Удобрения при посадке деревьев осенью: Удобрение плодовых деревьев осенью – Почему при посадке саженцев удобрения надо класть под саженец, а не засыпать ими сверху корни?

Удобрения при посадке деревьев осенью

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Удобрения для осенней посадки

Осенью времени на посадку деревьев и кустарников гораздо больше, чем весной, поэтому есть возможность все тщательно подготовить, приобрести нужные материалы, компоненты грунта (торф, песок) и удобрения.

В средней полосе осенняя посадка растений с открытой корневой системой традиционно начинается в середине сентября. В северных регионах можно приступать к посадочным работам на 1–2 недели раньше, а на юге, соответственно, попозже, когда закончится рост побегов.

Очень важная операция при подготовке саженцев к посадке (правильнее – к выкопке в питомнике) осенью – ошмыгивание. Это забавное слово часто встречается в садоводческой литературе и означает механическое удаление листьев саженца рукой движением снизу вверх или от основания ветви к ее кончику. Движение руки в противоположном направлении может повредить почки деревца или куста. Если листья при ошмыгивании отрываются не целиком, скажем на побеге остаются их центральные жилки, не страшно, главное – уменьшить испаряющую поверхность растения.

Такое удаление листьев предотвращает потерю воды саженцем, а следовательно, задерживает иссушение его побегов. Это улучшает приживаемость растений при пересадке. Кроме того, при ошмыгивании часто удаляется и невызревшая, легко увядающая и не приспособленная к нормальной зимовке верхушка побега.

Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в горшках, кадках или пакетах с почвой) не так нуждаются в ошмыгивании, поскольку их корни не страдают при пересадке, конечно если не нарушается земляной ком. Однако удаление части листьев и невызревших верхушек побегов и в этом случае положительно скажется на приживаемости саженцев.

Для растений с открытой корневой системой, как и при весенней посадке, главное – предотвратить высыхание корней, для чего могут использоваться влажная ткань, полиэтиленовые пакеты, глиняная болтушка и другие.

Подготовка почвы и удобрения

Выкопка ям под плодовые и ягодные культуры осенью не отличается от аналогичной весенней операции. Под яблони и груши яму роют диаметром 0,8–1 м, глубиной 0,7–0,8 м, под косточковые – размерами чуть меньше, под ягодники – диаметром 0,5–0,6 м и глубиной 0,3–0,4 м (около 1,5 штыка лопаты).

А вот удобрения при заправке грунта осенью используются другие. Прежде всего, в это время бесполезно и даже вредно вносить в большом количестве азот. Во-первых, он стимулирует рост растения и при внесении осенью может помешать саженцам подготовиться к зиме. А во-вторых, азот очень подвижен в почве, легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевыми и талыми водами. К весне, когда этот элемент понадобится пробуждающимся растениям, его придется вносить заново.

Если используется свежий навоз, то его засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой грунта. Но гораздо лучше при подготовке почвы использовать перепревший навоз, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (под ягодники) до 5–7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной земли.

Основные минеральные удобрения, используемые при осенней посадке, – фосфорные и калийные. На одну посадочную яму под плодовые культуры двойной суперфосфат вносится из расчета 100200 г (в зависимости от размера ямы и плодородия почвы), сернокислый калий – 150–300 г. Под ягодники норма внесения в два раза ниже, поскольку объем выкапываемых под них ям меньше.

Удобно использовать минеральные удобрения с маркировкой «Осеннее». Кроме фосфора и калия они могут содержать немного азота (2–5% – количество, неопасное при осенней посадке), а также микроэлементы, что полезно для дальнейшего развития растения. Под

У саженцев в контейнерах корни при пересадке не страдают, чего не скажешь о растениях с открытыми корнями, их надо защищать от высыхания плодовые культуры в посадочные ямы вносят 300500 г такого удобрения, под ягодники – 150–250 г (меньшие цифры приведены, разумеется, для небольших ям и плодородной почвы).

Встречающиеся в литературе, а также рекомендованные на упаковках дозы внесения могут отличаться от приведенных выше. Но при расчетах исходите из простых цифр концентрации – 1–2 г удобрений на 1 л грунта ямы. Речь идет о всех вносимых в почву минеральных удобрениях, кроме извести. Например, несложно подсчитать, что у посадочной ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м при вертикальных стенках объем около 350 л (πR 2 x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в грунт, которым она будет заполнена, 300–500 г удобрения с маркировкой «Осеннее» или 200 г суперфосфата и 300 г сернокислого калия (все вносимые вещества суммируются) вполне укладывается в оптимум концентрации удобрений в почве. Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Объем ямы с коническими, сужающимися книзу стенками значительно меньше расчетного, что может привести к губительной для корней растения излишней концентрации удобрений. При внесении рекомендуемых количеств перепревшего навоза дозу минеральных удобрений снижают примерно вдвое, поскольку органика содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.

