Томаты в теплице из поликарбоната посадка и уход формирование куста: Выращивание помидор в теплице: пошаговая инструкция – посадка и уход, формирование куста и дальнейшее выращивание, нюансы для получения урожая в парнике

Выращивание томатов в теплице от посадки до урожая

Рейтинг автора

Автор статьи

Профессор, заведующий кафедрой овощеводства

Написано статей

Требования к условиям выращивания томатов. Лучшие сорта и гибриды для теплиц. Выращивание здоровой рассады помидоров. Выбор сортов и гибридов. Оптимальные сроки посадки. Агротехника возделывания и профилактика заболеваний. Полезные советы и рекомендации.

Томат – полезный овощ, без которого трудно представить рацион питания. Поскольку растение это очень теплолюбивое, выращивание томатов в обогреваемой теплице по современной технологии позволяет иметь свежие плоды практически круглый год. Как ухаживать за помидорами в теплице, выбрать сорта, конструкции и материалы, чтобы получать гарантированный урожай? Готовые ответы есть на все вопросы.

Основные требования к теплице

Защитное сооружение для томатов должно быть надежным, максимально долговечным, проветриваемым, приспособленным к условиям региона. Затраты на его строительство должны окупаться. Для устройства парников и теплиц используют как укрытия из поликарбоната, спанбонда, так и полиэтиленовой пленки различной толщины. Самые ранние овощи производят в отапливаемых сооружениях, но зимой потребуется дополнительное освещение. Вырастить хорошие помидоры в неотапливаемой теплице можно в весенне-летний период.

Как подготовить помещение

Подготовительные работы в теплице проводят в два периода.

Осенью

Если выращиваем помидоры в теплице рано весной, подготовку начинаем осенью:

• Уборка растительных остатков, ботвы, сорняков, остатков плодов проводится сразу после уборки урожая.
• С помощью щетки, губки или ветоши и мыльного раствора тщательно очищают конструктивные элементы теплицы, особенно в местах образования зеленого налета.
• Противогрибковая и противобактериальная обработка теплицы проводится с помощью специальных препаратов, хлорной извести, серной шашки, серы, керосина.
• Перекопка почвы на глубину 20–25 см проводится с целью заделки удобрений, растительных остатков, улучшения структуры почвы.

Весной

Подготовку начинают сразу после оттаивания грунта:

• Часть использованного грунта (до 12 см) в теплицах рекомендуется снимать и заменять новым. Если грунт не меняют, проводят поверхностное рыхление и внесение минеральных удобрений.
• Удаление сорных растений, появившихся весной, проводится при рыхлении или подготовке лунок.
• Основную часть органических удобрений под томаты вносят под осеннюю перекопку. В весенний период применяют только незначительное количество хорошо перепревшего навоза, компост, торф, древесную золу.
• Формирование гряд в теплице начинают за 10–14 дней до посадки. Их размер зависит от выбранной схемы посадки.

Общие правила и принципы выращивания рассады

Залог хорошего урожая – это прежде всего рассада помидор для теплиц, вырастить которую нужно в оптимальные сроки с соблюдением технологических параметров.

Выбор и подготовка грунта

Томаты предпочитают почвы с легкий структурой, рыхлый грунт с хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, кислотностью в пределах от 6,5 до 7,5.

В специализированных магазинах продают готовые почвенные смеси, которые не требуют дополнительной обработки. Если нет возможности их приобрести, можно приготовить в домашних условиях. Подготовка грунта начинается за две недели до посева семян. Состав почвосмеси может отличаться в зависимости от имеющихся ингредиентов. Для рассады можно использовать все виды торфа, но не более 70 % от общего объема, садовую, дерновую землю, перегной. Для улучшения дренажных качеств используют песок, перлит, кокосовое волокно.

Примерные варианты почвосмесей:

1. В равных частях смешать дерновую землю, перегной, компост.
2. К 1 части торфа добавить 1 часть кокосового волокна, по 0,5 части перегноя, огородной земли и вермикулита.
3. В равных частях смешать торф, вермикулит, перлит или речной песок.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт  

Важно! При использовании торфа для снижения кислотности к смеси добавляют известь, мел или древесную золу.

Обеззараживать почвосмесь можно различными способами:

1. Прогреть в течение 15 минут в духовке при температуре до 200 градусов или в микроволновке – до 2 минут на высокой мощности.
2. Пролить крутым кипятком.
3. Обработать слабым раствором марганцовокислого калия.

Обеззараженный грунт необходимо 10 дней содержать влажным, чтобы полезные растению микроорганизмы начали активно развиваться. Можно добавить при поливе биопрепараты типа «Байкал ЭМ1», «Сияние».

Совет! Для стимулирования роста и развития рассады проводят предпосевную обработку грунта специальными стимуляторами роста: “Эпин”, “Эффектон”, “Бутон”, “Агрикола”.

Выбранную для посева тару замачивают в крепком растворе марганцовки, выдерживают на морозе, ошпаривают кипятком или прокаливают в духовом шкафу.

Для выращивания рассады для теплиц в домашних условиях используются как покупные лотки, контейнеры, мешочки, стаканчики из бумаги, пластика, полиэтилена, торфяные таблетки и горшочки, так и подручная тара из-под продуктов. Емкость перед посевом заполняют грунтом на 2/3 и оставляют для уплотнения.

Подготовка и посев семян

Купленные в специализированных магазинах семена чаще всего полностью готовы для посадки и их можно высевать сухими. Семена собственного производства нужно подготовить:

• отсортировать и выбраковать некачественные;
• за месяц-полтора до посадки выложить для прогревания при температуре от 18–20 °С до 80 °С;
• провести обеззараживание в 1%-ном растворе марганцовки в течение 15–20 минут.

Совет! С целью повышения урожайности можно замочить семена на сутки в питательном растворе («Эпин», «Иммуноцитофит», гумат натрия или калия, сок алоэ), а затем просушить или положить для проращивания в хлопковую тряпочку или бумажную салфетку.

Грунт перед посадкой уплотняют и увлажняют. Посадка семян в грунт проводится на глубину не более 1 см.

Уход за рассадой

Чтобы рассада помидоров для теплиц не вытянулась, растить ее нужно при хорошем освещении не менее 15–16 часов в сутки и соблюдении температурного режима:

• до появления всходов обеспечивают температуру до +25 ºС;
• после появления всходов около недели +..+16 ºС;
• в последующий период +20…+22 ºС.

По мере подсыхания грунта полив проводят теплой отстоявшейся водой, не смачивая поверхность растений.

К пикировке сеянцев в отдельные горшки объемом не менее 8х8см приступают, когда они имеют 1–2 настоящих листа.

Внимание! Прищипывание при пикировке корешка сеянца стимулирует развитие боковых корней.

Вырастить здоровую рассаду, устойчивую к неблагоприятным условиям окружающей среды, поможет закаливание. За 1-2 недели до посадки в грунт температуру воздуха в помещении снижают ночью до +12…+14 °С. Днем рассаду выносят на свежий воздух, постоянно увеличивая время закаливания.

Высадка в теплицу

К моменту посадки рассады в неотапливаемые теплицы почва должна прогреться, температура воздуха установиться на уровне не ниже +15 °С. В зависимости от региона в пленочные теплицы рассаду высаживают с начала апреля до середины мая. Выращивание помидоров в теплице, оборудованной системой отопления, можно начинать раньше.

Рассада высаживается в возрасте 60–-65 дней. Глубина лунки зависит от размера корневой системы.

Выращивание томатов в теплице ведется на грядах строчками или в шахматном порядке.

