Время проведения пинцировки алычи – посадка и уход, обрезка и прививка, описание сортов с фото, болезни и вредители — Агроновости

Содержание

Время проведения пинцировки алычи — Журнал «Совхозик»

Что такое пинцировка

Пинцировкой называют удаление верхушки растущего побега. Выполняется она обычно ногтем, но когда пропущен срок и побег уже одревеснел, или необходимо удалить большую часть побега, тогда применяют садовый нож или секатор.

Какой от нее прок

Слабая пинцировка, когда удаляются верхушки побегов с 2-3 неразвитыми листочками, ослабляет интенсивность роста, задерживает его на 10-15 дней. При этом за счет перераспределения питательных веществ становятся более сильными расположенные рядом слабые побеги. При сильной пинцировке лучше и быстрее пробуждаются боковые почки ниже среза, хорошо питаются и активизируются боковые побеги. Но прорастание боковых почек в основном зависит от степени восприимчивости сорта. Наибольшей способностью к образованию побегов обладают такие культуры, как персик, абрикос, алыча, черешня. Отдельные сорта сливы (Р. Альтана, Венгерка ажанская, Кубанская легенда), вишни (Достижение, Чернокорка) тоже обладают этим качеством. На этом принципе основано использование летних операций для улучшения состояния названных косточковых пород, повышения их урожайности, для уменьшения роста дерева. При этом происходит усиление процесса закладки цветочных почек. Есть важное условие, которое должны соблюдать садоводылюбители: нельзя прищипывать сразу все верхушки побегов, оставляйте часть нетронутыми. Эти побеги возьмут на себя большую часть питательных веществ и уменьшат образование преждевременно появившихся побегов.

Плодовая ветка вместо волчка

Путем прищипывания побегов можно любой волчок быстрее превратить в плодовую веточку, чем при обрезке в осенне-зимний период. Если до середины июля побеги не успели закончить свой рост до необходимой длины в 30- 40 см, то, обрезая их летом, можно вызвать образование ветвей следующего порядка в этот же сезон. Такими же приемами широко пользуются в питомниках, применяя их при формировании саженцев. У большинства пород и сортов осевой побег однолетнего саженца уже в первые недели роста начинает образовывать боковые разветвления, которые подавляют вертикальный рост. Вот почему важно своевременно удалить все нижние боковые разветвления в зоне штамба. Это безвредная для растения операция, когда побеги удаляют в травянистом состоянии, не повреждая листьев, в пазухе которых находятся побеги. У сильно растущих в питомнике черешни, сливы, алычи к концу сезона побег продолжения при хорошем агрофоне вырастает до 2-2,5 м высоты. Необходимо с помощью удаления травянистой верхушки этого саженца (длиной не менее 12-15 см) остановить его рост на высоте 80-100 см, то есть прищипнуть верхушку. На таком растении к осени заложится крона с хорошими углами расхождения. Еще один из приемов, очень редко используемый садоводамилюбителями, но крайне необходимый при серьезном увлечении садом — наклон ветвей.

Источник: http://yard.hozvo.ru/CHtotakoepintsirovka-12396

Пинцировка

Пинцировкой принято считать прием укорачивания побегов в период их роста. При пинцировке удаляют верхушечные неодревесневшие части летнего побега или только точки роста.

Пинцировке могут подвергаться побеги продолжения центрального проводника и
боковых ветвей различных порядков. При этом преследуется цель временно затормозить рост ветвей и соподчинить их друг другу и побегу продолжения, создав тем самым благоприятные условия роста для центрального проводника и побегов продолжения скелетных ветвей, которые не укорачиваются.

После пинцировки оступательный рост у побегов задерживается до прорастания новых почек. Прорастание почек у места пинцировки у семечковых пород начинается через 16—18, а у косточковых — через 12—14 дней. За это время формируемый побег занимает лидерное положение и устанавливается соподчинение боковых ветвей друг другу и побегу продолжения.

Во время пинцировки выбирают лучшие побеги для формирования ветвей высших порядков. Первая ветвь второго порядка оставляется на расстоянии 40—50 см от штамба, а вторая ветвь второго порядка и последующие закладываются через 25—30 см друг от друга.

По расположению в пространстве первая ветвь второго порядка выбирается справа или слева по отношению к ветви первого порядка, V сортов с Широко раскидистой кроной (Ренет Симиренко, Джонатан, Пепинка Литовская и подобные) не следует Оставлять первых ветвей второго порядка с внешней стороны. Такие ветви будут сильно обвисать и мешать механизированной обработке,
а при первой нагрузке урожаем они будут опускаться на землю. У сортов с пирамидальной кроной (Синапы, Грушовка ревельская, Налив белый, Грушовка кубанская и др.), наоборот, желательно оставлять побеги с наружной стороны и делать переводы на наружные боковые ответвления. Это позволит в значительной степени расширить крону.

Побеги, расположенные на внутренней стороне ветви и направленные к центру кроны, во всех случаях удаляют или укорачивают над 4—6-м листом с целью увеличения зеленой массы и последующего перевода их в плодовые веточки. Если таких побегов много, то некоторые выщипывают.

В дальнейшем (в июне) по состоянию деревьев, но в первую очередь по размерам летнего прироста, определяется необходимость летней обрезки.

Нами проводились опыты по влиянию пинцировки и летней обрезки на силу роста побегов, расположенных на одном и том же дереве. Наблюдения и произведенные замеры показали, что пинцированные побеги за весь вегетационный период не догоняют в росте непинцированные.

Опытами установлено что рост побегов подвергшихся пинцировке 16 мая, возобновился через 17 дней за счет проросших пазушных почек. В течение последующих 10 дней эти побеги росли медленнее непинцированных и только в третьей декаде сила роста и тех и других выравнивается. Однако пинцированные побеги так и остаются до конца вегетации соподчиненными неукороченному побегу. Таким образом, в течение всего лета сохраняется соподчинение ветвей. Это нужно учитывать при проведении пинцировки. Особенность в данном случае состоит в том, что для угнетения конкурирующих побегов совершенно достаточно сделать однократную пинцировку или более сильное укорачивание их.

Уважаемые пользователи нашего интернет-проекта, поскольку ресурс не имеет спонсора, содержится и развивается исключительно благодаря энтузиазму разработчиков, поддержите нас пожалуйста за счёт просмотра рекламы ↓

Источник: http://letnii-sad.ru/uhod/obrezka/9-pincirovka.html

Обрезка плодовых деревьев летом в саду – зачем она нужна

Про то, что необходима летняя обрезка плодовых деревьев, не знала ничего, пока не стала вплотную заниматься садом, который сажали родители. Даже была уверена, что деревья обрезают только ранней весной или поздней осенью. Но, оказывается, обрезка плодовым деревьям необходима чуть ли не весь год и летом в том числе. Надо ли обрезать деревья летом — спорный вопрос. И не все начинающие садоводы, да, и опытные тоже считают, что ответ на него будет утвердительный. Кстати, формирование кроны – творческий процесс, настолько творческий, что один раз я так увлеклась, что из моей любимой абрикосы получилась какая-то рогатулька. Так что правильная обрезка это красивый внешний вид сада, но не только… Урожай от этого тоже зависит.

Конечно, основные операции по обрезке проводят в саду весной и осенью. А летняя обрезка плодовых деревьев — это «работа» с зелеными, неодревесневевшими или молодыми побегами, которые только стали покрываться тонкой корой. Цель её: во-первых, надо проредить крону, чтобы она стала равномерно освещенной и достаточно проветриваемой, а, во-вторых, обеспечить доступ к каждой веточке при опрыскивании деревьев от вредителей и болезней.

Летом, в основном в июне-начале июля, садоводами часто применяются легко исполняемые операции по обрезке деревьев – прищипка, пинцировка, выломка, надлом, подрезка. Рассмотрим каждый прием отдельно.

Прищипка верхушки побега

Прищипка — это укорачивание побегов в травянистом состоянии. Этот прием позволяет приостановить рост побегов текущего года.

Прищипкой можно добиться соподчинения побегов, удаляя верхушки тех,

какие нужно ослабить;
превратить ненужные сильные побеги в обрастающие;
ослабить рост побегов-конкурентов;
получить в тот же год ветви второго порядка за счет летних побегов, развитие которых ускоряется прищипкой главного побега.

Прищипка способствует перераспределению пластических веществ во время вегетации. При этом значительно сокращается объем зимне-весенней обрезки.

Прищипка эффективна в молодом саду. Начинают ее ранним летом, когда не участвующие в формировании скелета побеги достигнут 20-25 см, удаляя верхушку с 2-3-мя листьями. Обычно так делаем, когда сложно летом решить, оставим мы эту ветку осенью-весной или нет, к месту она здесь будет или нет. После прищипывания верхушечный рост ветки прекращается на 1,5-2 недели. Процесс можно повторить, когда ростовые процессы будут возобновлены. Прищипываем вертикально растущие побеги или ветки, растущие вглубь кроны.

Побеги, выбранные в качестве будущих скелетных ветвей, прищипывают при длине 50-55 см.

Сложно точно определить сроки проведения летней прищипки, они зависят от силы роста, возраста дерева, условий содержания. Например, у таких плодовых деревьев, как персик, абрикос, алыча прищипку проводят в первой половине июня (при ранней весне – в конце мая), когда молодые побеги начинают активный рост.

