной	Основа безопасности такого сооружения – надежные цепи, тросы, веревки и прочный фундамент, на которых и базируется настил из дерева.
Зигзагообразный	Форма характерна для Востока, в том числе для Японии. Такая конфигурация сооружения считается у азиатов лучшей защитой от злых духов.

Сооружение конструкции

Опорная площадка моста.

Первым делом для работы вам нужно будет подготовить инструменты и материалы

Что будет необходимо

Деревянный брус и доски.
Молоток, отвертки, рубанок, пила, дрель, напильник, гвозди, шурупы.
Кисточки.
Наждачная шкурка разной зернистости.
Рулетка, карандаш,
Лак или краска, антисептик, влагозащитный состав.

Монтаж мостика

Конструкция мостика.

Начинать монтировать деревянный мостик своими руками следует с обустройства опорной площадки, а также укрепления склонов и берегов, если это необходимо. Для этого можно использовать щебенку и камень разной фракционности.
На площадке-опоре монтируется широкий деревянный брус, он послужит основанием конструкции.
Точки сопряжения данных элементов моста необходимо влагоизолировать при помощи рубероида или полиэтилена.
Чтобы пресечь смещение основы, брусья следует зафиксировать металлическими профилями.
На них настилаются доски и монтируется прижимной брус.
Крепить настил можно как гвоздями, так и шурупами-саморезами. Нежелательно, чтоб их шляпки выступали над уровнем досок. Поэтому их следует утопить на 3-4 мм.

Монтаж стек для перил.

Теперь можно ставить перила. Оптимальная высота их установки – 0.7-1 м.
В последнюю очередь мостик обрабатывается антисептиком и влагостойкой пропиткой, далее окрашивается либо покрывается атмосферостойким лаком.

Обратите внимание!
Строительство усложняется, когда ширина водоема на загородном участке составляет более 6 м.
В данном случае деревянные мостики для сада должны иметь капитальный фундамент из железобетона, а также промежуточные опоры.

Некоторые советы

Разные формы поручней для перил.

Прежде, чем бить гвозди либо вкручивать саморезы, просверлите дрелью в досках небольшие отверстия. Это не даст древесине трескаться и повысит срок службы конструкции.

Особым является случай, если вы решили построить мостик ступенчатого типа. Тогда к его фундаменту следует прикрепить подъемы, которые будут являться основами ступеней.

Поверх них прикрепите неширокие планки, которые создадут внешнее полотно сооружения.

Далее сделайте подпорки, расположив их параллельно ступеням (по краям моста). Они послужат опорными точками для установки балясин.

Чтоб смонтировать перила, вы можете купить балясины (тогда цена сооружения значительно возрастет) или использовать обычный брус небольшого сечения. Его следует ошкурить и пропитать антисептиком.

Наиболее простая форма поручня деревянных перил – прямоугольная. Она в большинстве случаев и выбирается при самостоятельной сборке моста. Округлые либо более сложной формы поручни лучше всего заказать в столярной мастерской.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать дачные деревянные мостики. Эти сооружения могут одновременно выполнять функциональные задачи и служить украшением загородного участка. Видео в этой статье разовьет ее тему.

2.1.4. Обустройства искусственных сооружений

Местность под всеми мостами на протяжении 30 м выше и ниже мостов должна быть очищена от сухого кустарника, валежника, горючего мусора и т.п. Под охраняемыми мостами очистка должна производиться в пределах запретной зоны.

На охраняемых мостах, помимо бочек с водой и ящиков с песком, должны быть следующие противопожарные средства:

химические огнетушители, устанавливаемые в специальных деревянных ящиках на концах моста и через каждые 100 м его длины

в зимнее время огнетушители необходимо переносить в теплое помещение

гидропульты (или ведра) по одному на каждые 200 м длины моста, но не менее одного на пост охраны

в зимнее время гидропульты должны храниться в теплом помещении

противопожарный инвентарь:

лопаты;
ломы;
топоры;
багры;
ведра с веревкой и блоком для пополнения воды в бочках

не менее чем по две штуки

Указанный инвентарь должен храниться на щитах у моста.
На охраняемых тоннелях у порталов в районе расположения поста охраны должны устанавливаться огнетушители.

Электроснабжение и связь

Электроснабжение

На электрифицированных линиях, а также в других случаях при наличии электроэнергии освещение и продольное энергоснабжение рекомендуется устраивать во всех тоннелях.