В зависимости от типа защитного сооружения, типа куста и способа формирования выбирают схему посадки растений.

• Низкорослые помидоры чаще выращивают в невысоких теплицах, парниках, тоннелях и под скатами высоких защитных сооружений. При формировании растений в несколько стеблей расстояние составляет: между растениями в ряду – от 30 до 50 см, строчками – 40–45 см, проходами между рядами – 60–70 см.
• Низкорослые, с одним стеблем, высаживают гуще: расстояние между растениями в ряду от 30 до 40 см, проходы – около 50 см. Посадку производят параллельными строчками или в шахматном порядке.
• Высокорослые. Как правильно выращивать индетерминантные помидоры в теплице, чтобы облегчить уход и не загустить посадки? Схемы выбирают с широкими (до 1м) проходами. Расстояние между рядами – 60–70 см, между растениями в ряду – 40–50 см.

В среднем на 1м² защищенного грунта расход рассады составляет 3–3,5 шт.

Правила ухода

Уход за томатами в теплице продолжается от посадки до уборки урожая. От качественного и своевременного проведения агротехнических мероприятий зависит уровень урожайности, товарный вид и сохранность продукции.

Режим полива и подкормка

Полив и подкормка. Первые 5–10 дней после посадки рассаду в теплице поливать не следует. В дальнейшем почву необходимо увлажнять по мере подсыхания грунта один-два раза в неделю. Расход теплой воды зависит от размера куста и составляет от 2 до 10 литров. Полив проводят под корень, в утренние часы.

Первая подкормка проводится через две недели после посадки и должна дать азотное питание для роста куста. Последующие подкормки фосфорно-калийные, вносятся с интервалом 10–12 дней и способствуют завязыванию и созреванию плодов. Состав удобрений может быть разным. Пример, в расчете на 10 литров воды:

• Первая. Пол-литра жидкого коровяка и одна столовая ложка нитрофоски.
• Вторая. По одной столовой ложке суперфосфата и сульфата калия и пол-литра куриного помета.
• Третья. По одной столовой ложке нитрофоски и гумата калия.
• Четвертая. Одна столовая ложка суперфосфата.

Вентиляция и температурный режим

Регулярное проветривание теплицы проводят через боковые и верхние форточки, чтобы избежать образования конденсата и удаления излишней влаги.

Выращивать помидоры в теплице нужно при температуре: в пасмурный день –18–20 °С, в солнечный – 24–26 °С, а ночью – 15–16 °С.

Подвязка и формирование

Основная часть сортов томатов в теплице должна подвязываться к опоре или шпалере. Выращивание и уход за растениями предусматривают формирование растений, удаление всех или части боковых побегов. Пасынкуют все сорта, кроме низкорослых, штамбовых. Высокорослые сорта формируют в один стебель, среднерослые – в 2–3 стебля. Пасынки размером до 5 см выламывают из пазух или вырезают ножом. Чтобы рост не возобновился, оставляют небольшой пенек.

Самостоятельное опыление

Для оплодотворения цветков проводится естественное и искусственное опыление.
Вручную опыление проводится с помощью кисточки, которой переносится пыльца растений.

• Вентилятор используется для создания ветра и движения воздуха в теплице.
• Встряхивание кустиков позволят пыльце одних растений опылить соседние цветы.
• Привлечение насекомых-опылителей проводится посадками медоносных растений.
• Систематическое проветривание парника сквозняком способствует движению пыльцы.

Опасные болезни и вредители

Технология выращивания томатов в теплице направлена на профилактику развития заболеваний и вредителей, снижающих урожайность и товарность продукции:

• Гусеница появляется из яиц совки. Томаты поражаются практически всеми видами совки, которые поедают не только листья, стебли, но и бутоны, завязи. Гусеницы портят и плоды, прогрызая дыры.
• Белокрылка ослабляет растение, питаясь его соком. Живет на изнаночной стороне листа, является разносчиком вирусных заболеваний. Выделения мушек являются питательной средой сажистого гриба, который может погубить растение.
• Медведка подгрызает корни и стебли, может полностью погубить рассаду.
• Проволочники, или личинки жука-щелкуна, наносят непоправимый ущерб корневой системе.
• Фузариоз, или фузариозное увядание, поражает вначале корневую и проводящую систему помидоров, поднимается вверх по стеблю. Грибковая инфекция развивается в период плодоношения и приводит к гибели урожая.
• Фитофтора, или бурая гниль, – грибковое заболевание, поражает всю вегетативную систему. Заболевание очень быстро развивается при большой разнице дневных и ночных температур, росе и частых туманах.
• Макроспориоз (коричневая или сухая пятнистость) поражает стебли и листья, а иногда и плоды. Листья, начиная с нижней части куста, покрываются крупными, коричневыми пятнами, которые разрастаются по всей листовой пластинке. Со временем листья могут погибнуть полностью.
• Вирусная мозаика поражает листья помидоров, которые становятся пестрыми, покрываются пятнами, затем скручиваются. Светлые, вирусные пятна появляются и на плодах.

Проблемы при выращивании

Влияние неблагоприятных условий нередко приводит к возникновению проблем:

• Трескаются плоды томата при избыточном поливе после длительного засушливого периода.
• Не краснеют помидоры при недостатке света, большом количестве зеленой массы, избыточном азотном питании. Ухаживать за кустом нужно постоянно, удаляя два-три листа в неделю и своевременно вершковать стебель.
• Чернеют помидоры при поражении вершинной гнилью или фитофторой.
• Пятна на листве помидоров появляются при заболевании бурой пятнистостью в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Листья могут покрыться пятнами при недостатке микроэлементов.
• Гниение плодов происходит при поражении различными видами гнили, антракнозом, альтернариозом. К заболеванию приводит избыток влаги, перепады температур, плохое проветривание.

Как правильно собирать и хранить плоды

Помидоры собирают по мере созревания каждые 3–4 дня. Снимать урожай лучше немного недозревшим, так как наличие на кусте перезревших плодов, снижает урожай. Для дозревания помидоры раскладывают в сухом, проветриваемом помещении. Для хранения больше подходят плоды позднеспелых сортов. Температура хранения: более зрелых (розовых) – 1–2 °С, бурых – 4–6 °С, молочных и зеленых – 10–12 °С.

Требования к тепличным сортам

Урожайность. С 1 м² сезонных пленочных теплиц собирают 5–9 кг помидоров, зимних отапливаемых теплиц – до 20–25 кг, при выращивании индетерминантных сортов в продленной культуре.
Тип и величина куста. По размеру вегетативных органов томаты делятся на:

• штамбовые;
• полудетерминантные;
• детерминантные;
• супердетерминантные;
• индетерминантные.

Время созревания. По количеству дней от посева до уборки урожая помидоры могут быть:

• суперранние;
• ранние;
• среднеранние;
• поздние.

Вкусовые характеристики плодов. Вкус определяется содержанием сахара, сухого вещества, жирных и органических кислот. Самыми нежными и вкусными остаются традиционные, тонкокожие и мясистые томаты. Обеспечить хороший урожай помидоров в теплице могут сорта, дающие как мелкие, так и крупные плоды.

Устойчивость к болезням и вредителям. Не существует сортов и гибридов на 100 % не подверженных влиянию погодных условий и поражению заболеваниями, но нужно подбирать с высокой степенью устойчивости. Это прежде всего гибриды и новые сорта, у которых устойчивость к болезням и вредителям заложена на генетическом уровне. Помидоры в теплице даже для начинающих овощеводов подойдут скороспелые, дающие урожай до ухудшения погодных условий, создающих предпосылки для развития заболеваний.

