Как вырастить рододендрон из семян в домашних условиях – Азалия из семян: когда и как их посадить, чтобы вырастить рододендрон в домашних условиях. уход при этом способе размножения и фото, как выглядит материал для посева — Агроновости

Содержание

Капризный рододендрон. Как вырастить роскошный куст из семечки

Эти растения по праву считаются «элитой» садовых кустарников. Самому вырастить роскошный цветущий куст из крохотного семечка – разве такое возможно? Оказывается, да! Рассказывает опытный садовод Наталья Заручейская.

Первый вопрос, который сразу приходит в голову: а зачем все-таки это нужно? Ведь возня с посевами – дело небыстрое. Не проще ли приобрести готовые саженцы в садовом центре? Сейчас в продаже появилось столько ярких европейских новинок! Но, к сожалению, и мой опыт, и опыт коллег-садоводов показывает, что многие импортные сорта рододендронов не выдерживают российских условий: добиться их хорошего роста и обильного цветения не удается даже при соблюдении всех тонкостей агротехники.

Выход есть! Существует очень много видовых рододендронов, которые прекрасно себя чувствуют у нас, в средней полосе России. Правда, в ассортименте садовых центров и питомников они практически не встречаются. Но – не боги горшки обжигают! Посадочный материал можно вырастить и самим – это не так уж и сложно.

Для начинающих «сеятелей» могу порекомендовать следующие листопадные и полувечнозеленые виды: рододендроны желтый , японский , канадский , ноготковый , камчатский , Альбрехта , сихотинский , остроконечный и другие. Они зацветают рано – на 3–5‑й год после посева.

Где взять?Семена рододендронов можно приобрести в садовом центре, у коллекционеров-любителей или выписать из ботанического сада. Главное, чтобы они были свежие. Хорошее решение – собрать семена самостоятельно с известного вам цветущего растения. Кстати, это не поздно сделать даже среди зимы – семенные коробочки на многих рододендронах долго остаются целыми.

Цветение большинства вечнозеленых рододендронов наступает позже, чем у листопадных – на 8–10‑й год. Но счастье увидеть первый бутон на взлелеянном собственными руками кусте в любом случае стоит затраченных сил и терпения.

Рододендрон желтый. © / Наталья Заручейская / АиФ

Подготовка к рождению

Как показала практика, сеять рододендроны весной вместе с другой рассадой – поздновато. Сеянцы растут медленно и не всегда успевают достаточно окрепнуть для первой зимовки. Чем раньше, тем лучше! Я обычно начинаю посев в конце декабря – середине января, досвечивая всходы лампами. Если подсветки нет, сроки лучше сдвинуть на февраль-март. Из опыта: «декабрьские» сеянцы рододендрона сихотинского к осени в высоту достигали 16–20 см, а посеянные в середине марта – только 10–12 см.

Для посева я обычно использую стандартные пластиковые горшки или прозрачные одноразовые контейнеры («салатные»), в донышке которых делаю отверстия. На дно емкостей насыпаю 1,5–2 см мелкого керамзита, гранитного гравия или битого кирпича (нельзя использовать известняк или мрамор!), а потом заполняю их субстратом. Он непременно должен быть кислым и рыхлым. Я использую следующую смесь: верховой торф, запасенный с осени хвойный компост (его можно заменить высушенным и измельченным мхом сфагнумом), речной песок в соотношении 2:1:2 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5–5). Если запасти нужные компоненты заранее не удалось, можно приобрести верховой (кислый) торф и смешать его с песком в соотношении 3:1, либо использовать готовую смесь для рододендронов и азалий. Торф или земляную смесь желательно заранее пропарить, а песок – прокалить.

Фото: АиФ / Наталья Заручейская

Субстрат чуть уплотняю и проливаю снеговой или дистиллированной водой. Семена раскладываю по поверхности, слегка прижимаю к почве и опрыскиваю водой из пульверизатора. После этого ставлю горшки в мини-тепличку (вместо нее вполне подойдет прозрачная коробка из-под торта), а одноразовые емкости накрываю крышками, в которых делаю пару отверстий для проветривания. Обязательно подписываю горшочки лаковым маркером или делаю бирки.

ПровереноОчень удобно сеять рододендроны в таблетки из прессованного торфа (лучше импортные). Сначала я заливаю их кипятком в эмалированной или пластиковой мисочке и накрываю крышкой, чтобы они не только набухли, но и пропарились. После остывания – расставляю в выбранной емкости. На центральную часть каждой таблетки помещаю по несколько семян, слегка придавливаю их и опрыскиваю водой.

«Педагогические» секреты

Семена рододендронов прорастают при комнатной температуре (+18–20 °C). Первые всходы появляются через 7–10 дней, основная масса – через 14–20, но некоторым «тугодумам» может потребоваться и до 1–1,5 месяца. Поливаю по мере необходимости, следя, чтобы не пересушить или не залить нежные ростки.

Через 1,5–2,5 месяца начинаю приучать сеянцы к условиям комнаты, открывая тепличку или крышки лоточков сначала на 5–10 минут, а потом на большее время. Чтобы грунт не так быстро пересыхал, контейнеры можно поместить в поддоны с влажным песком или сфагнумом. В феврале-марте, когда наступают ясные солнечные дни, посевы желательно переставить на северное или восточное окно либо притенить нетканым укрывным материалом или калькой.

Первую пикировку я провожу в зависимости от скорости роста сеянцев: в марте-апреле для быстрорастущих видов и в мае для «тихоходов». Растения, посеянные в таблетки, рассаживаю в конце мая – июне. Пикирую в ящики или горшки с более питательным кислым грунтом (хвойный компост, торф и крупнозернистый песок в соотношении 1:1:1).

Внимание!Для маленьких сеянцев опасны инфекционные заболевания (например, черная ножка) или плесень на грунте. Справиться с ними помогают опрыскивания фунгицидами «Максим», «Витарос» либо биопрепаратами (Гамаир, Алирин-Б, но лишь в профилактических целях). Грунт в месте поражения вынимаю, ямку проливаю фунгицидом и засыпаю прокаленным песком.

Выход в свет

Когда минует угроза заморозков (обычно в конце мая), контейнеры с посевами вывожу в сад. Ставлю их в тени или полутени, в защищенном от ветра месте. Первое время держу растения под укрытием из нетканого материала, а потом постепенно приучаю к открытому воздуху.

Чтобы сеянцы не испытывали недостатка в питании, еще раз переваливаю их (не разбивая земляной ком) в емкости побольше или в грунт. Выбираю для этого прохладный и влажный день. Через 2–3 недели после пересадки, но не позже середины июля, подкармливаю комплексным минеральным удобрением. В результате этого сеянцы за первый год успевают выдать две волны роста и хорошо подготовиться к зимовке.

В первую зиму для малышей делаю небольшое укрытие из пластиковых ящиков, накрытых нетканым материалом. В последующем ухаживаю за ними как обычно, но обращаю особое внимание на достаток влаги и питания. На 3–4‑й год растения готовы к пересадке на постоянное место. Некоторые из них в этом возрасте как раз впервые зацветают.

aif.ru

Посадка Рододендрона и уход открытом грунте

Рододендроны в условиях Средней полосы выращивать непросто. Основные виды, используемые в отечественном садоводстве родом с Дальнего Востока или Северной Америки. Этим можно объяснить их требовательность к условиям произрастания, которые нужно создать особенным путем. В статье рассмотрим пошаговое выращивание Рододендрона из семян, размножение и определим где и когда сажать цветок.

Это, отнюдь, не те растения, о которых можно сказать: «Посадил и забыл». Но их изысканная красота стоит заботы садовника.

Виды размножения рододендрона

Сложность выращивание делает желание размножить рододендрон самостоятельно еще более интересным. Получить новое растение в домашних условиях можно с помощью отводков, черенков и семян. Черенки для укоренения годятся достаточно вызревшие, поэтому заготовка и посадка проводится с середины июля по середину августа.

Отводками размножают кусты, побеги которых можно пригнуть к земле и закрепить в канавках. Но этот способ требует маточника, который можно обрезать после приживаемость нового растения.

Можно получить молодой рододендрон, не повреждая материнское растение – собрать семена. И хотя этот способ не гарантирует сохранение сорта, есть вероятность получить новую гибридную форму. Кроме того, преимущество полученных кустов в хорошо развитой крепкой корневой системе, повышенной устойчивости к неблагоприятным условиям, по сравнению с рододендронами, полученными вегетативным путем.

Особенности подготовки и условия для проращивания семян на рассаду

Семена рододендронов есть в свободной продаже.