Большие мосты длиной более 300 м

должны быть обеспечены продольным энергоснабжением

Тоннели протяжением более 300 м на прямых и более 150 м на кривых участках пути

должны быть:

оборудованы постоянным (общим и дежурным) электрическим освещением;
обеспечены продольным энергоснабжением

При отсутствии или неисправности электроосвещения в тоннелях и на мостах должны применяться аккумуляторные фонари.

Телефонная связь

Телефонные аппараты устанавливают:

в закрытых шкафах по концам сооружений;
при длине их более 1000 м – также и в середине (в нише или убежище).

Расположение линий связи и других коммуникаций должно обеспечивать возможность беспрепятственного производства работ по ремонту и содержанию мостов. Линии связи и другие коммуникации должны прокладываться на специальных мостиках.

Внимание

Расположение коммуникаций внутри пролетных строений, на тротуарах и перильных ограждениях не допускается.

В помещениях охраны мостов (тоннелей) и мостовых обходчиков должна быть прямая телефонная связь с ближайшей станцией или постом, а на участках с диспетчерской централизацией – с поездным диспетчером.

Настил из бревен, веток и т. п. для проезда, прохода через топкое место, болото 4 буквы

Автодорожные деревянные мосты малых пролетов

Наибольшее распространение в автодорожных мостах получила балочная система. Благодаря меньшей величине временных нагрузок прогонами можно легко перекрыть пролеты до 6 м, а при увеличении их количества и легких нагрузках – до 10 м. Вследствие малых тормозных сил при высоте насыпи до 3 м. устои не предусматривают. При большей высоте насыпи уменьшают величины крайних пролетов (рис. 3.14, а) и введением системы связей из двух крайних опор образуют устой.

В поперечном сечении конструкции автодорожных и железнодорожных мостов принципиально отличаются. Характер поперечной конструкции моста под железную дорогу зависит от расположения рельсов, а в автодорожном мосту необходимо обеспечить равнопрочность в пределах всей ширины проезжей части, что определяет соответствующее расположение свай и прогонов (рис. 3.14, б). Расстояние между сваями зависит от величины нагрузки, расположения прогонов и типа проезжей части.

Наибольшее распространение получила конструкция проезжей части с поперечинами, уложенными на прогоны, и двойным дощатым настилом (рис. 3. 14, в). Верхний настил непосредственно воспринимает нагрузку и распределяет ее на доски нижнего настила. Верхний настил подвержен интенсивному износу, поэтому в расчете не учитывается.

Сечение досок нижнего настила, зависящее от расстояния между осями поперечин, определяют расчетом. Сечение поперечин зависит от расстояния между осями прогонов.

Расстояние между осями свай и прогонов в поперечном сечении составляет 1,4–1,8 м. При наличии стыка поперечин средние сваи сближают. Прогоны, как правило, двухъярусные, а при пролетах более 6м, даже трехъярусные. Стыка прогонов нижнего яруса осуществляют на подбалках. Многоярусная конструкция прогонов требует применения подтесок, врубок, длинных болтов, отверстия для которых нужно сверлить на месте, что создает условия для загнивания древесины.

Рис. 3.14 – Балочный мост под автомобильную дорогу: 1 – верхний настил; 2 – нижний настил; 3 – поперечины; 4 – прогоны

Для устранения этих недостатков прогоны укладывают в один ярус, располагая их на равных расстояниях по всей ширине проезжей части. Стыки прогонов устраивают внахлестку на насадке (рис. 3.15, а), работающей на изгиб.

Целесообразно сохранять естественную коничность бревен, из которых обычно устраивают прогоны. Это позволяет несколько уменьшить расход леса, так как при учете сбега величиной 1% расчетный диаметр в зоне наибольших изгибающих моментов несколько возрастает, наружные слои древесины лучше сопротивляются неблагоприятным атмосферным влияниям, сокращается объем работ по обработке элементов.

Рис. 3.15 – Балочный мост с одноярусными прогонами

Верх бревен подтесывают по всей длине для образования площадки, на которую опирают поперечины. Концы бревен в местах опирания на насадку стесывают на разную высоту, поэтому низ бревен имеет наклонное очертание (рис. 3.15, б). Смежные бревна прогонов укладывают комлями в разные стороны.

Дощатый настил мало пригоден для современных условий движения, так как в сырую погоду становится скользким, что может привести к авариям при торможении автомобилей. Кроме того, настил быстро и неравномерно изнашивается.

