Рододендрон фото в саду: Страница не найдена — ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (CountrysideLiving.net)

Цветущие рододендроны превращают любой сад в волшебную сказку, ибо это зрелище никак не вписывается в рамки обыденности. Но чтобы эти дивные растения комфортно чувствовали себя в условиях подмосковного сада, и тем более, чтобы добиться их пышного цветения, нужно знать не только основные правила ухода за ними, но множество маленьких секретов по выращиванию рододендронов, впрочем, обо всем по порядку.

Виды и сорта рододендронов

Рододендрон (Rhododendron) —  многочисленный род красивоцветущих кустарников (встречаются и деревья)  с вечнозелеными зимующими или опадающими листьями (листопадные). Вечнозеленые листья могут оставаться  на растении в течение 3-6 лет, зимующие — 1 год, а опадающие, как обычно — с весны до осени. Форма листьев разнообразная — эллипсовидная, копьевидная, круглая, а цветы, собранные в щитковидные соцветия, также отличаются многообразием форм, размеров и расцветок. В природе рододендроны встречаются на Дальнем Востоке, в горных лесах Японии и Китая.

Виды и сорта зимостойких рододендронов

Традиционно, наиболее приспособленными для российского климата, считаются листопадные виды рододендронов, таких сортов, как: Lemon Lights — куст высотой и шириной до 1,5 м с  редкой лимонно-желтой окраской цветков и  приятным ароматом, принадлежит к наиболее зимостойкой группе рододендронов, так же как и следующие 2 сорта: ‘Nothern Hi-Lights’ и ‘Mandarin Lights’

Видовые рододендроны

Таблица зимостойкости видовых рододендронов

Из вечнозеленых зимостойких рододендронов можно отметить ‘Mauritz’, ‘Haaga’, ‘Pohjola’s Daughter’,  ‘Roseum Elegans’, ‘Helsinki University’, ‘Mikkeli’ и ‘Peter Tigerstedt’, особенно отличаются выносливостью растения финской селекции, чего нельзя сказать о выходцах из голландских питомников.

Рододендрон финской селекции ‘Helsinki University’

Гибридные рододендроны

Таблица лучших зимостойких сортов гибридных рододендронов

Из-за биологических особенностей  разных видов рододендронов, отличны условия их выращивания — освещенность, потребность во влажности почвы и воздуха, зимостойкость.

Где сажать рододендроны?

Так, например, виды с крупными листьями более других могут страдать от сильных холодных ветров и сквозняков, а также нуждаются в высокой влажности воздуха. Исходя из этого, нужно сажать их в укромных, защищенных от ветра местах — около восточной или южной стены дома, около глухого деревянного забора или в группе других деревьев и кустарников.

Рододендроны любят нежаркое (вечернее или утреннее) солнце, слегка рассеянный свет. Поэтому лучшим местом для посадки будет место под ажурными кронами деревьев, пропускающими достаточно света для комфортного существования рододендронов и в то же время, защищающими их от палящего солнца в обеденное время.

Как правильно посадить рододендрон в открытом грунте?

При высаживании рододендронов на постоянное место нужно иметь ввиду, что они, несмотря на свою влаголюбивость, совершенно не выносят застоя поверхностных вод, поэтому не следует их сажать в ложбинах, впадинах, тем более, что там так же может скапливаться холодный воздух.

В качестве грунта рододендронам более всего подходит грубый волокнистый торф, который так же можно заменить полностью или частично хвойной землей, раздробленной корой деревьев или хвоей. Листовую землю можно использовать лишь в качестве неосновного компонента не более 30% от общего состава почвенной смеси, а песок — не более 10%. Известковые почвы совершенно не подходят для выращивания рододендронов, не стоит даже пробовать.

Перед посадкой нужно хорошенько увлажнить ком земли, погрузив контейнер с растением в емкость с водой. Сажать в  подготовленную посадочную яму, заранее позаботившись о внесении комплекса удобрений специально для рододендронов для обогащения питательного грунта. Корневая шейка должна быть расположена на уровне поверхности земли, вокруг посаженного растения надо сделать небольшой валик для более удобного полива, через пару недель его можно разровнять, но небольшое углубление лучше оставить — для удержания воды.

Удобрять молодые рододендроны следует осторожно, начинать желательно не ранее 2-3-х летнего возраста. При самостоятельном составлении удобрительных смесей надо иметь ввиду, что наличие в составе удобрений углекислого кальция  недопустимо, т.к. известняк в такой форме замедляет приток железа в тканях.

Полив рододендронов

Вода, используемая для полива, должна иметь PH не более 4-5 единиц, иначе происходит подщелачивание почвы, растение начинает в таких условиях испытывать дефицит азота, листья желтеют, сохнут в конце концов опадают посреди лета, а это означает только одно — гибель куста.

Чтобы этого не произошло, необходимо подкислять жесткую поливную воду концентрированной серной кислотой (1 мл/10л воды) или любой органической кислотой — уксусной, щавелевой, лимонной (3-4 г/10 л воды). Кроме того, для полива можно собирать дождевую воду, или отстаивать воду в открытой емкости  на солнце.

Рододендроны не переносят засухи, особенно тщательно тщательно нужно их поливать весной — в период образования бутонов, в июне-июле — времени основного прироста, и вплоть до самой зимы, т.е., фактически регулярно.

Уход за рододендронами

Корни у рододендронов залегают близко к поверхности земли, поэтому почву вокруг кустов не рыхлят, чтобы не повредить корешки,  и мульчируют торфом. По той же причине прополку делают вручную.

При своевременном удалении засохших соцветий, растение получает дополнительные силы для развития новых побегов и образования достаточного количества цветочных почек. Особенно это актуально для молодых рододендронов, они дают хороший прирост в высоту и ширину.

В обрезке рододендроны не нуждаются, если только не возникает необходимости придать растению шаровидную или штамбовую форму,  в этом случае кусты обрезают сразу после цветения.

Несмотря на заявленную зимостойкость, даже самые выносливые сорта рододендронов лучше укрыть на зиму, для молодых растений — это обязательно. Укрывают обычно еловым лапником и сверху обвязывают мешковиной или любым укрывным материалом.

Размножение рододендронов

Существует два основных способа размножения рододендронов — черенками и отводками. В первом случае в июне-июле нарезают черенки длиной 10-15 см, удаляя при этом нижние листья. Замачивают их на сутки в любом растворе стимулятора корнеобразования (например  в «Гетероауксине» 2 таб/10 л воды), после чего высаживают под пленку  в хорошо увлажненную  земляную смесь (торф, песок, хвойная земля). Развитая корневая система обычно развивается через 3-4 недели.

При размножении отводками, необходимо сделать неглубокий надрез на ветке, ближе всего расположенной к земле, пригнуть ее и уложить в канавку, специально вырытую для этого, закрепить проволокой и присыпать торфом. Землю в этом месте держать в постоянно влажном состоянии, к осени должны образоваться корни. Весной следующего года можно будет отделить молодое растение от маточного куста и посадить его на новое место.

Рододендроны в дизайне сада

Прежде всего надо сказать, что без рододендронов сложно себе представить сад в японском стиле, непременные спутники экзотических кленов, бамбука и различных хвойников, они как правило,  создают яркий акцент среди сдержанных красок традиционного японского сада. В  европейском  саду рододендроны, выращивание которых является обычным делом,  прекрасно смотрятся с другими красивоцветущими кустарниками, такими как спирея, гортензия, керия. Сочетание их с эриками, вересками также является классическим, тем более, что для их успешного роста и цветения  требуются одинаковые условия. Хороши рододендроны и в качестве солитеров на газоне, и в смешанных миксбордерах с обязательным присутствием хвойных пород.

© 2010 — 2018, Сажаем Сад. Все права защищены.

Рододендрон, кустарник, сад, виды, сорта, выращивание, уход, фото и видео.

Рододендрон в саду.

Все лето наши сады украшают привычные растения: розы, пионы, георгины, маки. На дачах и загородных участках средней полосы и в южных регионах гораздо реже можно встретить очень красивый и необычный кустарник, напоминающий королеву сада – розу. Буквальный перевод с латыни – «розовое дерево», хотя рододендрон относится к вересковым.

Экзотический кустарник – достаточно капризное растение, вырастить его непросто, но великолепные цветы настолько хороши собой, что для ухода за ними ничуть не жаль потраченного времени.

Большинство сортов рододендрона хорошо растут на юге, но некоторые сорта, такие как «Даурский», «Канадский», хорошо себя чувствуют и в северных районах. Всем известна домашняя азалия – это один из видов данного кустарника, она часто украшает наше городское жилье, отличается разнообразием оттенков и пышным цветом. «Родственники» этого растения с «пропиской» в Японии, в Гималаях и Тибете, Северной Америке могут достигать размеров до 30 метров в высоту. В дикой природе существуют и низкие виды рододендрона, стелющиеся кустики хорошо себя чувствуют в прибрежных зонах и у подножия гор. «Горные» сорта наилучшим образом подходят для посадки в альпинариях. У рододендрона бесконечная палитра – цветы могут быть белыми и желтыми, фиолетовыми и красными, цветение начинается с наступлением весны и продолжается до самой осени.

Посадка рододендрона

Опытные садоводы рекомендуют весеннюю посадку, которая продолжается с апреля до середины мая. Работа может быть проведена и в другой период, главное – исключить время цветения и десятидневный период после цветения. Сорта, высаженные рано, в начале мая уже покрываются цветами на фоне едва появившейся листвы и травы.

Рододендрон кэтевбинский в ландшафте.

Место для посадки

На солнцепеке рододендрон будет чувствовать себя неуютно, а в затененном месте не даст обильного цветения. Клумбу с кустарниками лучше разбить с северной стороны так, чтобы в полдень растение было закрыто от палящего солнца. Заслоном от жары может послужить не только стена здания, но и высокие деревья, ограда. Рододендрон хорошо уживается с деревьями с глубокой корневой системой: лиственницами, дубами, елями, яблонями, грушами.

Требования к почве

Кустарник не переносит нейтральную или щелочную почву, грунт должен быть кислым, богатым гумусом, без примесей извести, хорошо аэрированным. Лучший состав – смесь глины и торфа.

Порядок высадки

• Выкопать неглубокую яму до 40 см, ширина – до 60 см;
• дренаж – песчано-галечный, слой в 10 – 15 см;
• засыпать гальку смесью верхового или сфагнового, с небольшой кислотностью, торфа и суглинка, торфа должно быть в два раза больше;
• грунт утрамбовать, сделать лунку под саженец;
• саженец засыпать грунтом до корневой шейки, она должна оказаться на одном уровне с почвой;
• растение полить;
• сделать мульчирование торфом, мхом, перепревшей хвоей, измельченной корой и листьями дуба на глубину 5 – 7 см.

Перед посадкой корни можно увлажнить, опустив в емкость с водой. Держать до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки. Есть еще один совет от опытных садоводов, как добиться лучшего развития корневой системы. Если у цветущего растения срезать самые пышные бутоны – саженец больше сил потратит на скорейшее укоренение.

Зимовка

Многие сорта рододендронов не боятся морозов до – 30 градусов. Но все же лучше перестраховаться и прикрыть растения лапником, лутрасилом или рогожкой. Перед началом зимы кусты хорошо поливают. Яркое весеннее солнце может обжечь листву, её нужно притенить.

Ландшафтный дизайн и советы по уходу

Корни рододендрона находятся близко к поверхности, рыхлить грунт нужно очень осторожно, перекопка исключена. Сорняки также лучше удалять вручную, тяпка или садовый нож могут нанести вред.

К влаге кустарник относится двояко: он не переносит переувлажнения, но при этом требует опрыскивания и полива специально приготовленной водой. За 12 – 20 часов до полива в емкость кладут сфагновый торф для подкисления. Лучший вариант – дождевая вода, можно использовать и водопроводную, но её нужно предварительно отстоять. Необходимость полива «подскажет» само растение: как только листва утрачивает глянцевый блеск – пришло время водных процедур. На участке, где посажен рододендрон, не должно быть грунтовых вод, близко подходящих к поверхности, в противном случае корни могут погибнуть.

Эффектно выглядят рододендроны, если они расположены группами. Посадки кустарника можно размещать вблизи дорожек, тропинок, по краям газонов, вблизи бассейнов и фонтанов, где в летнее время влажность воздуха повышена. Самые высокие растения высаживают в центре группы, низкие – по краям. Рододендроны хорошо выглядят и растут рядом с хвойниками, такими как ель, сосна, туя. Солитерные посадки хороши на парковых газонах, из кустов можно создать живую изгородь.

Обрезка растения

Кустарник не нуждается в формировании кроны, но иногда его необходимо прореживать, удалять старые побеги. Подрезка производится ранней весной, до начала сокодвижения. Крепкие и толстые ветви диаметром в 3 – 4 см обрезаются садовыми ножницами, раны обрабатываются смолой или садовым варом. Через месяц должен запуститься процесс омоложения: начнут развиваться спящие почки, проклюнутся новые побеги.

Рододендроны цветут неравномерно: нынешним летом они могут порадовать пышным цветом, а на следующий год результаты могут быть очень скромными. Чтобы минимизировать эти процессы, увядшие бутоны необходимо удалять.

Рододендрон в парковой зоне.

Подкормка кустарника

Растение необходимо поддерживать с начала посадки и на протяжении периода цветения. Для сохранения кислотности почвы применяют сернокислый калий, суперфосфат, азотнокислый калий, аммоний в минимальной концентрации, сернокислый кальций или магний. Ранней весной вносят азотные удобрения, вторая подкормка – в июле. Идеальный способ – подкормка жидким раствором натуральных удобрений: коровьим навозом, роговой мукой. Перепревший навоз разбавляют водой в соотношении один к пятнадцати, настаивают четыре дня.

