HomeРазноеПрививка груши осенью сроки видео время прививки: Прививка груши весной для начинающих: способы и пошаговые инструкции

Прививка груши осенью сроки видео время прививки: Прививка груши весной для начинающих: способы и пошаговые инструкции

Содержание

лучшие способы прививки плодовых деревьев

Если плодовое дерево чем-то не устраивает садовода-любителя, не обязательно сажать новое, можно провести перепрививку одним или несколькими более ценными сортами.

На фото:

Яблоня с привитыми сортами — «Бефорест» и «Китайка Керр».

Готовим привой. Черенки желаемого для прививки сорта берут у молодых деревьев. Растения семечковых культур должны быть не старше 7-8 лет, косточковые — 5-6 лет. Привой (черенки) заготавливают в начале зимы, после небольших морозов. Так поступают, чтобы однолетние приросты успели вызреть и пройти закаливание. Однолетние побеги нарезают на отрезки длиной 40-80 см и хранят до весны в снегу. Если зима была мягкая, без сильных морозов, то можно заготовить черенки и весной. Если же зима была морозной, использовать такие черенки рискованно — могла подмерзнуть кора и ростовые почки.

На фото:

Хранение черенков в снегу.

 

Выбираем время. Прививка плодовых деревьев обычно проводится в апреле-мае, когда в подвое, то есть в растении, на которое будут привиты черенки, происходит активное сокодвижение. Для хорошего срастания черенков с подвоем важно, чтобы привой находился в покое, а подвой — в активном состоянии. Поэтому черенки до последнего момента держат в снежном бурте или в холодильнике, завернув во влажную материю и в полиэтиленовом пакете. Сначала перепрививают косточковые культуры (вишню, черешню, сливу), а затем семечковые. Это связано с тем, что у косточковых культур раньше начинается сокодвижение.

 

 

 

 

 

 

На фото:

Перепрививка сливы.

Способы прививки. Вначале у плодового дерева обрезают скелетные ветви, оставив их части длиной около 40 см от ствола, и прививают черенками желаемых сортов. Лучшие способы прививки плодовых деревьев: за кору (по 2-4 черенка на каждой обрезанной ветви), в боковой зарез, в расщеп. Сразу после прививки место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой ленточкой. Затем, весь черенок, в том числе имеющиеся на нем почки, хорошо смазывают садовым варом, чтобы уменьшить испарение и предотвратить усыхание побега. Срастание происходит обычно через 3-4 недели, после чего обвязки снимают. При удачном исходе почки на привитых черенках прорастают, образуя побеги различной длины.

На фото:

Сверху вниз. Перепрививку нужно начинать с верхушки и более высоко расположенных ветвей и постепенно переходить на нижние. Если дерево большое, эту работу следует растянуть на 2-3 года, чтобы сгладить несоответствия надземной и корневой систем при сильной обрезке ветвей. Часть ветвей прививают в первый год, затем более низко расположенные — во второй, и самые нижние — в третий. Помните, что для косточковых культур способ прививки в расщеп менее эффективен. У семечковых культур приживаемость всегда бывает выше, чем у косточковых, и составляет 90-95% против 60-70% у косточковых.

На фото:

Груша, в кроне которой привито два сорта — «Велеса» и «Чижовская».

Прививка в июле садовых деревьев. Прививка деревьев летом сроки видео время прививки

Большое разнообразие сортов плодовых деревьев — мечта любого садовода, осуществить которую можно, освоив технику прививки. В статье, подготовленной редакцией сайта сайт, мы подробно поговорим об оптимальных сроках, основных способах и том, как прививать деревья.

Основные понятия

Сначала стоит ознакомиться с основными понятиями, которые будут применяться, когда мы говорим о технологии прививок:

  • Подвой . Так называется растение, на которое мы будем прививать новый сорт. Как правило, прививка делается в нижнюю часть растения. Это может быть ствол (штамб) или корень.
  • Привой — это та часть сортового растения, которая будет привита на подвой. Привой будет образовывать верхнюю часть растения, которая отвечает за его сортовые признаки.

Подвой и привой должны подходить друг другу. В противном случае приживления может не произойти. Обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом родстве. Нельзя на березу привить грушу. Для неё подойдет лесная груша или айва, если задумано создание карликового сорта. Впрочем, груши, на отдельных ветках которых растут яблоки, очень часто встречаются.

Зачем нужно прививать

В садоводстве прививкой зовут перенесение части одного растения на другое растение с задачей их взаимного срастания. В последствии получается новый целостный организм, где сильная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост, а также формирование наземной части второго. Причём этот второй — неизменно специально выбранный вид с нужными качествами, а также характеристиками.


Вы поинтересуйтесь: для чего это нужно? По сути, прививка плодовых деревьев может разрешить массу разных трудностей на садовом участке:

  • Наиболее важное — сократить период ожидания первого урожая. Деревья, разведённые из семечка/косточки, дадут плоды не раньше, чем через пять-шесть лет, а в большинстве случаев вообще через десять-пятнадцать лет. А привитые на взрослое дерево либо на 2−3-летний сеянец вида могут уже на второй-третий год порадовать урожаем.
  • Прививка позволит быстро получить тот вид, который понравился вам (к примеру, увидели у соседа, у членов семьи в другой области и «запали»). И не потребуется покупать саженец, разыскивая такой сорт по всем питомникам, — хватает просто заполучить черенок с высмотренного дерева,
  • Посредством прививки разных видов на одном дереве вы намного увеличите многообразие плодовых культур в личном саду, а заодно сбережёте территорию. На одном дереве яблони либо груши, например, вы можете иметь по три-четыре разных сорта, а на дикой сливе у вас могут вырастать одновременно алыча, слива и в том числе и абрикосы!
  • Прививка позволяет быстро заменить неудачный (не приглянувшийся) вид на новый, с лучшими параметрами.
  • При помощи прививки возможно сохранить любимый сорт, если ствол травмирован (мышами, солнечными ожогами, промахами при уходе) и дереву грозит гибель.
  • Прививка поможет получить ценные, но малоприменимые к вашим условиям виды плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете собирать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на здешные морозостойкие сорта.

Помимо всех нужных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и интереснейшее занятие. Вот увидите: в результате первых же результатов вас неукротимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес.

Когда прививать

Лучшие для проведения прививки деревьев весной сроки — начало марта — середина апреля. Ранней весной обычно проводят прививку черенками. Для успешного сращивания частей деревьев нужно активное движение соков в подвое. Привой должен находиться в спокойном состоянии, для этого черенки максимально долго держат в прохладном месте. Окулировку проводят позже, в конце апреля — мае. Косточковые культуры прививают раньше, время весенней прививки семечковых позже, поскольку движение соков в них активизируется позднее.


Важно! Время для летней прививки наступает, когда заканчивается активный рост ветвей. Прививку проводят свежими привоями, максимум через 2 — 2,5 часа после срезания.

Для некоторых видов плодовых деревьев проводят осеннюю прививку. Она может пройти успешно, если теплая погода продержится долго.

Зимняя прививка — рискованное занятие. Исключение, когда можно прививать деревья зимой, — растения, зимующие в питомнике или помещении в кадках.

Виды прививки плодовых деревьев

Вариант техники прививки зависит от периода года, состояния подвоя, а также привоя, сорта и некоторых других факторов. К самым распространенным методам прививки плодовых деревьев причисляются:


  • Окулировка
    плодовых деревьев. Быстрый и экономный способ, с одного юного побега в периоде роста берут до пяти почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое произведите Т-образный надрез коры. Уместите привой в разрез, рану обвяжите. Спустя две недели проверьте благополучие процедуры.
  • Прививка за кору . Метод подходит для соединения подвоя, а также привоя, довольно сильно отличающихся по толщине. Для операции обрежьте основание под гладкий пень, сделайте вырез на коре. В роли привоя подойдет молодой побег с двумя-тремя пробуждающимися почками. Произведите срез под углом на черенке, вделайте в надрезанную кору основания. Обвяжите, затем обработайте садовым варом. На один подвой посадите два-три привоя.
  • Копулировка плодовых деревьев. Используют в отношении юных тонких побегов, которые нельзя зацепить на кору. На подвое, а также привое произведите косые срезы, объедините их друг с другом, обвяжите, затем обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка разместите сбоку от основания.
  • Прививка в боковой зарез . На подвое сбоку произведите надрез с сужением к низу, черенок-привой урежьте с двух сторон и вделайте в надрез на основании. Обвяжите.
  • Прививка в расщеп . Срежьте основание на высоте двенадцати сантиметров от земли, произведите в нем расщеп, временно закрепив расщелину. Подвой срежьте с 2-ух сторон, образовав клин, воткните в расщелину. При этом методе не требуется обвязка, а вот садовым варом аккуратно обработайте все открытые раны растения.
  • Аблактировка плодовых деревьев. Метод помогает обновить либо заменить поврежденные части растения. Надрежьте на привое, а также подвое участки длиной до пяти сантиметров, соедините, а также обвяжите вместе.

Окулировка

Это один из наиболее распространённых методов прививки. Привоем при окулировке является одиночная почка (либо, как часто её зовут садоводы, — глазок). Берётся она с отростка культурного вида и прививается на ствол либо ветку дичка, либо иного сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая сформировалась предыдущим летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью либо в конце зимы. Такая почка пойдёт в рост и предоставит начало новому побегу в текущий сезон — именно поэтому весенняя окулировка получила имя окулировка прорастающим глазком.

Однако при летней окулировке прививку выполняют почкой, вызревшей в идущем сезоне (срезая её прямиком с дерева перед операцией). Она приживётся, прозимует на новом месте и двинется в рост только следующей весной. Именно поэтому летняя окулировка получила название окулировки спящим глазком.


Плюсы окулировки:

  • По причине маленькой площади прививки подвой почти не травмируется.
  • Если окулировка не получилась, прививку можно на этом же подвое провести вновь.
  • Необходимо минимум привойного материала. Это исключительно важно, если вам выдалось приобрести всего один черенок ценного сорта: три-четыре глазка позволят окулировать три-четыре подвоя!
  • Процедура окулировки составляет совсем мало времени, что для садовода также немаловажно.

Для окулировки пригодные условия наступают два раза на протяжении года. Оба периода соединены с интенсивным сокодвижением в подвое:

  • ранняя весна, когда двигаются в рост почки
  • часть 2-ой половины лета — с завершения июля до середины августа.

В эти периоды кора подвоя свободно отслаивается, а клетки камбия усиленно делятся, что упрощает процедуру, и почки в итоге приживляются максимально удачно.

Прививка за кору

Порой у дерева в кроне формируются пустые места (например, получили травмы некоторые ветки от холода). В этом случае аналогично применяется прививка за кору. Для этой цели делают косой срез на ветке либо побеге, а на коре надрез в форме буквы Т. Затем конец побега либо вводят в этот разрез, туго перевязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для подобной прививки берут тонкие, для того, чтобы проще можно было прижать области срезов.

При косой боковой окулировке на концах черенка производят два косых среза под углами приблизительно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого немного больше, чем протяжённость боковой стороны клина у основы черенка. В возникшую щель вставляют черенок. Затем место прививки связывают обвязочным материалом и прикладывают садовый вар.

Во время, когда кора легко отпадает от древесины, можно применять метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В таком случае с одной стороны выполняют один косой срез размером три-четыре сантиметра, а с другой стороны небольшой срез. Разрез в форме, перевернутой L при этом должен быть под наклоном к оси ветви.


Верхний разрез совершают под углом больше 90° и наклонно, для того, чтобы черенок хорошо укрепился в разрезе коры. Требуется убедиться, что слои камбия сошлись друг с другом. Для прочности их нужно зафиксировать гвоздиками, обвязать повязкой, а также обмазать садовым варом.

Прививка в щель производится также в период, когда кора яблонь либо груш легко отпадает от древесины. Черенок для подобной прививки выбирают крайне тонкий. У его основания режут клин в два-три сантиметра, а на ветви производят разрез длиной пять сантиметров. Черенок устанавливают в щель так, чтобы на нем остались шесть-восемь почек для формирования плодовой ветви. При этом методе щель требуется обработать садовым варом, а обвязка и вспомогательное крепление гвоздиками не обязательны.

Черенки, которые планируется использовать для прививания, желательно заготавливать в окончании осени (заключительные дни октября — начало ноября). Отрезают их с созревших побегов возрастом один год, растущих с южной стороны деревьев, а также кустарников.

Копулировка

Копулировка — это садовая прививка деревьев, где черенок по поперечнику схож с подвоем. Он не должен превосходить 1,6 см. Наилучшим временем для проведения копулировки является весенний период, за пару дней до цветения почек в саду. Если вы хотите, чтобы прививка миновала успешно, подвой должен только начать просыпаться, а привой ещё пребывать в покое. С такой целью его готовят поздней весной и оставляют глубоко в снегу. Существует два способа копулировки: обыкновенная и улучшенная.


Обыкновенная копулировка — это, когда между собой срастаются одинаковые по размеру косые срезы подвоя, а также привоя. Протяжённость среза должна делаться под наклоном 15−25°. Площадь касания должна превосходить площадь поперечного сечения подвоя в пять раз.

Как делать:

  • Косой острый срез на привое выполняется ниже почки на 1−1,6 сантиметра вниз. Общая совокупность глазков не должна превышать пять штук. А над самой верхней почкой срез делают тупым. Если срезы выполнены по правилам, тогда подвой и привой целиком совпадают, образуя цельную ветку. Остаётся осторожно её зафиксировать изолентой, пытаясь не смещать в зонах среза. Почки накрывать не рекомендуется.
  • Усовершенствованная копулировка отличается тем, что косые срезы подвоя, а также привоя в дополнение надрезаются ножом, создавая своеобразные язычки, которые в будущем более крепко сцепляются и срастаются.

Рекомендации дачникам: делая садовую прививку фруктовых деревьев, не желательно прикасаться руками и сторонними предметами к открытой древесине подвоя, а также привоя. Поскольку из-за этого можно инфицировать либо травмировать ткани дерева, что в будущем негативно скажется на приживании привоя.

В боковой разрез

Такой способ заключается в прививке черенка вида сбоку ветки либо сеянца. Перепрививку деревьев таким способом можно выполнять как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом методе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно выполнять в любую ветку.

При прививке молодых деревьев очень важно из общего числа веток поотбирать для перепрививки те, которые имеют в своем распоряжении нормальный угол отступления и удобны для грядущих скелетных сучьев.


На этих ветках на дистанции двадцать сантиметров от их основания и выполняют косые зарезы. Для их выполнения применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на один сантиметр длинней другой.

Черенок с тремя почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в форме клина, кроме того одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, совсем, как и у среза на подвойном сучке. По окончании подготовки черенок вклинивают в зарез и плотно перевязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в расщеп

На протяжении прививки деревьев своими руками самое главное — совместить камбиальные слои привоя, а также подвоя. Для этого используют различные методы срезов черенков. Летом прививают не черенком, а почкой.


Прежде чем делать прививку деревьям в расщеп, выучите правильную последовательность операций:

  • Выберите привой и подвой приблизительно одинаковой толщины.
  • Произведите снизу на черенке привоя два равновеликих среза, создавая клин.
  • Для проведения прививки деревьев в расщеп срежьте секатором верх подвоя.
  • Ножом разрубите подвой сверху вниз, создавая расщеп.
  • Задвиньте привой клином в расщеп подвоя. Если диаметры не совмещаются, переносите черенок в одну сторону, соединив камбиальные слои.
  • Плотно обмотайте место прививки упругой лентой.
  • Отрежьте секатором излишки привоя, оставив две-три почки. Срез замажьте садовым варом.

Если вы произвели прививку дереву правильно, как изображено выше, при удачном срастании скоро наблюдается рост привоя. Если же прививка плоха, через две-четыре недели черенок засыхает. К концу сезона приросты могут чуть-чуть уступать обычным, а срастание делается полным. Особого ухода в будущем за местом прививки не нужно. Хотя рекомендуется привязать саженец к опоре, т.к. площадь срастания год-другой может быть хрупкой.

Для большинства пород есть аспекты прививки, которые требуется знать. Процент удачных прививок напрямую зависит не только от мастерства, однако и породы растения. Во всех случаях для привоя берётся спящий (не растущий, пребывающий в покое) черенок.

Аблактировка

Аблактировка — незамысловатый, но редко используемый метод прививки растений, при котором срастаются побеги, находящиеся рядом друг с другом. Другими словами, привой не срезается, а прикладывается к подвою. Данный метод также зовут прививкой сближением.

Объединить побеги можно вприклад, сближением с язычком либо седлом и др. Другими словами механизм прививки почти во всем схож с простой либо улучшенной копулировкой.


Как только ветви полностью срастутся, привой отсоединяют от исходного растения, и дальше он растет, а также питается только от подвоя.

  1. На привое, а также подвое на одном уровне, заранее удалив кору, сделайте равные по длине, а также ширине срезы. Если растения уже весьма старые, также срежьте с побегов верхний слой древесины.

Не следует делать чересчур продолжительные срезы. Их длина должна быть до пяти сантиметров.

  1. Подвой и привой приложите друг к другу срезами так, чтобы сходились их камбиальные слои.
  2. После этого место прививки крепко обвяжите шпагатом либо специальной лентой, затем замажьте садовым варом или пластилином.
  3. Вблизи площади прививки ветку исходного растения обвяжите проволокой (не очень туго!), для того, чтобы потом было проще отсоединить от него привой.
  4. Для того, чтобы подвой и привой срослись лучше, многие садоводы прививают растения способом сближения с язычком. Данный метод аблактировки отличается лишь тем, что на срезах обоих побегов производят расщепы: на одном сверху вниз, а на другом снизу-вверх. Как и при копулировке с язычком, именно благодаря расщепам подвой и привой скрепляются наиболее плотно.

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

  1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
  2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
  3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
  4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
  5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
  6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

  1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
  2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

  1. Секатор – для нарезки черенков.
  2. Копулировочный нож – для отделения коры.
  3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
  4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом .

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

  • у садовода больше времени;
  • работы проводятся в теплом помещении;
  • приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Летние прививки имеют свои плюсы:

  1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
  2. Черенки не требуют хранения.
  3. Есть время повторить неудачную попытку.
  4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?


Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

  1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
  2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
  3. Листва и кора должны быть здоровыми.
  4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
  5. Желательно брать материал со среднего яруса.
  6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
  7. Весной почки на черенках должны спать.
  8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
  9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

  1. Прививка в зарез.
  2. Прививка в расщеп.
  3. Аблактировка.
  4. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.


Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.


Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.


Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.


Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

Есть и отличия:

  • черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
  • оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

  1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
  2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
  3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
  4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
  5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
  6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
  7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
  8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
  9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
  10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
  11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
  12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.


Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Улучшение структуры плодового сада и его состояния летом имеет ряд преимуществ и позволяет:

  • Рационально использовать рабочее время в течение года;
  • Увеличить сроки для подбора сортов;
  • Оценить состояние деревьев после , выбранных в качестве подвоя;
  • Исправить просчеты, допущенные в результате весенней прививки;
  • Сократить затраты на хранение черенков.

Сроки прививки

К середине лета однолетние побеги прекращают свой интенсивный рост , в верхней части уменьшается расстояние между почками и заканчивается формирование верхушечной части . В это время древесина побега отвердевает и молодая кора начинает легко отделяться от сердцевины.

Наступает лучшее время для яблонь. Для проверки состояния нужно сделать надрез острым ножом и подковырнуть край коры . Если отделение происходит свободно, значит, побег созрел и может использоваться для прививки.

Календарные сроки зависят от климатической зоны, погодных условий и срока плодоношения яблонь. Начало приходится на середину июля. Прививка яблони в июле черенком должна быть завершена за две — три недели до начала снижения среднесуточной температуры ниже 15 градусов С, то есть фактически процедура может быть произведена и :

  • В северных — до 5 августа;
  • В центральных – до 15 августа;
  • В южных — до 30 августа.

При этом прививка яблонь летом свежими черенками должна быть завершена раньше для сортов более ранних сроков созревания. Осенние и поздние сорта длинных периодов созревания имеют и более поздние сроки прививки.

Заготовка черенков

В качестве подвоя используются черенки:

  • Однолетнего побега длиной не менее 30 см;
  • С диаметром у среза 5-6 см;
  • Хорошо вызревшие;
  • Имеющие характерную для сорта окраску;
  • Неповрежденные вредителями;
  • Без признаков заболевания.

Заготавливать материал лучше с южной стороны дерева , удаляя конкурирующие ветки, чтобы не нанести вред материнскому растению.

Побеги очень вытянутые, со слишком длинными расстояниями между почками и имеющие светло — зеленую окраску могут оказаться недостаточно готовыми или ослабленными .

Хранение черенков

Для летней прививки черенки готовят в день проведения работ или накануне , тогда их хранят в воде. Лучше провести работы в течение 2-3 часов.

Таким образом можно сохранить черенки до двух недель , но это снизит приживаемость. Наиболее благоприятны для заготовки утренние часы без дождя.

