Посадка саженцев груши. Советы и рекомендации.
Не допускаем ошибки при посадке груши
Вы решили посадить на своем участке грушу? Учтите, что грушевое дерево более сложное и требовательное к месту посадки и уходу, чем распространенные в наших садах плодовые культуры. Как часто приходится слышать жалобы садоводов на отсутствие плодоношения груш или некачественные плоды. Несколько несложных советов по выбору места посадки, саженцев груши и правилам посадки саженцев помогут получить Вам достойный и регулярный урожай этих вкуснейших плодов.
Выбираем саженцы
Сейчас предлагается большое количество саженцев груш различных сортов. Как не растеряться и выбрать правильные? Остановите свой выбор на районированных сортах груши, комплексно устойчивых к болезням, морозостойких и засухоустойчивых, скороплодных и обладающих высокой урожайностью. Всеми перечисленными качествами обладают районированные саженцы на полукарликовых подвоях. Приобретать их следует у проверенных продавцов или в местных питомниках, которые гарантируют сортовые характеристики и карантинную чистоту саженцев.
Выбор места и времени посадки груши
Груша более требовательна к месту посадки и качеству почвы, чем другие семечковые. Выбираем для нее место теплое (южную или юго-западную сторону участка), не продуваемое холодными ветрами и не подтопляемое весной. Грунтовые воды должны быть низкими (лучше всего 3 и более метров), почвы рыхлые и легкие, на глинистых почвах груша будет болеть и плохо плодоносить.
Как выбрать время посадки груши? Конечно, более правильное время — это осень. Тем более, что осенью всегда предлагается больший ассортимент саженцев. Но не исключен риск потери саженца, если зима случится с длительными сильными морозами и ветрами, длительными оттепелями. Весной риск потерять саженец меньше, но временной период посадки и адаптации посаженного деревца очень короткий и существует угроза потерять саженец из-за его иссушения весенним солнцем. Очевидно, что время посадки саженца определяется климатическими характеристиками места посадки и Вашим собственным опытом.
Посадка саженцев груши
Осмотрим саженец, удалим все поломанные веточки, нежизнеспособные корешки и укоротим остальные корешки на 10-12 сантиметров. При посадке саженца весной целесообразно укоротить его так, чтобы центральный ствол был выше верхних боковых веточек на треть. Корни саженца на некоторое время перед посадкой полезно замочить в воде, в которую можно добавить стимуляторы роста (строго по инструкции).
Посадочные ямы при любом времени посадки готовятся заранее. Ямы для посадки саженцев груши готовятся большего размера, чем для яблони, в зависимости от качества грунта, размеров корневой системы саженца. В любом случае размер ямы должен быть в пределах 70-100 сантиметров в диаметре и не менее 80 сантиметров в глубину и более, если грунт в месте посадки плотный, глинистый.
Существует всего несколько правил подготовки посадочной ямы — качественный дренажный слой, хорошая некислая почва для заполнения посадочной ямы и достаточный слой мульчирования места посадки. Все не так уж и сложно.
На дно посадочной ямы обязательно насыпаем дренажный слой, так как груша особенно не любит застоя влаги у корневой системы. И в то же время грунт в посадочной яме должен быть все время влажным, груша на очень сухих почвах растет крайне плохо. И как все это совместить? Выход есть. Рекомендуют дно посадочной ямы под дренажом промазать слоем глины. Такой приём не даст воде быстро уходить вглубь почвы, но и застаиваться влага у корней не будет. При посадке саженца периодически уплотняем грунт в яме и проливаем место посадки несколькими ведрами воды.
При близком залегании грунтовых вод целесообразно посадить саженец на насыпанное возвышение от 30 сантиметров высотой. Если почва глинистая, тяжелая, к подготовке посадочной ямы отнеситесь с особой тщательностью, так как на тяжелых почвах трудно дождаться хорошего плодоношения груши.
Мульчирование места посадки слоем не менее 5 сантиметров любого мульчирующего материала (торф, компост, опилки, сено, солома и др.) предохранит поверхностный слой почвы от быстрого пересыхания. В дальнейшем все время держите место посадки груши под мульчей и не жалейте органические добавки, проводите подкормки хелатными удобрения с содержанием марганца.
Первые несколько недель посадочная яма с саженцем должна находиться во влажном состоянии. При посадке саженца в весенний период берегите саженец от солнечных ожогов.
Выбрать саженцы груш.
выбор сроков, подготовительные работы, руководство по посадке саженцев
Груша в качестве плодового и декоративного дерева культивируется в мире с давних времен. Так, в Древней Греции ее начали выращивать более 1 тысячи лет назад. В настоящее время эту культуру высаживают весной и осенью, однако считается, что осенний период более предпочтителен. Чтобы посадить грушу осенью правильно, необходимо узнать все тонкости и преимущества этого процесса.
Преимущества осеннего метода
Процесс посадки груши осенью имеет ряд положительных моментов. В этот период саженцы обладают более качественными показателями, что позволяет выбрать достойный посадочный материал. Связано это с тем, что в большинстве питомников осенью выкапывают основную массу саженцев. Цена на такой материал гораздо дешевле, чем в весенний период. У молодого дерева, высаженного осенью, лучше развивается корневая система.
В весеннее время культура старается нарастить зеленую массу, поэтому важным преимуществом является то, что осенние саженцы на 20 дней опережают весенние в развитии. Поскольку у осенних деревьев корневая система успевает адаптироваться к зиме, они и весенние заморозки переносят лучше. Отличается и простотой в исполнении посадка саженцев груши осенью. Главное, правильно посадить ее и укрыть на зиму, а все остальное сделает природа.
Частые дожди в этот период достаточно напитают корни влагой для успешного их развития. Есть у осеннего метода и ряд недостатков. К ним можно отнести мелких грызунов, которые с наступлением заморозков любят питаться молодыми посадками. Кроме этого, зимние морозы могут погубить молодые деревья, поэтому севернее средней полосы посадку груши осенью не осуществляют.