Через год или два после посадки верхний слой грунта обновляют. Перегной или компост в равных долях перемешивают с торфом и посыпают смесью участки вокруг корней. В подсыпку можно добавить суперфосфат, аммоний или сернокислый калий.

Виды размножения

Основных способов – три:

• семенами;
• черенками;
• отводками.

Первый вариант очень трудоемок. Здоровые, сухие семена необходимо высадить в ящики с влажным торфом или в горшки, добавить немного песка. Посадку выставляют на освещенное место, растения должны находиться под стеклянными колпаками. В течение месяца конденсат со стекла удаляют, а грунт увлажняют.

Для размножения черенками берут наполовину одеревеневшие побеги, нарезают их на черенки по 7 – 8 см длиной. С нижней части удаляют листья, конец помещают в емкость со стимулятором роста, посадочный материал выдерживают в растворе в течение 12 – 15 часов. Затем его помещают в торфяной грунт, черенки должны укорениться в течение 2 – 4 месяцев. Следующая процедура – пересадка в ящики с торфяно-хвойным грунтом, их лучше поставить в прохладную теплицу. Весной укоренившиеся черенки высаживают вместе с другими растениями прямо в ящиках, через два года их можно пересадить на постоянное место.

Прикалывание отводков рододендрона скобкой.

Самый быстрый и удобный вариант размножения рододендрона – прикалывание отводков. Гибкий нижний побег укладывают в выкопанную канавку 12 – 15 см глубиной. Отводок поливают, опрыскивают, укоренившееся растение отделяют от родительского куста, выкапывают и пересаживают на постоянное место. Такой способ наиболее хорош для листопадных видов рододендрона.

Укоренившиеся черенки азалии.

Популярные сорта

Даурский рододендрон растет высотой в 2 – 3 м, он отличается обильным цветением. В теплый год растение может обрадовать повторным цветением.

Восточный гость, рододендрон Адамса, привык к каменистым почвам. Цветы – нежно-розовые, высота куста – до 1,5 метров.

Кавказский рододендрон невысок, стелется по земле, соцветия – нежно-желтые, кремовые.

Японский рододендрон – сорт листопадный, бутоны – омарового цвета. Листва осенью краснеет, растение неприхотливо, зимостойкое, отлично размножается любым из перечисленных выше способов. Кустарник – отличный вариант для средней полосы.

Кавказский рододендрон.

Болезни и вредители

Большие кусты, густая листва, бутоны – прекрасное место жительства для вредителей. Половина из них способна уничтожить выращенную с таким трудом красоту за две недели. Для защиты рододендрона рекомендованы следующие меры:

• ручной сбор слизней и улиток, они располагаются на стволе и на ветвях;
• для защиты от клопов, щитовок, рододендровых мух, паутинных клещей, мучнистых червей используют «Карбофос»;
• для лечения грибковых заболеваний, такие как хлороз, ржавчина, пятнистость, используют раствор хелата железа, пораженные побеги вырезают, для профилактики растение опрыскивают бордоской жидкостью в начале апреля или поздней осенью.

Фото разных сортов рододендрона

Видео о выращивании рододендрона

посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян, фото

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 20 февраля 2019Последние правки: 03 ноября 2020

Растение рододендрон (лат. Rhododendron) – род полулистопадных, листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Вересковые, в который по разным сведениям входит от восьмисот до тысячи трехсот видов, в том числе такие популярные в комнатном цветоводстве азалии, которые получили прозвище «комнатный рододендрон». Слово «рододендрон» состоит из двух корней: «rhodon», что значит «роза», и «dendron» – дерево, что в результате образует понятие «розовое дерево», или «дерево с розами». А ведь азалии вправду похожи на розы.
В природе рододендроны распространены преимущественно в Северном полушарии – в Южном Китае, Японии, Гималаях, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Чаще всего они встречаются в прибрежной зоне рек, морей и океанов, в полутени подлесков и на северных склонах гор. Одни рододендроны способны расти в высоту до 30 см, другие виды представляют собой стелющиеся кустарники.
Цветки растений этого рода различаются между собой по размеру, по цвету, и по форме. Достаточно сказать, что самые мелкие из них буквально крошечных размеров, а самые крупные достигают в диаметре 20 см. Садовый рододендрон имеет сегодня около 3000 форм, разновидностей и сортов.

Прослушать статью

Посадка и уход за рододендроном

• Посадка: с апреля по середину мая или с сентября по ноябрь.
• Цветение: в конце апреля-начале июня в течение 2-3 недель. Обильным цветение бывает через год.
• Освещение: полутень или тень.
• Почва: хорошо дренированная, рыхлая, богатая гумусом, кислой реакции.
• Полив: чуть подкисленной водой почву нужно промочить на глубину 20-30 см. Признаком того, что пришло время полива, является потеря листьями тургора.
• Обрезка: минимальная, ранней весной, до начала сокодвижения.
• Подкормки: жидкой органикой (раствор коровьего навоза или роговой муки) или растворами минерального удобрения по предварительно увлажненному грунту с ранней весны до конца июля.
• Размножение: семенами, делением куста, прививкой, черенками и отводками.
• Вредители: тля, мучнистые червецы, клопы, долгоносики, паутинные клещи, щитовки, рододендровые мухи, улитки и слизни.
• Болезни: хлороз, ржавчина, мучнистая роса, пятнистости листьев и рак.

Подробно о выращивании рододендрона читайте ниже

Ботаническое описание

Садовый рододендрон представлен кустарниками с разнообразными по размеру и форме листьями – однолетними, двулетними и многолетними, сидячими или черешковыми, очередными, цельнокрайними или пильчатыми, яйцевидными или обратнояйцевидными. Цветок рододендрон пользуется популярностью во всем мире благодаря декоративности своей листвы, но главное его достоинство — великолепные цветки белого, розового, красного, фиолетового, лилового цвета, собранные в щитки или кисти, напоминающие шикарный букет. В зависимости от сорта и вида форма цветков может быть колокольчатой, воронковидной, колесовидной или трубчатой. У некоторых видов цветки издают приятный аромат. Плод рододендрона – многосемянная пятистворчатая коробочка с семенами размером до 2 мм.

Корневая система рододендрона компактная, поверхностная, состоящая из множества мочковатых корней, и именно в силу ее поверхностного расположения пересадка рододендрона проходит легко и не доставляет больших хлопот ни садоводу, ни растению. Рододендрон – отличный ранневесенний медонос.

Посадка рододендрона

Где и когда лучше всего сажать

В условиях нашего климата рододендроны в саду имеет смысл выращивать исключительно зимостойкие. Посадка рододендрона в грунт осуществляется с апреля по середину мая, а также с сентября по ноябрь. Собственно, при необходимости это можно делать в любой временной отрезок вегетационного периода за исключением поры, когда рододендрон цветет, и в течение одной-двух недель после цветения. Сажать рододендрон лучше в тени, с северной стороны здания, в рыхлую, хорошо дренированную кислую почву, богатую гумусом.

Если грунтовые воды на вашем участке залегают на глубине меньше одного метра, посадка рододендрона производится на приподнятой грядке.

Соседями рододендрона могут быть сосна, дуб, лиственница – деревья с корневой системой, уходящей вглубь. Такие породы деревьев, как липа, каштан, ольха, клен, ива, вяз или тополь, лишат рододендрон необходимого питания, поскольку их корни будут кормиться на той же глубине, что и корни рододендрона. Если нет возможности избежать такого соседства, придется защищать корневую систему рододендрона, вкопав в грунт рубероид, шифер или полиэтилен. Хорошими соседями для рододендрона считаются садовые деревья – яблони, груши.

Как посадить

В посадочную яму диаметром около 60 см и глубиной около 40 см засыпают тщательно перемешанную смесь из 8 ведер верхового торфа и 3,5 ведер суглинка (можно заменить суглинок двумя ведрами глины). Смесь на дне ямы тщательно трамбуют, а затем выкапывают в ней лунку, соответствующую размерам корневого кома саженца. Перед посадкой опустите саженцы рододендрона в воду и держите их там до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Затем поместите корни саженца в лунку, засыпьте яму доверху субстратом, утрамбовывая его, чтобы не оставалось пустот. Корневая шейка рододендрона в итоге должна оказаться на уровне поверхности участка.

Обильно полейте кустик, если вы сажали рододендрон в сухую землю, чтобы почва промокла в глубину на 20 см, и замульчируйте приствольный круг торфом, дубовыми листьями, мхом или сосновой хвоей слоем в 5-6 см. Если на кустике много цветочных бутонов, лучше часть из них удалить, чтобы направить силы на успешное укоренение, а не на цветение рододендрона. При одиночной посадке на просторном участке, чтобы ветер не расшатывал только что посаженное растение, нужно воткнуть опору, наклонив ее навстречу направлению наиболее часто дующих ветров, и привязать к ней саженец. Как только кустик укоренится, опору можно будет убрать.

Уход за рододендроном

Условия выращивания

Уход за рододендроном включает в себя обычные процедуры: полив, опрыскивания, прополку, подкормку, формирование куста и борьбу с болезнями и вредителями, если возникнет такая необходимость. Рыхлить почву вокруг рододендрона, а тем более перекапывать ее, нельзя категорически из-за расположенных слишком близко к поверхности корней растения. Из этих же соображений удалять сорняки нужно вручную, без использования тяпки.

Рододендрон нуждается в почвенной и атмосферной влаге более, чем другие растения, особенно в период образования бутонов и цветения. Правильный полив влияет и на закладку цветочных почек будущего года. Полив осуществляют мягкой водой – отстоянной или дождевой. Можно смягчить, а заодно и подкислить воду для рододендрона, добавив в нее несколько горстей верхового торфа за сутки до полива. Частоту поливов определяют по состоянию листьев: если они делаются матовыми и теряют тургор, значит, испытывают жажду. При увлажнении почва должна промокнуть на глубину 20-30 см.

Однако очень важно, поливая рододендрон, не залить корни, поскольку растение чувствительно к избытку влаги в корнях, но ведет себя при переувлажнении точно так же, как и при засухе – опускает и сворачивает листья. Чтобы рододендрон не ввел вас в заблуждение, в сухую и жаркую погоду старайтесь, не увеличивая количества воды при поливе, как можно чаще опрыскивать листья рододендрона мягкой водой.

Обрезка

Обрезка рододендронов должна быть минимальной, поскольку их кусты сами собой образуют правильную форму. Однако иногда бывает необходимо постричь слишком высокие кусты, удалить подмерзшие побеги или омолодить старый рододендрон. Как правильно обрезать взрослый куст? Подрезают побеги ранней весной, до начала сокодвижения. В тех местах, где толщина ветвей достигает 2-4 см, срезы обрабатывают садовым варом. Через месяц на побегах пробуждаются спящие почки, и начинается процесс обновления, который протекает в течение года.

Очень старые или сильно обмерзшие кусты обрезают на высоте 30-40 см от земли: в первый год одну половину куста, на следующий год – вторую.

У рододендронов есть одна особенность: в один год они цветут и плодоносят очень обильно, а на следующий год и цветение, и плодоношение рододендрона намного скромнее. Чтобы избавиться от такой периодичности, нужно сразу после цветения выламывать увядшие соцветия, чтобы рододендрон использовал силы и питание на образование цветочных почек для будущего года.

Подкормка

Удобрять нужно даже те рододендроны, которые были высажены в текущем году, и первую подкормку вносят ранней весной, а последнюю – в конце июля, после цветения, когда начинают расти молодые побеги. Рододендроны предпочитают жидкие подкормки из полуперепревшего коровьего навоза, роговой муки. Навоз заливают водой в соотношении 1:15 и дают настояться в течение нескольких дней, а только потом используют как удобрение. Перед внесением подкормки рододендрон поливают.

Поскольку рододендроны растут в кислых грунтах, чтобы не нарушать реакцию среды, из минеральных удобрений предпочтительней использовать сернокислый аммоний, суперфосфат, азотнокислый, сернокислый или фосфорнокислый калий, сернокислый кальций и магний в очень слабой концентрации – 1,2:1000, а раствор калийных удобрений может быть еще слабее. Оптимальный же режим подкормок предполагает внесение ранней весной органических или минеральных азотосодержащих удобрений из расчета 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния на 1 м², а после цветения, в начале июня, на 1 м² участка с рододендронами вносят 40 г сернокислого аммония и по 20 г суперфосфата и сернокислого калия. В июле вносят на 1 м² только по 20 г суперфосфата и сернокислого калия.

Вредители и болезни

Из вредителей более всех докучают рододендронам мучнистые червецы, щитовки, паутинные клещи, клопы, долгоносики, рододендроновые мухи, а также улитки и слизни.

Брюхоногих моллюсков собирают руками, а в качестве профилактики используют обработку рододендрона восьмипроцентным раствором фунгицида ТМТД, или Тирама.

Паутинных клещей, рододендроновых клопов, а также долгоносиков уничтожают обработкой диазиноном, причем в случае поражения рододендрона долгоносиком придется обработать инсектицидом также и верхний слой почвы.

Остальных насекомых истребляют карбофосом в соответствии с инструкцией к препарату.

Из болезней чаще всего преследуют рододендроны грибковые заболевания – пятнистости листьев, рак, хлороз, ржавчина. Возникают они, как правило, в результате плохой аэрации корней. Пятнистости и ржавчина уничтожаются препаратами медного купороса, в частности бордоской жидкостью.

