Копать или не копать землю на даче: Эксперт рассказала, сколько раз в год нужно копать огород

Эксперт рассказала, сколько раз в год нужно копать огород

https://ria.ru/20200416/1570109577.html

Эксперт рассказала, сколько раз в год нужно копать огород

Эксперт рассказала, сколько раз в год нужно копать огород — РИА Новости, 16.04.2020

Эксперт рассказала, сколько раз в год нужно копать огород

Вскапывать огород нужно только весной, а осенью от этого стоит воздержаться. Такой подход поможет сделать почву более рыхлой перед сезоном и не повредить… РИА Новости, 16.04.2020

2020-04-16T06:08

2020-04-16T06:08

2020-04-16T06:08

россия

союз садоводов россии

общество

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/41/1560334185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27bc5ab4d608abb424d7771aca220e86.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вскапывать огород нужно только весной, а осенью от этого стоит воздержаться. Такой подход поможет сделать почву более рыхлой перед сезоном и не повредить питательные каналы растений перед зимой, пояснила РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Российские дачники, как правило, перекапывают огород дважды в год: ранней весной и осенью. По их мнению, так почва будет более рыхлой и насыщенной воздухом, а также будет проще избавиться от сорняков. Однако есть и противоположная точка зрения, что перекапывать не нужно: сохранить рыхлость можно, удобрив ее перегноем, избавится от сорняков поможет плоскорез, а микрофлора почвы, которая лучше сохранится, сама справится с вредителями.Однако Воронова отметила, что земля, которую не перекапывают, несет массу неудобств, особенно на тяжелых глиняных почвах. «Это будет и неудобно, и земля не рыхлая, и всякие другие неудобства, и не особенно это красиво, и не особенно это удобно для посадок», — объяснила она.Однако весной микориза восстанавливается буквально за несколько дней, поэтому перекапывать огород в это время вполне допустимо. Осенью же процесс восстановления будет проходить хуже, да и в целом, по словам эксперта, перекапывать в этот сезон не нужно.Воронова также отметила, что плоскорез может заменить лопату лишь там, где земля «как пух».

https://ria.ru/20200331/1569376037.html

https://ria.ru/20200327/1569215695.html

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/41/1560334185_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccf08a46b148c17e24197bc01566db45.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian. ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, союз садоводов россии, общество

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вскапывать огород нужно только весной, а осенью от этого стоит воздержаться. Такой подход поможет сделать почву более рыхлой перед сезоном и не повредить питательные каналы растений перед зимой, пояснила РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Российские дачники, как правило, перекапывают огород дважды в год: ранней весной и осенью. По их мнению, так почва будет более рыхлой и насыщенной воздухом, а также будет проще избавиться от сорняков. Однако есть и противоположная точка зрения, что перекапывать не нужно: сохранить рыхлость можно, удобрив ее перегноем, избавится от сорняков поможет плоскорез, а микрофлора почвы, которая лучше сохранится, сама справится с вредителями.

«С точки зрения науки, перекапывать не очень хорошо, потому что в почве есть такие грибы, которые называются микориза. Эта микориза на корни растений надевается как перчатка, и с помочью микоризы растения питаются, то есть не прямо корнями, а именно через микоризу, без нее им очень сложно. Эта микориза вырастает до 10, до 20 метров, просто она такая тончайшая, что ее не видно визуально. Когда перекапывают землю, то рубят эту микоризу», — сказала она.

31 марта 2020, 03:22Распространение коронавирусаВ России выросли продажи товаров для строительства и огорода

Однако Воронова отметила, что земля, которую не перекапывают, несет массу неудобств, особенно на тяжелых глиняных почвах. «Это будет и неудобно, и земля не рыхлая, и всякие другие неудобства, и не особенно это красиво, и не особенно это удобно для посадок», — объяснила она.

Однако весной микориза восстанавливается буквально за несколько дней, поэтому перекапывать огород в это время вполне допустимо. Осенью же процесс восстановления будет проходить хуже, да и в целом, по словам эксперта, перекапывать в этот сезон не нужно.

Воронова также отметила, что плоскорез может заменить лопату лишь там, где земля «как пух».

«Плоскорезом возможно только тем, у кого земля как пух. Если это тяжелая глина, то никаким плоскорезом (не получится — ред.) — это все сказочки. Взять ее невозможно. Приходится немножечко перекапывать. Поэтому, я бы сказала: осенью — не трогать, весной — перекапывать. Тогда и микориза практически не повреждается и восстанавливается, и в том же время возможно на тяжелых почвах всё сделать, посадить, и вид красивый», — подытожила она.

27 марта 2020, 05:40Распространение коронавирусаСадовод рассказала, чем заняться на даче в выходную неделю

Копать или не копать: вся правда о частой перекопке почвы

Так ли уж нужна почве глубокая перекопка, как принято считать? Почему со временем даже земля, за которой тщательно ухаживали, беднеет и теряет свои свойства? Возможно, всему виной ваше чрезмерное рвение…

Некоторые огородники отказываются от перекопки участка, причем как весной, так и осенью. Они отмечают, что их, на первый взгляд, запущенный участок постепенно приобретает здоровый вид, меняется состав почвы, ее структура и количество населяющих ее обитателей. Почти все противники перекопки с ужасом вспоминают последствия глубокой обработки почвы, постоянную пыль на участке и отсутствие богатых урожаев. В чем же дело?

Тонкая грань между почвой и землей

Восторженные отзывы о почве на своем участке эти люди начали высказывать не сразу. Отличные результаты были достигнуты в течение как минимум 4-5 сезонов. Хотя в течение всего этого периода от соседей и знакомых огородники слышали только упреки в том, что они портят участок, что скоро он весь покроется сорняками, земля превратится в «бетон» и т.д. Обычно отказаться от перекопки людей заставляет нежелание терять землю и, как следствие, урожай, а также боязнь сорняков.

Непосильные земляные работы, кажется, навсегда ушли в прошлое. Максимум, что используют обладатели «целинных» земель – это плоскорез Фокина и легкие грабли. Лопата теперь не нужна, достаточно ее мини-аналога, больше похожего на совок. Основной «закон», который вывели огородники-экспериментаторы – почва не должна быть «пушистой» и рыхлой, она должна крепко «держать форму» и ее следует замульчировать.

Почва считается готовой к весенней обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыпается

Особенно острые проблемы с обработанной почвой у дачников возникают в засушливые годы:

• даже на нижних водоносных горизонтах к концу жаркого лета не остается воды, и растения погибают от недостатка влаги;
• перекопанные участки часто «страдают» от сезонных перепадов температур, когда после влажной и дождливой весны наступает горячее и затяжное лето. Верхний слой почвы в этом случае высыхает, земля лежит пластами и покрывается трещинами.

Противники глубокой перекопки после каждого дождя лишь слегка рыхлят почву на глубину 2-4 см. Таким незатейливым способом они создают защитный слой, препятствующий высыханию грунта. Вот и получается, что капуста и картофель, которые выросли в таких условиях, выглядят более здоровыми, чем на соседних участках.

Кроты как индикатор засухи

Определить, какой будет погода летом, помогут кроты. Достаточно присмотреться к холмикам земли, которые подслеповатые обитатели сада выбрасывают наружу ранней весной. Если они «стремятся» по направлению вверх (то есть животное роет ходы в сторону поверхности), то лето будет влажным. Если же напротив, ходы устремляются вниз – то сухим и без дождей.

В результате проделанных кротами ходов корни растений высыхают, и влага в почве не задерживается

Дедовские методы рыхления

Как утверждают огородники, испытавшие новые методы рыхления, новыми их можно назвать только условно. Например, способ высадки рассады капусты «под ломик» известен очень давно и суть его состоит в проделывании лунки в разбороненной грядке на глубину, соответствующую длине корней. Рассаду опускают в нее на глубину 4-6 см и поливают водой из лейки без насадки. Почва, расположенная по краям лунки, смывается вниз, и образованный смесью почвы и воды ил удерживает корни.

Если почва разрыхлена на глубину всего несколько сантиметров, то при посадке «под ломик» ее не нужно часто и обильно поливать. Ведь именно этот метод не нарушает получение корнями влаги из нижних водоносных горизонтов.

Такой полив можно назвать точечным, поскольку именно в этом случае корни получают максимум влаги

Таким методом можно высаживать рассаду почти всех известных культур – растения быстро приживаются и дают богатый урожай. При высадке рассады с закрытой корневой системой достаточно выкопать маленькую лунку, точно по размеру кома земли, поставить в нее саженец и засыпать наполовину почвой. После этого нужно полить высаженное растение и засыпать лунку грунтом до краев. Еще раз поливать не стоит.

Конечно, такой «индивидуальный» подход отличается от массовой высадки рассады в ряд, но и урожай оправдывает издержки.

Самое главное – мульча

Тем, кто решил отказаться от глубокой перекопки почвы, следует выбирать органическую мульчу. Именно она как нельзя лучше подходит для саженцев и молодой рассады. Впрочем, для быстрого укоренения черенков, нуждающихся в частом поливе, оптимальным вариантом станет мульча из речного песка, насыпанная слоем 5-7 см.