Со срезанной ветки немедленно удаляются листья , так как через них быстро испаряется влага, что снижает качество привоя.

Почки для окулировки лучше заготавливать с середины побега , выбирая более приплюснутые и вытянутые , которые являются ростовыми.

Острым ножом для окулировки на высоте 1,5-2 см над почкой начинается надрез, до почки нож движется между корой и древесиной, на уровне почки он заглубляется с тем, чтобы захватить слой древесины для обеспечения привою достаточного питания.

Такой срез называется «со щитком» . Длина среза коры внизу чуть короче, чем вверху (1,0-1,5 см). Поверхность среза следует беречь от попадания грязи, чтобы не допустить инфицирования.

СОВЕТ! Для прививки летом подходят не все способы. Наиболее эффективный метод — окулировка почкой, который выполняется двумя способами:

  • в Т — образный разрез;
  • в приклад.

Летняя прививка яблони зелеными черенками: видео

Окулировка в Т — образный разрез

На выбранном подвое делается вертикальный разрез на глубину коры до древесины , вверху — поперечный под небольшим углом к нему.

Вертикальный разрез на подвое.

Размер надреза должен соответствовать размеру щитка. Не отрывая нож, легонько отворачивают кору и вставляют подготовленную почку в разрез так, чтобы она максимально прилегла к древесине подвоя.

Помещение почки в подвой.

Для лучшей приживаемости почка должна расположиться ближе к низу разрез. Края разреза должны быть ровными, лишнее подрезают ножом.

Почка должна плотно прилегать к подвою.

Место прививки плотно обматывают пленкой или изолентой, приматывая ее по спирали максимально плотно: начиная с низа, а затем обратно сверху вниз. Почка при этом должна остаться открытой.

Закрепление почки на подвое.

Оставленная часть черешка (1 см) может стать своеобразным индикатором. Если через 2-3 недели его хвостик легко отвалится, значит, почка прижилась.

Важно! Снимать обвязку при летней прививке нужно только следующей весной.

Окулировка в приклад

Используется для возрастных деревьев и крупных веток с грубой корой , которая плохо отходит от древесины. На месте прививки на подвое делается сверху вниз на 2,5-3 см срез коры с тонкой полоской древесины шириной 0,5-0,7 см.

Срез коры на подвое.

Отрезают от полоски 2/3. Оставшуюся часть отгибают, внизу под углом делают клиновидный разрез. В разрез под кору вставляют щиток с почкой.

Почку вставляют в нижнюю часть разреза.

Обвязку выполняют так же, как и в первом случае. Отрытые участки срезов замазывают садовым варом.

Обвязка пленкой или изолентой.

Смотрите на видео, как правильно произвести летнюю окулировку в приклад:

Летняя прививка яблонь черенком

Летом могут использоваться способы прививки зеленым черенком:

  • В расщеп . Прививка яблонь летом черенками производится веткой с 1-2 почками. Используется, когда диаметр подвоя значительно толще, чем привоя. Черенок ниже почки срезается под длинным косым углом с двух сторон. Подвой раскалывается острым ножом на 2-3 см. В расщеп вставляют два черенка, что увеличивает процент приживаемости. Работы следует выполнять быстро, не допускать пересыхания и загрязнения материала;
  • В боковой зарез . Используется для прививки молодых ветвей. В косой срез коры с древесиной на подвое вставляют черенок, заостренный с двух сторон, добиваясь максимального примыкания;
  • В Т — образный разрез . Выполняется таким же образом, как и при окулировке. Вместо одной почки со щитком используется черенок с двумя. Косым срезом привой вставляется в разрез на подвое.

Место прививки во всех случаях плотно оборачивается пленкой и затеняется. Почка остается свободной.

Выбор подвоя

Внимание! Подвой должен выбираться с учетом вида прививаемого растения и сроков его плодоношения.


Если на растение ранних сроков привить поздний побег, то в период вегетации ему не хватит времени для формирования нормального урожая.

На скелетные ветви яблони можно привить несколько сортов со схожими сроками и силой роста , что даже улучшит плодоношение с учетом перекрестного плодоношения.

Для яблони лучшим подвоем будут , выращенные путем высева семян. Предпочтение отдается сортам Антоновка и Анис, так как они хорошо адаптированы с другими сортами.

Используются также дички , выросшие без вмешательства человека. Их пересаживают в плодовый сад и после укоренения прививают выбранными сортами.

Прививка на дичку

Для летней прививки подходят только молодые деревца или корневая поросль с диаметром прививаемой ветки 0,8-1,5 см, расположенной близко к стволу. Лишние ветки и образующуюся ниже места прививки поросль, не пригодную для последующего использования, нужно удалять.

Если на дичку прививают один сорт, то оставляют только ствол высотой до 70 см и используют способ прививки в расщеп . Если же для прививки выбирают несколько скелетных ветвей, можно прививать окулировкой или в боковой зарез .

Растению должно хватать влаги для заживления, поэтому в сухую жаркую погоду место прививки следует затенить и защитить от испарения влаги .

Прививка на грушу

В качестве подвоя рекомендуется использовать растения того вида, который будем прививать. Совместимость привоя и подвоя является решающим фактором получения хорошего урожая с привитых растений с короткие сроки.

Но пытливый ум селекционеров постоянно работает над созданием новых сортов и гибридов путем межвидовых прививок.

Один из экспериментов близкородственной прививки – яблони на грушу . Имеются положительные примеры, хотя их немного.

Способ не практикуется повсеместно, но имеет право на жизнь. Если садовод готов потратить 3-5 лет на эксперимент, то возможно природа отблагодарит его за усердие хорошим урожаем.

Заключение

Прививка садовых растений не только увлекательный процесс, но и возможность реализовать свои мечты по созданию райского сада своими руками.

При размножении семенами все плодовые и ягодные растения дают неоднородное потомство, причем свойства гибридных сеянцев значительно ухудшаются по сравнению с родителями. Следовательно, из семян яблони Антоновки нельзя получить в точности Антоновку. Потомство Антоновки, выращенное из семян, по качеству плодов будет самое разнообразное ине похожее на Антоновку. Поэтому размножение и сохранение богатого сортимента культурных растений возможно только прививкой.

Прививка глазком (окулировка)

Способы прививок различны. Самое большое применение в практике получила прививка глазком — окулировка в питомнике. Это — надежный способ размножения ценных сортов. Прививкой ценного сорта на карликовый подвой можно добиться уменьшения роста плодового дерева. Деревья-карлики удобны для съема плодов, обработки и ухода за ними.Они раньше вступают в пору плодоношения.

Различные способы прививки применяют при выведении и улучшении новых сортов, но самое важное и нужное значение имеет прививка при улучшении сортимента в существующих насаждениях, а также при лечении деревьев, поврежденных морозами и грызунами. Прививка полезна тем, что любой малоценный сорт можно перепривить ценным сортом, улучшая сортимент сада. В садах садоводов-любителей иногда не хватает опылителя для нужного сорта. Этот недостаток можно легко исправить, привив в крону любого дерева сорт-опылитель.

Перепрививку можно сделать на любых деревьях, как молодых, так и старых. Делая перепрививку, одновременно омолаживают дерево, заменяя старые скелетные ветви черенками, из которых вырастают молодые ветви.

Наиболее распространены и практически приемлемы такие способы прививки: черенками за кору с разрезом коры, вполурасщеп, мостиком.

Черенками за кору с разрезом коры

Деревья, на которых предполагается делать прививку черенка за кору с разрезом коры, рано весной омолаживаются с таким расчетом, чтобы оставшиеся черенки на срезе (в торце) были толщиной от 7 до 10 сантиметров. Отпиливать более крупные сучья не следует, поскольку кора в толстой их части бывает слишком грубой и плохо подходит для прививания. Отпиливать под прививку слабые сучья также не рекомендуется. Черенок, привитый в тонкую верхнюю часть сука, из-за неустойчивого положения будет очень плохо развиваться. Основной недостаток прививки на тонкие сучья в том, что большая часть кроны дерева остается не привитой.

Необходимо предусмотреть, чтобы на пеньке, ниже места прививки, имелся побег, который в первое время нужен для обеспечения привитого черенка питанием. Опиленные (рваные) пеньки перед прививкой сглаживают, обрезая острым ножом, чтобы они быстрее заплывали. Прививку (вставку) черенка следует проводить в период начавшегося сокодвижения, примерно в последних числах мая. Черенок для вставки за кору готовят так: острым копулировочным ножом со стороны, противоположной нижней почке, делают косой срез, а вверху его, строго над третьей (верхней) почкой, обрезают. Косой срез можно сделать с прямым или седлообразным уступом.

В том месте пенька, куда должен быть вставлен подготовленный черенок, кору надрезают вдоль и косточкой прививочного ножа отделяют от древесины. Длина разреза коры пенька должна быть равна или немного меньше длины косого среза черенка. Надрез для вставки черенка необходимо делать в верхней части пенька, так как ветви в кроне дерева расположены не вертикально, а наклонно. Можно в один пенек привить 2-3 черенка, так как в процессе роста прививки отламываются при ветре.

Но окончательно для жизни нужно оставлять только один хорошо прижившийся черенок, будущую ветвь. Развернув косточкой кору, черенок вставляют так, чтобы косым срезом он был обращен к древесине подвоя, а уступ (плечико или седло) прочно опирался на торец пенька.

Чтобы черенок плотнее прилег косым срезом к древесине пенька и не вываливался из-под коры, прививки надо обвязать крупным шпагатом или крепким мочалом и покрыть площадь пенька мягкой садовой замазкой.

Прививка плодовых деревьев врасщеп

Древний, самый простой метод прививки деревьев врасщеп имеет свои положительные стороны: прививать им можно старые деревья, сломанные крупные ветви, не дожидаясь сокодвижения; он прост по технике выполнения. Но сделанный расщеп на всю толщину ветви пня наносит слишком серьезные повреждения, которые очень трудно и медленно зарастают. Нередко расщеп ведет к загниванию древесины и образованию дупла. В садовую практику вошел улучшенный метод прививки — вполурасщеп.

При прививке вполурасщеп сук или ветвь сначала спиливают, после чего торцевую часть пенка ветви скашивают, подрезая его наискосок. После сглаживающей подрезки ножом на горизонтальной части среза ветви делают расщеп с таким расчетом, чтобы он не доставал до противоположной стороны веточного пенька. Черенки для прививки вполурасщеп готовят так: на черенке делают два косых среза (с противоположных сторон, несколько отступая от нижней почки), придавая ему плоско-клинообразную форму. Клин необходимо выполнить таким образом, чтобы внешняя его часть была шире внутренней грани прививочного черенка.

Для лучшей фиксации и прочности в верхней части предназначенного для прививки черенка вырезают прямые уступы называемые плечиками. При помещении черенка врасщеп надо добиться, чтобы кора его совпала с корой пенька, а плечиками он упирался на края расщепа. В трещину расщепа лучше набить глины, а верх пенька и черенка замазать садовым варом. Хорошо зажатый черенок в расщепе можно не завязывать.

Интересные идеи по прививке деревьев (видео)

Прививание мостиком

Чтобы предотвратить гибель дерева, объеденного мышами, поврежденное солнечными ожогами или ободранное при обработке орудиями, рекомендуется прививание мостиком. Если кора имеет повреждения лишь частично, с одной стороны ствола и ветви, то обычно вставляют один мостик (черенок). При обширных повреждениях, когда кора разрушена на стволе или ветви кругом, ставят столько мостиков, чтобы расстояние одного до другого не превышало 3 см. Сросшиеся мостики соединяют разделенные участки коры ствола или ветвей и обеспечивают подпитку и снабжение водой участки дерева расположенные выше места повреждения.

Прививку мостиком следует выполнять в весенний период, тогда, когда сокодвижение имеет особо активный характер, но можно сделать ее и летом, в период второго сокодвижения.

Для весенней прививки мостиком используют однолетние побеги, которые заготавливают осенью или рано весной, но до набухания почек. Черенки делаются так, чтобы длина их превышала протяженность поврежденных участков коры на 5-6 сантиметров. На концах черенка копулировочным ножом выполняют скошенные срезы с одной стороны так же, как при способе прививки «за кору». Перед вставкой мостиков края раны зачищают, сверху и снизу ее делают продольные надрезы. Протяженность надрезов в коре должна быть значительно меньше длины скошенных срезов на прививочном черенке. В эти надрезы под кору вставляют концы подготовленного черенка таким образом, чтобы нижняя его часть (по ходу роста) пришлась к нижней части раны, а верхняя — к верхней. Косые срезы черенка должны быть направлены к древесине ствола.

Очень важно, чтобы черенок был несколько длиннее и после вставки в разрезы немного пружинил. Вставленные черенки надо плотно привязать вверху и внизу шпагатом или липкой ПВХ лентой, можно прибить их тонкими гвоздиками и замазать мягкой садовой замазкой. Желательно все места прививки обвязать полиэтиленовой пленкой или мешковиной с белой бумагой для сохранения влаги и во избежание прорастания почек на вставленных мостиках. В течение лета необходимо прививки просматривать и ослаблять завязки.

Привитые из черенков мостики в большинстве случаев быстро врастают в стволовую ткань или в ткань ветвей дерева, принимают на себя роль проводника воды и питательных веществ и спасают тем самым дерево от гибели.

Статья адресована начинающим садоводам, делающим первые шаги в летней прививке яблони .

В статье рассмотрен вопрос, как на одном стволе вырастить разные сорта яблок.

Шаг за шагом рассказывается, где взять почку для прививки , как выбрать сильный подвой, когда летом лучше проводить окулировку, а также приведены полезные видео.

Вырастить на одной яблоне разные сорта — вполне достижимая цель для плодоводов.

Для этого необходимо освоить технику прививки фруктовых деревьев, знать сроки, уточнить совместимость сортов.

Нарушение технологии приведет в 90 % случаев к неудовлетворительному результату и напрасно потраченному времени.

На практике доказано, что лучшие результаты дает летняя прививка почкой (середина июня-конец августа).

Потому что второй срок сокодвижения более богат питательными веществами , дерево уже окрепло после зимней спячки, сможет обеспечить привитый глазок всем необходимым.

Непоследнюю роль играет наличие свободного времени, когда весенний аврал уже прошел и остались только текущие мероприятия.

Выбор подвоя


Подвой.

Оптимальным подвоем считается одно-двухлетний побег, выросший из семечка. Сорта:

  • Анис.
  • Китайка.
  • Антоновка.

Исходно районированы, устойчивы к местным заболеваниям и климату . Их минус – плодоношение наступает на 4-5 год после прививки.

Карликовые и полукарликовые подвои более скороспелые и приносят плоды на 2-3 год, но требуют постоянного дополнительного ухода: полив, подкормка, обрезка.

Подготовка привоя


Подготовка подвоев.

нужного сорта удобнее взять при . Для этого годятся однолетние одревесневшие ветки длиной 30-40 см, подлежащие удалению.

Для прививки используют ростовые почки, более вытянутые по сравнению с цветочными. Они располагаются в средней части годового прироста.

На заметку! На освещенной стороне дерева почки наиболее жизнеспособные.

С заготовленных побегов срезают 4-5 см верхушки, удаляют листья, прилистники. Черешки листьев желательно оставить для удобства дальнейшей работы и как индикатор приживаемости.

Хорошо, если прививочный материал можно взять в соседнем саду и в тот же день приступить к окулировке.

Если такой возможности нет, черенки с почками необходимо защитить от высыхания — завернуть во влажную тряпку или перевозить в пластиковой бутылке, обернув мокрой бумагой.

Подготовка к прививке


Прививочный нож.

Инструмент для проведения прививки готовится заранее.

Прививочный нож должен быть острым настолько, чтобы разрезать древесину на клеточном уровне, а не сминать или рвать ее. Заусеницы, оставшиеся после разреза, препятствуют прохождению соков, что значительно снижает питание почки и шансы полноценного приживания.

Для хорошего отслоения коры накануне подвой обильно поливают.

Окулировку проводят в пасмурную, безветренную погоду. В жаркий день шансы на плотное срастание снижаются и необходимо дополнительно притенить место операции полиэтиленовой пленкой от ожогов и пересыхания.

Многие садоводы для подстраховки прививают на один стволик две почки на расстоянии 10-15 см с разных сторон. В дальнейшем оставляют более сильный побег в качестве основного ствола.

Техника выполнения

Летом почкой () аналогична хирургическому вмешательству в тело человека.

Поэтому требования к ней такие же:

  • Чистота.
  • Скорость.
  • Точность.

Технология прививки:


Окулировка. Пошаговый алгоритм.
  1. С подвоя удаляют листья и ветки на уровне 15-20 см от земли.
  2. Место прививки и черенок с почкой моют чистой водой, протирают сухой ветошью.
  3. Прививочным ножом разрезать кору до древесины поперек саженца.
  4. От середины поперечного надреза вниз сделать разрез длиной 2-3 см.
  5. Приподнять уголки коры в месте Т-образного пересечения.
  6. Выбрать подходящую почку на черенке.
  7. Срезать часть стебля длиной 2,5-3 см, который включает тонкую полосу коры с древесиной, и со спящей почкой по середине щитка.
  8. Косточкой ножа отслоить кору на подвое так, чтобы щиток входил в разрез без усилия.
  9. Вставить почку в разрез, удерживая за черенок, до упора. Излишки щитка срезать на уровне поперечного надреза привоя.
  10. Место окулировки плотно замотать полимерной лентой (изолентой) сверху-вниз. Глазок оставить открытым.

Внимание! От плотности прилегания срезанных частей зависит скорость и качество сращивания.

Вся процедура проводится в один прием и в минимальное время. Новичкам рекомендуется потренироваться заранее, чтобы набрать опыт.

Через 2-3 недели будет видно, успешно ли прошла прививка.

  • Если черешок высох и отпал от прикосновения – все в порядке, почка прижилас ь.
  • В противном случае — что-то пошло не так, со временем глазок высохнет и зарастет новой корой.

Летняя прививка удобна тем, что при неудаче у садовода есть время повторить попытку.


Подвои в ствол яблони.

Сроки

  • В конце июня первую очередь прививают скороспелые сорта, чтобы прирост этого года достиг 30-50 см.
  • В июле , с началом второго сокодвижения лучше приживаются прививки за кору.
  • На август останутся сорта позднего срока созревания. Новые ветки на них появятся в следующем году.

Смотрите на видео, как выполняется прививка яблонь летом. Опыт садоводов.

Рекомендуем также

Прививка плодовых деревьев — Способы и таблица совместимости

Автор Мария Чурсина На чтение 14 мин. Просмотров 6.3k. Опубликовано

Прививка плодовых деревьев – это технологический прием, который состоит из пересадки части одного растения на другое с целью сращивания в единый организм.

Существует около 200 способов прививки плодовых деревьев, и в этой статье мы рассмотрим самые популярные из них.

Совместимость плодовых деревьев для прививки

Перед тем, как делать прививку, нужно выбрать деревья, которые между собою можно совместить, ведь это одно из главных правил успешного приживания. Косточковые породы могут приживаются только на косточковых подвоях, а семечковые – на семечковых деревьях. Не стоит рассчитывать, что груша будет расти на вишне. А грушу легко прививают на айву.

Также для прививки используются только молодые деревья возрастом не старше 15 лет. Чем моложе дерево, тем лучше оно примет привой. Кроме этого, нельзя прививать раннеспелые сорта с позднеспелыми.

Привой – это отросток или почка от сортового дерева, которые прививают на подвой с целью размножения сорта.

Подвой – это сеянец или старое дерево, которое служит корневой порослью. Для него зачастую используют дикие породы деревьев или специальные деревья с некоторыми возможностями (низкорослость, устойчивость к болезням, мощная корневая система, устойчивость к стрессовым условиям выращивания и т.д.).

Таблица совместимости плодовых деревьев для прививки
Привой Подвой
Яблоня Яблоня, рябина, Китайка, клоновые подвои — А2, ММ 106, 5-25-3, 54-118, М9, 62-396
Груша Яблоня, груша, рябина, лесная и уссурийская груша, айва, арония, боярышник, ирга
Вишня Черешня, дикая вишня, антипка, церападус
Черешня Дикая вишня, антипка
Персик Алыча, слива, войлочная вишня, абрикос, тёрн, миндаль
Абрикос Абрикос, алыча, дикая слива, жердела, терн, вишня песчаная и войлочная
Слива Алыча, дикая слива, тернослива, терн, вишня войлочная, абрикос, подвои — СВГ-11-19, ВВА-1
Алыча Слива, терн
Виноград Актинидия

Способы прививки плодовых деревьев

Окулировка

Окулировка – это прививка к подвою почки (глазка) вместе со смежной с ней тканью. Данный метод самый популярный для использования в плодоводстве, так как для него не требуется большое количество расходного материала, он показывает высокий процент приживаемости и делается достаточно быстро и легко. Окулировку возможно проводить только тогда, когда кора легко отходит от столбура дерева. А это бывает дважды за год – весной и летом с конца июля.