Лежкость плодов. Длительность хранения зависит от плотности кожуры, содержания сухого вещества и структуры мякоти. Лучше хранятся плотные, упругие плоды с прочной кожицей, устойчивой к повреждению. С целью продления сроков реализации и сохранения товарных качеств селекционеры постоянно работают над выведением гибридов для теплиц с улучшенными показателями.

Лучшие сорта и гибриды помидоров для теплиц

Для выращивания в теплице подходят многие сорта, имеющие различные характеристики:

Гондола. Раннеспелый, среднерослый (до 1 м), высокоурожайный, гибридный сорт. Плоды круглые, красные, ароматные, со слабой кислинкой, весом 100–120 г. Устойчивый к основным томатным заболеваниям. Эти помидоры в теплице даже для начинающих овощеводов.

Ураган. Раннеспелый, высокорослый, мелкоплодный гибрид. Плоды округлые, красные, со слабой ребристостью, весом 35–40 г. Вкус хороший, назначение универсальное. Урожайность от 8 до 12 кг с 1 м². Устойчивость к фитофторозу средняя.

Мажор. Высокорослый, индетерминантный гибрид средних сроков созревания (около 110 дней). Плоды розовые, крупные, весом 250–300 г, мясистые с небольшим количеством семенных камер. Отличается приятным вкусом и высоким содержанием сухого вещества. Урожайность от 8 до 12 кг с 1 м².

Силуэт. Среднеранний, среднерослый гибрид для весенне-осенних теплиц. Помидоры весом 140–150 г имеют хороший вкус и товарный вид и длинный (до 40 дней) срок хранения. Устойчивый к неблагоприятным условиям окружающей среды и заболеваниям. Один куст дает до 6 кг урожая.

Розовый царь. Среднеспелый, среднерослый индетерминантный сорт. Урожайность с одного куста до 10 кг. Плоды крупные (до 300 г), розовые, мясистые, сладковатые, но долго не хранятся.

Лонг Кипер. Детерминантный, позднеспелый сорт, предназначенный для длительного хранения. Плоды жемчужно-розовые, весом от 150 до 300 г, имеют хороший вкус и универсальное назначение. Урожайность с одного куста 4–6 кг. Устойчивый к заболеваниям.

Леля. Среднеранний (около 100 дней), низкорослый компактный гибрид. Больше подходит для низких теплиц. Урожайность высокая. Плоды весом 120–160 г, плотные, округлые, красного цвета, хорошо держат форму, не склонны к растрескиванию. Кожица прочная, мякоть мясистая, умеренно сочная, количество семенных камер – 3–4.

Кохава. Гибридный, раннеспелый, высокорослый, пригодный для продленного севооборота сорт российской селекции. Урожайность в теплицах составляет 30–35 кг с 1 м². Плоды нежно-розового цвета средним весом около 150 г собраны в кисти по 5–7 штук. По форме они плоскоокруглые, выравненные. Имеют много семенных камер, очень сочные. Кожица плотная, упругая, не растрескивается. Помидоры пригодны для длительного хранения и перевозки.

Берсола. Сорт гибридный, среднерослый, создан для теплиц голландскими селекционерами. Плоды плотные, гладкие, округлые, немного приплюснутые, весом 100–150 г. Урожайность стабильно высокая. Товарные качества, способность к длительному хранению и транспортировке позволяют выращивать гибрид на промышленной основе.

Чудо земли. Растение индетерминантное, высотой около 2 метров. Выращивается этот сорт овощеводами-любителями как один из вкусных, крупноплодных, с высоким содержанием сухого вещества (около 7 %), пригодный для употребления в свежем виде и для переработки. Некоторые экземпляры достигают веса 800–1000 г. Урожайность в теплицах с одного растения составляет 5–7 кг.

Титаник. Среднеранний, низкорослый, детерминантный, высокоурожайный, устойчивый к болезням, гибридный сорт. Плоды красные, круглые, с небольшим количеством семенных камер, лежкие, с высокими товарными качествами, весом 120–150 г.

Дина. Низкорослый (до 70 см), детерминантный, среднеранний сорт. Урожайность с одного куста около 4–5 кг. Плоды желтые, весом 120–150 г, мясистые, нежные, сладкие, эллипсовидной формы, собраны в кисти. Хорошо хранятся и транспортируются.

Манимейкер. Сорт голландской селекции, созданный специально для теплиц. Высокоурожайный, раннеспелый, устойчивый к основным заболеваниям, универсального назначения. Помидоры яркие, красные, без ребер, весом до 100 г, имеют отличный товарный вид. Урожайность 10–12 кг с 1 м².

Медовая капля. Желтоплодный, среднеспелый (110–115 дней), высокорослый сорт. Грушевидные, мелкие (15–30 г) плоды собраны в крупные кисти по 10–15 штук. По консистенции они плотные, сочные. Вкус хороший, очень сладкий, назначение универсальное. Хорошо хранятся и дозревают.

Бычье сердце. Позднеспелый, высокорослый сорт. Средняя урожайность 7–10 кг с 1 м². Плоды на первой кисти весом 600–1000 г, на следующих -– немного мельче. Они очень мясистые, сладкие, с отличным вкусом, подходят для детского и диетического питания. Используются в свежем виде и переработке в салаты. Не подходят только для консервирования в целом виде из-за размера.

Самара. Растение высотой более двух метров, индетерминантного типа. Гибрид, созревающий через 90–100 дней после посадки. Урожайный. Помидорки весом 80–100 г, округлой, шаровидной формы, алого цвета, с небольшим светлым пятном у плодоножки. Мякоть плотная, сочная. Кожура тонкая, прочная, устойчивая к растрескиванию. Не рекомендуется для выращивания в зимний период.

Совместимость с другими культурами

Правильное размещение культур в теплице зависит от таких факторов, как:

• высота растений;
• сроки созревания;
• оптимальные условия выращивания.

Чтобы рационально использовать каждый уголок теплицы, многие овощеводы используют для уплотнения другие культуры. Чтобы понять, как вырастить большой урожай помидоров в теплице и получить дополнительный урожай, нужно знать, с какими овощами томаты хорошо уживаются. Это могут быть: редис, ранняя белокочанная капуста, спаржевая фасоль, горох, листовые или кочанные, салаты. Допустимы посадки петрушки и лука на перо, перца. В укромных уголках, где не образуется сквозняк, можно высадить арбузы или дыни.

Из нежелательных соседей: укроп и фенхель. Совместное выращивание помидоров в теплице и огурцов тоже невозможно, так как они требуют разного микроклимата.

Современные особенности работы с культурой в теплице

Ученые постоянно работают над вопросом, как выращивать помидоры в теплице, особенно зимней, с минимальной себестоимостью. Создаются новые высокоурожайные гибриды, устойчивые к заболеваниям. Уход за томатами в теплице, поддержание микроклимата ведется с помощью автоматизированных систем управления. Выращивание помидоров в теплице на гидропонике доступно уже даже в небольшом хозяйстве.

Как вырастить ранние помидоры в неотапливаемой теплице, как выращивать помидоры в теплице зимой, как вырастить рассаду помидоров в теплице, как правильно ухаживать за помидорами в теплице, как выращивать помидоры в парнике? Чтобы получать стабильно хороший урожай, нужно знать секреты выращивания помидоров в теплице и строго соблюдать правила агротехники и профилактические мероприятия.