Сроки высаживания
В период посадки саженцев осенью молодое дерево находится в состоянии покоя. В это время вся деятельность растения направлена на подготовку корневой системы к зимним холодам. Это можно определить по полному освобождению деревьев от листьев. Сроки посадки груши осенью определяются для каждого региона отдельно.
В средней полосе саженцы высаживают с конца сентября до середины октября. В южных регионах эти сроки сдвигают на месяц вперед. Перед посадкой желательно из прогнозов узнать время наступления заморозков в регионе. Очень важно успеть высадить молодые деревья за 2—3 недели до их наступления, иначе корневая система может подмерзнуть, что приведет к гибели саженцев.
Если время посадки упущено, то лучше сохранить грушу до весны. Для этого дерево необходимо определить в емкость, наполненную смесью из торфа и древесных опилок, и убрать ее в подвальное помещение или погреб. При этом смесь следует поддерживать во влажном состоянии.
Подготовительные работы
Перед посадкой саженца необходимо выполнить ряд обязательных мероприятий. К ним относятся выбор места на садовом участке, подготовка посадочных ям и грунта, а также приобретение саженцев.
Место для деревца
При выборе места на садовом участке следует учитывать, что груша является теплолюбивым деревом. Поэтому участок должен быть хорошо защищен от холодных ветров и сквозняков. Также молодым деревьям необходимо много света, что поспособствует повышению фотосинтеза и в дальнейшем увеличению урожайности. Идеальным местом будет небольшая возвышенность в южном или юго-восточном направлении.
Следует уделить внимание и состоянию грунта на участке. В слишком тяжелой и бедной почве саженец будет развиваться только первое время, питаясь плодородной смесью, которую внесли в посадочную яму. Поэтому для саженцев лучше подойдет окультуренный суглинистый или супесчаный грунт. При этом плодородный слой должен быть не менее 20 см, а залегание грунтовых вод — не ниже 3 м.
Посадочные ямы и почва
Посадочные ямы подготавливают заранее (в конце весны или летом). В этот период тщательно перекапывают участок, обогащая его внесением компоста, суперфосфата и калийной соли. Под каждый саженец выкапывают ямы глубиной не менее 60 см и 80—100 см в диаметре. Стенки делают по возможности отвесные, обеспечивая тем самым правильную усадку грунта. Во время копки поверхностный слой земли отделяют от нижнего для дальнейшего использования.
Отступив немного от центра, садоводы устанавливают кол, к которому будет привязан саженец.
Для наполнения ямы подготавливают плодородную смесь из песка, компоста и суперфосфата, также к ней добавляют выкопанную дерновую землю. Если грунт высокой кислотности, тогда добавляют известь или древесную золу.
Правила выбора саженца
Большинство садоводов приобретает саженцы в питомниках и садовых центрах. Обычно в осенний период молодые деревья продают с открытой корневой системой. Лучшей приживаемостью обладают экземпляры до двух лет, так как в этом возрасте они отлично переносят выкапывание и транспортировку. При выборе груши обращают внимание на следующие признаки:
Корневая система у хорошего деревца обязательно гибкая и без явных повреждений. Центральный корень должен быть не менее 30 см в длину и обладать 4—5 отростками.- Крона и корни саженца должны быть соизмеримы. Если крона будет хорошо развита, а корневая система не будет обладать достаточным количеством отростков, значит, саженец выкапывали с нарушением технологии.
- Кора молодого дерева должна плотно прилегать к стволу. На ней не должно быть следов вспучивания и видимых повреждений.
Корневая система у хорошего деревца обязательно гибкая и без явных повреждений. Центральный корень должен быть не менее 30 см в длину и обладать 4—5 отростками.Приобретенный саженец необходимо будет высадить в течение 14 дней. Чтобы корни не пересохли, их обматывают влажной мешковиной и бумагой.
Посадка в открытый грунт
Выполнив подготовительные работы и выбрав саженец, садоводы приступают непосредственно к посадке. Если корни молодого дерева подсохли, то его на сутки помещают в воду. Затем корневую систему обрабатывают в растворе глины, коровяка и воды. Опытные садоводы рекомендуют воспользоваться пошаговым руководством, чтобы посадить грушу осенью правильно:
- На дне ямы насыпать холмик, на который будет опираться саженец. При этом нужно следить, чтобы корневая шейка на 5 см была выше уровня грунта.
- Молодое дерево следует сажать по отношению к сторонам света таким же образом, как оно росло в питомнике. Кора на северной стороне ствола светлее, чем на южной.
- Выставив правильно саженец, его засыпают подготовленной плодородной смесью. Чтобы пустоты заполнялись равномерно, саженец периодически встряхивают.
- Грунт слегка утрамбовывают, а дерево привязывают к колышку мягкой веревкой.
- Саженец обильно поливают, используя 20—30 л теплой и отстоянной воды.
- Сверху вокруг ствола насыпают мульчу из торфа или древесных опилок.
На дне ямы насыпать холмик, на который будет опираться саженец. При этом нужно следить, чтобы корневая шейка на 5 см была выше уровня грунта.В дальнейшем за посадками проводят уход и подготавливают их к зимнему периоду. Правильно посаженное деревце без проблем перенесёт зимние холода и встретит весну здоровым и окрепшим.
Секреты осенней посадки груши в саду
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:Выращиваем грушу: посадка, уход, обрезка
Дерево с необычными плодами треугольной, округлой формы называют грушей. Эта культура представляется как высокоурожайное морозостойкое древо, где снять урожай можно будет в 3 раза больше, чем с яблони. Часто встречается, что тяжелые, наливные плоды ломают ветки от основного ствола. С начала созревания плода под ветви необходимо поставить подпоры.
Дерево очень любит влажность, поэтому поливать ее надо в жаркие дни стабильно. Груша особенна тем, что в пересадке с места на место сначала очень слаба и на момент мороза требует повышенного внимания. Для ее защиты от заморозка следует закутать в снег. Когда груша начнет приносить плоды, значит, она окрепла на месте и может спокойно пережить зиму, даже мороз в -40 градусов.