Весной окулировку проводят почкой, срезанной с ветвей прошлогоднего прироста деревьев. А летом на деревья прививают щитки, срезанные с прироста текущего года. Сначала проводят окулировку на косточковых породах деревьев (слива, вишня и т.д.), а уже потом переходят на семечковые (груша, яблоня).

Летнюю окулировку нужно начинать с утра до наступления жаркого периода, и продолжать после полудня до заката солнца. В облачную погоду прививку разрешается делать весь день, а в дождь – окулировка запрещена.

Перед тем, как прививать плодовые деревья окулировкой, со штамбов подвоя срезают боковые побеги на высоте до 20-25 см. Окулировку проводят окулировочным ножом, который должен быть острым как бритва. Для этого, нож часто очищают тряпкой от грязи и прочего мусора и подтачивают ремнем.

Прививка деревьев методом окулировки

Как делать Т-образную окулировку:

  1. Для окулировки выбирают участок на столбуре дерева с ровной чистой корой с северной стороны на высоте 10-15 см от грунта. Если подвой изогнут, то прививать глазок стоит ниже изгиба, а на наклоненных саженцах – почки прививают с верхней стороны.
  2. Для нанесения Т-образного разреза нужно слегка наклонить дерево назад, взяться за него рукой немного выше, предполагаемого места среза, и сделать поперечный разрез древесины. Его длина не должна быть больше трети диаметра штаба дерева.
  3. Затем снизу-вверх ножом делают продольный разрез коры длиной 2,5-3 см. Если кора легко отходит, то достаточно будет разреза длиной 1-1,5 см. Когда вертикальный срез достигнет горизонтального, аккуратно лезвием нужно поддеть края коры. Если кора плохо приподнялась, ее можно подвинуть наконечником, который находится снизу ножа.
  4. При выборе щитка стоит отметить, что для толстого подвоя почку срезают снизу ветки, а для тонкого – сверху. Почку срезают скользящим движением на себя с наименьшим соприкосновением с древесиной. Нужно срезать так, чтобы снизу и сверху от почки оставалось по 1,5 см коры. Общая длина глазка — 3-4 см.
  5. Щиток вставляют нижним концом под кору в Т-образный разрез подвоя, заводя его до упора. Почка должна находится на уровне краев коры. Если это не так, то низ щитка нужно укоротить.
  6. Затем щиток прижимают корой и подвязывают полиэтиленовой ленточкой шириной 8 — 12 мм снизу вверх. Лентой плотно закрывают все части, а саму почку оставляют открытой.

Окулировка вприклад

Данный вид окулировки подходит для проведения прививки летом или весной, когда еще плохо отделяется кора на подвоях. Также он целесообразен для молодых саженцев с тонкой корой. Техника окулировки схожа с Т-образной, но в ней есть свои нюансы.

Прививка деревьев окулировкой вприклад

Технология окулировки вприклад:

  1. На подвое делают поперечный разрез коры вместе с древесиной, в месте, где будет низ глазка. Нож углубляют на 4-5 мм на высоте 3-4 см от поперечного разреза и сверху-вниз срезают полосу коры с наименьшим снятием древесины. В итоге должен образоваться клинообразный срез.
  2. Для придания щитку формы выреза, на подвое нужно установить нож под углом 30° на дистанции 1,5-2 см ниже почки и сделать срез длиной 7-8 мм со снятием древесины. Затем, нож вынуть и сделать так же с другой стороны.
  3. После среза, почку большим пальцем придавливают к лезвию ножа и плотно вводят в разрез на подвое. Если щиток упадет на почву – эго нужно заменить на новый.

Простая копулировка

Копулировка – это зимняя прививка плодовых деревьев, так как в полевых условиях она не совсем удобна. Ее применяют для размножения плодовых деревьев и горшечных культур из подвоя и привоя одинакового диаметра.

Простая копулировка плодовых деревьев

Техника выполнения простой копулировки:

  1. На подвое совершают косой срез длиной 4-5 см.
  2. Затем срезают привой также под углом, чтобы разрез был размером 4-5 см. Черенок укорачивают, оставляя на нем 2-3 почки. Оставшуюся часть черенка можно будет использовать для других прививок. Тонкие черенки перерезают прививочным ножом, а толстые – секатором.
  3. Затем подвой и привой соединяют срезами, так чтобы они совпали между собой. Прививку вплотную перевязывают полиэтиленовой ленточкой.
  4. Верхний срез привитого черенка вместе с прививкой покрывают садовым варом или опускают в расплавленный парафин.

Улучшенная копулировка

Улучшенную копулировку еще называют копулировкой с язычком. При помощи которого черенок крепче держится на подвое. Данный метод подходит для прививки яблони, груши, сливы, алычи, черешни, вишни и винограда.

Методика проведения и саженцы привитые способом улучшенной копулировки

Как делать улучшенную копулировку:

  1. Подготовка привоя и подвоя такая же, как и при простой копулировке. Но здесь еще нужно сделать срез для язычка, оставив 1/3 часть с нижней части надреза (которая соответствует выходу сердцевины) и сделать продольный разрез на 2/3 разреза.
  2. На подвое язычок делают по такой же технологии.
  3. Затем черенки приставляют срезами друг к другу так, чтобы они плотно вошли в язычки.
  4. Далее место соединения обматывают лентой и смазывают садовым варом или растопленным парафином.

Прививка плодовых деревьев в боковой зарез

Это весенняя прививка плодовых деревьев, которая используется на ветвях или подвоях толщиной 1,5-2,5 см. Ее преимуществом является более крепкое крепление привоя к подвою. Также этот метод широко используется для перепрививки на подвой, где не прижились щитки после копулировки. Прививку начинают в начале набухания почек.

Прививка плодовых деревьев в боковой зарез

Ход выполнения прививки в боковой зарез:

  1. Подвой укорачивают на 8-10 см выше предполагаемого места для прививки.
  2. Прививочным ножом делают надрез под углом 15-20° к поверхности подвоя. Разрез должен быть длиной 4-5 см, а глубина такой, чтобы его можно было слегка отогнуть.
  3. Для подготовки привой берут в левую руку так, чтобы нижняя почка была сверху и немного повернула налево. Срез начинают на 2-3 мм ниже от почки и заканчивают через 4-5 см.
  4. Потом черенок поворачивают и, с другой стороны, делают надрез ниже 5-8 мм от почки наклонив нож под углом 15°. Если сделать надрезы на одинаковом расстоянии от почки, то после вставки черенка в подвой, клапан немного отойдет в сторону и не будет как следует прилегать.
  5. После подготовки привоя, его срезают сверху над второй почкой и вставляют в разрез на подвое.
  6. Прививку обвязывают сверху вниз лентой из пленки и промазывают садовым варом.

Прививка плодовых деревьев врасщеп

Метод весенней перепрививки плодовых деревьев с ветками диаметром 3-10 см. Прививку можно делать до сокодвижения, но лучше всего подождать до начала набухания почек. Врасщеп рекомендуется прививать яблоню, грушу, алычу, сливу, виноград и черешню.

Прививка плодовых деревьев врасщеп

Технология выполнения прививки врасщеп:

  1. Для прививки берут большой острый нож. На ветке делают срез в таком месте, чтобы ниже 10 см на ней не было разветвлений. После спиливания, срез очищают ножом.
  2. Разрез делают посередине на глубину 5-8 см ножом постукивая молотком. Потом нож достают и в разрез вставляют отвертку или клин, расширяя щель на 4-5 мм.
  3. Черенки обрезают в виде клинка с разрезом до 5 см, оставляя кору с внутренней и внешней стороны. При этом внешняя сторона должна быть немного шире внутренней.
  4. В один расщеп вставляют по 2 черенка с разных сторон. А на крупных ветках вставляют по 4 привоя, делая дополнительный расщеп перпендикулярно друг к другу.
  5. После этого, клин или отвертку для распорки вынимают и обвязывают прививку. Затем места соединения и верхние срезы черенков покрывают варом.
  6. Через 2-3 дня прививки нужно осмотреть и покрыть садовым варом образовавшиеся щели.

Прививка плодовых деревьев врасщеп

Прививка в периферийный полурасщеп

Используется для перепрививки подвоев шириной от 1,5 см и отличается тем, что разрез делается прививочным ножом. Чем больше в диаметре подвой, тем острее делают угол надреза.

Как делать прививку в полурасщеп:

  1. В предполагаемом месте прививки, подвой срезают секатором или ножовкой.
  2. В соответствии с диаметром подвоя, ножом делают 1-2 разреза.
  3. Срезы делают так, чтобы нож вошел на 2-3 мм в подвой и сделал зарез на глубину 8-10 мм.
  4. Низу привоя придается такая же клиновидная форма, как для прививки врасщеп, но она должна быть более симметричной.
  5. Затем черенок вставляют в разрез подвоя, делают обмотку и обмазывают варом.

Прививка плодовых деревьев весной за кору

Это простой метод привить плодовые деревья весной с высокой степенью приживаемости. Существует три способа такой прививки, но все они делаются с отделением коры в период активного сокодвижения весной.

Минусом этого способа является то, что черенки не так прочно закреплены, как при прививке врасщеп и часто обламываются от ветра или нарастания большого количества листьев. Поэтому их нужно хорошо подвязывать и в первые два года создавать дополнительную опору для привитых ветвей.

Совет! Косточковые деревья лучше прививать с конца марта – по начало апреля, а семечковые – с начала апреля – по середину июня.

Прививка за кору позволяет перепрививать ветки толщиной от 2 до 20 см. Но чем толще будет черенок, тем дольше он срастается и риск его облома значительно выше. Этим методом рекомендуется прививать яблони, груши и другие семечковые породы деревьев.

Техника проведения прививки за кору – первый способ:

Первый способ проведения прививки за кору
  1. Сбоку торца делают вертикальный разрез коры до древесины длиной до 5 см.
  2. Аккуратно приподнимают кору по углам, чтобы туда можно было вставить привой.
  3. На нижней части черенка делают косой срез, как при копулировке. На толстых привоях в верхней части черенка делают уступ на глубину трети диаметра черенка. И затем утончают черенок.
  4. Готовый черенок вставляют в кору доводя до упора всего разреза.
  5. В зависимости от диаметра подвоя, можно вставить несколько черенков, но они должны быть на расстоянии не менее 3 см друг от друга.
  6. После этого нужно плотно обвязать место прививки и смазать садовым варом верхнюю часть черенка и торец подвоя.

Прививка за кору — второй способ:

Прививка плодовых деревьев за кору по второму способу
  1. На подвое делается такой же разрез, как в первом способе, но кора отделяется только с одной стороны.
  2. На основании черенка делают косой срез длиной до 5 см. А для того, чтобы черенок лучше прижился на верхней части среза, делают еще продольный разрез, не доходя до древесины. Затем с внешней стороны среза черенка делают еще один короткий срез. Толстые черенки можно вырезать с небольшим уступом, как в первом способе.
  3. Затем черенок вставляют под кору, плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой и места среза обрабатывают садовым варом.

Видео о том, как прививать плодовые деревья за кору

Техника проведения прививки за кору инкрустацией:

Прививка плодовых деревьев за кору инкрустацией

Преимуществом данной прививки является тесный контакт подвоя с привоем, что обеспечивает высокий процент приживаемости. Он также удобен для перепрививки на толстый подвой.

  1. Сначала подвой необходимо срезать и зачистить его торец.
  2. Черенок готовится, как в предыдущих способах с уступом и без.
  3. На подвое под небольшим углом делают два продольных разреза длиной 4-5 см. Только сначала делают один разрез, и прикладывая к его краю черенок и не касаясь коры, отмеряют, где должен находится второй разрез. Это нужно, чтобы отделяемая полоска коры была такого же размера, как и разрез на черенке.
  4. Сделав второй разрез, плотно вставляют черенок, чтобы он уперся уступом вниз. Затем полоску, отделяемой коры подрезают, оставляя небольшой выступ внизу, чтобы он закрывал нижнюю часть черенка.
  5. По необходимости, можно сделать еще несколько разрезов и привить к ним черенки.
  6. Затем проводят обвязку прививки и обрабатывают все садовым варом.

Заготовка черенков для весенней и летней прививки

Для весенней прививки черенки черешни, вишни, сливы, груши и алычи заготавливают в конце осени или в начале зимы. Это делается потому, что однолетний прирост этих деревьев может пострадать от зимних морозов. Черенки яблони можно заготавливать на протяжении всей зимы, но менее зимостойкие сорта стоит срезать до наступления сильных морозов, в период массовой обрезки плодовых деревьев.

Черенки для прививки должны быть здоровыми, без признаков повреждения вредителями или болезнями, иметь минимум 6 почек, длину не менее 40 см и толщину нижнего среза от 7 мм. Прививочный материал заготавливают с запасом – 2-3 черенка на один подвой.

Привои связывают в пучки, при надобности подписывают и хранят в хранилище при температуре 0…+1°С и влажности воздуха 94-96%. Также черенки можно хранить под толстым слоем снега, усыпанного 20-ти сантиметровым слоем опилок.

Для летней окулировки срезают однолетние ветки с легким одревеснением и похрустыванием при изгибании. Длина побега должна быть не менее 30 см, а диаметр нижней части – 5-6 мм. Привои срезают секаторами утром в день прививки. При срезке на дереве нужно оставить 3-4 почки.

Ветки переносят в тень и там с них удаляют листья, оставляя черешки длиной до 1 см. К месту окулировки черенки доставляют во влажной мешковине. Для прививки используют здоровые почки, которые находятся в середине черенка. Во время прививки, черенки, которые еще не использованы хранятся в ведре с водой слоем 3-5 см, укрытые влажной тканью.

Правила проведения успешной прививки
  • На один подвой дерева можно привить сразу несколько сортов и даже пород, но с максимальной совместимостью.
  • Каждый вид прививки проводится в свои сроки.
  • Для всех работ используется специальный инструмент для прививки плодовых деревьев — окулировочный и прививочный ножи и вспомогательные инструменты.
  • Ножи должны быть чистыми и острыми как бритва. После заточки, их шлифуют с помощью кожаного ремня.
  • Все поперечные срезы, сделанные ножовкой или секатором, нужно зачищать острым ножом.
  • Все срезы на подвоях и привоях делаются за один раз движением на себя, кроме отдельных случаев.
  • Нельзя прикасаться руками к местам разреза, так это будет способствовать низкой приживаемости черенков.
  • Между разрезом и соединением черенка и подвоя должно пройти не более 2-3 минут, особенно во время прививки летом.
  • Также обмазка садовым варом или обмакивание в растопленный парафин должны делаться сразу после обвязки прививки. Они защитят деревья от попадания в разрезы различных патогенов.
  • При подготовке дерева к прививке, сначала срезают ветки на высоте 40-50 см от мест прививки. А само место прививки зачищают непосредственно перед соединением с привоем.
  • Деревья всегда перепрививают сверху вниз. Чтобы не было риска обламывания прививок.

Прививка деревьев позволяет вырастить сильные сортовые деревья, а также обновить старые породы и получить с них высокий урожай плодов.

Саженцы плодовых деревьев привитые методом улучшенной копулировки

Привитые ветви начнут давать свои плоды через 2-3 года и не стоит расстраиваться, если с первого раза не получилось. Экспериментируйте и Вы сможете подобрать для себя оптимальный способ получения урожайных плодовых деревьев.

Остались вопросы по данной теме? Пишите их в комментариях, и мы поможем Вам получить на них ответ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

видео способов правильной прививки деревьев, советы опытных садоводов

3.3 / 5 ( 3 голоса )

Используя технологию прививки яблонь, груш и других семечковых деревьев (к примеру, айвы, ирги, мушмулы и т. д.), садовод решает сразу несколько задач. Во-первых, он сокращает срок вызревания первого урожая. Во-вторых, повышает выносливость фруктовых культур. В- третьих, омолаживает свой сад. Есть у прививки и другие плюсы: например, совмещение в одном экземпляре лучших сортовых признаков разных деревьев.

Большинство садоводов пользуется привитыми саженцами. Сами же сделать прививку яблонь, груш или других культур все почему-то панически боятся, заранее уверяя себя, что ничего не получится. Между прочим, ничего сложного в этой операции нет.

Важными, а иногда и решающими условиями успешного срастания прививок являются: время, способ, техника, тщательность и быстрота ее выполнения, погода и состояние прививаемых растений.

Ниже представлены советы опытных садоводов, как правильно сделать прививки яблони, груши и других семечковых культур.

Сроки прививки и перепрививки яблонь и груш

Прививка используется в основном до высадки привитых растений на постойное место, или же для спасения деревьев, пострадавших от зимнего повреждения штамба (прививка мостиком). Чаще же всего садоводам приходиться делать перепрививку деревьев.

Перепрививать можно деревья в возрасте от 3 до 15 лет как полностью, так и частично, то есть отдельные скелетные ветви. На одно дерево можно прививать несколько сортов, но они должны быть одного срока созревания. Перепрививку можно делать только на здоровых, хорошо развитых деревьях. Стараются прививать ветви, направленные вверх. По мере их наклона приживаемость привоев снижается, а, прижившись, они образуют слабые ветви. Дерево всегда перепрививают сверху вниз: сначала центральный проводник, затем ветви верхних скелетных ветвей и в последнюю очередь нижний ярус. Место установки черенков — 40-50 см стволу это расстояние должно быть все меньше и меньше.

В Нечерноземной зоне у плодовых деревьев диаметр ветви в месте прививки не должен превышать 5-6 см. Для зарастания срезов большего диаметра требуется несколько лет, и такие деревья часто подмерзают в морозные зимы.

Весеннюю прививку можно начинать рано весной с наступлением положительных ночных температур. Небольшие заморозки в ночное время не влияют на приживаемость привоя. Лучший срок прививки и перепрививки яблонь, груш и других семечковых культур – от распускания почек на дереве и до конца цветения. Перепрививку деревьев семечковых культур в летние и раннеосенние сроки можно рекомендовать только для районов с мягкими зимами.

Прививать надо в хорошую погоду, лучше в утренние и вечерние часы. С наступлением жары прививку прекращают. В дождь и сильный ветер прививкой также заниматься не рекомендуется в целях безопасности садовода. Независимо от способа прививки яблони или груши для этого процесса нужны два растения. Одно, с которого срезают побеги или ветви для прививки, называют привоем, а второе, на которое прививают другой сорт, – подвоем.

Лучшие семенные сорта подвоев для яблонь и груш (с фото)

Перед тем как привить грушу или яблоню, нужно выбрать правильный подвой. У деревьев одного и того же сорта под влиянием разных подвоев изменяются многие признаки: сила роста, долговечность, время поступления в пору плодоношения, величина плодов, их окраска, вкус. Если прививать сеянец до наступления периода полной зрелости, то подвой может вызвать у привоя еще более глубокие изменения. Высокорослые растения получают прививкой на саженцы, выращенные посевом семян местных морозостойких яблонь. Яблоня лесная имеет много форм и некоторые из них проявляют несовместимость с культурными сортами.

С семенными подвоями яблони сливолистной (китайки) хорошо совместимы сорта: Бархатное, Зарянка, Мелба, Оранжевое, Пепин шафранный, Северный синап, Штрейфлинг; плохо срастаются Антоновка обыкновенная, Бабушкино, Грушовка московская. Лучшими подвоями для яблони Ранетка пурпуровая являются мелкоплодные сорта и Пепин шафранный. С Антоновкой обыкновенной и Грушовкой московской Ранетка пурпуровая срастается плохо. С яблоней сибирской плохо совместимы анисы, Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Уэлси.

Для груши лучше всего подходят подвои лесной груши и устойчивые местные формы. Садоводы часто для груши используют в качестве подвоя боярышник, рябину, черноплодную рябину.

У яблони низкорослой две разновидности: парадизка, или карлик (деревья вырастают до 2,5 м), и дусен, или полукарлик (деревья вырастают до 3,5 м). Такие подвои получают вегетативным путем: вертикальными и горизонтальными отводками, реже — зелеными, черенками. Из-за способа размножения их называют клоновыми.

За последние годы выведены низкорослые сорта подвоев для яблони – парадизка 62-396 и дусены 54-118, 57-233, 57-490 и 57-545, корневая система которых может выдерживать морозы до -15-16 °С, то есть такие же, которые переносит наиболее морозостойкий семенной подвой — Грушовка московская. Это позволяет выращивать низкорослые саженцы.

Выбирая подвой для яблони или груши, учитывайте, что сем слабее его рост, тем раньше наступает плодоношение привитого на нем дерева и тем крупнее бывает его плод, но сокращается продолжительность жизни. Так, яблоня, привитая на парадизке, редко доживает до 25 лет, но на дусене она может справить и пятидесятилетие, а на сеянце дикой яблони способна достигнуть двухсотлетнего возраста. Соответственно этому – плоды на яблоне, привитой на сеянце дичка, бывают наиболее мелкими, на дусене они уже крупнее, а на парадизке — еще крупнее. В таком же порядке увеличивается и плодовитость дерева.

В зоне рискованного плодоводства желательно иметь низкорослые деревья с клоновой вставкой. Для получения таких саженцев сначала на сеянцы местных зимостойких сортов яблони прививают у самой корневой шейки карликовый подвой (можно взять парадизку Будаговского ПБ-9, 62-396, 57-545, 57-476), а в следующем году на него прививают культурный сорт яблони.

