Как ухаживать за саженцами плодовых деревьев после посадки: Уход за саженцами фруктовых деревьев

Уход за деревьями после посадки

Послепосадочный уход представляет собой систему мероприятий, которые направлены на восстановление нормальных жизненных функций деревьев после их посадки, а также на ускорение адаптации к условиям среды. Пересаживаемые из питомников в сады деревья оказываются в необычных для них условиях обитания. Саженцы испытывают на себе воздействие множества факторов среды. К ним относятся избыток или недостаток освещенности, воздействие ветра, повышенная или пониженная температура воздуха, уплотненная почва, сниженная влажность воздуха и так далее. В связи с этим послепосадочный уход за деревьями должен быть, в первую очередь, направлен на устранение неблагоприятных воздействий и адаптацию растения к новым условиям. Особенно чувствительны к пересадке крупномеры. Первый год после пересадки – критический для растения, это связано с сильным травмированием корневой системы, уничтожением ее активной всасывающей части. Поэтому основное внимание должно быть направлено на уход за корнями дерева.

В случае весенней посадки растение нуждается в систематическом поливе. Восстановление корневой системы производится за счет введения стимуляторов роста в зону корней дерева, одновременно с поливом. Очень эффективным стимулятором является калиевая соль индолилуксусной кислоты – так называемый гетероауксин. Раствор также можно вносить не только с поливом, но и сразу после него. Введение раствора должно осуществляться равномерно по поверхности посадочного места, также должно учитываться насыщение корнеобитаемого слоя почвы по всей его глубине.

В период после посадки уход за деревьями обязательно должен включать в себя своевременное увлажнение корневых систем. В сезон необходимо произвести не менее 7 поливов, в зависимости от погоды. Полив производится из шлангов, перед поливом необходимо оправить валик лунки, отгрести в сторону мульчу. Лунка должна полностью наполниться водой. Как только вода впитается, лунку подравнивают и вносят мульчу, чтобы поверхность не иссушалась раньше времени. Очень важно производить полив во время роста листвы и побегов, а также образования активных корней.

Если погода засушливая, поливы необходимо производить регулярно, чтобы обеспечить растение нужным количеством влаги. Особенно важно делать это  в осенний период, чтобы предохранить посадки от зимнего иссушения. Влажность почвы должна поддерживаться на уровне 60-70%. Необходимость в поливе определяется при помощи забора почвенных образцов с глубины около 25 см. Излишний полив также нежелателен, поскольку  в этом случае вода уносит питательные вещества слишком глубоко, вытесняет из почвы воздух, ухудшая дыхание корней дерева. В более обильном поливе нуждаются деревья с сильно поврежденными при посадке корнями, а также саженцы, укорененные в весенний и летний период, когда листья на них уже распустились. Лучшее время для полива – утренние либо вечерние часы, температура воды должна быть от 15 до 25 градусов.

В комплекс мер послепосадочного ухода за деревьями также должны быть включены рыхление и прополка почвы вокруг саженцев. Рыхление позволяет достичь оптимальной водо- и воздухопроницаемости почвы, прополка — уничтожает сорняки. Почва вокруг дерева должна рыхлиться на глубину не более 5 см, чтобы не повредить тонкие поверхностные корешки растения. Первое рыхление проводится весной, с подсыханием почвы. В дальнейшем рыхление проводится по мере надобности, после полива или дождя.

Важно знать и о санитарной обстановке на  окружающих территориях, в лесах, находящихся поблизости. При неблагоприятной санитарной обстановке, рекомендуется проводить обработку деревьев химическими и биологическими средствами от тех или иных насекомых и болезней.

На зиму в лунку вокруг ствола высыпается перегной или торф слоем около 7 см. Это позволяет защитить корни саженца от морозов и предохраняет растение от замерзания.

В том случае, если саженец слаб, его нужно подвязать. Обычно крепежные колья снимаются на третий год, когда дерево уже хорошо прижилось. Период приживаемости саженцев и их восстановления после пересадки различен для разных видов деревьев. Крупномерные виды приживаются дольше – до 4-5 лет, обычные деревья – около 2-3 лет. Меры по уходу за деревьями после посадки должны быть направлены на сокращение срока приживаемости растения. Критерий приживаемости – появление множества устойчивых побегов дерева, сочная зеленая окраска листьев, вызревание древесины осенью.

Как ухаживать за саженцами — Плодопитомник «Садовод-64»

Повышенное внимание к растениям в первые два года после посадки не только имеет решающее значение для их дальнейшего развития, но и позволяет исправить недостатки, допущенные при неудачной посадке.

Послепосадочные мероприятия

Сразу после посадки дерева приствольный круг рыхлят. Это способствует сохранению влаги в почве и не дает развиваться сорнякам. Для поддержки в ненастную погоду растения подвязывают к опорам. При этом регулярно проверяют, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, а также предупреждают трение об опору, поскольку повреждение коры может привести к гибели растения. Для защиты от иссушения тканей весной, в сухую ветреную погоду стволики обертывают влажной тряпкой или мхом. При выраженном нарушении равновесия между объемом корневой системы и надземной частью растения проводят послепосадочную обрезку. Обычно побеги укорачивают на четверть.

Свежие листья молодых растений – деликатес для листогрызущих гусениц и для зеленой тли. Сбор вредителей проводят вручную. Если это не дает результата, необходимо применить биологические или химические средства защиты.
Подкормка

В 1-й год роста корневая система растения развивается в пределах посадочной ямы, используя внесенные при посадке удобрения. В этот период удобрения не вносят, однако если подкормки были внесены не полностью и саженцы растут неинтенсивно, в приствольный круг вносят 10 кг перепревшего навоза, 120 г суперфосфата, 40 г хлористого калия, 60 г аммиачной селитры.

На 2-й год (если растения дали недостаточный прирост в 1-й год) в приствольный круг, который следует расширить в диаметре на 50 см, следует внести такое же количество удобрений. Так как молодые деревца весной остро ощущают потребность в азотных удобрениях, можно увеличить дозу аммиачной селитры до 80-90 г, а также добавить мочевину.

Если почвы бедные, удобрения можно вносить частями, поверхностно, после чего заделать их граблями, полить и замульчировать торфом или компостом.
Полив

Удобрение рекомендуется сочетать с поливами, которые необходимо проводить весь посадочный год. В противном случае верхушка надземной части саженца начнет постепенно отмирать, пока в корнеобитаемом слое не восстановится нормальная влажность и питательная среда.

В среднем для плодовых культур на суглинистых и глинистых почвах достаточно 3-х поливов: сразу после посадки, во 2-й половине мая и в июле – не менее 3-4 ведер под дерево. При жарком засушливом лете или запоздалой весенней посадке нужно не менее 4-5 поливов: 2 весенних и 2-3 летних. На легких супесчаных почвах требуется не менее 5-6 поливов.

Приостанавливают поливы в августе и начале сентября, дав возможность молодым приростам растений хорошо одревеснеть и подготовиться к будущим морозам. В конце сентября – октябре обильный полив (двойной нормой) способствует росту корней даже под снегом. Подзимние поливы укрепляют зимостойкость саженца.
Мульчирование

Накоплению и сохранению влаги в почве способствует мульчирование – покрытие приствольных кругов перегноем, компостом, соломистым навозом, торфом, бумагой для мульчирования, полиэтиленовой пленкой, резаной соломой и выполотыми сорняками. Не рекомендуется для мульчирования использовать опилки, особенно хвойных пород.

Мульчу раскладывают слоем 3-5 см по всему приствольному кругу, за исключением небольшого участка вокруг ствола в радиусе примерно 10-15 см. Эту работу необходимо провести сразу после первого рыхления. Позднее мульчирование, особенно сухим торфом, когда земля уже подсохла, не дает положительного результата, а в засушливые годы может даже понизить урожай. В течение лета по мере уплотнения почву под мульчой рыхлят, сдвинув мульчирующий материал в сторону. После рыхления его снова распределяют по приствольному кругу. Осенью мульчу заделывают в почву на удобрение.

Весенняя обработка почвы

Весной проводят разрыхление без оборота пласта и разравнивание поверхности почвы. Первое рыхление приствольных кругов с целью сохранения запаса влаги проводят, как сойдет снег, и почва немного подсохнет. В дальнейшем за весну, лето, осень приствольные круги рыхлят не менее 3-4 раз, при этом тщательно убирая сорняки.