Самое важное нужно уточнить: когда же снимать урожай? Вкусные и спелые плоды следует собирать по мере их созревания. Определить это можно по желтению кожуры на плоде. Примерный сбор осуществляется в конце сентября, желательно до наступления заморозка. При температуре -3 груша замерзает и храниться уже долго не будет, как не старайтесь.
Если в планы входит посадка груши, то нужно сажать не одну, а несколько, желательно зимостойкие сорта. Груша прекрасно приживается рядом с яблоней и вишней. Расстояние при посадке следует соблюдать в 2 метра.
Выбор места под посадку
Саженец выбираем двухлетнего или трехлетнего растения. Такие хорошо приживаются. Место нужно выбрать солнечное, но без сквозняков, желательно подальше от больших деревьев, чтобы они не притеняли молодые саженцы.
Время посадки необходимо выбирать утреннее или лучше вечернее, так корневая система лучше укрепится, а листья не пожухнут от жаркой погоды.
Как правильно сажать саженец?
В подобранное место посадки следует приготовить биологическое удобрение. Это может быть перегной травы, коровяк, зола, а еще лучше все эти компоненты перемешать. Ямку копать в 40, 50 см глубины и примерно столько же ширины, у двухлетних саженцев корневая система не такая уж и большая.
На дно ямки укладываем удобрение, перемешиваем с землей, обильно поливаем водой. Затем прикапываем растение и притаптываем усиленно ногами. Снова поливаем водой, достаточно 10 литров.
Уход
За грушей тоже нужно ухаживать, так же как и за другими плодовыми деревьями. В 1-2 неделю для молодого саженца нужен полив, но не залив. Потом обязательно рыхлить вокруг саженца землю, это нужно для того, чтобы корни не загнили, а рыхленная земля пропускала воздух.
Также следует уделить внимание удалению лишних зарослей травы, чтобы не привлекать нашествие гусениц и насекомых. Осенью у крупных деревьев необходимо обрезать сухие, больные ветки.
Подготовка к зимовке
Груша подвергается обморожению и ожогам от солнечных лучей, поэтому всегда нужно стволы подбеливать. Это еще поможет защитить от многих других заболеваний, например, грибка, растрескивания коры, появления тли.
Осенью вокруг дерева обязательно на грунт положить мульчу, ствол потом укутать сеткой и утепленным материалом. Проделанная работа поможет сохранить дерево зимой от грызунов. Груша будет радовать своими плодами весь следующий год.
Фото: Pixabay
Чтоб цвели и наливались яблони и груши
Готовимся к посадке
Начинать готовиться к посадке нужно минимум за месяц.
Прежде всего копаем правильную посадочную яму. Ее размер зависит от того, какая почва на вашем участке.
Если плодородная, где была проведена глубокая перекопка с удобрениями, яма может быть небольшой, чтобы в ней могли разместиться только корневища саженцев.
Ширина — около 40 см, глубина — 35 см.
На участке с тяжелым грунтом ямы для посадки нужно копать большего размера, шириной 100 сантиметров и глубиной 70 сантиметров.
Кстати, если вы собираетесь сажать деревья весной, то ямы нужно также подготовить осенью.
Для предохранения саженцев от вымерзания посаженные деревца нужно окучить землей. Приствольный круг можно утеплить навозом, а зимой окучить снегом.
Яблони и груши принято высаживать двухлетними саженцами. Высота штамба (часть ствола от корневой шейки до места отхождения первой ветви) 60 — 70 сантиметров, не менее 3 побегов с хорошим углом расхождения и длиной не менее 50 см. Должно быть и продолжение ствола — проводник.
Но, как говорят специалисты, по приживаемости хорошо развитые однолетки превосходят двухлетние деревца.
Такой саженец обычно не имеет боковых ответвлений, поэтому его нужно «скронировать».
Делается это так: отмеряем от поверхности земли 70 сантиметров, отсчитываем 5 — 6 почек, которые хорошо развиты, и выше них обрезаем однолетку.
Как правильно посадить яблоню.
Соблюдаем агротехнику
Корни саженцев должны иметь минимум три скелетных разветвления длиной 30 — 35 см.
Поврежденные корни перед посадкой нужно обрезать до здоровых тканей. Для предохранения от подсыхания корни можно обмакнуть в земляную болтушку с добавлением глины и свежего коровяка.
В центре ямы установите опору, на три четверти глубины ямы насыпьте холмик земли, перемешанной с минеральными удобрениями и перегноем. На одну яму — 15 — 20 кг перегноя, 400 — 500 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия.
Холмик нужно немного уплотнить ногами и установить с северной стороны от опоры саженец. Корни расправить и засыпать землей.
Почва должна плотно прилегать к корням деревца, насыпаемую на них землю нужно послойно уплотнить — носком обуви к стволу саженца, с упором на пятку, чтобы не порвать корни растения.
Корневая шейка посаженного деревца должна располагаться на уровне поверхности почвы, но если вы ее заглубите на 10 см, вреда особого не будет. Вокруг посаженной яблони нужно сделать лунку диаметром немного больше размера ямы и полить. Шесть ведер воды достаточно.
Когда вода полностью впитается, почву в лунке надо замульчировать перегноем или опилками. Слой мульчи 8 — 10 см.
Чтобы деревце не расшатывалось при ветре, его нужно подвязать к опоре шпагатом в виде восьмерки.
Следует учитывать: при посадке на участке нескольких яблонь или груш расстояние между ними должно составлять не менее 4 метров. Иначе разросшиеся плодовые деревья будут мешать друг другу.
НА ЗАМЕТКУ
Все косточковые (сливы, вишни, абрикосы) желательно высаживать на постоянное место ранней весной.
Если же вы приобрели саженцы осенью, просто прикопайте их в V-образные траншеи и оставьте до весны, чтобы произвести посадку на постоянное место в оптимальные для данной культуры сроки. Своевременная посадка — залог хорошей приживаемости и плодоношения.
Совет специалиста
Как правильно ухаживать и размножить мускари?