Если в качестве привоя берется сильнорослый сорт, то прививают на высоте 20 см, а в случае слаборослого — на высоте 15 см. При посадке в сад вставку из карликового подвоя заглубляют в почву, на 2-3 см закрывают землей и нижнюю часть штамба культурного сорта. В последующие годы следят, чтобы привой не перешел на собственные корни. Если штамб культурного сорта формирует корни, то их удаляют, чтобы дерево не стало сильнорослым.

Отличительная черта лучших карликовых подвоев для яблони и груши – густая мочковатая корневая система без главного корня, то есть одинаковые по толщине корневые волоски, отходящие от подземной части подвоя почти под прямым углом, напоминающие чем-то ершик для мытья бутылок. Но самое главное — древесина корней должна быть слабо-бордового цвета. У семенных подвоев древесина корней на изломе, если они не подопрели, имеет светло-зеленую или белую окраску.

Далее вы сможете посмотреть видео прививки яблонь и груши различными способами и получить советы опытных садоводов:

Правила заготовки зеленых черенков для прививки яблонь и груш

Для правильной прививки яблонь, груш и других деревьев большое значение для прививки имеют специальные ножи, которые должны быть заточены до остроты лезвия бритвы. Только окулировочный нож затачивается с двух сторон, остальные — с одной. Вновь купленные ножи, как правило, необходимо заточить на наждачном круге. Затем на алмазном бруске или притирочной плите с помощью полировочной пасты доводят лезвие ножа до такого состояния, чтобы на острие отсутствовали заусеницы. Заканчивают доведу на кожаном ремне.

Существуют различие способы прививки. Наиболее распространенными являются окулировка (прививка почкой) и копулировка, то есть прививка с помощью черенков (небольших отрезков одревесневших столетних приростов), когда диаметр подвоя и привоя одинаковый. При разных диаметрах используются способы прививки вприклад, в боковой зарез, врасщеп и за кору.

При любом способе прививки с выбранного плодоносящего растения необходимо нарезать черенки. Наиболее развитые черенки с хорошо вызревшими почками находятся на свободно растущих незатененных ветвях на южной старое кроны.

И. В. Мичурин первым обратил внимание на существование ювенильного периода у плодовых культур. Он начинается с момента прорастания семян и заканчивается началам плодоношения. Одной из основных особенностей ювенильных растений является неспособность к плодоношению. Черенки ювенильных сеянцев яблони, привитые на ветви плодоносящих деревьев, не закладывают цветочные почки даже в том случае, если эти ветви окольцованы и сами обильно цвели.

Для заготовки черенков яблони и груши для прививки начала срезают однолетний прирост. Для летней прививки (окулировки) из нижней части прироста, в которой почки уже устои сформироваться, вырезают секатором черенки длинной 30-40см. Листья срезают секатором или ножом, оставляя черешки длиной 1-1,5 см. Заготовленные черенки перевозят к месту прививки завернутыми во влажную тряпку и полиэтиленовую пленку.

По правилам весенней прививки у черенков должно быть не менее трех почек, причем срезы должны находиться на 2-3 см выше и ниже крайних почек. Для семечковых культур черенки вырезают из средней части однолетнего прироста: в верхней и нижней его частях почки обычно развиты слабо. Для перепрививки вишни и сливы черенки берут, наоборот, из нижней и верхней частей однолетних побегов, так как в середине однолетнего прироста почки в основном цветочные, а не ростовые.

От подвоя требуется развивающаяся активность (сокодвижение), от привоя –сформированность его элементов и отсутствие внешних признаков жизнедеятельности (состояние покоя). Активный рост привоя должен начинаться после срастания его с подвоем. У начинающих садоводов прививки как раз и не удаются по той причине, что черенки они срезают в день проведения операции, а не раньше.

Лучший срок заготовки черенков для прививки груш и яблонь – начало зимы после первых морозов (-5-15 °С). Эти температуры способствуют закалке древесины однолетних побегов, что значительно повышает сохранность черенков до весны. Не следует использовать в качестве черенков сильно растущее побеги — волчки. Прививки из них поздно вступают в плодоношение и плохо плодоносят.

Если температура в зимний период не опускалась ниже -30°С, заготовку черенков яблони и груши для прививки можно начинать даже в начале апреля. Чтобы избежать иссушения черенков, все срезы перед хранением замазывают садовым варом.

Способы заготовки черенков для прививки яблонь и груш демонстрируются на этом видео:

Хранить черенки, завернутые в полиэтиленовую пленку, можно сначала под снегом с северной стороны построек. После таяния снега прививочный материал переносят в холодильное отделение бытового холодильника, где он хорошо сохраняется до конца мая.

Далее вы узнаете, как правильно привить яблоню и грушу способом окулировки.

Технология прививки яблонь и груш летом методом окулировки

Окулировка считается лучшим методом облагораживания и самым верным средством размножения деревьев. Ее преимущество состоит в том, что она быстро и легко выполнима; приокулированный глазок развивает прямой побег, часто достигающий уже в первый год вершины кроны, а у многих сортов и перерастающий ее. Развившийся из приокулированного глазка побег гораздо менее подвержен поломке от ветра, нежели это имеет место при прививке черенками.

При прививке яблони и груши летом окулировку проводят в конце июля — начале августа. В отдельные годы почки семечковых пород не успевают вызреть, поэтому окулировку приходится откладывать на конец августа.

Не следует проводить окулировку яблони и груши в толстые ветви. Хотя глазок и приживется, но при обрезке останется большая рана, которая приведет к усыханию и самой почки, и тканей ниже места прививки.

Двухлетние подвои окулируют раньше однолетних, сильно развитые – раньше слаборазвитых. Для окулировки используют только хорошо сформировавшиеся почки. Лучше всего они приживаются на северной и северо-западной сторонах подвоя. Чем меньше древесины на щитке и больше площадь соприкосновения жизнедеятельных, способных к срастанию тканей привоя и подвоя, тем быстрее и прочнее их срастание.

Применяют 3 метода окулировки яблонь и груш (прививки почкой): в Т-образный разрез, трубкой и вприклад.

Окулировку в Т-образный разрез и трубкой проводят в период сокодвижения (в мае, с конца июля до середины августа) на ветвях диаметром не толще 7-10 мм; на более крупных она редко удается. Окулировку вприклад можно применять и рано весной при плохом отделении коры на подвоях.

Для весенней окулировки (прорастающим глазком) используют прошлогодние, одревесневшие побеги, а для летней — летние, еще не вполне одревесневшие, но с достаточно вызревшей древесиной. Причем побеги, из которых вырезают глазки, должны быть тоньше окулируемых подвоев, в качестве которых используют ветви молодых деревьев, прикорневую поросль или сеянцы.

Перед тем как привить яблоню или грушу окулировкой, черенок берут левой рукой вершиной от себя. Окулировочным ножом сначала перерезают кору на 1,5-2 см ниже выбранной в середине черенка почки. Затем скользящим движением срезают кору вместе с глазком (можно захватить древесину, но очень тонкий слой). Срез начинают на 1 см выше почки. Когда лезвием ножа подходит к глазку, обушок ножа слегка приподнимают и заканчивают срез в том месте, где ниже черешка перерезана кора.

Срезанный щиток удерживают на ноже большим пальцем правой руки. Затем щиток берут за черешок листа большим и указательным пальцами левой руки, а ножом разрезают кору на подвое (лучше с теневой стороны) в виде буквы «Т». Сначала делают поперечный, а затем продольный разрез, который должен быть по длине на 5 мм короче щитка. Этот разрез делают снизу вверх, и когда его заканчивают у поперечного разреза, то ручку ножа наклоняют сперва влево, затем вправо, приподнимая кору с обеих сторон. Подведя косточку ножа под кору, еще несколько отделяют ее и вставляют щиток, вдвигая его осторожно сверху вниз, держась рукой за черешок листа, не прикасаясь к поверхности среза во избежание загрязнения. Задвигать щиток под кору нужно, нажимая на черешок или упираясь концом косточки ножа под почкой, чтобы не повредить ее. Не вошедший под кору кончик щитка срезают ножом по поперечному надрезу.

Затем отвороты коры приглаживают пальцами снизу вверх, а место прививки туго обвязывают лентой из полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленки шириной 1 см так, чтобы глазок оставался открытым.

Окулировка яблонь и груш летом вприклад обеспечивает лучшую приживаемость глазков. Она эффективна на тонких подвоях, на которых трудно выполнить Т-образный разрез и вставить в него щиток. Для весенней окулировки черенки необходимо заготавливать в начале зимы, поэтому черешки на глазках у них отсутствуют. Вначале на подвое делают поперечный зарез коры с древесиной в том месте, где будет располагаться нижний конец щитка. Для окулировки яблонь и груш нож устанавливают под углом около 30° к поверхности подвоя и заглубляют лезвие на 4-5 мм.

Затем вынимают нож и, отступив 3-4 см выше поперечного зареза, движением его сверху вниз снимают полоску коры с минимальным захватом древесины, как и при срезке щитка с черенка привоя. Следует помнить, что при одинаковой глубине хода ножа ширина среза будет тем больше, чем толще подвой. Закончив срез, легким движением ножа отбрасывают полоску коры подвоя. В результате пересечения надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, в который и будет вставлен нижний конец щитка.

Окулировку вприклад удобнее вести с ножа. Для этого черенок берут в левую руку, как и при обычной окулировке, вершиной от себя. На расстоянии 1,5-2 см ниже выбранной на черенке почки устанавливают нож под углом около 30° к поверхности черенка и легким движением лезвия на себя делают косой зарез длиной 7-8 мм с захватом древесины. Затем нож ставят на 2- 2,5 см выше выбранной почки и движением лезвия на себя срезают щиток, как и при обычной окулировке.

Когда нож дойдет до поперечного зареза, большим пальцем правой руки прижимают срезанный щиток к ножу, снимают с черенка и вставляют в вырез на подвое. Затем смещают вниз до упора и, придерживая его левой рукой, вынимают нож. Щиток будет удерживаться в вырезе подвоя. Если щиток получился длинным, его обрезают по уровню верхнего среза на подвое. Если он уже, чем срез на подвое, его сдвигают влево или вправо так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали только с одной стороны. Возможен вариант, когда при окулировке вприклад на подвое делают седловидный вырез.

Через две недели прививки деревьев яблони и груши проверяют. У прижившейся почки черешок желтеет и легко отваливается при прикасании к нему, а глазок выглядит свежим. Если же черешок не отпадает, а глазок сморщился, то окулировка не удалась. Нужно ее повторить, но чуть ниже первого места прививки на ветви.

Если прививку делали на сеянцы или корневые отпрыски немного выше корневой шейки, то поздней осенью окулянты окучивают на высоту 15-20 см, а весной, как только почва подсохнет, разокучивают.

Весной же снимают обвязку и, если глазок живой, свежий, подвой срезают секатором, оставляя над привитой почкой шип высотой 15 см. С наступлением теплых дней из привитых глазков начинают отрастать побеги. Когда они, достигнут длины 5-6 см, их подвязывают к шипу. Нужно делать это осторожно, потому что побеги легко ломаются. По мере отрастания их подвязывают вторично. Все просыпающиеся почки на подвое выщипывают. Если окулировка была сделана в скелетную ветвь, то почки или отрастающие побеги удаляют только на ней. В начале августа шипы вырезают на кольцо, делая срез не поперек, а под небольшим углом.

При окулировке трубкой делают два кольцеобразных надреза и надрезанную часть коры с глазком вращают по древесине большим и указательным пальцами. Когда она отстанет от древесины, делают продольный надрез и получившуюся трубку коры с глазком снимают. Затем на подвое, диаметр которого должен быть меньше, чем у привоя, снимают такой же по высоте кусочек коры и трубку с глазком накладывают на обнаженное место. Лишнюю кору срезают и прививку обвязывают. Причем очень важно плотно прижать кору привоя повязкой к древесине, так как часто трубка с глазком бывает значительно тоньше снятой коры подвоя.

Если нужно ускорить рост ствола, прививку трубкой надо делать возле земли, но в таком случае величина плодов не изменится. Чтобы размер и количество их увеличились, прививку нужно делать на скелетных ветвях, как можно ближе к цветочным почкам.

Посмотрите видео «Окулировка яблонь и груш», чтобы лучше понять, как выполняется такая прививка:

Как правильно сделать прививку яблони и груши в саду свежим черенком

У садоводов с небольшим опытом хорошие результаты могут быть получены при весенней прививке черенком. Не надо осваивать все способы; достаточно научиться пользоваться одним-двумя. Существует два основных метода, как привить грушу или яблоню в саду свежим черенком: улучшенной копулировкой и за кору.

Основой всех способов прививки является изготовление косого среза на нижнем конце черенка. Успех зависит от качества его выполнения. Срез делают копулировочным ножом. Длина косого среза должна в 3-5 раз превышать диаметр черенка. Поверхность должна быть ровной, не седловидной и находиться в одной плоскости. Между срезом и приложенной к нему нижней (плоской) поверхностью лезвия ножа не должно быть просветов.

В качестве обвязочного материала при прививке груши и яблони черенками используют узкие ленты из полиэтиленовой пленки шириной 2-2,5 см. Ленту в виде спирали туго накладывают на место прививки так, чтобы витки несколько перекрывали друг Друга. Некоторые садоводы считают, что лучшим обвязочным материалом является изолента (синяя, красная) на хлорвиниловой основе.

Чем толще подвой, тем туже должна быть наложена повязка. Далее необходимо наблюдать, чтобы повязка не врезалась в подвой. При осенних прививках яблонь и груш зелеными черенками обвязка удаляется в конце зимы, а при весенней и летней – по срастании привитых друг к другу частей, что происходит обыкновенно по истечении 4-8 недель после прививки.

Когда привой и подвой одинаковой толщины, применяют способ копулировки. Наиболее простой считается копулировка, когда на черенке и ветви делают косые срезы одинаковой длины. Для такой прививки яблонь и груш свежий черенок срезом прикладывают к срезу ветви и крепко обвязывают.

Лучше срастается привой с подвоем, когда пользуются способом улучшенной копулировки. Он отличается от обычной тем, что на косых срезах привоя и подвоя, отступив на 13 от острого конца, делают ножом расщепы, длина которых немного не доходит до начала косого среза. Чтобы избежать повреждения руки, на нож сильно давить не следует, лучше слегка покачивать им влево и вправо. В результате получается язычок. Срезы прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на привое точно вошел в расщеп подвоя. Первый раз лучше предварительно потренироваться на каких-нибудь ветках.

Чтобы сделать прививку яблони и груши так, как советую опытные садоводы, можно в качестве ориентира прорези для язычка при улучшенной копулировке использовать ширину копулировочного ножа. Для этого тыльную сторону его совмещают с острым концом среза и, поворачивая нож на острие, делают расщеп.

Если диаметр ветви в 2-3 раза превышает диаметр черенка, то выполняется прививка деревьев груши и яблони вприклад. При этом способе подвой обрезают на пенек так, чтобы торец имел наклон в одну сторону. Затем сбоку срезают кору с частью древесины. Срез должен соответствовать толщине черенка. Самая простая прививка вприклад, когда на черенке делают простой косой срез. При улучшенной прививке на черенке делают срез с седлом или срез на черенке и подвое с язычком, как при улучшенной копулировке.

Если же диаметр ветви значительно превышает диаметр черенка, то применяют способ прививки в боковой зарез. Прививочный нож ставят под углом 30° к оси ветви. Пальцами другой Руки надавливают на торец ножа. Нож двигается вперед и вглубь ветви. При этом следят, чтобы лезвие ножа порезало лишь кору и слегка надрезало древесину.

А дальше имеются варианты, как сделать прививку груши или яблони:

  • ветвь вообще не обрезают, пока не привьется черенок;
  • ветвь предварительно укорачивают на 25-30% ее длины без выреза древесины в месте прививки;
  • ветвь срезают над боковым зарезом без оставления пенька;
  • подвой вообще не обрезают (например, прививка черноплодной рябины в штамб обыкновенной).

На нижнем конце черенка делают два косых среза на клин. Конец черенка должен быть острым. При правильно сделанных срезах клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают взарез с таким расчетом, чтобы камбиальные слои черенка и ветви совпали на внешней стороне. Затем место прививки обвязывают. Существенным недостатком прививки в боковой зарез считается образование острого угла отхождения между под воем и ветвью, отросшей из черенка ветви.

Способ прививки груши или яблони черенком врасщеп применим также и к другим породам деревьев при диаметре многолетних веток от 2 до 4 см и возрасте от 3 до 6 лет. При больших величинах затруднена работа по расщепу торца ветви.

После спила садовым ножом зачищают торец ветви, затем острый нож с прямым полотном ставят в центр ее и осторожно ударяют молоточком по обушку в середине, а затем с двух краев. Глубина расщепа должна быть 3-4 см. Нож вынимают и вставляют в середину клин. Далее на двух черенках нового сорта срезают одинаковые с обеих сторон сходящиеся плоскости. По конфигурации они должны быть одинаковые, а по длине — 2,5-3,5 см. Теперь клин отжимают, чтобы щель стала шире, и в нее вставляют один черенок, а затем и второй. Прививка приживется, если кора внешней стороны клина на прививаемом черенке совместится с корой, куда вставлен черенок.

Затем клин вынимают, и оба черенка плотно сжимаются подвоем. Надо следить, чтобы вся открытая древесина была утоплена в расщепе. Желательно, чтобы нижние листовые почки находились на внешней стороне прививаемого черенка.

Щель на подвое либо сразу замазывают садовым варом, либо прикрывают корой и затем ее и все открытые части на подвое и привое обмазывают садовым варом.

Перепрививку взрослых деревьев, когда нужно перепривить крупные ветви в кроне другим сортом, удобнее проводить способом за кору, который является наиболее простым по технике исполнения. Его применяют во время сокодвижения на ветвях, диаметр которых превышает толщину черенка в 4 раза и больше.

Чтобы определить начало сокодвижения, нужно на какой-либо одной из ветвей дерева, подлежащего прививке, надрезать кору и косточкой ножа попробовать отделить ее от древесины. Если она свободно отходит, значит, можно приступать к прививке.

Сначала для прививки груши или яблони зелеными черенками садовой пилой спиливают ветвь и садовым ножом зачищают место среза. Зачистку выполняют непосредственно перед вставкой черенков, так как ткани на спилах быстро окисляются. Сверху от среза к основанию ветви копулировочным ножом прорезают кору до древесины на длину 2,5-3 см. Количество прорезов зависит от диаметра подвоя. Прорезанные края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножа. Место спила и прорези закрывают кусочком темной полиэтиленовой пленки. Саму пленку в тех местах, где сделаны прорези, прокалывают ножом.

Как показано на фото, при прививке яблони или груши на нижнем конце черенка одним движением копулировочного ножа делают косой срез длиной 3-4 см, в зависимости от толщины черенка:

Срез начинают с противоположной от нижней почки стороны. Выше этой почки оставляют еще одну-две. Над верхней почкой черенок образуют без оставления пенька. С обратной стороны косого среза, отступя на 0,6 см от его начала, осторожно ножом снимают кутикулу до обнажения камбия, оставляя полоску коры по центру. Косой срез черенка полностью вставляют в разрез коры на ветви. При этом снаружи разрез прижимают большим пальцем свободной руки, чтобы черенок надежно вошел за кору. Место прививки туго обматывают хлорвиниловой изолентой, верхние срезы черенков замазывают садовым варом.

Некоторые садоводы предлагают вставлять черенок за кору так, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2-3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза была ниже торца пенька. Они считают, что при таком положении черенка зарастание раны на торце пенька идет быстрее, так как в этом случае принимает участие и каллус, образующийся на срезе черенка. Разрыв во времени между вставкой привоя и обвязкой прививки должен быть минимальным и не превышать 2-3 минуты, особенно на косточковых породах.

При диаметре ветви подвоя 2 см вставляют один черенок с верхней стороны наклонной ветви, при диаметре 3-4 см -два черенка с боков торца, при диаметре 5-6 см — три черенка.

Практически стопроцентной приживаемости черенков способствует парниковый эффект, получаемый с помощью колпачков из полиэтиленовых пакетов. Колпачки или пленку снимаютв пасмурную погоду или вечером при появлении листочков.

Во избежание слома черенков сильным ветром или птицами (могут сесть на черенок) нужно привязать к подвою прочную ветку или палку.

Через 2-3 недели перевязку надо заменить. Из двух верхних почек на черенке начинают расти побеги. Если верхний побег развивается сильнее, у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. А когда нижний побег растет сильнее, верхний сразу же удаляют.

На этом видео демонстрируется прививка яблонь и груш черенками:

При любом способе прививки черенком в первый год рост его бывает ослаблен, он часто отламывается от ветра. Иное состояние тех черенков, которые предварительно вымачивают в 5%-ном растворе сахара в течение 2-6 часов. Они и приживаются надежнее, и растут быстрее, да и каллус лучше.