ТоматыТомат Новичок Розовый и Де Люкс: описание, урожайность и характеристика сорта

ТоматыКак правильно и когда нужно заниматься пикировкой томатов

Как формировать помидоры в теплице и открытом грунте

Иногда томаты не соответствуют сортовому описанию – дают скудный урожай, мелкие плоды и вообще только занимают место на грядке. И все это при дозированном поливе и подкормках. Виноваты сами огородники, игнорирующие или проводящие формирование томатов неправильно.

Некоторые считают операцию слишком сложной и стараются с ней не связываться. Тогда остается выращивать низкорослые штамбовые сорта, удобные в открытом грунте, но малопригодные для теплиц или все-таки учиться правильно формировать томаты.

Зачем формируют кусты помидоров

Фактически первый шаг по формировке томатов огородники делают во время пикирования рассады. Даже если корешок не прищипывают специально, он сам обрывается и становится немного короче. Это дает толчок образованию боковых сосущих отростков, позволяющих лучше усваивать влагу и питательные вещества из верхних слоев грунта.

Формирование томатов состоит из нескольких операций:

• пасынкование;
• нормирование цветочных кистей;
• удаление лишних листьев;
• вершкование;
• ведение и подвязка стебля.

У кистевых сортов могут проводить нормирование, но не делают прищипывание плодовых гроздей. Для помидоров черри не рекомендуются обе операции. Чтобы вырастить плоды-рекордсмены нормирование и прищипывание кистей проводят обязательно.

Все процедуры по формовке связаны между собой и преследуют единственную цель – получение высокого урожая качественных томатов. Иначе куст:

• наращивает зеленую массу в ущерб плодоношению;
• загущается, вследствие чего плохо проветривается и часто болеет;
• побеги и листья затеняют друг друга и завязи, что мешает фотосинтезу;
• требует повышенных поливов и подкормок;
• корневая система не в силах обеспечить питанием всю надземную часть;
• томаты обильно цветут, но плоды плохо завязываются, долго зреют, вырастают гораздо мельче, чем указано в описании сорта;
• на высоких кустах успевают поспеть только нижние кисти.

Формирование томатов в открытом грунте и теплицах позволяет:

• получить больший урожай;
• повысить товарные и потребительские качества плодов, в том числе вкус, размер и сахаристость;
• перераспределить питательные и пластические вещества, направив их на формирование и созревание завязей, а не наращивание зеленой массы;
• осветлить куст;
• снизить вероятность появления грибных, вирусных и бактериальных инфекций;
• упростить обработки от вредителей и болезней;
• убрать бесполезные побеги, не дающие урожая, а только расходующие питательные вещества;
• ускорить созревание плодов примерно на 5-7 дней;
• уменьшить количество поливов и подкормок;
• сделать уход проще;
• сэкономить место на грядке, в теплице или парнике.

Какие сорта нужно формировать

Единственно верного способа, как правильно формировать помидоры всех сортов не существует. Это зависит от следующих факторов:

• характера роста куста – чем выше томат, тем в большей формировке он нуждается;
• способа и места выращивания – существуют особенности операции для открытого и защищенного грунта;
• умений хозяина – ничего нет проще, как формировать томаты в один стебель, а вот если оставить 3 или 4, может допустить ошибку даже опытный огородник.

Сейчас определять принадлежность сорта или гибрида к той или иной разновидности нужно по высоте томата и способности самостоятельно ограничивать рост. Количество междоузлий (листьев) до формирования первой кисти уже не всегда является определяющим показателем.

Селекционеры стараются выводить сорта, завязывающие плоды как можно раньше. Это ускоряет созревание, позволяет экономить место. Один из способов – заставить появиться цветочную кисть на междоузлие или два ниже.

Учитывая, что помидоры в теплице из поликарбоната обязательно формируются и растут гораздо выше, чем в открытом грунте, некоторые практики вообще склонны делить их только на две категории. Индетерминантные – с неограниченным ростом, и детерминантные, у которых макушка прекращает тянуться вверх после формирования определенного количества кистей.

Штамбовые

Это разновидность супердетерминантных помидоров, не нуждающихся в формировании. Сорта и гибриды на главном побеге дают 2-3 кисти, основной урожай снимается с пасынков.

У них удаляют только отходящие от уровня грунта боковые побеги и самые нижние листья, чтобы они не ложились на землю. Иначе куст станет легкой добычей для болезнетворных микроорганизмов и находящихся в почве вредителей.

Супердетерминантные

В открытом грунте растут как есть, убирают только вегетативные органы, указанные для штамбовых сортов. Требуется формирование куста в теплице – его ведут в 3 или 4 ствола.

Супердетерминантные сорта в защищенном грунте выращивают редко, так как те отличаются небольшой урожайностью и только занимают место. Обычно там сажают несколько кустиков, чтобы получить ранние плоды для собственного потребления.

Детерминантные

У этих сортов формирование куста томатов в теплице и на открытых грядках отличаются. В грунте их ведут в 2-3 стебля. Иногда даже не подвязывают, что является существенной ошибкой. Тепличные помидоры вырастают гораздо выше, часто – в 1,5 или 2 раза, чем в грунте.

Рекомендуется у них оставлять 1, максимум – 2 стебля. Опытные огородники указывают, что ведение в 3 ствола существенно усложняет формовку и уход, а урожайность не повышает.

Детерминантные помидоры нуждаются в пасынковании, удалении листьев, подвязках, для получения крупных плодов кисти нормируют. Вершкования обычно не проводят.

Полудетерминантные

В продажу полудетерминантные сорта могут поступать как детерминантные или индетерминантные, особенно если семена фасуют небольшие фирмы или любители. От первых отличаются по высоте и количеству плодовых кистей – их не 5-6, а 8-10. Формируются же обычно, как индетерминантные.

В открытом грунте такие сорта выращивать не рекомендуется. Условия России позволяют вызреть нижним кистям, остальные с наступлением холодов остаются зелеными или только начинают цвести. Учитывая, что обычно полудетерминантные сорта – поздние или среднепоздние, сажать их на открытых грядках просто не имеет смысла. К тому же формировать и вести высокий куст там довольно тяжело.

Полудетерминантные сорта подвязывают, пасынкуют, удаляют нижние листья. Нормирование завязей – по желанию огородника. Вершкование в грунте обязательно. В теплице зависит от того, успеют ли вызреть все 8-10 кистей.

Нужно ли прищипывать верхушку, можно рассчитать. С момента формирования кисти до созревания плодов проходит не меньше 1,5 месяцев. Когда в теплицах становится достаточно холодно, чтобы закончить сезон, огородник знает. На это и следует ориентироваться.

Индетерминантные

Эти сорта сажают только в защищенном грунте. Формирование индетерминантных томатов проводят в 1 стебель, если другое не указано в сортовом описании. Они нуждаются в вершковании.

Те огородники, которые пытались вести кусты в 2-3 стебля, обычно на следующий год оставляют один. Несколько стволов прибавляют забот, уменьшают полезную площадь, но не увеличивают урожай.

Формируют индетерминантные помидоры так же, как полудетерминантные. Только вершкование проводят обязательно.

Удаление пасынков

Пасынкование начинают не раньше, чем зацветет первая кисть. Специалисты советуют это делать примерно через 2 недели после высадки рассады, чтобы томат успел укорениться и легко перенес операцию.

Удалять боковые отростки можно ножницами или руками – это несущественно. Важно, чтобы он не перерос. Чем раньше пасынок уберут, тем лучше. Удаление стеблей в 10 см и более необходимо, но уже является для культуры стрессовым фактором. Даже занятым огородникам рекомендуется проводить пасынкование раз в неделю. Или выбирать сорта, дающие мало боковых побегов.