Хочу рассадить мышиный гиацинт на все клумбы. Когда лучше пересаживать, как ухаживать?
Наталья. Мытищи.
На вопрос отвечает председатель клуба «Цветоводы Москвы», ландшафтный дизайнер Татьяна Жашкова:
— Мускари, мышиный гиацинт или гадючий лук, — симпатичное и нетребовательное растение. Ему практически не важно, на какой почве он растет, от недостатка солнца он не страдает, прекрасно цветет в тени. К тому же мускари морозоустойчив и хорошо цветет без выкапывания 2 — 3 года. Но луковицы мышиного гиацинта лучше выкапывать ежегодно в конце августа. Отделите от луковиц детки и снова посадите: взрослые — на глубину 4 см и на расстоянии 5 — 6 см друг от друга, детки — на глубину 2 см и на расстоянии 3 — 4 см.
Мускари — ранний весенний цветок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Ждем вас в нашем сообществе «Рассада на грядке»
посадка, осенью и весной, уход, типичные ошибки ухода
Посадка такого крупного плодового дерева, как груша, — дело ответственное, потому что любой нюанс, не учтенный в этот важный период, может отозваться спустя многие месяцы и даже годы, когда исправить проблему будет очень трудно или уже невозможно.
Но даже начинающий садовод, изучив, как правильно выбирают саженцы и место для них, как шаг за шагом высаживают груши в открытый грунт, многие годы будет наслаждаться ароматом белоснежных цветов и сочными плодами.
Посадка груши: весна или осень?
Плодовые деревья сажают либо ранней весной, либо осенью. Выбор срока посадки зависит от нескольких нюансов.
Посадка груши весной
За весеннюю посадку плодовых деревьев выскажутся большинство садоводов, разбивающих сады на территории с довольно суровым российским климатом, аргументируя такой выбор следующими преимуществами:
- Весенняя посадка обычно начинается осенью: готовится и заряжается посадочная яма, которая к весне будет в идеальном состоянии для приема саженца;
- Весной почва, напоенная влагой талых снегов, обеспечит максимально комфортные условия для адаптации молодого деревца после посадки;
- На протяжении всего дачного сезона саженец растет и укрепляется, набирает силы для первой зимовки, а садовод внимательно следит за его развитием, помогая деревцу и корректируя проявляющиеся проблемы, пока это возможно;
- Весенняя посадка больше подходит для регионов, где лето короткое, а зима наступает быстро и рано. Посаженное осенью плодовое деревце может не успеть укорениться и подготовиться к зиме.
К минусам посадки деревьев ранней весной относят необходимость деревца одновременно и укореняться, и начинать вегетативный цикл, поскольку весна берет свое, и все живое начинает расти.
Но при внимательном наблюдении и бережном уходе этот минус незначителен.
В каждом регионе понятие «ранняя весна» определяется местными климатическими особенностями. Кроме того, из года в год погода не повторяется, поэтому, выбирая сроки посадки груши, следует учитывать прогнозы на текущую весну.
За Уральским хребтом и на территории Сибири апрельское тепло может смениться резким похолоданием и снегопадами вплоть до конца мая.
Так что жители районов рискованного земледелия раньше середины мая никакие посадочные работы не ведут.
А вот в Поволжье с его достаточно мягким климатом уже в первой половине апреля сажают деревья, чтобы они успели укорениться до наступления жары и засухи.
Средняя полоса России, в том числе и Подмосковье, – золотая середина в графике посадочных работ: вторая половина апреля – первая половина мая.
В любом случае главный принцип один: земля уже поддается перекопке лопатой, а деревья еще не распустили листочки.
Посадка груши осенью
Осеннюю посадку плодовых предпочитают в южных регионах, где долгая теплая осень сменяется достаточно мягкими зимами.
Важное преимущество осенней посадки в этих краях с частыми засухами и знойным летом — риск выгорания не успевших достаточно окрепнуть весенних саженцев.
Если здесь грушу посадить в сентябре или первой половине октября, то к зиме она успеет нарастить новые корни, адаптироваться и приготовиться к зиме.
Если не избежать осенней посадки грушевого саженца в Сибири, то это должно произойти не позднее сентября, иначе высок риск вымерзания неокрепшего растения.
На подмосковных участках осенью можно сажать груши во второй половине сентября- начале октября.
Бывают ситуации, когда саженцы удается заполучить в самое не подходящее для посадки время – поздней осенью.
В таких случаях выкапывают траншею, укладывают в нее саженцы под углом, прикапывают землей, засыпают торфом, опавшими листьями, накрывают нетканым полотном, чтобы уберечь от морозов. А весной высаживают на постоянное место.
Как выбрать участок для посадки груши
Чем больше солнечного света и тепла получает груша, тем обильнее его цветение, а плоды слаще и сочнее.
Так что для этого плодового дерева отводят самые открытые и солнечные участки, желательно защищенные от сильных ветров.
Если закладка сада происходит на вновь осваиваемом участке, свободном от посадок и застроек, то плодовым деревьям отдают возвышенные площадки, где грунтовые воды проходят не ближе трех метров.
В низинах саду будет некомфортно из-за повышенной влажности и застоя холодного воздуха, а грунтовые воды могут вовсе погубить взрослое дерево.
Дело в том, что корневая система груши пронизывает пласты земли на довольно приличную глубину. Добравшись до потоков грунтовых вод, корни начнут гнить, а дерево чахнуть.
Планируя площадку под грушу, важно помнить, что мощной корневой системе, которая вширь и вглубь разрастется на три метра, необходимы рыхлые дышащие суглинки, а коммуникации, проложенные под землей, могут стать препятствием для нормального развития.
Груша – крупное дерево с богатой кроной, дающей благодатную тень в жаркие дни. Помня об этом, грушу сажают с северной стороны от парников и теплиц, требующих максимального освещения.
Как выбрать саженцы груши
Покупка саженца в питомниках или специализированных магазинах – лучший вариант и для новичка в садоводстве, и для опытного дачника, потому что подготовкой посадочного материала занимаются профессионалы, а продавец даст квалифицированную консультацию по посадке и последующему уходу.