Если на штамбе дерева имеются круговые повреждения коры солнечными ожогами, морозами или грызунами, применяют прививку мостиком.

Поврежденные участки коры для предупреждения иссушения нужно обмазать глиной с коровяком и обвязать сверху мешковиной. Черенки для прививки заготавливают заранее с самого поврежденного дерева или любого зимостойкого сорта. Они должны быть длиннее высоты поврежденного места. После распускания почек на поврежденном дереве проводят прививку, очистив сначала глину с тех мест, куда будут вставляться черенки. Выше раны делают ?-образные, а ниже — Т-образные разрезы. Сначала черенки, срезав косо их концы, вставляют в надрезы ниже раны, прибивают гвоздиками и сразу же обвязывают полиэтиленовыми лентами. Вторые концы черенков вставляют в верхние надрезы, тоже прибивают гвоздиками и обвязывают. Для более быстрой приживаемости черенков верхний слой коры (кутикулу) с противоположной стороны косых срезов слегка зачищают ножом, чтобы обнажился камбий. Место прививки на первые две недели закрывают полиэтиленовой пленкой.

Штамб диаметром 3-4 см прививают одним побегом, более толстый — 2-4 побегами с разных сторон. Для прививки мостиком можно использовать штамбовую и корневую поросль.

И в заключение посмотрите ещё одно видео, как прививают яблони:

Лунный календарь прививка деревьев

Когда можно прививать деревья

Прививка плодовых деревьев – важный агротехнический прием, позволяющий получить быстрый результат при размножении сортовых растений. Прививкой удается размножить любой сорт, не меняя его свойств, но улучшая качества исходного растения.

Прививка растений – процедура, требующая особых знаний и умений. Благодаря профессиональным действиям специалистов два разных растения становятся единым организмом, что позволяет улучшить их свойства. При помощи прививок можно выращивать на маленьком садовом участке разные сорта, имея лишь несколько плодовых деревьев. При помощи правильного выбора подвоя возможно придать культурным сортам свойства морозостойкости, устойчивости к засухе, болезням или вредителям.

Когда нужно прививать деревья

Лучшее время для прививки – весна или первая половина лета, когда в растениях идет активное сокодвижение. У опытных садоводов есть некоторые тонкости, которые позволяют им определить нужное время. Во внимание принимается и лунный календарь с указанием фазы луны и расположения в знаках зодиака, а также температура на улице. Лучше всего проводить прививки в прохладный пасмурный день, в благоприятные дни по лунному календарю.Лучшим периодом для прививок считается момент, когда сокодвижение только началось, но почки еще не распустились. До момента прививки привой (черенок для прививки) нужно хранить в холоде. Лучше всего они сохраняются в сугробе. Если черенок пошел в рост или почернел, заплесневел – для привоя он не годится.Нежелательно использовать в качестве подвоя взрослое дерево, если его возраст превышает 10 лет, поскольку слишком велик риск неудачных прививок, ведь сокодвижение в таких деревьях ослаблено. Наиболее популярные способы прививок – окулировка (прививка почкой) и прививка черенком.

Прививка черенком

Этот метод предусматривает следующие способы:- врасщеп;- в полурасщеп;- методом копулировки.Используется этот метод для создания новых ветвей на дереве, при замене сорта и для сохранения дерева, которое по каким-либо причинам оказалось поврежденным.Наиболее популярным является метод окулировки. Окулировку можно проводить в разное время: весной, когда почки только пошли в рост и летом, когда они уже хорошо сформированы, но сокодвижение в дереве еще активное.

Как проводить прививку окулировкой

Выбирается растение подвой и привой. На привое нужно выбрать подходящую почку и срезать ее острым продезинфицированным ножом, не затрагивая ткань дерева.На коре подвоя нужно сделать Т-образный разрез и вставить в него щиток с почкой. После этого место прививки нужно замазать садовым варом и на время обмотать изолентой или пленкой.Существуют и другие эффективные методы прививок, но в любом случае нужно внимательно относиться к времени их проведения, выбору сорта дерева, подготовке черенков и садового инструментария. Эти условия необходимы для проведения качественной прививки.

KakProsto.ru

Весенняя прививка плодовых деревьев – что нужно знать садоводу?

Прививка деревьев – что это?

Несмотря на довольно странное название, прививка не является агротехническим приемом и не связана с заболеваниями растений либо проведением вакцинаций. Это процесс переноса на одно растение часть другого для последующего срастания и плодоношения. В данном случае дерево, на которое осуществляют прививку, называют подвоем, прививаемый элемент называется привой. Прививка плодового дерева весной делается садоводами по следующим причинам:

  • Прививка вишни на сливу
  • Прививка деревьев почкой

Рекомендуем ознакомиться

  • Для размножения сорта с сохранением всех его качеств – такую процедуру нельзя привести при размножении деревьев семенами;
  • Для выращивания определенного сорта, когда нет возможности приобрести его саженцы в магазине;
  • В случае если старое дерево плохо плодоносит, а выкорчевывать растение и сажать новое бессмысленно, ведь пройдет около пяти лет, пока дерево даст первые плоды. Благодаря весенней прививке деревьев можно добиться получения результата примерно через 3-4 года;
  • Чтобы исправить повреждения растения, нанесенное или грызунами, или морозами.

Но получить желаемый результат в виде более здоровых деревьев, или более лучших и вкусных плодов можно только в том случае, если правильно провести все работы. Об этом мы сейчас и поговорим. На помощь также придет видео, в котором показан процесс прививки.

Когда проводить прививку плодовых деревьев?

Прежде чем приступать к основным работам по пересадке привоя на подвой, необходимо определиться с наиболее подходящим для этого временем. Так, если мы говорим про работы, проводимые весной, то оптимальным месяцем считается конец апреля. Правда, есть деревья, которые предпочитают более ранние работы. Например, прививка сливы и вишни должна проходить в середине марта. Заготовку черенков из однолетних побегов нужно проводить в конце ноября или в начале декабря. Если зимой подготовить черенки не получилось, то мероприятие переносят на самое начало весны. Главное, сделать все необходимое до того, как на деревьях набухнут почки.

Срезанные черенки заворачиваем в пленку и оставляем на хранении в каком-либо холодном месте – это может быть полочка в холодильнике, или подвал. Благодаря этому вы сможете сохранить черенкам жизнь на протяжении следующих 3 недель. Заготавливая черенки весной, следите за тем, чтобы нечаянно не выбрать те из них, древесина которых немного подмерзла, нежелательно пускать в ход черенки с уже распустившимися почками либо слишком сухой корой.

Обязательно за 24 часа до проведения работ замочите части нового дерева в воде. Осуществлять прививку желательно на скелетные ветви, а после проведения работ нужно дополнительно осуществить несколько мероприятий, которые улучшат питание новых побегов на дереве. Для этого нужно обрезать крону дерева, на которое пересаживаем привой, оставив всего несколько ветвей в нижней части кроны. Также старайтесь защищать деревья от солнечных ожогов как минимум первые несколько лет после пересадки привоя, используя побелку.

Какие черенки подойдут для прививки садовых деревьев весной?

Чтобы все мероприятия по пересадке одной части растения на другую прошли максимально эффективно и дали результат, нужно правильно выбрать черенки, для чего можно изучить видео. Естественно, они должны быть здоровыми, но это не единственное, на что нужно обращать внимание. Так, на каждом побеге должно быть в среднем пять, но не более восьми почек.

И нужно помнить, что слишком большое количество почек может привести к тому, что при сильном ветре прививка просто сломается.

Другие важные советы:

  • Место прививки обязательно обвяжите с помощью пленки (полиэтиленовой или полихлорированной), накладывая ленту из пленки витками, не оставляя зазоров, обвязывая снизу вверх.
  • Если мы говорим про молодые растения, то с него обвязку снимают уже через месяц, со старых деревьев – только спустя год после прививки. Открытые места, которые есть на срезе, нужно замазать садовым варом.
  • На подготовленном черенке обязательно сделайте косой надрез – по длине он должен быть больше диаметра в 3 раза. Если забыть про эту рекомендацию, то качество проведения работ может на порядок снизиться, что в итоге может привести к тому, что привой не приживется на подвое. Потому внимательно изучайте наши инструкции и видео, которые точно помогут при проведении мероприятий.

К слову, для тех, кто еще не делал прививание деревьев весной, лучше всего проводить работы способом «в расщеп», заранее посмотрев видео по этой теме. Для выполнения работ этим способом нужно расщепить с помощью острого ножа торец побега по центру. На нижней части черенка делаем два косых среза на клин (но если ветвь имеет диаметр в 5 см, хватит и одного надреза). С помощью инструмента для прививки вставляем привой в образовавшуюся щель и обмазываем место садовым варом, стараясь, чтобы средство не попало в сам надрез на дереве. Спустя месяц после проведения работ удалите все побеги, которые вырастут вблизи места прививки на расстоянии до 20 см. Остальные ветви оставьте, что позволит сохранить большую часть листьев.

Как видите, ничего страшного в прививке дерева нет, главное, грамотно заготовить черенки. Надеемся, наши советы и видео помогут вам вырастить новый сорт или получить спелые и здоровые плоды.

nasotke.ru

Прививка деревьев зимой – получаем здоровые саженцы уже через год

Преимущества зимней прививки деревьев

Копулировка – способ зимней прививки, при которой используется черенок, а не почка, как в случае с окулировкой. Многие садоводы используют этот метод, чтобы сократить сроки выращивания саженцев – уже к следующей осени можно получить сильные саженцы-однолетки.

К тому же условия труда значительно комфортнее, все работы выполняются в отапливаемом помещении за столом, при этом нет необходимости нагибаться к каждому растению и нагружать спину.

Зимняя прививка деревьев в основном касается плодовых культур. Работы проводят с декабря по апрель, причем их нужно закончить за две недели до высадки саженцев в грунт.

Подготовка подвоев и привоев

Подготовительные работы начинаются с осени: пока не наступили заморозки, необходимо выкопать клоновые или сеянцевые однолетние либо двухлетние подвои. Очень важно, чтобы корневая система была развитой, а штамбик у корневой системы имел диаметр не меньше 7 мм. Что касается надземной части подвоев, то их необходимо укоротить до 25–30 см. Еще вместо подвоев можно использовать 15–20 сантиметровую корневую поросль толщиной примерно с обычный карандаш.

Отростки корней и подвои собираются в пучки и откладывают на хранение в погреб, где температура будет составлять от 0 °С до +2 °С. Их аккуратно укладывают в ящики и присыпают песком либо торфом. Также подвои можно прикопать на улице, но чтобы исключить чрезмерное промерзание грунта, их нужно укрыть толстым торфяным слоем.

Прививка плодовых деревьев зимой подразумевает подготовку черенков для привоя еще поздней осенью, но очень важно сделать это до наступления морозов. Для этого лучше всего подойдут однолетние, хорошо развитые ветви из кроны дерева. Их длина должна составлять 30–40 см. Для удобства к связанному пучку привоя прикрепляют бирку с названием сорта. Так же, как подвои, привои прячут в прохладном помещении при температуре от 0 °С до +2 °С, при этом они на 1/3 часть присыпаются влажным песком. Допускается хранение ветвей в снегу, как и в случае с весенней прививкой.

Переносят подвои в теплое помещение с температурой 10–15 °С за 4 дня до прививки и кладут на опилки, влажный песок или мох. В дальнейшем хорошо отмывают корневую систему и откладывают в сторону подмороженные и больные растения. Заготовленные привои заносят в помещение за сутки до прививки и кладут в воду. Перед прививкой привои и подвои выкладывают на столе и прикрывают влажной мешковиной.

Прививка деревьев зимой – какие бывают способы?

Как правило, зимние прививки плодовых деревьев производят несколькими способами, например, улучшенная копулировка и в расщеп. Сеянцы преимущественно прививают в корневую шейку либо выше ее на 2–3 см.

Если у подвоя и привоя одинаковая толщина, то прививку лучше всего производить методом улучшенной копулировки. Для этого острым ножом делают косые срезы (желательно одним плавным движением), длина которых должна составлять около 2,5–3 см. Очень важно делать косые срезы правильно: их длина должна превышать диаметр выбранного черенка примерно в 3–4 раза. Инструмент для прививки должен быть стерильно чистым!

Наиболее старым и популярным способом прививки является прививка черенка в расщеп. От подвоя отрезают верх, и расщепляют конец. В расщеп вставляют черенки, заточенные на конце наподобие клина. Открытые участки древесины после среза замазывают садовым варом. К преимуществам этого метода можно отнести очень хорошую механическую прочность и возможность осуществить на ветвях любого диаметра. Но нужно учитывать, что при очень большом диаметре привоя, щель не зарастает достаточно долго и это может привести к гибели прививаемой ветви. Поэтому применяйте этот способ только на ветвях, диаметр которых немного больше толщины черенка.

nasotke.ru

Прививка плодовых деревьев: лучшие способы и сроки

Прививка плодовых деревьев является одним из способов повышения урожайности деревьев, их устойчивости к болезням. Прививка – искусственное соединение одного растения с другим.

  • Дерево или кустарник, побеги которого прививают, называют привоем.
  • Растение, на которое « подсаживают» новые ветки – подвоем.

Обычно хорошие результаты дает прививка культурных сортовых деревьев на «родственные» им дички. Некоторым селекционерам удается выращивать на одном дереве одновременно несколько разных фруктов – например, яблок и груш. Или сливы и алычи.

Как правильно прививать деревья?

Основное правило, которого придерживаются: прививают только родственные растения. Груши – на яблоки, яблоки – на груши или вишни на сливы. Возможно одновременное соединение на дереве родственных растений разных сортов.

Кроме того, обязательным является примыкание слоя камбия ( прослойки между корой и древесиной) черенка с камбием побега. При невыполнении этих условий дерево расти не будет.

Наиболее распространена прививка черенком как способ выращивания карликовых деревьев, изменения кроны, восстановления поврежденной ветви, создания ценных сортовых деревьев.

Прививка деревьев: основные действия

Заготовка черенков для прививки

Черенки для прививки плодовых деревьев нарезают из середины кроны из годовалых побегов. Длину выбирают таким образом, чтобы на каждом побеге находилось 3-4 почки. Верхняя часть черенка удаляется на одну почку. Однолетний прирост связывают в пучки и убирают в подвал, поместив нижние части во влажные опилки, торф или песок.

Лучшие сроки заготовки черенков – начало зимы. Первые морозы закаляют древесину, оберегая ее от гниения.

Если на улице не стоят жестокие морозы, хранить черенки можно и на улице. Для этого их заматывают в мешковину, держат в прохладном помещении до появления устойчивого снежного покрова. После этого с них снимают упаковку и закапывают в снег. Чтобы весной снег быстро не растаял, насыпь размещают с северной стороны забора, накрывая кучу опилками, еловыми лапами, толью.

Способы прививки деревьев

1 способ: прививка черенком на тонкую ветку

Первое, что нужно сделать – совместить диаметр подвоя и привоя. Срез подвоя должен быть длинным (не менее 3 см) и выполненным наискось. Важно набить руку, чтобы идеальный срез получался сразу после одного прохода ножа (в противном случае привить растении не получится).

Средняя часть черенка надрезается секатором, с другой стороны выполняют такой же срез, как на подвое (они должны идеально совпадать). После состыковки срезов место прививки крепко заматывают изолентой клеящей стороной наружу.

Видео: Прививка плодовых деревьев

2 способ: прививка черенков в расщеп

Этот способ используется, когда нужно сделать прививку на толстую ветку или даже полностью перепривить целое дерево.

Заготавливаем 2 привоя. Аккуратно спиливаем ветку, делаем в ней разрез поперек спила на всю ширину ветки. В середине разреза забиваем клинышек, чтобы раздвинуть древесину. На привоях делаем клиновидные разрезы и вставляем их по краям разреза так, чтобы кора на по внешним краям привоев совместилась с корой привоя. Обматываем край привоя изолентой и замазываем срезы садовым варом. Для более быстрого сращивания можно укрепить дугой какую-нибудь лозу или даже проволоку над привоями и закрыть целлофаном.

Видео: Весенняя прививка яблони

Время прививки определяется началом сокодвижения.

  • Вишню, сливу, черешню прививают раньше (начало – середина апреля)
  • Ближе к маю прививают семечковые – яблони и груши.

Важно:

Существует мнение, что привитые части растения срастаются лучше, если оба среза смочить талой водой. На самом деле, это мнение ничем не обосновано. Наоборот, при повышенной влажности существует вероятность загнивания привоя. А вот обработка мест среза стимуляторами роста на самом деле дает хорошие результаты. Привой и подвой быстро срастаются, набираются сил, а загнивания не возникает совсем.

sait-pro-dachu.ru

В какое время по лунному календарю лучше всего прививать деревья? На растущую луну или на убывающую?

Ирина, Бендеры

Прививку надо делать, когда почки на дереве начали набухать — питание пошло, а на привое почки пока полностью спят, луна тут не причем. Но решать Вам: или правильно по луне делать, или правильно по агротехнике. Деревья Ваши.

Франс Хасанович Халилов, Бугульма

Объявит декан всегда в одно и то же время практику по прививке не глядя на луну, и пошли прививать. У кого 50%, у кого 75%, у кого 90% приживаемость, смотря какие руки, и луна не причем. Один с вечера пил, а другой прививочный нож точил. Вот и все фазы.

Василий, Кострома

7dach.ru

Читайте также:

Как прививать деревья

Прививка деревьев – незаменимый инструмент садовода, чтобы расширить сортовое разнообразие плодовых культур на дачном участке. С помощью прививки можно выращивать несколько сортов на одном дереве или получать урожаи с теплолюбивых культур в суровых климатических зонах. В зависимости от времени и способа проведения прививка может быть летней (окулировка) и весенней (копулировка). Техники их проведения несколько отличаются: от заготовки и хранения черенков и до совмещения подвоя и привоя. 

Инструменты для прививки плодовых деревьев

Инструменты для прививки плодовых деревьев одинаковые для разных способов прививки и подойдут для проведения прививки в разные сроки, как для летней окулировки, так и для весенней копулировки. 

Ножи для прививки плодовых деревьев

В первую очередь нужны два прививочных ножа: для летней окулировки и для весенней копулировки.

Окулировочный нож заточен с двух сторон до остроты бритвы.

Копулировочный нож совмещает в себе как нож для летней прививки, так и нож для весенней прививки. Нож для весенней прививки (копулировочный) затачивается с одной стороны до остроты бритвы, а с другой стороны полостью плоский. Это необходимо для того, чтобы сделать ровный срез.

После проведения прививки ножи смазываются и упаковываются на зиму специальной пленочкой. Для срезания крупных веток используется садовая пила. Для обрезки маленьких веточек пригодится и садовый нож.

Секатор для прививки плодовых деревьев

Секатор необходим для заготовки черенков и для обрезки подвоев до нужного состояния. Секатор также должен быть чистым и хорошо заточенным. 

Изолента и пленка для прививки

Место прививки нужно будет предохранить от высыхания. Для этого понадобится изолента. Очень удобно использовать нарезанные фрагменты пищевой пленки. Пленка хороша тем, что она самозалипающая, нет необходимости как-то связывать и закреплять ее концы. При этом она не такая грубая как обычная изолента. Рулон пищевой пленки нарезается обычной ножовкой по металлу, места среза аккуратно подравниваются обычным острым ножом. Получаются готовые для использования фрагменты шириной по 3-4 см. Для больших прививок можно использовать большие рулоны с пленкой для заматывания.

Кожаный ремень для заточки ножей

Для правки ножей нам понадобится кожаный ремень, который должен быть намазан шлифовальной и полировальной пастой ГОИ. Ремень необходим для того, чтобы править остроту ножа. Если нож начинает хуже резать, то следует просто натянуть ремень и сделать на нем правку ножа.

Садовый вар для прививки

Садовый вар нужен для замазывания крупных открытых срезов и верхушек черенков при весенней прививки.

Этикетки

Для обозначения сорта привитых черенков пригодятся этикетки. Лучше использовать металлические этикетки-бирки, их можно нарезать из тонких листов жесткой фольги либо из старых алюминиевых банок.

Перчатки

Поскольку ножи достаточно острые, и все инструменты могут легко повредить руки, то обязательно, особенно начинающим садоводам, использовать для прививки защитные хлопчатобумажные перчатки.

Средство от мошкары в домашних условиях

Поскольку время прививки, особенно летней, совпадает с активностью насекомых, то необходимо использовать защитные средства. Средство от мошкары можно сделать самому в домашних условиях. Берется любой косметический крем для лица баночке. На 50 мл этого крема 10 капель натурального эфирного масла гвоздики и 10 капель натурального эфирного масла ванили. Все это тщательно перемешивается и крем готов. Хранить его лучше при температуре +4 – в верхней камере холодильника. Срок годности у такого крема продолжительный, может использоваться 2-3 сезона. 

Сроки прививки плодовых деревьев

Заготовку черенков для весенней прививки (копулировки) желательно проводить поздно осенью, после выпадения первого снега, и хранить черенки до весны под снегом. Сама копулировка (весенняя прививка) проводится ранней весной, когда начинается набухание и распускание почек.