Речной песок лучше пропускает влагу, направляя ее сразу к корням. Органика такими свойствами не обладает – она не пропускает воду, пока не впитает ее всю. О возможности использования верхнего слоя почвы в качестве защиты от пересыхания корней мы уже упоминали.

Мульча создает питательную среду, в которой размножаются полезные микроорганизмы

И наконец, отличным заменителем мульчи служит изредка подкашиваемый газон. Не нужно убирать скошенную траву: перепрев, она напитает корни и послужит пищей для дождевых червей. Естественный рост травы поможет грядкам запастись питательными веществами надолго.

Правильная «разметка» участка

Немаловажную роль в формировании «необрабатываемого» огорода играет и количество грядок, и тропинок между ними. Для начала вдоль периметра огорода следует протоптать ровную дорожку, чтобы можно было подъезжать с тачкой к любой его точке. Затем следует наметить направление грядок и начать «покорение» огородного пространства с помощью плоскореза.

Сформировав несколько грядок, следует разровнять их поверхность небольшими граблями, оставляя невысокие бортики. Может показаться, что почва на новых грядках моментально высыхает, но это справедливо лишь для поверхностного 3-5-сантиметрового слоя. На большей глубине влага остается, что позволяет выращивать морковь, лук и многие другие культуры.

На участке, поделенном на зоны, легче формировать свой микроклимат

В первый год после уборки урожая нужно посеять сидераты (горчицу, фацелию или пажитник), чтобы на почве образовалось питательное «покрывало» на зиму. Уже в следующую весну почва «задышит полной грудью» и станет мягкой и податливой.

Возможно, кому-то подобные методы покажутся неприемлемыми: они подходят не для всех климатических зон. Но очевидно одно – глубокая распашка земель со временем приводит к их обеднению и вырождению. Так что хозяйничать нужно с умом!

Эксперт поставила точку в споре, сколько раз в год копать огород

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вскапывать огород нужно только весной, а осенью от этого стоит воздержаться. Такой подход поможет сделать почву более рыхлой перед сезоном и не повредить питательные каналы растений перед зимой, пояснила РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Российские дачники, как правило, перекапывают огород дважды в год: ранней весной и осенью. По их мнению, так почва будет более рыхлой и насыщенной воздухом, а также будет проще избавиться от сорняков. Однако есть и противоположная точка зрения, что перекапывать не нужно: сохранить рыхлость можно, удобрив ее перегноем, избавится от сорняков поможет плоскорез, а микрофлора почвы, которая лучше сохранится, сама справится с вредителями.

«С точки зрения науки, перекапывать не очень хорошо, потому что в почве есть такие грибы, которые называются микориза. Эта микориза на корни растений надевается как перчатка, и с помочью микоризы растения питаются, то есть не прямо корнями, а именно через микоризу, без нее им очень сложно. Эта микориза вырастает до 10, до 20 метров, просто она такая тончайшая, что ее не видно визуально. Когда перекапывают землю, то рубят эту микоризу», — сказала она.

Однако Воронова отметила, что земля, которую не перекапывают, несет массу неудобств, особенно на тяжелых глиняных почвах. «Это будет и неудобно, и земля не рыхлая, и всякие другие неудобства, и не особенно это красиво, и не особенно это удобно для посадок», — объяснила она.

Однако весной микориза восстанавливается буквально за несколько дней, поэтому перекапывать огород в это время вполне допустимо. Осенью же процесс восстановления будет проходить хуже, да и в целом, по словам эксперта, перекапывать в этот сезон не нужно.

Воронова также отметила, что плоскорез может заменить лопату лишь там, где земля «как пух».

«Плоскорезом возможно только тем, у кого земля как пух. Если это тяжелая глина, то никаким плоскорезом (не получится — ред.) — это все сказочки. Взять ее невозможно. Приходится немножечко перекапывать. Поэтому, я бы сказала: осенью — не трогать, весной — перекапывать. Тогда и микориза практически не повреждается и восстанавливается, и в том же время возможно на тяжелых почвах всё сделать, посадить, и вид красивый», — подытожила она.

ОГОРОД ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА. КАК КОПАТЬ УЧАСТОК

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Штыковая лопата Пискуна.

Сравнительная схема работы с лопатой (рукоятка штыковой лопаты условно повернута).

‹

›

Приходит весна - горячая пора для садоводов и огородников. Время не ждет, и с утра до вечера в выходной день приходится орудовать лопатой, тяпкой, граблями. Нередко следствие такой весенней интенсивности — боль в пояснице, мозоли на руках. Между тем многих неприятных последствий можно избежать, усовершенствовав обычный огородный инструмент и с толком организовав труд. Не копая, например, в один и тот же день грядки для моркови и для томатов, а готовя их в той последовательности, в какой высаживаются или высеваются культуры.

В разных пособиях относительно садовых и приусадебных участков широко представлена агрономическая сторона дела: сроки, нормы высева, глубина заделки, междурядья, полив, удобрение. А, так сказать, механическая и техническая стороны дела очень сжаты или вовсе отсутствуют. Пособия, ограничиваясь словами «прорастить и высеять», крайне мало говорят о том, с помощью каких инструментов и как выполнять те или иные работы, как пользоваться инструментом, чтобы меньше утомляться, в какой последовательности выполнять операции, как, пользуясь простейшими приспособлениями, делать на грядках разметку для семян и рассады. А ведь из-за пренебрежения разметкой, когда ряды на грядках получаются, что называется, вкривь и вкось, растения хуже развиваются. Одни страдают от излишней густоты, другие — от сорняков, которые быстро и споро поднимаются на слишком широких междурядьях.

В этой связи поделюсь опытом, как обрабатывать земельный участок, сберегая силы и время, как быстро и точно его засадить и засеять.

Легкую, рассыпчатую почву, например супесчаную, лучше всего копать обычной лопатой с острозаточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием. Для черенка подойдет сухая береза, обработанная наждачной шкуркой. Черенок удобен такой формы: внизу он конический, кверху становится цилиндрическим. С таким черенком меньше устанет рука, ладонь будет скользить в любом направлении, а кисть — занимать наиболее удобное положение.

Длину лопаты с черенком можно считать достаточной тогда, когда при погружении лезвия в почву на глубину 20-25 см верх черенка окажется на уровне локтя.

Рукоятка с захватом больше подойдет тому, у кого не очень сильные пальцы, но копать такой лопатой менее сподручно. Переворачивая ею ком земли, придется вращать и кисть правой руки. Почти прямое лезвие лопаты труднее идет в землю, чем закругленное. Нога, посылая прямое лезвие в землю, еще не успевает «набрать скорость», а уже вся кромка лезвия режет землю. Остроконечное полотно входит в грунт как бы синхронно с нарастанием нагрузки от ноги.

Суглинистую плотную почву лучше брать не штыковой лопатой, а вилами. Ширина их четырех зубьев гораздо меньше лезвия лопаты, потому вилы легче проникают в почву. У вил-копачей, в отличие от обычных вил, более мощные и короткие зубья. Копачами сподручней, чем лопатой, поднимать тяжелую глинистую почву. Незаменимы вилы ранней весной и осенью, когда влажная почва прилипает к лезвию лопаты. При покупке обращайте внимание на поперечное сечение зубьев. У кованых и более прочных вил, в отличие от штампованных, сечение напоминает трапецию.

Вилы не отрезают ком земли, а отламывают. Попавшие в разлом корни вилами извлекаются целиком, в отличие от лопаты, которая режет корень на две части, и он часто теряется между комьями земли.

Зубьями вил намного сподручнее и быстрее, чем лопатой, разбивать крупные комья земли — в разрушении участвуют сразу четыре стержня.

На вилы легко, как на вилку, нанизывать корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки. Лопата для этого не подойдет, и каждый корешок придется брать руками.

Когда участок горизонтален, не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него избавляются, создавая террасы. Тогда перемещение грунта совмещают со вскапыванием грядок.

Выбрав направление бросков, окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границы и не попадать туда, где не планируете копать.

Начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60-80 см. Сами расположитесь с края грядки, наклонившись (40-50 градусов). Стоя на месте, изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3-4 кома земли. Дальше, переступив на 6-8 см, приступайте к следующей порции. Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 метров при вскапывании одной сотки.

Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого штыка на 20-25 см, длина пути при вскапывании сотки окажется около 1000 метров.

Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться и разгибаться. Примерно 6000-7000 таких движений делают, чтобы вскопать одну сотку. Не старайтесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например толщиной 15-20 см. Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Из-за стремления перекопать почву поглубже, на поверхности может оказаться так называемый подпахотный слой, не содержащий гумуса, что повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15-20 см.

Выравнивайте земляную поверхность граблями, у которых зубья расположены через 4-5 см. Длина граблей нужна не менее 1,7-2 м, чтобы не очень нагибаться и дотягиваться до удаленных участков, не наступая на вскопанные места. Чтобы легче и удобнее действовать граблями, конец ручки загните вниз. Тогда в работе не придется сильно сжимать пальцами ручку, чтобы не допустить ее проскальзывания.

Для ручки граблей подойдет ветка лещины или орешника, изогнутая в нижней части. Стволики лещины лучше всего заготавливать с ноября по март, снимая кору перед сушкой.