Саженцы плодовых деревьев продают с закрытой корневой системой (в контейнере или мешке, сохраняющем земляной ком, благодаря чему корни защищены от высыхания и травм) или открытой корневой системой – можно осмотреть состояние корней.
Выбор здорового саженца – половина успеха при выращивании груши на дачном участке.
Садовод должен критически осмотреть посадочный материал, обращая внимание на состояние всех видимых частей: стебля, побегов, почек, коры, корней.
Опираясь на четкие критерии выбора саженцев, можно приобрести самые крепкие и перспективные растения.
Как посадить грушу весной. Поэтапная инструкция
Планируя посадку груши, необходимо помнить, что для весенней посадки земляные работы на участке проводят осенью, в конце предыдущего сезона, а для посадки дерева осенью – за месяц, чтобы грунт успел осесть.
Требования к почве для посадки груши
Груша менее требовательна к составу и кислотности почвы, чем другие плодовые. Лучший вариант для груш – супесчаный грунт со слабокислой реакцией.
Агротехниками замечено, что на почвах с невысокой кислотностью груша меньше поражается паршой, чем на нейтральных, но совершенно не переносит защелоченных почв, испытывая дефицит основных макро- и микроэлементов, теряет способность к морозоустойчивости и страдает от хлороза.
Чтобы определить кислотность почвы, необязательно пользоваться реактивами – достаточно обратить внимание на сорные травы, предпочитающие дачный участок:
| Земля с высоким содержанием щелочи | комфортная среда для полевого вьюнка, сурепки, лебеды; |
|---|---|
| О нейтральном рН говорят заросли крапивы и клевера. | У обычной свеклы на нейтральных почвах листья зеленые, и только черешки красные; |
| Белесый налет после снеготаяния и обилие конского щавеля, мхов, мокрицы, лютика ползучего, подорожников и хвощей | признаки кислой почвы. Красные свекольные листья подтверждают высокую кислотность земли; |
| Слабокислый грунт также можно определить по свекольной ботве | листья зеленые, а прожилки красные. |
Почву с высокой кислотностью обогащают доломитовой мукой, гашеной известью.
Для окисления грунта с высокими щелочными показателями в почву с глубокой перекопкой вносят сернокислый калий, гранулированную серу, гипс.
На слабощелочной земле можно обойтись без химии: перекопать землю с внесением повышенных дозировок органики (перепревшего навоза, болотного торфа, сосновой хвои, компост из дубового опада).
Посев сидератов также способствует улучшению качества щелочного грунта: люпин и другие бобовые, белая горчица.
Подготовка посадочной ямы для груши
Размеры площадки для груш зависят от количества и вида саженцев:
- Для высокорослых деревьев с раскидистой кроной и мощной корневой системой место планируют из расчета не менее 5 м на один саженец;
- Расстояние между среднерослыми грушами – 4 м;
- Низкорослым достаточно 2,5 -3 м;
- Колоновидные можно сажать через полтора метра.
Наметив необходимое количество посадочных мест, выкапывают ямы до 60 см глубиной и не менее 80 см шириной с вертикальными стенками, на которых можно сделать насечки лопатой, чтобы новым корням было легче проникать в плотные слои грунта.
Верхний плодородный слой пригодится при посадке дерева, поэтому его тщательно перебирают, отбросив корни сорняков, мусор, камни.
Для посадки саженцев с открытой корневой системой в яму сразу устанавливают кол, высота которого над уровнем земли не менее полуметра. На дно насыпают 10 – 15 см дренажа – крупный керамзит, щебень, битый кирпич, гальку.
Если почва глинистая, тяжелая, то дренаж накрывают слоем песка – не менее 5 см, а посадочный субстрат тоже разбавляют песком, перепревшими опилками, торфом – это обеспечит грунту легкость, рыхлость и воздухопроницаемость.
Если же грунт излишней легкий и рыхлый, на дно ямы насыпают глину, для удержания влаги.
Плодородный слой почвы из ямы перемешивают с равным количеством компоста и перегноя и засыпают этим составом яму.
Непосредственно перед посадкой грунт в яме рыхлят и посыпают золой.
Пошаговая схема посадки груши
- Саженец с открытой корневой за сутки до посадки ставят в емкость с водой (раствором стимулятора корнеобразования). Перед этим корни осматривают, удаляют поврежденные фрагменты
- В заряженной заранее яме, вынимая грунт, делают углубление, чтобы свободно помещались корни, наливают ведро воды
- Пока вода впитывается, главный корень саженца и крупные боковые корешки подрезать секатором так, чтобы осталось не менее 20 см: такая подрезка стимулирует скорейшее наращивание новых корней. Убрать остатки листвы
- Присыпав срезы толченым углем, саженец располагают в яме таким образом, чтобы корни были свободно расправлены, не заломаны, опорный колышек находился с южной стороны от ствола дерева, а корневая шейка на 3-4 см выше уровня земли
- Яму равномерно засыпают вынутым грунтом, чуть встряхивая саженец, чтобы земля закрыла все воздушные полости. Утрамбовывая грунт вокруг ствола важно не упустить из виду уровень корневой шейки: она должна возвышаться над землей на 2-3 см, чтобы последующая усадка грунта не позволила ей уйти в почву. Ствол аккуратно привязывают к опорному колышку в двух местах – сверху и снизу
- Сформировав вокруг штамба лунку, деревце поливают (1 – 2 ведра воды), приствольный круг мульчируют компостом или перегноем, торфом, перепревшими опилками, свежесрезанной травой. Мульча необходима, чтобы ограничить испарение влаги и предотвратить образование жесткой земляной корки. Сорнякам труднее пробиться через мульчирующий слой, а значит, у молодого деревца будет меньше конкурентов в борьбе за влагу и питание. Ствол груши не надо присыпать мульчей – прилегание влажного слоя к коре еще слабого растения может стать причиной гниений
- По окончании посадочных работ центральный ствол и боковые побеги груши подрезают на четверть высоты.