Какой результат нужно ожидать от летней прищипки? Это наращивание побегов из вновь пробудившихся почек, их своевременное вызревание к зиме.

Пинцировка летом

Этот прием обрезки отличается от прищипки только тем, что мы не отщипываем у ветки 3-5 листочков сверху, а наоборот, оставляем на ветке снизу 3-5 листьев. На этой ветке из верхней листовой пазухи начинает расти новый побег, который мы тоже пинцируем (обрезаем), оставляя 2-3 листа. Такую операцию проводим на молодых ветках, которые растут от крупных (маточных) ветвей.

Что достигается летней пинцировкой? Достигается полноценное образование древесины около маточной ветви, что в свою очередь ускоряет, увеличивает и улучшает плодообразование.

Летняя выломка побегов

Это очень простой прием. Чаще всего используется на косточковых породах деревьев. При его помощи достигается лучшая освещенность кроны, так как выламываются травянистые вертикально растущие побеги, которые не имеют ценности для формирования кроны. Кстати, дерево легко переносит летнюю выломку, так как полученные раны заживают намного быстрее, чем срезы, нуждающиеся в обработке, после весенне-осенней обрезки.

Надлом ветвей

Редко используемый садоводами прием, но он очень эффективен, когда нужно придать побегам, которые потом станут ветками, нужное направление роста – вниз или горизонтально. Кстати, чем горизонтальнее растет ветка, тем на ней больше урожай, тем он лучше вызревает. Имейте это в виду, придавая ветке при надломе определенное направление. Для этого на веточку в месте надлома следует надавить ногтем большого пальца и расплющить её, направив нижнюю часть в нужном направлении. В месте надлома образуется раневая ткань, которая зарастает и фиксирует побег в дальнейшем.

Кстати, можно надламывать не только зеленые побеги. Для этой операции пригодны 2-3-х летние ветви. Если вы заметили, что какая-то ветка слишком длинна и плоды с неё сложно будет доставать, можно направить её рост по горизонтали или вниз надломом. Но ногтем тут уже не обойдешься. Придется согнуть осторожно ветвь так, чтобы кора на верхней части ветки лопнула, а центральная часть только согнулась, чуть надломилась. В дальнейшем надлом зарастет, а положение ветки зафиксируется как надо. Честно говоря, я не одну ветку сломала, прежде чем получила нужный результат. Все-таки прием надлома одревесневевших веток требует практических навыков.

Подрезка веток летом

Этот прием летней обрезки чем-то похож на пинцировку. Цель его — он позволяет получить цветковые почки у основания побегов в год их отрастания.

Суть приема: выбираем на дереве ветки не нужные для формирования ветвей. Это могут быть даже вертикально растущие побеги. Их подрезаем коротко почти до основания, но оставляя два хорошо сформировавшихся листа. Через 1,5-2 недели из верхней почки на этом пенечке с двумя листьями прорастает новый побег. Его подрезаем также коротко. А через месяц в пазухе листа у основания побега формируется цветковая почка – это залог будущего урожая.

Прием летней обрезки — подрезка — интересный и достаточно эффективный, но в случае дождливого лета он не принесет ожидаемого результата. Частые дожди приведут к тому, что при подрезке прорастет не только верхняя, но и вторая нижняя почка. В этом случае цветочная почка может не сформироваться. То есть цели мы не достигнем.

Кербовка молодых ветвей

Метод кербовки состоит в нанесении на молодые ветви плодового дерева дугообразных поперечных надрезов с удалением полоски коры шириной 2-3 мм.

Если необходимо усилить рост ветви или вызвать прорастание почки, надрез делают сверху ветви над почкой. А если побег надо ослабить — снизу ветви под почкой. Лучше всего проводить кербовку в конце весны-начале лета.

Кстати, в этом (2015) году из-за затянувшейся теплой осени и резких понижениях температуры воздуха до -20ºС плодовые почки на косточковых породах деревьев (персик, абрикос, алыча, слива) были сильно повреждены. Весной мы получили много замерзших сухих веток, которые пришлось обрезать до живой ткани. Потом пошли обильные дожди в апреле-мае. Это спровоцировало обильный рост молодых побегов. Если не провести летнюю обрезку зеленых или начинающих одревесневать побегов, то к концу лета получим слишком густую крону, которую осенью будет сложнее проредить. Кроме того такой обильный рост веток еще больше ослабит наши деревья, переживших такую непростую зиму.

Возможно, Вас заинтересует следующая информация:

Источник: http://ogorod23.ru/letnyaya-obrezka-plodovykh-derevyev/

Смотрите также:

sovhozik.ru

Время проведения пинцировки алычи — Сайт о даче

Семенные подвои

Сеянцы миндаля горького (Amygdalus communis) — сильнорослый подвой для персика, сладкого миндаля, алычи. Подвой хорошо совместим со всеми сортами персика и миндаля, достаточно совместим с алычей типичной и гибридной. По данным Никитского ботанического сада (Ершов Л. А.), сорта алычи, привитые на миндале, отличаются хорошим ростом, повышенной засухоустойчивостью и более высокой урожайностью, чем на сеянцах дикой алычи.

Деревья на этом подвой скороплодны, вступают в плодоношение на 3-4 год после посадки и дают высокие урожаи. Долговечность деревьев 18-20 лет. Экологически миндаль приспособлен к теплым и сухим районам произрастания, отличается высокой засухоустойчивостью и жаровыносливостью. Корни имеют низкую морозостойкость -10º С, и в отдельные суровые бесснежные зимы могут подмерзать в степном Крыму и южных областях Украины. У персика, привитого на миндале, резко снижается зимостойкость надземной части, особенно штамба и оснований скелетных ветвей.

Миндаль неприхотлив к почвам. Привитые на нем деревья хорошо растут на легких сухих щебенистых, известковых достаточно аэрируемых почвах. Тяжелые и излишне влажные почвы для него непригодны. Сеянцы миндаля быстро растут и в год посева подходят к окулировке даже при ограниченном орошении. Корневая система миндаля сильнее, чем у других подвоев, поражается корневым раком при минимальном запасе инфекции в почве.

Сеянцы персика (Persica vulgaris) — более сильнорослый подвой, чем миндаль, используется для персика, иногда абрикоса. Совместимость с персиком и абрикосом хорошая. Выделены специальные подвойные сорта – Спутник и Ак-Шефталю, а также сеянцы распространенных сортов позднего срока созревания.

Спутник-1 (Подвойный) выведен скрещиванием дикорастущих персиков Мао-тха-ор и персик Давида (Persica davidiana) на Украине Шайтаном И. М. и Чуприной Л. М. Плоды у этого сорта мелкие, 20 г, несъедобные, мякоть сухая, растрескивается при созревании, что облегчает заготовку семян. Всхожесть семян в питомнике высокая, 70-80%, сеянцы быстро растут и почти все подходят к окулировке. Привитые саженцы в однолетнем возрасте мощные, хорошо приживаются при посадке на постоянное место в сад.

Скороплодность деревьев на сеянцах персика высокая: промышленные урожаи получают на 3-4 год после посадки. Наиболее мощное развитие и самую высокую урожайность деревья персика имеют на сеянцах Ак-Шефталю. По данным В. И.Сенина, в среднем за 6 лет урожайность сорта Сочный на сеянцах поздних сортов составила 27 т/га, на сеянцах Спутника – 36 т/га, на сеянцах Ак-Шефталю – 39 т/га.

Персик на сеянцах персика хорошо удается на суглинистых плодородных почвах с регулярным орошением. Непригодны для этого подвоя карбонатные, щебенистые, тяжелые и засоленные почвы. Корневой поросли не образует. Морозостойкость корней слабая, засухоустойчивость средняя. Деревья более долговечны, чем на сеянцах миндаля и меньше подвержены болезням усыхания.

В питомнике на сеянцах персика получают высокий выход саженцев. Косточки у распространенных поздних сортов персика не всегда хорошо прорастают, у Ак-Шефталю и Спутника всхожесть их обычно высокая.

Сеянцы дикой алычи (Prunus divaricata) – основной сильнорослый подвой для сливы и алычи. На тяжелых сырых глинистых почвах может использоваться как подвой абрикоса и персика. Дикая алыча совместима со всеми сортами сливы и алычи, но многие сорта персика и абрикоса не полностью совместимы с ней. Деревья на сеянцах алычи скороплодны, вступают в плодоношение на 3-5 год после посадки. Урожайность сливы на алыче выше, чем на других семенных подвоях. Долговечность привитых деревьев 20-25 лет.

Засухоустойчивость корневой системы алычи невысокая, но она хорошо переносит избыточное увлажнение и повышенную карбонатность почв, довольно устойчива к вредителям и болезням. Морозостойкость корней –10-12º С. В питомнике сеянцы алычи достаточно сильнорослые, выровненные, при хорошем уходе в первый год подходят к окулировке. В саду у сливы и алычи, привитой на дикую алычу, часто образуется обильная приштамбовая поросль. Сеянцы алычи следует окулировать непосредственно в корневую шейку, а саженцы при посадке в сад заглублять на 10 см, что позволяет избавиться от поросли. Корневая система сеянцев обычно хорошо разветвленная, имеет высокую регенерационную способность, проникает глубоко в почву. Окулировка сортов гибридной алычи на сеянцы дикой алычи не всегда дает хорошие результаты: заокулированные глазки весной плохо прорастают, окулянты сильно ветвятся и плохо растут в высоту, что существенно снижает выход стандартных саженцев (до 40-50%).