Потребность в рыхлении определяется степенью уплотнения, засорения почвы, образованием корки после дождей. Размеры приствольных кругов зависят от возраста и развития растений. Они должны быть несколько больше ширины кроны. В первые два года после посадки у яблони, вишни, груши, облепихи достаточно обрабатывать круг шириной 1-1,5 м.
Обрезка

На 2-й год роста проводят обрезку. Это дает возможность привести в соответствие бурно развивающуюся надземную часть растения с корневой системой и заложить основы формирования кроны. Обычно плодовые деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной схеме, при которой дерево имеет 5-7 скелетных ветвей 1-го яруса и 4-5 2-го. Для этого на 2-й год боковые ветви обрезают на треть при длине побега 70 см и на половину при побеге длиной 100 см. Если предполагаемые будущие скелетные ветви одинаковы по развитию, то нижние побеги обрезают слабее, чем верхние. Для получения 2-го яруса кроны укорачивают и центральный проводник, оставляя его длиной 45-50 см. Учтите, что правильный уход за почвой должен обеспечить прирост побегов за один сезон на 60-70 см у семечковых и 80-100 см у косточковых культур.
Первая зимовка

Дабы избежать повреждений растений снегом, веточки будущих крон в конце осени стягивают мягким материалом. Эту операцию проводят вдвоем в безморозные дни во избежание поломок. Кроме того, в конце февраля – начале марта, когда нет устоявшейся температуры, возможно повреждение растений солнечными ожогами. Применяемая как средство защиты побелка не всегда эффективна для молодых деревьев. Лучший результат дает обвязывание штамба специальными тканями, что одновременно предохраняет его от грызунов. Учтите, что освобождение деревца от тканевой обвязки рекомендуется делать в пасмурные, лучше дождливые дни, ближе к вечеру.

Посадка и уход за садом

СОРТИМЕНТ

При выборе Саженцев плодовых деревьев кроме личного вкуса нужно обратить внимание на районированность выбранного сорта – т.е. насколько зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям  и другие важные хозяйственно-биологические признаки соответствуют месту посадки.   Чем меньше соответствие, тем больших затрат на уход за деревом потребуется в будущем.

Посадка

Сроки

Осенью можно высаживать саженцы яблони, саженцы груши и кустарники. Оптимальное время  — первая половина октября.  Малозимостойкие культуры –саженцы сливы, алычи, вишни, черешни, персика, абрикоса и др. – надежнее сажать весной, поскольку затяжные оттепели зимой могут спровоцировать их преждевременное пробуждение.

Выбор места по посадку

Для посадки на участке следует выбирать свободные, не занятых садом места. Ближайшие взрослые деревья   должны располагаться не ближе 8-10 м. Тень от них а также от построек должна быть минимальной. Повторная посадка тех же самых пород допускается не ранее чем через 5-6 лет.

Посадочная яма

Размер посадочной ямы определяется качеством земли. – чем она беднее, чем тоньше плодородный слой – тем глубже и шире должна быть яма. На бедной земле ее размеры  глубина — 80 см, ширина – 90 -100см. Неплодородный слой  удаляется.

Заполняется яма плодородным грунтом. С  ним желательно перемешать  3-4 ведра перепревшего навоза и  150 – 200 г суперфосфата.

Посадочную яму нужно готовить не позднее, чем за две недели  до  посадки. За это время грунт уплотнится и при посадке саженца его корневая шейка останется на том же уровне.

При подготовке посадочной ямы в день посадки грунт надо послойно пролить водой для ускоренного уплотнения почвы.

Полив

При посадке  саженцев плодово-ягодных культур воды не надо жалеть – ни осенью, ни весной. Весной после впитывания воды  поверхность приствольного круга мульчируют сухой травой  толщиной  5 — 10 см  или рыхлят приствольный круг на глубину 3-5 см.

Посадка

Если посадочная яма приготовлена заранее – достаточно выкопать ямку по размерам корневой системы, поместить в нее саженец и засыпать землей, периодически поливая. Так достигается полное обволакивание корней землей. При посадке  саженцев плодово-ягодных культур воды не надо жалеть – ни осенью, ни весной.

Весной после впитывания воды  поверхность приствольного круга мульчируют сухой травой  толщиной  5 — 10 см  или рыхлят приствольный круг на глубину 3-5 см.

 Глубина посадки зависит от типа посадочного материала:

• саженцы плодово-ягодных культур всех пород на вегетативно-размножаемых (клоновых) подвоях высаживаются так, чтобы место окулировки располагалось на уровне почвы,
• саженцы сливы и алычи на подвое дикая алыча лучше заглублять на 10 -15 см,  это помогает избежать появление корневой поросли,
• саженцы на семенных подвоях сажают на уровне т.н. корневой шейки. Визуально это место находится на 7-10 см ниже места окулировки.

Диаметр и содержание приствольного круга

Практика показывает, что оптимальный диаметр около 1 м. Он должен быть чистым от сорняков и рыхлым  весь период вегетации – с мая по октябрь.

В случае залужения  сада рекомендуется  на границе приствольного круга вкопать пластиковую ленту  шириной 25-30 см.

Защита от мышей и зайцев

В первые годы после посадки  зайцы и мыши очень серьезная угроза молодым деревцам. Способов защиты много, но чаще всего используют еловый лапник. В этом случае в первую зиму после посадки (а иногда и во вторую) рядом с саженцем установить прочный кол к которому и подвязать лапки направляя  их макушки  к земле.

Уход за почвой – подкормки

В первые 2-3 года после посадки можно ограничиться внесением в приствольный круг 100-150 г аммиачной селитры.

Формирование саженца плодового дерева

Послепосадочная  обрезка

Послепосадочную обрезку  независимо от сроков посадки  проводят только весной. Неразветвленную однолетку укорачивают на высоте 90 100 см от земли. Особенно это касается  саженцев черешни, уже в однолетнем возрасте достигающих 2 -2,5 м высотой

Однолетние саженцы с боковыми побегами формируются по принципу двухлетки.

Если  высаженные   саженцы плодовых деревьев не имеют  стандартных размеров, то верхушку у них укорачивают на 5-10 см до ближайшего нормального междоузлия.

Очень часто двухлетние сажены поступают в продажу некронированными. Наглядно – это саженец  с веером веточек, выросших из соседних почек, и стволиком более 1 метра.  В таком  случае наиболее целесообразно  срезать всю верхушку на высоте 90-100 см над землей и далее формировать ее как обычную однолетку.

У кронированной  двухлетки послепосадочная обрезка заключается:

• оценка качества боковых побегов,
• удаление  или укорачивание на пенек лишних (достаточно 4-х).
• соподчинение проводника и боковых побегов – все боковые побеги укорачиваются на одном расстоянии от земли. Проводник обрезается на 25-30 см выше этой плоскости.

Первый год после посадки

Работа с почвой – содержание приствольного круга в рыхлом и чистом от сорняков состоянии на протяжении всего вегетационного периода, весенняя подкормка удобрениями, стимулирующими рост.

Работа с деревом – начальное формирование кроны, защита от болезней  и вредителей. Первая операция —  удаление конкурентов в зоне проводника. Она выполняется  ориентировочно в конце июня, когда из пробудившихся почек вырастут побеги не менее 10 см длиной.  Самый верхний ( и вертикальный) из  них в будущем будет проводником. Два, а у некоторых сортов и три, располагающиеся ниже побега являются конкурентами и  удаляются в обязательном порядке.  В результате этого остальные побеги будут иметь оптимальный угол отхождения и выдержат высокий урожай плодов.

В середине июля наступает момент формирования будущих скелетных сучьев. Для этого отбирают 3-4 равномерно, расположенных по стволику, боковых побега. Неперспективные побеги прищипывает тем самым останавливая их роста в пользу отобранных.

Однолетние саженцы чаще всего поражаются только тлей. Для борьбы с ней используются любые инсектициды. Количество обработок зависит от количества поколений вредителя.

Второй год после посадки

Сезон начинается с обрезки. Ее надо выполнить в конце февраля – середине марта, когда вероятность возврата сильных морозов становится минимальной.

Сначала оценивают состояние деревца. Поврежденные ветки обрезают до здоровой части или удаляют совсем. Затем находят боковой побег, макушка которого расположена ближе всех к земле и укорачивают его на 5-10 см на  наружную почку. Остальные боковые (скелетные) ветви укорачивают примерно на той же высоте независимо от их длины также на внешнюю почку.  Лидер укорачивается так, чтобы  оставшаяся часть возвышалась над выполненными  ранее срезами на 25-30 см. Не нужно трогать  короткие и тонкие веточки – это место для образования первых плодов

Срезы замазываются садовым варом. При высоком снежном покрове  нужно восстановить защиту от зайцев.