Хлороз, от которого рододендрон желтеет, требует добавки хелата железа в воду для полива. Что касается рака, то необходимо удалять пораженные болезнью побеги или обрезать их до здоровой ткани, кроме того, нужно проводить профилактические обработки рододендрона бордоской жидкостью ранней весной и в конце осени.

Размножение рододендрона

Размножаются рододендроны генеративно (семенами) и вегетативно – делением куста, отводками, черенками и прививкой. Проще всего размножать рододендроны отводками, и мы расскажем об этом способе, а также о том, как правильно сеять семена и проводить черенкование.

Семена рододендрона сеют в плошки с хорошо увлажненной вересковой или торфяной землей с примесью песка из расчета 3:1, сверху семена присыпают промытым песком, накрывают плошки стеклом и помещают в светлое место для проращивания. Уход за посевами заключается в увлажнении субстрата по мере необходимости, ежедневном проветривании и удалении конденсата со стекла. Ростки появляются обычно через месяц, а при появлении у всходов пары листьев их рассаживают свободнее по схеме 2х3 см, заглубляя в грунт по семядоли, чтобы формировалась корневая система сеянцев.

Первый год всходы содержат в прохладной теплице, а на следующий год высаживают в открытый грунт на учебные грядки с садовой землей с примесью песка и торфа. Сеянцы растут очень медленно и зацветают лишь на 6-8 год.

Размножить рододендрон черенками не намного легче. Для этого подходят полуодревесневшие побеги, из которых нарезают черенки длиной 5-8 см. Нижние листья с черенков удаляют, а нижние срезы в течение 12-16 часов выдерживают в растворе стимулятора роста корней, например, в гетероауксине. Затем черенки помещают в смесь торфа и песка в соотношении 3:1 и накрывают прозрачным куполом. Укореняются черенки долго и тяжело: листопадные виды полтора месяца, а вечнозеленые – 3-4,5 месяца.

Доращивают черенки в ящиках со смесью торфа и сосновой хвои в соотношении 2:1, на зиму их выносят в прохладное светлое помещение, где температура держится в пределах 8-12 ºC, а весной прикапывают в саду прямо в ящиках и растят еще год-другой до пересадки на постоянное место.

Прикапывание отводков – самый простой и естественный способ размножения рододендрона. Весной молодой, гибкий побег из растущих в самом низу куста, пригибают и укладывают в предварительно сделанную канавку глубиной не менее 15 см, причем средняя часть побега пришпиливается в канавке, а сверху на нее насыпают садовую землю, смешанную с торфом. Верхушка побега остается на поверхности и привязывается к колышку, воткнутому вертикально.

В течение всего сезона отводок увлажняют вместе с кустом, а осенью или следующей весной укорененный отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Лучше всего таким способом размножать рододендрон листопадный.

Рододендрон после цветения

Осенние работы

Если осень выдастся засушливая, рододендрон необходимо обильно поливать – по 10-12 литров под каждый куст. Если осень, как обычно, с дождями, то поливать рододендроны не придется. К ноябрю каждый куст утепляют в зоне корней, укладывая по приствольному кругу слой торфа.

Рододендрон зимой

Если вы живете в средней полосе, с первыми заморозками кусты рододендрона нужно укрыть мешковиной, предварительно засунув между ветками еловые и сосновые ветки и слегка стянув куст бечевкой. Снимают мешки в пасмурный день ранней весной, как только растает снег. В более теплых районах рододендроны зимуют без укрытия.

Виды и сорта

Рассказывать о видах рододендрона можно бесконечно, поскольку их очень много. Мы дадим описание тех из них, которые выращиваются в культуре, а также познакомим вас с самыми популярными садовыми сортами рододендронов.

Рододендрон даурский (Rhododendron dahuricum)

Произрастает в природе в Приморском крае, Северо-Восточном Китае, Корее, Восточной Сибири и Северной Монголии, предпочитая хвойные леса и скалы. Это вечнозеленый среднерослый сильноветвистый кустарник высотой от двух до четырёх метров с серой корой и направленными вверх ветвями. Побеги у него тонкие, рыже-бурого цвета, ближе к концам опушенные коротким ворсом. Мелкие кожистые листья длиной до трех сантиметров с верхней стороны пластины гладкие, снизу чешуйчатые – в молодости светло-зеленые, в зрелости более темного цвета, а осенью либо бурые, либо красно-зеленые. Листья с наступлением зимы опадают далеко не все, многие из них держатся на ветвях всю зиму. Обильное цветение рододендрона даурского, длящееся около трех недель, происходит до распускания листьев воронковидными крупными цветками фиолетово-розового оттенка, достигающими 4 см в диаметре. Иногда осенью рододендрон даурский цветет повторно.

Этот вид очень зимостоек, легко размножается зелеными черенками. Имеет две разновидности:

• вечнозеленую форму с темно-зелеными листьями и пурпурно-лиловыми цветками;
• садовый ранний гибрид, низкорослый, с обильными, яркими, рано зацветающими синевато-красными цветками до 5 см в диаметре. Эта форма не так зимостойка, как основной вид.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii)

Рододендрон вечнозеленый, растущий на Дальнем Востоке и на северо-восточных предгорьях Тибета и выбирающий для обитания горные леса и каменистые склоны. Представляет собой ветвистый кустарник до полуметра высотой с побегами, опушенными железистым ворсом. Плотные матовые зеленые листья продолговато-эллиптические, до 2 см в длину и до 2 см в ширину, сверху голые, снизу рыжие из-за чешуек. Цветки до полутора см в диаметре разных оттенков розового цвета собраны в щитковидные соцветия по 7-15 штук. Этот рододендрон внесен в Красную книгу Бурятии.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

Как понятно из названия, родом из Японии, с солнечных гор острова Хонсю. Этот вид – один из самых прекрасных листопадных рододендронов, представляющих собой ветвистый кустарник до двух метров высотой с голыми или покрытыми серебристыми щетинками побегами. Лист рододендрона японского зеленый, продолговато-ланцетный, с мягким опушением с обеих сторон листовой пластины. Осенью листья становятся оранжево-красными. Ароматные колокольчатые цветки до 8 см в диаметре, собранные по 6-12 штук в кистевидные соцветия, окрашены в оранжевый и шарлахово-красный цвет. В средней полосе нет вида, равного по красоте рододендрону японскому. Кроме того, вид зимостоек, хорошо размножается черенками и семенами.

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum)

в диком виде растет на Кавказе, как следует из его названия. Это невысокий вечнозеленый кустарник со стелющимися ветвями. Листья у рододендрона кавказского, кожистые, овальные, продолговатые, темно-зеленые, голые с верхней стороны пластины и войлочно-рыжие с нижней, расположены на длинных толстых черешках. Ароматные воронковидно-колокольчатые желтоватые цветки с зелеными пятнами внутри зева собраны по 8-12 штук в кистевидные соцветия, расположенные на волосистых цветоносах.

• розово-белую, которая зацветает раньше основного вида;
• блестящую с темными розовыми цветками;
• золотисто-желтую с желтыми цветками, украшенными зеленоватым крапом;
• соломенно-желтую с желтыми цветками с красноватыми пятнышками.

Кроме описанных видов в культуре выращивают рододендроны Альбрехта, атлантический, Вазея, голоцветковый, древовидный, желтый, жестковолосистый, западный, золотистый, индийский, камчатский, канадский, каролинский, карпатский, кистевой, клейкий, короткоплодный, краснеющий, крупнейший, крупнолистный, кэтевбинский, лапландский, Ледебура, мелколистный, ноготковидный, облепиховидный, остроконечный, плотный, понтийский, привлекательный, пукханский, ржавый, равновысокий, розовый, сихотинский, сливолистный, тупой, укореняющийся, якусиманский и множество других.

Рододендрон гибридный

Так называют совокупность сортоформ и гибридов рододендронов, выращиваемых в культуре. Другими словами, рододендрон гибридный это рододендрон садовый. Самыми популярными сортами рододендрона гибридного являются:

• немецкий культивар Альфред, выведенный путем скрещивания сорта Эверестина с рододендроном кэтевбинским и представляющий из себя вечнозеленый кустарник высотой до 120 см с диаметром кроны около полутора метров. Листья продолговато-эллиптические, темно-зеленые и блестящие. Яркие цветки пурпурного цвета с желто-зеленым пятном диаметром до 6 см собраны в плотные соцветия по 15-20 штук;
• сорт Блю Петер получен при скрещивании рододендрона понтийского. Высота куста более полутора метров. Крона раскидистая, до двух метров в диаметре. Цветки до 6 см в диаметре лавандово-голубого оттенка с гофрированными краями и с темным пятном пурпурного цвета на верхнем лепестке;

• Джексони – английский гибрид между сортом Ноблеанум и рододендроном кавказским. Куст высотой до двух метров, диаметр кроны около трех метров. Есть низкорослая форма высотой до 80 см. Листья продолговатые, кожистые, матово-зеленые сверху и коричневые снизу. Собранные в соцветия по 8-12 штук цветки во время распускания имеют розовый оттенок, а позже становятся белыми с желтым пятном на одном лепестке;
• Роз Мари – сорт чешской селекции, выведенный при скрещивании сорта Пинк Перл и рододендрона великолепного. Высота куста 120 см, обхват кроны полтора метра. Листья продолговато-эллиптические, кожистые, верхняя сторона листовой пластины светлого зеленого оттенка с восковым покрытием, снизу листья сине-зеленые, глянцевые. Цветки, по краям нежно-розовые, а к середине густо розового цвета с пурпурным оттенком, собраны в компактные шаровидные соцветия по 6-14 штук;
• Нова Зембла – голландский гибрид между сортом Персоне Глориозум и рододендроном кэтевбинским. Куст высотой до 3 м и рыхлой кроной до 3,5 м в обхвате. Побеги растут почти вертикально, листья большие, кожистые, блестящие. Крупные цветки до 6 см в диаметре, красные с черным пятном, собраны по 10-12 штук в плотные соцветия;

• Кэннингэм – шотландский культивар, популярнейший сорт кавказского рододендрона, достигающий в высоту двух метров при диаметре кроны в полтора метра. Листья продолговатые, кожистые, темно-зеленые, длиной до 6 см и шириной до 3 см. Белые с желто-коричневым крапом цветки собраны по 10 штук в плотные соцветия.

Свойства рододендрона

Кроме бесспорных декоративных достоинств рододендрон обладает лечебными свойствами, которые широко применяются в народной и традиционной медицине. Такие виды, как рододендрон даурский, золотистый, Адамса, кавказский, содержат в себе андромедотоксин, эриколин, арбутин и рододендрин. В листьях рододендрона содержится также аскорбиновая кислота, самая высокая концентрация которой в растении отмечается в летние месяцы. За счет содержания полезных для человеческого организма веществ рододендрон обладает жаропонижающим, болеутоляющим, бактерицидным, успокаивающим и потогонным действием. Он выводит из организма лишнюю жидкость, избавляя от одышки, отеков, частого сердцебиения, понижает артериальное и венозное давление и усиливает сердечную деятельность.

Однако рододендрон далеко не безвреден. При беременности и кормлении грудью, а также больным некрозом тканей и страдающим серьезными заболеваниями почек следует воздержаться от приема препаратов на основе рододендрона. И в любом случае перед приемом таких лекарств правильней всего будет предварительно проконсультироваться с врачами.

Особенности выращивания в Подмосковье

Иногда цветоводы-любители, очарованные красивой рекламной картинкой, загораются желанием вырастить и у себя в саду диковинный куст, называемый рододендроном. Но как часто, несмотря на потраченные средства, время и усилия, их постигает разочарование – куст на участке выглядит совсем не так, как в рекламном буклете, мало того, он с каждым днем чахнет и, в конце концов, погибает. Можно ли избежать такого печального финала и вырастить теплолюбивое растение рододендрон в Москве, например? Возможно ли выращивать рододендрон в Подмосковье, в Ленинградской области и других районах средней полосы? Как говорится, при правильном подходе ничего невозможного нет.

Посадка в Подмосковье

Во-первых, нужно точно знать, какой из видов рододендрона сможет пережить подмосковную зиму, поскольку нехолодостойкие виды и сорта погибают от морозов даже под укрытием. Лучше всего сажать, конечно, листопадные виды рододендронов: японский, желтый, Шлиппенбаха, Вазея, канадский, камчатский, пукханский. Из полувечнозеленых видов подойдет рододендрон Ледебура, а из вечнозеленых можно выращивать рододендрон кэтевбинский (а также его гибриды Альфред, Авраам Линкольн, Нова Зембла, Кэннингем Уайт), рододендроны короткоплодный, золотистый, крупнейший и рододендрон Смирнова и его гибриды Габриэль, Дороти Свифт, Лайка. Хорошо зарекомендовали себя выведенные не так давно в Финляндии зимостойкие сорта Эльвира, Гаага, Миккели. Прекрасно зимуют в средней полосе гибриды группы Northern Light Рози Лайтс, Пинк Лайтс, Спайси Лайтс и другие.

Если вы приобрели зимостойкий рододендрон, то нужно уметь правильно его посадить. Во-первых, нужно делать это весной, выбрав полутенистое место не ближе чем в метре от любых других растений. Во-вторых, купите специальный грунт для рододендрона или составьте самостоятельно смесь из садовой земли, хвои и торфа. В грунт нужно добавить комплексное минеральное удобрение. В-третьих, яма под саженец рододендрона должна быть в два раза больше контейнера с корневой системой саженца, а если грунт на участке глинистый, обязательно насыпьте на дно ямы дренажный слой из битого кирпича толщиной 15 см. В-четвертых, не заглубляйте при посадке корневую шейку – пусть она останется на том же уровне, что и в контейнере. После посадки обязательно полейте саженец.