Подготовка к посеву проводится так:

Семена заготавливают с конца августа до середины сентября. Главное условие – полная зрелость. Сроки сбора зависят от времени цветения, чем раньше появляются цветки, тем быстрее поспевают плоды. Читайте также статью: → «Как собирать семена цветов».
Зерна рододендронов очень мелкие. Важно сохранить их до весеннего посева, их сберегают в сухом, темном, прохладном месте до весны.
В начале марта семена готовят к посеву, замачивая на 6 часов в растворе стимулятора роста, например, «Корневине». Также подойдут другие препараты: «Гетероауксин», янтарная или борная кислота.

Параллельно готовят специальный почвенный субстрат, который состоит из торфа низового и песка в равных частях.
Почвенной смесью наполняют посадочные ящики и проливают марганцовкой для профилактики от болезней и вредителей.
Перед посевом субстрат подкисляют водой с растворенной щавелевой или лимонной кислотой 3 – 4 г на 10 л воды. (Можно заменить раствором 9% уксусной кислоты – 1 чайная ложка на 10 л воды.)
Семена рододендрона располагают на поверхности почвы, не заглубляя. Сверху присыпают тонким слоем песка.
Накрывают специальной крышкой, или полиэтиленовой пленкой.

Для прорастания семян рододендрона необходимы:

Температура — + 22⁰ — + 25⁰,
Освещение – 14 – 18 часов. В связи с этим, в начале марта необходимо дополнительно досвечивать посевы.

При появлении всходов через 18 – 30 дней, ящики переносят в более прохладное место с температурой + 8⁰ — + 12⁰, для того чтобы сеянцы меньше повреждались болезнями. Нельзя допускать пересыхания грунта, равно как и переувлажнения, от этого сеянцы погибнут. Состояние субстрата поддерживают умеренно влажным.

Совет #1. Ростки рододендрона тонкие и слабые. Обычный полив может их погубить, поэтому поливать нужно в поддон.

Сроки пикировки рассады

Всходы рододендрона очень мелкие и нежные. Первую пикировку можно провести не раньше июня. Сеянцы осторожно переносят по одной штуке в каждый посадочный горшок или ячейку кассеты. После полного укоренения саженец высаживают в открытый грунт с комом земли. Вот почему сразу используют посуду, диаметром не менее 5 – 8 см. Хорошо подойдут для пикировки торфяные таблетки. Читайте также статью: → «Отзыв об использовании торфяных таблеток для рассады».

После полного набухания питательной смеси, когда субстрат увеличивается в 5 – 7 раз, в центре таблетки делают отверстие и помещают в него один сеянец с небольшим комом посевного субстрата.
После посадки осторожно двумя пальцами обжимают края двумя пальцами.
В открытый грунт высаживают вместе с таблеткой.

На лето пикировку выносят в сад в притененное, хорошо защищенное от ветра и сквозняков место. При этом освещение должно быть щадящим, не слишком темным. Но и не палящим.

С наступлением холодов молодые растения возвращают в теплицу. [sj_bl_1]

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

[/sj_bl_1]

Выращивание рододендронов в тепличных или домашних условиях

В октябре укорененные и закаленные сеянцы возвращают в теплицу или в другое теплое помещение, с температурой + 18⁰. Для благополучного роста необходимо длительное освещение 16 – 18 часов, поэтому, зимой необходимо утром и вечером включать лампы искусственного света.

Лучше использовать люминесцентные светильники, которые создают освещение максимально приближенное к естественному.

Их преимущество – низкая теплоотдача и высокая светлоемкость.
Отрицательная сторона – необходимость ПРА – пускорегулирующей аппаратуры, что влияет на повышение стоимости оборудования.

Кроме люминесцентных используются такие лампы:

Специальные люминисцентные,
Компактные люминисцентные,
Газоразрядные,
Ртутные,
Натриевые, высокого давления.
Металлогалоидные,

Самые продуктивные считаются фитолампы для растений. В таком режиме сеянцы рододендрона выдерживают до мая, а затем пересаживают в открытый грунт на доращивание.

Подбор места в саду для посадки Рододендрона в открытый грунт

Для подрастания саженцев выбирают в саду уютное место, закрытое от ветра, но при этом хорошо проветриваемое. Освещенность создают слегка притененную, но не тенистую.

Совет #2. Важно помнить, что рододендроны не переносят палящего солнца и густой тени.

Решающую роль в благополучном выращивании играет правильная подготовка почвы. Структуру формируют как легкий суглинок, кислотность нужна рН – 4,5 – 5.

Способы определения и оптимизации кислотности почвы

Способы определения кислотности: 1. Когда измерительный электрод помещают во влажный грунт, на шкале анализатора появляются показатели рН. 2. Изменение окраски на лакмусовой бумаге прикладывают к цветовой шкале, каждый оттенок которой пронумерован цифрами.

Определить уровень рН можно с помощью специального тест – прибора. Другой способ узнать показатель рН, использовать лакмусовую бумагу.

Просушенный и просеянный грунт заливают дистиллированной (или кипяченой) водой 1:1. Перемешивают и дают отстояться.
В раствор опускают индикатор.
Изменение цвета на бумаге сравнивают с цветовой шкалой на упаковке. Читайте также статью: → «Кислотность почвы: способы определения и коррекции».

Если в результате анализа оказалось, что рН выше отметки 5, почве требуется корректировка.

Подготовка питательной смеси с применением улучшающей добавки – торфа, сапропели, сидератов, покупного грунта

Для оптимизации структуры и кислотности почвы применяют органические вещества – торф низовой, сапропель типа или покупного торфосодержащего грунта. Оптимальной растительной смесью для рододендронов считается соотношение листовой земли, торфа низового и перепревшей хвои 3:2:1. Кроме этих компонентов можно вносить такие вещества:

Название	Применение
Торф низовой	Улучшает структуру почвы и увеличивает кислотность. Для изменения рН на одну единицу, нужно 12,5 л торфа на одну посадочную яму 0,5 х 0,5 х 0,5. При этом по шкале кислотности цифра уменьшается.
Сапропель	Можно применять только кремнеземные типы и в небольших количествах, в связи со щелочной реакцией сапропели, который нейтрализует кислотность.
Покупные грунты	Те, которые содержат торф низинный. В продаже среди таковых встречаются: Грунт-торфосмесь «Земля садовая», БИУД. «Veltorf» — Грунт для азалий и рододендронов». Полностью сбалансированная смесь, не требующая дополнения. «Грунт «Цветочное счастье» Азалия.Фаско.» предназначен для выращивания вересковых, к которым относится рододендрон. Грунт для рододендронов «GREENWORLD», Германия. Состоит из торф верхового, торфа низинного, азота (N) 150-400мг/л, фосфора (Р2О5) 100-300мг/л, калия (К2О) 150-400мг/л, микроэлементов, имеет кислотность рН 4,3-5,2. Полностью готов к употреблению.

Проще всего использовать покупные смеси проверенных производителей. Такая почва, составленная специалистами, не требует дополнения, ее можно засыпать в посадочную яму при полной замене природной земли.

Уход за растущими рододендронами во время цветения и после него

Для посадки рододендронам создают индивидуальную посадочную яму, для которой оптимизируют или полностью заменяют грунт. На дно обязательно помещают дренажный слой 20 – 40 см из дробленого кирпича и песка. Затем заполняют почвенной смесью. Лучше, если грунт отстоится, например, с осени или хотя бы с марта по май.

На постоянное место саженцы переносят весной, когда пройдет угроза возвратных заморозков. Для укоренения применяют фосфорные удобрения 30 г на одну посадочную яму. Первую подкормку проводят после полной приживаемости. Для этого используют специальные удобрения для рододендронов.

«Гилея» — содержит сбалансированный комплекс NPK и микроэлементов.

Особенность применения: только на хорошо увлажненной почве, исключительно для прижившихся растений. Нельзя использовать для рассады, больных и ослабленных растений.

«Стимовит» — органическое удобрение, изготовленное из биогумуса. В растворе 25 мл средства на 250 мл воды можно замачивать семена. Корневая подкормка проводится один раз в месяц 25 мг на 1 л воды. Для опрыскивания кроны используется концентрация в 3 – 4 раза меньше, чем для основного удобрения.

«AGRECOL — «100 дней» Для рододендронов, азалий, гортензий» — минеральное средство в гранулах. Используется весной, ввиду высоко содержания азота, который стимулирует рост.

Покупные удобрения успешно заменяют органические. Весной под каждый куст вносят по одному ведро питательной смеси из коровьего перегноя и разложившегося компоста. Второй раз подкармливают рододендроны по окончанию цветения. Тут можно применить минеральные удобрения – суперфосфат и калийную соль по 25 – 30 г. Подкормки лучше вносить малыми дозами. Переизбыток фосфора способствуют недостатку железа в почве.

Рододендроны нуждаются в обильном поливе по 10 – 15 л каждый 2 – 3 раза в неделю. Один раз в месяц в воду для поддержания рН, добавляют кислоту, например, 1 – 2 столовых ложку 9% уксусной кислоты на 10 л воды. Поддерживать нужный уровень можно с помощью хвойной перепревшей мульчи, которую добавляют по мере необходимости. При таком уходе рыхление почвы не нужно, мульча создает необходимую аэрацию.