Летняя прививка (окулировка) начинается с середины июля и заканчивается в середине августа. Причем полагаться на формальные даты нельзя. Как определить оптимальное время для прививки летом? В период между 15 июля и 15 августа нужно выбрать такой момент, когда и из черенков и из подвоя при срезании активно сочится влага.

Летом в корнях активно скапливаются питательные вещества. В этот момент, если сделать срез на побеге, можно увидеть, что срез сразу становится влажным – он блестит. Если срез сухой – прививать нельзя, это особенно важно для летней прививки. Поэтому, если вы делаете срез и видите что он сухой, значит прививать нельзя, и не важно какая дата и месяц на дворе: июль или август. Если делаете срез и видите, что из него активно сочится влага, значит прививать можно. 

Заготовка и хранение черенков для прививок

Как для весенней, так и для летней прививки необходимо заготовить и сохранить черенки. То, что мы прививаем, называется привой. То, на что прививаем – подвой. Черенки – это привой. Привой заготавливается из фрагментов побегов, которые выросли в текущем году.

Заготовка черенков для весенней прививки

Привой на весеннюю прививку заготавливается осенью после выпадения снега. Для заготовки черенков для копулировки с маточных растений необходимо срезать фрагмент хорошо развитого побега текущего года с почками. Однолетние приросты (те, что выросли за сезон) легко отличить: у них кора отличается по цвету, облиствена, каждая почка содержит листочек. Побег срезаем не полностью, а оставляем 2-3 почки на формирование новых побегов в следующем году. С заготовленного побега надо удалить все листья и прилистники. 

При заготовке черенков надо учитывать правила обрезки, обрезать так, чтобы не испортить крону. При срезе побега рассчитываем всегда на вторую почку. Чтобы не было испарения, место среза обрабатывается садовым варом или окунается в расплавленный парафин (запарафинивается). Черенки связать в пучки, сложить в ткань (можно синтетическую) проницаемую для воды и воздуха, повесить на них этикетки и хранить под снегом. Удобно использовать полипропиленовые мешки (из-под сахара) – на них не развивается плесень.

Хранение черенков для весенней прививки

Привой хранится зимой под снегом или в специальным холодильниках. Место для хранения черенков в саду лучше выбрать такое, которое после зимы вытаивает в последнюю очередь. Пакет с черенками укладывается на слой снега ок. 20 см и сверху засыпается еще слоем снегом в 30-40 см. В подвале черенки могут начать прорастать, если температура поднимется выше 4 °C. Оптимальной температурой для хранения черенков будет минусовая температура или около нуля. Минус им не страшен, поскольку они ушли в покой. Однако, при длительном минусе (например, в морозилке) черенки тоже хранить не рекомендуется.

Весной в момент начала оттаивания черенки надо вытащить из-под снега, чтобы они туда не вмерзли, и перенести в холодный подвал или в холодильник, поддерживая определенную влажность, чтобы черенки не пересохли. 

Заготовка черенков для летней прививки

Для заготовки черенков на летнюю прививку точно так же срезается фрагмент побега текущего года. Черенок должен быть достаточно вызревшим, с хорошо сформированными почками. Если срезаете черенок с плодоносящего или молодого дерева, необходимо учесть момент, связанный с дальнейшим формированием этого дерева – оставить почки, из которых будут развиваться новые побеги. Поэтому срезать черенок необходимо не весь, а оставить растению часть почек на формирование в этом месте будущих побегов. Почки в зависимости от расположения места срезе будут расти во внешнюю или внутреннюю сторону. Это надо учитывать, как и при формировании кроны. Мы срежем на внешнюю почку.

Со срезанного побега надо удалить все листья, но удалить лист не полностью, а оставить фрагмент черешка. При удалении листьев и прилистников, старайтесь не повредить почки. Верхние почки не понадобятся, но не стоит торопиться их срезать, чтобы черенок не терял влагу. Низ черенка можно обработать садовым варом или парафином, если черенки планируется пересылать. Либо поставить подгтоовленные черенки в прокипяченную или просто чистую холодную воду.

Заготовка черенков для прививка (видео)

Прививка плодовых деревьев летом

При летней прививке в качестве подвоя используется побег. К этому побегу прививаем либо почку, либо прививаем фрагмент побега другого растения: отрезаем часть побега и сюда же прививаем другой побег. В любом случае у подвоя корень есть, у привоя – нет, только черенок. Можно при летней прививке сразу 2 почки прививать – но это более трудоемко.

Подготовка черенка к прививке

Перед прививкой черенки должны выдерживаться в воде, срезы желательно обновить. Долго держать срез на открытом воздухе нельзя, надо сразу же прививать. Если срезаете черенки сегодня, а прививать планируете завтра, то подвой надо хорошо пролить водой, чтобы корни напитались водой. 

Куда привить черенки

Летняя окулировка – прививка отдельной почки на отдельное растение. Двух-, трехлетний сеянец прививается в основание побега возле корня. На взрослых деревьях прививка делается на какую-то конкретную ветку.

Прививка почкой летом

Для того чтобы привить почку, нам необходимо вырезать ее из побега.

Для этого специальным окулировочным ножом нужно ниже почки сделать надрез вглубь и вырезать почку с фрагментом тканей стебля.

В результате получается глазок – вот такая заготовка для прививки. Здесь вырезалась часть тканей растения – это белая древесина, сверху фрагменты коры и камбиальные слои зеленого цвета.

Точно такой же разрез по такой же ширине необходимо сделать на растении, на которое мы прививаем (на подвое). Делаем такой же зарез, удаляем часть и оставляем язычок, под который помещаем заготовку и совмещаем ткани подвоя и привоя.

Черенок нужно прикладывать как можно быстрей, чтобы при ветреной жаркой погоде не высыхала почка.

Место прививки нужно тщательно изолировать, чтобы не оставалось мест испарения воды. Берем изолирующую пленку и начинаем заматывать место привоя. Пленка сама залипает, поэтому завязывать ее нет необходимости. При заматывании нужно следить, чтобы почка не сместилась. Если она сместилась, то обязательно поправьте.

Черешок нужно постараться изолировать таким образом, чтобы между этим черешком и почкой не осталось никаких отверстий, и влага не испарялась.

Когда снимать пленку с прививки

Глазок в течение оставшейся части лета и осени будет в спящем состоянии прирастать, развиваться, готовиться к зиме – роста отсюда не будет. Роста не будет при условии, если мы не обрежем верхнюю часть побега, на который привили почку. Если обрезать верхушку, то из места прививки начнется вторичный рост. Поэтому обрезку необходимо будет делать только в следующем году. Ранней весной необходимо будет секатором удалить верхний побег до места прививки и убрать пленку. Из спящей почки начнет развиваться побег привоя.

Как узнать, что прививка прижилась

Черешок необходим для контроля приживаемости глазка на подвое. Если, например, сделали прививку числа 20 июля, то дней через 7 уже есть смысл проконтролировать приживаемость. Если почка нормально приживется, прирастет, то при слабом выдергивании черешок легко отделяется. Если прививка вдруг не удалась, то можно перепривить на это же место ниже еще одну почку.

Летняя прививка деревьев (видео)

Прививка плодовых деревьев весной

При весенней прививке черенки культурного сорта прививаются на двух-, трехлетний летний сеянец дикорастущего растения. При весенней копулировке чаще всего используется техника прививки черенка. Подвой и черенки в этом случае заготавливаются заранее, осенью. Если потребуется провести замену привитого черенка (например, из-за неудовлетворительного качества сорта), проводят перепрививку. 

Прививка деревьев весной (видео)

Подвой для весенней прививки

Осенью 2-3 летние сеянцы выкапываются (с открытой корневой системой) и готовятся к весенней прививке. У них удаляется часть корневой системы, верхушечные, не до конца вызревшие фрагменты побега. Все это обрабатывается средствами от плесени, грызунов и прикапывается в песок в специальном месте. При весенней прививке на сеянце оставляется один корень с небольшим фрагментом стволика и на него прививается черенок. 

Весной заранее заготовленный подвой с корнями достаем, промываем. На чистеньком подвое удаляем его родной побег и туда прививаем побег культурный. Это делается с помощью специального копулировочного ножа – у него одна поверхность плоская, вторая поверхность заточена, это позволяет сделать нужный срез – косой и ровный. Можно на втором побеге сделать точно такой же срез и привить в приклад – приложить и замотать изолирующей пленкой.

Прививка улучшенной копулировкой

При улучшенной копулировке на срезе делается дополнительный зарез – получается заусенец.

Если точно такую же конструкцию сделать на черенке, то можно совместить достаточно плотно подвой и привой. 

Делаем идентичные срез и зарез и совмещаем один заусенец с другим, вставляем как ключ в замочек.

В результате получается единая конструкция.

Необходимо стремиться к тому, чтобы диаметр подвоя и привоя совпадал, если они не совпадают, надо чтобы хотя бы с одной стороны совместили камбиальные ткани (зеленые прожилки).

Место необходимо изолировать, чтобы оно не высыхало. Для этого заматываем место прививки изолирующей пленочкой.

Желательно чтобы пленка не образовывала перегибов, поскольку подвой и привой будут расти и увеличиваться в диаметре, и могут образоваться пережимы. Пленка должна равномерно ложиться – тогда при росте она будет равномерно растягиваться. И поскольку она достаточно тонкая, нет необходимости ее среди лета убирать.

Верх привитого черенка следует замазать садовым варом, чтобы избежать потери лишней влаги.

Далее прививка высаживается в грунт. Из верхней почки начинает развиваться новый побег. Если почек несколько, то оставляем один наиболее сильный побег, и к концу сезона при должном уходе – поливе и подкормке – образуется полноценный взрослый саженец.

Сергей Асбаганов, кандидат биологических наук, научный сотрудник ЦСБС СО РАН

Пересадка хлыста и языка — Народный фонд защиты исчезающих видов

Загрузить кнут и трансплантат языка doc

Прививка «хлыст и язык», вероятно, является наиболее широко применяемым методом прививки скамеек. В идеале выбирайте материал для подвоя и привоя одинаковой толщины, так как это максимизирует вероятность камбиального контакта по всему периметру. Однако, если древесина вашего привоя тоньше, чем ваш подвой, вы можете немного отрегулировать привой, чтобы приспособиться к этому.

Слой камбия, слизистый слой между древесиной и корой, является местом, где происходит активный рост. Соединение слоев камбия корня и привоя имеет решающее значение для успеха прививки. При прививке плетью и языком это делается, когда соответствующие надрезы в материале подвоя и привоя соединяются встык, а затем связываются. Сцепляющиеся «язычки» добавляют структурную поддержку соединению, поскольку слои камбия заживают и сливаются вместе, а также увеличивают площадь контакта камбия.

Эту прививку лучше всего делать в конце зимы или ранней весной, и чрезвычайно важно, чтобы древесина привоя находилась в состоянии покоя, без признаков роста. Спящие черенки, хранящиеся в герметичном контейнере или пакете в холодильнике, можно через год привить на активно растущие подвои. Это полезно для косточковых плодов, таких как сливы и вишни, потому что им нужно больше тепла, чтобы начать процесс заживления и связывания. Вы также можете рассмотреть возможность их горячего трубопровода.

Некоторые подвои имеют проблемы с совместимостью, в частности груши на айве A или C.Для этого потребуется промежуточный шток, также известный как строитель ствола, из множества, о котором известно, что он совместим (часто используется Comice).

Прежде чем начать, стоит потренироваться на нескольких запасных кусках дерева, чтобы «набить руку» и повысить свою уверенность. Из боярышника получается хорошая древесина, если вам не хватает материала для привоя.

Будьте осторожны, не прикасайтесь к поверхности среза привоя или подвоя, так как кожный жир может помешать заживлению привоя.

Вам понадобится

  • Подвои
  • Древесина привоя выбранного вами сорта – см. руководство по выбору привоя
  • Нож для черенкования или аналогичный острый нож
  • Лента для прививки – подойдет цветочная лента или полоски пакета для заморозки, если вы не можете достать ленту для прививки
  • Воск для прививки – свечной воск, смешанный с небольшим количеством вазелина для снижения температуры плавления, работает
  • Ярлык дерева
  • Водонепроницаемый маркер

 

Трансплантат

  1. Сделайте косой надрез в древесине привоя острым ножом для прививки.Стремитесь создать плоское овальное срезанное лицо длиной от одного до двух дюймов. Этот разрез в идеале должен быть сделан за один раз, так как этот срез должен быть гладким и плоским. Более длинные разрезы обеспечат лучшую поддержку, но их труднее сделать полностью плоскими, а также туго связать по длине.
    Лучший способ сделать этот надрез — держать нож в ведущей руке, а древесину — в другой, и резать тянущим движением, параллельным груди и от руки, держащей древесину. Попробуйте сделать этот надрез одним движением, используя всю длину лезвия.Используя линейку, например заднюю часть ножа для прививки, вы можете оценить, является ли ваш срез примерно прямым, и если нет, то попробуйте сделать это еще раз. Это стоит сделать правильно.
  2. Сделайте еще один надрез вниз в древесине привоя, примерно на одну треть от верхней части разреза, примерно на полдюйма в глубину. Это опасный и трудный разрез, так как вы часто режете руку, которая держит заготовку. Чтобы свести к минимуму риск повреждения, поместите внешний край большого пальца режущей руки на конец большого пальца руки, удерживающей материал, чтобы «зафиксировать» их в виде буквы «Т».Это даст вам больше контроля и уменьшит вероятность соскальзывания ножа. Это создает один из «язычков», которые будут сцепляться и быстро удерживать соединение.
  3. Сделайте соответствующий косой срез на подвое. Совместите эти срезанные поверхности, чтобы убедиться, что они имеют правильную длину и что, если их скрепить вместе, слои камбия соприкасаются. При необходимости внесите коррективы в свои разрезы. Небольшой зазор допустим, так как переплет стянет две части вместе.
  4. Сделайте соответствующий шпунтовый надрез одинаковой глубины в древесине привоя.Выровняйте разрезы и соедините их вместе, убедившись, что языки сцеплены. Еще раз проверьте, чтобы камбий каждого слоя соприкасался с другим. Это имеет решающее значение для успеха трансплантата.
  5. Плотно оберните трансплантат липкой лентой или чем-то подобным. Это помогает держать срезанные стороны плотно прижатыми друг к другу, а также уменьшает потерю влаги из срезов. Завяжите полуузлом, если вы не используете самоклеющуюся ленту для прививки. В качестве альтернативы вы можете связать прививку полосками пакета для заморозки, флористической лентой, веревкой или даже эластичными лентами, но в последних двух случаях не забудьте после этого покрыть область прививки воском для прививки, чтобы сделать ее водонепроницаемой.
  6. Срежьте древесину привоя под косым углом от третьей хорошей почки над привоем. Покройте эту поверхность среза воском для прививки, чтобы запечатать его. Убедитесь, что воск не слишком горячий, иначе вы можете повредить верхнюю почку, достаточно просто растопить его.
  7. Немедленно наклейте этикетку с указанием сорта, подвоя и даты прививки. К лету слишком легко забыть, что у тебя есть.
  8. Прикопайте свое дерево в горшок с землей или на грядку в защищенном от солнца месте, пока привой не заживет.

    Последующее обслуживание

  9. Привой должен зажить, прежде чем ваше новое дерево начнет расти. Это может занять от пары недель до пары месяцев, в зависимости от условий. Как только верхняя почка вырастет примерно на дюйм или около того, вы можете быть счастливы, что ваш привой прижился, и вы можете переместить растение в более солнечное место.
  10. После того, как станет ясно, что привой успешно прижился, обрежьте все побеги, кроме самого сильного, обычно верхнего, а также все приросты ниже привоя.Удалите любые другие побеги в течение первых нескольких лет роста.
  11. Аккуратно снимите ленту примерно в середине лета. Если он прижился, привой должен вылечиться, а молодое дерево вырастить. Если вы будете ждать слишком долго, чтобы удалить ленту, вы можете задушить и убить трансплантат.
  12. Привитые и выращенные за лето черенки можно посадить на зиму или сначала вырастить еще на год. Если вы сажаете их на зиму после прививки, обязательно очистите участок от растений, так как они будут конкурировать за воду и могут вырасти, чтобы затенить ваше молодое дерево или создать слишком влажную микросреду.Если вы выращиваете их в течение еще одного года перед посадкой, посадите в горшки после первого года, чтобы освежить почву и дать корням возможность развиваться наружу, а не образовывать плотный шар или обвиваться вокруг основания контейнера.

Модифицированный хлыст и трансплантат языка

Лучше всего прививать плети и языки, используя древесину привоя того же диаметра, что и ваш подвой, однако это не всегда возможно, так как иногда у вас есть подвои большего размера, чем привои. Это абсолютно нормально, так как вы можете изменить срезы хлыста и трансплантата языка, чтобы приспособиться к разнице.

Начните с обрезки древесины меньшего диаметра, как в шаге 1. Обычно это будет привой. Используйте это в качестве шаблона для размера и формы разреза на большую часть. Отрежьте только сторону, а не до конца, чтобы поверхность разреза была того же размера, что и первая часть. Убедитесь, что вы разрезали достаточно глубоко, чтобы добраться до слоя камбия, потому что, как и в случае с любым трансплантатом, именно контакт между слоями камбия заживает и создает соединение. Как только вы убедитесь, что две поверхности разреза совпадают по размеру и форме, аккуратно вставьте разрезы языка, замкните эти разрезы языка и свяжите их, как если бы вы использовали стандартный хлыст и трансплантат языка.

Скачать

Загрузите версию этого руководства по трансплантации хлыста и языка в формате Word

Прививка – искусство выращивания собственных деревьев

Одним из наиболее важных элементов при построении наших систем производства продуктов питания является приобретение генетического разнообразия за счет саженцев деревьев, семян овощных реликвий, аккумуляторов, компаньонов, микробиологии почвы и т. д. Я хотел бы обратить ваше внимание, в частности, на деревья, которые обычно дорого, если покупать в питомниках.

Хотя метод STUN Марка Шеппарда также очень приемлем для выращивания фруктовых деревьев, прививка по-прежнему является хорошим навыком для пермакультуриста. Теперь я выращиваю и прививаю свои деревья, и их количество превысило количество, которое я купил в питомниках. Конечно, в моем маленьком заднем и переднем дворе мне не хватает места, чтобы вырастить их все. Я дарю их друзьям и сажаю в основном для дедушки Билла на открытых площадках.

Я собираю семена своего яблока Гренни Смит; Я где-то читал, что корневая система саженца гренни смит гораздо более плодовитая, чем у других.Я могу привить на них грушу или яблоню, но я обычно привожу яблони к яблоням и груши к грушам. Я просто считаю, что совместимость сахара в соке важна для переноса питательных веществ, минералов и фитохимических веществ в фрукты, что приводит к более высокой плотности питательных веществ.

Я также собираю все купленные в магазине семена фруктов, таких как наши, персики, нектарины и сливы, в течение лета в небольшие контейнеры на подоконнике.

Холодную стратификацию в холодильнике больше не делаю. Я собираю семена летом, готовлю свои большие корневые мешочки на 39 л и осенью закапываю семена на глубину их толщины.Немного мульчи сверху и поливайте, чтобы поддерживать влажность. Корневой мешок работает хорошо, так как о дренаже очень хорошо заботятся, даже если идет дождь, с ними все будет в порядке. Зимнее время произведет необходимую холодную стратификацию естественным путем.

Определение стратификации в Википедии: «В садоводстве стратификация — это процесс обработки хранящихся или собранных семян перед посевом, чтобы имитировать естественные зимние условия, которые семена должны выдержать до прорастания. Некоторые виды семян проходят фазу зародышевого покоя и, как правило, не прорастают, пока этот покой не будет нарушен.

Раньше делал холодную стратификацию в холодильнике и пересаживал в грунт, но приживаемость была меньше. Выращивание в хорошей почве на большем пространстве дает больше шансов сеянцам, и они на самом деле растут быстрее с доступными питательными веществами и микоризой, которая присутствует там естественным образом. Вы также можете собирать грибы, растущие естественным образом среди тех же деревьев, с которых вы собирали семена, и посыпать ими семена. Симбиотические отношения помогут сеянцам извлекать питательные вещества из почвы и развиваться в более качественные корневища.

Весной и летом вам может понадобиться подкормить корневые мешочки, чтобы предотвратить задержку роста. Домашнее жидкое удобрение для рыб сделает эту работу.

После того, как сеянцы подрастут на сезон, я пересаживаю их на зиму, пока они находятся в состоянии покоя, в большие горшки, начиная с более крупных и толстых. Те, что толстые, как мизинец, получают прививку примерно за 4 недели до цветения яблони. Я обычно использую седловидный трансплантат с моими ножницами для прививки. Я пробовал некоторые прививки бутонами, а также. Седловидная прививка — единственная прививка, которую я делаю в эти дни для молодых саженцев.