Если нет подходящего ствола для ручки, используйте сборную конструкцию с согнутым куском стальной трубки. В крайнем случае придайте прямой рукоятке форму груши, обработайте ее ножом, рашпилем и крупнозернистой наждачной бумагой (справа).

Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комочков. Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, особенно в солнечную, жаркую погоду, пока они ссохнутся. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам.

Идеи - мастеру

УДОБНАЯ ЛОПАТА

Мне довелось работать разными лопатами - строительными, садово-огородными, погрузочно-разгрузочными. О разных лопатах журнал писал неоднократно (см. «Наука и жизнь» № 7 1974 г., № 3 1984г., № 6 1988г., № 11 1989г.) Пробовал действовать инструментом, исполненным по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера (cм. «Наука и жизнь» № 3, 1995 г.). У всех этих лопат существенный изъян: черенок соединяется с лезвием по центру, но как раз в этом месте лучше всего нажимать ногой на лопату, чтобы она легко входила в землю. Потому с нынешним копательным инструментом значительная часть усилий тратится впустую. При подъеме пласта или кома земли приходится держать рукой черенок на довольно большом расстоянии от полотна, из-за этого вырастает нагрузка на руку.

Сил у меня осталось немного, потому, по русской поговорке «Беда родит ум», пришлось усовершенствовать инструмент. Я отрезал от полотна остроконечной лопаты тулейку - часть, предназначенную для соединения с черенком. К слову сказать, на заводах эту часть обычно делают короче стандартных размеров, и потому черенок чаще всего ломается возле тулейки. Я изготовил тулейку нужной длины и соединил ее стальной полосой 45 на 4 мм при помощи сварки с полотном лопаты. Полосу снизу заточил. Черенок лопаты сделал из молодой сосенки. Он конический, книзу утолщенный (подобно растущим деревьям) в отличие от цилиндрических и непрочных магазинных черенков. Сверху на черенке закрепил вилочную ручку.

Теперь, чтобы лопата вошла в землю, ногу помещаю по центру и гораздо меньше трачу сил. Заточенная соединитель ная полоса надрезает грунт. При подъеме кома земли черенок как бы удлиняется благодаря коленчатой конструкции. Рука оказывается либо выше обычного места захвата, либо ближе к полотну, что тоже сокращает затраты сил. Вилочной ручкой поворачиваю полотно набок, чтобы сбросить ком. Лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорную растительность. Главное, не нужно сгибаться в три погибели. Решение пригодно и для вил, которые часто используют при перекопке.

Л. ПИСКУН (С.-Петербург).

Копать или не копать? Часть 1 — Сияние

Копать или не копать? Вот в чем  вопрос. Многие садоводы до сих пор перекапывают землю для подготовки грядок к посадке, даже те, кто называет себя природниками. До сих пор этот вопрос является одним из самых спорных.   И многим до сих пор не понятно, как же сделать так, чтобы земля была и некопаная и урожайная.    Сегодня хочу с вами поделиться своими наблюдениями за разными видами почвы. В конце статьи поделюсь с вами одним из вариантов подготовки грядок без перекопки.

Шелестова Светлана, садовод-практик, руководитель Новокузнецкого центра  «Сияние». Вот уже 11 лет провожу школу садоводов. В нашем центре вы можете получить квалифицированную консультацию

Часто спрашиваю садоводов, копают ли они землю. На что многие удивляются, как же можно что то вырастить не перекопав землю. Перекопка земли- это само собой разумеющееся дело.  На вопрос «А зачем копаете?» отвечают «Чтобы земля была рыхлая». Потому что у них земля как бетон. Слеживается… И так каждый год. Копают вручную лопатой, или мотоблоком, или трактором….И процесс этот бесконечный. Пока здоровье позволяет. ….

Лично я давно уже не перекапываю землю. Но опыты и наблюдения различные  люблю делать.

   

В этом году решила сфотографировать свои наблюдения.
Весна этого года (2020) была ну очень ранней. Зима теплая, хоть и многоснежная, но снег растаял очень быстро. И там, где земля была голой, она стала трескаться и превращаться в пыль или камень. Такая ситуация наблюдалась и на обычном грунте, и на органической грядке без мульчи.  Благодаря этому я поняла, что без мульчи можно «убить» даже очень плодородные грунты.  И отказ от перекопки и мульча тесно друг с другом связаны в природе. И эти две операции (минимальная обработка почвы без перекопки и мульчирование) являются одними из главных при  переходе на природное земледелие. 

Обычный  садовый грунт превратился в камень                 Грунт из органической грядки превратился в пыль

   

И какое же удовольствие смотреть на почву из органической грядки, на которой с осени лежал толстый слой сена. Про такую землю  обычно говорят «сами бы ели».

   

Ответьте мне на вопрос «А нужно ли такую грядку перекапывать?»   
Конечно же — НЕТ!.
Чтобы получить такой грунт, достаточно лишь собирать органику (листву, траву). И когда, на ней нет растений, должен лежать толстый слой мульчи. С осени до весны, до момента посадки или посева.

   

Но есть несколько особенностей у органических грядок с мульчей.

Наблюдения нескольких лет позволили сделать следующие выводы:
1) Бедный грунт с малым количеством органики и мульчи очень быстро прогревается, но и влага очень быстро исчезает. Растения на таких грядках очень быстро стартуют ранней весной, но потом угнетаются недостатком влаги. Поэтому садоводы вынуждены постоянно бегать вокруг  таких грядок с лейками или шлангами.
2) органические грядки без мульчи прогреваются чуть медленнее чем обычный грунт, но быстрее органической грядки с мульчей
3) Органические грядки с мульчей очень долго прогреваются, если мульчу не убирать, но  влага сохраняется практически навсегда. И поэтому бегать с лейками вокруг таких грядок не нужно.

 На фото: 1. грядка из обычной земли      2. Органическая грядка без мульчи        3. Органическая грядка с мульчей
  

На 25 апреля была зафиксирована следующая температура почвогрунтов:
1.    19,7*С 
2.    13.8*С
3.    11,9*С   
                                             

  

  Для чего нам нужна эта информация?  Если вы осенью высаживаете озимый лук и чеснок, и мульчируете поздней осенью, то ранней весной мульчу нужно убирать как только снег сойдет. В этом случае, грунты быстрее разогреются и посадки пойдут в рост. Чтобы всходы не погибли от возвратных заморозков нужно накрыть укрывным. 

А теперь давайте рассмотрим один из вариантов подготовки грядки к посадке.
Для этого нужно сделать следующее:
1) взрыхлить землю на 5-7 см плоскорезом Фокина
2) если земля сильно сухая, то грядку нужно хорошо пролить водой

   

3) приготовить концентрат биопрепарата «Сияние-1». Развести в 10 литрах воды 100 мл концентрата. и равномерно пролить грядку

   

4) накрыть грядку картоном
5) картон пролить водой, чтобы он был более «послушным» и пластичным.
Картон позволяет земле не перегреваться на солнцепеке, препятствует фотосинтезу сорняков, создает оптимальный микроклимат для бактерий, червей, грибов и насекомых, участвующих в почвообразовании. Я заметила, что дождевые черви очень любят влажный картон.

   

6. Сверху картона обязательно накрыть грядку пленкой. Это делается для того, чтобы влага не испарялась и температура  не падала во время похолоданий. Именно пленка создает оптимальный температурный режим от 20 до 30 градусов.

Такая грядка готовится минимум 2 недели.  Если в грядке много свежей или старой органики, то желательно выдержать срок минимум 1 месяц.

Сейчас таким образом вы можете готовить грядки к осенним посадкам и для урожаев следующего года.

Отличных вам урожаев и больше свободного времени!

Зачем перекапывать почву осенью, и когда лучше не копать? Фото — Ботаничка.

ru

Если дачнику осенью удаётся перекопать грядки, да поглубже, то план по уходу за почвой считается выполненным. Долгое время мы поступали, как все — копали грядки примерно на штык лопаты (не более 25 см). Но как-то я прочитала, что есть растения (например, свекла, люпин, подсолнечник), которые имеют корни длиной от 1,5 до 2,5 м. А ведь на такую глубину ни один садовод почву не обрабатывает! И надо сказать, что растут они хорошо и не требуют к себе особого внимания. Задумалась и начала «копать» — а так ли обязательно перекапывать почву осенью и чем можно заменить эту процедуру? Своими выводами поделюсь в статье.

Зачем перекапывать почву осенью, и когда лучше не копать?Содержание:

Преимущества осенней перекопки

• При осенней перекопке крупные комья земли не разбивают, и они помогают задержать снег и талую воду на участке.
• Крупные комья земли при перекопке обязательно переворачивают, что позволяет переместить вредителей и семена многих сорных растений на поверхность, где зимовку они не перенесут.
• Перекапывая осенью участки с тяжелой глинистой почвой, мы насыщаем ее воздухом, что позволяет быстрее разлагаться остаткам растений и обогащать почву питательными веществами.

Проводить осеннюю перекопку следует до начала проливных дождей!

Недостатки осенней перекопки

А теперь об обратной стороне медали.