Осенью для успешной зимовки рододендроны подкармливают фосфорно – калийными удобрениями, проводят влагозарядный полив. С наступлением холодов, кусты накрывают лапником, спанбондом или крафт бумагой. Укрытие снимают в апреле следующего года.

План выращивания рододендронов из семян по дням

План включает такие этапы:

Срок выполнения	Вид работы
20 августа – 15 сентября (после полного созревания плодов).	Заготовка и просушка семян, закладка на хранение.
20 февраля – 5 марта	Ревизия семян, подготовка к посеву.
1 – 10 марта	Посев семян
15 – 20 апреля	Закаливание семян при температуре + 8⁰ — + 12⁰
10 – 20 июня	Пикировка сеянцев
5 – 15 июня	Перенесение сеянцев в сад (в горшках или кассетах). Подкормка удобрением для рододендронов слабой концентрации.
20 сентября – 1 октября	Возвращение сеянцев в теплицу
15 – 20 мая (следующего года)	Посадка саженцев в открытый грунт на доращивание.

Лучшие виды и сорта, их преимущества и недостатки

В садоводстве Средней полосы, чаще всего выращиваются такие рододендроны:

Название сорта	Окраска цветков
1. 1.Голд Трахт 2. 2.Сент Мишель 3. 3.Alba Nova 4. 4.Ballerina 5. 5.Cunninghams White 6. Daviesii 7. Dreamland 8. Persil 9. Schneespiege 10. Shneegold 11. 11. Simona	Белая
1. Азурволке 2. Голдфлиммер 3. Grandiflorum 4. Boursalt (кетевбинский)	Лилово — голубая
1. Перси Вайсман 2. Kermensina Rosea (с белой полосой) 3. Soir de Paris 4. Catharine van Tol 5. Rosy Lights 6. Temple Belle 7. Milan	Розовая
1. Набукко 2. Saturnius 3. Fireglow 4. Lady Roseberry 5. Parkfeuer	Красная
1. Nicholaas Beets 2. Golden Eagle 3. Coccineum Speciosum 4. Klondyke Knapp Hill	Оранжевая
1. Gallipoli 2. Golden Sunset 3. Anabella 4. Unique 5. Sun Chariot	Желтая

Лучшие регионы для выращивания рододендронов

Несмотря на свое «зарубежное» происхождения современные успешно выращиваются в тех климатических зонах, которые радикально отличаются от условий дикорастущих сородичей. Сегодня садоводы Средней полосы, Северо – Западных регионов, южных Урала и Сибири имеют возможность любоваться довольно большим разнообразием акклиматизированных сортовых форм. Селекционеры вывели свыше 20000 сортов и гибридов и работа продолжается. Выращивать эти прекрасные кустарники можно в разных условиях, если правильно подобрать не только декоративные качества, а в первую очередь био- экологические.

Использование в ландшафтном дизайне

Рододендроны по эффектности цветения сравнивают с розами. И не напрасно, в буквальном переводе «Rhodon» — роза, и «Dendron» — дерево. Отличаются декоративностью листьев и эффектным цветением. Ввиду особенностей условий произрастания высаживаются в одиночестве в качестве солитера или в соседстве с другими сортами. Также, возможны сочетания с растениями, которым необходима подкисленная почва.

Некоторые сортовые низкорослые ели и сосны.
Гортензия древовидная и крупнолистная (при постоянном контроле разрастания корней). Рододендроны и гортензии имеют поверхностную корневую систему, нужно следить, чтобы их «жизненные интересы» не пересекались.
Вереск.
Эрика.

Рододендроны эффектно выглядят на фоне хвойных растений.

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Чем отличается подкисление почвы перед посадкой и при дальнейшем уходе?

Для базовой подготовки важно обеспечить длительное состояние кислой среды. Это возможно с помощью органические веществ, которые действуют медленно, но на протяжении долгого времени, например, торф или хвойный перегной. Минеральные удобрения и химические средства быстро растворяются и вымываются из почвы. Вот почему их влияние не долгосрочно.

Вопрос №2. Какие профилактические меры нужно предпринять против болезней и вредителей?

Недостаточно кислая для рододендронов почва приводит к хлорозу, из-за того, что магний и железо становятся недоступными. Это приводит к ослаблению растения, которое поражается грибковыми заболеваниями. Достаточно постоянно поддерживать необходимую питательную среду, внося в почву такие вещества:

Кислоты: щавелевую, лимонную, уксусную.
Слабый раствор аккумуляторной отработки – серной кислоты.
В народе почву подкисляют с помощью недельного настоя ржаного хлеба. Такая подкормка – хорошая дрожжевая среда для полезных микроорганизмов.

К болезням – мучнистой росе, пятнистости листьев, фитофторозу, фузариозу, вертицилезу и др. приводит не правильно выбранное место, загущенности посадки и недостаток питательных веществ. Уменьшить вероятность заражения можно, выполняя все агрономические меры по уходу за рододендронами:

Выбрать место хорошо проветриваемое, но защищенное от сквозняков, достаточно освещенное, но не открытое, а слегка притененное.
Подготовить и приобрести правильную почвенную смесь и в дальнейшем поддерживать кислотность и баланс питания.
«Не увлекаться» азотными удобрениями, их избыток провоцирует рост грибковых патогенов.
Проводить профилактическое опрыскивание медьсодержащими препаратами, весной после удаления зимнего укрытия и осенью, перед подготовкой к холодам Если все же заболевание произошло, прекращают все подкормки во время лечения.

Серьезные ошибки садоводов при выращивании рододендронов

Ошибка №1. Посадка в почву нейтральной реакции.

Приводит к ослаблению рододендронов из-за недоступности питательных веществ, а как следствие неустойчивость к болезням и вредителям.

Ошибка №2. Чрезмерное рыхление почвы.

У рододендронов поверхностная корневая система, которую легко повредить. Для аэрации почвы и борьбы с сорняками лучше применять мульчирование торфом низинным или хвойной полдстилкой.

Ошибка №3. Подбор сортов неустойчивых к болезням.

К сожалению, нет таких разновидностей рододендронов, которые бы не болели вовсе. Благодаря селекционерам можно выбрать сорта и гибридные формы, устойчивы к заболеваниям больше других. К ним относятся:

Японский,
Шлиппенбаха,
Смирнова,
Сихотинский,
Вазея,
Остроконечный,
Ледебура,
Крупнейший,
Кочи,
Катевбинский,
Канадский,
Камчатский,
Золотистый,
Желтый,
Кавказский.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Трудовые будни мазохиста: сеем рододендроны

Закон подлости ЛеоЛеса: чем больше Лео не любит сеять всякие козявки, там они мельче и тем больше их приходится сеять!
Теперь у меня есть семена рододендронов, которых в одно маковое зернышко штук 10 поместится!
И вроде же разум говорит: «Лео, подумай, это же еще в n раз мельче, чем березы, спиреи и вейгелы!», но плоть слаба и гласу разума мешает глухая стена из плотно утрамбованных зеленых тараканов.

Семена мне продали со словами, что они у меня врядли взойдут, а если взойдут, то потом однозначно пропадут, но если очень хочется поиграться — пожалуйста.
В общем, перспективы радужные, настрой оптимистичный.

Итак, приступим.
В комплекте с семенами шла инструкция по выращиванию.
Русскоязычным и украинонечитающим переводить не буду, ибо ниже все то же самое и в картинках

19.01.2012 (сеять можно с ноября, чтоб больше было времени на рост)
Готовим грунт: рододендроны любят кислую почву, потому беру торфосмесь для хвойных и азалий с рН 4,0-5,5.
Грунт прогреваю до комнатной температуры, выбираю «дрова» (в идеале бы просеять, но не нашлось через что), долго и нудно поливаю из пульверизатора

Сеется все на грунт, ничего не загребается и вообще больше трогать их нельзя, только брызгать и то издалека.
Температура до появления всходов 18-24 градуса со знаком «+».
Бесплатный и очень полезный совет: в процессе посева глубоко не дышать, не чихать и не смеяться. Вообще, лучше возрыдать над своей дальнейшей судьбой.
Посеяны пять сортов: Рододендрон Гоулстона вечнозеленый (в/з), Рододендрон Японский листопадный (л/п), Рододендрон желтый л/п, Рододендрон крупнолистый в/з, Рододендрон Ледебура полу л/п (самые мелкие)

Теперь все это поливается мягкой водой из распылителя на расстоянии не менее 0,5 метра, чтоб не смыть семена.
И накрывается пленкой до появления всходов.

Семян хватило на еще одну небольшую емкость

Теперь только брызгать и проветривать два раза в день, чтоб не появилась плесень. Вообще, все, что будет дальше — это неустойчивая балансировка на грани между высыханием и загниванием (плесенью) семян.