Сеянцы местных сортов сливы Ренклод зеленый, Изюм Эрик применяют реже, чем сеянцы алычи. В питомнике сеянцы сливы растут слабее, в саду деревья образуют много корневой поросли, более требовательны к орошению. Рост деревьев сливы, привитой на сливу домашнюю, более умеренный, чем на алыче. Может быть дополнительным подвоем для сливы, особенно на маломощных почвах, так как корневая система у нее более поверхностная.

Сеянцы войлочной вишни (Cerasus tomentosa) – слаборослый подвой для сливы, хорошо совместимый с большинством сортов. Деревья сливы на войлочной вишне скороплодны и дают высокие урожаи: 5-летние деревья сливы на войлочной вишне имели урожайность 7-13 т/га, а привитые на сеянцы алычи – 2-5 т/га. Подвой достаточно засухоустойчив, хорошо переносит повышенную карбонатность и переувлажнение почвы. Морозостойкость корней высокая, якорность деревьев хорошая, но при избыточном увлажнении, после обильного полива они могут наклоняться. Корневая система сильно разветвленная, мочковатая, корневой поросли не образует. Войлочная вишня легко размножается семенами, которые имеют короткий период стратификации и высокую всхожесть. Сеянцы растут медленно, к окулировке подходят на второй год. Окулировка представляет определенные трудности, так как сеянцы образуют сильные разветвления у корневой шейки и растут в виде куста. Выход саженцев на этом подвое средний, окулянты растут очень сильно даже при умеренном орошении.

Жердели — сеянцы полукультурных форм абрикоса (Armeniaca vulgaris) являются очень сильнорослым подвоем для абрикоса. В связи с высокой морозостойкостью корней в степной зоне может использоваться как подвой для совместимых с ним сортов персика. По данным Ершова Л. А, с жерделями совместимы сорта персика Сочный, Золотой юбилей, Кремлевский, Пушистый ранний, Ветеран, Златогор, Турист. С сортами абрикоса совместимость очень хорошая, деревья скороплодны, вступают в плодоношение на 4-5 год после посадки, отличаются повышенной засухоустойчивостью. Корни требовательны к аэрации, не выносят избыточное увлажнение и тяжелые, плотные почвы. Хорошо растет на легких черноземных и щебенистых почвах, переносит умеренное засоление.

Следует учитывать, что, несмотря на повышенную засухоустойчивость, для получения высоких и стабильных урожаев насаждения абрикоса на сеянцах жерделей должны регулярно орошаться. Без полива проявляется периодичность плодоношения, деревья быстро стареют и отмирают.

Сеянцы жерделей – удобный, неприхотливый подвой в питомнике, выход стандартных саженцев на них довольно высокий – 70-80%. Корневая система разветвленная, хорошо регенерирует после пересадки, но очень чувствительна к подсушиванию после выкопки и в период хранения саженцев.

Клоновые подвои персика, сливы, алычи, абрикоса

ВСВ – 1 – карликовый подвой, гибрид микровишни седой(Microcerasus incana) и вишни войлочной (Cerasus tomentоsa). Выведен Ереминым Г. В. и Гавриш В. Ф. Хорошо совместим с сортами сливы, алычи и персика. Проявляет несовместимость разломного типа с абрикосом. Деревья косточковых культур на этом подвое характеризуются скороплодностью и высокой урожайностью. Долговечность привитых деревьев 12-15 лет.

ВСВ-1 устойчив к хлорозу, к недостатку влаги, плохо переносит переувлажнение почвы и затопление. Корневая система хорошо развита, что обеспечивает достаточную якорность деревьев. Морозостойкость корней высокая (-14-15°С), устойчив к корневому раку и болезням листа.

Побеги коричнево-зеленые, не ветвятся, характерный признак – шелушение коры. Листья морщинистые, почти как у войлочной вишни, но более светлые, опушение нижней части листа густое, белесое.

ВСВ-1 хорошо размножается зелеными черенками и горизонтальными отводками, удовлетворительно – полуодревесневшими и одревесневшими черенками. На укоренившихся черенках обычно пробуждается одна верхушечная почка, образуя сильный неветвящийся побег, что очень удобно для проведения окулировки в питомнике. Высаженные укоренившиеся черенки хорошо подходят к окулировке и дают развитые, с разветвленной корневой системой саженцы.

ВВА-1 – Карликовый подвой, гибрид вишни войлочной (Cerasus tometntosa) и алычи (Prunus cerasifera), выведен Ереминым Г. В. и др. Совместимость со всеми сортами сливы, абрикоса, алычи хорошая, с персиком — удовлетворительная. В южной зоне подходит только для орошаемых участков, так как имеет пониженную засухоустойчивость. Деревья на этом подвое скороплодны и урожайны, якорность хорошая.

Устойчив к плотным почвам и переувлажнению, хорошо переносит временное затопление даже в период вегетации (до 2-х недель). Надземная часть выдерживает морозы до -40ºС, корневая система -15ºС. Неустойчив к корневому раку и хлорозу.

ВВА-1 по большинству морфологических признаков сходен с войлочной вишней. Размножается зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими черенками, горизонтальными отводками.

Пикси – карликовый подвой для сливы, отобран в Англии из сеянцев сливы Сен-Жюльен. Деревья на этом подвое скороплодны, урожайность в первые годы быстро нарастает. С годами продуктивность деревьев существенно снижается. Плоды привитых сортов на 4-8% мельче, чем на других подвоях. Морозостойкость и засухоустойчивость посредственные. Корневой поросли образует мало, обычно 1-2 отпрыска на дерево.

В маточнике кусты образуют много побегов, которые слабо ветвятся. Хорошо размножается одревесневшими черенками. В питомнике окулянты на Пикси растут достаточно интенсивно.

GF 655.2 – Слаборослый подвой, отобран во Франции среди сеянцев сливы Сен-Жульен. Хорошо совместим с персиком, возможно использование его в качестве подвое для совместимых сортов сливы и абрикоса. Молодые деревья растут быстро. Подвой ускоряет вступление деревьев в плодоношение, способствует увеличению размеров плодов и более раннему их созреванию. Урожайность деревьев на GF 655.2 высокая. Морозостойкость и засухоустойчивость низкие, предпочитает аллювиальные почвы. Корневая система хорошо разветвленная, залегает неглубоко.

Маточные кусты большие, со средним количеством побегов, на которых образуются короткие и длинные разветвления. Размножается одревесневшими черенками. В питомнике очень требователен к плодородию почвы. Окулировку на этом подвое проводят в конце лета. Рекомендуется для использования на переувлажненных почвах и регулярно орошаемых участках.

Эврика 99 – среднерослый подвой, выведен путем скрещивания вишнесливы Сапа (Microctrasus pumila x Prunus salicina) с алычей Отличница (Prunus cerasifera) Ереминым Г. В и др. Совместим со всеми сортами персика, сливы, алычи. Привитые на этом подвое деревья плодоносят стабильно и по урожайности превышают насаждения на семенных подвоях.

Подвой устойчив к тяжелым, плотным, переувлажненым почвам и корневым гнилям, листья не поражаются болезнями. Морозостокость корней средняя –10-12º С. Корневую поросль не образует. Побеги прямые, не ветвятся, окраска коры красно-бурая. Листья яйцевидной формы, с заостренной верхушкой. Окраска листьев зеленая, поверхность гладкая, блестящая.

Эврика 99 отлично размножается зелеными и полуодревесневшими черенками. По способности к укоренению одревесневших черенков превосходит все другие клоновые подвои. При посадке в питомник укорененные черенки быстро подходят к окулировке. Саженцы на этом подвое хорошо развиты, имеют мочковатую корневую систему.

Весеннее пламя — среднерослый подвой, выведен путем гибридизации сливы Тока (Prunus Americana x Prunus simonii) и алычи Красное знамя (Prunus cerasifera) Ереминым Г. В. и др. Совместим со всеми сортами персика, абрикоса, сливы, алычи. Плодоношение деревьев стабильное, урожайность у сливы и персика на этом подвое выше, чем на сеянцах алычи и персика, на 50-90%.

Подвой устойчив к тяжелым почвам и корневой гнили, засухоустойчив. Корневая система хорошо развита, переносит снижение температуры почвы до -12º С. Лист устойчив к болезням. Корневой поросли не образует. Побеги короткие, утолщенные, с укороченными междоузлиями, слабо ветвятся, кора красно-коричневого цвета. Листья обратнояйцевидной формы, удлиненные. Поверхность листа слегка морщинистая, окраска в период интенсивного роста красная, к концу лета красновато-зеленая.

Весеннее пламя хорошо размножается зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Укорененные черенки хорошо приживаются и вовремя подходят к окулировке. При недостатке влаги рост побегов ослабевает, междоузлия укорачиваются, что затрудняет окулировку. Период активности камбия с хорошим отделением коры составляет не менее 20 дней. Саженцы косточковых культур на этом подвое хорошо развиты. Возможно использование подвоя в декоративных целях.