Кальций и магний

О кальции и магнии стоит сказать подробнее. Чаще всего в комплексных удобрениях с микроэлементами, будь то «Весеннее», «Весна-лето» или «Осеннее», кальций отсутствует. А ведь именно он нейтрализует почвенную кислотность, способствует нормальному развитию полезной почвенной микрофлоры, в том числе азотфиксирующих бактерий. Кальций способствует нормальному росту корней и надземной части растений, улучшает процесс фотосинтеза, играет важную роль в передвижении углеводов. При этом сам кальций практически не перемещается из «взрослых» органов в молодые. При его недостатке задерживается рост новых листьев, на них появляются светло-желтые пятна, затем происходит отмирание точки роста, тогда как старые листья остаются нормальными.

Плодовые культуры, особенно косточковые, испытывают потребность в кальции, лучше развиваются на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. А во многих районах нашей страны почвы кислые и нуждаются в известковании. Кальций не только нормализует кислотность, но и, говоря научным языком, коагулирует почвенные коллоиды, то есть улучшает структуру глинистых почв. Это способствует лучшей их аэрации и водопроницаемости, снижает вероятность образования почвенной корки. Но по этой же причине (коагуляция, преобразование и связывание илистых частиц) на песчаных почвах, бедных глиной, применять известкование нужно с большой осторожностью. Предпочтительнее это делать после улучшения таких почв порошковой глиной (см. апрельский номер журнала) и внесения торфа.

Магний тоже присутствует далеко не во всех комплексных удобрениях. А ведь он входит в состав хлорофилла, то есть участвует в важнейшем процессе фотосинтеза, превращения углекислого газа и воды в сахара, способствует передвижению фосфора в растении, активизирует некоторые ферменты. При его недостатке у большинства культур наблюдается характерный междужилковый хлороз – листовая пластинка желтеет, тогда как крупные жилки и участки вокруг них остаются зелеными. Магний, в отличие от кальция, подвижен в растении, легко передвигается в молодые органы, поэтому его недостаток проявляется прежде всего на старых листьях.

Из удобрений, содержащих кальций, в продаже чаще всего можно встретить молотый известняк и доломитовую муку. Чистая вода практически не растворяет эти вещества, но в почвенной воде, содержащей углекислоту, они растворяются гораздо лучше. Доломитовая мука кроме карбоната кальция содержит еще и карбонат магния (обычно от 9 до 20% в пересчете на MgO), поэтому считается более предпочтительным удобрением для внесения почти под все плодовые, ягодные и овощные культуры. Не вносят известковые удобрения под крыжовник, а также под культуры, любящие кислую почву, – голубику и клюкву.

Известковые удобрения

Известковые удобрения, как и фосфорные, очень слабо передвигаются в почве, поэтому их необходимо тщательно заделывать в корнеобитаемый слой, равномерно перемешивая со всей толщей грунта посадочной ямы. Количество вносимой извести зависит от кислотности почвы, ее состава (суглинок, супесь или торф) и объема ямы. На кислой глинистой почве в яму объемом около 350 л (под яблоню или грушу) вносят до 500 г известковой или лучше доломитовой муки (на очень кислых и бедных почвах желательно делать более широкие, диаметром 1,21,5 м, ямы, внося в них до 0,8–1 кг доломитки). Норма внесения на тяжелых кислых почвах под косточковые – 300–400 г, под ягодники – 150–200 г. На торфяниках, в зависимости от кислотности, количество известковых удобрений увеличивают на 20–30%, а на легких почвах лучше ограничиться половиной от рекомендуемых норм внесения после добавления глины и торфа. Так же уменьшают дозы извести на слабокислых почвах.

Разумеется, эти цифры ориентировочные. Если вы внесете меньшую или большую дозу удобрения в пределах разумного, ничего страшного не случится. Известковые удобрения вследствие очень низкой растворимости гораздо менее опасны при избыточной концентрации в почве, чем азотные. Но тут есть некоторые тонкости. Перед внесением в почву ни известь, ни доломитовую муку нельзя смешивать с навозом, азотными и фосфорными удобрениями, поскольку из-за реакции с карбонатом кальция из органики и аммиачных удобрений может улетучиться часть азота в виде аммиака, а свойства суперфосфата, в частности растворимость, могут ухудшиться. Поэтому лучше сначала перемешать известковые удобрения с почвой, а уже затем добавлять туда навоз и минеральные удобрения.