• При осенней перекопке крупные комья земли с поверхностным плодородным слоем переворачивают, и плодородная земля перемещается в глубь вместе с семенами и корневищами некоторых многолетних сорняков, где они успешно перезимуют (например, пырей ползучий или вьюнок полевой). К тому же, при перекопке, растения разрубаются, а как известно, сорняки способны быстро отрастать от крошечных кусочков корневищ, имеющих большое число спящих почек.
• Все полезные микроорганизмы (микроскопические грибы, бактерии, микробы, водоросли), а также дождевые черви и полезные насекомые осенью готовятся к зимовке, но если их достают с комом земли и переворачивают, то до весны они не доживут.
• Перекопка резко нарушает структуру почвы и не позволяет сохранить сети коридоров, по которым на самых разных глубинах передвигаются многие виды дождевых червей. Кстати, есть дождевые черви, которые постоянно обитают только на поверхности почвы, их называют подстилочные и они не опускаются ниже 10 см. Этим дождевым червям при перекопке почвы приходится хуже всех, так как большая их часть попадает на глубину, а выбраться оттуда уже не может.

Читайте также наш материал Почему я не копаю свой огород, или Как мне удалось отказаться от лопаты.

Если обрабатывается заброшенный участок или целина, то осенняя перекопка необходима

Когда осенняя перекопка необходима?

Если обрабатывается заброшенный участок или целина, если земля в огороде совсем не подготовлена к посадке растений, то без осенней перекопки с внесением всего необходимого (а это: калийные и фосфорные удобрения, аммиачная селитра, зола или известь, компост, навоз) не обойтись. От правильной осенней подготовки почвы будет зависеть урожай следующего года.

Осенью я бы рекомендовала глубоко перекапывать грядки, отведенные для посева моркови, с обязательным внесением перепревшего навоза, компоста, древесной золы, калийных и фосфорных удобрений.

Особенностью моркови является то, что ее корни, в зависимости от сорта, уходят на глубину от 1,5 до 2 метров, но основная масса корней находится на глубине 50-60 см. Морковь будет расти лучше на глубоко обработанной, рыхлой, питательной почве, она не может, как, например, свекла или подсолнечник, получать питательные вещества из уплотненных глубинных слоев.

Если необходимо избавиться от муравьев, то может помочь осенняя перекопка, проведенная после первых заморозков. Такую санитарную перекопку проводят на глубину двух штыков лопаты.

Позднеосеннюю перекопку применяют в борьбе с пыреем ползучим. Это самая трудоемкая перекопка осуществляется по определенной схеме и называется «глубокий перевал». Проводится она на глубину трех штыков.

При этом на участке копается траншея на глубину приблизительно 60 см, а её подпочву рыхлят вилами на глубину еще одного штыка. Выкапывая следующую траншею, предыдущую заполняют землёй. При этом наверху первой траншеи оказывается подпочва второй.

Но иногда корневища пырея способны проникать на глубину ниже 70-80 см (для пережидания засухи или химической обработки) и находятся там достаточно долгое время, поэтому и такая кропотливая работа может не привести к успеху.

Когда осенняя перекопка вредна?

Если почва в огороде «живая», дренированная, рыхлая, с большим количеством дождевых червей, микроорганизмов, то нарушать ее структуру не нужно, и такие участки осенью не перекапывают.

Не перекапывают почву в приствольных кругах плодовых деревьев глубже, чем на 10-15 см, так как их мелкие (росяные), но самые активные корешки находятся очень близко к поверхности почвы. При перекопке большая часть этих корней погибает. В такой ситуации дерево «пытается» себя защитить и весной в приствольном круге появится большое количество поросли.

Читайте также нашу статью Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Использование сидератов является эффективным способом защиты и подготовки почвы к новому сезону без перекопки. © travelerscoffee

Как создать рыхлый верхний слой почвы без перекопки?

Во-первых, в течение всего сезона земля обязательно должна быть «прикрыта», чтобы не происходило её иссушение и выветривание, и на поверхности не образовывалась корка. Для этого используют разные виды мульчи, сидераты, специальные пленки. Только в таких условиях количество полезных почвенных организмов (микробы, бактерии, грибы, дождевые черви, насекомые) не будет сокращаться, а плодородие почвы будет постоянно возрастать.

Во-вторых, в течение всего сезона необходимо систематически проводить прополку. Любой сорняк забирает из почвы питательные элементы и воду, является разносчиком грибных и вирусных заболеваний, рассадником вредных насекомых, приютом для слизней. Сорные растения, стараясь отвоевать себе большее пространство, воздействуют на своих соседей фитонцидами (выделения листьев) и колинами (выделения корней), что тормозит развитие и рост культурных растений.

Кстати, пырей ползучий занимает первое место по количеству «вредных» выделений среди сорных растений.

Использование сидератов является эффективным способом защиты, обогащения почвы и подготовки ее к новому сезону без дополнительной перекопки. Осенний посев сидератов не менее важен, чем весенний. Он также приводит к увеличению гумусового слоя и насыщению почвы питательными веществами, препятствует уплотнению почвы, помогает удерживать снег, предотвращает выветривание.

Какие сидераты сеять осенью, читайте в нашей статье.

Корневая система сидератов (особенно бобовых) пронизывает почву на достаточную глубину (до двух метров) и служит биологическим дренажом, улучшающим водопроницаемость грунта. Очень важно отметить, что при правильном подборе мульчи и сидератов снижается количество вредителей, возбудителей различных болезней.

Если в конце августа не были посажены озимые сидераты (редька, донник, рапс, сурепица, пшеница), то чтобы земля не слеживалась под слоем снега, ее необходимо замульчировать, отлично для этой цели использовать скошенную траву (лучший вариант – крапива) с добавлением золы.

А перед осенним мульчированием нет смысла перекапывать такие земли, достаточно только рыхлить верхний слой почвы, не глубже чем на 5–7 см.

Освоение целины – с радостью и без лишних усилий

Копать или не копать?

Вот в чём дилемма земледельца.

Зачастую радость приобретения своего участка земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нём представляет собой могучие кущи сорняков и непролазный заброшенный сад.   Фронт подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.

Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатые приёмы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких кардинальных методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать всё культиватором подчистую. Стандартные грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощённых и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для её восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.

Однако встает вопрос: как даже их семена внести в землю, если на участке одна сплошная дернина? Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих» усилий?

В почве запущенных участков находится такое количество семян сорняков, что совсем не хочется их «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию – то есть не делать ничего лишнего.  Такие помощники как лошадки нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?

Несколько раз наблюдала, как мои знакомые, прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев фильм о нём, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку подобно сеятелю кукурузы. Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались курьёзными экспериментами. Например, немало семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма других семян так и остались утерянными в недрах сорняков. Цена этому – опыт, которым и хочу поделиться.

Перечисленные ниже способы или приёмы достаточно просты. Самое сложное при их применении –  не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.

Первый и самый ленивый приёмчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной –  тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через неё пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.

К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу. Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто не видит – мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует быстрому разрыхлению и структуризации почвы. Сено или солома к следующему году перепревают, становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить почву и достать из земли сохранившиеся корни сорняков – и грядка готова.

История одного кабачка

Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы способствует распространению грибных болезней. Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем случае нельзя сгребать свежескошенную траву и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например, кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать уже довольно мягкую землю (а не дерн, который был здесь раньше) и снова замульчировать землю вокруг посадок. Если и на следующий год я в это место ничего пока не посадила, то продолжаю его забрасывать скошенной подвявшей травой. Через пару-тройку лет можно сажать любые культуры, требующие плодородных, богатых азотом почв, без дополнительного обогащения компостом или другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоёмкую подготовку ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки», в которые добавляю органику уже 4 года.

Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей,  осот, полынь. Их лучше уносить с огорода.

Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал – солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона. В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.

Укрытие рекламным постером и гречиха с подсолнечником

Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад. Весной можно даже не сгребать эту естественную мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет» землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.

Круглая грядка на листовом опаде (картошка, кабачки и кукуруза)

Меня часто спрашивают, не увеличивается ли количество мышей при укрывании. Да, они есть: под укрывным материалом достаточно их ходов и хранилищ запасов. Но, во-первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв; во-вторых, нет видимого урона урожаю; а в-третьих, это кормит наших кошек. Укрывание также чревато тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно нескольких таких ловушек в огороде.

Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам всё же хочется ещё что-то предпринять и получить урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы –  и можно сажать в лунку такие культуры как тыква, кабачок, капуста, картофель.

Тыквы в лунках (год первый) и рожь (год второй)

Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не даёт картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чём стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду томатов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.

Картошку из-под картона и соломы легко «копать»

Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников, спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы. Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах, также могут стать строительным материалом для грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию: она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».

Строительство высокой грядки

Тыквы и огурцы в ней

Случайно посеянный на высокой грядке подсолнечник удивил размерами

В нашем хозяйстве прижилась трёхлетняя схема «освоения целины», которую мы постепенно применяем ко всем уголкам нашего суглинистого участка с истощённой почвой:

1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал – подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.

2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5-10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.

3-ий год: грядка для любых культур готова.

Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.

Цветник после «раздернения» (второй год)

Цветник (третий год)

Ещё один небольшой приёмчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.

Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом ещё и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю – и она проросла.

Текст и фото: Татьяна Дубкова

сад: копать или не копать?

Друг-садовник на днях упомянул, что весенняя погода пробудила в нем желание выкопать огород, но его жена-эколог говорила ему этого не делать, а вместо этого попробовать садоводство по принципу «нулевой вспашки».