Правила ухода

Посадка и уход за рододендроном в Подмосковье мало чем отличается от выращивания этого растения в регионах с более теплыми зимами, однако различия все-таки есть. Предлагаем вам список требований, выполнив которые, вы вполне можете рассчитывать на успех, несмотря на прохладный климат вашей местности:

• рододендроны растут в кислых гумусных почвах. В зоне, откуда корни берут питательные вещества, не должно быть доломита, золы, извести и других веществ, ощелачивающих грунт;
• мульчирование приствольных кругов рододендрона обязательно, тем более что рыхлить и перекапывать почву вокруг кустов из-за горизонтального расположения корневой системы рододендрона нельзя;
• весной организуйте защиту рододендрона от солнечных лучей сеткой, марлей или тканью;
• важнейшим фактором успеха является глубокий и сбалансированный полив рододендрона: он должен получать влаги ровно столько, сколько ему необходимо, ни больше, ни меньше. В сухое знойное лето полив осуществляют два раза в неделю.

Иногда в начале осени из-за теплой дождливой погоды рододендроны начинают расти, однако молодые побеги не успевают вызреть и зимой погибают. Чтобы избежать нежелательного позднего роста побегов, опрыскайте куст в сухую погоду однопроцентным раствором сульфата или монофосфата калия из мелкодисперсного распылителя – эта мера приостановит рост, стимулирует одревеснение побегов и закладку цветочных почек на будущий год. Однако после опрыскивания следует прекратить полив рододендрона, даже если установится сухая погода.

Если вы все-таки переживаете, что ваши рододендроны могут замерзнуть зимой, устройте им укрытие, поставив вокруг куста каркас из металлической сетки, обернутой сверху спанбондом, закрепив укрывной материал веревкой.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Вересковые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online

Разделы: Садовые растения Многолетники Цветущие Кустарники Садовые деревья Декоративно-лиственные Вересковые (Эриковые) Растения на Р

После этой статьи обычно читают

Рододендрон (фото и описание) посадка и уход, сорта и виды от А до Я

НАДО ПРИЗНАТЬ, ЧТО, НАСКОЛЬКО РОДОДЕНДРОНЫ ВЕЛИКОЛЕПНЫ В СВОЕЙ ПЫШНОЙ КРАСОТЕ, НАСТОЛЬКО ОНИ НЕ ПРОСТЫ В КУЛЬТУРЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, ОЧЕНЬ ЧАСТО ЖЕЛАНИЕ ПОСЕЛИТЬ ИХ У СЕБЯ В САДУ ОБОРАЧИВАЕТСЯ НЕУДАЧЕЙ. РАСТЕНИЯ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЦВЕСТИ, ПОДГОРАЮТ НА ВЕСЕННЕМ СОЛНЦЕ, ЗАСЫХАЮТ НА КОРНЮ.

НО ЕСЛИ ПОДОБРАТЬ К НИМ НЕОБХОДИМЫЕ «КЛЮЧИКИ», ТО УСПЕХ БУДЕТ ГАРАНТИРОВАН. ЧТО ЖЕ НЕПРЕМЕННО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО РОДОДЕНДРОНЫ И КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ДОБИВАЯСЬ УСПЕХА?

Перво-наперво надо запомнить, что рододендрон и его родственница азалия, относящиеся к семейству вересковые, — растения-ацидофилы, то есть любители кислых грунтов (pH 3,5 — 5,5). И этим сказано все, это ключевое слово. Именно этим определяются правила посадки и подкормок, требования к составу почвенного субстрата, строгий выбор соседей.

Кроме того, рододендроны чрезвычайно чувствительны к условиям произрастания, точнее — к температуре и влажности воздуха. Это горные растения, представители альпийской и субальпийской флоры, растущие в горах, по большей части на высоте от 500 до 2000 м. Им необходимы прохладный климат, повышенная влажность воздуха альпийских лугов там, где облака цепляются за землю и наблюдаются частые туманы.

К сожалению, российский континентальный климате низкими зимними температурами, обжигающими ветрами и жарким летом не для них — они скорее предпочтут европейские условия с их непродолжительными и мягкими зимами, дождливым и влажным летом, осенними туманами. Поэтому — хорошо растут в Прибалтике, Финляндии, Германии, Бельгии и Нидерландах, в Польше. А у нас — в Калининградской области и в районе Петербурга на Карельском перешейке. Ну а в Англии они вообще нашли свою вторую родину.

У нас, в средней полосе России, не говоря уже об Урале или Сибири, еще надо исхитриться, чтобы обеспечить этим растениям мало-мальски подходящие условия, сходные с теми, которые им необходимы: опрыскивать в жаркие летние дни, создавать искусственный «туман», притенять от иссушающего солнца по весне и защищать от зимних ветров и морозов. Большинство рододендронов нуждаются в хорошем зимнем укрытии, хотя в Европе они зимуют безо всяких приспособлений.

Поскольку большинство природных форм рододендронов — обитатели горных районов, они растут на скальных грунтах и каменистых россыпях, что обеспечивает им хороший дренаж. Заросли этих растений чаще всего встречаются на северных склонах, что спасает их от яркого горного солнца. В других местах они прячутся в полутени сосен, лиственниц, можжевельников или кедрового стланика. Поэтому при культивировании рододендронам надо обеспечить все необходимые условия, в которых они существуют в природе. Если хотите посадить этих красавцев в своем саду, будьте любезны организовать для них качественный дренаж, кислую среду почвенного субстрата, влажный воздух (за счет опоры), притенение от яркого весеннего и полуденного солнца — а также соответствующих соседей.

КУПИТЬ РОДОДЕНДРОН – ЧТО И КАК?

При покупке рододендронов и азалий не стоит поддаваться спонтанным решениям, руководствуясь лишь импульсом, нравится или не нравится оттенок цветков. В садовые центры эти растения обычно поступают весной в цветущем состоянии, в эффектном виде. Вполне понятно, что, увидев такую красоту, трудно удержаться от покупки. Но вы рискуете приобрести кота в мешке.

Как правило, растения поставляют европейские питомники Германии, Нидерландов или Польши. Хотя они «приходят» в горшках с ЗКС, это не гарантирует высокого качества посадочного материала (ком может быть подсушен во время долгой дороги и неправильных условий хранения). Поэтому при покупке надо убедиться, что с корневой системой все в порядке, корни не почернели и имеют живой вид.

Корешки должны быть светло-коричневого цвета, с белыми кончиками (ни в коем случае не черными). Ком должен быть оплетен корнями; желательно, чтобы на нем были видны тонкие нити микоризы — грибницы, которая находится в симбиозе с корнями рододендрона и способствует нормальному усвоению питательных веществ.

Попросите продавца вынуть растение из горшка, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Бодрый внешний вид еще ничего не значит: рододендрон не сразу реагирует на загубленную корневую систему. На листьях не должно быть никаких пятен, кора — без плесени, корневая шейка — без белого налета и повреждений.

Отправляясь в садовый центр или заказывая растения по Интернету, покупатель должен быть подготовлен к такому ответственному шагу, как покупка рододендрона. Учитывая высокую стоимость саженцев, к этому надо подойти максимально ответственно. Стоит как минимум знать группу, к которой принадлежит тот или иной экземпляр (листопадный, полувечнозеленый, вечнозеленый), его сорт и происхождение (видовой или гибридный), азалия это или «настоящий» рододендрон, размеры во взрослом состоянии (есть растения-карлики, а есть великаны), скорость при роста и разрастания вширь, параметры зимостойкости. Далеко не всегда такую информацию вам смогут предоставить в садовом центре.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы отличить азалию от рододендрона, считайте тычинки! У первой их 5, у второго – 10. Важно, что азалия – это листопадное растение, которое лучше приспособлено к нашим суровым зимам. Рододендроны же бывают листопадными, полувечнозелеными (сбрасывают листья после цветения) и вечнозелеными, которые как раз доставляют больше всего хлопот садоводу. И еще азалии обычно имеют цветы желтой, оранжевой или ярко-красной расцветки. У рододендронов она более разнообразна – от белой, розовой, лиловой, лавандовой до фиолетовой и пурпурной.

Опытные садоводы и знатоки культуры при выборе саженцев отдают приоритет поставкам из Германии и Польши, а вот качество голландских растений ставится, как правило, под сомнение. Хвалят и сорта финской селекции (как наиболее зимостойкие и подходящие для наших зим). Успехов в этом направлении добились и латвийские селекционеры.

Новичкам не следует начинать сразу с приобретения большого количества посадочных единиц — сначала надо понять характер такого специфического растения, как рододендрон, так сказать потренироваться, понаблюдать. Если все получится как надо — только тогда уже расширять коллекцию.

В этом случае следует заранее побеспокоиться о цветовой гармонии приобретаемых растений, их сочетаемости по ширине и росту. Распространенной ошибкой бывает посадка друг рядом с другом сортов, которые сильно разрастаются вширь. У многих рододендронов ширина куста (не надо забывать, что это кустарники!) вдвое больше его высоты. Планируя посадки, надо иметь эти обстоятельства в виду, чтобы впоследствии не беспокоить растения пересадками. Кроме того, надо узнать сроки цветения, что при грамотном подборе сортов позволяет продлить сезон декоративности до полутора месяцев.

Специалисты советуют приобретать трехлетние (листопадные) или пятилетние (вечнозеленые) саженцы: обычно в этом возрасте отмечаются быстрый рост побегов и первое полноценное цветение.

Читайте также:  Обрезка рододендронов от А до Я (фото)

ПОСАДКА РОДОДЕНДРОНА

При выборе места посадки важно знать, что в качестве соседей рододендронов следует избегать деревьев с поверхностной корневой системой, близость которых будет угнетать рододендроны. В первую очередь, это березы, осины, ели, клены и каштаны. Это касается и кустов сирени, корни которых работают как насос, лишая окружающие растения необходимой влаги. Лучшими компаньонами рододендронов считаются сосна и дуб, деревья со стержневой корневой системой. Особенно — сосна, так как микориза, живущая на корнях сосны, вступает в симбиоз с корневой системой рододендронов. Если рододендрон сажать вблизи построек, то предпочтительнее их северная или северо-восточная сторона. Надо только иметь в виду, чтобы с крыши не капало во время дождя и не сползал снег весной.

В связи с тем, что рододендроны не переносят избыточного увлажнения, участок, где предполагается 1 высадить саженцы, должен быть дренирован, а уровень грунтовых вод — находиться не менее чем на метр от поверхности земли.

Заболоченные и затапливаемые по весне и после дождя места совершенно им не подходят. Место в виде приподнятой клумбы для группы растений советуют готовить загодя, чтобы земля дала усадку. Отдельные экземпляры лучше высаживать на кочках, чтобы корневая система не замокала.

Поскольку у рододендронов компактная корневая система, они не нуждаются в просторной яме. Ее размеры могут быть не более 40 — 60 см в диаметре в зависимости от сорта, а глубина — составлять две высоты земляного кома. Если на вашем участке изначально почвы тяжелые, то яму можно немного расширить и углубить. На дне ее устраивают слой дренажа в 20 см из битого кирпича и крупнозернистого песка.

За сутки до посадки яму следует основательно пролить, а рододендрон прямо в горшке замочить на несколько часов, а лучше на сутки в ведре с водой и дождаться, когда перестанут выходить пузырьки воздуха. Можно прибегнуть к использованию стимуляторов корне-образования, опудрить ком порошком «Корневина» или обработать раствором гумата калия (все по инструкции!).

При посадке надо стараться не заглубить шейку растения. Это опасно! В этом случае растения отказываются цвести и в конце концов погибают. Поэтому пусть лучше шейка окажется на 2 — 4 см выше уровня земли, для того чтобы при осадке ямы ее не засосало вглубь. Затем обязательно посадки замульчировать торфом, дробленой корой или сосновым опадом слоем не менее 6 — 8 см.

Стараться, чтобы мульчи не было рядом с корневой шейкой (что приводит к ее выпреванию). Если приобрели рододендрон в цветущем состоянии (такое бывает довольно часто), то цветки и бутоны, как бы этого не хотелось, придется выломать. Это даст сигнал растению заложить новые почки и позволит легче и быстрее освоиться на новом месте.

Читайте также:  Посадка рододендронов – где и с чем: соседи и компаньоны рододендрона

ЛЕТНИЙ УХОД ЗА РОДОДЕНРОНОМ

Летний уход сводится к поддержанию почвы во влажном состоянии и регулярном дождевании по листьям. Если стоит сухая погода, то следует обязательно поливать раз в неделю мягкой отстоянной дождевой водой, желательно слегка подкисленной (1 ч. ложка лимонной кислоты на 10 л воды). Норма расхода воды — 2 ведра на взрослый куст один раз в неделю. В конце сезона обязательно обеспечить влагозарядный полив — это абсолютно необходимое условие для успешной зимовки.

После цветения положено выламывать (а не вырезать!) отцветшие соцветия, дать место для образования новых цветочных почек, которые появятся к осени. Для этого следует сохранять пазушные почки у верхних листьев.

Удобрять грамотно посаженные рододендроны надо всего лишь 2 раза за сезон — в апреле, перед цветением и сразу после цветения. Подкормки рекомендуют давать преимущественно в жидком виде, при поливе — стараться, чтобы раствор не попадал на шейку растения, которая очень чувствительна. Лучше всего использовать специальное бесхлорное удобрение для азалий и хвойных из расчета 30 г (1 ст. ложка с горкой) на 10л воды. Также применяется раствор сернокислого калия, или сернокислого аммония, или суперфосфата. Хвалят удобрение для рододендронов «Ферровит» с высоким содержанием железа в хелатной форме.