Признак кислой почвы на участке – наличие хвоща и конского щавеля. Для приблизительной оценки уровня кислотности используют лакмусовую бумажку, но более точно определить кислотность можно, проведя анализ почвы в агрохимической лаборатории. Немаловажный фактор, способствующий повышению кислотности почвы, – использование физиологически кислых удобрений, таких как сернокислый калий, сернокислый аммоний и др. Эти удобрения – соли, из которых растения используют лишь катионы (ионы калия и аммония), а остаток кислоты сохраняется в почве и соединяется с ионами водорода, подкисляя почву. Поэтому желательно чередовать такие удобрения с физиологически щелочными, например с золой или (весной) кальциевой селитрой. Такое чередование – одна из основ грамотного применения удобрений.

Кроме того, раз в 2–3 года можно добавлять известковые удобрения в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, тщательно перемешивая их с почвой на глубину до 20 см. Конечно, максимальная глубина внесения удобрения должна быть на периферии приствольного круга, а у ствола дерева или основания куста лучше вообще не рыхлить почву, чтобы не повредить корни. Ориентировочная норма внесения – 200–300 г на 1 кв. м круга. Удобнее всего делать это осенью. Рекомендации по ежегодному внесению под косточковые – 1–2 кг доломитовой муки на приствольный круг после сбора урожая – считаю вполне правомерными, но лучше сначала проверить эти рекомендации на одном дереве, затем, если эксперимент в условиях вашего участка пройдет успешно, распространить эту методику на остальные растения плодового сада.

Выбор сорта

Но вернемся к осенним посадкам. Как бы грамотно и тщательно вы ни подготовили посадочную яму, если приобретено незимостойкое растение, все труды будут напрасны. Прежде всего, покупайте саженцы в проверенных местах, лучше в питомниках или торговых точках, где вы или ваши знакомые уже брали саженцы и остались довольны покупкой. Старайтесь приобретать только районированные сорта, хорошо зимующие в вашей местности. Конечно, случается, что покупали Антоновку обыкновенную, а вырос Налив белый или вообще неизвестно что. Риск приобрести пересортицу, да еще привезенную из южных регионов, возрастает при покупке посадочного материала «на дороге», у случайных продавцов. Если в вашем или соседнем поселке есть умельцы, прививающие и выращивающие плодовые саженцы, надежнее договориться с ними. По крайней мере, сорт, скорее всего, будет соответствовать названию и хорошо зимовать в ваших условиях.

Если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, растения на полукарликовых подвоях предпочтительнее, чем на сильнорослых. Ведь даже вполне зимостойкие сорта, например Антоновка обыкновенная, будучи привиты на сильнорослый (семенной) подвой, подмерзают в суровую зиму из-за затяжного осеннего роста на близких водах. Привитые на полукарликах Антоновка обыкновенная и другие яблони от грунтовых вод страдают гораздо реже.

Мощные стержневые корни груши тоже отрицательно реагируют на близость воды. Поэтому на проблемных участках лучше выращивать груши на полукарликовых подвоях: в южных регионах – на айве, в средней полосе – на рябине.

Косточковые культуры, особенно такие нежные, как черешня и абрикос, надежнее сажать весной. При этом подготовить и заправить ямы грунтом и удобрениями (кроме азотных) можно с осени. Это позволит сэкономить время при весенней посадке.

Азотные удобрения вносят только весной. Посаженные в сентябре-октябре растения обязательно подкармливают по сходящему снегу или при набухании почек мочевиной, аммиачной или кальциевой селитрой (1–1,5 горсти на растение) по поверхности приствольного круга без заделки в почву или с минимальным рыхлением. Так же вносят азотные удобрения под растения, посаженные весной в подготовленные и заправленные с осени ямы.

Осенняя посадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративной растительности имеет свои особенности, которые опасно игнорировать. Правила осенней посадки созданы для того, чтобы избежать проблем с посадочным материалом.

Осенняя посадка плодовых деревьев и кустарников имеет свои особенности, знание которых поможет избежать гибели растений во время зимовки. Опытные садоводы выработали правила, проверенные временем, следование которым убережет растения от распространенных ошибок.

Главных правил осенней посадки всего пять, но из некоторых можно вывести дополнительные правила. Все работы по осенней посадке и пересадке деревьев и кустарников рекомендуется завершить до 10 октября (в умеренном климате). Итак, рассмотрим все по порядку.

Не сажайте осенью все подряд

Осенние эксперименты с насаждениями обычно заканчиваются плачевно, особенно если были куплены саженцы с голыми корнями. Также не стоит сажать осенью растения, привезенные издалека — они еще не видели местной зимы, поэтому маловероятно перенесут холода с достоинством.