Если куст будут вести в несколько стволов, оставляют пасынок, сформировавшийся под первой цветочной кистью. Для второго и третьего (если нужно) – через несколько междоузлий. Но они тоже должны располагаться под, а не над кистью.

Перенаправление точки роста

Есть высокие томаты, дающие максимальный урожай только при переведении точки роста на боковой побег. Обычно на это указывают в сортовом описании. В качестве замены оставляют пасынок под нижней цветочной кистью.

На основном стебле рекомендуется дать сформироваться еще 1-2 завязям и только потом провести вершкование. С выбранным пасынком обращаются так, как будто это и есть главный стебель – подвязывают, убирают боковые побеги, при необходимости ограничивают рост в конце сезона.

Удаление нижних листьев

После того как плодовая кисть сформирована и начала наливаться, рекомендуется удалить находящиеся под ней листья. Это ускорит созревание томатов и улучшит вентиляцию куста.

Ранее нижние листья служили для помидоров источником питания и пластических веществ, но успели выполнить свою функцию и только мешают. Они требуют удобрений и влаги, а в фотосинтезе уже не участвуют. С удалением пластин куст становится более устойчивым к засухе.

По мере наливания следующих кистей обрезают или обрывают и листья, находящиеся под ними. Но иногда, особенно жарким летом, пластины затеняют плоды и не дают им «спечься». Тогда защищающие помидоры листья оставляют целиком или частично. Обрезать можно один или несколько сегментов.

Чтобы томат развивался нормально, все листья удалять нельзя. На высокорослом кусте их должно оставаться не менее 25-30.

У сортов томатов, не нуждающихся в пасынковании, обычно не удаляют и нижние листья под начавшей наливаться кистью. Но если куст сформировать правильно, и все-таки убирать нижние пластины, он будет лучше проветриваться, что снизит вероятность инфицирования. А плоды получат больше света. Это повысит их сахаристость и позволит вырасти крупнее.

Перед удалением листьев грунт должен немного просохнуть. Полив проводят не раньше, чем через сутки после обрезки пластин. Это не даст плодам растрескаться.

Прищипывание верхушек

От момента выдвижения цветочной кисти до созревания плодов проходит не менее 1,5 месяцев, часто – больше. Не все томаты могут налиться за короткое российское лето даже в теплице. В первую очередь это касается высокорослых сортов.

Так зачем куст будет расходовать силы и питательные вещества на плоды, которые все равно не успеют вызреть? Зная, сколько времени цветам нужно, чтобы превратиться в спелые помидоры, и когда планируется окончание сезона, легко подсчитать, как много кистей нужно сохранить.

Над верхней гроздью оставляют 2-3 листа и прищипывают верхушку. Это позволит плодам вырасти более крупными и быстрее вызреть.

Нормирование завязей

Необязательная процедура, проводится обычно в таких случаях:

1. По какой-то причине, например, из-за неблагоприятных погодных условий или ошибок ухода, некоторые завязи оказались мелкими либо деформировались. Товарных плодов из них уже не получить, а питательные вещества оттягиваются. Такие кисти рекомендуется удалять при формировании томата полностью.
2. На гроздьях некоторых сортов можно наблюдать, что расположенные ближе к побегу плоды крупные, а на кончиках слишком мелкие. Питательные вещества распределяются на всю кисть. Лучше убрать кончик, оставив несколько первых помидоров на каждой.
3. Получить завяленные в описании сорта плоды-рекордсмены, например, 1 или 1,5-килограммовые можно, только нормируя завязи. Тогда на кусте вообще оставляют несколько помидоров. Много огромных плодов культура не в состоянии дать.

У огородников может возникнут вопрос, сколько томатов оставлять при формировании. Зная урожайность сорта и предполагаемый вес плодов, это легко подсчитать самостоятельно. Например, с куста можно собрать 5 кг помидоров массой 200-400 г. Чтобы получить сортовое соответствие оставляют 12-25 завязей. Иначе только самые первые томаты в нижних кистях дотянут до задекларированного веса.

Формирование томатов: схема

Прежде чем сажать рассаду, нужно определиться, какая схема формирования куста томата будет использована. И уже исходя из этого планировать расстояние между лунками. Следует всегда обращать внимание на рекомендации производителя семян, а еще лучше – селекционера, если таковые имеются.

В один стебель

На красочных картинках, где томаты растут ровными рядами, представляют собой толстую голую плеть, сплошь увешанную плодами, показывают именно сформированный в 1 стебель куст. Так выращивают все индетерминантные и большинство полудетерминантных сортов и гибридов, если другое не советует производитель.

Формирование очень простое. Рекомендуется для экономии места в теплице и получения крупных плодов. Так можно выращивать и детерминантные сорта в защищенном грунте.

Все пасынки удаляют. Главный стебель подвязывают. Как только на кисти плоды достигнут молочной спелости или начнут буреть, убирают нижние листья. На завязях формирование проводят по желанию. Примерно за 1,5 месяца до предполагаемого окончания сезона прищипывают верхушку.

Если в теплице жарко и солнечно, при формировании куста можно оставить для защиты листья, прикрывающие завязи. Когда света станет меньше, их удаляют.

Единого правила, на каком расстоянии сажать сформированные в 1 стебель томаты нет, все зависит от сорта, агротехники и количества времени, которое огородник может уделить культуре. Большое значение имеет размер листьев. Обычно томаты размещают на расстоянии около 45-50 см друг от друга. При тщательном уходе и небольших листьях возможна уплотненная посадка – 30 см между кустами.

В 2 стебля

Формирование помидоров в два стебля чаще всего проводят на высокорослых сортах открытого грунта и детерминантных в теплицах. Но никто не запрещает вести таким образом и томаты с неограниченным ростом.

Обращать внимание следует на рекомендации производителей. При испытании нового сорта можно формировать несколько кустов в 2 стебля, остальные – одной плетью. По результатам сезона станет очевидно, какой способ лучше.

Перед тем как формировать томаты в два стебля в теплице, следует позаботиться, чтобы кустам хватало места. Даже при уплотненной посадке расстояние между растениями не должно быть меньшим 50 см. Нужно обращать внимание на рекомендации производителя и сортовое описание.

Под первой цветочной кистью для формирования томата в 2 ствола оставляют пасынок. Его тоже подвязывают, удаляют боковые побеги и нижние листья. При необходимости прищипывают верхушку.

В 3 стебля

Формирование детерминантных томатов в открытом грунте и низкорослых сортов в теплице обычно проводят в 3 стебля. Для этого под цветочной кистью, расположенной не слишком высоко, оставляют еще один сильный пасынок.

Некоторые опытные огородники предпочитают такое формирование детерминантных томатов, если нужно получить много плодов небольшого размера. Но тут важно не запутаться. Когда стволов больше 2, а кустов много, можно случайно удалить нужный пасынок.

Недостаток схемы для формирования высокорослых томатов в 3 ствола – требуется много места. Ведь каждая плеть должна получать достаточно света. А урожайность-то при этом не меняется!

В 4 стебля

Ничем не отличается от схемы, описанной выше, только пасынков оставляют 3. Рекомендуется исключительно для формирования низкорослых томатов. Никто не запрещает так вести высокие сорта, но практика показывает, что это занятие непростое и неблагодарное. Обычно, промучившись год, огородники ведут рослые помидоры в 1 или 2 ствола.

Подпорка томатов

Только низкие штамбовые и супердетерминантные томаты не нуждаются в подвязке. Формирование остальных без опоры теряет смысл – побеги под тяжестью плодов ложатся на землю, и хорошо, если не ломаются. Индетерминантным помидорам не нужно даже перегружаться урожаем – они обязательно упадут без подвязки.