Прививка имеет некоторые правила, и, если немного позаботиться и посмотреть несколько видеороликов YT, вы поймете идею и добьетесь успеха. Стивен Хейс — мой помощник на YouTube по поводу прививки видео. Не делайте 3 или 5 трансплантатов, а сделайте примерно 20 или 30, чтобы тех, которые принимают трансплантат, было достаточно для вашего использования.

Неудачные прививки оставляю, а привой удаляю. Это позволяет сеянцу нормально расти, и я могу попытаться снова привить его следующей зимой.

Если вы не хотите прививать, сконцентрируйтесь на оливках, персиках, нектаринах, вишнях, сливах, абрикосах, наси и всевозможных ягодах.Они дадут почти истинный тип, где плоды будут на вкус как материнское дерево, если не лучше. Большинство ягод также растут из черенков или воздушных отводков.

Слива и нектарин, выращенные из семян, брошенных моими детьми в мой сад, плодоносят последние 2 года. У нектарина есть этот странный красивый парфюмированный аромат, и употребление в пищу плодов этого дерева — это неземной опыт. Я пытался привить сливу, и она ничего не прижилась. Ветка тоже отмерла. Я позволяю ему расти как экран между мной и соседом.Мальчик! Я должен был сделать это раньше; темные, матовые, лиловые сливы размером с грецкий орех, такие сочные и ароматные, что мне нужно бороться с опоссумами, чтобы получить их. К счастью, у сливы есть эти большие, скрытые под листьями шипы; опоссумы не знают о (надеюсь).

Я никогда не пробовал семена цитрусовых, хотя люди клянутся, что из семян лимона вырастает хорошее продуктивное лимонное дерево. Я читала, что сушить семена цитрусовых нехорошо, их нужно закапывать в землю, как только они извлечены из плода. Семена вишни тоже такие.

Я также вырастил грецкий орех и каштан из купленных в магазине орехов. Миндаль тоже работает. Нет необходимости прививать на них. Они дадут приемлемый урожай для вас, оленей и бурундуков. Иногда семена с твердой скорлупой, такие как абрикос и миндаль, требуют скарификации, то есть измельчения части скорлупы, чтобы истончить ее, не пробивая отверстие, чтобы вода могла проникнуть после зимы и нарушить покой зародыша.

Определение скарификации в Википедии: «Скарификация в ботанике включает в себя ослабление, открытие или иное изменение оболочки семени для стимулирования прорастания.Скарификацию часто проводят механически, термически и химически. Семена многих видов растений часто непроницаемы для воды и газов, что предотвращает или замедляет прорастание. Любой процесс, направленный на то, чтобы сделать кожуру (оболочку семени) более проницаемой для воды и газов (и, следовательно, более вероятной для прорастания), известен как скарификация».

Если вы видите красивое яблоко, грушу, сливу или абрикос в саду вашего друга и хотите такой же плод, ваш единственный вариант — взять несколько годовалых образцов с материнского дерева (привоя) и привить их к вашему корневые запасы.

Коммерческие операции утверждают, что 10-летнее дерево не подходит для получения привоя, поскольку оно уже цвело 7 или 8 раз и заразилось вирусными заболеваниями, переносимыми пыльцой.

На древесине привоя не должно быть плодовых побегов, водяных побегов или верхушечных почек. Он должен иметь почки близко друг к другу и должен быть прямым. У годовалого прироста не будет плодовых побегов, и вы можете срезать конечную почку сверху. Я привил несколько черенков с верхушечными почками; они взлетели, но рост был медленным.

Водяные побеги представляют собой быстрорастущие вертикальные ветки с увеличенным расстоянием между почками. Из них не получаются хорошие привои. Используйте горизонтальные ветки с большим количеством почек.

Древесина привоя должна быть диаметром от 5 до 10 мм, но она также должна соответствовать диаметру подвоя. Это важно, чтобы соответствовать камбию, где питательные вещества поступают прямо под кожу деревьев. С помощью штангенциркуля измерьте корневой подвой и древесину привоя, чтобы убедиться, что слой камбия будет совпадать при прививке.

Если древесина привоя больше или меньше в диаметре, чем корневой подвой; убедитесь, что хотя бы одна сторона привоя совпадает с камбием подвоя. Другая сторона должна быть покрыта воском или пастой для прививки, чтобы предотвратить пересыхание или болезни. Я использовала натуральный пчелиный воск, смешанный с льняным маслом, что делает его податливым и плохо сохнет на солнце.

Как только я думаю, что прививка сделана и камбии совпадают, я использую ленту для прививки и закрываю прививку и 2 см вверх и вниз.

Я обычно срезаю черенки от материнского дерева во время прививки, но вы можете собрать черенки длиной 30-40 см с деревьев друзей, обернуть их влажными бумажными кухонными полотенцами и хранить в пакетах с замком в холодильнике от 4 до 8 недель. пока не привьешь. Убедитесь, что бутоны не повреждены под давлением. Некоторые серьезные поставщики древесины черенков также окунают концы древесины в воск, чтобы предотвратить высыхание, и пару капель отбеливателя в ведро с водой, чтобы смочить кухонные полотенца, чтобы предотвратить болезни.

«При растущей луне, когда свет увеличивается до полной луны, начинается сокодвижение. Это наиболее подходящее время для внесения жидких удобрений, обрезки и прививки, так как усиление сокодвижения дает более быстрый рост», — говорится в статье Ричарда Телфорда в PRI. Я никогда не следил за лунной посадкой или прививкой, но стоит попробовать, если есть небольшой шанс увеличить успех наших прививок.

Инструменты, необходимые для прививки: хороший острый нож для прививки, лента для прививки, секатор с куском ткани и бутылка с денатуратом, а также, если вы занимаетесь партизанским прививкой; ножницы для прививки, поскольку ношение ножа для прививки вызвало бы некоторое удивление.Вы можете получить все эти инструменты в садовых центрах или интернет-магазинах.

Если на сеянце растут 2 основные ветви; Я оставляю одну из веток, чтобы помочь с опылением, и никогда не знаешь, на этой ветке может попасться хорошее яблоко или груша. Я не делаю двойную прививку с разными сортами. Причина в том, что обычно один из них вступает во владение в ближайшие годы, а другой исчезает. Вместо этого вы можете использовать метод «2 дерева в одной яме» с двумя разными сортами яблок (или любыми другими фруктами).

Если вы находитесь в сухом месте, вы можете полностью накрыть горшок полиэтиленовым пакетом и проделать несколько отверстий в верхней части для проветривания. Этот метод предотвратит слишком сильное высыхание привоя. Я никогда этого не делал, и большинство моих прививок нормально переносят сухую погоду в Канберре. Но я защищаю их от солнца.

Я думаю, что прививка — один из тех навыков, которые приносят эмоциональное удовлетворение. Это будет очень счастливый момент, когда вы посмотрите на свои деревья 10 лет спустя и подумаете, что вы их привили.И если вы научите этому навыку своих детей, это заставит вас чувствовать себя еще лучше. Удачной прививки.

персиков | Блог Grouse Mt Farm

8 сентября 2012 года у нас была невероятная гроза, а в следующие два дня дул сильный ветер, который уничтожил все возгорания, возникшие 8-го числа, и превратил их в горстку кустарниковых/лесных пожаров. Во время шторма было немного дождя, но следующий день был теплым и сухим, а из-за ветра в городах Уэнатчи и Кашмир, штат Вашингтон, возникло много пожаров.Также есть пожар на хребте над нами, пожар Первого ручья, который в данный момент нас не беспокоит (за исключением наших друзей, живущих в этой долине), но он создал условия для задымления.

Еще один дымный день, несколько дней лучше, несколько дней хуже

 

Многие люди работают над тушением пожаров и предотвращением возгорания домов людей.

Спасибо всем пожарным!

Пожарный вертолет совершает обход от озера к огню

 

Наши друзья Лиз и Эрик с Ривер-Фарм в Элленсбурге потеряли свой дом в августе из-за пожара на мосту Тейлор.Они трудолюбивые и выносливые люди, и у них все будет хорошо, несмотря на их потери, но все же это непросто. Вот ссылка для получения дополнительной информации: help  

Так что немного дыма на самом деле не так уж и плохо..

 

В последнее время у нас тут медвежья активность. Когда становится так сухо, как в диких землях, наши персики, яблоки, груши и т. д. должны пахнуть для медведя очень хорошо. Пока мы не потеряли слишком много, некоторые яблоки, азиатские груши и виноград. Наша нынешняя собака не так заинтересована в погоне за медведями, как Блэйз, не знаю почему… Один из наших трюков, чтобы отговорить медведя от слоняния, — это датчик движения со светом и кассетной декой (в пластиковом пакете), чтобы, надеюсь, , испугать и переместить их вместе.

Он эффективен в том месте, где он установлен, при условии, что у нас есть удлинитель.

Медведи едят только то, что созрело, мы часто находим фрукты, все еще висящие на дереве с надкушенным кусочком, как правило, недостаточно спелые.

Я наткнулся на этот недавний медвежий пир:

Выкопанные остатки гнезда желтых курток (в земле) и съеденные медведем личинки, вот это хардкорная трапеза! Это какие-то свирепые насекомые. Неудивительно, что они хотят фруктов.


На этой неделе у нас будет:

— Еще много помидоров (Brandywine, Aunt Rubys German Green, San Marzano, Stupice, Cherokee Purple, Sungold, Matt’s Wild Currant)

— Фрайар Пламс

— Нектарины фантазии

— Медовый нектар, персики

-Акане, Свисс Арлет, Макинтош, Яблоки Тайдман

— Азиатские груши Хосуи и Синсейки

— Красные груши Kalle (Клэпп)

Увидимся в субботу.

Прививка деревьев как метод выращивания бонсай

Для бонсай прививка используется для различных целей: чтобы добавить ветку в определенном месте бонсай, заменить листву на более нежный вид растения, добавить корни для улучшения небари (расширение корней или поверхностные корни) или вырастить новое дерево, сочетающее в себе желаемые характеристики обоих растений.Прививка может быть сложной, поэтому начните экспериментировать с недорогим материалом, чтобы сначала набраться опыта.

Когда?

Большинство видов деревьев следует прививать поздней зимой, непосредственно перед тем, как начнут набухать почки – это относится как к прививке нитями, так и привоями. Однако прививку следует проводить летом.

Как привить дерево бонсай

Прививка будет работать, только если прививка и дерево принадлежат к одному и тому же виду. Сосны и можжевельники являются исключениями, например, часто можно найти можжевельник Скалистых гор, привитый листвой можжевельника итоигава.

Для выращивания бонсай обычно используются три техники; прививка привоя (вставка отделенного привоя в ствол или ветку), прививка с приближением (присоединение ветки (которая все еще прикреплена к донорскому растению) к дереву и прививка нитью (сверление отверстия в стволе или ветку и продеть через нее ветку дерева).

Прививка привоя

Прививка привоя включает удаление небольшого побега или ветки с растения-донора и вставку его в растение-получатель.Эту технику можно применять к можжевельнику, соснам, лиственным и широколиственным вечнозеленым деревьям — часто для добавления ветвей или замены листвы. При правильном выполнении шрамы от трансплантатов со временем будут совершенно незаметны.

При прививке привоя убедитесь, что и растение-донор, и растение-получатель находятся в хорошем состоянии или настолько хороши, насколько это возможно. Хорошо удобряйте оба растения в течение вегетационного периода перед прививкой, которая будет происходить в конце февраля или начале марта (то есть в конце зимы или ранней весной) в северном полушарии.Кроме того, в зимние месяцы перед прививкой держите растение-донор и получатель под небольшим укрытием. Деревья должны находиться в состоянии покоя, но избегайте сильных морозов в этот период.

  1. В конце зимы или ранней весной начните процесс прививки привоя, определяя рост конечных побегов на донорском растении. В идеале побеги должны быть одеревеневшими у основания и длиной около 2,5–4 дюймов (6–10 см). Отрежьте побег и удалите всю листву у его основания. 
  2. Сразу после удаления черенка с растения-донора острым стерильным ножом для прививки сделайте два надреза у его основания.Нож можно стерилизовать спиртом. Первый надрез должен быть длинным, постепенно наклонным, его делают, удерживая привой одной рукой, прикладывая нож к привою и осторожно подтягивая привой к себе, осторожно отталкивая нож. Переверните привой и сделайте более короткий надрез с более острым углом на противоположной стороне. Длина этого второго отрезка будет примерно от 1/2 до 2/3 длины первого отрезка. Старайтесь не прикасаться к свежесрезанным участкам привоя, так как это может привести к повреждению или заражению.Смотрите первое фото.
  3. Затем возьмите натянутую ленту для прививки и начните оборачивать привой от основания листвы, перекрывая ленту примерно на 1/2 на каждом витке. Не натягивайте ленту слишком туго, потому что это раздавит листву, но убедитесь, что она достаточно тугая, чтобы вода не просочилась внутрь или наружу. В конце привоя полностью закрутите ленту.
  4. Затем определите, где привой будет привит к принимающему растению, либо к живой части ствола, либо к ветке, и с помощью ножа для прививки медленно сделайте надрез в точном месте.Срез должен быть достаточно длинным, чтобы соответствовать всему концу привоя, который был срезан ранее, и он должен быть достаточно глубоким, чтобы прорезать слой камбия до твердой древесины под ним. Старайтесь не шевелить, не повреждать и не поднимать отрезанный лоскут в процессе резки. Смотрите второе фото.
  5. Затем медленно вставьте отрезанный конец привоя в створку принимающего дерева. Поддерживайте привой у основания пальцами, чтобы не повредить его во время вставки. Убедитесь также, что более длинная поверхность среза прилегает к стволу или ветке, а более короткая поверхность среза обращена наружу (т.е. касается ранее отрезанного лоскута). Вставьте привой и попытайтесь выровнять слой камбия на привое-доноре со слоем камбия на принимающем растении. Смотрите третье фото.
  6. Наконец, предварительно натяните еще один отрезок ленты для прививки и начните оборачивать ее вокруг точки введения трансплантата. Следите за тем, чтобы не пошевелить, не ударить и не повредить черенок при наклеивании ленты. Оберните несколько раз, снова перекрывая примерно на 1/2 при каждом обороте. Оберните ленту с обеих сторон точки прививки точно так же.Вода не должна проникать под ленту, так как это может вызвать гниение, и привой, скорее всего, откажет. См. четвертое фото.
  7. После прививки защитите дерево от морозов до конца холодного сезона. Также поместите дерево в полутень или, по крайней мере, накройте привои оловянной фольгой или другим светоотражающим материалом на весь вегетационный период. В течение первого вегетационного периода, если прививки приживаются успешно, побеги начнут проталкиваться на обернутом конце ленты для прививки.Когда это произойдет, медленно начинайте разматывать ленту, обычно начиная с конца мая или начала июня.

Подходная прививка

Подходная прививка включает в себя прикрепление растения-донора с неповрежденными корнями к принимающему растению с целью изменения типа листвы дерева или добавления ветвей в нужных местах. Вместо того, чтобы срезать побег с растения-донора и вставлять его в растение-получатель, подход прививки требует использования полностью неповрежденного растения-донора (также называемого «хлыстом») и прикрепления его (с еще прикрепленными корнями) к растению-получателю.

Если все сделано правильно, этот метод обеспечивает как более высокий уровень успеха, так и более быстрое время развития, чем ранее обсуждавшийся метод прививки привоя. Подход к прививке можжевельника следует проводить в течение вегетационного периода, когда рост как донора, так и растения-получателя наиболее активен. В этом примере мы будем прививать новую листву ближе к стволу, чтобы избавиться от длинноногого вида дерева.

  1. Для того, чтобы правильно выполнить прививку сближения, стебель растения-донора должен быть должным образом подготовлен в годы, предшествующие процессу прививки.Начните с черенков с растения-донора с идеальной листвой, в данном случае мы используем культивируемый Itoigawa Shimpaku средней жесткости, чтобы он соответствовал размеру дерева. После того, как черенки укоренятся в первый год, подождите еще один-два вегетативных сезона, чтобы плети удлинились как минимум до 6–8 дюймов (15–20 см) и диаметром 1/8–1/4 дюйма (или примерно толщиной карандаш).
  2. Подготовьте укоренившийся черенок, удалив листву у основания одревесневшего ствола острыми ножницами, убедившись, что около 2–3 дюймов (5–7 см) ствола полностью обнажены и что на конце осталось достаточное количество листвы. резки.Смотрите фото один.
  3. Теперь определяем, где будет крепиться хлыст-донор к принимающему растению. Это может быть либо прямо на стволе, либо на ветке, такой как вот эта. Имейте в виду, что, в зависимости от вида, прививки должны быть сделаны либо прямо с направленным потоком принимающей ветви или ствола, либо прямо против этого потока. В случае можжевельника прививки можно делать в любом направлении; однако, например, для сосны подходные прививки должны быть сделаны с направленным потоком ветви или ствола.
  4. Затем подготовьте Dremel или Die Grinder с рабочей головкой, немного меньшей диаметра донорского хлыста, вставьте механическую головку в ветку и убедитесь, что надавите достаточно глубоко, чтобы донорский хлыст вошёл заподлицо в канавку. Смотрите второе фото.
  5. Затем возьмите прививочный нож и срежьте донорскую плеть по той части одревесневшего ствола, которая будет соприкасаться со сторонами канавки, обнажая камбий с обеих сторон плети. Смотрите третье фото.
  6. Вставьте подготовленный хлыст в канавку, убедившись, что камбий хлыста максимально совмещен с камбием принимающего дерева.
  7. Затем возьмите кусок проволоки и слегка прикрепите хлыст к принимающей установке в двух или более местах вдоль соединения. Следующим шагом является наложение предварительно натянутой прививочной ленты по всей длине прививочного соединения. Смотрите четвертое фото.
  8. После прививки обязательно защитите черенки от прямых солнечных лучей и убедитесь, что их часто поливают. Удаление плетистых корней донора и исходной листвы растения-получателя произойдет в следующем весеннем сезоне.

Прививка нитью

Лучшее время для прививки нитями любых листопадных или широколиственных вечнозеленых пород — это когда дерево полностью находится в состоянии покоя, а почки еще не начали набухать.

  1. В предыдущем вегетационном периоде нижняя ветвь удлинялась для использования в качестве прививки. Смотрите первое фото.
  2. Прежде чем сделать отверстие в стволе, куда будет вставляться нитевой трансплантат, сначала необходимо проверить размер сверла относительно размера ветви нитевого трансплантата.Бита должна быть не больше, чем ширина самой большой почки, которая будет вставлена ​​​​через привой. Используйте дрель и вставьте сверло через ствол с одной стороны и выведите его с другой стороны в точке, где резьбовой трансплантат будет вставляться и выходить через ствол. Убедитесь, что отверстие прямое и чистое. Смотрите второе фото.
  3. Для того, чтобы согнуть нитевидный трансплантат в нужное положение, сначала необходимо использовать алюминиевую проволоку в случае лиственного материала. Очень осторожно согните ветвь нитевидного трансплантата назад до точки, в которой она будет вставлена ​​в ствол.Обязательно захватите ветку прививки у основания и осторожно вставьте ее в ствол, а также через отверстие, которое вы сделали ранее. Смотрите третье фото.
  4. На оставшуюся часть следующего вегетационного периода оставьте дерево нетронутым, позволив нитевидному привою удлиниться настолько, насколько это возможно. Следующей весной срезанную пасту можно удалить и проверить трансплантат. Если привой прижился, то ветку под привоем можно удалить.

прививка | Рик Шори

Охлаждение черенков хурмы увеличивает успех, хотя мы не знаем, почему.


Это продолжение моего поста о прививке почек хурмы, опубликованного годом ранее. Наблюдение подтвердилось, что охлажденные привои с почками приживаются намного лучше. Но теперь у меня больше результатов, в сторону практического зачатия,

Сбор отростков почек, или «побегов», прост. Летом, обычно во вторую неделю июля, вы обрезаете здоровые, хорошо выросшие ветки текущего сезона.

У них, конечно же, есть листья. Прежде всего, вы срезаете листовые пластинки, чтобы предотвратить потерю влаги, но оставляете стебли листьев (черешки), чтобы использовать их в качестве ручек, когда вы позже вставите почки в подвои.

Как вы увидите из приведенных ниже результатов, лучший способ сохранить побеги хурмы до тех пор, пока вы не будете готовы к прививке, положить их в холодильник. Хорошо, если ты дома.

Однако часто целью прививки является перенос сорта из одного места в другое. Транспортировка растительного материала занимает определенное время. Скажем, вы узнали о новом виде, который вам нужен, а исходное дерево находится в другом городе, или в соседнем округе, или, может быть, в другом штате.

Если вы отправитесь туда лично, то можете оказаться в саду в жаркий летний день.Вы же не собираетесь таскать с собой холодильник, привязанный к спине.

Если вы неправильно обращаетесь со своими палочками, они могут оказаться бесполезными к тому времени, когда вы вернетесь домой. Или, по крайней мере, иметь серьезное сокращение в процентах.


Краткий обзор моего эксперимента годичной давности: я задавался вопросом, вреден ли холод в холодильнике для побегов хурмы.