30.01.2012
Видно (я надеюсь) как из семян пробиваются корни и уходят в грунт. Проветриваю 3 раза в день.

6.02.2012
Они всходят! Кошмар, сколько их всходит! Всхожесть около 90%
(Бог, эта Лео, пожалуйста, пусть они останутся… ну, или хотя бы половина)

14.02.2012
Уже у большинства раскрылись семядольные листочки. Даже на таких козявках видна разница между л/п и в/з рододендронами — у в/з по краю листочка есть небольшой ворс. Показать это на фото, при таких размерах, мне не позволяет отсутствие фотографирующего микроскопа.
Где-то тут у меня начинает появляться мысль, а не сильно ли густо Лео их посеял? И что делать дальше? По инструкции — продолжать в том же духе, в интернете — рассадить поштучно (ЭТО?! ПОШТУЧНО?!! *глубокий обморок*)

Тут видны хотя бы листочки

Сейчас всходы почти все время открыты, только бегаю их поливать, чтоб земля не высыхала. На ночь — под пленку.
Теперь кошмар сегодняшней ночи: в 3 часа ночи просыпаюсь в холодном поту — у меня рододендроны на ночь не накрыты полиэтиленом (5 часов не политы)! Вскакиваю, бегу срочно брызгаю и накрываю. Так и поседеть недолго…
Сегодня увидел у некоторых уже появляется первый настоящий листик! Роняя скупую слезу: как быстро дети растут…

В общем, это оказалось даже покруче выращивания утят без утки — утят хотя бы можно оставить на 4 часа и не бояться, что они засохнут!

Продолжение как-нибудь последует… Или в виде фото подросших рододендронов, или в виде поседевшего, с нервно дергающимся глазом, Лео.

Для истинных зеленых мазохистов — семена рододендронов можно найти в нашем магазине «ЛеоЛес»!

Рододендрон семенами | Сажаем Сад

Добавлено 27.11.2012 красивоцветущие кустарники , семена
Сеем рододендроны: когда, куда и как?
Лучше семена рододендронов сеять в декабре, для того чтобы к осени сеянцы успели окрепнуть и хорошо перезимовали. Единственный недостаток декабрьских посевных – короткая продолжительность дня, поэтому необходимо предусмотреть дополнительное освещение, увеличив светлое время суток до 12 часов.
Высевают семена в невысокие, широкие контейнеры с насыпанным на дно дренажом в виде керамзита или крупнозернистого песка. Состав грунта может быть различным: состоящим из разложившего верхового торфа (6 частей), листовой земли (2 части) и речного песка (1 часть) или из равных частей хвойного опаду и торфа или готовой смеси для выращивания вересковых. Главное, чтобы субстрат для рододендрона имел, кислую реакцию и был воздухо- и влагопроницаемым.
Поверхность грунта в контейнере выравнивают, слегка уплотняют и поливают мягкой водой с добавлением бледного раствора марганца.
Семена рододендронов высевают по поверхности почвы, не засыпая землей, с таким расчетом, чтобы будущие сеянцы находились на расстоянии 1-1,5см друг от друга. Удобно сеять по поверхности тоненького снежного покрова. С этой целью, при отсутствии снега на улице, можно скребком снять немного изморози из морозильной камеры холодильника.
Ухаживаем за посевами и ждем всходов
После того как семена посеяны, их необходимо полить. Делать это нужно крайне осторожно, для того чтобы не смыть посевы, поэтому,   при поливе из пульверизатора – его необходимо держать подальше от контейнера, а можно   воспользоваться шприцем, поливая посевы капелькам. Если семена посеяны по поверхности снега, их поливать не нужно – они осядут, после того как снег растает. Посевы накрывают стеклом и ставят на хорошо освещенный подоконник, при температуре   до +23°С.   Все время, пока емкость будет накрыта стеклом, необходимо убирать конденсат для предотвращения излишней сырости, но в то же время — необходимо следить затем, чтобы поверхность грунта с посевами не пересыхала.
Как только семена начинают прорастать, необходимо проветривать сеянцы, а когда большинство из них прорастет — стекло можно убрать совсем.
Семена различных видов рододендронов прорастают по-разному: от одной недели (у рододендрона японского), до 2,5 недель (у рододендрона Смирнова, понтийского и кавказского), или до 3,5 недель — у других видов. Кроме этого, у одного и того же вида прорастание семян может происходить неравномерно, как по времени прорастания, так и по количеству сеянцев.

Всходы
Ухаживаем за сеянцами
Как только большая часть семян прорастет, необходимо снизить температуру до +11+13 °C.
При появлении второго или третьего настоящего листа, сеянцы пикируют, заглубляя до семядолей, увеличивая расстояние между ними до 3 см, в отдельные стаканчики объемом около 70 мл или в просторный контейнер, наполненный до краев таким же грунтом как при посеве семян.
После пикировки землю вокруг сенцев слегка уплотняют, а затем осторожно поливают. С целью профилактики грибковых заболеваний хорошо добавить в воду для полива раствор фундазола.
Не раньше чем через 10 дней можно начинать подкормки комплексным минеральным удобрением для рододендронов и азалий, согласно нормам, указанным в инструкции.
В конце лета подросшие сеянцы нужно распикировать еще раз, в стаканчики большего объема (до 250 мл) или в более просторный контейнер. Глубину посадки необходимо сохранить, а расстояние между растениями увеличить до 5 см.
Первая зимовка
Зимой контейнеры с сеянцами желательно содержать при температуре не выше +10°C. Если такой возможности нет, то можно выбрать самое прохладное место на подоконнике, поближе к стеклу и отгородить молодые растения от батарей центрального отопления для создания более равномерного температурного режима. Интенсивность полива в зимний период необходимо снизить, не допуская пересыхания земляного кома, а рядом с сеянцами можно поставить емкость с водой для увлажнения воздуха. Подкормки необходимо прекратить до марта, а подсветку нужно продолжить, увеличивая продолжительность дня до 10 часов.
Можно устроить зимовку и в темноте, но в этом случае температуру необходимо снизить до +2+4°C, а поливы можно прекратить совсем, не допуская   пересыхания почвы. После завершения такой зимовки, необходимо постепенно приучать растения к свету и более высоким температурам. Зимовка сеянцев в прохладном месте способствует закаливанию молодых растений и делает их более устойчивыми к весенним перепадам температуры.
Более эффективна зимовка сеянцев в отрытом грунте. Для этого, в самом теплом уголке сада выкапывают канавки глубиной до 40см, устанавливают в них ящички с сеянцами и, при наступлении заморозков, делают воздухопроницаемое, сухое укрытие. При такой зимовке сеянцев   желательно наличие стабильного снегового покрова, иначе укрытие необходимо   нарастить. Снимать укрытие нужно постепенно, после того как нижние значения температуры установятся в пределах не ниже 0°C. Кратковременное понижение температуры до -1 °C. молодым растениям зимостойких видов не страшны.
Еще не взрослые, но уже и не маленькие
Начиная со второго года жизни, молодые рододендроны, в зависимости от развития, можно высаживать на постоянной место в саду, где виды с высокой морозоустойчивостью могут зимовать под легким укрытием или совсем без него. Можно оставить растения в контейнерах еще на год или два, однако, в этом случае, их необходимо, по мере роста, пересаживать в более широкие и объемные емкости.