Я сочувствую им обоим. Есть что-то настолько приятное в том, чтобы подготовить сад по старинке, превратить богатую коричневую почву и разгладить ее.Однако за это удовольствие приходится платить. Выкопка почвы действительно приводит в краткосрочной перспективе к увеличению плодородия. Это потому, что воздух, который вы смешиваете вилкой или лопатой, вступает в реакцию с органическими элементами в почве, заставляя их разлагаться и выделять питательные вещества для растений. Однако это очень временное преимущество, если только вы не добавляете в почву больше органических веществ, таких как компост, каждый раз, когда копаете. В противном случае вы скоро получите почву с дефицитом органических веществ со всеми проблемами, которые она вызывает: уплотнением, дефицитом питательных веществ, неспособностью впитывать или удерживать влагу и разрушением пищевой цепи почвы, живой части почвы.

Мне также сказали, что переворачивание почвы разрушает микоризные грибы, прикрепляющиеся к корням растений. Эти грибы важны, потому что они повышают способность корней усваивать минералы и питательные вещества. То, что их нарушение должно причинить вред, звучит правдоподобно, хотя я никогда не замечал проблем с питанием своих овощных растений, хотя в прошлом я каждую весну ротационировал их.

Имеется система выращивания овощей и однолетних цветов без нарушения почвы.Для этого нужно построить достаточно узкие грядки, чтобы садовник мог ухаживать за ними, даже не наступая на почву. На практике это означает, что кровать, доступная с обеих сторон, должна быть не более четырех футов в поперечнике, чтобы вы могли дотянуться до ее центра, сидя на корточках за ее пределами. Кроме того, этот тип нулевой обработки почвы также обычно требует дозаправки грядок не реже одного раза в год, поздней осенью или ранней весной, добавлением не менее одного дюйма компоста без сорняков.

Я не делаю таким образом компоста в количестве, необходимом для обработки моего огорода площадью 800 квадратных футов. Кроме того, я не хочу выделять так много места для дорожек.

Вместо того, чтобы практиковать no-till, я подумываю о компромиссе в этом году. В прошлом году я купил вилку, что-то вроде очень широкой садовой вилки. Этот инструмент имеет диаметр 27 дюймов, 7 равномерно расположенных прочных стальных зубцов длиной 10,5 дюймов и прочную деревянную ручку с обеих сторон. Вы поднимаетесь на вилы, чтобы вонзить их зубья в землю.Затем поверните ручки назад на 45 градусов. Затем вы поднимаете вилку из земли, отступаете на шесть дюймов и снова поднимаетесь, чтобы снова вставить. Этот процесс вы повторяете, пока не пройдете весь сад. После достаточного количества таких проходов вы глубоко взрыхлите всю почву, не переворачивая ее и не нарушая слоев.

Этот инструмент был изобретен во Франции в 1960-х годах и впервые привезен в Соединенные Штаты Элиотом Колманом, гуру органического садоводства из штата Мэн с легендарной фермы.Я еще не пробовал, но считаю его поддержку убедительной. Его лапы длиннее, чем лезвия моего роторного культиватора, поэтому я могу более глубоко обработать почву с помощью широких вил. Более того, переход на ручной инструмент пойдет на пользу моей физической форме, а также снизит выбросы углекислого газа. То, что хорошо для сада, хорошо и для садовника. К счастью, Эшли и Трэвис Макдонаф из Treadlite Broadforks в Висконсине сделали выбор из пяти жестких и легких вилок и щедро предложили пожертвовать 10% от стоимости покупки Ботаническому саду Беркшира, используя промокод BERKSHIREGIVEBACK — отличный способ внести полезный инструмент в вашу коллекцию, поддерживая Сад.

Be-a-Better-Gardener — это общественная служба ботанического сада Беркшира, расположенного в Стокбридже, штат Массачусетс. Его миссия — предоставлять знания о садоводстве и окружающей среде с помощью разнообразных занятий и программ, информирует и вдохновляет тысячи студентов и посетителей каждый год. Томас Кристофер — волонтер Ботанического сада Беркшира и автор или соавтор более десятка книг, в том числе «Природа в искусстве» и «Сады Волнового холма» (Timber Press, 2019).Он является Национальным медалистом Америки в области литературы в Садовом клубе 2021 года, и это звание предназначено для признания тех, кто оказал глубокое и продолжительное влияние на вопросы, которые наиболее важны для GCA. Товарищ Кристофера по этой колонке, Growing Greener, транслируется на WESUFM.org, Pacifica Radio и NPR и доступен на его веб-сайте.

Поддержка сельского интеллекта

Садоводство с Диармуидом Гэвином: копать или не копать?

Скоро начнется сезон раскопок.Ранняя зима — которую мы условно называем с октября по декабрь — обычно считается лучшим временем для подготовки почвы. Традиционно считалось, что даже грубая перекопка в эти месяцы принесет большую пользу вашему саду, поскольку с наступлением морозов он завершит работу за вас, разложив комки и крошки до приятной пахоты.

Почему мы копаем и всегда ли это нужно? Что ж, есть ряд причин.

Возможно, мы захотим очистить почву от сорняков, особенно от многолетних сорняков с короткими или волокнистыми корнями, таких как одуванчики, вьюнки и тростниковая трава. Или мы можем пожелать аэрировать тяжелую почву, впустив в нее кислород. Возможно, наша почва нуждается в кондиционировании с добавлением перегноя, такого как хорошо перепревший навоз, который будет путешествовать по земле, создавая свою питательную магию.

Как будто садоводство не показалось достаточно сложным, есть несколько различных типов копания.

Одиночное копание — это рытье траншей на глубину лопаты с переворачиванием почвы по мере продвижения.Двойное копание является более трудоемким процессом, но традиционно считается, что он помогает лучше. Это включает в себя копание на две лопаты и укладку траншеи для навоза перед заменой почвы на одну лопату поверх нее. Со временем это, безусловно, создаст прекрасную основу для изучения корней растений.

Этот метод часто используется для голодных фруктов, овощей или при планировании клумбы с розами.Это также считается хорошей практикой при подготовке почвы для травянистой каймы.

Однако есть еще одна школа, которая с годами набирает все большую популярность — это совсем не копание. Этот метод садоводства основан на уважении к естественным структурам почвы путем признания и поощрения химии, насекомых, червей и ошибок, которые естественным образом населяют нашу садовую почву.

Достаточно взглянуть на красоту дикой природы, чтобы понять, что естественная растительность прекрасно себя чувствует без нашего вмешательства.Современные ученые и садовники считают, что копание может быть очень разрушительным для структуры нашей почвы, которая формировалась на протяжении сотен и тысяч лет.

Почва наполнена яркими формами жизни — дождевыми червями, грибами, микробами и насекомыми. Копание может разрушить эту хрупкую сеть, которая часто очень хорошо функционирует без нашего вмешательства.

Во многих ситуациях, используя органический перегной, такой как компост, в качестве мульчи на уплотненной или низкоплодородной почве, можно повысить урожайность. Это отличное решение для городского садоводства и особенно хорошо работает в сочетании с муниципальными или общественными проектами компостирования.

Тем не менее, есть случаи, когда без копания мы не добились бы результатов.Один из примеров — это когда почва слишком тяжелая и нуждается в кондиционировании для разрушения и добавлении органических веществ, чтобы высвободить все питательные вещества и микроэлементы и сделать их доступными для корней. Другой — когда почва легкая и песчаная и вымывает любую доступную или добавленную пищу.

Метод, который я недавно пробовал на участке сада, оказался интересным.Я живу не слишком далеко от моря, поэтому мне удалось воспользоваться собранными водорослями. Дождь смывает излишки соли, и на довольно хорошей почве я наслаивал мульчу из морских водорослей на отмершую часть границы. Зимой в прошлом году водоросли отлично справились со своей задачей — они защищали корни растения от любых морозов, а также медленно разрушались и давали растениям массу прекрасных полезных веществ, таких как азот, микроэлементы и аминокислоты. Но по-настоящему поразительным было то, что подняли часть водорослей даже посреди зимы и увидели, как огромное количество дождевых червей работают, разрушая почву, переваривая водоросли и создавая туннели для обмена воздуха и газов.

Таким образом, другой вариант для вас может заключаться в том, чтобы отказаться от перекопки, если ваша почва относительно хорошая, и вместо этого добавить тяжелую мульчу из органического материала — водорослей, если они доступны, или хорошее одеяло из хорошо перепревшего навоза, — и позволить этому действовать более комплексно, чтобы кондиционировать почву.

То, что традиционно наши папы и деды вытаскивали землю лопатами и вилками, не означает, что мы должны это делать сегодня.

На этой неделе в саду:

Продолжайте сгребать листья и мусор. Постарайтесь выбрать для этого хороший сухой день — так работа будет проще, чище и приятнее.

Высадите зимнюю подстилку, такую ​​как альты, примулы и беллисы (на фото).

Скоро можно будет купить и посадить растения с голым корнем. Это отличный и дешевый способ посадки молодых живых изгородей и небольших деревьев. Однако, если после посадки возникнут морозы, корни можно вытащить из земли. Так что следите за ними и стойко держитесь.