В теплицах легко устроить горизонтальную опору, закрепленную в верхнем ярусе или на потолке. К ней подвязывают толстый шнур или веревку, опускают к грунту, закрепляют в нижней части главного побега томата свободной петлей. По мере роста стебель закручивают вокруг опоры. При необходимости верхний конец веревку можно ослабить или натянуть.

Если формирование проводится в 2 или больше стволов, для каждого опускают индивидуальную перевязь. Главное, чтобы она не впивалась в побег, иначе перекроет поступление питательных веществ в верхнюю часть растения.

Витки не рекомендуется делать слишком часто. Чтобы они проходили непосредственно под плодовой кистью крайне нежелательно.

Гораздо сложнее подвязывать томаты при формировании в открытом грунте. Конечно, можно соорудить прочную конструкцию, достаточно высокую, чтобы подвязать к верхней перекладине рослые томаты. Но те, у кого есть такая возможность, обычно накрывают ее пленкой. И получается парник.

При формировании и подвязке высокорослых томатов на грядках огородники проявляют фантазию:

• используют высокие палки, которые следует еще вкопать, чтобы не повалило ветром или под весом куста;
• подвязывают плети к проволоке или бельевой веревке, но их нужно к чему-то прицепить, и все равно надежной опора не будет;
• натягивают сетку-рабицу, раскаляющуюся под солнцем и обжигающую побеги.

Именно поэтому низкорослые томаты рекомендуется сажать на грядки, а высокие – в теплицу. Тогда будет меньше забот. Индетерминантные сорта максимально используют полезную площадь защищенного грунта, супердетерминантные – не нуждаются в подвязках.

Типичные ошибки

Перед тем как формировать куст помидора, нужно четко понимать, чего делать нельзя:

1. При ведении в несколько стволов оставлять пасынки, растущие до первой цветочной кисти. Из них ничего хорошего не получится. К тому же замедлится формирование и созревание помидоров на главном побеге.
2. Оставлять нижние пасынки на штамбовых и супердетерминантных томатах, не нуждающихся в формировании. Со временем они лягут на землю и откроют дорогу болезнетворным микроорганизмам. К тому же будут мешать уходу и рыхлениям. Дождливым летом в открытом грунте могут начать гнить, и инфицируют весь куст.
3. Нельзя допускать, чтобы пасынки перерастали, а тем более, зацветали. Они оттянут на себя столько полезных веществ, что ущерб можно будет возместить только внеплановыми подкормками, да и то не всегда.
4. Удалять сразу много листьев. Для томатов это сильный стресс. А еще пластины испаряют воду. Если куст лишить сразу нескольких листьев, влага будет перенаправлена в плоды, и они потрескаются. Норма – 1-2 в неделю.
5. Подвязывать томаты, когда они уже ложатся на грунт или сгибаются под тяжестью плодов. Стебли у культуры хрупкие, легко ломаются. Об опоре нужно заботиться одновременно с высадкой рассады.

Формирование томатов – дело не такое уж сложное. Важно правильно разместить их при посадке и все операции проводить своевременно. Только тогда можно получить хороший урожай товарных плодов, соответствующих сортовому описанию.

Помидоры в теплице из поликарбоната посадка и уход формирование куста — Все про дачу

Выращивание томатов – это тот процесс, который обожают практически все заядлые огородники. Каждый из них желает получить действительно большой урожай, и для этого они прикладывают массу усилий. К сожалению, далеко не всегда все проходит успешно, однако определенные рекомендации позволяют насладиться действительно крупным урожаем.

Конечно же, если речь идет о помидорах, то выращивать их целесообразно именно в теплицах. Если подобрать оптимальные условия, то это пространство станет для красных плодов – идеальным местом. Соответственно, получить отменный урожай при таком раскладе – крайне просто.

Однако нужно понимать, что перед использованием теплицы помидоры проходят достаточно длинный путь от высеивания и до пикирования.

Становится понятно, что данный вопрос является действительно объемным, поэтому следует анализировать специфику выращивания помидоров достаточно глубоко.

В данной статье мы рассмотрим главные особенности, связанные с выращиванием помидоров в теплице из поликарбоната. Заядлые садовники и огородники отмечают, что для получения действительно отменного урожая в рамках теплицы требуется опыт. По их мнению, это самое важное, что может иметь человек, если перед ним стоят подобные задачи. При помощи нашего материала можно немного приблизиться к положительному результату выращивания помидоров, и при помощи полученного опыта далее преумножать успех.

Содержание статьи:

Предварительные мероприятия

В самом начале, если речь идет о выращивании помидоров, потребуется произвести подготовку посевного материала. Чаще всего семена, которые имеются в продаже, дражированные, и их поддавать обработке не нужно. В остальных случаях семена необходимо разместить в растворе Фитоспорина-М. Данный раствор находится в свободной продаже, и при помощи прилагающейся инструкции можно легко провести весь процесс.

После этого семена можно снова окунуть в жидкость, но уже в ту, которая необходима для ускорения роста.

Специалисты отмечают, что на начальных этапах данного процесса необходимо подготавливать почву для посева. Известно также и то, что с февраля по март можно высеивать семена на рассаду. Многое зависит и от сорта томатов. К примеру, поздние сорта следует сажать  примерно в феврале, а ранние – в самом конце марта.

Высеивание на рассаду

Для этого процесса нам понадобятся небольшие коробки, высота которых составит примерно 6 см. Крайне важно обратить внимание на почвенную смесь, на основе которой и будет начинаться рост томатов. Специалисты советуют делать выбор в пользу смеси из торфа, перегноя и земли в соотношении 1:1:1. Все это нужно увлажнить, а также добавить сверху  литровую банку речного песка, столовую ложку древесной золы, а также еще одну столовую ложку суперфосфата.

К слову, в продаже можно найти уже готовые смеси для выращивания, поэтому для тех, кто сомневается в качественном результате собственных попыток, следует присмотреться к такой продукции.

Таким образом, в ящики, которые были заранее подготовлены, насыпается почва, а также уплотняется. После этого нужно создать небольшие бороздки глубиной до 1,5 см. Теперь нужно полить их раствором гумата натрия, причем теплым, ну а после этого происходит высеивание семян. Сверху семена засыпаются землей, а сам ящик нужно разместить в светлом месте, температура в котором будет составлять не менее +22 градусов по Цельсию.

Опытные садовники отмечают, что для ускорения процесса восхождения рассады необходимо покрывать ящики пленочными колпаками. Достаточно часто это позволяет существенно ускорить рост помидоров.

Пикирование

Процесс пикирования представляет собой пересадку растения из меньшей емкости в большую. Необходимо это для того, чтобы культура быстрее развивалась.

Соответственно, если речь идет о томатах, то здесь нужно заметить, когда у растения появится 2 листа. Это происходит примерно через неделю после того, как появляются первые всходы.

Забавно, но для пересадки растения из ящика в другую емкость требуется обычная зубочистка. Стоит понимать, что этот процесс является ответственным, поэтому осторожность здесь явно не будет лишней. В конечном итоге должны получиться небольшие комы с землей, которые целесообразно переместить в горшки.

В емкостях рассада должна пробыть примерно 50 дней. Если условия, в которых находятся растения, являются оптимальными, то к этому времени  их высота составит примерно 30 см. Крайне важно следить за температурой внутри пространства. Как мы уже говорили, растения лучшим образом развиваются при температуре в +22 градуса. Кроме того, важными являются и световые условия, поэтому садовники практически каждый день поворачивают растение той или иной стороной к окну, чтобы развитие происходило как можно более равномерно.