Им в то же время категорически противопоказаны навоз и раствор коровяка. Кроме того, запрещена зола, подщелачивающая почву. При недостатке магния и железа у рододендронов может развиться хлороз (когда желтеют листья). Для того чтобы избежать этого неприятного явления, применяют растворы кислых солей — сульфата магния или сульфата железа. В конце лета подкормки не проводят, чтобы не провоцировать отрастание молодых побегов, которые не перезимуют!

Обрезают кусты в мае: удаляют старые, сухие, не перезимовавшие ветки, часть молодых побегов укорачивают, придавая кусту гармоничную форму.

Рыхлить землю вокруг рододендронов нельзя, так как их корневая система находится близко от поверхности земли. Все проблемы ухода (борьба с сорняками, поддержание оптимальной влажности почвы и питание) решаются за счет универсального способа — мульчирования. Для этого применяют торф, дробленую сосновую кору, сосновый опад. И если в других случаях этот прием приветствуется, то при уходе за рододендронами он просто обязателен!

Совет специалиста

Состав почвенного субстрата в идеале: рыжий верховой торф (за неимением которого можно обойтись и черным торфом), садовая земля или листовой перегной, компост и крупнозернистый песок в пропорции 2:2:1:1 с добавлением сосновых иголок и мха сфагнума (20%). Хорошо добавить полуразложившуюся кору или измельченные фрагменты полуистлевшего соснового пня, которые можно найти в соседнем лесу. Не помешает и горсть «долгоиграющих» минеральных удобрений. Почвенная смесь готовится в садовой тачке, куда в соответствующих пропорциях ведрами отмеряются компоненты; потом все тщательно перемешивается. И потом уже этой смесью заполняют посадочные ямы.

ЗИМНЕЕ УКРЫТИЕ РОДОДЕНДРОНА

К сожалению, российская зима не лучшее время в жизни большинства рододендронов. Многие виды не выдерживают сильных морозов, большинство нуждается в зимнем укрытии.

Область корневой шейки обычно засыпают толстым слоем сухих листьев, лучше дубовых или березовых. Обычно это делают уже после после того, как земля схватится морозцем, чтобы шейка не выпрела (как правило, не раньше середины ноября). «С головой» прикрывают низкорослые альпийские карлики. Чтобы листья не разносились ветром, вокруг делают ограждение из сет-к и или лутрасила на каркасе из вертикально воткнутых палок высотой около полуметра. Сверху специально сшитый из двух слоев лутрасила (60 г/м²). Сейчас такие колпаки разных размеров появились и в продаже, что очень удобно при работе как с рододендронами, так и с небольшими хвойными растениями, которые таким образом можно защитить от ледяного дождя и обжигающего весеннего солнца.

Более высокие экземпляры пригибают к земле, подобно розам, пришпиливая побеги специальными крючками или рогатинами, укрывают лапником. Обычно это касается листопадных азалий, которые, сбросив листву, будут зимовать под снегом.

Но самая большая беда, которая случается с вечнозелеными и полувечнозелеными рододендронами, — это весеннее обгорание листьев. Происходит это потому, что при неработающей корневой системе листья тем не менее продолжают испарять влагу. Вечнозеленые рододендроны пытаются самостоятельно как-то противостоять этому процессу, свертывая листики в трубочку.

Этого пугаться не надо: это физиологическое явление, позволяющее рододендрону сократить транспирацию при минусовых температурах. Но и это часто не спасает. При больших перепадах ночных и дневных температур, которые случаются в феврале-марте, возникают так называемые солнечные ожоги, когда обгорают листья, сморщиваются и в конечном итоге гибнут заложенные с осени цветочные почки.

Поэтому вечнозеленые растения, зимующие с листьями, следует прикрывать от ярких солнечных лучей, действие которых многократно усиливается от альбедо (отражения солнечных лучей от снежного покрова).

НА ЗАМЕТКУ

Относительно зимостойкие виды рододендронов: рододенедрон даурский, рододенедрон кэтевбинский, рододенедрон японский, рододенедрон короткоплодный, рододенедрон Смирнова, рододенедрон Форчуна, рододенедрон Шлиппенбаха, листопадные рододенедрон канадский, рододенедрон розовый, рододенедрон клейкий, рододенедрон Вазея.

Порог зимостойкости для большинства из них составляет -24… -26 С. Сорта финской селекции также отличаются повышенной зимостойкостью, что следует иметь в виду при покупке. Например, сорт ‘Helsingin Yliopisto’ отличается зимостойкостью и переносит морозы до -35 ‘С.

Для этого изготовляют специальные щиты из фанеры или сооружают домики-каркасы из рубероида, защищающие не только от солнца, но и от иссушающих зимних ветров. Снимают эти укрытия весной в пасмурную погоду, когда почва полностью оттает и прогреется, и у растений заработает корневая система. С началом сокодвижения признаки подмерзания постепенно исчезают, внешний вид листьев восстанавливается. Ускорить этот процесс можно, пролив землю вокруг растений теплой водой (+ 60 °С).

А если несколько раз ранней весной опрыскать вечнозеленые экземпляры водой комнатной температуры, листья снова развернутся и примут исходную форму (при условии, что они не были повреждены сильными морозами).

Если же листья длительное время остаются скрученными, побуревшими, полностью потерявшими тургор, то рододендрон поневоле гибнет. Значит, во время зимовки произошла необратимая потеря влаги, и даже после оттаивания почвы растение не в состоянии восстановить нормальный для дальнейшей его жизни водоток.

В этом случае потребуются срочные меры — опрыскивание простой водой или раствором имуномодулятора «Эпин-Экстра» (согласно инструкции на упаковке). Если и это не поможет, ничего не поделаешь — растение обречено. Какой из этого следует вывод?

Лучше сажать листопадные сорта, они гораздо проще и надежнее в культуре там, где случаются суровые зимы.

Ссылка по теме:  Рододендрон (фото) – выращивание и виды

САМЫЕ САМЫЕ…РОДОДЕНДРОНЫ

РОДОДЕНДРОНЫ – ОДНИ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ КУСТАРНИКОВ. И ДАЛЕКО НЕ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ В САДУ! ОСОБЕННО – НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ, ГДЕ, СОБСТВЕННО, И БЫЛО ВВЕДЕНО В КУЛЬТУРУ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ ЕЩЕ В XIX ВЕКЕ, И ТОГДА ЖЕ ОНИ БЫЛИ ИСПЫТАНЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ И РАЗМНОЖЕНЫ В ПИТОМНИКАХ. НАША ПАСМУРНАЯ,

ПРОХЛАДНАЯ И ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА ПОДХОДИТ РОДОДЕНДРОНАМ КАК ЛУЧШЕ. А СТОИТ ТОЛЬКО ПОДРОБНЕЕ ИМИ ЗАНЯТЬСЯ, КАК НЕМЕДЛЕННО ПОДПАДАЕШЬ ПОД ИХ ОЧАРОВАНИЕ, И НАЧИНАЕТСЯ: А НЕ ПОСАДИТЬ ЛИ ЕЩЕ ВОТ ТАКОЙ, А НЕ ПОПРОБОВАТЬ ЛИ ВОТ ЭТУ ГРУППУ…

© Автор:  СВЕТЛАНА ВОРОНИНА

Коготок увяз — всей птичке пропасть: сад наполняется рододендронами до предела, а они же еще и растут, причем довольно быстро. Вопрос о моих любимых сортах или видах рододендронов застал меня, честно говоря, врасплох. Надо было написать о красивых и устойчивых. И тех, и других великое множество, причем они очень разные, и выбрать любимцев чрезвычайно сложно. Например, есть наши сеянцы двадцати с лишним лет от роду, которые, может быть, и не самые красивые,

но дороги тем, что было-то всего только маленькое семечко, а сейчас кусты выше меня ростом. Или, скажем, рододендрон ржавый. В цветении — не самый эффектный, но чемпион по устойчивости: может расти на полном солнце без притенки, обходиться без полива, мульчирования и подкормок, имеет плотную подушковидную крону и замечательный смолистый аромат листвы. Плюс к этому — еще и неплохо черенкуется и дает отводки… Все же попробую выбрать самых-самых.

Рододендрон клейкий

Ни разу за долгие годы не пропускал цветения у нас в саду рододендрон клейкий. Это листопадный вид, он растет округлым, очень густо ветвящимся кустом. Наши экземпляры около метра высотой, а в диаметре — побольше. Листья мелкие, плотные, блестящие, темно-зеленые до глубокой осени. Цветочные почки не так характерно отличаются от ростовых, как у других листопадных рододендронов (а все эти растения закладывают их в текущем сезоне, то есть осенью куст объявит вам, готов ли он весной цвести). Зацветает поздно, в конце июня. Отдельный цветок — верх изящества: некрупный, с длинной трубкой, острыми кончиками лепестков и далеко выступающими тычинками. И когда куст цветет, то кажется, что на него наброшена кружевная шаль. Но и это не все: р. клейкий — один из самых ароматных. Запах похож, на мой взгляд, на аромат перистой гвоздики: тонкий, слегка сладковатый.

Сорта X. Хахмана

Многие из них у нас прекрасно растут, отличаясь особенно долгим цветением, насыщенной окраской цветков (которая не страдает от погодных неприятностей), полными соцветиями и пре- красной формой кустов (Nabucco, ‘Satomi’, Stefanie, Fantastic, Lumina, Schneekrone и многие, многие другие). Итак, Duft-серия. В ней три сорта, из которых я бы особенно выделила два — Karminduft с рубиново-красными цветками и Juniduft с нежно-розовыми. Рубиново-красный — неправильное определение, но из «ягодного» арсенала подобрать что-то одно сложно: тут оттенки и спелой малины, и брусники, и вишни — в общем, очень красивый, насыщенный тон. Кусты довольно рослые и широкие — около 1,5 м в высоту и несколько меньше в диаметре густой кроны. Цветут оба сорта с конца июня до середины июля, очень душистые. Хороши в посадке парой, первым при этом зацветает розовый Juniduft, а примерно через неделю эстафету подхватывает Karminduft. Еще лучше, если их посадить на заднем плане, а спереди расположить рододендрон клейкий — тогда цветут все три роскошным букетом, а уж пахнут!

На весь сад! Еще одно достоинство — красивая осенняя окраска листьев: с понижением температуры они приобретают винно-красные и оранжево-пурпурные оттенки, выделяясь на фоне общего осеннего багрянца сада.

НА ЗАМЕТКУ

Рододендрон клейкий довольно активно использовался и сейчас используется в гибридизации. Мне больше всего нравятся сорта с его участием, полученные в Германии Хансом Хахманом в начале 2000-х годов; в названии они имеют слово Duft («аромат»).

Вечнозеленые рододендроны – особая статья

Вечнозеленые рододендроны сложнее в саду, чем листопадные, поскольку требуют защиты от ранневесеннего солнца: под его лучами листья испаряют влагу, а корни в мерзлой земле еще не работают, и рододендрон «горит» (листья попросту высыхают). Хорошо, если притенка естественная — кроны вблизи расположенных деревьев защищают куст.

Но тут есть другая опасность — корневая система соседей-защитников не должна быть агрессивной, поскольку рододендрон успешно выдержит конкуренцию и в борьбе за влагу и питание неминуемо будет страдать. Так что выбор места в саду для вечнозеленого рододендрона — не самая простая задача. Оно должно быть безветренным, притененным и свободным от потенциальных «обидчиков». Что же касается зимостойкости, то есть много сортов, способных без повреждений переносить наши зимы и ежегодно хорошо цвести.

В частности, это сорта финской селекции. У нас хорошо испытаны уже более полутора десятков, и из них я бы выделила два (хотелось бы больше, но в статью не поместится). И даже не знаю, какой мне нравится больше — Haaga или Helsinki University. Оба — розовые, светлые, цвет веселый, без сиреневого оттенка, Haaga лишь чуть-чуть поярче, и то это заметно, если их рядом посадить. Оба отличаются быстрым ростом, прочными побегами и красивой ровной формой куста — Haaga пониже, примерно 150—160 см в высоту, несколько меньше размах кроны, а Helsinki University — 180 см и 1,5 метра в диаметре. Цветут одновременно, в наших краях зацветают примерно 10 июня. В это время кусты выглядят как роскошные розовые холмы. Если сравнивать их с испытанной старой гвардией сортов рододендрона кэтевбинского — ‘Roseum Elegans’, ‘Grandiflorum’, ‘Boursault’ и другими, — то при полной надежности и отличной зимостойкости тех и других в плюс финским сортам пойдет более прочный и компактный куст, а в возможный минус — меньшая продолжительность цветения. Каков правильный вывод? Да, надо сажать и те, и другие.

Вечнозеленые рододендроны очень разные. Среди них есть совсем небольшие создания, миниатюрные сорта с цветками небесного цвета, причем неба гималайского; именно там, в горах Тибета, растут их родители — рододендрон плотный, рододенрон равновысокий, р. краснеющий и другие. Они очень хороши, многие вполне устойчивы, причем сорта лучше удаются в саду, чем виды.

Например, малыш ‘Ronny’. Куст покрыт мелкими сизоватыми листочками, примерно 40 см в высоту и около 50 см в диаметре. Цветет в середине мая, днем цветки фиолетовые, а вечером — синие. На мой взгляд, подобные сорта лучше всего высаживать группами, подбирая место светлое, но прохладное (вроде северного склона, северной террасы).