Срежьте пожелтевшую листву с травянистых многолетников и бросьте в компостную кучу.

Садоводство без копания или копание — Дневник огорода

Я написал эту статью о сравнении садоводства без копания и копания в прошлом году для журнала Home Farmer, но, к сожалению, больше не с нами. Поскольку в моем последнем посте было несколько комментариев по поводу предложенного мной эксперимента без копания, я подумал, что, возможно, стоит разместить здесь статью, слегка измененную для Интернета.

Копать или не копать?

Когда я сажусь писать это, я знаю, что выращивание без копания — одна из тех тем, которыми люди увлечены с обеих сторон. Это одна из тех тем на интернет-форумах, которая, мягко говоря, может сильно накаляться. Итак, с некоторым трепетом, мои мысли о достоинствах различных систем.

Системы выращивания без копания — не новость

Во-первых, идея запрета копать не нова. Парижские огородники в XIX веке использовали метод без копания, добавляя на свои участки огромное количество конского навоза.В этой стране Альберт Гест написал «Садоводство без копания», который был опубликован в 1948 году, за ним последовал Далзил О’Брайен в своем «Интенсивном садоводстве» 1956 года, а Джеймс Ганстон опубликовал «Успешное садоводство без копания» в 1960 году.

В настоящее время самыми известными поборниками садоводства без копания являются Боб Флауэрдью, который практикует это в сочетании с системой приподнятых грядок, и Чарльз Даудинг.

Зачем кто копает?

Возникает вопрос: «Если выращивание без перекопки — это так хорошо, почему в наши дни кто-то копает на своем участке?»

Многие гроверы выбрали метод выращивания без копания как простой метод выращивания с минимальными и легкими работами.Однако система запрета на копание не обходится без работы. Для этого требуется много компоста, и это может потребовать больше работы, чем при копании.

Обычно системы без копания включают добавление 5 см компоста на грядки ежегодно. В среднем на делянку площадью 250 м2 (10 стержней) потребуется 12,5 кубометров готового компоста в год. Это очень большое количество компоста. Эта система обычно сочетается с посевом с близкого расстояния и мульчированием, чтобы избежать оголения почвы.

По сути, культивация без перекопки очень проста, компосты и навоз укладываются на поверхность и уносятся червями, имитируя естественный цикл, в котором навоз и мертвые растения, листья и т.просто откладываются на поверхности. Некоторые коммерческие огородники с большим успехом приняли эту систему.

График

Чарльза Даудинга показывает, что правильная работа без раскопок может быть очень продуктивной. © Чарльз Даудинг

Традиционная культивация с копанием

Первоначальный раскоп осуществляется двойной копкой. Здесь верхний слой почвы удаляется либо на две косы (коса — это глубина лопаты), либо на уровень, где заканчивается верхний слой почвы и начинается подпочва.

Подземный слой затем измельчают вилкой перед тем, как навоз или компост укладывают в траншею над разветвленным открытым грунтом.Это будет просачиваться в подпочву, побуждая червей и микрофлору преобразовывать подпочву в верхний слой почвы. Затем удаленный верхний слой почвы заменяют над ним, чтобы вырыть следующую траншею.

Ежегодно почву перекапывают как минимум на одну косу осенью и оставляют большими комками. Зимой замораживание и оттаивание измельчают эти комки до более мелкой консистенции. Весной это дополнительно разбивается культиватором и сгребается, чтобы создать мелкую пашню для посева семян и посадки.

Лайм просто насыпают на поверхность, чтобы смыть с почвой на зиму.

Культивирование с копанием — это система, которая использовалась на протяжении сотен лет и доказала, что дает хорошие результаты. Копание, особенно двойное копание, может быть тяжелой работой, но с опытом становится легче.

Преимущества копания и методов без копания

Земельный участок, вырытый и засыпанный известью

Копать

• Органические вещества вносятся прямо рядом с подпочвой, быстро увеличивая глубину верхнего слоя почвы и побуждая червей работать ниже в почве.
• Почва разрыхляется и вскрывается, что облегчает впитывание воды и улучшает дренаж.
• Более рыхлая почва обеспечивает более высокий уровень кислорода, который требуется растениям
• Питательные вещества, которые могли быть смыты до более низких уровней в верхнем слое почвы, перераспределяются по всему верхнему слою почвы
• Жесткие поддоны разбиваются, что позволяет увеличить глубину верхнего слоя почвы и избежать высоких уровней грунтовых вод, которые могут эффективно подрезать корни или даже затопить посевы.

Земельный участок с приподнятым грунтом без копания

Без копания

• Экономия труда, поскольку не требуется копать, хотя это может быть перевешено трудозатратами на приготовление компоста.
• Мульча на поверхности способствует появлению червей, которые втягивают ее на нижние уровни, открывая почву и облегчая впитывание воды и дренаж.
• Действие червя помогает аэрировать почву, позволяя кислороду проникать через их туннели.
• Структура почвы сохраняется, и микрофлора, особенно симбиотические микоризные грибы, нарушается минимально
• Поскольку почва не переворачивается, семена сорняков, ожидающие прорастания, не выносятся на поверхность, поэтому сорняки не должны создавать проблем, хотя участок по-прежнему будет восприимчив к семенам сорняков, разносимым ветром.

Зеленые удобрения в садоводстве без перекопки

Большинство зеленых удобрений, требующих перекопки, не совсем совместимы с системой без выкапывания, но полевые бобы могут работать хорошо. Когда все будет готово, срежьте стебель на уровне земли и компостируйте верхушку, оставив корни на месте.

Горчица, если на участке отсутствует кила, также может быть полезна. Просто оставьте его стоять, пока первые морозы не убьют его, и стебли упадут на землю. К весне черви должны были утащить их в почву, но просто сажайте любые остатки.

Глубокие приподнятые грядки

Грядки на моем участке

Они очень популярны, и на некоторых земельных участках почти все участки находятся в этой системе. По сути, они ничем не отличаются от систем без копания, за исключением того, что они быстро начинают работать в первый год благодаря хорошей глубине легкого верхнего слоя почвы и компоста. Я сам использую их в первую очередь для корнеплодов.

Кровати для лазаньи

Это просто система компостирования листов. Некоторые из виденных мною вариантов откровенно смехотворно сложны.Мне было интересно, не шутят ли сторонники над легковерными. Тем не менее, каждому свое.

Испытания и доказательства систем без копания

К сожалению, мне не известно о каких-либо долгосрочных исследованиях со сравнительными испытаниями различных систем, кроме испытания Чейза, которое проводилось еще в 1947 году. Сообщите мне, если вы знаете другое. Что у нас есть, так это отчеты отдельных производителей и их опыт, а также некоторый образованный подход для оценки и сравнения различных методов управления почвой.

The Chase No-dig vs Digging Trial

Мистер Джоселин Л. Х. Чейз проводил судебное разбирательство в их суде в Чертси в течение 7 лет. Участок был разделен на две части, половина из которых использовалась по системе копания, как и раньше, а другая половина — по системе без копания. Оба управлялись органически.

Компост был внесен в равной степени из расчета 30 тонн на акр (приблизительно 7,5 кг / м2), который распределялся по поверхности непокрытого участка и закапывался вместе с другим. Компост, используемый на обоих участках, происходил из одних и тех же куч и предположительно был идентичен по питательным веществам и т. Д.

В течение первых трех лет между двумя методами не было большой разницы, хотя бобовые и корнеплоды не работали так же хорошо в системе без перекопки, другие культуры, такие как тыквенные и томаты, показали значительно лучшие результаты.

На четвертый год испытания участок без раскопок потерпел крах в рождаемости, от которого он не восстановился во время испытания. Вывод, сделанный г-ном Чейзом, заключался в том, что стоит рассмотреть гибридную систему без копания с трехлетней копкой.

Интересно, что дамы, которые на самом деле проводили испытание и обе имели степень бакалавра наук.(Hort.) Прокомментировал, что, по их мнению, дополнительная прополка на участке без копания перевешивает экономию труда, которую дает отказ от копания.

Об этом сообщается в отчете HDRA № 1 о запрещении копания за 1969 год, подготовленном Лоуренсом Д. Помимо судебного процесса над Чейзом, остальная часть отчета состояла из опыта участников.

N.B. Некоторые из тех, кто не занимается копанием, также сообщили о падении рождаемости через 4-7 лет.

Мои выводы

Основываясь на моем опыте и исследованиях по этому вопросу, я бы посоветовал тем, кто растет на тяжелых глинистых почвах, придерживаться обычных систем копания, предпочтительно с двойной перекопкой не реже одного раза в четыре года.

Те, у кого более легкая почва, уже в хорошем настроении с большим количеством органических веществ, вполне могут найти систему без копания продуктивной и с выгодой использовать время и усилия, ранее затраченные на копание, для производства более качественного компоста для улучшения своего участка. Из-за возможных сбоев фертильности, о которых сообщалось при использовании некоторых систем без копания, целесообразно проводить перекопку каждые четыре или пять лет.

Листовка с раскопок 1945 года — Как копать

Для освоения нового грунта для выращивания овощей я бы посоветовал, если возможно, лучше всего использовать проверенную систему копания, но многое зависит от исходного состояния земли.