Ответственным этапом на пути к пересадке растений в теплицу является их закалка. Очевидно, что условия, которые имеются в теплице, далеко не самые суровые, однако некоторые перепады температур могут существенно повлиять на состояние рассады. Поэтому за 10 дней до высадки нужно выносить растения на балкон, а также оставлять их в комнате с открытыми форточками.

Специалисты отмечают, что в подобных ситуациях – главное не переусердствовать, так как слишком резкие перепады температур могут попросту уничтожить растительность.

Готовим теплицу к рассаде

Даже если в самом начале помидоры радовали активным ростом, после пересадки в теплицу растения могут и вовсе перестать развиваться. Это говорит о том, что подготовка теплицы к пересадке растительности – крайне важный этап.

Нужно помнить о том, что посадка помидоров в рамках теплицы происходит примерно в конце мая. В это время ночи все еще холодные, поэтому конструкция должна быть обтянута двойным слоем пленки. Кроме того, не стоит забывать и о форточках, которые требуется регулярно открывать и создавать отменную вентиляцию. Между двумя слоями пленки, натянутой вокруг теплицы, следует обеспечить небольшую воздушную прослойку. На первый взгляд это решение не имеет никакого смысла, однако на самом деле подобные мероприятия позволяют существенно повысить температуру в теплице, а также существенно продлевает срок эксплуатации внутренней пленки, которая находится в оптимальных условиях и совершенно не теряет своих исходных свойств.

Кроме того, если теплица использовалась еще в прошлом сезоне, следует избавиться от небольшого слоя почвы (примерно 10 см). После этого нужно провести обработку почвы при помощи медного купороса.

Крайне важно помнить о том, что выращивание помидоров в одной теплице 2 года подряд – это практически верное уничтожение нового урожая, так как с прошлого сезона в почве остаются многочисленные болезни, которые с легкостью поразят свежие растения. Очевидным является тот факт, что посадку помидоров в теплице целесообразно производить раз в два года.

Еще до пересадки растений нужно подготовить грядки. Для этого нужно разрыхлить грунт, а также удалить различные сорняки и внести немного перегноя. Нередко оказывается, что почва, на основе которой происходит посадка, является бедной, поэтому имеет смысл использовать немного древесного угля, а также крупные объемы перегноя.

Высаживание рассады

Прежде чем заниматься высадкой рассады, необходимо обращать внимание на многочисленные рекомендации:

• В первую очередь нужно понимать, что почва, на которой будет проводиться высаживание рассады, должна быть достаточно прогрета. Если почва будет холодной, то корни не будут развиваться, и, соответственно, через короткий промежуток времени растение погибнет. Для того чтобы обеспечить оптимальную температуру почвы, а это где-то около +15 градусов по Цельсию, необходимо накрыть всю площадь почвы полиэтиленовой пленкой. В том случае, если под рукой нет пленки, можно просто нагреть воду и полить ею нужный участок. В некоторых случаях это еще более эффективное решение, чем накрытие пленкой.
• Кроме того, существуют важные ограничения по поводу посадки рассады. Все дело в том, что если посадить растение слишком глубоко, то рост может и вовсе прекратиться. После глубокой посадки стебель может дать новые корни, которые и создадут проблемы.
• Отдельно нужно отметить вопрос удобрения. Нередко ситуация обстоит таким образом, что неопытные люди, занимающиеся выращиванием помидоров в теплице, используют слишком много удобрения. Это может быть навоз, мочевина, куриный помет. Иногда после этого овощ и вовсе может не уродить, а на его месте образуется густая ботва.
• В первую очередь при пересадке растений нужно обращать внимание на листья, которые имеют желтоватый окрас. Их нужно удалять, точно как и другие больные листья, способные нанести существенный вред растению. Если вовсе не отреагировать на это, то нельзя исключать не самый лучший урожай. Кроме того, листья не должны находиться на уровне земли, и их нужно удалять.
• Что касается времени пересадки помидоров, то лучше всего делать это в вечерний период. Соответственно, прямо перед посадкой, созданные в почве лунки нужно немного увлажнить.

Расположение растений

Начинающих садоводов нередко волнует вопрос, связанный со схемой посадки томатов. Чаще всего речь идет о грядках, которые идут вдоль теплицы, и их ширина составляет до 90 см. Очевидно, что количество этих грядок зависит только от того, какую площадь имеет теплица.

Также потребуется проход, который просто необходим для передвижения людей. Для прохода достаточно ширины дорожки в 60 см.

Отдельно имеет смысл отметить высокорослые сорта томатов. Их целесообразно выращивать в шахматном порядке, а само расстояние между грядками должно равняться 70-80 см. Непосредственно между растениями нужно сделать шаг в 70 см.

Нередко бывает и так, что рассада, которую нужно переместить в теплицу, уже существенно переросла. Однако это не проблема. В почве нужно сделать лунки по 12 см глубиной, а внутри – еще одну, глубина которой будет равняться высоте горшка. Необходимо провести посадку горшка с рассадой в более глубокую лунку, после чего присыпать землей. Примерно через 14 дней, в течение которых растение демонстрирует отменный рост, можно засыпать и вторую лунку. Специалисты отмечают, что этот способ посадки является по-настоящему эффективным. Чаще всего хозяева принимают решение сразу сажать глубоко, и нередко возникают трудности, которых нет при посадке вышеуказанным способом.

Отдельно хотелось бы отметить ситуации, при которых огородники производят посадку томатов разных сортов. В данной ситуации нужно иметь в виду, что на урожае это скажется далеко не лучшим образом. Суть в том, что некоторые сорта могут оказаться в стесненных условиях, которые негативно отразятся на развитии растения. Таким образом, лучше производить посадку только одного сорта, чтобы можно было рассчитывать на отменный урожай.

Уход за помидорами в теплице

Вопрос ухода, как отмечают специалисты, является одним из самых важных, если речь идет о выращивании томатов в теплице. Практика показывает, что помидоры являются более чем привередливые к условиям, в которых они находятся.