Вообще саженцы растений с голыми корнями, плохо переносящие пересадку, плохо зимующие в открытом грунте и иноземные растения, осенью сажать нельзя. Это верно и для плодовых растений и кустарников, а также для лиственных и хвойных деревьев (кроме лиственницы).

Не стоит осенью сажать импортные яблони, груши, сливы, вишни и другие саженцы с голыми корнями, особенно если они не разу не зимовали в местном климате.

Саженцы, растущие в контейнерах осенью сажать можно, но только в том случае, если растение «сидит» в контейнере недавно. Если корни стали скручиваться от недостатка места, то такие саженцы будут приживаться очень плохо. Вряд ли корни смогут быстро распрямиться и приступить к работе в новых условиях.

Саженцы деревьев и кустарников с земляным комом осенью сажать можно только в том случае, если земляной ком плотный, а не осыпается от дуновения ветерка. Если ком неплотный, то вы имеете саженцы с голыми корнями, а значит осенью их сажать не рекомендуется.

Оптимально, если ком упакован производителем в сетку или мешковину. Снимать упаковку не рекомендуется — в большинстве случаев упаковка хорошо разлагается в земле за короткое время и не повредит корневой системе.

Осенью сажайте «спящие» растения

Готовясь к осенней посадке растений надо удостовериться, что вегетация текущего сезона закончена: почки сформированы, а побеги одревеснели по всей длине. Если вегетативный цикл продолжается и растение «не спит», то велика вероятность зимнего замерзания несформированных побегов.

Местные растения, тренированные климатическими условиями, завершают активную вегетацию как можно раньше, а привозные нет. Поэтому особое внимание надо удалить «иноземным» саженцам.

Не сажайте слишком поздно

При осенней посадке важно правильно выбрать сроки. В умеренном климате плодовые деревья и кустарники рекомендуется посадить до наступления второй декады октября так, чтобы саженцы успели прижиться на новом месте, пустив корни.

Хорошо сформированная корневая система — залог успешной зимовки молодых растений, поэтому оставляйте растениям время для акклиматизации на новом месте. Особое внимание надо уделить растениям, которые с трудом приживаются на новом месте.

Однако не следует придерживаться этого правила каждый год — делайте поправки на теплую осени и затяжное отсутствие холодов. Бывают годы, когда тепло стоит до декабря.

1. Подготовьте посадочную яму, размером в 2-3 раза больше земляного кома на саженца. 2. Рекомендуется, чтобы для осенней посадки саженец был с земляным комом. 3. Опустив в посадочную яму саженец, заполните её плодородной почвой с добавлением фосфорных удобрений. 4. Обильно полейте и мульчируйте подручным материалом. 5. Обязательно закрепите посаженное растение на растяжках для профилактики снеголомов.

Удобрения не панацея

Опытные огородники советую зарывать в посадочную яму большие дозы удобрений: фосфора, азота, калия и кальция. Насчет фосфора я полностью согласен, а вот подкормка саженцев большими дозами азота и калия под осень может плохо отразиться на растениях. Лучше обработать корневую систему стимуляторами роста корневой системы — будет больше пользы.

Основные дозы удобрений, в том числе органических надо вносить весной при подготовке почвы к новому сезону. Еще лучше внести навоз и известь (при необходимости) весной текущего года, то есть заранее, за полгода до посадки.

Из стимуляторов корнеобразования могу посоветовать корневин, гетероауксин и другие.

Проявите заботу о саженцах

Саженцы посаженые осенью надо окружить заботой и вниманием. Речь идет о подвязке к опоре, мульчировании приствольных кругов, защите от грызунов и солнечных ожогов.

Саженцы всех типов и размеров надо укреплять на опоре любым доступным способом, чтобы уберечь от поломки сильным ветром или снегом. Желательно устанавливать опоры так, чтобы дерево или кустарник были надежно закреплены от перемещения вбок — если недостаточно двух опор, надо установить три-четыре опоры и подвязать к ним штамб.

Мульчирование приствольных кругов поможет корневой системе благодаря задержанию влаги в почве и убережет корни от зимней стужи. Мульчировать можно чем угодно: соломой, опилками, щепой, корой, торфом, но по весне мульчу надо убрать, чтобы не провоцировать вредителей на повреждение коры у корневой шейки.

Защита от мышей. Грызуны появляются вблизи новых насаждений сразу после мульчирования приствольных кругов — органическая мульча привлекает их не меньше зерновой приманки. Поэтому надо защищать штамбы плодово-ягодных и декоративных насаждений от мышей. Для этого все средства хороши, подробнее читайте в статье: Борьба с мышами в саду: 4 способа.