Уплотненные почвы или мелкие верхние слои почвы, безусловно, выиграют от первоначального двойного копания, но открытые более глубокие и легкие почвы могут подойти так же, если не лучше, с быстрым раскопом, чтобы открыть поверхность и удалить многолетние сорняки с последующим глубоким компостом мульча.

Я закончу цитатой из Отчета о запрещении копания № 1, написанного Л. Д. Хиллзом

«Нас не интересует доказательство того,« правы »или« неправы »ли какие-либо авторы, чьи книги являются библиями для каждого отдельного культа« не копателей ».Наша цель — найти сочетание старых и новых методов, которые помогут нам садиться с наименьшими затратами труда »

инструментов для рытья почвы | Домой Руководства

Майк Максфилд Обновлено 14 декабря 2018 г.

Копание — одна из самых основных задач в садоводстве. С тех пор, как человек отказался от использования рук и стал поднимать палку, чтобы помочь ему копать, инструменты, которые люди используют для поворота и перемещения почвы, стали более разнообразными по своей конструкции и специализированными для их использования.Знание ассортимента доступных инструментов для копания и того, для чего каждый из них предназначен, поможет вам выбрать правильный инструмент для копания для работы.

Лопаты и лопаты

Несмотря на то, что думает большинство людей, лопата и лопата — это не одно и то же. Основное отличие заключается в форме передней кромки. Лопата с закругленными краями и корпусом лучше подходит для перемещения материала с одного места на другое, хотя вы, безусловно, можете использовать ее для рытья в мягкой почве. Квадратный край лопаты позволяет вам врезаться в почву, нажимая на ее задний край ногой, отводя ручку назад, как рычаг, а затем переворачивая землю.

Затирочные машины

По сути, это миниатюрная лопата, затирка — это инструмент ручного размера, который идеально подходит для небольших земляных работ. Вы можете использовать его для создания коротких посевных борозд, рытья ям для мелких растений, удаления сорняков с неглубокими корнями или луковиц растений. У них обычно есть заостренный конец, предназначенный для резки, а некоторые даже измеряют, насколько глубоко вы копали.

Садовые вилы или лопаты

Садовые вилы в основном используются для обработки почвы и ее аэрации. Они особенно полезны для взлома тяжелой глинистой почвы.Не путать с вилами, у которых есть тонкие круглые зубцы для перемещения соломы, у лопаточных вилок плоские или квадратные зубцы очень прочные. У лучших есть как минимум четыре зубца и прочная D-образная ручка. Купите самый прочный из тех, которые вы можете себе позволить, и надолго сохраните их ценность.

Pick and Mattock

Этот орудие предназначено для серьезной выемки грунта в твердой утрамбованной почве. Часто называемый киркой, у нее есть двусторонняя металлическая головка, которая перпендикулярна ручке. Заостренная сторона кирки используется для прорыва почвы, а широкая сторона мотыги — для рубки земли.Изогнутая форма головки позволяет использовать инструмент в качестве рычага для подъема почвы или выдергивания камней.

Мотыги

Перпендикулярное металлическое лезвие мотыги, которое обычно воспринимается как инструмент для прополки, идеально подходит для рытья рядов почвы или формирования траншей. Доступны мотыги с лезвиями различной формы. Заостренные лезвия мотыги в форме сердца лучше всего подходят для рытья длинных борозд. Мотыги с квадратными лезвиями хороши для рыхления почвы и выкапывания сорняков корнями. Треугольные мотыги могут разбивать тяжелую уплотненную почву, а также помещаться в труднодоступных местах для легкой выемки грунта.

Советы по копанию ямы подходящего размера для садоводства и посадки

Добавлено: Четверг, июнь 21, 2018

Когда вы сажаете семена, дерево или небольшой контейнерный завод, очень важно вырыть правильную яму. Ниже мы обсудим, как лучше всего копать ямы и какой тип ям следует вырывать для каждого типа растений. Эти простые советы по садоводству помогут вашему саду процветать.

Используйте правильные инструменты

Когда большинство людей хотят выкопать яму, они берут лопату.В этом подходе нет ничего плохого, но существуют более качественные инструменты для рытья ям, а именно садовые шнеки. Шнеки имеют ряд преимуществ перед другими инструментами, в том числе:

• Простота использования даже для людей с ограниченными физическими возможностями
• Разрыхляет почву, облегчая распространение корней
• Для работы требуются небольшие физические усилия

Чтобы использовать садовый шнек, ввинтите шнек в дрель, как и любое другое сверло.Если шнек имеет нескользящую шестигранную головку (идеально для уменьшения проскальзывания сверла), убедитесь, что плоская часть шестигранника плотно прилегает к патрону сверла. Установите муфту дрели и установите дрель на медленную скорость, чтобы предотвратить скручивание. Когда будете готовы копать, просто направьте шнек на землю в том месте, где должно быть отверстие (ямы), и нажмите на спусковой крючок. Использование сеялки со второй боковой рукояткой предпочтительнее для лучшего контроля в более сложных почвенных условиях.

Шнек должен легко скользить по почве, образуя отверстие.Яма может быть немного засыпана, но почва внутри ямы должна быть рыхлой и легко удаляемой. Когда будет достигнута идеальная глубина, просто извлеките шнек из ямы, посадите и засыпьте рыхлой почвой, оставшейся по краю ямы. Вам больше не придется разбивать комки почвы, образовавшиеся при помощи лопаты.

Выкопайте ямы надлежащего размера

Размер ямы, которую вы выкапываете для своего растения, очень важен. Слишком маленькое отверстие может задушить корни или помешать росту растений.В случае семян слишком глубокое отверстие может вообще помешать семени прорасти.

Семена

Семя следует сажать не глубже, чем вдвое больше его ширины. Например, если семя составляет четверть дюйма в ширину, его следует сажать не глубже, чем полдюйма.

Семенам, помимо неглубокой лунки, нужна еще и рыхлая, воздушная почва. Для эффективного разрыхления почвы используйте ручной садовый шнек, чтобы выкопать несколько небольших ямок. Это поможет разрыхлить почву.Засыпьте почву обратно в яму после того, как она будет вырыта — яма такой глубины для посевного материала вам не понадобится. Большим пальцем проденьте в почву небольшое углубление. Будьте осторожны, не сделайте отверстие слишком глубоким! Наконец, бросьте семя внутрь и засыпьте ямку почвой, прикрыв семя.

Малые предприятия

При копании ямы для небольшого растения шириной не более трех дюймов используйте шнек для луковиц, чтобы выкопать яму глубиной от шести до 12 дюймов. Вставьте корневой ком в лунку, затем присыпьте основание растения излишками почвы.Растение не должно садиться в землю глубже, чем в горшке, поэтому будьте осторожны, чтобы не покрыть основание растения лишней почвой. Это убережет растение от гнили и грибка.

Крупные предприятия

Для растения шириной более трех дюймов выкопайте яму примерно вдвое больше диаметра горшка и примерно в полтора-два раза глубже, чем глубина растения. Выкопайте яму с помощью шнека для квартовой кастрюли. После того, как яма будет вырыта, засыпьте яму излишками почвы, пока растение не станет достаточно высоким, чтобы стоять самостоятельно.Вставьте растение и засыпьте ямку. Опять же, не закрывайте стебель растения больше, чем оно уже было покрыто.

Деревья

Чтобы посадить дерево в контейнере, используйте шнек для кварцевых горшечных растений. Деревьям нужны ямки в три-четыре раза шире контейнера. Отверстие не должно быть глубже емкости. Установите корневой ком в лунку и засыпьте вокруг дерева.

Сажаете ли вы крошечное семя или большое дерево, наличие правильных инструментов для рытья ямы может сделать процесс более приятным и продуктивным.Для начала возьмите садовый шнек сегодня.

Поделитесь чем-нибудь позитивным и полезным …

6 вещей, которые нужно сделать, прежде чем выкопать фундамент

Автор Jae Curtis

3 ноября 2020 г. | Читать 4 мин.

Ваши планы выполнены, и вы приобрели свой участок.Вы, вероятно, жаждете начать строительство вашего нового дома. В конце концов, первые шаги — это первый шаг к процессу, и ваше волнение понятно. Но прежде чем вы возьмете свою верную лопату (или запланируете раскопки), есть несколько вещей, которые нужно отметить в своем списке дел.

Хотя часть контрольного списка раскопок будет заполнена вашим строителем, он помогает понять весь процесс. Таким образом, вы будете знать, что ваша земля действительно готова к процессу строительства.Следуйте вместе со своим строителем, поскольку последние штрихи наносятся на ваш участок перед копанием.

Получите скидки на ремонт дома

У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.

Посмотреть предложения

Getty Images

Посещение объекта

Ваш строитель должен всегда посещать ваш участок перед тем, как приступить к работе. Конечно, вы могли предоставить платные карты и исследования как часть процесса проектирования, но у вашего строителя также должен быть личный план местности.Убедитесь, что вы запланировали посещение места, где вы прогуливаетесь вместе. Вы можете определить любые проблемы, которые у вас есть по поводу земли (например, крутые склоны или сток воды), и ваш строитель может убедиться, что ваш запланированный дом имеет смысл на выбранном вами участке.

Почвенный тест

Вы можете видеть свой участок как пространство земли, но эта грязь может сделать или разрушить ваш дом. Тестирование почвы должно проводиться квалифицированным инженером, чтобы гарантировать безопасность вашего дома на вашем участке. Тестирование почвы может включать в себя процесс проверки того, как ваша почва реагирует на уплотнение, и испытание на проницаемость.Перк-тестирование включает в себя выкапывание небольшой ямы и заполнение ее водой. Это дает инженеру представление о том, как ваша почва поглощает и направляет воду. Без необходимого тестирования почвы вы не сможете строить. Более того, тестирование почвы дает вам уверенность в том, что ваш дом выдержит испытание временем (и дождем).

TerryJ / Getty Images

Коммунальные услуги

Если вы выбрали много из существующей разработки, вам, вероятно, не нужно беспокоиться об утилитах.Ваш застройщик, вероятно, отключил все электричество, газ и воду на каждом участке, чтобы упростить процесс строительства. Однако если вы выбрали незастроенный участок, вам обязательно нужно, чтобы на участок были подведены инженерные сети, прежде чем начинать строительство. Перед заливкой фундамента вам необходимо знать, где в доме подведены инженерные сети. Кроме того, наличие электричества и воды помогает процессу сборки работать более плавно.

Звонок 811

Подземный газопровод и водопровод могут усложнить вашу постройку. Если вы или ваш строитель начнете землю, не проверив предварительно линии инженерных коммуникаций, результаты могут быть плачевными.Были случаи, когда целые города теряли электроэнергию просто потому, что экскаватор зацеплял линию электропередачи при рытье фундамента. К счастью, в каждом штате страны есть служба, которая определяет все существующие коммуникации на вашем участке, так что вам не придется играть в угадайку. Если вы наберете 8-1-1, вы будете автоматически перенаправлены в агентство или службу, которые могут приехать и обследовать вашу землю перед копанием. Они идентифицируют и разбивают инженерные сети, чтобы ваш экскаватор знал, где (а где нет) копать.

Давид Папазян / Getty Images

Обследование

Вы, наверное, видели табличную карту своей собственности и, вероятно, даже есть в вашем завершенном наборе планов дома. Проблема в том, что плат-карты, обычно приобретаемые в окружных архивах, могут быть неточными и устаревшими. Показательный пример: недавно у меня был участок земли длиной пять футов, добавленный к моей линии собственности после того, как округ понял, что представленная карта была неправильной. Квалифицированный геодезист может приехать к вам и точно измерить, где начинаются и заканчиваются границы ваших владений.В то время как я забил больше собственности, мои соседи потеряли часть своей. Они уже благоустроили территорию и даже построили небольшие постройки на чужой земле. Опрос гарантирует, что вы строите только там, где вам разрешено.

Код

Наконец, не забудьте в последний раз взглянуть на строительные нормы и правила своего города, прежде чем строить. Ваш дизайнер и строитель должны быть знакомы со всеми правилами и положениями, относящимися к вашей сборке, но мелкие детали могут потеряться при перемешивании.Например, неудачи — измерения, определяющие, насколько близко здание может находиться к границам собственности, — могут быть непросто, и их легко пропустить. Копание дома, который посягает на неудачи или находится слишком близко к дому соседа, может привести к дорогостоящим ремонтным работам. Убедитесь, что ваш дом находится в надлежащем состоянии, и процесс строительства пойдет намного проще.

День, когда вы начинаете рыть фундамент для своего дома, — одна из самых захватывающих частей процесса строительства. Однако не позволяйте своему волнению затуманивать ваши суждения и вызывать ошибки.Поработайте со своим строителем, чтобы убедиться, что все ваши дела отмечены, прежде чем приступить к работе. Неделя или две должной осмотрительности в начале вашего строительства могут сэкономить недели и даже месяцы бюрократизма, так что вы быстрее попадете в наш новый дом (и с меньшими головными болями).

Более простой способ роста

Вы копаете, трудитесь, вы пожинаете плоды. Но насколько необходимо копать? Вы когда-нибудь задумывались над логикой переворачивания почвы, сезон за сезоном, год за годом? В конце концов, мать-природа не использует лопату! Поэтому неудивительно, что практика садоводства «без копания» или «нулевой обработки почвы» получает все большее распространение среди садоводов по всему миру.

В этом видео и статье мы собираемся изучить, как беспахотное садоводство может сэкономить ваше время и усилия — и все это при одновременном повышении здоровья и жизнеспособности вашей почвы.

Обратная сторона копания

Невозможно обойти стороной тот факт, что копать — это тяжелая работа, но общепринятое мнение говорит, что оно того стоит. Логика заключается в том, что копка помогает вам включить органические вещества, повышающие питательные вещества, такие как компост, создавая при этом более рыхлую и пушистую почву для посева и посадки.Но так ли это?

Подумайте о бесчисленном количестве почвенных организмов, которые нарушаются каждый раз, когда мы копаем, от бактерий до дождевых червей, от жужелиц до грибов. Раздирание почвы разрушает эту запутанную паутину жизни, останавливая естественные процессы, ведущие к здоровой почве.

Оставьте почву неприкрытой, и почвенные организмы смогут спокойно развиваться, что является хорошей новостью для растений. И это также обеспечивает более естественный баланс между почвенными вредителями и их хищниками.

Регулярная перекопка, особенно двойная перекопка, когда почва выкапывается на глубину двух лопаточных ножей, быстро утомляет.И для спины это тоже не очень хорошо. Так зачем это делать?

Копать утомительно и разрушительно для жизни почвы — так почему бы не выбросить лопату?

Как сделать новые грядки для беспахотной обработки

Не требуется копать даже при закладке новых участков выращивания. Начните с очистки поверхности от мусора и камней размером больше куриного яйца. Подкошите траву или срежьте сорняки с земли. Теперь добавьте толстый слой хорошо перепревшей органики. Это подавит рост сорняков под ними, заблокировав свет, и предоставит богатый питательными веществами материал для роста корней.Положите его на глубину не менее четырех дюймов (10 см). Подходящие органические вещества включают компост или навоз из проверенного источника, где вы можете гарантировать, что гербициды не использовались.

Перенесемся на несколько месяцев вперед, и вся трава и сорняки внизу сгниют, в то время как дождевые черви будут постепенно внедрять органические вещества в почву внизу.

Если на земле, где вы хотите расти, много сорняков, положите слой картона, прежде чем добавлять органические вещества.Тщательно намочите картон, чтобы он не сломался. Картон будет служить дополнительным барьером для сорняков, истощая и в конечном итоге уничтожая большинство из них. Когда начнется вегетационный период, вы обнаружите, что любые сорняки, которые все же прорастут, будет намного легче удалить.

Картон можно положить для уничтожения сорняков и разметки дорожек.

Разметьте дорожки между грядками, используя толстый картон, уложенный внахлест. Это поможет уничтожить сорняки между участками выращивания.Позже вы можете покрыть картон стружкой коры или чем-то подобным.

Если органическое вещество на вашей грядке все еще комковатое во время посадки, высаживайте рассаду овощей в лотках или горшках, чтобы высаживать их, когда у них вырастет прочная корневая система. Это также упростит размещение растений на нужном расстоянии, что сэкономит вам время на прореживание рядов саженцев.

Подражание Мать-природа

Обычный вариант — использовать доступные материалы для питания и создания почвы.Такие материалы, как древесная щепа, популяризированный садовником-экологом Полом Гаучи в его методе «Назад в рай», имитируют безграничную способность матери-природы перерабатывать питательные вещества.

Чтобы имитировать природу, добавьте слой древесной стружки поверх только что сделанной кровати.

Давайте сделаем кровать этим методом. Для начала положите толстый слой бумаги или картона на очищенную землю. Добавьте около четырех дюймов (10 см) компоста, затем добавьте слой щепы глубиной около двух дюймов (5 см), стараясь не смешать два слоя.Затем просто отодвиньте щепу и поместите ее в компост. Вы, конечно, можете использовать другие материалы, такие как листовая форма или сено, вместо щепы. Секрет этого верхнего слоя в том, чтобы замедлить испарение и постоянно подкармливать почву под ним, так что никаких дополнительных удобрений не требуется.

Мульчирует не лопату

Секрет любого сада с нулевой обработкой почвы заключается в регулярном мульчировании органическими веществами. Мульча покрывает поверхность почвы, защищая ее от эрозии, удерживая влагу в почве и подавляя сорняки.Загнивая, они повышают плодородие почвы и в то же время улучшают ее структуру без необходимости копать. При нулевой обработке почвы мульчирование заменяет копку.

Замените старую мульчу, когда она гниет или врастает в почву, чтобы земля постоянно подпитывалась и постепенно накапливалась. Добавьте мульчу вокруг зрелых растений или дождитесь окончания вегетационного периода. Подходящая мульча включает компост, листовую массу, сено, щепу, скошенную траву, солому и опилки. Мульчи также не должны содержать семян сорняков, чтобы они не вредили сами себе.

Добавление боковин к вашим грядкам помогает удерживать почву, поскольку повторное мульчирование повышает уровень почвы

Садоводство без обработки почвы

Технология No-till подходит для садов любого размера, в том числе для небольших городских участков. Ставьте грядки шириной не более 1,2 м, и вам никогда не придется наступать на почву внутри.