Зеленая колонна — среднерослый подвой, гибрид сливы Тока (Prunus fmericana x Prunus simonii) и алычи Иона (Prunus cerasifera), выведен Ереминым Г. В. и др. Совместим с большинством сортов алычи и абрикоса, но с некоторыми сортами сливы (Ренклод Альтана) имеет несовместимость разломного типа. Урожайность деревьев выше, чем на сеянцах алычи. Продуктивный период 15-20 лет.

Устойчив к тяжелым почвам и переувлажнению, достаточно засухоустойчив. Морозостойкость корней средняя –10º-12º С. Лист устойчив к болезням. Корневую поросль не образует. Побеги утолщенные, с короткими междоузлиями, неопушенные, ветвящиеся, кора коричневая. Листья крупные, удлиненно-овальные, ярко-зеленые.

Размножается зелеными и одревесневшими черенками. Рост в питомнике сдержанный, при недостатке влаги образуются побеги с укороченными междоузлиями, что создает трудности при окулировке.

Алаб-1 – среднерослый подвой, выведен скрещиванием сорта алычи Гибрид 3 (Prunus cerasbfera) с абрикосом обыкновенным (Armeniaca vulgaris) Ерёминым Г. В. и др. В питомнике и в саду проявляет хорошую совместимость с сортами сливы (Анна Шпет, Стенлей), алычи (Пурпуровая, Кубанская комета), абрикоса (Краснощекий), персика (Память Симиренко).

Привитые на этом подвое сорта сливы и алычи хорошо плодоносят, превышая по ряду показателей деревья на сеянцах дикой алычи. В саду образует небольшое количество корневой поросли – не более 1,2 шт. на дерево. Корневая система на подвое Алаб-1 хорошо развита, проникает на глубину до 2 м, основная масса корней сосредоточена в слое почвы 20-50 см. Сохранность деревьев в саду высокая, к 18-летнему возрасту выпадов как правило не наблюдается.

Побеги прямые, неопушенные, коричнево-бурой окраски. Листья округлые, средних размеров, с коротко заостренной верхушкой. Лист зеленый, блестящий, поверхность слегка гофрированная.

Алаб-1 хорошо переносит плотные переувлажненные почвы. Морозостойкость корней выше средней (до -11º С), устойчив к корневым гнилям и болезням листа. Хорошо размножается зелеными и одревесневшими черенками. Укоренившиеся черенки имеют развитую корневую систему, хорошо приживаются при посадке их в питомник и своевременно подходят к окулировке.

Дружба – среднерослый подвой, гибрид вишни бессеи (Microcerasus pumila) и абрикоса обыкновенного (Armeniaca vulgaris), авторы Яковлев П. Н., Еремин Г. В. и др. Подвой хорошо совместим с большинством сортов сливы и абрикоса. Удельная продуктивность деревьев сливы и абрикоса на подвое Дружба на 30-40% выше, чем на сеянцах. Продуктивный период насаждений на этом подвое составляет 15-18 лет.

Подвой устойчив к тяжелым, переувлажненным почвам и корневым гнилям. Морозостойкость корней высокая – до -15º С. Устойчив к болезням листа. Коревой поросли не образует. Побеги голые, толстые, длинные, не ветвятся. Окраска коры красно-коричневая. Листья кожистые, без опушения, овальной формы. Корни характерной красной окраски, как у абрикоса.

Хорошо размножается зелеными, полуодревесневшими черенками и горизонтальными отводками. В питомнике укорененные черенки имеют высокую приживаемость и рано подходят к окулировке. Саженцы на этом подвое достаточно развиты и имеют мощную мочковатую корневую систему.

Кубань 2 – среднерослый подвой, выведен путём скрещивания гибридной алычи Земляничная (Prunus salicina x Prunus cerasifera) с нектарином Сеянец Обильного. Авторы: Еремин Г. В., Гнездилов И. А. Совместим со сливой, алычой, персиком. Урожайность сорта Золотой юбилей на этом подвое на 30% выше, чем на сеянцах персика. Продуктивный период составляет 15-20 лет.

Подвой устойчив к тяжелым почвам и корневой гнили, засухоустойчив, поросли не образует. Морозостойкость корней низкая -8º С. Листья в слабой степени поражаются мучнистой росой. Размножается зелеными черенками. Побеги неопушенные, слабо ветвятся, с солнечной стороны малиновой окраски. Листья узко-овальные, зеленые, верхушка листа заостренная. В питомнике укоренные черенки хорошо приживаются, сильно растут и рано подходят к окулировке. Подвои слабо ветвятся, что облегчает подготовку их к прививке. Саженцы на этом подвое сильнорослые, выход их высокий.

Сен Жульен А — среднерослый подвой, отобран в Англии из сеянцев терносливы. Подвой совместим с сортами сливы и многими сортами персика и абрикоса. Деревья на этом подвое рано вступают в плодоношение и обильно плодоносят. Широко используется в качестве подвоя для сливы в Англии , Италии и других странах. Подвой предпочитает очень тяжелые почвы, имеет слабую морозостойкость и низкую засухоустойчивость, образует много поросли. Корневая система расположена неглубоко. Якорность деревьев хорошая. Размножается Сен Жульен А одревесневшими черенками и вертикальными отводками. Маточные кусты высокие, пирамидальные. На побегах образуется много боковых разветвлений в виде колючек и длинных приростов.

Евразия 43 – среднерослый генеративный и клоновый подвой, выведен Веньяминовым А. Н. в результате скрещивания американской сливы сорта Лакресцент со сливой домашней. Совместимость с сортами китайско-американской и домашней сливы и абрикоса нормальная. Деревья персика и нектарина на подвое Евразия 43 по урожайности уступают привитым на сеянцы персика и Кубань 86. Слива на этом подвое отличается высокой продуктивностью. Морозостойкость корней высокая. Подвой размножается семенами и зелеными черенками. Сеянцы довольно однородные. Выход саженцев в питомнике достаточно высокий.

Кубань 86 (АП-1) – сильнорослый подвой, получен Ереминым Г. В. от переопыления алычи и персика (Prunus cerasifera x Persica vulgaris).

Совместим со всеми сортами персика, абрикоса, алычи. С некоторыми сортами сливы имеет несовместимость разломного типа. Урожайность на подвое Кубань 86 выше, чем на семенных подвоях: у персика – на 25%, у алычи – на 20%. Долговечность деревьев на этом подвое 20-25 лет.

Устойчив к плотным переувлажненным почвам, корневым гнилям, нематодам, засухоустойчив и сравнительно хорошо переносит повышенную карбонатность почвы, приближаясь по этим свойствам к алыче. Морозостойкость корней –8º-10º С. Корневой поросли не образует.

Достоинством подвоя Кубань 86 является устойчивость к почвоутомлению, что позволяет закладывать персиковый сад сразу после раскорчевки старых деревьев этой же культуры. Возможно использование подвоя в качестве штамбообразователя, поскольку он устойчив к повреждению морозами и цитоспорозу.

Побеги у Кубани 86 тонкие, длинные, ветвящиеся, окраска коры малиново-зеленая. Листья крупные, ланцетовидные, зеленые, похожи на листья персика, но несколько шире их. Подвой очень хорошо размножается зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими черенками. После укоренения черенки сильно растут, ветвятся и хорошо подходят к окулировке. Саженцы персика и алычи на этом подвое очень сильнорослые, с мощной корневой системой.

В саду деревья на подвое Кубань 86 в первые годы после посадки растут сильнее, чем на семенных подвоях. При недостаточно глубокой посадке деревья образуют приштамбовую поросль. Подвой устойчив к курчавости листьев и мучнистой росе.

Бромптон – Сильнорослый подвой, отобран в Англии на Ист-Моллингской опытной станции. Совместим со всеми сортами сливы и большинством сортов персика. Деревья сливы на Бромптоне начинают плодоносить раньше, чем на сеянцах алычи. Урожайность и качество плодов на этом подвое хорошие. Маточные кусты большие, пирамидальные, количество побегов среднее. На побегах имеется небольшое количество разветвлений в виде колючек.

Корневая система развита хорошо, имеет много мочковатых корней. Якорность деревьев высокая. Удаётся на тяжёлых и слабо дренированных почвах. В саду образует небольшое количество поросли. Морозостойкость корней удовлетворительная. Размножается вертикальными отводками и одревесневшими черенками. На маточном кусте обычно образуется 4-5 слабо укоренённых отводков, которые требуют доращивания. Одревесневшие черенки нарезают в октябре – ноябре и, обрабатывают ИМК и высаживают весной. Подвой восприимчив к фитофторозу, но устойчив к нематодам и вертициллёзу. Может использоваться как штамбообразователь.

Находка – сильнорослый подвой, получен от свободного опыления китайской сливы Сестра Зари (Prunus salicina) Ереминым Г. В. и Гнездиловым Ю. А. Совместим со всеми сортами сливы и алычи. Скороплодность и урожайность деревьев аналогична привитым на сеянцах алычи. Деревья на этом подвое хорошо удаются на тяжелых и сырых почвах, но в то же время засухоустойчивы и жаровыносливы. Корни выдерживают без подмерзания понижение температуры почвы до -9º С. Якорность деревьев отличная.