Часто весьма полезным на этой стадии роста является оптимизация углов отхождения скелетных ветвей. В норме он должен составлять  60-70т градусов  (между стволиком и самой веткой). Для этого в период набухания почек  устанавливают распорки из любого материала, не повреждающего кору, или  оттягивают веточки с помощью резинок

В это же время или несколько раньше вносят 150-200 г азотных удобрений и  рыхлят приствольный круг.

К концу июня побеги вырастают до 15-20 см длиной и становятся хорошо видно —  дальнейший рост  каких побегов излишен для дерева. Так, в зоне весенних срезов, как правило, активно растут два-три побега. В этом случае следует сделать следующее: побеги, которые продолжаю т общее направление роста ветви или растут горизонтально земле необходимо оставить. А вот побеги занимающие подчеркнуто вертикальное положение прищипнуть.

В зоне укорачивания лидера также поступают с побегами-конкурентами.

У особо скороплодных сортов на второй год возможно цветение и завязывание плодов. Не надо, чтобы на деревце росло более трех плодов.

Особое положение при формировании занимают такие сильнорослые плодовые породы, как алыча и черешня. Для них высокоэффективен прием пинцировки. Как только боковые скелетные побеги  и лидер  достигают длины 70-80 см  их верхушки прищипывают  В этом случае как минимум на месяц останавливается рост  длину (и, следовательно, зимой на дереве не будет бесполезных 2-3 –х метровых «удочек». Возрастает возможность закладки  боковых побегов (увеличение точек роста), что в последующем обеспечит приемлемую высоту дерева у черешни

Во второй период вегетации основным защитным мероприятием остается борьба с тлей.

В сентябре выбрать сухой солнечный день и покрасить садовой краской штамб и основания скелетных сучьев.

Поздней осенью при необходимости установить защиту от мышей и зайцев.

Третий год после посадки

На третий год после посадки большинство современных сортов начинают вступать в плодоношение. В тоже время растение по своему развитию еще не способно одновременно обеспечить рост плодов и  рост дерева. Поэтому урожай следует ограничить 5-6 кг яблок.

Весенняя обрезка.  От обрезки предыдущего года  принципиальных отличий нет.  Нужно больше внимания уделять соподчиненному равномерному развитию скелетных сучьев лидер также ограничивается.

Скелетные ветви проверяются по силе роста и равномерному развитию обрастающей  древесины  На них укорачиваются  переросшие побеги. Побег продолжения укорачивается или даже переводится на ниже расположенный конкурент.

У трехлетнего дерева еще рано закладывать второй ярус  скелетных ветвей. Поэтому все сильно растущие побеги,  расположенные  выше в обязательном  порядке сильно укорачивают и последовательно превращают в плодовую древесину.

В конце июня – начале июля  следует провести пинцировку побегов-конкурентов, не только на концах скелетных ветвей, но и в зоне центрального проводника.

В систему защиты растений от вредителей и болезней кроме опрыскивания против тли, можно ввести 1 -2 профилактические обработки  фунгицидами от грибных заболеваний.

Приствольный круг поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии на протяжении всего года.

В сентябре — выбрав сухую погоду —  надо покрасить садовой краской штамбы и основания скелетных сучьев. Чем суше воздух, тем лучше держится краска.

Почему однолетние саженцы лучше приживаются после посадки

Конец апреля – начало мая – самое активное время для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Многие садоводы-любители часто спорят: какие саженцы лучше приживаются: однолетние или двухлетние. А, может быть, трехлетние?

Они рассуждают так: чем старше саженец – тем он сильнее, лучше приживется и быстрее начнет цвести и плодоносить. Но это – большое заблуждение. Что касается плодовых растений, то здесь ответ абсолютно однозначный – сажать нужно только однолетние саженцы! 

Причем это правило относится к растениям и с ОКС и с ЗКС. О том, почему однолетние саженцы лучше приживаются после посадки, чем двух- и трехлетние мы и поговорим сегодня.

Речь пойдет только о плодовых культурах, так как некоторые декоративные растения (например, хвойные) лучше высаживать в более старшем возрасте. Об этом мы расскажем вам в отдельной статье.

КАК ПРИЖИВУТСЯ САЖЕНЦЫ – ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Именно корневая система, дающая питание всему растению, при посадке должна комфортно себя чувствовать на новом месте. Чем быстрее укорениться саженец, тем скорее пойдет в рост его надземная часть.

Вы легко можете отличить однолетнее плодовое растение от двухлетнего. Оно представляет собой тоненький прутик длиной около метра не более, чем с одним ответвлением, в то время как у двухлетнего – как минимум сформировались 3 ветви, отходящие в разные стороны от ствола под углом более 45°.

Как развиваются корни. Давайте посмотрим, как развивается корневая система у различных плодовых культур в естественных условиях.

Яблоня. У этой культуры корневая система очень мощная, многоярусная, уходящая вглубь более чем на 2 м и в стороны – на расстояние в 1,6 раз превышающее проекцию кроны.

Но основная масса корней со всасывающими волосками, через которые впитываются влага и все полезные вещества залегает на глубине 80 см.

В первый год корни интенсивно развиваются в горизонтальном и вертикальном направлении до 60 см в длину.

Подробнее о том, как вырастить яблоню на своем участке, о ее лучших сортах и полезных свойствах плодов читайте в нашей опубликованной статье :

«Как вырастить яблоню».

Груша. У нее очень мощный стержневой корень и разветвленная периферическая мочковатая корневая система, покрытая всасывающими волосками. В первый год стержневой корень уходит в землю более, чем на метр, а на второй – еще вдвое глубже.

Корневой системе груши холодно в северных регионах страны. Они инстинктивно стремятся вниз, в более теплые горизонты. По своей природе – это южное растение.

Подробнее о полезных свойствах груши, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:

«Как ухаживать за грушей».

Абрикос. Аналогично груше, у абрикоса мощный центральный стержневой корень и очень развитая мочковатая система, которая размещается на разных уровнях и распространяется далеко за границы проекции кроны.

В первый год жизни у растения идет мощное образование всех этих корней.

Подробнее об истории появления морозостойкого абрикоса, об особенностях его выращивания и лучших сортах читайте в наших опубликованных статьях:

«Как вырастить абрикос»;

«Лучшие сорта морозостойких абрикосов».

Черешня. У черешни также присутствует длинный стержневой корень, который формируется в первые два года жизни. Основная корневая система – поверхностная, горизонтального типа, которая в первый год активно расползается в разные стороны.

Подробнее об агротехнике морозостойкой черешни, полезных свойствах ягод и лучших сортах читайте в нашей опубликованной статье:

«Как ухаживать за черешней».

Слива. Корни этого плодового дерева поверхностные, расположенные в слое почвы 40 см. Но растут они очень быстро.

Подробнее об истории появления культурной сливы, об ее агротехнике и лучших сортах читайте в нашей статье:

«Как вырастить сливу».

Теперь представьте, как тесно будет корням в посадочных емкостях при закрытой корневой системе? Они уже в первый год не смогут развиваться нормально. А что говорить о саженцах с ОКС?

Что происходит при выкопке саженцев. Мы выращиваем для вас однолетние саженцы плодовых деревьев в просторных емкостях только с ЗКС. Поэтому приживаемость у них практически стопроцентная (потери могут быть только если вы совершите какую-то ошибку при посадке).

А некоторые питомники продают свежевыкопанные саженцы с ОКС. Давайте представим, что при этом происходит.

При выкопке, у саженца отсекают до 75 % всех корней, даже если работу проводят очень аккуратно. При этом удаляется большая часть мелких, всасывающих корешков. А центральный корень, который уходит в землю на 2 – 2,5 м просто отсекают лопатой.

У однолетних растений большую часть мочковатой корневой системы со всасывающими волосками удается сохранить, а у двухлетних она расползается слишком далеко, и ее просто обрезают.

Еще один важный момент. Любое деревце должно быть пропорциональным. Надземная часть растения должна уравновешивать подземную. После выкопки саженцев корневая система значительно уменьшается, а крона остается прежней.

Обрубленные, не прижившиеся корни не смогут ее прокормить. И чем старше саженец, тем больше вероятность, что он может погибнуть. Поэтому у растений с ОКС сильно подрезают ветви и центральный ствол. Тогда установится своеобразное равновесие между кроной и корнями.

Но здесь возникает другая опасность. Ведь самые здоровые и крупные почки у плодовых деревьев расположены на концах ветвей. Именно из них вырастают листья, питающие в свою очередь и корневую систему. А если их обрезать, то без листьев дерево тоже погибнет.

Но совершенно ясно, что чем моложе саженец, тем легче ему будет прижиться. Поэтому крепкие однолетние саженцы ко второму году опережают двухлетние по росту и развитию. И плодоносить они начинают практически на год раньше.

Почему саженцы однолетних плодовых кустарников приживаются лучше, чем двухлетние?

Дело в том, что почки у однолетних саженцев расположены внизу, а у двухлетних – наверху, на концах ветвей. Поэтому они могут вымерзнуть уже в первую зиму после посадки.

Кроме того, корневая система у однолетних саженцев мочковатая, покрытая всасывающими волосками, быстро впитывающая воду и питание. У двухлетних саженцев основные корни, отходящие от кустика, голые, что может стать причиной полного вымерзания корневой системы и гибели куста.

Вот и выходит, что однолетние саженцы во всех отношениях лучше для посадки, чем двухлетние.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ САЖЕНЦЕВ – ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ

Теперь вы знаете, почему так важно не упускать время и сажать однолетние саженцы, а не двух- и трехлетние.

Даже в просторных емкостях до момента пересадки на постоянное место, корневой системе саженцев уже очень тесно. Она замедляет свой рост, соответственно прекращается развитие и самого растения!

Помочь молодым саженцам быстро восстановить корни и дать им сильный толчок для роста вы можете правильно подготовив посадочную яму.

Во-первых, она должна по размерам, как минимум, в три раза превышать объем посадочной емкости, в которой находились саженцы с ЗКС.

Во-вторых, грунт в яме должен быть очень рыхлый, богатый органикой и полезными минеральными (суперфосфат, сульфат калия) веществами.

Весь «материнский» грунт нужно выбрать и заполнить ямы специальной рыхлой смесью, состоящей из плодородного слоя, перепревшего навоза или компоста и песка в равных долях.

После посадки в такую землю и обильного полива, корни начнут быстро расползаться в разные стороны и вольготно «обустраиваться» на новом месте. Процесс укоренения пройдет очень быстро и безо всяких стрессов для растения!

Теперь вы знаете, какие саженцы плодовых культур нужно сажать на своем участке. Можно приступать к их выбору и покупке.

Мы приготовили для вас очень много саженцев лучших сортов самых популярных плодовых деревьев и кустарников, которые вы можете купить у нас уже сегодня!

Как часто поливать саженцы | Новости и полезные статьи для садоводов

Сразу после того, как вы высадили саженцы, их необходимо полить. Чтобы увлажнить почву максимально равномерно, лучше всего использовать лейку либо разбрызгиватель. Если высадку вы осуществляли ранней весной в грязь, после того как прошли сильные дожди, то поливать саженцы не нужно. Почва уже достаточно влажная. В случае дальнейшего отсутствия дождя полив следует выполнить спустя 3-4 дня.

Правила полива саженцев весной: рекомендации

Если саженцы высаживались весной, в заранее подготовленные ямы, то их необходимо будет полить всего 3 раза: первый — в первый день; второй — спустя 2-3 дня, третий — в середине июля.
Когда саженцы высаживаются в конце весны, в сухие жаркие дни, то их следует полить минимум 5 раз. Лучше сделать так: полить два раза весной и три раза летом.

Правила полива саженцев летом: рекомендации

Летом деревья нужно поливать часто. В это время года корни растут очень активно, а почва увлажнена недостаточно. Рекомендуется сделать круговые канавки (лунки) и в них наливать воду. Такой способ полива позволяет равномерно увлажнить всю корневую систему. При поливе без лунки, увлажняется только верхний слой, и формируется поверхностная корка. Если лето очень дождливое, то поливать деревья не нужно. В противном случае они начнут гнить и погибнут.

Правила полива саженцев осенью: рекомендации

Начиная с октября дерево можно начинать подготавливать к зимовке. Почву следует удобрить и хорошо увлажнить. Благодаря этому удастся избежать промерзания и повреждения корней.
Начиная со второго года, деревья можно поливать только тогда, когда наступает засуха.

Если вы еще не приобрели саженцы для своего сада, тогда обратитесь в интернет-магазин VIK-SAD. У нас, Вы обязательно найдете всё, что только пожелаете. Питомник находится в Крыму, в Нижнегорском районе.

Используйте хорошие саженцы, поливайте их регулярно и наслаждайтесь результатом своих трудов!

Посадка и пересадка плодовых деревьев. Огород и сад для лентяев

Посадка и пересадка плодовых деревьев

Сроки посадки определяются климатическими и погодными условиями, особенностями культур и пр. Посадка деревьев в южных регионах производится осенью и ранней весной.

Лучшими сроками для посадки растений являются осенние месяцы – сентябрь – ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки в осенний период значительно более длительные, чем весной.

Весной посадочный сезон длится всего 1–2 недели. При опоздании с посадкой приживаемость саженцев резко снижается. Считается, что весной можно производить посадку таких растений, как абрикос, миндаль, персик (преимущественно до набухания почек).

•Многие садоводы-любители часто не придают значения возрасту приобретаемых саженцев; между тем это имеет большое значение. Саженцы яблони и груши следует лучше всего высаживать в двухлетнем возрасте. В это время они имеют большой запас питательных веществ и лучше растут в первый после посадки год. К тому же двухлетние саженцы яблони и груши, выпускаемые из питомников, имеют сформированную крону, чем облегчают уход за молодыми деревьями. Косточковые же породы – вишня, абрикос, персик, слива, – если они имеют хорошо сформированную крону, можно высаживать однолетками.

Приобретаемый из питомников посадочный материал плодовых и ягодных культур должен отвечать таким требованиям:

1) средняя высота штамба должна быть для всех пород, кроме вишни, 60–70 см, для вишни – 55–65 см. Штамб должен быть достаточно крепким, ровным, без повреждений;

2) на двухлетних саженцах яблони, груши, а также двухлетних и однолетних косточковых пород должно быть не менее четырех основных ветвей, не считая побега продолжения;

3) плодовые саженцы должны иметь не менее трех-четырех хорошо развитых скелетных корней длиной не менее 30–35 см и мочковатую систему. Нельзя брать для посадки саженцы, корни которых сильно поражены раком.

При получении посадочного материала из питомников надо требовать выдачи сортового свидетельства, в котором указаны сорт, возраст, качество посадочного материала.

•При перевозке саженцев из питомников домой следует учитывать, что корневая система их очень нежная, легко иссушается и подмерзает. Поэтому во время перевозки корни должны быть хорошо упакованы влажным материалом. Если все же в пути корни несколько подсохли, то перед посадкой их следует поместить в чистую воду на 1–2 дня, меняя ее два-три раза в сутки.

Очень важно правильно подготовить к посадке саженцы. При выкопке их в питомнике часть корней повреждается. Корни могут повреждаться и при перевозке. В почве такие корни плохо зарастают и зачастую загнивают. Поэтому независимо от того, когда будут высаживаться растения, концы корней саженцев обрезают осенью острым ножом до здоровых тканей, удаляя все поврежденные части. Срезы должны быть гладкими, немного наискось, так, чтобы поверхность их была направлена вниз (рис. 52).

Рис. 52. Пример обрезки поврежденных корней

Всегда нужно помнить, что чем больше будет корневая система саженца, тем лучше он приживается. Поэтому, обрезая, не надо увлекаться излишним удалением корней, сохраняя по возможности мочковатую систему и удаляя только поврежденные.

Прикапывать саженцы на зиму нужно в защищенных местах вдали от жилых помещений, скирд во избежание повреждения деревьев мышами. Для этого копают канаву глубиной и шириной в 50–60 см, чтобы в ней могла свободно размещаться корневая система.

Подготовленные саженцы ставят рядами наклонно к канаве и засыпают землей. Во избежание образования пустоты между корнями землю утаптывают и хорошо поливают водой. В прикопке саженцы окучивают почти до самой кроны, чтобы сохранить штамбы от повреждения морозами.

Для предохранения деревьев от мышей между штамбами саженцев кладут отравленные приманки из маленьких кусочков хлеба или проваренных зерен (пшеницы, кукурузы, подсолнечника), пропитанных раствором мышьяковистокислого натрия.

Перед посадкой корни саженца можно обмакнуть в болтушку из глины и коровяка или из чернозема. Это также позволит предохранить их от высыхания.

Посадка саженцев. За 9–10 дней до посадки ямки засыпают до половины землей, чтобы она немного осела. В середину каждой ямки до засыпки землей забивают кол длиной 120–130 см, в зависимости от высоты штамба (рис. 53). Вершина кола при посадке саженца не должна доставать первых сучьев кроны.

Рис. 53. Схема посадки плодового саженца

Кол должен быть забит на глубину 15–20 см. Засыпку ямок нужно делать только верхним плодородным слоем земли, предварительно смешав ее с перегноем и минеральными удобрениями (15–20 кг перегноя, 200–250 г суперфосфата и 100–150 г калийной соли на одну ямку).

Садить деревья лучше вдвоем: один засыпает землю, а другой расправляет корневую систему, придерживает дерево, утаптывает землю. Саженец следует сажать с северной стороны кола, чтобы он защищал штамб от солнечных ожогов. Дерево надо посадить так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 1–2 см. После оседания земли корневая шейка окажется на одном уровне с почвой. При глубокой посадке деревья развиваются хуже и позже вступают в пору плодоношения, так как приток воздуха для корневой системы затруднителен. При мелкой посадке корневая система страдает от засухи и морозов.

Посаженное дерево сразу же поливают, для чего делают вокруг дерева лунку по диаметру ямы. Дно лунки расправляют, чтобы вода равномерно распределялась по всей ямке. Лучше всего поливать в два-три приема – всего 3–4 ведра на дерево.

•Полив саженцев после посадки обязателен, так как он способствует обволакиванию корней почвой и ее оседанию.

При весенней посадке, после полива, когда вода впитается в почву, приствольные круги рыхлят и мульчируют навозом, перепревшей соломой или компостом. Если таких материалов нет, лунки засыпают сухой землей.

При осенней посадке, после полива, на приствольных кругах делают холмики высотой 20–30 см из сухой и плодородной земли.

Для предохранения посаженных деревьев от расшатывания ветром их следует подвязать к колу восьмеркой, чтобы не было трения. Дерево постепенно оседает, поэтому кольцо повязки, обнимающее ствол, должно находиться выше, чем кольцо на колу. Верхний конец кола должен быть ниже кроны на 10–12 см, что и предохраняет боковые ветки от ранений при раскачивании ветром.

Пересадка взрослых плодовых деревьев. Взрослые деревья также можно пересаживать в другое место. Делают это рано весной и даже в зимнее время.

Чем моложе дерево, тем лучше оно переносит пересадку. Взрослые плодовые деревья пересаживают с почвенным комом. Размеры кома: для деревьев в возрасте 7–10 лет – 1,25 м в диаметре, в возрасте 10–15 лет – 1,5 м.

При подготовке дерева к пересадке, отступая на нужное расстояние, копают кольцевую канаву глубиной 60–70 см. Затем ком снизу подкапывают. Выходящие за его пределы корни подрезают с последующей гладкой зачисткой садовым ножом. Если почва рыхлая и дерево нужно перевозить, ком с боков и снизу обшивают досками. На местах посадки роют ямы размером немного больше почвенного кома выкопанного дерева.

•При перевозке деревьев в зимнее время ком подготавливают еще с осени, окапывая дерево кольцевой канавкой. С наступлением заморозков снаружи он несколько промерзает, и дерево можно на санях перевезти в другое место.

Дно ямы, а также пространство между комом и стенками ямы после посадки заполняют хорошей питательной почвой, которую уплотняют и поливают водой.

После пересадки ветви в кроне дерева надо укоротить на 1вЃ„3–1вЃ„2 их длины; одновременно удалить ненужные ветки (проредить крону).

Независимо от времени посадки растений их обрезку проводят только ранней весной до распускания почек (рис. 54).

Рис. 54. Схема обрезки дерева после посадки:1 – лунка; 2 – мульча; 3 – места обрезки

Посаженные деревья следует укрепить проволочными растяжками или подпорами, чтобы они не раскачивались ветром и быстрее укоренялись. Под проволоку подкладывают мягкую прокладку, чтобы не повредить ветви.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Как сажать новые фруктовые деревья и ухаживать за ними

Фото Unsplash / Macu ic

После того, как вы вложили средства в новые фруктовые деревья, вы хотите убедиться, что вы получили от них хорошее начало. Каждый шаг — от копания, посадки, мульчирования, полива, разбивки на колья и обрезки — важен для их долгосрочного здоровья и выживания. Вы сможете хорошо поработать с фруктовыми деревьями, выполнив следующие действия:

Новые фруктовые деревья, пришедшие по почте. лучше оставить в ящике в прохладном месте, пока у вас не будет времени их посадить.Перед посадкой замочите их корни в воде как минимум на час или ночь.

Лучшие лунки для фруктовых деревьев выкапываются так, чтобы соответствовать диаметру и форме корней отдельного дерева. Никогда не обрезайте корни до размера лунки! Глубина каждого отверстия определяется линией трансплантата. Эту линию можно узнать по изменению цвета коры или диагональному рубцу на коре. Эта линия прививки должна оставаться чуть выше уровня почвы, чтобы предотвратить постоянное удаление «присосок».

При рытье ямы смешайте верхний слой почвы с более глубокой почвой. Картон, на котором прибыло ваше дерево, может служить поверхностью, на которую вы кладете и перемешиваете почву. Затем эту смесь наносят на корни нового фруктового дерева. Использование только верхнего слоя почвы или более легкой почвы в яме, стены которой сделаны из глины, позволяет воде сидеть вокруг корней и топить новое дерево. Надрезание краев ямки лопатой также поможет предотвратить скапливание воды вокруг корней.

Держите новое фруктовое дерево вертикально, укладывая почву вокруг его корней, а затем ступайте на землю вокруг ствола фруктового дерева, чтобы удалить все воздушные карманы.Фруктовые деревья может сажать один человек, но полезно иметь помощника, держащего ствол, чтобы он оставался в вертикальном положении, а линия прививки оставалась прямо над землей.

Незамедлительный уход за недавно посаженным деревом включает обрезку, столбик и полив. Недавно посаженное фруктовое дерево следует обрезать до трех футов в высоту. Это поможет сбалансировать его новый рост с крошечными корнями, которые он потерял при пересадке. Начните тренировать его ветви под углом десять и два часа, удерживая их от ствола деревянными пружинными прищепками.

Ставки производятся в течение первого года плодового дерева, пока оно не распустится. Однако карликовые деревья нужно ставить на долгий срок. Используйте прочную веревку, прикрепленную к прочному столбу, который крепится под небольшим углом от дерева. Кол ставится с наветренной стороны — направления, откуда обычно дует ветер. Защитите ствол дерева от повреждений, пропустив веревку через короткий отрезок шланга в том месте, где она будет касаться коры дерева.

Убедитесь, что ваше дерево получает около 2,5 см воды каждую неделю в течение первого года.Карликовые деревья будут нуждаться в этом внимании надолго.

Мульчирование земли вокруг фруктовых деревьев необходимо для защиты их корней и постепенного превращения почвы в такую, которая позволит фруктовым деревьям расти. Трава, растущая вокруг фруктовых деревьев, не поддерживает их корни, поэтому очень важно мульчировать до «капельной линии». Представьте свое дерево как открытый зонтик и убедитесь, что оно мульчировано настолько далеко, насколько достигают его внешние ветви.

Дикие фруктовые деревья растут на опушке леса, и это та почва, которую вы хотите для своих фруктовых деревьев.Хотя овощи лучше всего растут в почве с большим количеством бактерий и слегка щелочным pH, фруктовые деревья лучше всего растут там, где почва имеет большое количество грибов и слегка кислый pH. Для этого используйте высокоуглеродистую мульчу, например листья, солому и измельченные ветки. Садовый компост также можно использовать, если он смешан с большим количеством аналогичного коричневого материала.

Защитите стволы фруктовых деревьев , как только посадите их. Кролики, полевки и мыши используют кору молодых плодовых деревьев в пищу.Даже небольшой укус коры обеспечивает проникновение болезнетворных микроорганизмов, и если ствол фруктового дерева опоясать, оно погибнет. Солнце также может повредить стволы деревьев зимой, когда нагревание, а затем охлаждение приводит к растрескиванию коры. Эти трещины служат местом проникновения болезнетворных микроорганизмов.

Шестидюймовая дренажная плитка вокруг ствола нового фруктового дерева может уберечь мелких животных от повреждения коры. В качестве альтернативы виниловые спиральные ограждения для деревьев имеют длину два фута и могут использоваться в течение многих лет.Поскольку винил белый, он также предотвращает образование солнечных ожогов, отражая солнце.

Еще один метод предотвращения солнечного ожога — просто покрасить стволы фруктовых деревьев белой латексной краской. Либо половинная прочность с водой, либо полная белая краска предотвращает нагревание коры ствола, а затем ее сжатие при охлаждении. Некоторые люди считают, что полноразмерная латексная краска также эффективна для предотвращения повреждений от млекопитающих.

Оригинальный уход, который вы проявляете к новым фруктовым деревьям, не только защитит ваши вложения, но и обеспечит здоровые деревья и фрукты на десятилетия вперед.Хорошо выкопайте ямки, обеспечьте правильную мульчу и защитите кору стволов. В следующих двух блогах я объясню дальнейшие методы выращивания здоровых фруктовых деревьев без использования химикатов.

Мэри Лу, врач на пенсии, живет со своим мужем в Огайо, где они выращивают большую часть еды, которую едят. Книгу Мэри Лу « Growing Local Food » можно приобрести в Carlisle Press по телефону 800-852-4482.

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блогов, и они несут ответственность за точность своих сообщений.Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на его авторскую ссылку вверху страницы.

Первоначально опубликовано: 15.01.2021 15:29:00

Как ухаживать за молодыми фруктовыми деревьями | Домой Руководства

Автором SF Gate Обновлено 24 сентября 2020 г.

Выращивание фруктовых деревьев на заднем дворе считается одним из самых популярных садоводческих занятий в Америке. Он позволяет вам выбирать любимые фрукты из сотен доступных сортов и дает вам полный контроль над выращиванием продуктов.

Хотя конкретные рекомендации по уходу сильно различаются в зависимости от конкретного сорта фруктового дерева, которое вы выращиваете, несколько общих стратегий и советов могут помочь вам успешно ухаживать за любым молодым фруктовым деревом после того, как вы посадили его в своем дворе.

1. Сажайте зимой или ранней весной

2. Сажайте фруктовые деревья, которые обычно доставляют с голыми корнями, зимой или ранней весной до того, как у них разорвутся почки. Избегайте слишком глубокой посадки; постарайтесь обеспечить, чтобы самый верхний корень находился не более чем на 2 дюйма ниже уровня земли, рекомендует Университет штата Орегон.

3. Обеспечьте регулярный полив

4. Поливайте молодые плодовые деревья один раз в две недели. Большинство фруктовых деревьев требуют, чтобы вы поливали достаточно воды, чтобы увлажнить почву на глубину от 3 до 4 футов. Это глубина, на которой большинство фруктовых деревьев простираются корнями.

5. Удобряйте регулярно каждый год

6. Удобряйте молодое плодовое дерево один раз в год, применяя удобрения весной до того, как дерево начнет давать новые побеги.В первый год используйте 1/10 фунта удобрения 10-10-10, а затем увеличивайте его на 1/10 фунта каждый год, рекомендует Орегонский государственный университет. Распределите удобрение полосой вокруг фруктового дерева на расстоянии примерно 2 фута от ствола дерева. Поливайте сразу после удобрения, чтобы помочь доставить питательные вещества удобрения к корням фруктового дерева.

7. Обрезайте молодые деревья

8. Обрежьте молодые фруктовые деревья секатором. Сразу после посадки срежьте верхушку дерева на высоте примерно 3 фута.В первое лето после посадки найдите четыре равномерно разнесенных ветки на его стволе и удалите все остальные ветки или побеги. После этого каждую зиму обрезайте новые побеги, когда дерево находится в состоянии покоя, рекомендует Калифорнийский университет. Количество новых побегов, которые необходимо обрезать, значительно зависит от сорта фруктов. Например, с яблони нужно удалить менее четверти ее нового прироста, в то время как для нектаринов нужно удалить половину всего нового прироста. Проконсультируйтесь с местной службой распространения сельскохозяйственных культур для получения рекомендаций по конкретным фруктам.

9. Снятие сорняков и удаление остатков растений и плодов

10. Профилактический уход за садом защищает молодое плодовое дерево от вредителей и болезней. Регулярно пропалывайте, потому что сорняки часто служат убежищем для вредителей и болезней, похищая питательные вещества и воду из почвы. Кроме того, всегда собирайте и выбрасывайте упавшие плоды, часто сгребайте и удаляйте упавшие сорняки и обрезайте мертвые ветви, так как они часто вызывают заболевания, связанные с гнилью.

11. При необходимости лечите от вредителей и болезней

12. Обрабатывайте плодовое дерево при появлении вредителей или болезней.Таких потенциальных проблем может быть множество, в зависимости от вашего региона и сорта фруктов. В большинстве случаев стандартный медный спрей с концентрацией 50%, доступный в большинстве садовых магазинов и питомников, излечивает наиболее распространенные болезни фруктовых деревьев. Между тем, инсектицидное мыло лечит самых распространенных вредителей, таких как тля и клещи. Применяйте такие продукты в соответствии с рекомендациями их производителей, поскольку токсичность широко варьируется в зависимости от продукта.

Как выращивать фруктовые деревья на заднем дворе и ухаживать за ними

Фруктовые деревья чрезвычайно ценны для домашних садоводов, которые не только хотят сэкономить, производя больше еды, но и хотят наслаждаться гораздо большим количеством разновидностей фруктов, чем обычно можно найти в продуктовом магазине.Собирая спелые плоды, вы можете насладиться полным вкусом, который могут предложить только плоды с ваших собственных деревьев. Коммерчески выращенные фрукты чаще всего собирают задолго до того, как они будут готовы, чтобы к тому времени, когда они были доставлены в местный бакалейщик, они выглядели спелыми. К сожалению, это означает, что фруктам не хватает вкуса и питательных веществ.

Общие правила посадки фруктовых деревьев следующие:

• Завод, на котором ваши фруктовые деревья будут получать не менее шестичасового солнечного света в день в течение вегетационного периода.
• Солнце не должно быть закрыто зданиями, заборами или другими препятствиями.
• Посадите по крайней мере в трех футах, от тротуаров и проездов и в шести футах, от зданий, так как корни будут распространяться шире кроны дерева.
• Оставьте от десяти до пятнадцати футов пространства между фруктовыми деревьями.

Питомник Bay Laurel является активным сторонником Backyard Orchard Culture, системы, разработанной для увеличения количества деревьев, которые домовладелец может выращивать на небольшом или среднем участке.Используя этот метод, вы можете выращивать больше деревьев на меньшем пространстве, что означает, что вы можете сажать ближе к тротуарам, проездам и зданиям, чем указано выше. Посетите нашу страницу Backyard Orchard Culture для получения более подробной информации.

После того, как вы определились, какие фрукты вы хотите выращивать, и определили, что есть достаточно солнца и места, следующим шагом будет выбор разновидностей и подвоев, подходящих для вашей ситуации. Обязательно ознакомьтесь с описанием подвоев, чтобы выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего климата и почвы.Следующий фактор — часы холода. Достаточно ли у вас холода (часов под 45 градусов), чтобы деревья дали плоды? Указанные на нашем сайте часы охлаждения — это минимальное количество часов, необходимое деревьям для плодоношения. Если вы живете в очень теплом месте, например, на юге Флориды, не пытайтесь вырастить 700-часовую вишню, потому что у вас никогда не будет 700 охлаждающих часов. И наоборот, если вы живете в штате Мэн, не пытайтесь выращивать 200-часовой персик, потому что персик почти наверняка зацветет слишком рано, цветы будут уничтожены, и вы никогда не получите никаких плодов.Идея состоит в том, чтобы выбрать сорта, подходящие для вашего климата, чтобы добиться максимального успеха.

После того, как ваши деревья будут посажены, потребуется некоторое обслуживание. Сумма будет зависеть от того, какие деревья вы посадили. Самой важной задачей, конечно же, будет полив. Мульчирование поможет сохранить влажность почвы и снизить потребность в воде. Также рекомендуется удобрение хорошей органической пищей фруктовых деревьев. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы узнать количество и частоту применения.Большинство фруктовых деревьев потребуют некоторой обрезки, хотя бы для удаления мертвой или поврежденной древесины. Мы продаем отличную книгу «Как обрезать фруктовые деревья и розы», которую можно найти на странице «Садоводство и садовые принадлежности». Поскольку обрезка зависит от типа фруктового дерева, мы настоятельно рекомендуем эту книгу или другую книгу по обрезке, чтобы помочь вам извлечь максимальную пользу из каждого дерева.

При необходимости, сезонные мероприятия будут включать борьбу с насекомыми, вредителями и болезнями. Наиболее распространенной проблемой фруктовых деревьев является скручивание листьев персика, грибковое заболевание, поражающее персики и нектарины.Вы можете распылить, чтобы контролировать его в период покоя. Яблоки и груши могут быть предрасположены к бактериальному заболеванию, а также к моли, надоедливым насекомым, вызывающим червей внутри плодов. См. Нашу статью о вредителях и болезнях яблонь, чтобы узнать, как справиться с этими проблемами. Еще одно сезонное мероприятие — прореживание плодов, которое включает удаление части фруктов, чтобы остатки достигли разумного размера. Некоторые персики и яблоки требуют разбавления для хорошего размера плодов.

Посадка и ранний уход — расширение кооператива: Tree Fruits

Посадка и ранний уход

Посадка на хорошем участке может продлить жизнь деревьев и улучшить их способность плодоносить. Глубина почвы, дренаж почвы, вероятность весенних заморозков и количество солнечного света — важные вещи, которые следует учитывать при выборе участка. Для персиковых деревьев и других нежных фруктов более высокие возвышения и наклонная поверхность предпочтительнее, чем более низкие участки или участки, защищенные от ветра, поскольку они имеют тенденцию быть теплее в самые холодные ночи, когда небо чистое и погода спокойная.Выбирайте участки с хорошим воздушным потоком и избегайте участков, окруженных густыми лесными массивами и низкими участками, потому что холодный воздух не будет двигаться и приведет к инверсии, когда воздух будет холоднее на более низкой высоте.

Деревья толерантны к широкому спектру типов почв, но им требуется минимум 18 дюймов почвы. Многие районы в штате Мэн имеют неглубокую почву. Фруктовые деревья, посаженные в этих местах, обычно маленькие или низкорослые, склонны к опрокидыванию или падению.

pH почвы должен быть в пределах 6.От 0 до 7.0. Когда pH почвы ниже 5,5, деревья будут плохо расти. Перед посадкой следует провести тест почвы, чтобы определить pH почвы и количество извести, необходимое для поднятия его в оптимальном диапазоне. До посадки деревьев намного проще отрегулировать pH с помощью извести. Почвенный тест также измеряет количество питательных веществ, содержащихся в почве. Перед посадкой в ​​почву можно внести удобрения или компост, чтобы более глубокие корни могли впитать содержащиеся в них питательные вещества. Тщательное смешивание компоста или удобрений с почвой предотвратит ожог корней.Большинство почв содержат достаточное плодородие для плодовых деревьев, но pH почвы слишком кислый в районах, где растет черника.

Все фруктовые деревья следует высаживать в хорошо дренированной почве, так как наводнение способствует корневой гнили и удушению. Яблони очень чувствительны к наводнениям и могут погибнуть в результате длительного пребывания в переувлажненной почве.

Фруктовые деревья наиболее продуктивны на ярком солнце. Для того, чтобы дерево образовало цветочные почки и росло плодами, ему необходим солнечный свет.

Чтобы посадить дерево, выкопайте яму достаточно широкой, чтобы корневая система могла поместиться, а корни не огибали края. Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы можно было посадить дерево с соединением прививки чуть выше линии почвы. Карликовые и полукарликовые деревья следует высаживать с прививочным соединением на высоте от одного до трех дюймов над почвой. Если привойный союз посажен ниже почвы, на стволе над прививочным узлом образуются корни, и дерево вырастет в полноразмерное дерево, а не в карликовое или полукарликовое.

Засыпьте корни землей, ничего больше не кладя в посадочную ямку. Добавление удобрений в посадочную яму может сжечь корни и остановить дерево. Компост и другие удобрения можно внести в почву перед посадкой. Аккуратно утрамбуйте почву в яме, чтобы удалить воздушные карманы.

Деревья следует поливать после посадки из расчета от двух до пяти галлонов на каждое дерево, добавляя медленно, чтобы вода впитывалась в почву.Когда осадков недостаточно, каждое дерево можно поливать из расчета 5 галлонов в неделю. Недавно посаженным деревьям требуется вода в периоды засухи. Однако избегайте чрезмерного полива, так как корни очень чувствительны к затоплению.

Для лучшего роста дерева удалите сорняки, растущие под ним. Они конкурируют за воду и питательные вещества и создают проблемы с насекомыми и полевками, которые сверлят хоботы. Мульча из коры или древесной стружки может использоваться для подавления роста сорняков. Избегайте мульчи из соломы или ткани, так как они способствуют гниению корней и поощряют полевок, похожих на мышей грызунов, питающихся корой деревьев.При использовании гербицидов для борьбы с сорняками избегайте контакта со стволами молодых деревьев, поскольку многие гербициды могут абсорбироваться через тонкую кору и повредить дерево. Дайте почвенному покрову отрасти в конце лета, чтобы защитить почву от минусовых температур зимой.

Уход за фруктовыми деревьями — Центр устойчивого питания

Фруктовые деревья, а также многие кустарники и виноградная лоза зимой переходят в спячку. Поскольку они не растут, они меньше страдают от шока при пересадке и обрезке, что делает зиму лучшим временем года для посадки, пересадки и обрезки фруктовых деревьев, кустарников и виноградных лоз.

Если вы только начинаете заниматься выращиванием фруктовых деревьев, следует учесть несколько моментов. Фруктовым деревьям нужна глубокая, хорошо обработанная почва, достаточное количество влаги и мульчирующая подкормка для сохранения влаги. Вы можете рассчитывать на полив недавно посаженных деревьев еженедельно в течение двух лет, когда дерево не получает достаточного количества дождевой воды. Также помните, что у каждого сорта фруктовых деревьев есть «часы охлаждения». Это означает, что для получения жизнеспособных урожаев дереву необходимо определенное количество часов при температуре ниже 45 градусов и выше 32 градусов по Фаренгейту.

В Центральном Техасе есть множество разновидностей фруктов, которые хорошо растут. Типы и примеры сортов фруктовых деревьев, которые здесь хорошо себя чувствуют:

• Яблоки — Гала, Фудзи и Йеллоу Делишес. Два разных сорта необходимы для перекрестного опыления, чтобы обеспечить плодоношение.
• Персики — июньское золото, краснокожий, красный барон. Требуется только одно дерево, но проверьте часы охлаждения.
• Груши — Ориент. Необходимо только одно дерево, но два дерева принесут больше плодов.
• Сливы — Метли, Санта-Роза. Посадите одно или несколько деревьев.
• Цитрусовые — сорта Сацума.
• Инжир — Алма, Браун Индейка.

Если в вашем саду уже есть фруктовые деревья, не забудьте правильно их подрезать. Обрезка гарантирует, что деревья сохраняют прочную структуру во время роста, что снижает вероятность сломанных конечностей. Это также помогает растению давать более качественные плоды и сохранять их силу, обеспечивая более долгую и здоровую жизнь. Другие причины для обрезки фруктовых деревьев включают:

• Чтобы научить растение расти в хорошей форме и быть достаточно сильным, чтобы выдерживать нагрузку на плоды.
• Чтобы сохранить приемлемый размер.
• Для удаления сломанных, поврежденных или зараженных ветвей.
• Для прореживания конечностей так, чтобы собираемые плоды были больше. Это приведет к меньшему количеству плодов, но к большему размеру плодов и большему общему урожаю.
• Удалить скрещенные конечности.

Чтобы открыть дерево или куст, чтобы солнечный свет мог достигать внутренних ветвей, что помогает контролировать болезнь, обеспечивая большую циркуляцию воздуха.

Поскольку фруктовые деревья теряют всю или большую часть листьев зимой, обрезка в это время позволяет легко увидеть структуру и форму дерева, не скрывая листьев.В Центральном Техасе можно обрезать всю зиму, но не забудьте обрезать до того, как начнется новый рост или начнут набухать почки. Также лучше не обрезать прямо перед морозами. После посадки и обрезки деревьев обязательно обеспечьте достаточную влажность корней, а в январе опрыскайте деревья бездействующим садовым маслом, таким как ним, для защиты от сливы куркулио и других насекомых.

Не существует единственного правильного способа обрезки; скорее, существует несколько подходов и техник, в зависимости от того, какое у вас дерево или куст.

Цитрусовые деревья начинают делиться своей щедростью, и что может быть лучше, чем отпраздновать смену сезона, чем рецепт! Наслаждайтесь запеченным грейпфрутом в качестве завтрака или закуски. Или в качестве здоровой альтернативы всем восхитительным угощениям в это время года.

Запеченный грейпфрут

• 2 больших грейпфрута, разрезанных пополам
• 4 чайных ложки меда
• ¼ чайной ложки молотой корицы

Разогрейте духовку до 300 ° F. Выложите грейпфруты на противень срезанной стороной вверх.Посыпьте половинки грейпфрута корицей. Залейте каждую половину чайной ложкой меда. Поставьте грейпфрут в духовку и запекайте 10 минут. Установите температуру духовки на «жарить» и жарьте грейпфрут в течение двух минут.

Подавать немедленно.

Посадка и уход за молодыми цитрусовыми деревьями

Никогда не поднимайте и не переносите дерево, взявшись за ствол или колышек, и убедитесь, что дерево опущено и правильно установлено в посадочной яме, прежде чем разрезать пластиковый контейнер и посадить дерево.

Поливайте дерево сразу после посадки: У вашего нового дерева большое количество активных, работающих листьев, которые должны постоянно хорошо обеспечиваться водой, чтобы они функционировали и не увяли. Поскольку шар дерева содержит все корни дерева, он должен быть влажным, чтобы служить резервуаром для воды. Когда вы снимете пластиковую втулку с шара, вы обнаружите, что многие корни сосредоточены на внешней вертикальной поверхности. Поэтому очень важно поливать дерево сразу после посадки, поскольку в противном случае эти поверхностные корни не смогут нормально функционировать.Если корни скручены (корни спутаны, спутаны и растут кругами), надрежьте ножом стороны шара.

Оставьте верхнюю поверхность мяча открытой: грунт в мяче был специально разработан — он содержит специальные питательные вещества и разработан таким образом, чтобы мяч легко впитывал воду, которая добавляется непосредственно на его верхнюю поверхность.

Посадка
Не копайте посадочную яму глубже, чем корни дерева в том виде, в котором они были куплены. Ямку можно сделать несколько шире корневой массы.Отверстие может быть немного шире корневого комка, или может быть расширено с боков, превышающее ширину корневой системы.

Для большинства почв посадочная смесь не требуется. Просто засыпьте естественной почвой, убедившись, что нет комков, которые будут создавать воздушные карманы вокруг корней. Подумайте о пищевых добавках, которые могут стать частью засыпки в это время. НЕ размещайте обычные (коммерческие) удобрения в прямом контакте с корнями. Некоторые органические и встречающиеся в природе материалы можно рассматривать с осторожностью.Мульча, компост или органические вещества лучше всего подходят для деревьев, если их наносить на поверхность вокруг деревьев после посадки, а не смешивать с засыпкой.

Посадите дерево немного выше, чтобы дерево могло осесть в яме. Более темный цвет или пятно на стволе ниже сростка почек обычно указывает на исходный уровень почвы. Сориентируйте внутреннюю часть изгиба ствола (вогнутый изгиб непосредственно над соединением почек) на север или северо-восток, чтобы уменьшить тепловую нагрузку и солнечный ожог на изгиб ствола над соединением; при таком расположении солнце менее способно попадать прямо на молодую кору и ствол.Использовать лучшую рыхлую почву без комков, имеющуюся на участке, засыпать, не оставляя воздушных карманов вокруг корневой системы. После оседания уровень почвы рядом со стволом должен быть на уровне или ниже уровня, на котором росло дерево в поле питомника.

После посадки линия почвы на стволе должна быть на пару дюймов выше окружающей линии земли, которая, в свою очередь, должна иметь уклон вниз от дерева, чтобы вода не скапливалась возле ствола. Соединение прививки должно находиться на высоте от четырех до шести дюймов над поверхностью почвы.

Таз для воды можно сделать вокруг основания дерева (но не возле ствола). Несколько раз наполните таз водой, чтобы почва осела вокруг корней и удалила воздушные карманы.

После посадки при необходимости сделайте один полив, помня, что молодые деревья не будут извлекать или истощать почвенную влагу до тех пор, пока не начнется рост (несколько дюймов нового прироста).

Полив

Не позволяйте мячу высохнуть.Как только у вашего дерева начнется укоренение корневой системы, держите почву влажной, но не сырой. Глубоко поливайте. Поливайте в соответствии с потребностями дерева или по мере высыхания почвы. Проверьте почву в корневом коме на влажность, пощупав пальцем, чтобы убедиться, что растению нужна вода.

Дерево можно поливать из бассейна в течение всего года. Однако бассейн следует разбить во время сезона дождей, если вода имеет тенденцию стоять в нем. . Через год вам следует подумать об использовании разбрызгивателей или капельниц.

Удобрение

После того, как деревья дали от шести до восьми дюймов нового прироста, можно использовать три применения в течение месяцев роста одного из следующих:

Это количество следует поместить на расстоянии шести дюймов — трех футов от ствола и немедленно и тщательно полить.

Борьба с насекомыми
Не опрыскивайте молодые деревья от вредителей, поражающих урожай, пока они не начнут плодоносить.

Информацию о борьбе с вредителями см. По этой ссылке:

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.citrus.html

Позвоночные вредители
Молодые фруктовые деревья особенно подвержены серьезным повреждениям от сусликов, кроликов, полевок (мышей) и оленей.

Грызуны Карманные суслики поедают корни, луковицы и целые молодые растения.Ликвидация путем отлова — наиболее эффективный метод. Обычно используются два типа ловушек: ящичные ловушки и ловушки Макаби. Ядовитые приманки эффективны, но при употреблении в пищу могут причинить вред собакам и кошкам.

Кроты встречаются только в хороших почвах, поскольку они в первую очередь питаются насекомыми (особенно дождевыми червями и личинками). Для контроля обычно используется копье или гарпунная ловушка.

Суслики (серые землекопы) грызут корни и кору и лазят по деревьям за фруктами и орехами. Средства контроля — ловушки коробчатого типа с наживкой, размещаемые возле нор, ядовитые приманки с антикоагулянтом, помещаемые в норы, и газовые бомбы, помещаемые в нору.Металлические ограждения вокруг стволов деревьев не позволят им забраться на деревья.

Птицы Единственное надежное решение от нападения птиц — это использование сеток или сеток. Он должен быть привязан к стволу дерева, чтобы не допустить проникновения птиц. Использование статуй сов, гибких змей и статуй кошек будет эффективным в садах только в том случае, если их перемещать каждые несколько дней.

Олень По мере высыхания диких растений они будут проводить больше времени в поисках пищи в садах, и будут есть листву и плоды почти всего, что растет.Единственная надежная защита от их нападок — это фехтование. На ровной поверхности обычно достаточно двухметрового забора из плетеной проволоки. Расширение «аутригер» сверху затрудняет прыжок. Также могут быть эффективны отдельные проволочные клетки вокруг растений и цилиндры из проволоки вокруг деревьев. Репелленты могут работать, если их часто обновлять, особенно после каждого дождя, полива или нескольких дней воздействия.

Сорняки

Если вы хотите хорошего роста, ни в коем случае не позволяйте сорнякам расти рядом с вашими деревьями.Держите пространство чистым на расстоянии шести футов от основания вашего дерева. Не допускайте роста сорняков или травы в этой области и не применяйте системные средства для уничтожения сорняков, которые могут быть поглощены корнями деревьев. Мульчирование (удерживание его подальше от ствола) может быть очень эффективным средством борьбы с сорняками.

Если вам нужна дополнительная информация: по горячей линии для мастера-садовника, напишите по адресу mgventura @ ucdavis, edu или позвоните нам (805) 645-1455.

Советы Герни по посадке и уходу за фруктовыми деревьями

Сажайте фруктовые деревья в соответствии с рекомендациями раздела Простые шаги для посадки питомников , следуя рекомендациям по расстоянию, приведенным ниже.Это расстояние менее 50 футов друг от друга обеспечивает хорошее опыление. Даже деревья, которые сами по себе плодоносят, дают более тяжелые урожаи, и рядом с ними высаживается второй сорт. Щелкните эту ссылку, чтобы просмотреть таблицу опылителей плодовых деревьев . Во время посадки у правильно обрезанных плодовых деревьев должно быть всего 3-4 ветки. По мере роста деревьев обрезайте их ранней весной, удаляя скрещенные или поврежденные конечности и все ветви, которые трутся друг о друга. Это позволяет свету попадать в центр дерева. Не обрезайте короткие шпорцы от основного стебля, так как они приносят первые плоды.

Достигнув зрелости, ваши деревья должны быть обрезаны одним из двух различных методов. Центральная ведущая система состоит из основного стебля, обрезанного до 3-4 слоев ветвей каркаса. Метод вазы или чаши открывает центр дерева за счет обрезки центрального лидера. Остается четыре или пять основных ветвей каркаса, которые будут расти во всех направлениях, образуя чашеобразную форму.

Всегда обрезайте фруктовые деревья над пухлой почкой, наклоняя срез под углом 45 градусов.Слишком длинный окурок вызывает болезнь, а слишком близкий разрез, вероятно, убьет почку. Срез, расположенный под углом к ​​бутону, заставляет воду скапливаться и способствует болезням.

Регулярное опрыскивание останавливает насекомых до того, как они могут повредить ваш урожай. Нанесите бездействующее масло до того, как бутоны начнут набухать. Опрыскивание деревьев жидкостью спрей для фруктовых деревьев при опадании цветочных лепестков. Делайте повторные обработки каждые 10 дней или около того, пока не приближается урожай.

При правильном уходе большинство деревьев дает тяжелые урожаи, иногда даже слишком тяжелые.Это истощает деревья, заставляя их давать полный урожай только раз в два года. Чтобы этого не произошло, может потребоваться равномерно проредить плоды на ветвях.

Схема посадок фруктов