Посадка груши с закрытой корневой системой
Саженец, приобретенный с закрытой корневой системой, высаживается по той же схеме, но со следующими особенностями:
- Для саженца не требуется опорный кол, так как земляной ком, с которым груша будет посажена, удержит вертикальное положение ствола;
- За сутки до посадки саженец хорошо поливают, чтобы легче вынуть из контейнера, не повредив корни;
- Если удалось сохранить земляной ком, то грунт насыпают в яму, уплотняя почву вокруг земляного кома;
- Если земляной ком рассыпался, то сажают по приведенной выше схеме.
Все остальные этапы посадки одинаковы для саженцев с открытой и закрытой корневой системой.
Главная задача садовода – при посадке не заглубить корневую шейку деревца.
Уход за саженцами
В первый сезон молодые деревья требуют особого внимания садовода, ведь от первых месяцев жизни зависит результат в будущем:
Полив
Первые 10 дней саженцу не нужен полив.
Через 10-15 дней, в зависимости от погоды, молодую грушу поливают из расчета до двух ведер на каждое дерево.
Чем старше груша, тем реже, но обильнее увлажнение: 1-2 раза в месяц по 3 ведра в приствольный круг.
Взрослым деревьям полезно дождевание, особенно в засушливое время.
Рыхление и прополка
После каждого полива приствольный круг очищают от сорняков и аккуратно рыхлят, чтобы воздух добирался до корней.
Чем ближе к стволу, тем меньше глубина рыхления, чтобы не повредить корни. При необходимости приствольный круг мульчируют.
Подкормка
Посаженная в правильно заряженную яму груша первое лето не нуждается в дополнительном питании.
Только через год, весной, когда груша проснется к новому сезону, потребуется удобрение:
- Азотосодержащие комплексы вносят в небольшом количестве только ранней весной;
- Перепревший коровяк, птичий помет, древесная зола – оптимальные средства подкормки груши весной;
- Перед цветением и в период формирования плодов груше пойдет на пользу дополнительное внесение древесной золы;
- Полный минеральный комплекс – осенью, при перекопке грунта в конце сезона;
- В саду между деревьями высаживают сидераты и скашивают их под осень, мульчируя питательной зеленью приствольные круги.
Защита от вредителей и болезней
Внимательное наблюдение за растущим деревом позволит вовремя заметить возникающие проблемы и принять меры.
При нападении вредителей (тля, листовертка, клещи, плодожорка) молодые груши обрабатывают зольно-мыльными растворами или инсектицидами («Актофит», «Битоксибациллин»).
Если обнаружены симптомы заболеваний (парша, гнили, мучнистая роса, пятнистости), эффективно применение фунгицидов («Триходермин», «Фитоспорин – М», «Гамаир»).
Препарат «Гаупсин» — одновременно борется и с вирусными заболеваниями, и с насекомыми.
Осенью или ранней весной ствол молодых груш белят, чтобы защитить от насекомых, предпочитающих прятаться под корой, и от первых солнечных лучей, способных вызвать ожоги.
Подготовка молодой груши к зиме
Взрослые груши легко переносят даже суровые зимы, а молодые деревца требуют защиты и от морозов, и от грызунов.
Чтобы помочь груше перезимовать, ствол укрывают лапником, мульчируют, обматывают тканью, укрывным материалом.
От грызунов спасет металлическая или пластиковая сетка вокруг ствола, уложенные вокруг или рядом обрезки шлангов, автомобильные покрышки.
Типичные ошибки при посадке груши
При посадке многолетних культур, особенно если это касается плодовых деревьев, необходимо учитывать каждый нюанс и не пренебрегать советами опытных садоводов, потому что ошибки приводят к необратимым последствиям:
- Стремление посадить дерево постарше, чтобы получить плоды пораньше чаще не оправдывает ожиданий неопытного садовода.
Чем старше дерево, тем труднее оно приживается, дольше адаптируется, чаще болеет. Лучший возраст саженца – 1-2 года;
- Подготовка ямы непосредственно перед посадкой – серьезная ошибка.
Осадка грунта приводит к заглублению корневой шейки, вследствие этого кора начинает гнить и дерево гибнет.
Этот процесс постепенно растягивается на годы, поэтому садовод не может понять, что произошло с деревом, пытается спасти его усиленными подкормками, что тоже негативно сказывается на и без этого ослабленном растении;
- Внесение не до конца перепревших навоза и опилок очень опасно для молодых посадок. Продолжая перепревать, эти компоненты выделяют вещества, способные нанести серьезный вред;
- Перекармливание саженцев в течение сезона может погубить растение. Саженцу достаточно того заряда питания, который заложен при правильной посадке;
- Чрезмерное мульчирование, когда слой мульчи закрывает вплотную часть ствола, приводит к опрелостям и проблемам с корой;
- Для посадки следует выбирать сорта, приспособленные к условиям данного региона.
Для районов с суровыми зимами – Урал и Сибирь – требуются груши с повышенной морозостойкостью, например, «Скороспелка Свердловская», «Северянка», «Декабринка», «Таежная», «Лель», «Отрадненская».
В Средней полосе России и подмосковных регионах хорошо себя чувствуют «Чижовская», «Москвичка», «Августовская роса», «Сказочная», «Аллегро», «Рогнедо», «Белорусская поздняя».
Источник
Осень — лучшее время, чтобы заложить сад
Если вы решили заложить сад или заменить старые и больные деревья, то осень — лучшее для этого время. Сейчас самый большой выбор сортов всевозможных культур, да и качество саженцев отличное. Перед тем как отправиться за деревцами, опросите ближних и дальних соседей — что у кого растет и насколько хорошо. Ведь бывает так, что в одном месте замечательно плодоносят слива и вишня, а в другом всякий раз погибают. Изучив ситуацию, составьте хотя бы приблизительный список того, что вам хочется приобрести.
Если опыт невелик и вы с трудом отличаете яблоню от груши, то, чтобы не ошибиться при выборе саженца, захватите с собой опытного садовода. Такого нет? Тогда вооружитесь нашими подсказками, которыми охотно делится ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Александр Таранов.