Находка хорошо размножается зелеными черенками. Возможно размножение одревесневшими черенками. Выход саженцев и их качество на данном подвое обычно высокие.

Совместимость сортов груши с айвой

СовместимыеСорта

НесовместимыеСорта

ВидНесовместимости

Степень несовместимости

Кюре (стандарт)МарияЗолотая осеньСтарокрымская

Незабудка

Крымская ароматная

Красивая

Олимпийская

Меллина

Трапезница

Бере Боск (стандарт)ИзумруднаяИзюминка КрымаЯкимовская

Крымские зори

Крымская медовая

Мраморная

Таврическая

Золотистая

ФизиологическаяФизиологическаяФизиологическаяФизиологическая

Физиологическая

Физиологическая и разломная

Физиологическая

ПолнаяЧастичнаяЧастичнаяЧастичная

Частичная

Полная

Частичная

разработан метод ранней диагностики несовместимости груши с подвоем айва, основанный на сравнении динамики роста окулянтов стандартных и изучаемых сортов во втором поле питомника и определении усилия отлома у однолеток в месте прививки.

Выделены два типа несовместимости: Физиологическая с задержкой прорастания почек и угнетением роста окулянтов и Разломная С отломом однолеток у места прививки с приложением усилия 1-2 кг.

Определены степени физиологической несовместимости: Частичная С поздним прорастанием глазков и умеренным угнетением роста окулянтов и полная, когда окулянты не развиваются.

Дополнительные материалы

Метки: подвой Source: chitalky.ru

Обрезка алычи: основные правила выполнения процедуры

Все чаще дачники высаживают на участках высокоурожайное теплолюбивое плодовое дерево алычу.
Качественный уход за алычой, которая является одной из исходных форм сливы, состоит из регулярных поливов, прополок, защиты от вредителей и обязательной обрезки, о которой пойдет речь в этой статье.

Виды обрезки деревьев

В соответствии с назначением удаления побегов специалисты выделяют несколько видов процедуры – формирующую обрезку, санитарную, прореживающую, омолаживающую.

Формирующая предназначена для создания крон молодых саженцев. Проводится в течение 3-4 первых лет развития саженца.
Санитарная. В процессе удаляются пораженные болезнями, сухие ветви.
Прореживающая представляет собой удаление лишних веток, перекрещивающихся, загущающих крону, неплодоносящих. Способствует повышению освещенности куста.
Омолаживающая продлевает жизнь возрастных деревьев. После ее проведения появляются новые молодые побеги.

Обрезку проводят в комплексе, совмещая, например, санитарное и прореживающее удаление веток.

Когда рекомендуется проводить обрезку

Работы по обрезке алычи можно проводить в любое время года:

весной (предпочтительно),
летом (очень редко),
осенью,
в зимний период (практикуется в последнее время).

Решая, когда обрезать алычу, учитывайте мнение специалистов, которые рекомендуют проводить удаление веток ранней весной до распускания почек и начала сокодвижения – в марте-апреле. Деревья гораздо легче переносят операцию, раны заживают быстрее, меньше поражаются заболеваниями.
В период поздней весны не рекомендуется обрезать культуру, поскольку образование плодов растения раннего срока плодоношения может затормозиться.
Обрезка алычи осенью производится при необходимости, если весной не успели провести. В осенний период, после окончания вегетации, растение уходит в зиму ослабленным. Удаляют опустившиеся ветки, не участвующие в плодоношении, а также сухие и пораженные болезнями.
Практикуется и летнее удаление побегов алычи, но проводится редко. В это время растения накапливают питательные вещества для развития в следующем сезоне, основательная обрезка алычи летом сильно притормозит этот процесс. Кроме того, быстро растущая культура обладает повышенным сокодвижением, истеканием камедью, что сложно остановить. Производят только санитарное очищение.
В зимнее время не следует обрезать алычу. Ветки растения становятся хрупкими под действием холода, раны заживают плохо. Дачники, которые не успевают ранней весной выполнить работы, в последнее время результативно производят обрезку зимой.
К сведению, при проведении процедуры можно ориентироваться на рекомендации лунного календаря для садоводов. В нем перечислены благоприятные и неблагоприятные дни для посадки, в зависимости от фаз луны.

Выполнение обрезки молодых саженцев

Весной производят формирование крон молодых растений, совмещая на 2-4 году с санитарной обрезкой, прореживанием, укорачиванием однолетних приростов веток для того, чтобы крона стала более компактной.
Формирующую обрезку, которая способствует быстрому образованию кроны, способной к началу плодоношения, не проводят сразу же после посадки молодого саженца. Необходимо подождать некоторое время, чтобы он хорошо укоренился, набрал питательных веществ, вошел в силу.
Если посадка осуществлялась в осеннее время, формирование алычи рекомендуется начинать весной следующего года. При весенней посадке желательно подождать год – до следующей весны.

Выполнение кроны в виде куста

Формируют кроны молодых саженцев, как правило, в виде куста или чаши.
В виде куста рекомендуется формировать деревья с пониженной холодостойкостью. Следует в первый год у саженца оставить 3 скелетных ветви на расстоянии 15-20 см друг от друга.
По окончании процесса создания кроны у алычи должно остаться 5-7 основных ветвей под углом к штамбу 45-60 см. Производите работу в таком порядке:

Обрежьте ветки деревца на расстояние 15-30 см от земли.
Оставшиеся на укороченных ветвях побеги (их будет ориентировочно 5-6) укоротите до полуметра.
Используя оттяжки, разведите ветви почти в горизонтальное положение. Между ветвями должен быть угол около 120 градусов.

Такое формирование, по мнению специалистов, наиболее эффективно защитит дерево от морозов.
В отдельных регионах рекомендуется производить формирование кроны дерева высотой 80-120 см. Опытные садоводы заметили, что во время зимних снегопадов, оседания снега и таяния весной, ветви низких штамбов ломаются и деформируются.
Завершают формирование молодого саженца через 2-3 года. Верхушку стволовой ветки обрезают на уровень с третьей скелетной ветвью.

Формирование чашеобразной и уплощенной крон

Чашеобразная форма, при которой отсутствует центральный проводник, способствует тому, что солнце проникает внутрь кроны очень хорошо. Основные ветки саженца, в том числе и стволовая, направляются в разные стороны, образуя «чашу». Проводник оставляется лишь у сорта алычи колоновидной.
Формируя крону, ветви обрезают на 50 см. Если они короче, их срезают на треть.
Можно произвести формирование уплощенной кроны. Ветку второго порядка укорачивают на уровень с веткой первого порядка. Центральный проводник срезается на высоту до 30 см от земли. В следующем году формируют так же вторую пару скелетных ветвей.

Как удалять ветви взрослого растения

По достижении деревцем возраста 5-7 лет плодоношение усиливается, а прирост постепенно уменьшается.
Цветочные почки образуются на плодовых шпорцах и букетных веточках. Затемнение кроны способствует отмиранию цветочных веточек центральной части, плоды завязываются на периферийных ветках, их кончиках. В этот период работа проводится по прореживанию центральной части. Учитывайте советы специалистов:

Для защиты от заболеваний регулярно проводите санитарные обрезки. Удаляйте больные, поврежденные, сухие ветки, а также ветви, нарушающие форму кроны.
Прореживающую обрезку проводите своевременно. Если работы не производить регулярно, из затененной центральной части плодовые почки переместятся на освещенные периферийные.
Кроме того, на следующий год уже будет гораздо трудней удалить лишний побег у быстро растущего растения, на месте среза образуется волчок, который также необходимо будет удалить. Ран будет у дерева больше, опасность заболеваний возрастет.
Через каждые 5-6 лет проводите омолаживающее удаление веток. Ветви укорачивайте в зависимости от возраста дерева: чем старше растение, тем короче оставляют ветви.
Внутренние ветви, перекрещивающиеся, идущие вниз убирайте или обрезайте с переводом на внешнее положение.
Часть волчков оставляйте для формирования новых побегов.
Нижние обвисшие ветки полностью обрезайте, усиливая средний и верхний ярус. Это необходимо, поскольку под грузом плодов крона начинает разваливаться.

Насколько сильно следует обрезать дерево без снижения плодоношения оценивайте по окончании зимы, когда становится понятно, в какой степени подмерзли плодовые почки.

Обрезка отдельных сортов

Обрезка алычи древовидной обыкновенной и гибридной отличаются друг от друга. Также некоторыми особенностями отличается работа с колоновидным деревом.
Во время проведения удаления побегов взрослых деревьев учитывают разновидности алычи, которые специалисты группируют в зависимости от способности к росту, способа формирования кроны (древовидные или кустовидные, колоновидные).

Древовидные

Выделяют несколько древовидных групп в зависимости от высокорослости:

Высокорослые, которые вырастают до 6-9 метров в высоту. К таким видам относятся, например, сорта Красавица, Культурная желтая.
Среднерослые сорта, достигающие высоты 7 метров. Культурная красная, Зеленка ранняя.
Низкорослые – высотой 4-5 метров. Аштаракская и ее гибриды.