Рододендрон японский
В нашем магазине вы можете купить семена рододендрона японского от известного московского коллекционера Татьяны Розанцевой.
© 2012 — 2014, Сажаем Сад. Все права защищены.
выращивание и уход – практическое руководство для новичков [2019]
Продолжительное цветение рододендронов – «деревьев с розами» или «розовых деревьев» (в переводе с греческого языка) превращает сад в роскошный оазис, где можно отдыхать в беседке, любоваться цветами, похожими на розы, и вдыхать их аромат. Но, чтобы создать на приусадебном участке уголок отдыха с красивоцветущими кустарниками или невысокими деревцами семейства Вересковых растений – рододендронами (Rhododendron), нужно хорошо потрудиться. Существует несколько тонкостей посадки и нюансов ухода за капризным и строптивым деревом (кустом), которыми мы поделимся с вами на этой страничке нашего сайта.
Рододендроны относятся к очень теплолюбивым растениям, плохо переносящим холода и морозы. Поэтому важно знать, как ухаживать за рододендроном на даче, в саду возле дома. Хотя были выведены морозостойкие виды растений, необходимо соблюдать надлежащую агротехнику, выбирать более благоприятное место для посадки, правильно поливать и подкармливать растение, подготавливать к зимнему сезону.
Краткие рекомендации
На территории стран с жестким климатом высаживают листопадные «розовые деревья» полувечнозеленых зимостойких видов.
К ним относятся листопадный Шлиппенбах, а также Японские и Катевбинские рододендроны, выращивание и уход за которыми будет проще при соблюдении следующих кратких рекомендаций:
Высаживать растения в апреле – до 10 мая или сентябре-ноябре.
Располагать саженцы в полутени или тени.
Подбирать необходимо хорошо дренированный, рыхлый, богатый гумусом, с кислой реакцией грунт для рододендронов.
Поливать деревья (кусты), увлажняя почву на глубину до 20-30 см и чуть подкисляя воду. Если листья растения теряют тургор, значит, время полива уже наступило.
Подкормкой для саженцев служит: жидкая органика (коровий навоз или роговая мука с водой) или минеральные удобрения, которые вносят в грунт ранней весной, вплоть до конца июля, в предварительно увлажненный грунт.
Обрезать деревья или кусты минимально до начала сокодвижения ранней весной.
Размножать культуру, используя прививки, черенки, отводки, семена и деление куста.
Бороться с вредителями: тлей, мучнистыми червецами и клопами, долгоносиками, паутинными клещами и щитовками, рододендровыми мухами, улитками и слизнями.
Лечить от возможных болезней: хлороза, ржавчины, мучнистой росы, пятнистости листьев и рака.
Особенности «деревьев с розами»
Не нужно спешить с покупкой диковинных кустов или деревьев с рекламной картинки, поскольку жаль будет потраченных средств, времени и усилий, если на участке растение начнет чахнуть после высадки, а со временем вообще погибнет. Чтобы избежать такой участи, нужно сначала выяснить, какой вид и сорт этого теплолюбивого растения может пережить холодную осень и морозную зиму. Некоторые сорта рододендронов даже под укрытием не выдерживают морозы.
На территориях с холодным климатом можно вырастить и сохранить рододендроны листопадных видов: Шлиппенбаха, Камчатский, Вазея, Канадский, Японский, Желтый, Пукханский. Сохранится полувечнозеленый вид – Ледебура, а также вечнозеленый Катевбинский вид. Часто высаживают его гибриды: Авраам, Альфред, Линкольн, Нова Зембла, Кэннингем Уайт. Из гибридов рододендрона Смирнова востребованы сорта: Лайка, Дороти Свифт и Габриэль. Из зимостойких финских сортов чаще всего высаживают Гаагу, Миккели и Эльвиру. Для зим средней полосы подходят такие гибриды, как Спайси Лайтс, Пинк лайтс, Northern Light – Рози Лайтс и иные, о которых мы расскажем ниже.
Лучше переносят холодный климат листопадные и полувечнозеленые деревья до 1,5-2 м высотой и кустарники, высотой 50-100 см, которые имеют разветвленную, сферическую или эллипсовидную форму кроны. Ветви украшают темно-зеленые листья округлой, овальной, копьевидной формы. Осенью они становятся багряными и выделяются на фоне других растений. Начинают цвести растения в последней декаде апреля – в первых числах июня и радуют всевозможной формой цветков и прекрасным ароматом на протяжении 2-3-х недель.
Где посадить рододендрон, чтобы он хорошо себя чувствовал? В саду они всегда смотрятся эффектнее, если их высаживать группами. У культур должен быть разный срок цветения, чтобы подольше любоваться этим ярким периодом розовых деревьев. Самым комфортным местом для растения является территория возле водоемов или фонтанчиков, поскольку эти культуры любят влагу. Если нет таковых, то повышать влажность нужно будет искусственно: проводить опрыскивание с помощью пульверизаторов и шлангов со специальными насадками для «дождика».
Какую почву любит рододендрон? Розовые деревья предпочитают кислые почвы, поэтому рядом с ними можно высаживать таких же любителей: бруснику, клюкву и голубику, папоротники для контраста фактур листьев, красивоцветущие луковичные и другие многолетние растения.
Высокие декоративные качества – это еще не все достоинства «деревьев с розами». Их лечебные свойства широко применяет традиционная и народная медицина. В Даурском, Золотистом, Кавказском и рододендроне Адамса большой процент андромедотоксина, эриколина, арбутина и рододендрина. Листья богаты аскорбиновой кислотой, особенно летом. Средства с добавлением лечебных веществ используют для следующего воздействия на организм:
бактерицидного и болеутоляющего;
жаропонижающего и потогонного;
успокаивающего и снижающего давление: артериального и венозного;
снижающего высокую ЧСС;
повышающего деятельность сердца.
Препараты снижают отеки за счет выведения из организма лишней жидкости, избавляют от одышки. Но нужно учитывать и противопоказания, поскольку средства могут навредить беременным или женщинам с новорожденными во время лактации. Препараты на основе рододендронов не рекомендуется принимать при серьезных заболеваниях почек. Самолечение вообще противопоказано. Подобные лекарства может назначить только лечащий врач.
Особенность растения еще в том, что однолетние, двулетние и многолетние кустарники имеют декоративные листья разных размеров и форм: сидячих или черешковых, очередных, пильчатых или цельнокрайних, яйцевидных или обратнояйцевидных. Главным достоинством «розового дерева» являются белые, розовые, красные, фиолетовые, лиловые расцветки кистей с цветками, которые выглядят как красивый букет. По форме цветки бывают колокольчатые, воронковидные, колесовидные или трубчатые. Соцветия некоторых видов издают приятный и тонкий аромат, положительно влияющий на нервную систему человека.
Ранней весной медоносные качества цветков привлекают пчел в сад, деревья и кусты часто высаживают на территориях пасек. После цветения у растения созревает плод в виде пятистворчатой коробочки с множеством семян до 2-х мм. Мочковатые и компактные корни культуры расположены поверхностно, поэтому высаживать и пересаживать растение нетрудно, как и ухаживать за ним.
Посадка розового дерева
Приобретать посадочный материал рекомендуется в питомниках или у опытных садоводов в своем регионе, чтобы получить ответы на все вопросы по поводу приемов посадки, возделывания и правил по уходу и подготовке растения к осенне-зимнему периоду. Неопытным новичкам рекомендуется высаживать сначала один из видов рододендрона, поскольку они более зимостойкие и менее капризные, чем сорта, полученные на их основе. По буйству разнообразных оттенков виды ничем не уступают гибридным сортам и смогут украшать сад не один год при правильном уходе. Чтобы выжил зимой рододендрон садовый, посадку и уход (фото) рассмотрим подробнее.
Время посадки
Когда сажать рододендрон: зимостойкие виды культуры высаживают в открытый грунт весной – во второй половине апреля до средины мая. Посадка рододендрона осенью может проводиться в сентябре-ноябре. Можно посадить дерево или куст во время вегетации, исключая пору цветения и еще 1-2 недели после нее.
Место для посадки
Место выбирают без близкого расположения грунтовых вод. При необходимости его приподнимают, а яму хорошо дренируют для исключения застоя влаги. Сквозняки, ветра и жгучее солнце – враги «розового дерева». Его притеняют другими рослыми растениями, сажают с северной стороны построек или заборов, где есть тень. Стены защищают культуру от ветров зимой и от весеннего солнца, беспощадно ее иссушающего. Расстояние между рододендронами и стенами, ограждениями и другими растениями должно быть не менее метра.
Соседство с другими культурами
Хорошо себя чувствуют «деревья с розами» рядом с елью, сосной, туей или лиственницей с корневой системой, уходящей вглубь грунта. Дискомфорт будет заметен при соседстве с липой, ивой, ольхой, березой, кленом, каштаном, вязом, тополем и другими растениями, у которых поверхностная корневая система. Корни у этих растений будут получать пищу на той же глубине, что и рододендроны. Соседство с розой губительно для рододендронов, поскольку у них разные почвенные условия.
Чтобы предохранить растение от ненужного соседства, корневую систему можно защитить шифером, рубероидом или полиэтиленом, который вкапывают в грунт вокруг ямок. Из садовых растений станут хорошими соседями груши и яблони, если «розовые деревья» будут расположены от них на расстоянии 1,5-2 м, но не менее 1 м. Расстояние между рододендронами при посадке также должно выдерживаться. Высокорослые кусты высаживают на расстоянии до 2-х м, среднерослые – до 1,5 м, низкорослые – до 0,5 – 0,7 м.
Почва
Новички и опытные садоводы часто забывают, какой должна быть почва для рододендрона. Она должна быть воздухопроницаемой, гумусной и кислой, уровень рН должен составлять – 4,5-5,5 единиц. Вокруг корневой системы не должно быть веществ, ощелачивающих грунт, таких как зола, доломит, известь и других. Рыхление, перекапывание почвы в приствольных кругах недопустимо, поскольку корневая система расположена горизонтально. Следует выдергивать сорняки с корнем и мульчировать приствольные круги, чтобы не допустить пересыхания грунта.