Смотрится чрезвычайно эффектно, когда во время цветения оттенки голубого, сиреневого, лавандового сливаются вместе, и вся группа напоминает открытую шкатулку с драгоценностями: тут и сапфиры, и александриты, и аметисты…

Якушиманские рододендроны

Сорта среднего размера в группе вечнозеленых тоже есть. Это так называемые рододендроны якушиманские (сорта, полученные с участием Rh. degronianum subsp. yakushimanum). Они цветут несколько раньше своих рослых собратьев и развивают плотные подушковидные кусты с очень густой и красивой листвой. Привлекательны молодые побеги, покрытые густым опушением. Один из самых красивых, на мой взгляд, сортов — Fantastica. Крона совершенно правильной округло-подушковидной формы, равномерно густая, листья темно-зеленые, а цветки одновременно яркие и нежные.

Выращивая сорта этой группы, стоит иметь в виду, что они светолюбивы. При посадке с существенным затенением теряют свою замечательную компактность и густоту кроны и перестают цвести. Но и на полное солнце я бы тоже их не сажала: желательно, чтобы они были хотя бы слегка прикрыты от самых ярких полуденных лучей.

ФИНСКИЕ РОДОДЕНДРОНЫ

© Автор: Мария Давыдова

Работы, связанные с получением зимостойких сортов, начались еще в 1973 году, и проводились они на кафедре ботаники Хельсинкского университета. Этими работами руководил Питер Тигерштедт. Целью ученых-селекционеров было создание таких сортов рододендрона, которые могли бы расти в не самом простом климате Финляндии.

За основу был взят один видовой рододендрон — рододендрон короткоплодный. Он попал в старейший и крупнейший дендрологический парк Финляндии — Арборетум Мустила — из Северной Кореи в 1931 году. В процессе работы по выведению новых сортов было отобрано 14 000 экземпляров, которые были высажены по всей Финляндии, в разных ее районах, и за которыми наблюдали в течение 13 лет. За это время растения пережили несколько суровых зим, ряд саженцев погиб, но в итоге остались только самые стойкие! Сегодня мы расскажем о тех сортах, которые кажутся нам наиболее перспективными.

Читайте также:  Рододендроны (фото) – уход и посадка цветка

ВЫСОКОРОСЛЫЕ СОРТА

‘Helsingin Yliopisto’

Этот достаточно выносливый сорт известен нам под названием ‘Helsinky University. У него нежно-розовые цветки с небольшими оранжевыми крапинками. Листья с восковым налетом, блестящие, насыщенно-зеленые с красноватым оттенком. Куст более 2 м в высоту, прямостоячий. Сорт назван в честь 350-летия Хельсинкского университета.

‘Mikkeli’

Этот сорт получил свое название в честь города Миккели; он так же, как и предыдущий, относится к группе высоких сортов и достигает в высоту 2 м. Бутоны у этого рододендрона розовые; раскрываясь, они становятся светлее, и уже полностью раскрывшиеся цветки — белые. Листья темно-зеленые, с нижней стороны — с серебристым опушением.

‘P.M.A. Tigerstedt’

Этот высокорослый, пряморастущий сорт назван в честь профессора Тигерштедта. У него крупные, эффектные цветки, они практически белые, с крошечными бордовыми крапинками, и темно-зеленые опушенные листья. Цветки очень крупные, чрезвычайно эффектные, практически чисто-белые, с бордовыми крапинками. Если стоит жаркая, засушливая погода, может страдать от недостатка влаги, поэтому в такие периоды нуждается в регулярном поливе.

СРЕДНЕРОСЛЫЕ СОРТА

Axel Tigerstedt

Этот сорт в высоту достигает примерно 1,5 м, кусты образует красивой округлой формы. Цветки имеют слегка розоватый оттенок. Кончики молодых побегов покрыты белым ворсом и чем-то немного напоминают лилии.

Eino

Этот сорт в высоту достигает до 1,5—1,6 м. Кусты образует не очень густые, в ширину разрастается гораздо быстрее, чем в высоту. Цветки красивого пурпурно-розового цвета, с крапом на лепестках околоцветника. Листья похожи на листья видового р. кэтевбинского. Распускается в первой половине июня.

В отличие от большинства сортов нормально переносит недостаток влаги в почве.

Haaga

Это довольно известный в России сорт. В высоту достигает до 1,5 м. Кусты прямостоячие, красивой округлой формы. Цветки насыщенно-розовые, с крапом, собраны в крупные кисти. Они чем-то похожи на цветки сорта ’Helsingin Yliopisto’. Листья красивые, блестящие, темно-зеленые. Распускается довольно поздно, во второй половине июня. Цветение обильное.

Hellikki

Сорт в высоту достигает 1,3 м. Куст образует красивой, округлой формы. Растет медленно. Цветки красивые, темные, лиловато-красноватые. Сверху листья темно-зеленые, снизу — с сероватым опушением, такой же ворс есть и у молодых побегов, и у бутонов. Распускается в июне, и обильное, эффектное цветение продолжается около 2 недель. Страдает от яркого ранневесеннего солнца, поэтому лучше выбирать ему участки в полутени.

Mauritz

В высоту этот сорт достигает около 1,3 м. Образует коренастые прямостоячие кусты. Цветки колокольчатой формы, ярко-красные. Бутоны и листовые почки также красные. Листья некрупные, темно-зеленые. Рано цветет. Лучше всего себя чувствует на участках в полутени, защищенных от ветра. Плохо переносит недостаток почвенной влаги, потому в жаркие, сухие периоды его нужно обязательно поливать.

НИЗКОРОСЛЫЕ СОРТА

Raisa

Этот сорт в высоту достигает всего 70 см. Образует густые округлые кусты. Цветки некрупные, яркие, пурпурно-красные, по форме чем-то немного напоминают полностью раскрывшийся колокольчик. Листья длинные, слегка округлые, насыщенно-зеленые, с нижней стороны — с более светлыми прожилками.

Kullervo

В высоту достигает 1 м. Кусты — округлой формы, густые, хорошо ветвятся. Бутоны — красного цвета, распустившиеся цветки — белоснежные. Цветет в июне, кисти цветов — густые, округлой формы. Молодые листья покрыты светлым ворсом.

Pohjolan Tytar

Этот сорт в высоту достигает метра, а в ширину — до 4 м. Его можно использовать как почвопокровное растение. Его кусты густо ветвятся почти от корня, поэтому он подойдет для создания невысокой живой изгороди. Бутоны у этого рододендрона лилово-красные, цветки — крупные, такой же окраски при распускании, но позже светлеют и становятся практически белыми. Распускается в начале лета.

Venla

У этого сорта самые гибкие ветки из всех низкорослых сортов финской селекции. В высоту он достигает около метра. Кусты красивой, правильной округлой формы, густые. Цветки ярко-розовые, слегка пониклые. Листья темно-зеленые. Распускается в начале июня.

11 ФАКТОВ О РОДОДЕНДРОНЕ

РОДОДЕНДРОН – ЭФФЕКТНЫЙ, НО НЕ САМЫЙ ПРОСТОЙ КУСТАРНИК, КОТОРЫЙ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ РАСТЕТ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ. НО, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ ЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ, ЦВЕТОВОДЫ ВСЕ РАВНО ХОТЯТ ВИДЕТЬ ЭТОГО КРАСАВЦА В СВОИХ САДАХ

1. Некоторые виды рододендронов — настоящие деревья, которые могут достигать до 30 м в высоту.

2. Многие виды рододендрона ядовиты (пыльца и нектар рододендрона содержат токсичное вещество андромедотоксин, он сначала возбуждает нервную систему, потом — угнетает ее).

3. Мед, получаемый с цветков некоторых видов рододендрона, имеет галлюциногенное и слабительное свойства. Древние греки и римляне были знакомы с его побочными эффектами. Хотя мед большинства видов не обладает таким действием, его особенность — терпкий вкус.

4. Красный рододендрон древесный — национальный цветок Непала.

5. В Непале рододендрон употребляется в виде сока из лепестков, а еще в пищу используют его маринованные цветки.

6. Рододендроны распространены в основном в Северном полушарии, от Арктических широт до тропиков.

7. Лабрадорский чай — это тоже рододендрон. Из него получают эфирные масла, которые используют как противовоспалительное, противовирусное и мочегонное средство.

8. Рододендрон — настоящий долгожитель. Несмотря на то, что большинство представителей этого рода — кустарники (а век большинства кустарников недолог), они могут доживать до 100 лет.

9. Название растения происходит от греческих слов rhodon («роза») и dendron («дерево»), и получается, что рододендрон — «розовое дерево».

10. На Востоке рододендрон — символ женской привлекательности.

11. Веточки багульника, которые очень часто ранней весной продают в переходах бабушки и которые нужно ставить в воду, чтобы они распустились, — это тоже рододендрон.

Ссылка по теме:  Рододендроны – посадка и уход, фото сортов

РОДОДЕНДРОН В ДИЗАЙНЕ САДА

РОДОДЕНДРОН И АЗАЛИЯ КАК НИКАКОЕ, ПОЖАЛУЙ, РАСТЕНИЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ТОМУ, КАК ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ В ДИЗАЙНЕ САДА. ЭТИ ЭФФЕКТНЫЕ РАСТЕНИЯ НЕВОЛЬНО ПРИКОВЫВАЮТ ВНИМАНИЕ. ПОЭТОМУ ИМ НЕ МЕСТО НА УЧАСТКЕ, ГДЕ РАСТЯТ КАРТОШКУ ИЛИ ОГУРЦЫ. И В ПАЛИСАДНИКЕ ДЕРЕВЕНСКОГО ТИПА РЯДОМ С ГЕОРГИНАМИ, ГЛАДИОЛУСАМИ И ПЕТУНИЯМИ ОНИ ТАКЖЕ БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ НЕУМЕСТНО. ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ИХ ПРЕВОСХОДНОЙ КРАСОТЫ НЕОБХОДИМА СТРОГАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ УХОЖЕННОГО ГАЗОНА. ХОРОШИ ОНИ И В МИНИМАЛИСТИЧНОМ САДУ, ГДЕ ПРЕОБЛАДАЮТ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ

© Автор: НАТАЛЬЯ ГНАТОВСКАЯ

Далеко не во всяком миксбордере они найдут подходящее место, прежде всего — по агротехническим требованиям, так как большинство растений не переносят кислых почв. И рядом с розами — будут также неуместны. Им в компанию хорошо привлекать растения со сходными требованиями к качеству грунтов и условиям освещенности. В частности, приветствуется соседство с гортензиями, хотя по времени цветения они совершенно не совпадают. Рододендроны ведь цветут весной, а гортензия, как известно, «королева осеннего сада». Но листва азалий осенью приобретает яркую желтую или оранжевую окраску, а вечнозеленые рододендроны с их глянцевыми листьями очень украшают кусты цветущих гортензий, расположенных по соседству.

Массив

Сажать их при этом лучше массивами. Один-единственный жалкий кустик, растущий где-нибудь на кочке, который можно с трудом разглядеть среди бурьяна и крапивы, вряд ли украсит участок, хотя душу садовода, я допускаю, греть будет.

Правильные соседи

В решении ландшафтных задач надо помнить о предпочтительных соседях. Поэтому лучше всего сажать рододендроны под пологом сосны, которая притеняет их в полуденные часы, укрывает своим опадом из иголок, играющим роль мульчи и поддерживающим не только необходимую влажность почвы, но и ее кислую среду. Если задумали завести рододендрон и площадь участка позволяет, хотя бы одну сосну надо посадить специально, тем более что сейчас в продаже можно встретить карликовые формы. Например, в композиции с сосной горной рододендроны смотрятся великолепно!

Да и с другими хвойными растениями (туями, можже-вельниками, пихтами и лиственницами) — посадка рододендронов приветствуется. Обычно высаживаются несколько экземпляров этих растений разной высоты и гармонирующих цветов. Приподнятую «клумбу», о чем речь шла выше, обычно обкладывают камнями (только не щелочными доломитовыми!), что создает дополнительный декорати вный эффект (вспомним о скальных грунтах в естественных условиях произрастания). Карликовые формы исключительно хороши в искусно выполненных каменистых садах, среди живописно разбросанных камней, отсыпки гравием или дробленой корой.

Рядом с рододендронами в качестве компаньонов сажают теневыносливые растения, в первую очередь неагрессивные папоротники небольших размеров. Среди рододендронов хорошо разместить и весенние мелколуковичные, не нуждающиеся в ежегодной выкопке, различные виды примул, видовые тюльпаны, мелкоцветковые нарциссы, сциллы, ландыши, копытень европейский, печеночницы, кандыки. Здесь же будут уместны небольшие хосточки.

В заключение должна признаться, что, по своему обыкновению досконально изучив теорию вопроса, в конце концов так и не отважилась завести у себя в саду эти прихотливые растения, хотя все предпосылки для этого были.

И сосны, растущие на участке, и кислые суглинки, и необходимые знания по агротехнике и сортовому разнообразию… А после того, как увидела великолепие английских рододендронов и поняла, что нам никогда не добиться подобных результатов, и вовсе оставила эту идею. Мысль о том, что ничего само собой не получится, рододендроны будут постоянно требовать внимания и будут расти в условиях северного Подмосковья скорее вопреки, а результат не гарантирован, заставила меня отказаться от своих планов. Но всем тем, кто все же остается полон энтузиазма, желаю успехов в такой непростой науке приручения рододендронов к суровым российским условиям.

О РОДОДЕНДРОНЕ ОТ ТРАВНИКА – ПОЛЬЗА И УХОД

Рододендрон – роскошно цветущий кустарник – в последнее время становится все популярнее у садоводов.