Я взял два комплекта палочек, максимально идентичных. Одну я оставила на ночь при комнатной температуре, другую в холодильнике.

На следующий день я привил по десять почек от каждого на то же подвое.К моему удивлению, все шишки, хранившиеся в холодильнике, прижились, в то время как шишки комнатной температуры в большинстве своем не выдержали.

Почему? Не слишком ли высохли бутоны при комнатной температуре? Или в холоде было что-то волшебное? Я планировал эксперименты в этом году, чтобы выяснить это.


Я подробно расскажу о своей технике. Может быть, вы можете использовать эти идеи, чтобы пометить что-то на растении, когда вам нужно, чтобы маркировка держалась долго. По крайней мере, вы можете видеть, считаете ли вы, что я был достаточно тщательным.

Чтобы проверить теорию о том, что побеги высыхают, я разработал различные методы, чтобы сохранить их влажными.Я нацелился на то, что мог бы сделать обычный человек с разным уровнем усилий.

Распространенной практикой является хранение растительного материала, завернутого во влажные бумажные полотенца. Я назову различные вещи, которые я делал, «лечением», и это будет одно лечение: палочки, завернутые во влажное бумажное полотенце, в пластиковом пакете на молнии.

Палочки во влажном бумажном полотенце

Предположительно, такая обработка поддержит 100% влажность вокруг бутонов, и, следовательно, они не смогут потерять влагу.Это довольно легко. Вам просто нужно принести бумажные полотенца, полиэтиленовые пакеты и воду.

Но что, если речь идет об отсечении от родительского дерева? Может быть, почка втягивает воздух снизу или выделяет воду, несмотря на влажность? Сразу после срезания бросьте веточки в банку с водой, как цветы в вазу. Это больше беспокоит, чем бумажные полотенца, но если это сработает лучше, мы узнаем. Так что это будет другое лечение.

Почки в воде

А что, если бумажные полотенца не нужны? Небольшое количество воды внутри пластикового пакета создает влажность, в чем легко убедиться, засунув внутрь руку.Таким образом, одним из способов лечения было бы просто побрызгать водой на ветки внутри мешка. Если это сработает, будет еще проще. Это также проверит, не промокнут ли ветки без бумажного полотенца или какая-то другая проблема.

Разбрызгивание воды, в пакете

Я был почти уверен, что все дело в влажности. Но, честно говоря, мне нужно было проверить и охлаждение.

Ты не можешь мгновенно засунуть палочки в холодильник. Задержка как минимум на несколько минут. Насколько важна задержка? Это охлаждает , что приносит пользу, или время нахождения в теплой температуре приносит вред?

Итак, я наметил процедуры, которые будут иметь трехчасовую, шестичасовую и двенадцатичасовую задержку перед охлаждением.Это будет имитировать реальную жизненную ситуацию, когда вы не можете сразу поставить свои палочки на холод. Насколько важен толчок для этого?

Лечебные этикетки

Чтобы исключить любую возможность несовместимости, я привил почки обратно на то же дерево, с которого они были получены. Поскольку мне не нужно было никуда ехать, это также позволило мне точно контролировать временные задержки.

Для всех процедур, за исключением веточек в банке с водой, я хранил почки в галлонных пакетах с застежкой-молнией.

Лечение


Полный список процедур выложу позже вместе с результатами. Конечно, один трансплантат за лечение ничего не докажет. Любой отдельный трансплантат может отказать по случайным причинам. Поэтому я планировал сделать несколько прививок, десять или даже двадцать почек за обработку.

Это будет много трансплантатов. Я должен был держать их прямо. Мне нужен был метод маркировки, который продержался бы месяцами.

Типичный сезон бутонизации — июль, но доказательства прививки появятся только следующей весной или, по крайней мере, зимой.Я, вероятно, мог бы проверить их раньше, но даже найти их, пока дерево еще не покрыто листвой, было бы все равно, что охотиться в джунглях.

Для маркировки трансплантатов я сначала подумал о пластиковой маркировочной ленте. Однако я понял, что могу делать несколько прививок рядом друг с другом вдоль одной и той же ветки. Флажковая лента довольно широкая.

Кроме того, маркировочная лента со временем разрушается под воздействием солнечных лучей. Я не хотел рисковать потерять что-либо. Решающим моментом было то, что я просто не мог найти достаточно разных цветов для всех процедур.

Я пробовал разные вещи и, наконец, подумал о виниловой изоляционной ленте. У меня уже был ряд цветов из вег-рамок. Я подумал, как лучше всего наклеить ленту.

Образцы цветов ленты

Любая маркировка растений должна учитывать, что стебли увеличиваются в обхвате по мере роста. Я не хотел, чтобы этикетки мешали росту стебля, а рост отталкивал этикетку.

Я использовал тонкие полоски изоленты, шириной около 3 мм. Я мог бы получить 5 таких из приблизительной ширины ленты 19 мм.Я бы приклеил полоску скотча длиной около 40 мм (1,5″) на что-то, чтобы она снова аккуратно оторвалась, кусок пластика от баночки из-под йогурта.

Затем я делал 4 аккуратных надреза вдоль ленты, чтобы разделить ее на 5 тонких полосок. Изготовление их в наборах по 5 штук также позволило мне отслеживать, сколько трансплантатов я сделал за каждую процедуру.

Чтобы наклеить такую ​​полоску скотча в качестве этикетки, я бы ее осторожно пинцетом оторвал, чтобы не испортить липкую сторону. Я прикладывал середину липкой стороны к точке на ветке чуть ниже привитой почки, которую хотел указать.Затем я оборачивал два свободных конца вокруг ветки друг к другу, пока липкие стороны не встретились.

Это создало «хвост» или «флажок» из липкой ленты, расширяющийся как клапан. Любое расширение ветки могло постепенно отклеить липкие стороны, но этикетка не могла отвалиться до тех пор, пока ветка не станет достаточно большой, чтобы полностью освободить стороны, чего никто никогда не делал.

Хвост ленты


Таким образом, все трансплантаты были помечены цветом.

В идеале эксперимент должен быть двойным слепым.Один человек должен срезать почки и случайным образом присвоить цветовые коды, не зная, какое лечение означают эти цвета. Это предотвращает любые подсознательные предубеждения, такие как «лучшие» палочки для «более многообещающего» лечения.

Тогда лечение должен проводить другой человек. Затем прививки должен был сделать еще один человек, который не знал, что и как лечили. Наконец, еще один человек должен подсчитать успех или неудачу трансплантатов.

На практике, кроме меня, этим заниматься было некому, но я сделал все, что мог.

Я срезал крепкие верхние ветки с того места, где дерево росло слишком высоко. Я взял все почки сразу и сложил их в кучу.

Свая из побегов

После удаления листовых пластин я разделил побеги последовательно на пучки для каждой обработки. Сначала по одной палочке на каждый пучок, потом по второй и так далее. Не хотелось подсознательно «израсходовать» все «хорошие» палочки из более ранних комплектов. Это дало около 6 палочек в связке.

Я сделал этикетки для процедур и держал их лицевой стороной вниз, поскольку я распределял их по разным пакетам.После этого большинство процедур помещались в одинаковые галлонные пакеты с застежкой-молнией, но нельзя было скрыть тот факт, что у некоторых были бумажные полотенца или вода.

Я начал рано, чтобы 12-часовое лечение задержки времени могло уйти в холодильник до того, как станет слишком поздно.

Это были условия:

  • дата обрезки привоя: 13 июля 2021 г.
  • время начала резки: 09:00
  • время окончания резки: 09:48
  • погода во время резки: облачно 60°F с повышением до 65°F
  • комнатная температура: 70°F
  • температура охлаждения: 38°F
  • Дата прививки бутонов: 14 июля 2021 г.
  • время начала прививки: 10:00
  • время окончания прививки: 20:15
  • погода во время прививки: утренняя дымка 65°F, максимум 85°F в 17:00
  • даты подсчета прививок: 28 января 2022 г.

Чтобы свести к минимуму разницу из-за смены температуры погоды в день прививки, я делал по 5 прививок каждой обработки, пока не перепробовал их все.Затем я провел еще по 5 процедур каждой процедуры и так далее.

Я держал черенки в тени, кроме тех случаев, когда их использовал. Охлажденные, конечно, уже не морозили.

Я начал с «лучших» шишек в каждой связке, но я сделал то же самое для всех связок, двигаясь от лучших к посредственным. Бутоны хурмы сильно различаются по длине ветки, размеру и качеству коры под ними.

Эта естественная вариация была причиной того, что было сделано так много. Я хотел, по крайней мере, 20 графтов за одну процедуру, но мне не хватило дневного света.Мне удалось сделать 15 графтов для одних процедур и только 10 для других. Это был долгий день.

Я разбросал привои для каждой обработки вокруг подвоя, чтобы свести к минимуму различия, основанные на воздействии солнца и т. д. Прежде чем я закончил, мне пришлось очень постараться, чтобы найти больше мест для прививки.

Местами у меня получилось несколько привоев, расположенных близко друг к другу на одной ветке. Это то, что вы не стали бы делать в практической пропаганде. Тем не менее, это минимизировало различия между трансплантатами.

Маркированные почковые прививки


Шесть месяцев спустя, когда я подсчитывал трансплантаты, я почти забыл, что означают цветовые коды. Это делало его если не двойным слепым, то по крайней мере близоруким. Отсутствовала только одна этикетка, а поскольку была только она, я мог восстановить ее цветовой код: синий.

Я трижды проверил дерево, чтобы удостовериться в подсчетах и ​​подсчетах. Я записал «хороший» трансплантат как «1», а неудачный трансплантат как «0». К счастью, неоднозначных случаев было очень мало, всего два.Я записал их как «0,5».

Прививка бутонами следующей зимой

Наблюдение за привитой почкой зимой не имеет точного соответствия тому, действительно ли эта почка вырастет следующей весной. Например, некоторые из бутонов, которые я оценил как «неудавшиеся» в прошлом году, потому что их края были отслоены, на самом деле выросли.

К счастью, все почковые прививки, которые хорошо выглядели зимой, действительно росли, по крайней мере, до тех пор, пока позже не были подавлены затенением или плохим положением.

Это означает, что зимнее наблюдение если и не идеально, то, по крайней мере, является хорошим заменителем жизнеспособности почек и будет пропорциональным для всех обработок.

Если бы я дождался весны, чтобы проверить жизнеспособность бутонов, мне было бы трудно найти их среди всего нового роста. В тесноте, я бы все равно не хотел, чтобы все эти трансплантаты росли.


Я до сих пор не понимаю механизма, почему некоторые прививки почки отмирают. Однако результаты можно наблюдать.

Привитая почка «приживается», когда она и подвое приживаются вместе.

Прививка почки похожа на ленту, надетую на ветку подвоя. У него есть проксимальный конец, конец к основанию веточки и дистальный конец, к кончику веточки.Плохо выглядящие привитые почки, которые позже действительно выросли, выглядели плохо, потому что дистальный (дальний) конец отслоился.

Это имеет смысл. Проксимальные части побега могут поддерживать жизнь более дистальных, но не наоборот. В конце концов, проксимальный отдел имеет прямую линию к корням, тогда как дистальный буквально выходит за пределы конечности.

Прививка почки, которая была на грани успеха, сморщивалась с дистального конца. Если бы связи было «едва достаточно», чтобы сохранить почку живой, эта связь была бы проксимальной.

Таким образом, «хороший» привой зимой будет живым до самого дистального конца. Но как сказать?

Многие деревья, в том числе хурма, имеют зеленый слой непосредственно под эпидермисом на спящих зимой побегах. Небольшая царапина покажет этот зеленый цвет, если он есть, и покажет, жив ли этот раздел.

Я осторожно прошелся по дереву, оставляя маленькие царапины на участках почек. Зеленый цвет на дистальном конце хорошо указывал на то, что трансплантат в порядке.

Дистальный зеленый

Черный или серый цвет на дистальном конце свидетельствует о проблеме.Когда проксимальный конец также был мертв, это был явный провал.

И дистальные, и проксимальные мертвые

Иногда бутон выглядел неповрежденным, но при прощупывании сразу выскакивал. Внизу он не будет подключен, и явно провал.

Отмершие почки выскакивают

Некоторые из них были мертвы на дистальном конце, но живы на проксимальном конце. Они были неоднозначными, и, к счастью, их было немного.

Живой проксимальный отдел, мертвый дистальный отдел


Результаты:

Я не специалист по статистике, но знаю, что моих прививок недостаточно.Их должно быть сотни на одну процедуру. Тем не менее, некоторые тенденции, кажется, появляются.

«Прививки» — это общее количество прививок почек, сделанных для данной обработки. «Принимает» — число хорошее. «Возможно» — любые двусмысленные слова. Остальные были провалами. «Подсчитайте» в сумме 1 за каждый дубль, 0 за каждый провал и 0,5 за каждый «возможно». «Успех» — это сумма, деленная на графты.

  • Цветовой код белый. Нарежьте и немедленно охладите, высушите. Прививки = 15. Прививки = 13. Возможности = 1. Сумма = 13,5. Успех = 90%.
  • Цветовой код черный. Нарезают и выдерживают при комнатной температуре 24 часа, подсушивают. Прививки = 15. Прививки = 6. Возможности = 1. Сумма = 6,5. Успех = 43%.

Белый и черный цвета показывают, что шишки, хранящиеся в холодильнике, имеют больший успех, чем шишки, хранящиеся при комнатной температуре. Это служит повторной проверкой прошлогодних результатов. Пока я не увидел это, я все еще задавался вопросом, сошел ли я с ума или мне поменяли прошлогодние почки.

Успех в 43% по сравнению с 20% или 30% в прошлом году может быть связан с более прохладной погодой, 60°F, в день срезки побегов. Но это всего лишь предположение.Тем не менее, тенденция кажется очевидной.

  • Цветовой код желтый. Хранить при комнатной температуре, сбрызгивая водой в пакете. Привито = 15. Принято = 9. Успех = 60%.
  • Цветовой код зеленый. Хранить при комнатной температуре, хранить с влажным бумажным полотенцем. Прививки = 15, взятия = 10. Успех = 67%.
  • Цветовой код синий. Хранится при комнатной температуре с основаниями в воде. Привито = 15. Принято = 10. Успех = 67%.

Эти три обработки являются тестом на поддержание влаги в почках.Влажность помогает, но не сильно. Я имею в виду, вы все равно будете терять один трансплантат из трех. Я считаю, что эти результаты влажности не сильно отличаются друг от друга.

  • Цветовой код фиолетовый. При комнатной температуре в течение 3 часов после нарезки, затем в холодильнике, подсушить. Привито = 10. Принято = 9. Успех = 90%.
  • Цветовой код оранжевый. При комнатной температуре в течение 6 часов после нарезки, затем в холодильнике, подсушить. Привито = 10. Принято = 8. Успех = 80%.
  • Цветовой код красный. При комнатной температуре в течение 12 часов после нарезки, затем в холодильнике, подсушить.Привито = 10. Принято = 8. Успех = 80%.

Это был сюрприз. Охлаждение, даже после задержки, принесло больше пользы, чем влага.

Несмотря на то, что результаты конкретных обработок имеют сомнительное значение, основанное только на 10 или 15 образцах, сравнение влажных комнатных температур и охлажденных сухих кажется ясным. При суммировании:

  • Общая влажная комнатная температура. Привито = 45. Принято = 29. Успех = 64%.
  • Всего, охлажденное сухое после задержки.Привито = 30. Принято = 25. Успех = 83%.

Настоящая история была бы простым протоколом для отростков почек хурмы. Что-то, что вы могли бы сделать с минимальными усилиями. Думаю, я пропустил это здесь. Я хотел отдельно протестировать воздействие влаги и на охлаждение, поэтому я никогда не тестировал охлаждение влаги и .

Можно ли положить почки в небольшой холодильник или термос со льдом в воде? Не сделает ли лед слишком холодным? Подойдет ли сухой лед или будет слишком холодно?

Как насчет комнатной температуры после охлаждения ? Колдует ли холод, а магия остается? Это было бы важно для доставки.

Скажем, вы хотите отправить палочки хурмы кому-нибудь по почте или заказать отправку вам. Существуют различные варианты холодных компрессов, но они сложны и дороги.

Возможно ли, что сутки в холодильнике что-то «закладывают» в почках? Тогда смогут ли они путешествовать три или даже пять дней при обычной температуре?


Будьте терпеливы. Набор экспериментов занимает у меня целый год.

Рубрики: ботаника и садоводство, наука | Метки: ботаника, плодовые деревья, прививка, садоводство, инструкция, хурма, техническая | Постоянная ссылка.

Выбор и хранение привойной древесины для прививки

Это время года, когда нужно начинать собирать привойную древесину, если вы думаете, что вам может понадобиться провести прививку поздней зимой или ранней весной.

Верхушечная обработка или смена сортов в поле теперь может выполняться с использованием спящей древесины привоя и вставкой в ​​срезанные каркасы с использованием традиционного метода прививки в расщеп. Этот подход может привести к успеху, но часто требует немного больше навыков прививки при выполнении наклонных надрезов на древесине привоя.Во-вторых, расщепленный привой ограничивает количество привоев на каркас до двух. Поэтому многие откладывают работу до весны, чтобы использовать метод прививки коры, при котором на каркас можно вставить более двух черенков (больше страховки) в зависимости от диаметра каркаса (один черенок на 2 дюйма в окружности).

Навыки, необходимые для наклонных срезов привоя, требуют меньше практики и навыков, чем подготовка расщепленного привоя. Лучшее время, когда камбий активен или кора соскальзывает, для прививки коры, мостовидной прививки и арки.Выгибание — это практика, при которой отростки, выросшие из подвоя, можно поднять, чтобы перекрыть поврежденный или поврежденный союз. Это также относится к посадке дерева с голыми корнями или подвоя рядом с деревом и прививке верхушки дерева к коре целевого дерева.

Когда сезон продолжается, и летом деревья испытывают стресс от засухи, активность камбия замедляется, а вместе с ним и возможность прививки. По этой причине древесину привоя необходимо собирать сейчас, пока она находится в состоянии покоя, и хранить для использования через четыре-семь недель.Такие методы, как мостовидная прививка и выгибание, используются для преодоления серьезных повреждений стволов, вызванных мышами и кроликами, или для обхода отмирающих союзов, часто вызываемых вирусами, такими как коричневая линия на сливе и черная линия на грецких орехах.

Выбор привоя

Выберите древесину привоя из здоровых, свободных от вирусов растений. Старайтесь избегать деревьев старше восьми-десяти лет, поскольку они, вероятно, цвели в течение как минимум пяти-семи лет или более и, возможно, заразились вирусными заболеваниями, вызванными пыльцой.Коммерческие питомники обрезают «материнские» деревья каждый год, чтобы избежать цветения и получить крепкую древесину. Эту древесину также можно приобрести для прививки.

Ограничьте древесину годовалой древесиной. Избегайте любой древесины или части древесины, которая старше. Древесина должна быть прямой и иметь много вегетативных почек (узкие почки). Это зависит от вида. Избегайте любой древесины со шпорами (плоды/цветы). Древесина должна быть от 0,25 до 0,5 дюйма в диаметре.

 
Хороший кандидат на посадку привоя.

 
(слева) Зрелая яблоневая грязь на базальном конце побега слева и незрелая часть на дистиллированном конце справа. (Справа) Крупный план зрелой яблоневой почки.

В то время как некоторые черенки любят использовать водяные ростки, Университет штата Мичиган рекомендует избегать чрезмерно вегетативных побегов. Если это единственная доступная здоровая прямая древесина, откажитесь от терминальных концов, где хранится меньше углеводов и где почки еще не созрели.

Избегайте отростков, которые растут на подвое ниже соединения.Одна из проблем с использованием водяных ростков заключается в том, что ткани часто не хватает запасенных углеводов, что важно для заживления ран и образования мозолей.

 
(слева) Кандидатный рост водяных побегов для привоя (в центре). (Справа) Избегайте чрезмерно активного роста водяных побегов с вегетативными шпорами. Участок выше отрогов может быть удовлетворительным.

Хранение привоя

Свяжите кусочки привоя и поместите в полиэтиленовый пакет. Мне нравится связывать древесину в отрезки длиной 14-18 дюймов, если это возможно, чтобы обеспечить достаточную длину, особенно если ожидается прививка моста.Более длинные части дают прививщику возможность удалить концы, которые высохли после хранения, и позволяют гибко перекрывать длинные части, около 8-10 дюймов, поврежденные кроликами или оборудованием.

Поместите слегка увлажненные бумажные полотенца или древесную стружку в привойную древесину. Не переувлажняйте бумажные полотенца или стружку, так как это может привести к появлению плесени после четырех-восьми недель хранения. Некоторым черенкам нравится окунать срезанные концы в воск перед хранением, чтобы уменьшить высыхание.

 
(слева) Удалите дистиллированную часть, где древесина и почки менее зрелые. (Справа) Обрежьте до 12-18 дюймов в длину.

См. также:

Была ли эта статья полезной для вас?