Они плодоносят на 8-9-летних побегах. Прореживание ветвей древовидных сортов сводится к удалению переплетающихся и направленных внутрь веток. Если ежегодный прирост составляет до 50 см, укорачивание ветвей не применяют.
Укорачивают побеги на слабоветвящихся ветках. Слабые приросты не укорачивают. При сокращении прироста, укорачивают ветви на 2-3-летнюю древесину, при прекращении роста – на 5-6-летнюю, переводя на боковые побеги и волчки.
В возрасте 20-25 лет рекомендуется проводить омолаживающее удаление ветвей в неурожайные годы. Выполняется укорачивание скелетных веток на 6-7-летнюю древесину с переводом на боковые разветвления. Деревце восстанавливается за 1-2 года.

Кустовидные

Сорта с кустовидной формой кроны – Люша, Пурпуровая — плодоносят на однолетних приростах. У взрослых деревьев 3-4 летнего срока развития, если не проводить качественную обрезку, плодоношение переходит на периферию.
Если дерево запущенное, обрезку производят постепенно, в течение 2-3 лет, чтобы не снизить урожайность дерева. Сначала делают прореживание, удаляя оголенные, свисающие ветки, переводя рост в нужное направление. Затем выполняют укорачивание ветвей. Целью процедуры является перенесение плодоношения с периферии на центральную часть.

Гибридные

Отдельно рассматривают гибридные формы. К ним относятся «Кубанская комета», «Земляничная». Это низкорослые сорта, центральный проводник которых отклоняется в стадии саженца в сторону, а ветви образуют «чашу». Плоды завязываются на однолетних приростах и на букетных веточках 1-2- летнего года развития. Сорта характеризуются слабой пробудимостью почек и недостаточным ветвлением побегов.
У гибридного скороплодного сорта поросль за сезон может дать прирост более 1 метра. Поэтому следует производить ежегодное укорачивание побегов для усиления освещенности, поддержания компактности кроны, повышения качества урожая. Без обрезки плоды становятся мелкими, их вкус ухудшается.
Ветви гибридной и кустовидной алычи укорачивают ежегодно, чтобы получить новые приросты. Если плодоношение все же затормаживается, производят легкое омолаживание на 2-3-летние побеги. Если снова не помогает – на 5-6 летнюю древесину.

Колоновидные

У колоновидных сортов необходимо производить прореживающее удаление побегов на основном проводнике, что способствует снижению разрастания прироста.
Удаление побегов взрослых деревьев способствует повышению качества урожая.

Правила проведения обрезки

Технология обрезки заключается в соблюдении формы надреза и расстояния до почки. Следуйте рекомендациям во время исполнения надреза:

Срезать часть ветки алычи следует так, чтобы не выступал пенек. Шипик над почкой должен быть до 2 мм. Пенек, оставленный при обрезке, повышает опасность развития заболеваний.
Делайте косой срез. Начинайте прямо над почкой, нижний конец среза доведите до основания почки.
Срез под кольцо производится по наплыву на ветках.

Другие варианты срезов сильно вредят дереву.

Особенности обрезки дерева

Перед тем, как обрезать алычу, изучите схемы формирующей обрезки. Удаление ветвей следует проводить, учитывая некоторые особенности:

Летом обрезанное деревце необходимо обильно полить, мульчировать землю древесной корой от высыхания.
При обрезке работайте острыми приспособлениями. Использование тупых инструментов влечет за собой большие нарушения древесной коры и, как следствие – заболевания.
Выравнивание среза опытные садоводы делают садовым ножом.
Подбирайте инструмент соответственно толщине веток. Тонкие ветки обрезайте секатором, толстые – пилой.
Чтобы алыча не заболела, сразу же после обрезки обязательно обработайте срезы садовым варом. Слой наложенного состава должен быть около 5 мм.
Нельзя для замазывания использовать свежий навоз или краску из синтетических составляющих – такие материалы вызовут ожоги растения.

Инструменты и материалы для проведения работ

Перед началом работы с деревом, подготовьте инструменты и материалы:

секатор,
садовые пилы,
окулировочный нож,
точильные бруски, оселки,
шпагат для разведения и закрепления ветвей,
деревянные развилки для ветвей,
садовый вар или масляную краску (медный купорос, глину) для обработки ран дерева.
Деревянные подпорки для ветвей.

Купить садовый вар можно в любом магазине для садоводов. Или приготовить своими руками.

Изготовление заменителей садового вара

Есть несколько рецептов приготовления садовых варов. Среди них «Вар Решетникова». Состав имеет мягкую, вязкую консистенцию при любой температуре воздуха. Смесь легко наносится кисточкой. Для приготовления в домашних условиях возьмите ингредиенты:

смола пихты -100 г,
желтый воск — 10 г,
спирт — 10 г.

В металлической емкости смешайте воск и смолу, подогрейте до жидкого состояния, дайте немного остыть. Затем влейте подогретый до теплого состояния спирт. Все компоненты хорошо перемешайте. Средство для обработки срезов после обрезки алычи летом готово.

idachi.ru

Пинцировка / Агромания

Пинцировка, или прищипка (от нем. pinzieren — удалять конец) — удаление верхней части молодого растущего побега (прищипка).

Применение

Этот прием укорачивания направлен на регулирование роста ветвей, но проводится в летние сроки, когда они вегетируют. Чтобы приостановить рост побегов, удаляют (прищипывают) их верхушки с 3-5 развитыми листьями. Особенно эффективна она в том случае, если проводится у побегов, которые все равно будут удаляться при зимне-весенней обрезке, например у конкурентов, побегов, растущих внутрь кроны или вертикально. Так можно исключить напрасную трату питательных веществ, направив их к тем побегам, рост которых нужно усилить, на формирование обрастающей древесины, усилить закладку цветковых почек.

Пинцировку применяют и для регулирования роста скелетных ветвей у молодых деревьев. Временно приостанавливая рост побега продолжения у сильно развивающейся ветки, дают возможность догнать ее отставшим скелетным веткам, уравновесить тем самым развитие кроны. Рост после пинцировки прекращается обычно на 10—15 дней. После его возобновления прищипку при необходимости можно повторить. Этот же принцип используется и для соподчинения ветвей второго порядка основным.

У прищипнутого побега хорошо развиваются почки, в том числе и у основания, которые могут оставаться спящими у веток без пинцировки. Прищипка плодовых веточек способствует более успешной дифференциации цветковых почек за счет усиления их питания.

Сроки проведения

Сроки проведения прищипки зависят от многих факторов: породы, возраста дерева, силы роста и условий произрастания. У алычи, персика, сливы для получения достаточно мощных преждевременных побегов, которые можно было бы вовлечь в процесс формирования скелета дерева, прищипку проводят в конце мая — начале июня, когда ростовые процессы очень активны. У сильно растущих молодых или омоложенных деревьев ее делают в августе, за 2—3 недели до окончания роста. Так же поступают, если рост затягивается из-за обилия осадков и при чрезмерном снабжении деревьев азотными удобрениями.

Если прием выполняется своевременно, то рост побегов из вновь пробудившихся почек не должен быть затяжным, так как позднее его окончание может привести к подмерзанию плохо вызревших частей ветки.

Просмотров: 3721 Последнее изменение этой страницы: 3 Января 2014 в 14:24

agromania.ru

посадка и уход, обрезка и прививка, описание сортов с фото, болезни и вредители

Алычу (Prunus cerasifera) еще именуют сливой вишненосной, либо сливой растопыренной, она является представителем рода слива семейства розовые. Такое плодовое деревянистое растение ― одно из исходных форм домашней сливы. Название такого растения пришло из азербайджанского языка, и оно переводится как «мелкая слива». Родиной алычи является Закавказье и Передняя Азия. Также в диких условиях ее можно повстречать в Молдавии, на Балканах и Северном Кавказе, в южной части Украины, на Тянь-Шане, а также в Иране. Алычу культивируют на Украине, в Азии, России и Западной Европе.

Особенности алычи

Алыча представляет собой многоствольное ветвистое дерево либо кустарник. Ее высота может варьироваться от 1,5 до 10 метров. Корневая система очень мощная. Тоненькие стебли окрашены в зелено-бурый цвет. Форма листовых пластин эллиптическая, они заостряются к верхушке. Цветки одиночные, в диаметре могут достигать 2–4 сантиметра. Они могут быть окрашены в розовый либо белый цвет. Цветение начинается в первые дни мая, при этом покрытый цветками куст алычи внешне как две капли воды похож на сливу. Плод представляет собой сочную костянку округлой формы, которая иногда бывает приплюснутой либо удлиненной. Длина плода около 30 мм, а его окрас может быть зеленым, розовым, практически черным, желтым, красным либо фиолетовым, при этом на его поверхности имеется тоненький восковой налет. Округлая либо удлиненная косточка может быть плоской либо выпуклой, ее зачастую сложно отделить от мякоти. В ядре косточки находится масло, которое своим качеством схоже с миндальным. Созревание плодов полностью зависит от сорта растения и может наблюдаться в июле–сентябре. Алыча может прожить от 30 до 50 лет.

Большинство гибридов и сортов данного растения являются самобесплодными, а это означает, что для того, чтобы алыча смогла завязать плоды, на участке должно быть посажено не меньше двух растений, которые будут цвести приблизительно в одно и то же время. Если же вы выращиваете самоплодный сорт, то наличие рядом второго дерева позволит увеличить урожайность растения и сделает плодоношение более стабильным.