УТЕПЛЯЕМ НА ЗИМУ

Так как рододендрон – теплолюбивое растение, на зиму его нужно укрывать. В первую очередь следует хорошенько укрыть корни лапником, сам же куст – укутать каким-либо укрывным материалом. Если куст небольшой, можно устроить вокруг него некое подобие домика. Только не возводите укрытие слишком рано – оптимальным сроком для подготовки растения к зимовке является конец октября – начало ноября. Открывать рододендроны весной можно, когда среднесуточная температура воздуха будет выше 0°.

Вероятно, это происходит еще и потому, что он обладает огромным количеством полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье. Правда, тут следует сделать оговорку: если не придерживаться строго рекомендаций по его использованию при лечении, рододендрон может оказать обратное действие, так как в нем содержатся ядовитые элементы.

САЖАЕМ В ПОЛУТЕНЬ

Вырастить рододендрон в саду совсем не сложно. Первое, о чем необходимо помнить, что растение любит полутень. В тени он будет расти очень медленно, а яркое палящее солнце высушит его нежные цветки. Отведите ему место, например, в тени кроны большого дерева с глубокими корнями. У рододендрона корни поверхностные, поэтому конкуренции с деревом за питание и влагу у него не возникнет. Сажать растение лучше всего в мае, когда земля хорошо прогрета.

Рододендроны можно вырастить из семян, но проще приобрести саженец в надежном питомнике, чтобы точно знать сорт. Для посадки подготовьте такую яму, чтобы корни растения могли поместиться туда абсолютно свободно. Хорошо пролейте почву теплой водой.

Для засыпки подготовьте следующую смесь: 50% садовой земли, 25% торфа и 25% сухих сосновых иголок. Аккуратно поместите кустик в яму и прикопайте приготовленным субстратом. Вокруг высаженного куста подсыпьте 4-5-сантиметровый слой хвои или хвойных щепок. Если вы планируете посадить несколько кустов, то расстояние между ними должно быть около 1,5 м.

ПОЛИВ, СТРИЖКА, ПОДКОРМКИ

Рододендрон нужно поливать, не допуская пересыхания почвы, особенно в первое лето. Чтобы создать красивую форму куста, ежегодно после цветения проводите обрезку. На следующий год после высадки, в мае, подкормите его комплексным минеральным удобрением (разведите его в теплой воде по инструкции на упаковке и полейте). В дальнейшем растения можно не подкармливать, исключение – если кустики стали плохо развиваться, редко цвести, побледнели листья.

ЛЕЧЕНИЕ ЛИСТЬЯМИ

В качестве лекарственного сырья можно использовать разные части растения, однако чаще всего заготавливают листья. Собирать их следует в сухую погоду во 2-й половине дня во время цветения растения. Сушить нужно, разложив тонким слоем на бумаге (например, на веранде) и периодически помешивая.

Рододендрон обладает противовоспалительными, противомикробными, иммуностимулирующими свойствами, он снижает температуру, оказывает успокоительное и болеутоляющее действие. При помощи этого растения можно улучшить состояние сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, снизить артериальное давление, избавиться от бессонницы и головных болей.

1. Настойка. Возьмите 1 ст. л. сухих листьев рододендрона, залейте 250 мл водки и поставьте в темное прохладное место на 15 дней. Затем процедите и принимайте по 1 ч. л. 3 раза в день между приемами пищи для лечения сердечно-сосудистой системы. Компрессы с этой настойкой помогут при ревматизме и радикулите.
2. Отвар. 1 ст. л. сухих листьев залейте 250 мл кипятка и поставьте на огонь. Прокипятите в течение 15 мин., затем остудите и процедите. Пейте по 30 мл 3 раза в день при сердечно-сосудистых, простудных заболеваниях с повышенной температурой, для снятия головных болей, а также в качестве отхаркивающего средства.
3. Компрессы с этим отваром помогут при артрите, радикулите, заболеваниях кожи и при лечении ран. Если полоскать отваром рот и горло, это избавит от ангины, стоматита и прочих воспалительных заболеваний.

© Автор: Советует опытный садовод и травник Никита Ильич КОТОВСКИЙ

РОДОДЕНРОНЫ – ПОСАДКА И УХОД. СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

РОДОДЕНДРОНЫ В САДУ – КАКИЕ, КУДА И КАК?

В наше суетное время первое требование к саду — легкий уход. Поэтому многие садоводы убеждены: на участке должны присутствовать исключительно стойкие растения местной флоры. Но есть один экзот, против очарования которого не может устоять никто. Практически в каждом саду, рано или поздно, появляется Рододендрон.

В наше суетное время первое требование к саду — легкий уход. Поэтому многие садоводы убеждены: на участке должны присутствовать исключительно стойкие растения местной флоры. Но есть один экзот, против очарования которого не может устоять никто. Практически в каждом саду, рано или поздно, появляется Рододендрон.

Сколько мы читали в детстве книг о приключениях, где на пути путешественников периодически вставали непроходимые заросли рододендронов, через которые им предстояло мужественно продираться! И вот этот «монстр» в наших руках — юный, трепетный и нежный. Сажаем по инструкции, не дыша: 18,5% листовой земли, можжевеловый опад, хвостик сушеной ящерицы, пойманной в полнолуние… Зачем все эти танцы с бубнами? Да потому что у кого-то на участке он зимует, а у кого-то — нет, и непонятно почему. Уже и чехольчик трехслойный сшили на подкладке — не растет. Не иначе, порода ящерицы имеет значение… Или, может быть, «порода» рододендрона? Давайте разбираться.

Итак, что мы имеем. Рододендроны бывают вечнозеленые, листопадные и полулистопадные. За листопадными в быту прочно закрепилось название «азалия» (не путать с комнатными растениями!) Эти персонажи цветут весной, да так — что дух захватывает! За что их и любим. Но беда в том, что все они, как правило, оказываются чуть более южными, чем хотелось бы жителям средней полосы России.

Отсюда и основная проблема их выращивания — удачная зимовка. Цветут они в мае-июне, одни — на почти голых ветках, другие — во время распускания листвы. В отличие от вечнозеленых рододендронов, тяготеющих к розово-фиолетовой холодной гамме, листопадные в большинстве своем радуют глаз цветками теплых оттенков — желтых или оранжевых.

Белый цвет есть и тут, и там, но при всей своей элегантности он оказывается наименее востребованным — у нас и так по весне немало белоцветущих растений, с которыми куда меньше хлопот!

Вечнозеленый рододендрон в представлении не нуждается. В нем прекрасно все: «и лицо, и одежда, и мысли». Процесс цветения (в московском регионе это май-июнь) — зрелище неописуемое. Огромные шапки накрывают растения нежным «сугробом». Но стоит ему сбросить последний лепесток… Нет, мы вовсе не впадаем в расстройство, потому что тут же становится видна красота и изящество самого куста, во всем облике которого явно просматривается внутреннее благородство. Аккуратные кожистые листья (особенно, в сочетании с хвойными растениями) придают саду нотку экзотики. А зимой… Про зиму мы поговорим отдельно.

Что и говорить, подавляющему большинству рододендронов нужен более теплый климат, где минимальная зимняя температура не переваливает хотя бы за — 20’С. Если начать поиски информации на тему «зимостойкие рододендроны», чаще всего попадается список: рододендрон камчатский, Ледебура, даурский (веточки которого продаются весной под названием «багульник»), Шлиппенбаха, Смирнова… Это видовые рододендроны, которые крайне редко можно найти в продаже. А то, что мы видим на прилавках — это уже сорта и гибриды, выведенные селекционерами.

Причем селекция ведется как по разнообразию и качеству цветения, так и по зимостойкости растений. Существенно повысить зимостойкость, как это ни нудно звучит, поможет правильная агротехника. Про то, что рододендрону нужна легкая кислая почва, наверное, слышали все. Но пару раз за лето поделиться с ним чаем с лимоном — этого недостаточно. Купите мешок верхового кислого торфа, перемешайте с песком натрясите иголок с сосен, заправьте этим яму при посадке — он будет счастлив. Хорошо показало себя и специальное удобрение с микоризой (это гриб-симбионт, как масленок у сосен, помогающий слабым корешкам рододендрона работать более эффективно). И еще один момент: кормить удобрением с азотом можно только весной и разок после цветения, когда идет активный рост побегов. Дальше, ближе к осени, на концах побегов должны заложиться цветочные почки. Но если в этот момент от души покормить азотом, то вместо цветочных почек заложатся обычные листовые. Рододендрон перезимует, но цвести будет слабо. Поэтому в конце лета и осенью — только калий-фосфор.

Так что же все-таки зимой? Если правильно подобрать сорта, то с укрытием придется повозиться только первые два года. Дальше — по желанию. Либо, все-таки, прикрываем на случай экстремально суровой зимы, либо смиряемся с тем, что раз в семь-десять лет они не порадуют нас пышным цветением.

А теперь коронный фокус зимостойких вечнозеленых рододендронов! Чтобы пережить морозы и связанный с ними недостаток влаги (корни из замерзшего грунта не подают воду), они эволюционно научились скручивать листья в тонкие трубочки, что позволяет существенно уменьшить испарение.

Так и стоят они всю зиму, замерзшие и скукоженные, а весной разворачивают листья, как ни в чем не бывало. И, кстати, если вы не знаете, какой сорт рододендрона у вас растет, можно по этому признаку определить, зимостойкий он или нет: если по осени свернул листья — все в порядке, если не торопится это делать — укрываем в несколько слоев. И еще: у всех рододендронов есть одно общее слабое место — сохранность цветочных почек зимой.

Особенно ломкие они у листопадных. Поэтому все манипуляции с укрытием и закидыванием снегом проводим очень аккуратно.

Следующий вопрос — куда сажать. Казалось бы, в самое теплое место, на солнышко! Но нет. Солнечное место подойдет только для листопадных. А вечнозеленым в наших условиях комфортнее в полутени, где атмосфера чуть более влажная. «Мягкий» климат — на то он и мягкий, без резких скачков температуры и остальных параметров. И, конечно, никакого иссушающего ветра: ни горячего летом, ни холодного зимой. Поэтому закрываем периметр и — вперед! Идеальное место — под полупрозрачным пологом высоких деревьев, где кусты рододендронов образуют роскошный подлесок. Именно так зачастую и выглядит сад рододендронов. Да-да, не один дорогостоящий экземпляр на клумбе, не два экспериментальных сорта у забора, а именно сад — с дорожками, петляющими меж высоких деревьев, окруженных плотной массой солидных кустов. Подбираются группы не только по цвету, но и по силе роста, и по характеру листвы, и в соответствии со сроками цветения (так можно растянуть период декоративности до двух и более месяцев).

Излишне говорить, что в парки рододендронов (которыми изобилуют традиционные места их произрастания и разведения) во время цветения слетаются люди со всего света, чтобы полюбоваться роскошным зрелищем.

Ваша дача находится в сосновом лесу, или просто на участке, где есть большие деревья, под которыми вы тщетно пытаетесь разводить розы или с упрямством, достойным лучшего применения, каждую весну латаете плешивый газон? Бросьте, есть вариант гораздо лучше!

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ СОРТА РОДОДЕНДРОНОВ

В 90-х годах (о – счастье!) были выведены сорта вечнозеленого рододендрона, полностью зимо стойкого в условиях средней полосы России. Постарались финские ученые. Два самых известных сорта – ‘Хельсинский университет’ и ‘Гаага’, стоящие бодрячком, когда столбик термометра подползает вплотную к отметке -40°С. С незначительным укрытием неплохо зимуют рододендроны, выведенные на основе катевбинского: розово-сиреневые ‘Катевбинский Грандифло-рум’, ‘Бурсо’, ‘Розеум элеганс’, красно-малиновая ‘Нова Зембла’, темно-фиолетовый ‘Азурро’, белый ‘Альбум’. Примерно так же зимует роскошная «королевская» серия, творение польских селекционеров, где сорта названы в честь исторически значимых правителей, например, ‘Королева Ядвига’.

Каждый год появляется несколько сортов, способных переносить наши зимы. ЗИМУЮЩИХ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ МНОГО. Прекрасно ведет себя серия «лайте» (Голден лайте, Мандарин лайте). А также самый распространенный из видовых – рододендрон желтый, который еще и очень душистый. Из полулистопадных – рододендрон ‘Элит’ (P.J.M. Elite), цветущий розово-сиреневым облаком, с листочками, издающими смолистый запах.

РОДОДЕНДРОНЫ: ПОДХОД К ПРИВЕРЕДАМ

Последние несколько лет эти потрясающей красоты кустарники догоняют по популярности розы. Но далеко не каждому цветоводу удается их вырастить — уж больно они капризные. Найти подход к растениям непросто, но можно.

Выбираем саженцы

Одна из частых проблем — большинство саженцев погибает уже в первую зиму. Выбирая посадочный материал в питомнике или интернет-магазине, ищите информацию о морозостойкости сорта и соотносите ее с условиями вашего региона.

Скажем, неженок, не способных пережить морозы в -20 град., цветоводам средней полосы нужно обходить стороной.

Если нижний предел указан в диапазоне -27 град., можно рискнуть, но придется подыскать растениям укромное местечко, а на зиму укрывать (соорудить каркас, а на него — мешковину или спанбонд).

Но лучше выбрать сорта, способные переносить холода ниже -30 град. (ГолденЛайте, Сан Мишель, Гаага).

Время посадки

Наиболее оптимальное — начало осени (не позднее середины октября) и ранняя весна (когда минуют морозы, но растения еще не зацветут).