— Александр Александрович, когда же все–таки лучше закладывать сад?
— Все зависит от выбранных культур. Яблоню и грушу можно сажать осенью (в октябре) или весной (в конце апреля — начале мая, но до распускания почек). Лучшее время для посадки косточковых культур (вишни, сливы, черешни, алычи, абрикоса) — ранняя весна. И здесь с посадкой не стоит запаздывать. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью — не позже чем за месяц до замерзания почвы.
— Где приобретать саженцы?
— Желательно в питомниках или специализированных хозяйствах. Покупая саженцы с рук, вы рискуете приобрести некачественный или зараженный болезнями товар. Если же вы приобретаете саженец у питомниководов, то, скорее всего, его выкопают прямо на ваших глазах. Это самый идеальный вариант! Только попросите сильно не стряхивать землю с корней.
— Чем и как отличаются саженцы друг от друга?
— Саженцы подразделяют на привитые и корнесобственные, а в зависимости от фитосанитарного состояния — на классы А, Б и В. К первым двум классам относят саженцы, свободные от вредителей, грибных и вирусных заболеваний. Класс В предполагает саженцы без вредителей и видимых признаков заболеваний.
— От чего зависит высота будущего дерева?
— Высота, впрочем, как и время начала плодоношения, в значительной степени зависит от подвоя. По высоте плодовые деревья условно делятся на высокорослые — от 4 м, среднерослые — до 4 м, полукарлики — до 3 м, карлики — до 2 — 2,5 м и суперкарлики — до 1,5 м. От размеров взрослого дерева зависит и расстояние, на котором необходимо высадить саженцы друг от друга. Для суперкарликов это 0,5 м, карликов — 1 м, полукарликов и среднерослых — до 3 м, высокорослых — 4 — 5 м.
Делая ставку на тот или иной подвой, надо знать уровень залегания грунтовых вод на участке. Так, сильнорослые деревья подходят для сада, на котором уровень грунтовых вод ниже 3 м. Полукарлики хороши для участка, если грунтовые воды находятся на глубине 2,5 м, а карлики — от 1,5 м. Постоянное соприкосновение корней с водой может ослабить деревья, ухудшить плодоношение и спровоцировать появление болезней.
— Многие при покупке саженцев отдают предпочтение тем, что постарше. Мол, быстрее заплодоносят. Это правильно?
— Не совсем. Чем моложе саженец, тем скорее он приживется. Лучше всего укореняются однолетние деревца. Они быстро привыкают к новым условиям, почти не болеют, а значит, раньше дадут и первый урожай. Да и сформировать однолетку вы сможете сами, по всем правилам.
Саженцы косточковых культур должны быть однолетними, а семечковых могут продаваться как однолетними, так и двухлетними. Определить возраст довольно просто. У однолетнего саженца развитых ответвлений нет. У двухлетки должны быть 2 — 3 дополнительные ветви, торчащие в разные стороны под углом 45 — 90 градусов. Развитой должна быть и корневая система — как минимум три основных скелетных корня. Длина же их зависит от возраста саженца: у однолеток на всех типах подвоев — не менее 20 см, у двухлеток — 25 см.
Встречаются в продаже и трехлетние деревца. Их обычно продают с закрытой корневой системой. Но они хуже приживаются и даже болеют.
— Какой главный показатель здорового саженца?
— Конечно же, корни. Они должны быть эластичными, без повреждений и наростов, а не сухими или ломкими. Ведь у корешков нет такой коры, как у надземной части дерева, которая бы предохраняла их от иссушения.
Многие продавцы, чтобы избежать пересушивания корней, помещают их в глиняную болтанку. И глина, прилипнув к корешкам, предотвращает их высыхание.
У саженца, который был выращен по всем правилам, должна быть «густая борода» корней. Ведь в дальнейшем, чтобы сформировать компактную корневую систему, которая необходима для пересадки, нужно прищипнуть главный корень. А если корневых мочек будет мало, то, обрубив центральный корень, вы вызовете ростовую задержку саженца — и дерево заболеет.
Корневая система по объему должна соответствовать надземной части. Небольшая разница допустима. Лучше взять дерево с хорошо развитыми корнями, но с недостаточно развитыми ветками, чем наоборот. Дерево с «голым» корнем — пустая трата денег.
— Можно ли как–то проверить жизнеспособность корней?
— Слегка поцарапайте их ногтем. Если они белые, зеленоватые или светло–коричневые, значит, здоровые и живые. Если уже черные, то не сомневайтесь — саженец фактически погиб.
— Иногда корешки словно усыпаны маком или покрыты узелками.
— На корнях не должно быть абсолютно никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого «заболевшего» деревца достаточно, чтобы за пару лет заразился весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается очень стремительно.
— Сегодня многие производители предлагают растения с закрытой корневой системой.
— Если все сделано по правилам, то это здорово — приживаемость почти стопроцентная, растение не болеет при пересадке. Но некоторые продавцы хитрят: прямо перед продажей пересаживают в горшок дерево из открытого грунта и выдают это все за закрытую корневую систему! Проверить просто: если саженец качается от прикосновения — значит, «неродной».
— А что можно сказать в отношении кроны?
— Она должна быть ровной и симметричной (смотрите таблицу). Обратите внимание и на верхушку саженца. Зеленая? Плохо. Она должна быть одревесневшей, коричневой, но не засохшей. Сухая, сморщенная кора, гнезда вредителей в местах отхождения ветвей от основного ствола, раковые наплывы на корнях, загнивающая корневая шейка — все это признаки того, что растение больно и может погибнуть.
На вид кора саженца должна быть гладкой и блестящей. Если потускнела и морщинится, значит, саженец уже потерял много влаги и не приживется. Подковырните ногтем небольшой кусочек коры. Если ткань под ней зеленая, саженец жив, если коричневая — мертв.
На стволе не должно быть никаких замкнутых, окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.