Защита от зайцев. Зайцы тоже не против полакомиться нежной корой молодых яблонь, груш, слив и других плодовых деревьев. Наиболее эффективные способы не требуют капитальных затрат. Для защиты садовых деревьев от зайцев его по осени огораживают забором, а штамбы деревьев обвязывают крафт-бумагой, мешковиной или еловым лапником. Отлично помогает от нашествия голодных зайчишек солнцезащитная побелка, если сделать ее погуще (консистенции сметаны) или добавить в состав 1 ст. ложку карболовой кислоты. Также для обмазывания штамбов используют и канифольный лак (1 л денатурата и 800 г мелко истолченной канифоли смешивают в бутылке до образования однородной густой жидкости).

В феврале и марте большинство растений страдают от солнечных ожогов коры. Спасти растения от этой напасти можно побелкой. Садовая побелка продается повсеместно, в нее добавляют фунгициды для защиты от грибковых болезней. Если в составе побелки нет фунгицида, то вы можете добавить его самостоятельно. Проще всего добавить медный купорос.

Желаю, чтобы все посаженные этой осенью растения успешно прижились на новом месте!

Удобряем правильно яблони во время посадки

Яблоня является одним из самых популярных деревьев, выращиваемых на дачных участках. Обычно садоводы сажают сразу несколько сортов. Чтобы они хорошо росли и в последствии радовали богатым урожаем, необходимо правильно подобрать и внести удобрения для яблони при посадке.

Как подготовить яму для посадки яблони

Сажают яблони либо весной, либо осенью. Для посадки яблонь лучшее время с 20 апреля или с 20 сентября. Первым делом необходимо приготовить ямку для саженца. Для этого потребуется сделать следующее:

1. Выкопать лунку примерно за 7 дней до посадки яблони.
2. Для растения очень важен воздухообмен, поэтому дно ямы следует прорыхлить.
3. В лунку бросить жестяные банки и грецкие орехи.
4. Лучшим удобрением при посадке станет внесение минеральных и органических веществ.
5. При посадке яблони добавки перемешивают с почвой.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Размеры ямы зависят от сортов саженцев, а также на их глубину и ширину влияет то, насколько почва была обработана. Например, если проводилась перекопка и земля на участке плодородная, тогда можно выкапывать небольшую лунку. Таких размеров, чтобы поместились корни саженцев, будет достаточно. Оптимальные размеры: 35х30 см или 40х35 см.

На тех участках, где перекопка не проводилась, яма будет значительно большего размера – 100х70 см. Когда на месте будущего произрастания яблони находится щебень или глина, яма должна быть не менее 100х100 см.

Для карликовых деревьев

Место для саженцев рекомендуется приготовить заранее. Если высаживают дерево весной, яму готовят с осени. Для выращивания карликовых яблонь посадочные ямы необходимо сделать так, чтобы диаметр составлял 90 см. Лунка выкапывается на глубину 40см. Используются для подкормок калий, фосфор, перегной, коровяк.

Для полукарликовых деревьев

Для деревьев немного большего размера диаметр ямы необходим не менее 100 см, при этом глубина составляет 50 см. Место для посадки саженцев выкапывают круглой формы. Стены при этом делают отвесные. Землю для заполнения ям рекомендуется использовать только плодородную. Минеральные и органические удобрения для посадки яблони перемешивают с почвой.

Для колоновидных яблонь

Такой вид высаживают на освещенном месте. Важно сделать для саженцев опору, которая защитит их от сильного ветра. Диаметр и глубина ямы для посадки колоновидных сортов яблонь должны быть по 100 см. Расстояние между саженцами выдерживают 50 см, а между рядами не менее 100 см.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Прочитать…

Знаете ли вы! Колоновидные яблони станут оптимальным вариантом для небольших участков. Эти растения компактные, позволяют значительно сэкономить пространство.

Для высокорослых яблонь

Для сильнорослых сортов размеры ямы делают следующие: не менее 100-120 см в диаметре при глубине 60 см. При посадке в лунку добавляют компост, перегной, древесную золу, известняк. Можно также вносить хлористый калий и суперфосфат. Расстояние между рядами оставляют 6 м, между деревьями – 5 м.

В зависимости от почвы

При выкапывании ямы для посадки саженцев необходимо особое внимание уделять типу почв, так как от них зависит вид подкормки, глубина лунки.

На суглинке

Удобрений для яблонь на суглинистых почвах недостаточно, поэтому при посадке также вносят следующие удобрения:

• суперфосфат;
• навоз;
• компост.

На торфе

Яблони хорошо растут на нейтральных почвах. Как правило торфяная земля сверху имеет повышенную кислотность. Почва на таких участках легкая, хорошо пропускает воздух и воду, но для нормального роста и развития яблони не хватает питательных веществ. Лучше в этом случае используйте гашеную известь или мел для нейтрализации кислотности.