• Специфика полива растений. Садоводы с опытом знают, что производить полив томатов сразу же после посадки в теплице – не следует. Необходимо прождать примерно 10 дней, прежде чем проводить подобные мероприятия. Если же произвести полив раньше времени, то, вполне возможно, что помидоры не приживутся. Что касается воды, которой лучше поливать томаты, то её температура должна составлять не менее 20 градусов по Цельсию. В это же время нельзя использовать и горячую воду. До того момента, пока помидоры не начнут цвести, необходимо совершать полив раз в 4 дня. Что касается объемов полива, то на 1 квадратный метр площади должно уходить примерно 5 литров воды. Во время периода цветения объемы используемой воды резко увеличиваются. Специалисты рекомендуют не мелочиться и задействовать 14 литров воды на каждый квадратный метр площади. Существует рекомендация, при которой производить полив растений целесообразно именно в утреннее время и под корень. При поливе в вечернее время образуется конденсат, и тогда капли воды попадают прямо на помидоры.
• Проветривание теплицы. Как известно, теплица представляет собой то самое пространство, которое должно стать идеальным местом для выращивания различных растений. Также стоит отметить, что сквозняки для томатов не составляют никаких проблем, поэтому производить проветривание следует регулярно. Как мы уже говорили, теплица должна иметь различные форточки и другие составляющие, которые позволят организовать качественный обмен воздуха внутри этого пространства. В некоторых случаях, если теплица основывается на пленочном материале, необходимо снизу подкрутить этот материал, что позволит создать неплохой обмен воздухом на поверхности. Опытные огородники рекомендуют производить проветривание теплицы примерно через 2 часа после обильного полива урожая. Особенно важно совершать эти мероприятия в период цветения. Что касается непосредственно температурного режима, то при пасмурной погоде внутри теплицы температура должна находиться в пределах 18-20 градусов, в солнечный период она не должна превышать 26 градусов, а в ночное время нельзя допускать, чтобы температура опускалась ниже 16 градусов.
• Особенности подкормки. Вопрос, связанный с подкормкой помидоров в теплице, нередко является жизненно важным. Примерно через 2 недели после размещения помидоров в теплице можно совершать первую подкормку. Для её создания нужно иметь 10 литров воды, 1 столовую ложку нитрофоски, а также примерно 0,5 литра жидкого коровяка. Приготовленную смесь нужно вылить на каждое растение (примерно по 1 л на каждое). Что касается следующей подкормки, то здесь, кроме 10 литров воды, потребуется 1 столовая ложка удобрения под названием «Плодородие», а также 1 чайная ложка сульфата. Огородники отмечают, что в течение одного сезона требуется около 4-5 подкормок. Конечно же, можно обойтись и без них, однако нет никакой гарантии, что урожай будет объемным. Важно помнить также и о том, что в некоторых случаях можно немного отходить от представленных рекомендаций, чтобы получить еще более оптимальный результат выращивания томатов, и в первую очередь это относится именно к подкормке растений.
• Подвязка томатов. Примерно через 4 дня после посадки помидоров нужно произвести подвязку. Это необходимо для того, чтобы высокие растения не повредились под тяжестью собственного веса. Основное, что нужно знать о подвязке томатов, так это осторожность, так как нередко материал, используемый для этого дела, может травмировать стебель. В продаже можно найти достаточно много товаров, необходимых для подвязывания томатов. Плохая новость состоит в том, что на все это мероприятие тратится много времени, однако нужно понимать, что произвести подвязку попросту необходимо.
• Проведение пасынкования. Многие знают, что кусты томата имеют пасынки, которые представляют собой боковые побеги этого растения. Нужно отметить, что со временем пасынки разрастаются и существенно затеняют растительность. Таким образом, существует необходимость в выламывании пасынков. Это крайне простой процесс, однако все это проделывается внимательно и осторожно.

Болезни и вредители помидоров

Наверняка многие слышали о различных заболеваниях и вредителях, с которыми сталкиваются овощи. В случае с томатами также можно отметить многочисленные проблемы, существенно влияющие на получение качественного урожая.

Далее мы рассмотрим распространенных вредителей и болезни, которые способны пагубно повлиять на томаты:

• Антракноз. Данное заболевание является действительно опасным и распространенным. При поражении корень томата постепенно загнивает, а само растение стремительно вянет. К сожалению, данный недуг также регулярно влияет и на огурцы, поэтому самые любимые овощи огородников находятся под угрозой. Данное заболевание может оставить свои следы в грунте, поэтому перед посадкой помидоров в новом сезоне необходимо снять слой старой почвы. Об этом мы говорили еще в начале материала.
• Мозаика. Это вирусное заболевание, которое регулярно поражает поздние сорта томатов. Опознать данный недуг можно по затемнениям, которые могут начать активно распространяться по растению. Кроме того, листья начинают менять свою форму, а также скручиваться и морщиниться. Если данный недуг уже начал свое «грязное» дело, то нельзя исключать поражения большей части урожая. Для профилактики можно производить обработку растений молоком примерно раз в 10 дней.
• Путинный клещ. Это достаточно известное заболевание растений. Обнаружить вредителей на томатах можно крайне просто, поэтому, при возможности, нужно их быстро удалять, чтобы растения не начали увядать. Нередко в почву вносятся специальные таблетки, которые исключают возможность распространения различных вредителей.

Стоит отметить, что нередко томаты попросту растрескиваются, окончательно не созрев. Такое происходит действительно часто,  однако, это не результат действия болезней или вредителей, это физиологическая особенность растения. Иногда растрескивание плодов происходит по причине резко повышенной влажности грунта.

Source: dachnaya-zhizn.ru

Читайте также

Формирование кустов томатов в теплице

У начинающих огородников формирование кустов томатов вызывает множество вопросов. Основные из них касаются того, зачем это делать, и как правильно выполнять процедуру.

Выращивание томатов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

431

На заметку

Формированию подвергают индетерминантные и полудетерминантные сорта и гибриды. Они обладают способностью расти в течение всего сезона, постоянно образуя новые цветочные кисти. Стебель высокорослых томатов может достигать высоты 2 м. Эти разновидности сажают не только в теплицах, но и ОГ, и правильное строение куста влияет не только на урожайность, но и способность растений противостоять грибковым заболеваниям.

Иногда огородники сомневаются в необходимости проведения формировки кустов, полагая, что на каждом вновь появившемся стебле тоже будут расти помидоры. Но рост боковых побегов приводит к загущению куста и падению урожайности. На каждой новой ветке появляются цветки, но завязи на них практически не образуются, т. к. растению не хватает питания и солнечного света.

Формировать высокорослые помидоры можно в 1-3 стебля. Большее количество стволов не добавит томатам урожайности. Кроме загущенности кустов, особенность побегов, появившихся позже, состоит в том, что даже завязавшиеся на них томаты не успевают достичь даже технической спелости, когда их можно снять на дозаривание. Растение зря теряет силы на цветение и налив ненужных ягод, а те завязи, которые могли бы развиваться полноценнее, страдают от дефицита влаги и питания.

Особенно важно правильно формировать тепличные томаты. Они растут в закрытом помещении, в тесном соседстве друг с другом, и слишком густой куст мешает растениям рядом. В зарослях быстрее распространяются инфекции.

Уход за томатами. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Подвязка томатов

Формирование высокорослых сортов сопровождается подвязыванием кустов к опоре. Если этого не делать, длинные стебли падают на землю, и кисти с плодами подвергаются риску пострадать от слизней, грибков или просто загрязнений. Подвязанный и правильно сформированный куст удобнее обрабатывать, он занимает меньше места, лучше освещается и проветривается, меньше страдает грибковыми заболеваниями.

Подвязывание томатов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru

Подвязку и формирование производят 2 основными способами:

1. На кольях. К каждому кусту подставляют индивидуальную опору, втыкая металлический, пластиковый или деревянный штырь в почву рядом с томатами высокорослых сортов. Этот способ подразумевает формирование только в 1 стебель, который нужно подвязывать к колышку под каждой новой цветочной кистью. Чтобы вести томаты в 1 ствол, с молодого растения начинают обрывать все пасынки – боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Делать это нужно, пока побег не достиг 5-7 см длины. В середине августа помидорам в ОГ прищипывают и верхушку основного стебля.
2. На шпалере. Шпалера состоит из нескольких горизонтальных рядов проволоки, натянутой над рядом томатов. К ним можно подвязать 1-3 побега. Для формировки оставляют 1-2 самых первых пасынка, доращивая их до появления 4-6 цветочных кистей и привязывая к проволоке по мере подъема стеблей. После этого боковые ветви прищипывают. Центральный ствол в теплице можно дорастить до верха шпалеры, а затем прищипнуть, если на нем уже имеется 7-8 кистей с завязями. В ОГ верхушку прищипывают в августе. На шпалере можно выращивать и кусты, сформированные в 1 ствол, как для подвязки к колу.

У подвязанных и сформированных томатов необходимо удалять и часть нижних листьев: они не нужны растению, начинают отмирать и мешают хорошему проветриванию плантации. Листья убирают только до 1/3 длины стебля снизу, по мере появления новых кистей.