У рододендронов неглубокая корневая система и крупные листья, которые очень чувствительны к засухе, поэтому для акклиматизации этих кустарников на новом месте лучше всего подходит влажная и прохладная пора года.

Подходящее место

Рододендроны предпочитают солнечные или полутенистые участки, защищенные от порывистого ветра. Для притенения от полуденного солнца можно посадить растения рядом с хвойным деревом, домом или беседкой (только не вплотную — отступите от постройки или дерева несколько метров).

Еще важный момент: почва должна быть кислая! Посадочную яму диаметром около 70 см и глубиной 50 см заполните верховым рыжим торфом (продается в магазинах и садовых центрах).

Не переборщите с уходом!

• Подкармливать рододендроны желательно специальным для этих растений минеральным удобрением (достаточно в начале сезона).
• Поскольку кустарники не переносят засуху, в сезон поливайте обильно, но не заливайте («болото» они тоже не любят).
• Не рыхлите землю вокруг растений. Даже сорняки лучше не подкапывать, а просто выдергивать. А вообще, приствольный круг должен быть всегда замульчирован — сосновой хвоей, мхом, кислым торфом, измельченной сосновой корой.

© Автор: Алексей ВОЛОДИХИН, агроном, г. Москва

РОДОДЕНДРОНЫ В САДУ – РАЗМНОЖЕНИЕ

Уход за взрослыми рододендронами в первой половине сезона заключается в прополке приствольных кругов, по мере необходимости — в полипе и подкормках. Можно летом и размножить. Однако в каждом деле есть свои особенности.

Для нормального роста и развития растений почву следует улучшать раз в 2-3 года. Для этого весной в приствольный круг взрослого рододендрона вносят ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз или полностью разложившийся компост) и заделывают на небольшую глубину. Еще лучше аккуратно отгрести верхний слой грунта, равномерно рассыпать «питание» и прикрыть сверху снятой почвой.

Размножение рододендронов

Черенкование.

Рододендроны относят к группе трудноукореняемых растений. Для успешного укоренения черенкуют слегка одревесневшие побеги в первой половине июля.

Обработка черенков стимуляторами корнеобразования ускоряет процесс образования корней и значительно увеличивает их количество.

Отводки.

Выбранный для размножения побег весной-в начале лета закрепляют деревянными или металлическими крючками в предварительно вырытой и разрыхленной канавке глубиной около 3 см. Верхушке веточки придают вертикальное положение, подвязав ее к колышку, вбитому рядом в землю. Затем побег в месте изгиба присыпают субстратом, мульчируют и в течение сезона равномерно увлажняют. В идеальных условиях корни могут появиться в этот же год. Укоренившуюся ветку отрезают от материнского растения и оставляют на месте еще на 2-3 года.

С весны рододендроны, как и другие кустарники, можно подкормить раствором жидкого перебродившего коровяка (1:15) или смесью NPK в сухом виде (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий — 2:1:1, из расчета 30-40 г/кв.м). Если вы этого не сделали, внесите сейчас.

Второй раз подкармливают после цветения смесью фосфорных и калийных удобрений (2:1), которая способствует закладке почек следующего года. При необходимости можно 1 -2 раза подсыпать ее и летом, но не позднее начала августа. Иначе это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой.

Необходимо помнить, что большие дозы суперфосфата опасны для рододендронов — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор, а использовать специальные, например, сульфат аммония.

После увядания удаляют образующиеся семенные коробочки, что способствует лучшему цветению в следующем году, да и выглядеть кустики будут аккуратнее. Для сбора семян можно оставить буквально несколько развитых плодов.

Прививка.

Ее используют для медленнорастущих видов и сортов, а также для видов, которые невозможно размножить другими способами, и в том случае, когда нужно сохранить сортовые признаки. Лучшим подвоем для прививки вечнозеленых видов и сортов считаются Р. катевбинский и понтийский, а для листопадных — желтый и японский.

Возраст подвоя — 3-5 лет. Лучшее время для размножения азалий прививкой — конец мая-июнь, в зависимости от начала вегетации, так же, как и в закрытом грунте, на заранее подготовленные подвои. Для лучшего срастания привоя и подвоя в течение двух недель их следует опрыскивать, поддерживать равномерную влажность грунта и избегать колебаний температуры. Растущие рододендроны нужно ежегодно пересаживать в свежую почву.

Деление.

Подходят только разросшиеся кусты с множеством побегов. Но отложите деление до следующей весны и приступайте к работе до начала роста. И помните, на каждой деленке должны быть развитые и корни и хотя бы один побег.

© Автор:  Александр МАНАННИКОВ, коллекционер растений, г. Светловодск Кировоградской обл. Фото Валентины БОНДАРЬ

ХОРОШИЕ СОСЕДИ ДЛЯ РОДОДЕНДРОНА

Подбирая растения для садовых композиций с рододендронами, приходится руководствоваться не только принципами гармонии. Соседи «короля сада» должны иметь такие же предпочтения, как и он, в том числе – обязательно любить кислые почвы.

БАГУЛЬНИКИ

На первый взгляд, цветение рододендрона столь роскошно и обильно, что не нуждается в дополнении. Но все же вполне гармонично по соседству с ним смотрятся и другие цветущие многолетники. Например, багульники. Они неприхотливы, отличаются устойчивостью к заболеваниям и не требуют зимнего укрытия, хорошо растут на кислых почвах как в тени, так и на солнце, переносят заболачивание, но не терпят засухи.

Хорошо смотрится рядом с рододендроном низкорослый вид кустарника -багульник гренландский, взрослые экземпляры которого достигают в высоту не больше 45 см. Края его кожистых листьев загнуты вниз. Цветение начинается со второй половины июня и длится до конца июля. Цветки этого вида собраны в зонтиковидные соцветия и имеют кремовато-белый оттенок.

Весь год сохраняет свою декоративность благодаря вечнозеленым ли стьям, приобретающим к зиме буроватый тон, багульник болотный. Его прямостоячие густые кусты вырастают в высоту до 1,5 м, диаметр кроны составляет около 1 м. В мае-июне растение буквально усыпано белыми цветками, собранными в плотные соцветия диаметром 4-5 см. Цветки имеют приятный, но слегка дурманящий аромат. Багульник болотный хорошо реагирует на обрезку, но обычно она требуется только для сохранения опрятного вида куста. Важно знать, что это растение ядовито!

Для подкормок багульника, как и для рододендрона, подходит полное минеральное удобрение, которое вносят весной. Почву вокруг растений полезно за мульчировать корой или хвойным опадом.

Летом, в засушливый период, полив багульника может быть нечастым, но обильным – под один взрослый куст выливают примерно 8-10 л воды.

ВЕРЕСКИ

На освещенном или слегка притененном месте на переднем плане группы рододендронов можно разместить несколько кустиков вереска. В конце лета – начале осени они оживят композицию своим цветением.

В условиях средней полосы России вереск желательно укрывать на зиму. Поздней осенью, когда почва промерзнет на глубину 5-7 см, землю вокруг растения рекомендуется замульчировать торфом, а сверху закрыть куст еловым лапником. Из наиболее зимостойких сортов вереска можно выделить следующие.

Лонг Уайт, отличающийся быстрым ростом (годичный прирост – до 15 см) и формирующий высокий, до 60 см, куст. Диаметр шаровидной кроны около 60-70 см. Листья имеют сочный зеленый цвет, цветки простые, белые, собраны в кистевидные соцветия длиной до 25 см. Зацветает поздно: в конце сентября – начале октября.

Даркнесс образует раскидистый, густой, прямостоячий куст высотой 35- 45 см. В сезон вегетации листья зеленые, зимой – темнеют, кора темно-бурая. Цветки простые, густо расположены на цветоносах, длина которых достигает 15 см. Цветет с середины августа до конца сентября.

Сильвер Найт высотой около 35 см, с компактной подушковидной кроной, годичный прирост составляет около 10 см. Серебристо-серые пушистые листья зимой приобретают пурпурный оттенок. Цветки простые, светло-лиловые или сиреневые, длина соцветий до 20 см. Цветение продолжается с конца июля до середины сентября.

Кармен формирует густой прямостоячий куст высотой 30-40 см, широкоовальная или шарообразная крона в диаметре может разрастаться до 50 см. Листья темно-зеленые. Начинает цвести с сентября, цветки розово-фиолетовые, длина цветоносов 15-20 см.

Верески, как и рододендроны, растут на кислых почвах. Оптимальный субстрат состоит из равных частей кислого торфа и песка. Вереск предпочитает яркий солнечный свет, но при этом терпимо относится и к легкому затенению. В целом уход за растением несложный и состоит в поливах, прополках и обрезках, которые, впрочем, можно ограничить легкой весенней стрижкой для сохранения формы кустиков и стимуляции роста молодых побегов.

Регулярный полив необходим вереску в сухую погоду. В такой период полезно для растения и дополнительное опрыскивание или дождевание в вечернее время.

Подкормки проводят весной, в апреле-мае, используя полное минеральное удобрение. Поверхность почвы вокруг вереска рекомендуется замульчировать опилками, опавшей хвоей или щепой хвойных пород.

ПАПОРОТНИКИ

Планируя композицию с родендронами, часто в компанию к нему приглашают папоротники. Действительно,

элегантные тонкие вайи прекрасно сочетаются с крупноцветковыми рододендронами, кружевная зелень папоротников добавляет воздуха в композицию. К тому же практически для всех лесных папоротников подходят рыхлые почвы с кислой и слабокислой реакцией.

Кочедыжник женский, который в обиходе называют «женским папоротником», – растение с коротким толстым корневищем и розеткой крупных, достигающих в длину до 120 см, ажурных, дважды-триждыперистых вай. Существует несколько сотен сортов этого папоротника.

Чистоуст величавый, или осмунда королевская, в благоприятных условиях может достигать в высоту до 2 м. Вайи этого папоротника высокие, широкоовальной формы, образуют густую крону, которая со временем меняет цвет: в начале вегетации имеет легкий красноватый оттенок, летом становится ярко-зеленой, а осенью – золотистой.

Щитовник мужской имеет темнозеленые, плотные, дваждыперистые вайи, собранные в правильные розетки. Отличается медленным ростом. Сначала молодые листья свернуты улиткообразно и покрыты бурыми чешуйками, разворачиваются они лишь на следующий год.

Оноклея чувствительная вырастает до 70 см в высоту. Корневища растения длинные ползучие, располагаются на глубине 8-10 см и сильно ветвятся. Вегетативные листья перистораздельные, светло-зеленого цвета, спороносные -дваждыперистые. Оноклея довольно быстро разрастается.

Важное условие для хорошего роста папоротников – всегда влажная почва, но без застоя воды (может привести к загниванию корней). Регулярный полив особенно необходим растению весной, во время активного роста, а также в летнюю жару. Воду можно лить не только под корень, но и на вайи папоротника.

Папоротники, растущие в саду, порой повреждаются гусеницами и слизнями. Как правило, против них не используют специальные средства защиты. Самый простой и верный способ – собрать вредителей вручную.

© Автор:  С. ВОРОНИНА, цветовод

С РОДОДЕНДРОНОМ НА «ТЫ»

Не все осмеливаются высаживать рододендроны. У меня за плечами немалый опыт их выращивания, поэтому хочу поделиться им с читателями.

Ранней весной, когда солнце становится нещадно палящим, обязательно прикрываю вечнозеленые рододендроны на открытых участках сетками с затенением 70-80% или 30-40%, но в 2 слоя (можно другим легким дышащим материалом). Корневая система у этих растений расположена близко к поверхности, и если нет дождей и земля сухая, не будет доступа влаги к цветочным почкам — вместе с листочками они будут усыхать. Выливаю по 1 – 2 больших лейки под взрослый куст.

Подкармливаю растения, когда температура воздуха стабильно не ниже +10 град., жидким комплексным удобрением для рододендронов «Бона Форте», «Таргет» или др., согласно инструкции.

Весной под взрослый куст хорошо внести пакетик фунгицида «Тиовит Джет» (по инструкции). Он, помимо основного действия, еще и подкисляет почву, что благотворно сказывается на растении.

Осенью обрабатываю культуру универсальным препаратом для защиты от болезней «Абига-Пик» (по инструкции). В середине марта обработку повторяю.

Из зимовки рододендроны должны выйти со здоровыми цветочными почками, сформированными еще в прошлом году. Это залог успешного цветения и развития.

СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ

Главное — весной высадить рододендрон в правильную почву. Я использую сосновый опад (не сухие иголки, а перепревшую хвою с землей у подножия дерева) — снимаю слой 2-3 см, смешиваю с верховым торфом и садовым грунтом (2:1:1).

Заполняю смесью посадочную яму, добавляю горсть удобрения пролонгированного действия «Агрикола» (по инструкции), перемешиваю.

Высаживаю растение, не заглубляя ксекреты посадкиорневую шейку, поливаю — и первое время, пока укоренится, продолжаю часто это делать, но не заливаю.

Обязательно мульчирую почву хвойным опадом для поддержания влажности. Ничем не подкисляю и не удобряю за сезон — даю адаптироваться к новым условиям.

Если субстрат в контейнере влажный, сразу высаживаю саженец на участок. Когда пересушен, погружаю корневой ком в воду с любым стимулятором роста (по инструкции).

© Автор: Людмила СУЛТАНОВА, г. Борисов

Рододендроны – видео для садоводов

© Авторы: НАТАЛЬЯ ГНАТОВСКАЯ, СВЕТЛАНА ВОРОНИНА, МАРИЯ ДАВЫДОВА

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Рододендрон: Описание, Посадка, Уход | (80 Фото)

ЭкономияSavedRemoved 3