На глине

Глинистые почвы тяжелые и плохо пропускают влагу и воздух. Их необходимо сделать более легкими. Для этого в землю вносят песок и опилки. Рекомендуется посадить сидераты. Также в почву для лучшего роста яблони вносят калийные удобрения.

На песке

На песчаных почвах яму выкапывают глубиной около 50 см. На дно можно положить дренаж. Яму для посадки необходимо заполнить удобрениями на 2/3. В качестве добавки используется доломитизированная известь, которая содержит необходимый магний. Что касается сроков, высаживают в конце сентября или начале-середине мая.

Сроки внесения удобрений

Первое внесение добавок требуется истощенному после зимы растению. В этот период оно особенно нуждается в подкормках. Как правило, это происходит, когда появляются первые листики, примерно в середине апреля. В почве не хватает необходимых для нормального роста растения веществ. Рекомендуется подкормить яблоню азотными удобрениями. Можно использовать мочевину или перегной.

Способы внесения удобрений

Внесение удобрений бывает корневым и внекорневым. При корневом способе полезные вещества проникают вглубь почвы, где впитываются корневой системой. Внекорневое внесение удобрений представляет собой опрыскивание веток, стволов, листьев.

Корневая подкормка

Наиболее распространенной является корневая подкормка. Многие садоводы считают ее эффективнее. В апреле вносят по 0,5 кг мочевины в сухом виде под каждое дерево. Вторая подкормка нужна в начале бутонизации. Здесь используют удобрения в жидком виде: суперфосфат, настой птичьего помета и сернокислый калий. После цветения рекомендуется подкормить Гуматом натрия и нитрофоской, что способствует увеличению урожайности. Подкормка свежим навозом крайне не рекомендуется!

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки также необходимы яблоням. После холодов оптимальным вариантом внесения удобрений станет мочевина. Она защитит от вредителей и придаст силы дереву. 1 ст.л. мочевины разводится на 5 л. воды. Раствором необходимо опрыскать все ветки и листья. Процесс необходимо успеть завершить до того, как яблоня начнет цвести.

Второй раз опрыскивать после цветения. Также можно обработать крону деревьев древесной золой. На 1 л воды добавить 0,5 стакана золы. Все тщательно размешивают. После вливают в воду так, чтобы общий объем стал 10 л. При такой обработке дерево насыщается минеральными веществами. Подкормку можно проводить через каждые 10-14 дней.

Несколько советов

Опытные садоводы и огородники рекомендуют следовать правильной и своевременной технике внесения удобрения. Они также советуют добавки вносить в сухом виде во время дождливых дней. Таким образом, полезные вещества растворяются и с дождевой водой проникают в почву.

Добавки вносят в специальные приствольные круги. После этого почву перекапывают. Сорта колоновидных яблонь имеют такую особенность, при которой корни располагаются близко к поверхности. Именно поэтому рекомендуется вносить сухие удобрения и поливать водой. Для молодых деревьев в растворы для корневого внесения удобрений добавляют намного больше воды, чем для взрослых яблонь. Предотвратить заболевания поможет опрыскивание кроны железным купоросом.

При посадке саженцев важно учитывать многие моменты, главными из них являются сорта яблонь и тип почвы. В зависимости от этих критериев подбираются различные удобрения и способы их внесения. Учитывая все особенности, удастся вырастить здоровые яблони и получить богатый урожай.

Секреты правильного удобрения

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Рекомендации наших Читателей

Похожие Материалы:

Удобряем почву при посадке саженцев минеральными удобрениями

Саженцы фруктовых деревьев высаживают и весной, и осенью. Если зимы нехолодные, то предпочтение отдают осенней посадке – высаживают в октябре.

Для саженца вырывается яма до 70 см глубиной и до 60 см диаметром. Дно тщательно нужно вскопать на глубину штыка лопаты для того, чтобы добавить туда органических или минеральных удобрений. В приготовленную яму необходимо внести 2 кг золы и 2 маленьких ведра перегноя. Затем тщательно перемешать лопатой и произвести посадку саженца.

Если в процессе посадки саженцев не оказалось ни перегноя, ни золы, то можно заменить их 150 граммами суперфосфата (это порядка полстакана) с 70 граммами сульфата калия (порядка трети стакана). Все это нужно тщательно перемешать со вскопанной землей. Яму перед посадкой нужно залить водой, а после посадки – хорошенько полить молодое деревце.
Удобрять почву фруктового сада нужно обязательно и для нормальной жизни деревьев, и для хорошего урожая. Деревца до трех лет удобрять калийно-фосфорными удобрениями или органикой не стоит. Они при посадке получили вполне достаточный запас этих удобрений. Азотными же удобрениями (мочевиной) каждую весну удобряют все деревья сада. Это нужно делать три раза за сезон.