Родственниками алычи являются такие культуры, как: слива, абрикос, персик, миндаль, яблоня, груша, шиповник, боярышник, мушмула, ирга, кизильник, айва, рябина и арония. Данное растение отличается своей неприхотливостью и пластичностью, однако оно не пользуется большой любовью у садоводов в отличие от большинства его родственников. Раньше такую культуру можно было растить только в регионе с теплым климатом. Однако когда она была скрещена со сливой китайской, на свет появился гибрид, обладающий высокой морозоустойчивостью, его именуют алыча гибридная либо слива русская. Данный гибрид дает стабильный урожай, обладает высокой устойчивостью к засухе, заболеваниям и вредителям, он начинает плодоносить на 2 либо 3 года раньше алычи.

Посадка алычи в открытый грунт

В какое время сажать

Если алыча выращивается в регионе с теплым климатом, то ее высадку в открытую почву рекомендуется производить в осеннее время. В районах с морозными зимами лучше всего это сделать весной. Специалисты советуют приобретать однолетние саженцы, выращенные в том регионе, где вы проживаете. Если система корней у растения открытая, то его высадку в открытую почву следует произвести в кротчайшие сроки. Если же саженец растет в контейнере, то с его пересадкой можно не торопиться.

Подходящий для посадки участок должен быть хорошо освещен и иметь надежную защиту от холодного ветра. Очень хорошо для этого подойдет покатый склон западной, северной и северо-западной экспозиции. Если алычу посадить с южной стороны строения, чтобы она была защищена от порывов холодного ветра, то ее плоды будут очень сладкими и большими, также это положительно отразиться на урожайности. Лучше всего алыча растет на питательном суглинке. Система корней данного растения располагается, как правило, на глубине 0,3–0,4 м, в связи с этим для его высадки следует выбирать такие участки, залегание грунтовых вод на которых отмечается на глубине не меньше 100 сантиметров.

Осенняя посадка

Яму следует готовить за 7–15 дней до посадки в последние дни сентября. Ее глубина должна быть 0,4–0,6 м, а диаметр ― 0,6–1 м. Выкопанную яму надо на 2/3 заполнить почвосмесью, 1 килограммом Нитрофоски и 15–20 килограммами перегноя. В щелочной грунт обязательно вносится гипс, а в кислый ― мел, доломитовая мука либо известь. Помимо этого в песчаный грунт следует всыпать небольшое количество дерновой земли, а в глинистый ― немного песка и торфа. В том случае, если производится высадка нескольких саженцев, то меж ними надо соблюдать дистанцию от 2 до 4 метров, ее величина зависит от того, насколько крупной будет крона взрослого растения, выбранного вами сорта.

Непосредственно перед высадкой алычи на дне ямы необходимо сделать небольшой холмик из землесмеси. Систему корней саженца перед посадкой надо на некоторое время погрузить в глиняную болтушку, смешанную со средством, стимулирующим рост корней (Гетероауксином). Затем саженец надо поместить в посадочную яму, которую заполняют землесмесью. При этом следует учесть, что у высаженного привитого саженца корневая шейка должна находиться на уровне грунта. Если высаживаемый саженец корнесобственный, то его корневую шейку можно немного заглубить в почву.

Высаженное растение нуждается в обильном поливе. Когда вода полностью впитается грунт, его поверхность надо будет засыпать слоем мульчи.

Весенняя посадка

Подготовкой ямы для алычи рекомендуется заняться в осеннее время. Для этого ее выкапывают и засыпают землесмесью. Дело в том, что весеннюю высадку такого саженца производят до того, как начнется сокодвижение.

Чтобы посадка прошла успешно, нужно правильно подготовить саженцы. Если они обладают закрытой системой корней, то их следует обильно полить, прежде чем вытаскивать из контейнера. Если у алычи система корней открытая, то вырежьте все засохшие и загнившие корешки, а потом погрузите ее воду на 24 часа. За это время корни должны хорошо набухнуть. Непосредственно перед высадкой открытые корни растения надо обязательно погрузить в глиняную болтушку, смешанную со средством, стимулирующим их рост. Дальнейшие действия во время весенней посадки алычи должны быть точно такими же, что и в процессе осенней.

Уход за алычой

Как ухаживать весной

Если зимой снега выпало очень много, то в последние дни марта либо первые ― апреля надо будет сделать в грунте канавки, чтобы талые воды не застаивались на участке. С поверхности ствола и скелетных ветвей надо удалить всю отмершую кору, а затем их промывают раствором медного купороса (3%). Уход за алычой в апреле включает в себя формирующую и санитарную обрезку, высадку саженцев, обработку в целях профилактики от различных болезней и вредителей, прививку черенков, перекапывание почвы вокруг растения, подкормка азотсодержащим удобрением, а также вырезание прикорневой поросли.

Если зимний период выдался малоснежным, а весенний ― без дождей, то алыче понадобится весенний влагозарядковый полив. Спустя немного времени следует произвести опрыскивание растения по бутонам, и для этого используют раствор микроэлементов.

Иногда в мае приходится заниматься защитой алычи от возвратных ночных заморозков. В этом же месяце производится подкормка комплексным минеральным удобрением.

Как ухаживать летом

В летнее время такое дерево нужно систематически поливать. После данной процедуры производят рыхление поверхности приствольного круга на глубину от 8 до 12 сантиметров, при этом надо будет вырвать всю сорную траву. Во время полива следует учесть, что взрослые экземпляры нуждается в меньшем количестве воды, по сравнению с молодыми.

Необходимо своевременно обрабатывать растение от болезней и вредителей. Также не забывайте производить прищипку концов побегов, которые не успевают вызреть до окончания вегетационного периода.

В том случае, если предполагается, что плодов будет очень много, то заранее установите подпоры. Когда после первой некорневой подкормки дерева пройдет 4 недели, данную процедуру надо будет повторить еще раз, но теперь в питательной смеси должны находиться не только микроэлементы, но и калий с фосфором.

Если растение уже дает плоды, то в августе ему понадобится особый уход. Дело в том, что именно в это время он питает свои плоды, а также происходит закладка генеративных почек на следующий год. В этом месяце растение надо хорошо полоть и рыхлить поверхность приствольного круга, во время полива старайтесь, чтобы почва промокла на глубину залегания системы корней. Произведите подкормку органическим удобрением, для этого используют раствор птичьего помета в соотношении 1:20 либо коровяка (на 10 л вещества берется 70–80 л воды). Органику при желании можно заменить калийно-фосфорным минеральным удобрением.

Как ухаживать осенью

После того как в конце сентября будет убран весь урожай, а листва начнет сменять свой цвет на желтый, в почву под перекопку нужно внести минеральные, а также органические удобрения. Прежде чем листопад станет массовым, растению понадобится влагозарядковый полив, при этом грунт должен промокнуть на 0,4–0,6 м. В том случае, если вы собираетесь высадить саженцы, то учтите, что данную процедуру рекомендуется производить в первой декаде октября, в это время верхний слой почвы еще не должен промерзнуть.

Когда с высадкой саженцев будет покончено, надо начинать готовить алычу к зиме. Для начала нужно произвести очистку коры от частичек, которые отмерли, а затем следует побелить штамб и основание скелетных ветвей известью. Далее надо произвести заделку имеющихся дупл и вырезать всю прикорневую поросль. Опавшую листву и иные растительные остатки следует убрать с участка и уничтожить.

Обработка алычи

В апреле в профилактических целях следует произвести обработку дерева раствором железного купороса (2%) и медного купороса (1%), это поможет его защитить от вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний, а также от вредителей. Но опрыскивать растение можно лишь до начала сокодвижения, в противном случае начавшие раскрываться почки могут сгореть. Данную обработку следует повторить в осеннее время, когда опадет вся листва, что позволит защитить алычу от тех же проблем, что и весной.

Как поливать

Несмотря на то, что такое дерево отличается устойчивостью к засухе, поливать его необходимо. Если лето выдалось засушливым, то в среднем ему может понадобиться 3 полива: когда отцветет, когда остановится рост стеблей и когда ягоды окрасятся в положенный им цвет. Подзимний влагозарядковый полив производят в октябре. В том случае, если зимний период выдался малоснежным, а весной нет дождей, растение в мае надо будет обязательно полить. Под каждое взрослое дерево за 1 полив выливают по 15–20 л воды на каждый год жизни. Молодые растения нуждаются в более частом поливе, а именно, 4 либо 5 раз за сезон.

Удобрение

Внесение органического удобрения в приствольный круг растения производят в осеннее время, при этом на 1 квадратный метр берется 10 килограмм. Подобного рода влагозарядковые поливы необходимо производить не больше 1 раза в 2 либо 3 года. Подкормка минеральными удобрениями производится каждый год. До того как растение зацветет, в весеннее время необходимо произвести внесение в приствольный круг азотсодержащего удобрения. В июне алыча нуждается в фосфорном и калийном удобрении. Примерная норма расхода калийного удобрения (сернокислого калия) ― на 1 квадратный метр от 15 до 25 грамм, азотного (к примеру, мочевины) ― от 1 до 20 грамм на ту же площадь и фосфорного (суперфосфата) ― от 40 до 50 грамм. Также помимо данных корневых подкормок растение в течение сезона нуждается в двух некорневых. Первый раз алычу опрыскивают в мае и для этого используют раствор микроэлементов, вторая подкормка производится в июне, при этом в ту же питательную смесь нужно добавить калий и фосфор.