— Некоторые садоводы утверждают, что между толщиной штамба и урожайностью растений существует четкая взаимосвязь. Так ли это?
— Диаметр штамба саженца при посадке больше на 1 — 2 мм, чем у других, даст на 5 — 7 кг выше урожай. Диаметр штамба саженца-однолетки нужно брать не менее 10 мм.
— Многие при выборе саженцев отдают предпочтение тем, что с листьями. Мол, деревце живое.
— Неправильный ход мыслей. Действительно, у многих срабатывает стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот. Покупая саженцы, выбирайте их у тех продавцов, которые предлагают посадочный материал без листьев. Да–да, именно! Каким бы маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые забирает из корней. Достаточно нескольких часов, чтобы такой саженец сильно подсох. Зачастую с листьями продают некачественные деревца: листва придает объем и позволяет скрыть тонкий стволик. Если все же вы купили саженец с листьями, аккуратно их удалите. Ведь у растения с распустившимися листьями меньше шансов прижиться и еще меньше — долго прожить. Да, по листьям можно проверить соответствие дерева названной породе, а иногда и сорту. Но такой экспресс–анализ по силам лишь специалистам.
— На что еще надо обратить внимание?
— На место и качество прививки: она должна быть без каких–либо дефектов — без наплывов, порезов, разрывов коры, загниваний. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый, то заглубляя почти до места прививки.
Выбирая саженцы, нужно обращать особое внимание на корневую шейку. Если на ней нет прививки, это говорит о том, что данный саженец — дичок. В таком случае не может быть и речи о сорте, поскольку, скорее всего, перед нами обычная корневая поросль. Поросль привитой вишни или сливы — это несортовой материал. У привитых деревьев сортовой считается только крона, расположенная выше места прививки. Корневая система и корневая поросль культурными и сортовыми не являются. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив.
— Как отличать «дикое» растение от «культурного»?
— Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые отходят от ствола под прямым углом, знайте, это дичок.
— Будем считать, что с выбором определились. А как теперь сохранить саженец до момента посадки?
— Лучше сразу же после покупки обмотать корни влажной тряпкой или бумагой, обернуть пленкой и обвязать шпагатом. Проделав это, вы максимально защитите их от повреждений во время доставки.
Когда приедете на участок (даже если будете сажать в тот же день), обязательно присыпьте корни землей и обильно полейте. А если у саженца немного подсохла и сморщилась кора, обязательно погрузите его целиком в воду до полного восстановления нормального состояния.
— Зачем обрезают саженцы при посадке?
— Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков.
Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20 — 25% корневой системы! А ведь любое растение живет гармонично. Существование большой кроны может обеспечить только хорошо развитая корневая система. Однако после посадки она не в силах «прокормить» крону, которая соответственно замедляет свой рост и развитие. Это можно наблюдать в течение 2 — 3 лет после посадки. Особенно, если это 2 — 3–летний саженец либо посаженный после распускания почек. При засухе в первой половине лета они часто гибнут.
Нормализовать ситуацию можно только одним способом — уровнять размеры кроны и корневой системы. Но саженцам скорее показана весенняя обрезка части кроны, чем корней при посадке.
— Некоторые садоводы покупают саженцы осенью, а высаживают их весной, прикапывая на зиму. Правильно ли поступают?
— Да. Но если осень обещает быть теплой, лучше все–таки деревца высадить. Если же боитесь, что зимой они вымерзнут, тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой обязательно (!) сделайте наклонной. К ней прислоните саженцы и присыпьте землей на две трети. Затем хорошенечко полейте — как минимум по ведру на каждое растение. Когда земля подмерзнет, а столбик термометра спустится к отметке минус 5 — 7 градусов, укройте прикоп лапником. И не забудьте разложить отраву для грызунов.
— Когда надо готовить посадочные ямы?
— Чаще всего посадочные ямы готовят в день посадки, но лучше всего за 1 — 2 недели до посадки. Оптимальный размер для деревьев: диаметр — 1 м, глубина — до 0,8 м. Для кустарников — 0,6 — 0,8 м и 0,5 м соответственно. Большие? Да. Зато молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, первые год — два не будут тратить силы на прокладывание себе «дороги» в плотной почве.
— Обильным ли должен быть полив после посадки саженца? Осенью и так дождей вдоволь.
— Несмотря на погоду, полив должен быть обильным. Вначале грунт хорошенечко уплотните. Потом, подсыпав еще земли, сделайте вокруг деревца широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло много воды. Под только что посаженные плодовые культуры — по 2 ведра, под ягодные кустарники — по полведра. Обильный полив необходим, чтобы обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы вокруг них не было пустот. Поливаем обязательно, даже если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпьте землей, поверх которой насыпьте 4 — 5–сантиметровый слой торфа или (что лучше) рыхлого компоста. Такая мульча защитит почвенную влагу от испарения.
— Как посадить деревце, если почва глинистая?
— В глинистых почвах влага долго задерживается в верхних слоях, поэтому корни вымокают и гибнут. Копайте посадочную яму глубиной 30 — 40 см, но метровой ширины, забивая ее плодородной почвой. Дерево надо сажать на небольшой насыпной холмик в 20 — 30 см. А вот глеевые почвы для разбивки сада не годятся.
Совет «СБ»
Для закладки сада нужно брать стандартные саженцы только (!) районированных сортов, которые должны быть зимостойкими, урожайными, устойчивыми к вредителям и болезням.
Справка «СБ»
На каждом саженце, предназначенном для реализации населению, должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование и адрес питомника, наименование культуры и помологического сорта, класс и категория саженца, возраст саженца, номер партии (при оптовых поставках), обозначение настоящего стандарта (СТБ 1606–2006), класса и категории саженца (класс А — это суперэлита, класс Б — элита, класс В — первая репродукция, соответственно им должна быть и цена).
СТБ 1602–2006 — стандарт, в котором четко дано определение стандартным саженцам, которые могут быть реализованы производителями посадочного материала Беларуси.
Советская Белоруссия №190 (24571). Суббота, 4 октября 2014