Первый этап проходит в середине апреле. После вспашки весной вносят порядка 7 – 9 грамм мочевины каждый квадратный метр всей площади околоствольного круга. Чем дерево старше, тем больше и площадь: для трехлетнего деревца площадь составит 5 кв. м. Довольно быстро усваивается азотное удобрение, потому можно вносить его в приствольный круг на поверхность почвы, обильно заливая водой. Когда подкормка выполнена, нужно поверхность приствольного круга мульчировать торфом или соломой слоем в 10 см толщиной. С помощью мульчирования сохранится влага и сорняки расти не будут.

Второй этап проходит в начале – середине мая, до периода цветения. Этот этап должен способствовать процессу завязи плодов – удобрения вносятся аналогично первому этапу.

Третий этап проходит в середине июня в процессе интенсивного роста плодов и молодых побегов. Количество удобрений и способ их внесения рассчитываются аналогично первому этапу.

Летом нужно осуществлять подкормку деревьев жидкими удобрениями. Например, коряком, разведенным в воде, куриным пометом, готовыми жидкими удобрениями, компостным чаем. После июня уже азотные удобрения не применяются. Калийно-фосфорные удобрения вносят в середине октября для деревьев, начиная с четырехлетнего возраста.

Посадка деревьев осенью

Наше месторасположение, земли и климат отлично подходят как для выращивания фруктовых деревьев, так и для озеленения пространства при помощи хвои. Грех не воспользоваться достоинствами такой земли и не создать у себя во дворе буйное празднование зелени.

Идеальной для нашего климата считается посадка деревьев осенью. Если молодой саженец переживет зиму, он стопроцентно порадует нас прекрасной листвой, плодами или хвоей.

Что же нужно знать, чтобы посадка деревьев осенью Украина увенчалась успехом? Это и соблюдение сроков, и правильное подкармливание и т.д. Итак, приступит подробному рассмотрению каждого вида необходимых работ по заселению будущего сада.

В наших широтах лучшим временем для высаживания молодых растений считается осенний период. В это время года земля достаточно рыхлая и напитанная влагой. Посадка деревьев осенью способствует лучшему «приживанию» корней. В осенний сезон в корневой системе хорошо зарубцовываются раны и образуется каплюс. Растения, принявшиеся в дождливое время, избегнут засухи и отлично пойдут в рост с наступлением весны.

Если заняться подобными работами в весенний период, молодые саженцы попадут в экстремальные условия – плохая минерализация почвы и недостаток воды могут уничтожить еще неприжившиеся корни. Посадка плодовых деревьев осенью обеспечит необходимые условия для выживания фруктового сада.

Чем ближе к зиме, тем больше многолетние растения требуют минеральных удобрений. Ни в коем случае посадка деревьев осенью не должна сопровождаться применением азотных удобрений. Такие составы возбуждают рост, улучшают приток соков к веткам. Интенсивный рост клеток в предзимний срок приведет к тому, что растение не успеет «уйти в спячку». Вымерзание в этом случае неизбежно.

Посадка деревьев осенью допускает удобрение грунта минералами (например, золой), вмешав в него немного органики (к примеру, навоза). Ни в коем случае не используйте птичий помет – это практически азот в чистом виде.

Посадка деревьев осенью проводится с середины октября. Идеальное время – сезон дождей при сравнительно теплой температуре воздуха и земли.

Если по каким либо причинам невозможно провести посадку с наступлением дождей и она планируется на раннюю весну, желательно приготовить места для будущих насаждений: вырыть ямы, удобрить минералами, немного разрыхлить землю. После зимы подготовленные ямы станут отличным грунтом для быстрого приживания корневой системы.

Посадка хвойных деревьев осенью

Технология высаживания хвойных многолетников – очень проста. Достаточно выкопать лунку, размером немного превышающую корень саженца. Чаще всего грунт не пропитывают удобрениями и не разрыхляют. Стоит помнить, что хвоя не любит органики, исключением является торф. Хорошую приживаемость обеспечивает качественный глубокий полив. Посадка деревьев осенью обеспечит достаточное количество влаги.

Приемлемое расстояние между саженцами – не менее 2-3 метров. Несоблюдение данного условия приведет к образованию «леса бабы Яги» с кучей кривых полувысушенных деревьев. С другой стороны такая посадка деревьев осенью непременно порадует результатом фанатов фильмов ужасов 🙂

Посадка фруктовых деревьев осенью требует соблюдения нескольких правил:

1. В каждую подготовленную лунку необходимо вбить кол. Колышек вбивается как можно дальше от центра лунки с южной стороны. При таком размещении с весны он будет служить небольшим щитом от солнца, то есть защитит молодой штамб от ожогов. Посадка деревьев осенью с колышками предотвратит искривления столбов. Идеальный колышек – тонкая доска без коры длиной 1,2-1,5м.
2. Перед посадкой почву около кола желательно уплотнить (прижать ногой) и оставить на «усадку» в течение 3-5 дней.
3. Высаживать растения необходимо не позже, чем за месяц до наступления морозов.