Зимовка алычи

Если куст взрослый, то он сможет пережить зиму без укрытия. А у молодых экземпляров в осеннее время необходимо очень высоко окучить штамб, а поверхность приствольного круга засыпать толстым слоем мульчи (перегноем, торфом либо компостом). Замульчировать почву можно и вокруг взрослой алычи. После того как появятся сугробы, рекомендуется произвести окучивание ствола растения снегом, а также нужно закидать и приствольный круг, чтобы получился хороший сугроб. В этом случае алыча сможет пережить любой мороз.

Обрезка алычи

Весеннее время идеально подходит для обрезки алычи, и так считают не только садоводы-любители, но и специалисты. В марте либо апреле до того, как начнут набухать почки, производят формирующую и санитарную обрезку, так как в данные месяцы у растения еще не наблюдается сильного сокодвижения. В том случае, если вы опоздали с обрезкой, и уже началось раскрытие почек, то данную процедуру лучше оставить до наступления следующего весеннего периода.

В некоторых случаях обрезку производят и в летнее время, однако она должна быть корректирующей и незначительной.

Особенности обрезки

Существует несколько видов обрезки, а именно: прореживающая, омолаживающая, санитарная и формирующая. Во время санитарной обрезки удаляются все ветки, являющиеся ненужными. Данная обрезка производится тогда, когда это необходимо, кроме зимнего периода. Как правило, в весеннее либо летнее время производится прореживающая обрезка, при этом вырезаются все стебли и ветви, которые не дают лучам солнца попадать на зреющие плоды, располагающиеся в гуще кроны. Формирующая обрезка оказывает положительное влияние на формировку и созревание плодов, также если у растения крона сформирована правильно, то это значительно облегчит уход за ним, продлит ему жизнь и укрепит иммунитет. Чтобы алыча прожила дольше, а ее старые ветви сменились новыми, необходима своевременная омолаживающая обрезка.

Весенняя обрезка

Такому растению можно придать форму куста либо дерева с чашеобразной кроной. Если зимостойкость у выбранного вами сорта не очень высокая, то выращивать такое растение лучше всего как куст, для этого обрезку саженца производят на высоте от 15 до 30 сантиметров от поверхности грунта. На данном отрезке должно остаться 5 либо 6 веток, которые следует укоротить до 50 сантиметров. Воспользовавшись оттяжками, их надо развести в горизонтальную позицию (насколько это возможно). Такие кусты в зимнее время хорошо держать под снежным сугробом, что исключит обмерзание и продолжительный восстановительный период в весеннее время после этого. Такие кусты будут плодоносить достаточно обильно.

Штамб может в высоту достигать 0,4–0,5 м, это позволит в зимнее время защитить от сильных морозов нижние скелетные ветви снегом. Однако часть садоводов предпочитают формировать штамб, высота которого достигает 0,8–1,2 м, они объясняют это тем, что если у растения будет низкий штамб, то когда начнется таяние снежного покрова и оседание сугробов, это может привести к травмированию и деформации небольших ветвей, отчего на алыче могут образоваться раны. В связи с этим садовод должен самостоятельно принять решение, какова высота штамба будет у дерева, и здесь решающую роль должны сыграть особенности климатических условий того региона, где культивируется алыча.

Если такое растение выращивается в качестве дерева, то ему рекомендуется формировать разреженно-ярусную крону. При этом крона формируется в форме чаши, на растении должно остаться от 5 до 7 основных веток, а оставшиеся вырезаются на кольцо. В первый год во время обрезки необходимо, чтобы выше штамба осталось только 3 ветви, которые должны размещаться по стволу на расстоянии от 15 до 20 сантиметров одна от другой, при этом нужно выбирать отходящие от ствола под углом в 45–60 градусов, а еще меж собой они должны образовывать угол примерно равный 120 градусам. На протяжении еще двух лет необходимо добавлять новые ветви к уже имеющимся, при этом их характеристики должны быть одинаковыми. Спустя 2 либо 3 года крона должна быть уже полностью сформирована и следует произвести обрезку верхушки проводника вровень с третьей скелетной ветвью.

В последние дни марта либо первые ― апреля проводят формирующую обрезку молодым экземплярам, при этом взрослые деревья нуждаются в прореживающей и санитарной обрезке. Для этого нужно срезать все травмированные и высохшие ветви и стебли, а загущающие крону и однолетние ветки следует вырезать на кольцо. Когда дерево начнет плодоносить, наблюдается значительное замедление роста его стеблей, при этом процедура обрезки станет более легкой.

Летняя обрезка

В первые 2 года жизни ветви у алычи в длину могут достигать 1,5–2 метров, в связи с этим их нужно будет обязательно укоротить до 0,6–0,8 метров. Данную процедуру рекомендуется проводить в летнее время, так как в местах срезов начинают усиленно расти ветви. Когда будет проведена данная процедура, то начнется развитие новых плодоносных веток из боковых почек.

Осенняя обрезка

Обрезку алычи в осенний период не проводят, так как это приводит к ее значительному ослаблению перед зимовкой. Если имеется такая необходимость, то когда опадут все листья, и у дерева начнется период покоя, можно будет срезать все травмированные и высохшие стебли. Места срезов у больших ветвей необходимо промазать садовым варом.

Размножение алычи

Есть несколько форм алычи, для размножения которых используют семенной способ. Однако в основном данное растение размножают вегетативно: черенками, корневыми отпрысками и прививкой. Корнесобственные саженцы можно размножить зелеными либо корневыми черенками, а также порослью. Однако стоит учесть, что для укоренения зеленых черенков понадобится установка, способная производить туман. В связи с этим данный метод размножения используют лишь профессионалы. Если вырастить алычу из семени, то надо быть готовым к тому, что сеянец не сможет сохранить сортовых признаков материнского растения. Из семян алычи также не рекомендуется выращивать подвои для культурных форм. Для этой цели чаще всего используют морозоустойчивые подвои, например, саженцы сливы следующих сортов: Волжская красавица, Венгерка московская, Ренклод колхозный и Евразия 21, а еще можно использовать саженцы абрикоса, терна, тернослива и войлочной вишни.

Размножение алычи порослью

По сравнению с остальными способами размножение алычи порослью считается наиболее простым. Лучше всего для размножения выбрать ту поросль, что максимально удалена от родительского растения. Дело в том, что у данных отпрысков имеется прекрасно развитая система корней, если их сравнивать с порослью растущей рядом с родительским растением. В начале весеннего периода необходимо произвести откопку того места, где поросль отходит от корня алычи. После этого родительский корень следует перерубить, при этом не забудьте отступить по нему от 15 до 20 сантиметров в сторону материнского растения. Срез должен получиться ровным. И помните, что прежде чем закопать отпрыск, данный срез надо будет промазать садовым варом.

В том случае, если выкопанный отпрыск хорошо развит, его можно будет сразу посади

rastenievod.com

как правильно, схема формирования кроны

Хотя алыча и предпочитает произрастать в южных регионах, все чаще и чаще деревья можно встретить в регионах с прохладным климатом. А для того, чтобы дерево ежегодно обильно плодоносило, за ним необходимо ухаживать. Одной из важных процедур является обрезка и формирование кроны алычи.

Назначение и необходимость формирующих работ

Обрезка деревьев алычи подразделяется на четыре вида в зависимости от цели ее проведения. В любом случае процедуру необходимо регулярно проводить, чтобы дерево росло здоровым и давало хороший урожай. Разновидности обрезки алычи:

Формирующая — направлена на формирование кроны. Проводится реже всего. Формирующую обрезку проводят на второй год после посадки саженца в открытый грунт.
Санитарная — в основном проводится осенью. При санитарной обрезке у дерева срезают все больные и поврежденные ветки.
Омолаживающая — проводится на старых деревьях, если начала снижаться урожайность. Способствует появлению новых побегов на дереве.
Прореживающая — срезают часть побегов, если крона стала слишком загущенная и плодам не хватает из-за нее солнечного света.

Прежде чем приступать к проведению процедуры, нужно узнать, как правильно обрезать алычу в зависимости от цели ее проведения.

Преимуществами процедуры являются:

увеличение плодоношения и повышение качества плодов;
возможность регулировать урожайность посредством обрезки плодовых почек;
правильная обрезка позволяет добиться равномерного прироста ветвей;
способствует появлению на скелетных ветвях плодов.

Еще одно преимущество процедуры — удаление больных и недоразвитых ветвей.

Что понадобится для проведения процедуры

Чтобы правильно обрезать алычу, необходимо заранее подготовить все инструменты для проведения работ.

Необходимый набор инструментов:

секатор;
садовые ножницы;
садовая пила;
перчатки;
сучкорезы;
садовая ножовка.

Все инструменты, которыми планируется обрезать ветки алычи, необходимо заранее заточить. Для срезки используют только остро наточенные инструменты, которые не оставляют заломов на ветках.