По условиям эксплуатации желательно, чтобы дорожное покрытие было одинаковым на мосту и подходах. Этому требованию удовлетворяет конструкция в виде сплошного настила из досок, поставленных на ребро и сшитых гвоздями – так называемая деревоплита (рис. 3.16), на которую укладывают слой асфальтобетона. Доски имеют толщину 4 см. и разную высоту (11–15 см) с тем, чтобы поверхность была гребенчатой с углублениями 2–3 см. для лучшего сцепления асфальтобетона с плитой.

Рис. 3.16 – Деревоплита

Деревоплита, опирающаяся непосредственно на прогоны, обладает большой несущей способностью, а надобность в поперечинах при этом отпадает. Поперечный уклон проезжей части достигается изменением толщины слоя асфальтобетона. Недостатком деревоплиты является невозможность осмотра и опасность загнивания. Все доски ее должны быть антисептированными.

Конструкция из пиломатериалов наиболее удобна для предварительной заводской обработки, пропитки элементов антисептиком и быстрого монтажа (рис. 3.17).

Рис. 3.17 – Автодорожный мост из пиломатериалов

При этом подтеску и подгонку элементов можно полностью исключить, а срок службы моста существенно увеличивается. Однако пиломатериал значительно дороже круглого леса, поэтому стоимость мостов возрастает настолько, что иногда целесообразнее становится применение железобетона. Кроме того, пиломатериал больше подвержен опасности появления трещин и загнивания, что требует применения высококачественной древесины и глубокой пропитки. На длительную эксплуатацию рассчитано пролетное строение длиной 6 м. в виде деревоплиты высотой 40 см, опирающейся на насадки и не имеющей ни прогонов, ни поперечин (рис. 3.18).

Рис. 3.18 – Пролетное строение из деревоплиты: 1 – колесоотбойный брус; 2 – покрытие проезжей части; 3 – асфальтобетон; 4 – битуминизированный песок 8см; 5 – сухарики 5×10, l = 40 по концам щита; 6 – отверстия; 7 – болт М20, l = 800 для строповки

Плита состоит из блоков шириной 1 м, количество которых зависит от ширины моста. Каждый блок представляет собой щит из досок сечением 5×20 см, поставленных на ребро и скрепленных гвоздями, причем вертикальные ряды из одной и двух досок чередуются. Стыки между щитами устраивают при помощи деревянных или бетонных шпонок (рис. 3.19). Для щитов применяют доски влажностью не более 15%, пропитанные маслянистыми антисептиками.

Рис. 3.19 – Стыки деревоплиты: a – с деревянной шпонкой; б – с бетонной шпонкой

Пустоты в гребенке плиты заполняют на высоту 8 см. битуминизированным песком, затем укладывают слой асфальта толщиной 6 см, которому придают двусторонний поперечный уклон 2%. Проезжую часть ограждают колесоотбойными брусьями, верх которых окаймляют со стороны проезжей части металлическим уголком. Тротуарные щиты состоят из одного ряда досок сечением 5×20 см. Поперек этих щитов укладывают бруски (кобылки) сечением 15×25 см, к которым прибивают тротуарные доски.

Необходимо отметить нерациональное использование материала деревоплиты, большая часть которого сосредоточена вблизи нейтральной оси. Однако избежать этого в данной конструкции невозможно. Плиты укладывают непосредственно на насадку, причем в месте опирания просветы между досками заполняют короткими брусками (сухариками). Опоры под такие пролетные строения должны быть двухрядными, чтобы обеспечить достаточно надежное опирание плиты на насадку (по несущей способности при пролетах длиной 6 м. достаточно одного ряда свай).

Общая стоимость 1 пог. м. моста выше, чем при применении обычных прогонов из круглого леса. Преимуществами конструкции является отсутствие врубок, создание условий для заводского изготовления элементов, упрощение монтажа и увеличение срока службы сооружения.

Опоры высотой до 3 м. предусматривают свайными. При большей высоте применяют рамно–свайные опоры, устанавливая на свайный ростверк рамы заводского изготовления из антисептированных брусьев с соединениями на болтах и хомутах. Рамы с ростверком соединяют также болтами и хомутами без применения скоб и ершей. Защиту от гниения элементов опор, находящихся в области переменного уровня воды, обеспечивают устройством бандажей из двух слоев битантита на битумной мастике.