Дальнейшая посадка садовых деревьев осенью заключается в сдабривании почвы минералами, помещении в яму корневой системы саженца, прикапывания и полива дерева. В конце работ саженец подвязывается к колышку.

Как видим, ничего сложного нет, но всё равно лучше довериться профессиональному садоводу с большим опытом работы. Именно такие люди работают в нашей компании.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Удобрения для яблони при посадке осенью. Советы от садовода

Автор: Alla

Комментариев пока нет

С наступлением лета в магазинах и на рынках завозится огромное количество различных сортов яблок, которые в основном выращены за границей, ну редко когда отечественные.

И такие «идеальные» яблоки не особо-то вызывают доверие к себе, неизвестно чем пичкали дерево, где оно росло и т.д.

Поэтому многие любители этого прелестного фрукта предпочитают выращивать яблоки у себя в саду. Но и это занятие не из простых, особенно если садовод хочет получить большой урожай вкусных и сочных яблок.

Такое дерево, как яблоня привередливо и его нужно удобрять ни раз и не два, а регулярно. Да и обрезать больные или «мертвые» ветки нужно периодично.

Чтобы у вас выросла красивая, здоровая и плодоносная яблоня ее нужно правильно удобрять и в нужное время.

Сегодня вы узнаете, как правильно удобрять яблоню при посадке и чем лучше это делать.

Какой саженец выбрать?

Одной из трудных задач является выбор самого саженца. Ведь на рынке огромных выбор различных сортов этого дерева, и тут нужно определиться, какую яблоню вы хотите – высокую или компактную.

В чем плюсы высоких типов яблони?

Можно выбрать такой сорт дерева, если вы собираетесь устанавливать под ним небольшую беседку без крыши. Ведь это дерево будет высоким и будет откидывать большую тень.

Из-за своего размера такие яблони принесут садоводу хороший урожай, к тому же можно скрещивать такое дерево с другими сортами и оно будет давать несколько видов плодов одновременно.

Например, на одной яблоне будут расти и летние плоды и зимние, и осенние.

В отличие от компактных сортов, высокие приносят плоды намного дольше, потому что срок их жизни достаточно велик.

Такой сорт можно поливать намного реже из-за большой системы корней, которые раскидываются намного дальше и могут выжить даже в засушливое лето.

Так как дерево высокое и имеет крепкий ствол, оно не боится ветра.

Какие преимущества есть у низких яблонь?

Так как такой сорт имеет небольшой размер, то на одном участке можно посадить сразу несколько таких деревьев.

Они отлично подойдут, если рядом с ними будут расти цветы или деревья, которые очень любят солнечный свет, все из-за того, что такая яблоня откидывает очень мало тени.

К тому же она начинает приносить урожай намного быстрее, и уже на третье лето вы сможете насладиться вкусными яблоками.

К тому же на таких яблонях плоды имеют больший размер и более вкусные, чем на высоких деревьях. Ее можно сажать рядом с влажной местностью, корни у нее неглубоко проходят, поэтому она легко выживет в постоянно мокрой почве.

На низких яблонях быстрее можно найти следы болезни или появления вредителей, значит и быстрее избавится от проблемы, спасая большую часть дерева.

Как правильно сажать такое дерево, как яблоня?

После того, как саженец куплен нужно подготовить место, куда будет сажаться дерево.

Если почва долгое время не удобрялась, но в ней находилась растительность, то участок (ямку) где будет располагаться яблоня, нужно удобрить минеральными и органическими удобрениями.

Нужно будет выкопать яму размерами полметра в глубину и полметра в диаметре, больше не нужно. Ведь корень не растет вглубь и удобрения не смогут впитаться.

Перед тем, как поставить в эту яму саженец, насыпьте туда немного щебня, чтобы лучше разрыхлить почву и до половины засыпьте полкилограмма земли с перегнившей древесиной.

После этого садите туда яблоньку и распределяйте ее корни по всей площади ямы. Сначала засыпается земля, которая была вырыта, а последний слой земли смешивается с минеральными и органическими удобрениями один к одному.

После этого деревце поливается и оставляется на время, чтобы прижилось. Не забывайте время от времени его поливать. И тогда яблоня принесет вам хороший урожай и будет радовать глаз долгое время.