Для заполнения ямок следует приобрести в магазине грунт для рододендронов или его можно составить самостоятельно, смешивая садовую землю (чернозем), перегной, хвою (опавшую кору и иголки, опилки) и верховой торф (1:1:0,5:4) или добавляя в землю комплексное минеральное удобрение. Садовые центры реализуют для посадки культуры специальные земляные смеси. Если земля в саду глинистая, то на дно ямок выкладывают дренаж на толщину слоя – не менее 15 см. Используют для этого битый кирпич или мелкие камешки.
Процесс посадки
Загрузка …
Яма должна превышать размеры корневой системы в 2 раза, примерно – 80х50 см. Если саженец высаживают в горшок или контейнер, то корни выдерживают в воде с антистрессовым стимулятором Цирконом – 30-40 минут, затем их встряхивают и расправляют. Чтобы пересадить растение в открытый грунт, горшок аккуратно разрезают и перемещают его в яму на такую же глубину, на которой оно находилось в горшке, корневую шейку при этом не заглубляют. Не забывайте полить саженец после посадки и разложить мульчу в приствольный круг.
Чтобы размножить культуру, кусты должны быть возрастом 2-4 года. Берут самые живучие черенки, ветвящиеся у корневой шейки. На листьях саженца не должно быть вздутий или пятен, на корнях – мокрых вкраплений и узлов.
Как ухаживать за розовыми деревьями
Посадка и уход в открытом грунте за рододендроном (фото) предусматривает весеннюю защиту от прямых лучей солнца с помощью сетки, ткани или марли. А также:
Полив. Для глубокого и сбалансированного увлажнения почвы сухим и знойным летом поливают растение 2 раза в течение недели. Увядшие соцветия удаляют и опрыскивают кусты в жаркий день теплой водой: дождевой, талой, мягкой и/или проточной из шланга с пульверизатором. Под каждое взрослое растение засушливой осенью вливают – 10-12 л воды.
Подкормка. Ее вносят до начала цветения, после него, в конце августа – начале сентября.
Подготовка к зиме. Почву мульчируют хвойными кусочками коры, шишек и иголок после весеннего схода снега и в конце лета. Мульча защитит от сорняков и снизит кислотность почвы. Над кустами сооружают укрытие из каркаса с металлической сеткой, сверху оборачивают спанбондом или мешковиной и фиксируют его веревкой. В спанбонде делают небольшое отверстие и вставляют туда трубку для проветривания растения. Снимают покрытие в пасмурный день, чтобы яркое весеннее солнце не опалило ветви куста после спячки.
Важно знать. Уход за рододендроном в августе – начале сентября включает опрыскивание в сухую погоду 1%-ным сульфатом или монофосфатом калия. Для этого используют мелкодисперсный распылитель. Процедуру выполняют для приостановления роста побегов во время теплых осенних дождей, их одревеснения и закладки цветочных почек. После этого рододендроны больше не поливают даже при установлении сухой погоды без дождей.
Уход за рододендронами до и после цветения включает внесение 20-30 г специальных удобрений на 1 л воды, с добавлением любых азотных удобрений – 5-10 г. Осенью вносят в приствольные круги каждого куста:
суперфосфат – 30 г;
сернокислый калий – 15 г.
Описание зимостойких видов розового дерева
К зимостойким видам относятся рододендроны:
Катевбинский. Предпочитает горную местность, затененные места, кислые или слабокислые почвы. Хорошо переносит морозные зимы северо-западных регионов. Достигает высоты – 2-4 м. Можно высаживать в качестве одиночного растения в саду или в группе с другими культурами. Кусты украшены кожистыми, темно-зелеными листьями – до 15 см длины и красивыми лилово-пурпурными цветками, достигающими диаметра – до 15 см.
Шлиппенбах. У морозостойкого листопадного вида до 1,6 м в высоту ежегодно появляются побеги. Его раскидистая и ветвистая крона, размером 2-4 м в диаметре, украшена широкими темно-зелеными обратнояйцевидными листьями, волнистыми по краю, которые собираются на верхушке каждого побега по 5 штук. Осенью они приобретают желто-красный цвет.
На крупных колокольчатых, бледно-розовых цветках, диаметром до 7-10 см, заметны пурпурные крапинки. Они собираются в соцветия-зонтики по 3-6 шт. и распускаются вместе с листьями. Этот вид – самый перспективный для украшения современного ландшафтного дизайна.
Японский. Хорошо переносит зиму, любит свет и гористые склоны. Можно размножать семенами и черенками. Его любят за красоту: он напоминает пламя костра во время цветения и осенью, когда его листья окрашиваются в оранжево-красный тон. Оранжево-красные цветки крупные и колокольчатые, диаметром – до 8 см, собираются в соцветия-кисти по 6-12 штук. Распускаются с листками на оголенных ветках, цветут почти месяц и излучают терпкий, но приятный аромат. Высота растения – до 2-х м. Можно размножать с помощью семян или черенков.
Азалия японская (Rosinetta). Это подвид японского рододендрона, выделенного в отдельный род. Ее можно выращивать как в горшках, так и в открытом грунте в саду. Это миниатюрный рододендрон в виде компактного куста невероятной плотности, хорошо ветвится, обильно и красиво цветет. Ежегодный прирост составляет – 5-7 см. Высота куста – до 40 см, ширина подушковидной кроны – до 80 см. Листки отрастают вместе с распусканием цветков и достигают размера в мае-июне – не более 2-х см. Пластинка кожистая, блестящая и покрытая волосками.
У розалии японской Petticoat полувечнозеленые кусты вырастают до 45 см, а крона достигает ширины – до 75 см. Расцветает красивыми розовыми и махровыми миниатюрными розочками по второй половине мая.
розалии японской Schneeperle, полувечнозеленого кустарника, высота – 40 см, ширина кроны – 80 см. После 15 мая расцветает белыми махровыми цветками в виде маленьких розочек.
У розалии японской Kermesina розовые цветки-колокольчики имеют белую каемочку. Кусты растут до 40 см, крона имеет диаметр – до 80 см.
Кавказский. Rhododendron caucasicum – вечнозеленое невысокое растение с наличием стелющихся ветвей. На них появляются темно-зеленые кожистые листья овальной и продолговатой формы. С нижней стороны пластинки листьев имеют войлок и рыжий цвет, с верхней стороны – они голые. Листва располагается на толстых и длинных черешках.
Цветки воронковидно-колокольчатой формы и желтоватого цвета имеют зеленые пятна внутри зева. Они собираются в кисти по 8-12 шт. и располагаются на цветоносах с волосками. Цветки Кавказского рододендрона могут иметь розово-белый цвет, блестящий темно-розовый, золотисто-желтый с зеленым крапом, соломенно-желтый с пятнами красного окраса.
Другие популярные сорта
Описывать виды рододендронов можно бесконечно долго, поскольку гибридных растений много, а селекционеры не стоят на месте и создают новые красивые сорта. О новых садовых сортах, завоевавших популярность, мы расскажем в статье ниже.
Пригодны для выращивания в средних и более северных широтах следующие рододендроны:
Голоцветковый. Этот листопадный и морозоустойчивый кустарник достигает высоты – до 1-2 м. У листьев продолговатая форма, длина – до 8 см, ширина – 3 см. Имеются реснички по краю пластинки. Молодые листья зеленого окраса, осенью становятся желтыми. Еще до появления листков начинается цветение и продолжается 1,5-2 недели – в конце мая до первых чисел июня. Диаметр светло-розовых трубчатых цветков – до 3-5 см. Растение медленно развивается, в год прирост может составить – 3-5 см. Этот вид любит свет, предпочитает кислые почвы, но терпит болотистые и сухие со щебнем.
Древовидный. Зимостойкий листопадный кустарник достигает высоты 2-3 м. У продолговатых листьев длина – 8 см, ширина – 3 см. Окрас пластинок сверху ярко-зеленый, снизу – сизоватый, осенью они становятся багряными. Цветет до 30 дней, начиная после появления листков, с июля месяца. Белые или розовые цветки излучают приятный аромат, их диаметр – 5 см, поэтому соцветие с 3-6 цветками выглядит как небольшой букетик. Вид предпочитает светлые места и влажные слабокислые почвы. В год прирост составляет только 5-7 см.
Сихотинский. Зимостойкий неприхотливый и полувечнозеленый вид, высотой от 30-50 см до 3-х м, имеет растопырено-ветвистую крону. На красно-бурых побегах растения есть опушка. Кожистые темно-зеленые листки приятно пахнут древесной смолой. Крупные цветки, диаметром до 6 см, по окраске бывают разных тонов: от розовых до темно-фиолетовых. У них воронковидно-колокольчатая форма. Цветут кусты 14-15 дней дважды за сезон, летом и осенью при теплой погоде. Развивается растение только на кислых грунтах.
Пукханский. Вечнозеленое листопадное растение, высотой 60-100 см, хорошо прижилось на украинских территориях Полесья, юге России и Белоруссии. Крона распростерто-компактная летом украшена продолговато-ланцетными и темно-зелеными листьями с опушкой, а осенью – яркими желто-красными. Крупные сидячие цветки, диаметром до 5 см, имеют широковоронковидную форму и бледно-сиреневую с коричневыми точками окраску. Они собираются на концах побегов по 2-3 шт. и источают приятный запах во время цветения вместе с распускающимися листьями.
При медленном годовом приросте – до 2-х см вид отличается долговечностью – более 50 лет. Растение выдерживает зимы, но его нужно укрывать от морозов. Предпочитает расти на светлых местах и любит слабокислую почву. Пукханский листопадный сорт с желтыми цветками растет до 3-х м в высоту и расцветает до распускания листьев. Им украшают альпинарии и создают садовые композиции с камнями.
Даурский (Rhododendron dahuricum). Зимостойкий, вечнозеленый вид хорошо себя чувствует в лесах и на скалах. Ветвистый кустарник достигает высоты до 2-4 м, имеет серую крону, ветви которой направлены вверх. На концах тонких рыже-бурых побегов есть короткий ворс. Пластинка кожистых листьев длиной до 3-х см, сверху гладкая, снизу – чешуйчатая. При распускании листья светло-зеленого окраса, позднее, летом, они темнеют, а осенью становятся бурыми или красно-зелеными. Некоторые листья к зиме опадают, но большинство зимует на ветвях.
До распускания листьев растение обильно расцветает и радует красивыми и крупными цветками до 4-х см в диаметре еще три недели. Повторно может расцвести теплой осенью. Лепестки окрашены оттенками фиолетово-розовых красок. Размножить сорт можно с помощью зеленых черенков. Даурский вид имеет 2 разновидности:
у первого вечнозеленого подвида темно-зеленые листья и пурпурно-лиловые цветки;
у садового раннего низкорослого гибрида цветение раннее и обильное, цветки имеют синевато-красную палитру красок и диаметр – до 5 см. Подвид менее зимостоек.
Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii) — вечнозеленый сорт. Произрастает на Дальнем Востоке и на северо-восточных предгорьях Тибета. Растение выбирает для обитания горные леса и каменистые склоны. Представляет собой ветвистый кустарник, высотой до 1,5 м, с побегами, опушенными железистым ворсом. Плотные матовые зеленые листья продолговато-эллиптические, до 2-х см в длину и до 2-х см в ширину, сверху голые, снизу рыжие из-за чешуек. Цветки до полутора сантиметров в диаметре разных оттенков розовой палитры собраны в щитковидные соцветия по 7-15 штук. Этот сорт рододендрона внесли в Красную книгу Бурятии.
Гибридный. Это садовый рододендрон объединяет несколько сортовых форм и гибридов. А именно:
Гибрид Альфреда, полученный немецким культиватором при скрещивании Катевбинского с сортом Эверестина. Относится к вечнозеленому кустарнику – до 120 см высотой, крона которого достигает диаметра – до 1,5 метров. У листьев продолговато-эллиптическая форма, блестящий темно-зеленый окрас. Яркие пурпурные цветки, диаметром до 6 см, имеют желто-зеленое пятно. Они собираются по 15-20 шт. в плотные соцветия.
Блю Петер – продукт скрещивания Понтийского рододендрона. Достигает высоты – до 1,5 м, имеет раскидистую крону, диаметром – до 2-х м. Диаметр лавандово-голубых цветков с наличием гофрированных краев – до 6 см. Верхние лепестки украшены пурпурным пятнышком.
Джексони – получен гибрид английскими селекционерами при скрещивании Кавказского и сорта Ноблеанум. Куст достигает высоты – до 2-х м, его крона – до 3-х м в диаметре. У низкорослой формы высота – до 80 см. У продолговатых кожистых листьев сверху матово-зеленая пластинка, снизу – коричневая. Соцветия объединяют 8-12 розовых цветков. Позднее они станут белого окраса, а на одном лепестке будет иметься желтое пятнышко.
Роз Мари – гибрид создан чешскими селекционерами. Прародителями стали сорта Рододендрон Великолепный и Пинк Перл. Куст достигает высоты – до 120 см, крона – 150 см в диаметре. У продолговато-эллиптических кожистых листьев пластинка с верхней стороны имеет светло-зеленый оттенок и восковое покрытие, с нижней стороны она глянцевая и сине-зеленая. Края цветков нежно-розовые, средина – темно-розовая, отливающая пурпуром. В компактных шаровидных соцветиях можно насчитать до 6-14 цветков.
Нова Зембла – гибрид голландских селекционеров. Он создан на основе сортов Персоне Глориозум и Катевбинского. Кустарник достигает высоты – до 3-х м, крона – до 3,5 м в диаметре. На вертикальных побегах вырастают большие кожистые с блеском листья. Цветки, диаметром до 6 см, собираются в плотные соцветия по 10-12 шт., лепестки красного цвета украшены черным пятнышком.
Кэннингэм – гибрид получен на основе сортов: рододендрона Кавказского и Культивара шотландского. Кусты достигают высоты – до 2-х м, диаметр кроны – 1,5 м. Длина продолговатых темно-зеленых кожистых листьев – до 6-ти см, ширина – до 3-х см. Плотные соцветия объединяют 10 белых цветков с наличием желто-коричневого крапа.
размножение из семян и не только
Чтобы иметь на участке такую красоту, как на фото ниже, и не тратиться на приобретение саженцев, работы по выращиванию сеянцев производят собственными силами.
Размножение рододендронов производят несколькими способами, как семенным, так и вегетативными.
Посевом семян.
Корневыми отводками.
Черенкованием.
Делением куста.
Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим в сегодняшнем обзоре.
Размножение семенами
Это самый длинный по продолжительности и трудоемкий способ, вегетация от посева семечка до высадки саженца на постоянное место проходит три сезона. Кроме того, для выращивания сеянцев из семян потребуется определенное место в доме на подоконнике, плюс дополнительные подсветки и возможность изменения температурных условий. Но зато вы сможете вырастить поистине элитный посадочный материал, отобрав наиболее сильные крепкие растения для высадки. А оставшиеся саженцы можно продать на рынке или в садовом товариществе другим любителям прекрасных розовых деревьев, компенсируя собственные издержки.
Первый сезон
Приступать к посеву семян стоит довольно рано – с середины февраля до начала марта. Посадочные емкости – школки – заполняем торфяным грунтом с кислой реакцией, pH 4,5-5,5 единиц. Если приобретенный вами грунт имеет более щелочную реакцию, то необходимо его раскислять доступными кислотами: лимонной, щавелевой или уксусной. Можно использовать и даже разбавленный электролит из аккумулятора.
Посев производим поверхностно, раскладывая семена по почве. Затем опрыскиваем поверхность почвы и семена из пульверизатора и накрываем емкость стеклом или пленкой. До всходов нужно следить за влажностью поверхности почвы, не допускать ее пересыхания.
По истечении двух недель очень неравномерно начнут появляться первые всходы. Полив их стоит производить очень осторожно, либо опрыскиванием, либо через поддон, для чего нужно предварительно сделать в дне школки специальные отверстия.
После того, как пара листочков полностью раскроется, проводится первая пикировка сеянцев.
Рассаживают молодые рододендроны в более глубокую посуду на расстояние в два сантиметра друг от друга. Еще лучшим решением будет предоставление каждому растеньицу собственной квартиры диаметром от трех до шести сантиметров. Кстати, идеальны для этого стаканчики из-под йогурта.
Наполняем такие горшочки той же торфяной почвой, в которую стоит добавить для утяжеления до одной трети промытого песка.
Внимание! На всем протяжение выращивания рассады рододендронов не забываем контролировать кислотность почвенной смеси!
На дно стаканчиков можно добавить дренаж из мелкобитого кирпича или гальки, которую продают в магазинах для аквариумистов. Подойдет и мелкофракционный керамзит.
Стаканчики следует поставить в минипарничок с прозрачной крышкой, не забывая регулярно его проветривать. В таком состоянии сеянцы проживут у нас до следующей весны.
Второй сезон
Весной второго года вегетации пересаживаем рододендроны в более крупные горшки, диаметром до восьми сантиметров.
Почвенная смесь для второго сезона составляется на основе природного грунта.
Дерновая земля из соснового бора – 2 части.
Песок – 1 часть.
Торф – 1 часть.
Пересаженные в новые горшки сеянцы рододендронов модно замульчировать еловой или измельченной сосновой хвоей. Через пару недель после второй пикировки растения можно подкормить. В качестве подкормки можно использовать гуминовые удобрения или биогумусы, для подкисления можно использовать вытяжки их хвои либо растений, любящих расти на кислых почвах.
Хвощи.
Щавель конский и настоящий.
Подорожник.
И другие.
Для приготовления кислого удобрительного настоя необходимо измельченные растения поместить в емкость и залить теплой водой. Далее нужно неплотно закрыть крышкой и поместить в теплое место. В квартире эту «бяку» оставлять не рекомендуем, запах еще тот. Раствор начнет бродить, образуется пена. После брожения запах почти исчезнет, это сигнал о готовности препарата. Разводим его 1/10 и производим подкормки раз в две недели.
На лето горшки с рододендронами можно вынести в сад под деревья, которые дают рассеянную тень. Все лето они могут находиться под яблонькой или грушей, а с наступлением вероятности заморозков сеянцы нужно занести в тепло. Если растения достаточно крепкие, их даже можно прикопать в грунт, а осенью пересадить в более крупные горшки перед уборкой в дом.
Третий сезон
Смотря по тому, как развиваются ваши растения нужно принять решение: высаживать их на грядку или снова прикопать под сенью других деревьев. Если вы их прикопаете временно, то на зиму опять занесите в дом, на постоянное место высаживать лучше весной.
Высаживать на грядку сеянцы нужно до распускания листьев и на первое время их лучше притенить. На этой грядке растения должны расти все лето, обязательно быть хорошо замульчированными сосновой корой или хвоей. На этой же грядке они уйдут под зиму под небольшим укрытием хвоей или лапником. На этом долгий рассадный период рододендронов заканчивается. Следующей весной саженцы могут занять свое место в вашем саду.
Вегетативное размножение
Зелеными черенками
Этот способ применяют для размножения листопадных рододендронов. В конце мая — начале июня срезают зеленые верхушечные побеги и нарезают их на черенки длиной от пяти до десяти сантиметров. На них оставляют по два листочка и ставят в воду или влагонасыщенный грунт.
Когда на побегах образуются корешки, их прикапывают в маленькие парнички на укоренение. На зиму черенки заносят в дом, высадка на постоянное место производится следующей весной.
Полуодресневевшие черенки
Размножение рододендронов полуодресневевшими черенками наиболее распространено среди садоводов. Такие черенки в отличие от зеленых уже более окрепшие и зрелые. Срезку их производят в конце июня.
Последовательность укоренения полуодресневевших черенков такова.
Нарезаем черенки длиной от пяти до восьми сантиметров с двумя листьями.
Обрезаем листья наполовину.
Верхний срез делаем плоским и на полсантиметра выше листовой почки.
Нижний срез косой ниже последней почки на сантиметр.
На нижней части черенка делаем продольные короткие бороздки по коре до камбия для лучшего укоренения.
Ставим подготовленные черенки на ночь в банку с раствором стимулятора корнеобразования.
Затем пересаживаем черенки в минипарничок.
Высаживаем на постоянное место весной будущего года.
Размножение боковыми отводками и делением куста
Как еще можно размножить рододендрон?
Боковыми отводками или делением кустов на несколько частей. В принципе это одно и то же, только в первом случае мы сами укореняем куст, а во втором куст пускает поросль, которую мы от него отделяем.
Опишем процесс укоренения отводков рододендронов поэтапно.
Наклоняем выбранный для размножения побег к земле.
В том месте, где побег лучше всего пригибается к почве, копаем ямку глубиной до 15 сантиметров.
Пришпиливаем побег скобой из проволоки так, чтобы он хорошо поместился в лунку.
Засыпаем место укоренения грунтом и поливаем.
Мульчируем место укоренения хвоей или измельченной сосновой корой.
Верхушку побега направляем вверх и подвязываем к колышку.
Эта работа проводится весной на побегах с уже распустившимися листьями. В течение сезона место укоренения поливаем, не давая пересыхать почве. Так же регулярно проверяем и подсыпаем мульчирующие материалы. На будущий год весной до распускания листьев осторожно выкапываем укорененный саженец и помещаем его на постоянное место в саду.

г. Москва, Россия, на сайте с 11.01.2017
Посадка рододендрона. Правильный уход — залог успеха красивого растения
Рододендрон — красивейший кустарник, ландшафтные дизайнеры используют его для создания цветочных композиций. Растением украшают сады садоводы-любители. Кустарник полюбили за декоративные качества и полезные свойства. Хотя рододендрон можно выращивать на любом участке, следует учесть несколько нюансов, которые помогут вывести здоровый и красивый куст.
Уход за рододендроном
В весенний период, чтобы подольше сохранить цветение, рододендрон следует периодически поливать (вливать 1-1,5 ведра воды несколько раз в неделю). В период вегетации под взрослый куст каждые 4-7 дней надо вливать 10-14 литров воды, воду лучше использовать настоянную или из бочки. Если почва остается засушливой количество поливов следует увеличить. Каждые 2-3 дня утром или вечером листву рододендрона надо опрыскивать теплой водой. Чтобы остановить рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть к наступлению холодов, обильный полив в августе прекращается.
После цветения необходимо убрать отцветшие соцветия, особенно с молодых растений. Это поможет получить более пышное цветение в следующем году. Рододендроны отлично развиваются в полутени при умеренной температуре, погубить растение может засуха и чрезмерное солнечное воздействие. Невысокие кустарники лучше высаживать под высокими деревьями — они защитят растение от ультрафиолета и создадут тенек.
От палящего солнца сильнее всего страдают крупноцветковые породы, потому их лучше располагать в закрытых участках. Нежное экзотическое растение следует оберегать от морозов и сквозняков, рододендрон не рекомендуется размещать возле углов зданий и в местах, где собирается холодный ветер. Чтобы получить пышное цветение необходимо обеспечить обильный полив и подкормку растению. Кустарник отлично развивается на рыхлой, кислой почве, это может быть и гумус.
В весенний период рододендрон требует подкормки, для этого подойдут минеральные вещества. Лучше использовать жидкое удобрение, оно быстрее усваивается. Для декоративного кустарника не рекомендуется применять хлор и известь, эти вещества уничтожают микоризу. Растения часто страдают от недостатка железа в почве, потому грунт необходимо удобрить органическими веществами (роговая мука или стружки). Перед внесением органических веществ рододендрон необходимо полить.
Первая подкормка проводится во время закладки бутонов, можно приготовить удобрением на основе азота, калия и фосфора (соотношение компонентов 22:11:11). Не рекомендуется вносить удобрения высокой концентрации — они вызывают ожоги корней, в некоторых случаях приводят к гибели растения. Вторая подкормка припадает на конец мая или начало июня.Можно использовать универсальное удобрение: 20 г суперфосфата, 20 г серного калия и 40 г сернокислого аммония. Такого удобрения хватит на 1 кв метр площади. Третья подкормка производится в июле, это могут быть любые удобрения без азота. Отлично подойдут кислые препараты (30 г суперфосфата и 15 г серного калия под один куст).
Обрезка рододендрона
Чтобы молодые сеянцы приобрели правильную форму их надо пощипывать в районе центральной почки. Ветви обрезаются если у кустарника большая крона, в таком случае их диаметр нужно сократить на 2-4 см. Чтобы растение не инфицировалась, срезы надо смазать масляной краской или любым другим обеззараживающим средством. Для обновления старых кустов старые ветки подрезаются на 30-40 см. Полностью убираются поврежденные и неправильно растущие побеги. В конце марта проводится формирующая обрезка, чтобы получить больше соцветий в следующему году, надо срезать отцветшие соцветия.
Посадка рододендрона
Для одного куста ширина ямки должна составлять 60—70 см и глубиной 30—40 см. Если используются тяжелые глинистые почвы, размер ямы должен быть меньше. Ямку необходимо заполнить торфом или почвенной смесью, субстрат можно приготовить самостоятельно: торф, опавшая хвоя, опилки, песок (2:1:1:1). После того, как ямка будет подготовлена, можно приступать к посадке.
Перед посадкой, растение с комом земли необходимо поместить в воду, чтобы корень максимально напитал влагу. Корневую шейку в почвенную смесь заглублять нельзя, в противном случае растение не будет цвести. Вокруг посадочного места надо сформировать углубление в земле и постепенно вливать в него воду до тех пор, пока грунт полностью не пропитается влагой. Спустя 2 недели после посадки землю можно выровнять.
Размножение рододендрона
Размножение рододендрона проводят несколькими методами: черенкованием, семенами, делением или с помощью отводков. Черенкование проводится в начале лета, для этого используют черенки 15-ти сантиметров и больше. С саженцев обрезают нижние листья и помещают их в стимулирующий раствор для роста. После этого черенки укореняют в почвенный субстрат, и уже через несколько месяцев у саженцев появляется корневая система.
Семена рододендрона прорастают в разный период, в среднем сеянцы всходят за 2-3 месяца.Семенной способ размножения используют не часто, он достаточно трудоемкий и неэффективный. Из семян могут получиться деформированные или ослабленные саженцы, что нежелательно для декоративных садов.
Читайте: Болезни и вредители рододендрона
Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook