HomeРазноеОт чего фитофтора появляется: причины, симптомы и меры борьбы

От чего фитофтора появляется: причины, симптомы и меры борьбы

Содержание

Фитофтора: профилактика и методы борьбы

Фитофтора – одно из самых распространенных и неприятных грибковых заболеваний, поражающее паслёновые растения: картофель, томаты, баклажаны, перец, землянику. Особенно опасна фитофтора для томатов и картофеля, поскольку поражает эти растения в период созревания плодов, когда бороться с ней практически бессмысленно.

Без применения специальных средств и правильной профилактики фитофтороз способен поразить до 50-60% всего урожая, что в совокупности с высокой скоростью распространения делает это заболевание невероятно опасным.

 

Фитофтора: признаки болезни

Переносчиком заболевания является оомицет Phytophthora infestans (хотя в народе его чаще называют грибком). На листьях заболевшего растения появляются коричневые или сероватые пятна неправильной формы, которые через короткий промежуток времени передаются на стебель и плоды. Во влажную погоду пятна могут выглядеть несколько иначе: вокруг пораженных участков появляется белые плесневидный налет.

При благоприятных условиях заболевание может целиком поразить растение всего за 2-3 дня. Если в этот момент распространение болезни не остановить, то единичное растение способно за 1-2 недели заразить все остальные растения на участке, а еще через пару недель целиком погубить весь урожай.

Томатам болезнь, зачастую, передается от картофеля.

Следует отметить, что у фитофторы нет чётко выраженного “календаря”, болезнь может поражать растения несколько раз в год в разное время. Способствует её появлению повышенный уровень влажности, частые и затяжные дожди, колебания температуры (благодаря которым появляется обильная роса и утренние туманы).

 

Профилактика появления фитофторы

Перед тем, как рассказать о том, как бороться с фитофторой, следует упомянуть профилактические методы, которые помогут предотвратить появление этой болезни.

  • Перед посадкой обрабатывайте посевной материал фунгицидами (марганцовкой).Использовать сорта растений устойчивых к фитофторозу.
    Рассаживайте растения на некотором удалении друг от друга, не допуская загущенных посадок.
  • Не допускайте появления повышенной влажности: мульчируйте почву, удаляйте нижние листья растений.
  • Проводите профилактическую обработку растений фунгицидами.
  • При подозрении на заражение, больное растение тут же сжигайте.
  • Не используйте слишком много удобрений (особенно азотных).
  • Срывайте плоды немного зелеными (с последующим дозреванием).
  • После сбора урожая тщательно обрабатывайте почву и уничтожайте потенциальные источники фитофторы: старую ботву, гнилые плоды.

 

Применение фунгицидов

Для борьбы с фитофторой зачастую используют фунгициды – вещества, которые убивают возбудителей грибковых заболеваний. Самыми распространенными являются любые медьсодержащие препараты, а также не теряющая актуальности, бордоская жидкость.

При обработке растений фунгицидами следует помнить, что фитофтороза довольно быстро приспосабливается к применяемым препаратам, поэтому их периодически рекомендуется менять (но использовать одновременно).

На ряду с традиционными средствами в продаже появились препараты нового поколения – микробиологические. В их состав входят бактерии, которые уничтожают различные грибковые заболевания, поражающие растения. По своей эффективности они уступают фунгицидным препаратам, но в тоже время они являются более экологичными.

Совет

Плоды растений, обработанные химическими препаратами, нельзя употреблять в пищу в течение минимум 3-х недель.

 

Народные методы с фитофторой

Помимо химических и микробиологических препаратов существуют “народные” средства, которых хоть и уступают вышеупомянутым, все же довольно эффективно помогают бороться с фитофторой.

Самые простые методы — это настои лука, чеснока, редиса или листьев черемухи. Так, в ведре воды настаивается 100-150 грамм мелко измельченного или пропущенного через мясорубку чеснока (зубчиков) и настаивается в течение 2-3 часов. Этим раствором растения обрабатываются каждые 2-3 недели.

Зола — еще один способ борьбы с фитофторой. В 3-х литрах воды растворяется 500 грамм золы. Полученый раствор прокипятить в течние 30 минут, дать настояться и разбавить в 10 литрах воды с добавлением 30 грамм мыла.

Нельзя обойти стороной еще один рецепт — настой крапивы. 1 килограмм крапивы настаивается в 3 литрах воды в течение суток. Затем настой процедить, добавить 10 грамм мыла и опрыскать растения.

Чего боится фитофтора

Наши огороды уже давно не называют страной вечнозелёных помидоров. Научились сибиряки выращивать томаты разных сортов и сроков созревания. И всё же самое серьёзное испытание для огородников — не погода с большим контрастом ночных температур, не короткое лето с проливными дождями, а вездесущий фитофтороз, от которого за несколько суток может «сгореть» весь урожай. Как от него уберечь помидорные грядки? Об этом наш сегодняшний разговор.


Начну издалека. Сколько себя помню, у нас в огороде росли помидоры. Всякое бывало: то возвратные заморозки побьют высаженную рассаду в июне, то град налетит в июле и всё посечёт. Но фитофтороза не было. В конце августа томаты, как правило, снимали, правда, зелёные. Кстати, и картофель тоже не страдал от грибковых болячек. Почему?
Фитофтороз появляется там, где сыро и тепло. А сыро в наших огородах в общем-то не было. Воду из колодца или колонки носили вёдрами, сильно-то с поливом не разбежишься, и расходовали весьма умеренно. А сейчас мы льём под томаты без меры: в лунки, канавки, по листве и под корни. Грибок фито­фторы живёт в почве. При постоянной сырости он разрастается и начинает атаковать томаты с нижних листьев и до верхушки. А ещё разносится ветром, дождём, насекомыми.

Недаром сегодня некоторые продвинутые огородники пропагандируют новые технологии бесполивного выращивания томатов. Обильно поливают только при высадке рассады. Широко используют мульчирование перегноем, выполотой или скошенной травой, грядки формируют в виде слоёного пирога: слой земли, а сверху травы или сена, снова слой земли, а сверху мульчи из травы.
Можно вдоль рядов томатов посеять фацелию. По опыту многих огородников этот сидерат улучшает землю (убивает болезнетворные грибы), помогает бороться с фитофторозом. Кроме того, растение хорошо затеняет от солнца корни томатов. И к тому же медонос. Пчёлы будут просто гудеть над фацелией, заодно и опылять цветущие томаты.
Основная фишка этих действий — уменьшить полив и, значит, предупредить появление фитофтороза. А за томаты можно не беспокоиться. Их корневая система достигает 1,5 — 2 метров в глубину, и влагу из глубины они достанут сами. Ну, может, в самую жару и стоит полить раз-другой, но баловать не стоит.

Как правило, болезнь приходит на огород, когда начинаются дожди, снижается ночная температура. Это конец июля — август. Было бы хорошо, чтобы томаты до этого времени отдали основной урожай, но для этого надо иметь ранние и суперранние сорта. Они поспевают намного раньше, чем крупноплодные высокорослые. Некоторые из них, особенно гибриды первого поколения, устойчивы к стрессовым ситуациям и способны завязывать плоды при самых неблагоприятных условиях.
Ну а что же делать, если фитофтороз уже на пороге? Есть множество фунгицидов для обработки томатов. Но обрабатывать химическими средствами рекомендуется только тогда, когда никакие другие способы защиты не дали результата. А способов немало, в том числе такие, которые открыли сами огородники.

Одно из самых эффективных средств — чесночный настой. Это лучшая профилактика болезни. Стакан зубчиков вместе с шелухой пропускаем через мясорубку, давим и заливаем 10 литрами воды. Можно использовать также стрелки озимого чеснока (они к этому времени уже отрастают). Их обрывают и настаивают сутки, процеживают, добавляют один грамм марганцовки и полученным настоем обрабатывают томаты.

Другой способ — дрожжевой раствор. Используют как сухие, так и свежие дрожжи. 100 граммов свежих дрожжей разводят в тёплом молоке, когда начинается брожение, переливают в ведро с водой и два часа настаивают. После в полученный настой добавляют 10 — 15 капель йода и обрабатывают растения. Перед обработкой все поражённые болезнью листья нужно удалить.

Молоко и йод. Это средство очень популярно у дачников, так как эффективно и для профилактики, и для лечения фитофторы. Кроме того, ускоряет созревание томатов и делает их более сочными и вкусными. В 10 литрах воды растворяют 10 — 15 капель йода и добавляют один литр молока низкой жирности или кефира, или сыворотки. Обработку проводят несколько раз за сезон.
Кроме этих средств в профилактике и лечении фитофтороза помогают солевой раствор (один стакан соли на 10 литров воды), раствор древесной золы (2 — 3 стакана золы на 10 литров воды), настои чистотела, хвоща и крапивы. Всё это требует неоднократного применения.
Если к этому периоду уже снимают урожай, то, удалив поражённые плоды, здоровые на вид нужно продезинфицировать, подержав несколько минут в горячей (не выше 50 градусов) воде. При такой температуре грибки фитофторы погибают, и томаты больше не портятся.

Нина ИНЬШИНА

Фитофтороз

Наибольший урон плодам картофеля и томатов наносит фитофтора или фитофтороз. Недаром в переводе с греческого это слово обозначает разрушение растений.

Возбудитель — оомицеты вида Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, рода Phytophthora, относящегося к порядку Peronosporales.

Как правило это болезнь томата, картофеля, баклажан и перца, то есть растений из семейства паслёновых, но этому заболеванию так же подвержены гречиха, клещевина, земляника.

Известны два штамма возбудителей болезни (А1 и А2). При скрещивании эти штаммы дают особенно устойчивые споры.

Вред, наносимый фитофторой огромен. Только в России фитофтора поражает и приводит к гибели до 4 миллионов тонн картофеля. Известно, что голод в Ирландии был спровоцирован вспышкой фитофтры, который привел к гибели картофеля, основного продукта питания населения.

Болезнь распространяется очень быстро. Большое поле может быть полностью заражено за пару недель.

Распространению болезни помогает высокая влажность в течении нескольких дней и температура воздуха выше десяти градусов.

Споры фитофторы остаются на неубранных растительных остатках, на клубнях, особенно перезимоваших в поле. Дожди смывают споры в почву, а ветер разносит их на десятки километров.

Сначала болезнь протекает незаметно. На листьях и стеблях появляются бурые пятна, если содрать с них кожицу,обнажится красно-коричневая мякоть. Зараженные клубни гниют, образуя неприятно пахнущую массу.Старые клубни, зараженные фитофторой гниют уже в хранилище, заражая соседние, здоровые клубни.

Фитофтора поражает и томаты, болеют все надземные части растений. На листьях появляются серовато-бурые пятна, которые сливаются друг с другом.В сырую, теплую погоду на пятнах появляется пушистый налёт белого цвета, содержащий спорангии, от которых растение заражается дальше.

Плоды становятся коричневато-бурыми, твердеют, а затем размягчаются.

Болезнь к томатам как правило переходит от картофеля, поэтому очень важно соблюдать некоторое расстояние между посадками томатов и картофеля.

Абсолютно устойчивых к фитофторозу сортов нет, но некоторые сорта томатов значительно более устойчивы, чем другие. К таким сортам относятся — Белый налив 241, Грунтовый Грибовский 1180, Дубрава, Отрадный, Грот, Гранд, Камея, Гея, Москвич, Доходный, Свитанок, Солнечный, Боец, Маленький принц, Морковный, Огни Москвы, Ранеточка, Снежана, Яблонька России, Ягодка.

Для предупреждения болезни необходимо соблюдать агротехнические приемы при выращивании растений, склонных к заболеванием фитофторозом.

Необходимо высевать сорта, которые наиболее устойчивы к фитофторозу, соблюдать расстояние между посадками — около километра между такими культурами, всячески снижать влажность воздуха, стараясь не допускать попадания влаги на листья растений при поливе. До посадки, обработать посевной материал фунгицидами. Посадки таких растений не должны быть густыми, листья не должны соприкасаться. При избыточной дозе удобрений болезнь развивается сильнее. Затененность посадки провоцирует фитофтороз.

Рассаду надо периодически обрабатывать препаратами типа бордосской жидкости и сжигать.

Листья, которые касаются земли необходимо убирать.

Все зараженные части растений и их самих необходимо убирать с поля.

Рекомендуют убирать томаты несколько недозрелыми, с последующим дозреванием.

Для повышения иммунитета рекомендуются несколько повысить дозу калийных удобрений.

Недопустимо сажать томаты и картофель в непосредственной близости друг с другом.

Для теплиц возможно понизить влажность воздуха путем прогревания ее в солнечную погоду. Для этого всё в теплице закрывают и поднимают температуру до 30 градусов.

Семена томатов перед посадкой желательно протравить в течении 20 минут в растворе марганцовки. (2 грамма на стакан воды). Протравленные семена промыть и подсушить.

Для профилактики кусты томата опрыскивают настоем марганцовки с чесноком. На 10 литров воды берут полтора стакана измельченного чеснока и полтора грамма марганцовки.

опрыскивают томаты и разведёнными дрожжами (сто грамм на десять литров воды), и настоем сосновой хвои и раствором борной кислоты (чайная ложка на десять литров воды).

Рекомендуется так же состав из десяти литров воды с добавлением сорока капель йода и тридцати грамм хлористого калия.

В середине лета томаты можно опрыскать настоем гриба-трутовика. Для приготовления раствора берут сто грамм гриба, измельчают, заливают кипятком и настаивают. Опрыскивают процеженным раствором.

Ранние сорта картофеля опережают развитие фитофторы и не болеют. Сорта картофеля Луговская, Гранола более устойчивы к фитофторе.

При первых признаках болезни необходимо опрыскать растения биофунгицидом, например «Фитоспорином».

Помогают препараты арцерид, каптан (0,5%), поликарбацин (0,4%), полихом (0,4%), ридомил (0,2%), хлорокись меди (0,4%), цинеб (0,4%).

Можно бороться с фитофторой действуя по следующей схеме:

Сначала опрыскать посадки контактным фунгицидом . Проводить такую обработку следует в начале лета.

Через десяток дней применить препарат татту.

Через неделю после второго опрыскивания применить микроудобрение и препарат квадрис. Затем,. через десять дней так же применить татту.

Во время сбора плодов препараты не применять!

Иногда помогает опрыскивание каждые десять дней настоем древесной золы. Два дня настаивать полведра золы, которое залито водой доверху, потом это втрое разбавить и добавить туда 100 грамм хозяйственного мыла.

Препараты против фитофторы:

Профит Голд . Это новейший препарат от французской фирмы Дюпон де Немур С. А.С.

Прекрасно лечит не только фитофтороз, но и альтернариоз, он же применяется для лечения перноспороза лука, и милдью на винограде.

Эффективен в любую погоду.

Содержит цимоксанил (250 г/кг) и фамоксадон (250 г/кг).

Препарат дождем не смывается -он образует пленку, которая к тому же препятствует повторному заражению растения.

Препарат комплексного действия — фамоксадон работает в контакте с возбудителем болезни, а цимоксанил действует изнутри растения.

Применение препарата Профит Голд для профилактики даёт прекрасные результаты. Для обработки 6 соток достаточно 6 граммов препарата.

Препарат Ордан применяется так же против фитофтороза и альтернариоза томатов и картофеля, перноспороза лука.

Это смачиваемый порошок контактного-системного действия. Содержит кроме 42 г/кг цимоксанила ещё 689 г/кг хлорокиси меди.

Препарат Ордан эффективен при применении не только на растениях семейства пасленовых, но и на огурцах для лечения перноспороза.

Спасаем томат. Как защитить растения от фитофтороза? | Огород | Дача

Бороться с фито­фторозом, когда он в полную силу атаковал растения, бывает очень сложно. Разумнее предотвратить развитие болезни на ранних стадиях. Фитофтороз проявляется на листьях и стеблях в виде крупных бурых пятен с белым мучнистым налётом спороношения на нижней стороне листьев. Плоды буреют, оставаясь твёрдыми.

Имейте в виду, что болезнь в первую очередь появляется на картофеле, его нужно сажать как можно дальше от томата. Если на огороде растут обе культуры, обращайте внимание на посадки картофеля, окучивайте поражённые растения, а перед уборкой клубней обязательно скосите ботву.

Высокая влажность в теплице или под укрытием приводит к быстрому распространению фитофтороза на томатах, возбудитель передаётся с каплями жидкости. Проветривайте теплицу, удаляйте лишние листья, особенно в нижней части куста, это уменьшит влажность в посадках.

Больные листья и плоды сразу же аккуратно убирайте и закладывайте в отдельный компост, прикрывая ботвой других растений или выполотыми сорняками.

Используйте для обработки биологические препараты на основе бактерий, обладающих фунгицидным действием. Попробуйте народные средства – опрыскивание по листьям разведённой сывороткой или молоком (1 л на 10 воды).

Крупные, но недозрелые плоды томата снимите, окуните их в горячую воду (около 60°С) на 1–2 минуты. После «горячей ванны» просушите плоды и положите на дозаривание. Прогревание предот­вратит развитие болезни. В противном случае при хранении в тёплом помещении невидимая до поры до времени инфекция будет быстро развиваться, и томаты через несколько дней побуреют.

Совет

Покупая семена томата, опытный огородник обращает внимание на устойчивость растений к болезням. Некоторые сорта и гибриды рекламируются как не поражающиеся фитофторозом, однако в действительности таких чудо-сортов практически нет, все томаты в той или иной степени страдают от этого опасного заболевания. По мнению специалистов, наибольшей устойчивостью обладают отечественные сорта Грот, Гном, Дубрава, Камея, Снегурочка. Основное правило для огородников средней полосы – выбирайте раннеспелые сорта и гибриды, урожай которых можно собрать уже к первой декаде августа.

Сажайте томаты на хорошо освещённом месте, располагайте рассаду просторно, чтобы обеспечить проветривание растений.

При посадке вносите биологические фунгициды в почву, а также проводите профилактические обработки растений.

Поливайте томат обильно, но редко, не смачивая листья, при созревании плодов можно прекратить поливы.

Чередуйте культуры на грядках, не высаживайте томат после картофеля и других паслёновых овощей.

После уборки уничтожьте ботву и плоды больных растений, обязательно обработайте конструкцию теплицы дезинфицирующими средст­вами. Посейте сидераты для обеззараживания почвы.

Смотрите также:

профилактика и борьба на Sadogolik.ru

Автор admin На чтение 7 мин Просмотров 10 Опубликовано

  • болезни и вредители
  • фитофтороз
  • картофель
  • томаты
  • профилактика
  • борьба

Фитофтороз — чрезвычайно вредоносное заболевание растений, прежде всего пасленовых (картофель, томат, перец, баклажан), поражающий так же клещевину, гречиху, землянику, цитрусовые и др.

В наибольшей степени проявляется во второй половине лета, при высокой влажности и относительно низкой температуре (12-25 градусов). Обычно в ночное время, когда выпадает много росы, или с наступлением дождливого периода.

Возбудителем заболевания являются паразитические грибы Phytophthora порядка Peronosporales.

С пораженных надземных органов растений зооспоры фитофторы смываются влагой и попадают в почву или на наземные органы растений через небольшие ранки, поражая клубни, листья, стебли и плоды.

Заболевание проявляется  серо-бурыми пятнами (отсюда второе название заболевания — “серая гниль”), нередко окруженными кольцом белой плесени или покрытыми легким паутинистым налетом. Растения быстро погибают, плоды теряют товарный вид, причем не только на грядке, но и в процессе транспортировки или хранения.

Болезнь легко предотвратить при помощи несложных профилактических мер. И даже в случае заболевания, при условии регулярной проверки растений, его легко можно пресечь с первых симптомов.

Фитофтороз картофеля

Фитофтороз картофеля проявляется  образованием на листьях (обычно по краям) крупных бурых расплывчатых пятен. На нижней стороне листа во влажную погоду появляется белый налет — споры гриба. Больные листья быстро отмирают. На клубнях заболевание характеризуется появлением бурых свинцово-серых пятен, постепенно превращающихся в ржавую гниль.

Фитофтороз — самое вредоносное заболевание картофеля в большинстве стран мира. Главная опасность болезни — невероятно быстрая скорость ее развития. От единичных больных кустов в течение 1 недели может заразиться вся посадка. Болезнь распространяется при смывании спор грибов с листьев на почву. Клубни, на которые при выкапывании попадают споры грибов, поражаются фитофтерозом даже во время хранения. При поражении более 10% листьев остановить развитие болезни невозможно, поэтому профилактические меры необходимо принимать с появлением первых всходов.

Профилактика

Для посадки подбирают здоровые клубни и сорта картофеля, устойчивые к фитофтерозу.

Для повышения устойчивости растений к болезни картофель удобряют повышенными дозами  фосфорно-калийных удобрений.

Посадки опрыскивают микродозами меди или комплексами микроудобрений и фунгицидами.

Кусты окучивают, чтобы клубни не оказывались на поверхности.

За неделю-две до выкапывания скашивают и убирают ботву.  

Урожай убирают в сухую погоду.

Меры борьбы

Начиная с фазы смыкания ботвы и до периода цветения грядки дважды обрабатывают  системными медьсодержащими или комбинированными фунгицидами — оксихомом, арцеридом, ридомилом МЦ и т. п. Интервал между обработками должен составлять 10-14 дней. В случае, если заболевание проявилось рано, будет достаточно однократного опрыскивания.

После цветения используют контактные (защитные) фунгициды — хлорокись меди, купроксат, дитан М-45. Обработку проводят с интервалом 7-8 дней.

В фазе образования клубней применяют препарат Алюфит, он защитит клубни картофеля. В сырую погоду посадки обрабатывают один раз в две недели.

Препараты следует чередовать, применяя один вид фунгицида не более двух раз за сезон.

Фитофтороз томатов

На листьях и стеблях томата при заболевании образуются серо-бурые пятна разнообразной формы, обычно со светло-зеленой каймой по кругу. С нижней стороны листьев при влажно погоде заметен белый налет — споры гриба-возбудителя.  Соцветия чернеют, засыхают цветоносы и чашелистики. На пораженных плодах появляются твердые коричневые пятна расплывчатой формы. Плод постепенно буреет и в конечном итоге загнивает.

Фитофтороз активно развивается после сильных туманов и продолжительных дождей, особенно сильно при сильном понижении ночной температуры и резким перепадам дневных и ночных температур, приводящим к растрескиванию плодов и стеблей томатов. Часто заболевание передается от картофеля.

Профилактика

Для посадки выбирают сорта, устойчивые к заболеванию.

Посадки томатов на максимальное расстояние удаляют от картофельных грядок.

Для выращивания томатов выбирают наиболее благоприятные условия — хорошо проветриваемые и максимально освещенные места, без застоя влаги и воздуха. В местах, где есть небольшой ветер, споры плесени не будут связываться с растениями, а сами растения после росы и дождя будут быстрее сохнуть, что ограничит спороношение грибов.

Перед посевом желательно обработать семена однопроцентным раствором марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 20-25 минут. После обработки семена следует промыть и подсушить.

Для повышения устойчивости растений к болезни увеличивают дозу фосфорно-калийных удобрений (1 ст ложка а 5 л воды, по 1,5 л под каждое растение). Недостаток питательных веществ в почве способствует развитию заболевания — ослабленные растения не в состоянии справиться с болезнью.

Для повышения устойчивости к фитофторозу проводят внекорневую подкормку растений раствором борной кислоты (1 ч ложка на 10 л воды, 1 л на 1 кв метр).

Выращивание помидоров изолированно в теплицах ограничивает посадки от попадания на них спор грибов с других культур и спасет от неблагоприятных условий среды.

Полив растений осуществляют в первой половине дня, чтобы к вечеру влажность была минимальной.

Обращаются с растениями бережно, стараясь не допускать надломов и порезов стеблей и листьев и растрескивания плодов.

Мульчируя почву вокруг грядок с томатами, можно способствовать уменьшению влажности воздуха и уберечь растения от попадания на них влаги с поверхности земли.

После сбора урожая необходимо убрать все растительные остатки, а почву перекопать на глубину 20 см. При выращивании томатов в теплицах лучше полностью заменить верхний слой почвы.

При возможности необходимо соблюдать севооборот культур. Томат не желательно высаживать на то же самое место ранее чем через четыре года после предыдущей посадки.

Меры борьбы

В случае, если томаты все таки оказались поражены фитофторозом необходимо незамедлительно приступить к лечению растений.

Чем раньше выявлена болезнь — тем больше шансов спасти растение и избежать распространения заболевания.

Первыми поражаются нижние листья томатов  и стебли. Последними появляются пятна на плодах.

Больные листья необходимо удалить сразу же при обнаружении. Это необходимо делать крайне осторожно, так как споры грибка при тряске могут попасть на здоровые растения. Для этой цели удобно использовать садовый нож или ножницы.

Поврежденные плоды тоже следует срезать и уничтожить.

Следующий этап — лечение, направленное на предотвращение повторных заболеваний томатов. Растения обрабатываются медьсодержащими фунгицидами — хлорокисью меди (Хом) — 40 г на 10 л воды, купроксатом — 25-50 г на 10 л воды, Орданом — 25 г на 5 л воды или Таносом. Повторное опрыскивание проводят через одну-две недели. Важно помнить, что последнюю обработку фунгицидами проводят за 20 дней до сбора урожая.

Если ночная температура сильно снижается и существует угроза развития фитофтороза, с грядок собирают зеленые плоды, дезинфицируют их в горячей воде (1,5-2 мин при 60°С), тщательно высушивают и оставляют дозревать в темном помещении при 25°С.

Основные фунгициды

Фунгициды подразделяют на защитные (или контактные) и системные.

Защитные фунгициды действуют только на поверхности растений или семян, убивая споры грибов и прекращая их развитие. Такие фунгициды применяют в профилактических целях.

Системные фунгициды проникают внутрь растения, передвигаются по его сосудистой системе, предотвращают болезнь и искореняют инфекцию внутри растения. Однако их применение часто приводит к появлению резистентности (устойчивости) грибкового заболевания. Поэтому для эффективной борьбы с фитофторой необходимо чередовать препараты  с различным механизмом действия.

Медьсодержащие препараты контактного или комбинированного действия — Абига-Пик, Медный купорос, Оксихом, Хом, Бродская смесь. Хорошие средства для профилактических мер. Вовремя проведенное опрыскивание значительно снижает потери урожая от фитофтороза.

Биологические фунгициды — Алирин – Б, Альбит, Фитоспорин-М. Могут применяться в борьбе с фитофторозом, однако не так действенны как медьсодержащие фунгициды.

Системно-контактные комбинированные препараты нового поколения — Акробат МЦ, Дитан М-45, Ордан, Превикур, Профит Голд, Ридомил Голд МЦ, Ровраль, Скор, Фундазол. Обладают защитным, лечебным и противоспорообразующим действием. Эффективные средства в профилактической борьбе с фитофторозом.

При обработке химическими веществами очень важно соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты: халат, очки, резиновые перчатки, респиратор, головной убор. Растения обрабатывают в сухую безветренную погоду. Обработанные участки не трогают в течение 3-7 дней. Повторную обработку проводят через 7-14 дней. Последнее опрыскивание должно проводиться не менее чем за 20 дней до сбора урожая.

Помните, что химические средства защиты можно и нужно применять только тогда, когда все другие возможности исчерпаны.

Советы специалиста по борьбе с фитофторозом

Как вы думаете, что объединяет великий голод в Ирландии в конце XIX века и картофель? Фитофтороз! Как бы это странно ни звучало, но именно фитофтора стала причиной гибели почти миллиона человек. Сегодня она таких жертв уже не требует, но дань урожаем берет по-прежнему, унося ежегодно 30—70 процентов картофеля и томатов.


Во второй половине лета, когда дневная жара сменяется ночной прохладой, заявляет о себе фитофтора, или бурая гниль. Буквально за несколько дней она может поразить все пасленовые культуры. Любопытно, что при температуре ниже плюс 10 градусов и выше плюс 30 болезнь практически не развивается.

— Среди заболеваний пасленовых, пожалуй, нет другой столь трагически известной, — соглашается агроном, эксперт по агротехнологиям и органическому земледелию, консультант Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Быков, с которым я познакомилась на одной из органик-школ. — Не зря же возбудитель фитофтороза, этот простейший микроскопический грибок, называют «инфекционным пожирателем растений». Чаще всего недуг появляется на верхушках побегов. На них становятся хорошо заметны темно-коричневые полосы. В сырую погоду пораженные участки гниют, в сухую — засыхают. Появляются бурые фитофторозные пятна и на плодах. Они «растут» как вширь, так и вглубь.


— Какова главная причина появления фитофтороза?

— Фитофтороз — это болезнь, которая развивается из-за отсутствия севооборота. С годами патогены накапливаются в почве, и защитные механизмы пасленовых культур уже не могут им противостоять. Одно семейство — одни недуги. Если фитофтора заявила о себе на картофельном поле, то через пару недель оккупирует и помидоры.

В Перу, откуда пошли и картофель, и томаты, в дикой природе эти культуры «кочуют» по территории. Разрастаясь, перемещаются с места на место. Вспомните хотя бы, как «шагает» в лесу малина. Или же клубника усами перебирается на новое место. И все только для того, чтобы не погибнуть и уйти с участка, где полно патогенов и мало питания.

Мы же (особенно в последние десятилетия) чаще всего берем за основу севооборот короткой ротации и уже через год-два возвращаем культуру на прежнее место.


Также не стоит высаживать пасленовые после пасленовых или близко друг к другу. Два метра грядки, как обычно это бывает у нас на участках, для болезни не преграда. Лучше размещать их после тыквенных, лука, чеснока, капусты, моркови и свеклы. А возвращать на прежнее место не раньше чем через 3—4 года.

Чтобы избежать проблем с фито­фторозом, лучше недуг предупредить. И как бы мы ни относились к профилактическим мерам, но без них ни один метод — ни химический, ни биологический — не сработает.

При первых признаках заболевания проведите тест на фитофтору. Больной лист томата или картофеля положите на два дня на влажную салфетку в полиэтиленовый пакет, температура внутри которого плюс 22—24 градуса. Если появились споры грибка, значит, опасения подтвердились.
— Кто главный виновник фитофтороза?

— Паразитический грибоподобный микроорганизм оомицет. Он — нечто среднее между бактериями и грибами. У него очень сложный биологический цикл развития и невероятная способность к образованию вирулентных рас. Его высокая агрессивность и адаптационная способность серьезно затрудняют борьбу с заболеванием. Инфекция передается от растения к растению каплями воды и при контакте здоровых частей с пораженными.



Споры фитофтороза могут долго «храниться» в почве, на растительных остатках и огородном инвентаре, ожидая благоприятных условий.

Фитофтороз — это не грибковая болезнь. Хотя патоген, как грибок, и развивает мицелий. У оомицета есть подвижные зооспоры, но нет хитина в клетке, а биосинтез лизина происходит точно так, как у растений, а не как у грибков.

Размножаются же эти патогены двумя путями: бесполым и половым. В первом случае зооспоры просто делятся, как у водорослей. Второй, половой способ, когда есть «папа» и «мама» и возможно спаривание.

— Смена сорта способна остановить фитофтору?

— Если говорить о томатах, то поиск устойчивых к фитофторозу сортов очень важен. Это не значит, что они не будут поражаться. Будут, но болезнь массово не распространится: растения смогут противостоять напасти.

Самый надежный способ избежать фитофторы — посадить новые ультраскороспелые сорта и гибриды, дающие урожай уже в августе. «Ускользают» от эпидемии и скороспелые томаты, у которых от всходов до плодоношения проходит 85—90 дней.

Устойчивы к фитофторе и многие сорта картофеля. Иногда селекционеры указывают, даже к какой расе патогенов: от R1 до R2, R3, R4 и R15. На это надо обращать особое внимание.



Сегодня в распоряжении селекционеров большое количество гибридов и сортов с высокой полевой устойчивостью к фитофторе. Во многих из них гены других диких видов. Есть как 5-, 6-, так и 7-видовые (в частности, канадский «Конестога») гибриды картофеля, способные противостоять фитофторозу. Из российских многовидовых стоит назвать «Белоснежку», «Никулинский», «Ресурс», «Солист».

Но если инфекционный фон очень большой, то ни один, даже самый стойкий сорт не справится с болезнью, с тем огромным количеством спор, которые начнут прорастать.

Как бы оперативно ни работали селекционеры, гриб-патоген мутирует еще быстрее. Он всегда находит способы подавить иммунитет растений. И через 5—7 лет сорт (даже супер­элитный) уже не может противостоять болезни. К тому же благодаря интенсивности мутаций гриб очень быстро теряет чувствительность ко многим фунгицидам — они на него просто не действуют.

— Чем еще чревато отсутствие севооборота?

— Тем, что из почвы выносятся одни и те же элементы питания — отсюда и ее дисбаланс. Земля скудеет, инфекции накапливаются. На растениях развиваются одни и те же болезни и вредители, с которыми приходится усиленно бороться уже химией. В результате вместе с болезнетворными микроорганизмами гибнет и полезная биота. В итоге почва становится безжизненной. Добавьте к этому еще ее интоксикацию переизбытком удобрений.


По-своему утомляют землю и сорняки. Их корневые выделения снижают всхожесть семян культурных растений, задерживают рост и развитие. К тому же сорные растения выделяют токсические вещества, нарушающие обмен веществ в почве.

Мало того что выделяют токсины и всевозможные грибки, так еще и культурные растения отравляют себя своими же выделениями. Все это ведет к почво­утомлению.

Выделения растений — это сложные органические соединения, которые нужны им для того, чтобы бороться против вредителей и культур-конкурентов. Но когда их производится слишком много, они начинают работать уже против растений, которые их и выделили. Включается программа самоуничтожения. И остановить ее уже не может ни достаточный запас питания, ни отсутствие патогенов и вредителей.

— А если, к примеру, не получается организовать даже трехпольный сево­оборот?

— Тогда надо после пасленовых (особенно картофеля) высеять зерновые. Они заберут из верхних слоев почвы остатки солей и минеральных удобрений, которые не израсходовала на свой рост бульба.

К тому же картофель не любит больших доз органики. Они лишь создают опасный бактериальный фон, который и без того ослабляет растения, делая их легкой добычей нематод и грибков.

Если после пасленовых культур посеять озимую рожь, то тогда вернуть их на прежнюю грядку можно будет и раньше. Можно также в качестве сидератов высеять пшеницу, полбу или овес, горчицу или люпин, чтобы ускорить разложение растительных остатков.



Можно сразу с посевом (или до него) внести и деструкторы стерни. Они, между прочим, отличная профилактика фитофтороза. Споры патогенов, конечно, в меню полезных грибков и бактерий не значатся. Но поедая растительные остатки, они уничтожат и болезнетворные микроорганизмы, которые, к слову, белковой природы. Плюс деструкторов стерни еще и в том, что, разлагая растительную органику, они подкисляют почву. Это также плохо влияет на споры фито­фтороза: в кислой среде они развиваются намного хуже.

— Давайте немного подробнее поговорим о сидератах.

— Плюсов у них очень много. Быстро растут, хорошо очищают почву от патогенов и повышают в ней содержание питательных веществ. Их корни отлично рыхлят грунт, улучшая его структуру.

Особенно эффективны бобовые культуры (фасоль, горох, бобы, клевер, люцерна, люпин), на корнях которых есть клубеньки с азотофиксирующими бактериями, способными усваивать азот из воздуха.

Разлагаясь, сидераты обогащают землю не только азотом, но и органическим веществом, фосфором, калием, кальцием, которые добывают из нижних слоев почвы и поставляют в верхний пахотный слой. Перепревая, зеленые удобрения делают землю более рыхлой, заметно увеличивая и количество полезных микроорганизмов.

Кроме того, сидераты блокируют рост сорняков, а горчица, люпин и овес выделяют еще и особые вещества — алкалоиды, которые подавляют развитие многих патогенов. В том числе и фитофторы.

Если площади участка позволяют, то почве можно вообще предоставить «отпуск», выращивая на ней в течение года только сидераты.



— Некоторые специалисты советуют глубоко перепахать землю на том участке, где была фитофтора.

— Так, конечно, можно сделать, но споры очень живучи. И при следующей вспашке они снова будут готовы к нападению. Если и пахать, то очень глубоко (до 40 см), а затем несколько лет лишь мелко рыхлить верхние 5—15 см, на тяжелых почвах — чуточку глубже. То есть чередуем пахоту и поверхностное рыхление.

— Что делать с пораженной фитофторозом ботвой?

— Растительные остатки можно сжечь. Но все же лучше сделать из них правильный компост. Ссыпьте все отходы в траншею, перемешайте с почвой, наво­зом или жижей, чтобы споры как можно быстрее разложились, а не прорастали. Через пару лет на этом месте можно высадить любую плодовую культуру.

— Есть мнение, что биопрепараты не очень эффективны против фитофторы.

— Конечно, они слабее химических фунгицидов. Но, тем не менее не позволяют спорам распространяться на поверхности. Грибницу же, которая уже проросла, вообще ни один биопрепарат не убивает. Особенно если создались идеальные для фитофтороза условия: холодные ночи и капельная роса.

— Наверное, труднее всего защитить от фитофторы томаты. Особенно если растут они в теплице.

— Да, места там немного. Но тем не менее надо понимать, что густо высаживать кусты нельзя. Лучше делать разрыв и чередовать их с другими культурами, чтобы помидоры не касались друг друга. И ни в коем случае не оставляйте больные плоды на растении.

Да и вообще высаживать рассаду нужно на таком расстоянии, чтобы кусты хорошо освещались солнцем и проветривались. Чем гуще посадки, тем выше влажность. А это — прямая угроза фитофтороза. Поливать томаты надо только под корень, не разводя гниль и сырость. Идеальное время полива — утро, чтобы за день излишняя влага испарилась.

Но куда лучше капельный полив, когда вся вода поступает в землю прямо к корням и не попадает на листья. Поэтому-то и обрываем нижнюю листву, и следим за тем, чтобы верхний слой почвы (хотя бы 2 см) был сухим.

А еще лучше — слегка пересушенным. И тогда уже никакой грибок не страшен: он просто не сможет пробиться на поверхность.

В противном случае патоген, который находится в почве, с каплями дождя обязательно попадет на нижние листья, с которых разойдется уже по всему растению.


Отличная технология выращивания томатов используется в Кременецком монастыре. Послушницы уже несколько лет выращивают помидоры на одном месте в туннелях. Над грядой они натянули полиэтилен, чтобы влага не попадала на кусты. При высадке томатов рассаду максимально заглубляют. Во время вегетации обрывают нижние листья и обязательно мульчируют посадки соломой. А когда растения окрепнут и подрастут, высевают под ними рожь. Почва укрыта, патогену не пробиться.

Убрав же урожай, выносят с участка все растительные остатки и затем обязательно обрабатывают их жижей и «Триходермином».

— Можно ли в органическом земледелии в качестве профилактики использовать медные препараты?

— Можно: патогенам не нравится медь. Когда только-только прорастают споры, а вредоносный грибок еще не укрепился, да и грибница идет поверху, то убрать ее можно медными препаратами.

«Медный купорос» — одно из самых известных средств против фитофторы. Использовать его можно как на начальном этапе развития заболевания, так и тогда, когда его признаки уже хорошо заметны на различных частях растений.

Чтобы обрабатывать им посадки от фитофторы, нужно растворить 1 ст. л. порошка в 10 л воды, добавить чуть-чуть жидкого мыла для прилипания.

Можно перед посадкой обработать и сами клубни, используя следующий состав: на 1 л воды — 0,2 г «Медного купороса», 15 г «Борной кислоты» и 0,1 г «Перманганата калия».

Еще один препарат с использованием меди — «Бордоская смесь», в котором, кроме «Медного купороса», есть и негашеная известь. Чтобы его приготовить, необходимо вначале 100 г «Медного купороса» развести в ведре теплой воды, а затем добавить 150 г извести. Смешивать ингредиенты нужно точно в такой последовательности, используя эмалированную, фарфоровую или стеклянную посуду, но только не металлическую.

Можно вместо «Бордоской смеси» взять высокоэффективный против грибковых и бактериальных болезней препарат «Медян экстра 350, К.С.».

Патогенные споры и бактерии, контактируя с обработанной поверхностью, поглощают медь, которая блокирует деление клеток и их прорастание. Одновременно на поверхности растения, куда попал препарат, образуется защитный слой.

Наибольший дефицит меди наблюдается в почвах как с большим (более 7,5 процента), так и низким содержанием гумуса. Чрезмерное внесение азотных удобрений и высокое содержание фосфора также приводят к дефициту меди: ее доступность просто снижается.

Под картофель (да и томаты) можно сразу в лунку вносить бор и медь: болезней будет на порядок меньше. А чтобы усилить противостояние фитофторозу, хорошо давать по листу цинк и бор.

Азот мы используем в самом начале вегетации, а затем практически полностью исключаем его из подкормок, оставляя только фосфор и калий. Азот провоцирует избыточный рост зеленой массы, что нежелательно ни для самого растения, ни для сохранения его здоровья.

— Чтобы побороть фитофтору и быть с урожаем, одних удобрений, наверное, недостаточно.


— Да, нужен комплексный подход. Растению необходимо дать максимум из того, что ему требуется для хорошего роста и развития. К урожаю надо идти шаг за шагом. Если нет качественного полива, то как же тогда усвоятся макро- и микро­элементы? Погибнут культуры и при дефиците света и тепла. Недостаток углекислого газа затормозит фотосинтез…

Слишком большое количество азота приводит к уменьшению гумуса и последующему дефициту серы — жизненно необходимого минерала, без которого многие биохимические процессы невозможны. Серу в почву надо вносить самой первой, чтобы она активизировала работу всех остальных элементов. Лучше всего это делать весной: 100—200 г на одну сотку.

К тому же сера, превращаясь в серную кислоту, выжигает споры. В том числе и фитофтороза.

Самое главное в защите пасленовых от фито­фторы — это профилактика. Если принять все меры, то проблем с этой напастью можно избежать.

СПРАВКА

Сорта и гибриды томатов, относительно устойчивые к фитофторозу: «Калинка», «Неман», «Лада», «Приз», «Семко 98», «Боец», «Грот», «Персей», «Атоль» и другие. Но и они нуждаются в защитных мероприятиях.

 ***

Сорта картофеля белорусской селекции, относительно устойчивые к фитофторозу: «Дельфин», «Зорачка», «Лилея», «Уладар», «Бриз», «Дина», «Одиссей», «Орхидея», «Манифест», «Живица», «Янка», «Ласунак», «Рагнеда» и другие.

ФАКТ

При жаркой и сухой погоде развитие фитофтороза значительно замедляется, а сами конидии грибка на жаре довольно быстро погибают.

ЧТО ­ЛЮБИТ ­ФИТОФТОРА?

Хорошо произвесткованные почвы. Очень многие дачники панически боятся закисления почв и увлекаются известкованием. А большое количество извести в почве — лучшая приманка для грибков.

Загущенные посадки. Когда теплица с томатами или бульбяное поле напоминает непроходимые джунгли, растения хуже проветриваются, а грибки, как известно, предпочитают влажную среду.

Перепады температур. При перепадах температур (особенно в конце лета, когда наряду с теплыми днями возможны холодные ночи) утром выпадают обильные росы, а это опять же дополнительный источник влажности.

Ослабленные растения. Все как у людей — болезнь скорее пристает к тем, у кого слабый иммунитет. Если пасленовые культуры испытывают недостаток микроэлементов (йода, марганца, меди или калия), то их шансы заболеть фитофторозом возрастают в разы.

Большое количество азота в почве или перекормленные азотными подкормками растения. Такие пасленовые культуры изнежены, и сопротивляемость болезням у них крайне низкая.

Близкое соседство с картофелем: чаще с него и начинается заболевание.

Избыток влаги. Частые и обильные дожди во второй половине лета, чрезмерный полив в июле — августе во время созревания плодов, а также орошение по листьям.

НАРОДНЫЙ ­­ОПЫТ

Пожалуй, ни один другой огородный недуг не имеет столько домашних рецептов лечения, как фитофтороз. Оно и понятно: напасть еще та!

Первое, что мы делаем, обнаружив болезнь, — срываем, срезаем, выкапываем и сжигаем пораженные листья, стебли, а иногда плоды и клубни. И только потом переходим к лечению.

Кисломолочные продукты

В войне между фитофторой и молочными бактериями всегда побеждает молоко! Но нужно помнить, что от ультрапастеризованного из магазина пользы не будет. Необходимы натуральные молочная сыворотка, обез­жиренное молоко или кефир.


Использовать их можно как для профилактики, так и для лечения фитофтороза. Кисломолочные продукты издавна применялись и применяются в борьбе с патогенными грибками. И это не только фитофтора. И все благодаря молочной кислоте и особой микрофлоре.

Преимущество кисломолочных грибков в их биологической активности: подавляя патогены, они не вредят растениям.

Действие у разных молочных продуктов одинаковое, хотя максимальный эффект дает именно сыворотка. Ее разбавляют 1:1 (или 1:2) с водой, а кефир — 1:10.

Сыворотка помогает повысить иммунитет выращиваемых растений. К тому же молочный продукт богат лактозой, которую не переносит большинство насекомых. Поэтому такое средство помогает спасти растения еще и от вредителей.

Вместо кефира можно взять молоко и добавить в него около 20 капель йода на ведро раствора. Молочные грибки подавят фитофтору, а йод проведет общую дез­инфекцию, благоприятно повлияв на урожай, ускорив его созревание. Можно 1 л перебродившего кефира развести в 10 л воды и добавить 50 г толченого чеснока. Дать настояться 2—3 часа и приступать к обработке.

Молочные обработки можно проводить хоть каждый день.

Бумага

Многие огородники грядки с томатами, перцем и баклажанами мульчируют в несколько слоев бумагой или картоном, покрывая ими почву вокруг кустов.

Такое укрытие не только дольше сохраняет влагу в почве, не создавая излишней влажности, но и блокирует переход патогенных спор из почвы на само растение.


Зола

Простая древесная зола — не только отличное удобрение, но и эффективное средство в битве за урожай. Противогрибковые свойства пепла активно подавляют фитофтороз. К тому же зольный раствор еще и ускоряет образование завязей.


5 л золы залейте 10 л воды и дайте настояться 3 дня, время от времени помешивая. Настой слейте и доведите его объем до 30 л. Для лучшей клейкости добавьте 35 г натертого хозяйственного мыла.


Можно комбинировать зольный раствор с молочной сывороткой: на 1 л — 1 стакан золы. Настаиваем 2—3 часа, доводим объем до 10 л и сразу же используем для обработок.

Марганцовка

«Перманганат калия» — не менее популярное антисептическое средство в борьбе с фитофторой, чем кефир. Причем профилактика начинается уже с семян, которые перед посевом опускаем буквально на пару минут в раствор марганцовки (1 г на 1 л холодной воды). Затем и сами растения опрыскиваем нежно-розовым раствором, но ни в коем случае не фиолетовым. И только не в сильную жару.

Созревающие томаты обрабатываем каждые 7 дней — 1 г «Перманганата калия» на 10 л воды. Можно в раствор марганцовки добавить чеснок. Благодаря его бактерицидным свойствам не смогут выжить патогены ни фитофтороза, ни других заболеваний.

Многие садоводы обрабатывают марганцовкой и уже собранные плоды, чтобы фитофтора не погубила их раньше, чем созреют. Томаты на пару минут окунают в розовую купель с теплой водой, затем просушивают и оборачивают бумагой. В таком виде они и остаются дозревать.

Признаки фитофторы на помидорах | Lifestyle

Как выглядит фитофтора на помидорах? Описание признаков и фото

Большинство огородников, выращивая помидоры, сталкивались с такой болезнью как фитофтора, которая проявляется в почернении листьев и плодов. Помидоры подвержены данному заболеванию больше, чем другие овощные культуры, поэтому важно уметь вовремя его выявить. В этой статье мы поговорим о том, как выглядят плоды, пораженные фитофторой, и как не спутать ее с другими заболеваниями томатов.

Как начинается заболевание томатов?

Начало заболевания из-за неравномерного поражения спорами может быть незаметным. На ранней стадии заражения нижняя часть листьев покрывается налетом белого цвета, который трудно обнаружить, поэтому начало эпидемии очень легко пропустить. Постепенно налет переходит на верхнюю часть листьев в виде бурых пятен. Следом за листьями поражаются соцветия, а затем плоды.

Как выглядит: описание признаков и фото

Каждому садоводу, решившему вырастить томаты, необходимо знать признаки болезни «в лицо» и, при необходимости, сразу же начать лечение.

Итак, разберем признаки заболевания подробнее:

  1. Как уже было сказано, поражение фитофторозом начинается с листьев — на нижней части появляется белый налет, а по краям бурые пятна небольших размеров.
  2. Во время дождей можно заметить, что листья будто покрыты светлой или белой масляной пленкой.
  3. Болезнь начинает прогрессировать: лист теряет свой зеленый окрас, постепенно желтеет, края листьев скручиваются трубочкой. После зелень засыхает и опадает.
  4. Стебель растения покрывается бурыми пятнами неправильной формы.
  5. Соцветия приобретают желтый или лимонный оттенок.
  6. Следующий этап — соцветия быстро чернеют и в больших количествах опадают.
  7. Затем болезнь поражает зеленые плоды — на них возникают коричневые расплывчатые пятна различной формы и размера.
  8. С недозревших плодов фитофтороз быстро переходит на зрелые, еще не собранные помидоры, так же проявляясь пятнами серо-коричневого цвета.
  9. Овощ в местах поражения сначала твердый, позже, из-за процесса гниения становится мягким.
  10. Пятна быстро распространяются и проникают внутрь, плоды сильно деформируются.
  11. Кожура помидора становится тонкой, мякоть гниет, источает неприятный запах.
  12. Плод легко продавливается при нажатии в местах гниения.
  13. На растении образуется белая нитчатая плесень.
  14. При разрезании зараженного овоща внутри можно увидеть полностью сгнившую сердцевину.
  15. После этого спасти урожай становится практически невозможно — стволы покрываются черными пятнами, загнивают, плоды опадают и в итоге куст гибнет.

Данное заболевание гораздо легче предупредить, чем в последствии вылечить, поэтому садоводу важно проводить ежедневный осмотр и полив растущих овощных культур.

Теперь, когда вы знаете о первых и последующих признаках фитофтороза на томатах, предлагаем вам изучить, как выглядят пораженные листья и другие части рассады и взрослых растений на фото.

С чем можно перепутать фитофтортоз?

Прежде чем приступать к лечению помидоров, нужно понять, конкретно ли фитофторозом заражены ваши томаты. Гниение плодов, появление налета на стеблях и листьях могут быть признаками нескольких заболеваний.

  • Вершинная гниль.
  • Фомоз.
  • Недостаток воды.
  • Дефицит бора или магния.

Разберемся, как же отличить фитофтороз от других заболеваний:

  1. Вершинная гниль поражает только зеленые плоды, и, исходя из названия, захватывает только вершину. Овощ постепенно темнеет, мякоть становится твердой, обезвоженной; в отличии от фитофтороза, в этом случае мякоть мягкая и источает неприятный запах.
  2. В случае заражения фомозом листья томатов покрываются мелкими темными пятнами, а на самом помидоре поражение заметно возле плодоножки. Фомоз может заражать не только зеленые, но и зрелые томаты. Фитофтороз и фомоз очень похожие болезни, их легко перепутать. Поэтому важно знать, что фомоз поражает помидоры возле чашечки, тогда как фитофтора может распространять бурые пятна по всему плоду.
  3. При недостаточном поливе корни растения «выходят» из почвы, чтобы получать влагу из воздуха. Это приводит к постепенной порче плодов. Отличить недостаток полива легко, ведь при фитофторозе поражается весь куст, появляется налет, белая плесень, а при недостатке влаге плоды просто чернеют и портятся.
  4. Дефицит магния и бора приводит лишь к небольшому постепенному потемнению плодов, нет никаких бурых пятен, гниения или плесени — просто потемнение.

Теперь вы знаете, как выглядят томаты при заражении фитофторой и как данное заболевание отличить от множества других грибковых болезней. Помните, что самое главное — это ежедневный осмотр овощных культур и принятие необходимых мер даже при первом признаке фитофтороза.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как распознать заболевание Фитофтора и как с ним бороться:

Фитофтора на помидорах – как бороться народными средствами

Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня будем говорить о таком коварном заболевании томатов как фитофтороз, она же бурая гниль. И коварство ее заключается в том, что появится она может совершенно внезапно, поразив при этом весь урожай. С греческого языка фитофтора так и переводится – «растение» + «уничтожающий, разрушающий, гибельный».

Во многих изданиях фитофтору называют грибом. На самом деле это не совсем верно, фитофтора занимает промежуточное положение между огромным царством грибов и царством простейших. Именно по этой причине многие химические препараты, которые называются фунгициды, не действуют. Тем не менее, с фитофторой можно и нужно бороться, и, как показывает практика, вполне успешно.

Сегодня мы с вами рассмотрим причины возникновения фитофтороза на томатах, откуда он появляется и как с ним бороться. Химические препараты на своем участке я практически не применяю, поэтому методы борьбы будут исключительно биологически безопасные как для томатов, так и для вас.

Что такое фитофтора на помидорах – первые признаки

Чтобы бороться с врагом, его нужно знать, как говорится, в лицо. Я вас расстрою, фитофтора обитает постоянно вокруг нас, она никуда не уходит и ни откуда внезапно не появляется. Она вполне безобидно обитает в почве, питаясь различными растительными остатками. Возбудителей фитофторы насчитывается более 70, причем они постоянно мутируют.

Основным сдерживающим фактором развития заболевания растения является его иммунитет. Фитофтора прежде всего поражает ослабленные растения. Тут если рассмотреть причинно-следственную связь, то иммунитет у растения слабый из-за бедного микромира в его корнях. Бедная почвенная биота, как следствие слабый иммунитет растения – и фитофтора вышла на поверхность.

Дальнейший процесс распространения происходит благодаря ветру и влаге, находящейся в воздухе. Поэтому фитофтора чаще всего распространяется при резких перепадах дневных и ночных температур, когда возникают туманы. И это одна из причин, из-за которой рекомендуют теплицу с томатами проветривать, чтобы уменьшить влажность.

Как выглядит фитофтора на помидорах

Самым первым признаком фитофтороза на томатах служат светлые пятна.

Затем эти пятна начинают подсыхать и темнеть. Поражается листовой аппарат.

Затем на стеблях можно заметить темные продолговатые пятна, в виде небольших очагов, которые будут расти.

И в конце фитофтора переходит на плоды.

Примерно так происходит процесс заражения растения. От начала развития болезни до поражения плодов может уйти от одной недели до двух, все зависит от окружающей температуры воздуха, влажности и иммунитета растения. Поэтому, если вы заметили первые признаки заболевания, необходимо сразу начинать борьбу. Даже если вы ошиблись, и это не фитофтора, способы лечения, которые мы с вами рассмотрим, подразумевают не только лечение, а развитие биологического микромира, что пойдет только на пользу.

Как бороться с фитофторой на томатах народными средствами – методы борьбы

Друзья, в интернете насчитывается великое множество способов лечения фитофтороза, что может привести в уныние. И пока вы переберете все из них, может уже быть поздно. Самое печальное то, что подавляющее большинство способов совершенно не помогает. Я не рассматриваю химические препараты, может от них и есть толк, но многие народные методы просто бессмысленны.

Как уже говорил выше, болезнь легче предупредить чем лечить. И если отранжировать способы предупреждения болезни, то я составил вот такой список:

  • Селекция не стоит на месте, создано много новых, интересных сортов томатов. И, на первое место в рейтинге, я ставлю сорта устойчивые к фитофторе. Только знайте, сортов, которые совсем не болеют фитофторой, не существует. Они так называются потому, что у них ранний срок созревания, который наступает раньше, чем складываются благоприятные условия для развития фитофторы. Это как правило конец лета, с наступлением холодных ночей и резкой сменой температур.
  • На второе место я хочу поставить метод мульчирования томатов. Его огромная ценность заключается в благоприятных условиях развития почвенных микроорганизмов, которые в свою очередь подавляют развитие фитофторы и укрепляют иммунитет растений. Также мульчирование уменьшает влажность воздуха в теплице, что неблагоприятно сказывается на выход фитофторы из почвы на поверхность.
  • Третье место по праву занимает микроклимат в теплице. Теплицы желательно всегда держать открытыми, чтобы воздух спокойно циркулировал через томаты. Это благотворно сказывается на уменьшении влажности воздуха. Желательно всегда придерживаться правила: лучше прохладный и сухой воздух, чем теплый, но влажный.
  • Четвертое место занимает пасынкование и формирование томатов. Удаление лишней зелени хорошо сказывается на проветривании, и, в случае необходимости, облегчает опрыскивание кустов.
  • И на последнем месте я расположил использование биопрепаратов, таких как Триходермин, Трихоплант и им подобных. К сожалению, Фитоспорин я не включил в этот список. В его составе содержится сенная палочка, которая действительно угнетает фитофтору, но штамм сенной палочки, который содержится в нем угнетает азотфиксирующие бактерии, которые обеспечивают томаты азотом. Поэтому вреда он него может быть больше, чем пользы.

Все вышеперечисленное касается предупреждения заболевания. Но если так получилось, что болезнь все-таки пришла, что делать? Тогда ничего не остается как начинать борьбу. Как я и обещал – народными средствами. Не буду пересказывать все народные методы борьбы, в этом нет никакой необходимости, я лишь расскажу о самом действенном.

Что делать с фитофторой в теплице, когда зреет урожай

Как правило фитофтора появляется не раньше июля, как раз, когда происходит наливание плодов. Многие химические способы лечения применять уже поздно. Про химические способы я упомянул на всякий случай, мы их не будем рассматривать. А самыми безопасными методами профилактики являются, как я написал выше, применение препаратов Триходермин, Трихоплант и им подобными.

Но, к сожалению, если растение уже болеет, вылечить ими скорее всего уже не удастся. Тогда на помощь может прийти самая обычная перекись водорода. Для лечения уже зараженных кустов, разведите 3ст.л. перекиси на литр воды, и опрыскивайте 1 раз в 3 дня в течении 1 недели растения и почву под ними, предварительно сняв больные плоды и удалив больные листья.

Если плоды также были поражены фитофторой, опустите их на 2 минуты в воду, нагретую до 60 градусов. Только выдерживайте температуру и время. При такой температуре фитофтора гарантированно погибнет. Затем просушите и положите на дозаривание.

Чем опрыскивать и как предохранять плоды томатов

Самым хорошим методом предупреждения развития фитофторы является опрыскивание томатов и почвы под ними аэрированным компостным чаем. Если вы его не делаете, то очень хорошие результаты дает опрыскивание биопрепаратами на основе грибов рода триходерма. Эти грибы благотворно действует на почвенную биоту, параллельно угнетая возбудителей фитофторы.

Названия препаратов бывают различными: Триходермин, Трихоплант, Триходерма Вериде, Трихофлор и другие. Главное, чтобы внутри были грибы рода триходерма. Как правило, препарат разводится согласно инструкции и опрыскиваются как сами растения, так и почва под ними. Кроме опрыскивания можно осуществлять и полив биопрепаратами. Самое главное в них, это отсутствие химических соединений, подавляющих почвенный микромир, так как гриб триходерма угнетает патогенную микрофлору и оздоравливает полезную.

Борьба с фитофторой медной проволокой

Существует народный способ борьбы с фитофторой – протыкание стебля томата медной проволокой. При этом в одних изданиях утверждается, что ионы меди угнетают фитофтору, в других, что, повреждая растение вы запускаете в нем механизм самолечения. Друзья, это метод, которым ни в коем случае пользоваться нельзя. Лабораторные исследования показывают, что необходимая концентрация меди в тканях растения должна составлять 0,25%, что в 200 раз! больше предельно допустимой концентрации в растениях, указанной в санитарных нормах.

Никакая проволока не в состоянии дать такую концентрацию. Несомненно, в малых дозах медь полезна для растений, но не в такой концентрации, которая к тому же проволокой недостижима. И не забывайте, что медь относится к тяжелым металлам. А вот по поводу того, что прокол медной проволокой запускает механизм самолечения томатов, нигде нет никаких упоминаний, что этот метод действительно растения исцелил.

Фитофтора и горячая вода

Температура, при которой погибает фитофтора +30…35 градусов. Значит если нагреть растение до такой температуры теоретически фитофтора должна погибнуть. Рекомендуют это делать двумя способами – поливая горячей водой и устраивая парилку в теплице. Давайте рассмотрим эти способы.

Если допустить, что фитофтора пришла именно воздушным путем, в почве ее нет, то нагревая сухой воздух, например если в солнечный день закрыть в теплице все двери, можно попробовать прогреть растение. Но у растений включается механизм испарения влаги с листовых пластин, тем самым растение само себя охлаждает. Попробуйте в жаркий, солнечный день взять в руки лист томата – он прохладный. Становится непонятно, до какой температуры нагревать воздух в теплице. Плюс существует большая вероятность перегреть пыльцу, и она станет стерильной. При этом можно недополучить большое количество урожая.

То же самое относится и к водяной бане. Я пробовал один раз прогреть домашние цветы для уничтожения паутинного клеща, устраивал водяную баню, и даже прогревал с помощью парогенератора. Все оказалось бесполезно, по одной простой причине – в растениях работает механизм терморегуляции.

В горячей воде можно прогреть только поврежденные плоды. Как я уже писал, помидоры залейте водой с температурой 60 градусов и подержите пару минут. Затем обсушите и дозаривайте. При этом желательно использовать большую емкость с водой и погружать томаты небольшими партиями, иначе температура будет очень сильно падать.

Из всего этого можно сделать вывод, что способ с горячей водой подходят только для плодов. Кусты обработать скорее всего не удастся.

Вывод как всегда простой, фитофтору лучше не лечить, а предупреждать. Здоровая почва под помидорами – это здоровые кусты, которые сами сопротивляются болезням. А минеральные удобрения не приносят почвенному микромиру здоровья, они его убивают. Поэтому на вид крепкие и здоровые томаты, выращенные на минеральных подкормах, вдруг начинают болеть фитофторой.

Видео как бороться с фитофторой на помидорах в теплице и открытом грунте

Друзья, хочу поделить с вами интересным видео, тестирования в лабораторных условиях народных способов борьбы с фитофторой. Вы увидите много полезного!

На этом у меня все. Очень надеюсь, что фитофтора вас больше никогда не посетит, а если это произойдет, вы ее легко победите. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

Почему возникает фитофтора на томатах и как с ней бороться?

В этой статье расскажем о том, почему возникает фитофтора на помидорах, как она проявляется и как бороться с этим заболеванием простыми способами.

С середины июля кусты помидор могут начать покрываться коричневыми расплывчатыми пятнами, поражая и плоды, делая их твердыми и бурыми.

Это заболевания томатов носит название фитофтороз или фитофтора.

Фитофтора – грибковое заболевание помидоров, проявляющееся в виде пятен на верхней части листьев коричневого цвета и белого налета с нижней стороны, а также почернения зеленых плодов.

Фитофтора на помидорах — причины возникновения

Поскольку фитофтороз – это грибковое заболевание растений семейства пасленовых, то заражение происходит спорами от зараженных культур.

Активному распространению способствуют ветер, влажность и тепло.

Развивается заболевание быстро – за 3-15 дней.

Из-за неравномерного поражения спорами начало заболевания может быть незаметным.

  • бурые, темные или серо-бурые пятна на стеблях и листьях;
  • пушистый налет белого цвета на стебле и нижней стороне листвы;
  • расплывчатые темные пятна на плодах растения;
  • деформация плодов;
  • вначале заболевания плоды твердые, позже – из-за гниения они становятся мягкими;
  • возникает неприятный и очень резкий запах из-за процесса гниения.

Прогрессировать заболевание может и на сорванных зеленых плодах, когда признаков заболевания еще не было.

Распространителем фитофторы на помидорах может быть картофель, посаженный вблизи.

Передается заболевание от картофеля к томатам в течении 1-3 недель: споры грибка попадают в почву и с водой распространяются на весь участок.

Наиболее активно фитофтороз развивается в погоду с повышенной влажностью, когда дожди длятся несколько дней, в ночное время температура падает и возникает разница между дневной и ночной температурой порядка 7-11 градусов.

Такая разница между дневными и ночными показателями температуры вызывает обильное выпадение росы, которая увеличивает влажность на почве и растениях.

Данные факторы создают наиболее благоприятные условия для распространения спор грибка.

Как выглядит фитофтора на томатах?

Поражение фитофторой начинается с верхней части листвы: появляются бурые пятна небольших размеров, расположенные на краях листьев.

После, на нижней части появляется налет белого оттенка. Все это влечет пожелтение и засыхание.

Затем грибок переходит на зеленые плоды: возникают расплывчатые пятна, имеющие различные формы и цвета.

Пятна твердые, быстро распространяются по плоду и проникают внутрь.

Фитофтора поражает не только плоды, но и сам куст.

С чем можно перепутать фитофтору?

Прежде чем начать лечение томатов от фитофторы, необходимо точно понять, а является ли она причиной почернения плодов и появления налета на листве и стеблях.

Т.к. неправильное лечение растения может вызвать непоправимые последствия.

Причиной этого явления могут также быть:

  • вершинная гниль;
  • недостаток воды;
  • недостаточно подкормки и удобрения;
  • дефицит магния и бора;
  • грибковые заболевания.

Вершинная гниль проявляется почернением всего плода, мякоть обезвожена и тверда. Вызвать гниль может чрезмерное засоление почвы, вызванное внесением большого количества различного вида удобрений или недостаток кальция. Лечение – временная приостановка подкормки растения.

Если же не хватает кальция, то провести опрыскивание кальциевой селитрой (раствор, иначе можно сжечь растения).

Из-за недостатка влаги, корни «выходят» из грунта, чтобы получать влагу из воздуха. Что повлечет почернение и порчу плодов.

Также потемнение томатов вызывает дефицит в магнии или боре. Лечение в данном случае проводят в два этапа: сначала проводят подкормку 1% сульфатом магния, а через несколько дней – борной кислотой.

Способы лечения помидоров от фитофторы

Лечение фитофтороза бывает двух видов: химический и народный.

К химическим препаратам для лечения грибка относятся:

  • Хом представляет собой фунгицид контактного действия, содержит хлорокись меди. Обрабатывать хомом можно 3-5 раз в сезон утром или вечером, но не позднее двадцати дней до сбора урожая. Оказывает действие порядка двух недель, при этом легко смывается водой или дождем. Раствор готовят из 40 гр реагента на 10 л воды, не пригоден для хранения. При приготовлении раствора необходимо быть в защитной одежде.
  • Хлорокись меди оказывает действие на поверхности плода и листвы, не проникая внутрь. Но больше подходит для профилактических действий. Не имеет накопительного действия, поэтому не вызывает привыкание грибков.
  • Фурацилин – является антибактериальным препаратом, поэтому его раствор можно хранить в течении всего сезона. Для приготовления необходимо размельчить и растворить 10 таблеток в 10 л воды. Опрыскивание фурацилином проводят 3 раза: перед цветением, при появлении завязи и при созревании плодов.
  • Фитоспорин представляет собой пестицид, содержащий бактерии, биологически безопасный. Данный препарат способен проникать внутрь растения, тем самым убивая всех вредных бактерий. Для раствора необходимо 2 чайные ложки размешать в 10 л теплой (не более 35 градусов) воды в пластиковом ведре, металл не подходит, и дать настояться на солнце для активации бактерий. Обрабатывают фитоспирином каждые 10 дней или после дождя.
  • Трихопол и метронидазол – это противомикробные и противогрибковые лекарственные средства. Для раствора необходимо 2 таблетки. Обрабатывают раз в десять дней и после дождя.

К народным средствам относятся молочная сыворотка, кефир, уксус, соль, сода, чеснок или зубная паста.

Методы профилактики

Поскольку вылечить куст от фитофторы невозможно, то для предотвращения появления необходимо регулярно проводить профилактические меры.

Как правило, при соблюдении всех правил ухода за томатами в теплице, фитофтора не появляется.

Для этого важно придерживаться требуемых тепловых и влажных режимов, и проводить обработку: поливать обильно, но редко под корень.

А также не следует вблизи теплицы сажать картофель, который является распространителем фитофторы.

Наиболее подвержены заболеванию помидоры, посаженные в отрытый грунт.

Если заболевание было в предыдущий год, то необходимо уничтожить весь вспомогательный материал и обеззаразить инвентарь и почву в конце сезона с помощью фитонцидов.

Применяя различные средства для борьбы и профилактики заболевания томатов, важно внимательно изучать инструкции по их применению, а не тратить время на случайные заметки и советы, а также перед началом лечения, важно понять причину заболевания.

Главное для получения хорошего урожая – это создание благоприятных условий для растения и проведение своевременных профилактических мер.

Фитофтороз томатов: признаки, профилактика, лечение, препараты

Фитофтороз – настоящий бич растений семейства пасленовых. Фитофтороз томатов начинается на отдельных кустах и быстро охватывает все растения. Это одно из самых неприятных явлений, которое почти каждый год приносит массу неудобств дачникам и огородникам. Если своевременно не обработать каждый кустик заблаговременно, то о домашних помидорах можно забыть. Пораженные фитофторозом томаты постепенно покрываются коричневыми пятнами. Сначала страдают листья, затем стебли, плоды. Буквально за несколько дней погибает весь урожай.

Фото томата, пораженного фитофторой:

Признаки появления фитофтороза томатов

Споры фитофторы, попадая на растение и почву, быстро распространяются. В течение 3-16 дней начинается развитие заболевания.

Поскольку растения поражаются в разном временном интервале и неравномерно, начальная стадия фитофтороза может проходить незаметно.

Фитофтороз на листьях томата

Со временем на листьях, стеблях появляются темные пятна бурого или серовато-бурого оттенка, которые быстро распространяются.

В условиях высокой влажности на нижней стороне пораженных листьев, на стеблях появляется белый пушистый налет.

На плодах образовываются темные расплывчатые пятна, которые могут сливаться между собой, постепенно распространяясь по всей поверхности. Плоды часто деформируются, приобретая неправильную форму.

Фитофтора на плодах томата, фото

Вначале плоды твердые, но с развитием заболевания размягчаются — начинается гниение. В результате плод полностью сгнивает, приобретает характерный резкий неприятный запах.

Фитофторозные пятна на плодах томата

Фитофтороз может проявиться также во время дозаривания (доведения до зрелости в хранилищах) зеленых плодов, собранных до появления на них симптомов поражения фитофторой. Урон урожая без применения фунгицидов в зависимости от условий может превышать 70%.

Обычно фитофтороз передается томатам от близко расположенных посадок картофеля: споры смывает водой в почву и они распространяются на окрестные территории. Или томаты заражаются от инфицированных клубней, оставшихся в земле после предыдущей культуры, подверженной фитофторозу. Если в соседствующих посадках картофеля обнаруживается фитофтороз, в течение 2-3 недель он возникает также у томатов.

Как правило, развитие фитофтороза провоцируют продолжительные дожди (дольше 2-3 дней) с сопутствующим понижением ночной температуры. Разница между дневной и ночной температурой при этом составляет 8-12 градусов. Такие перепады способствуют обильному выпадению росы, что еще больше повышает влажность, в том числе непосредственно на растениях. Совокупность всех этих факторов создает максимально комфортные условия для размножения спор фитофторы.

Благоприятные условия для развития грибка – высокая влажность, низкая температура воздуха, туманы. В условиях сухой солнечной погоды фитофтороз не развивается вовсе.

Чтобы растения как можно дольше оставались здоровыми, необходимо при посадке выдерживать большие интервалы между ними, избегая загущения рядов, периодически удалять нижние огрубевшие листья, мульчировать почву перепревшим сеном. Поливать растения семейства пасленовых лучше всего под корень, дабы они не намокали полностью.

Профилактика и лечение фитофтороза томатов

Я вынесла в подзаголовок слова о лечении помидоров от фитофтороза. Но должна признать, что лечению он практически не поддается. Можно только задержать, замедлить его развитие, или предотвратить его появление. То есть главное здесь — профилактические меры.

В том случае, если фитофтороз явно виден невооруженным глазом, большая часть урожая, увы, погибнет, поэтому необходимо постоянно следить за прогнозом погоды. Как только температура воздуха опустится ниже 15 градусов тепла, зачастят дожди, сразу нужно проводить опрыскивание.

После обнаружения первых признаков следует своевременно удалять пораженные листья, сжигать их, плоды снимать зелеными для дозаривания, тщательно промывая их, дезинфицируя в воде при температуре 60ºС 2-4 минуты. Проводить опрыскивания следует регулярно препаратами против фитофтороза. Этим можно спасти определенную часть урожая.

Предотвратить или задержать развитие фитофтороза помогают фунгициды – это химические или биологические препараты для борьбы с грибковыми заболеваниями. Биологические – Фитоспорин (5 г на 10 л воды), Экосил (15 капель на 3 литра воды). Химические — Бордоская жидкость, Ридомил голд МЦ, Тату, Квадрис, другие.

Препараты для борьбы с фитофторой, фото

Используя химические препараты обращайте внимание на срок ожидания, написанный в инструкции, после которого действие химпрепарата нейтрализуется — плоды можно есть.

Для предупреждения фитофтороза можно сразу после высадки рассады в теплицу или открытый грунт опрыскать ее молочной сывороткой. Сыворотка содержит молочную кислоту, молочно-кислые бактерии, которые подавляют рост, размножение грибных спор фитофторфы. Но делать это надо регулярно – через каждые 7-10 дней. Есть свидетельства многих огородников, что одна молочная сыворотка, без применения химических средств защиты, уже на протяжении нескольких лет спасает их помидоры от фитофтороза.

Хочу предупредить, домашнюю или рыночную сыворотку с повышенным содержанием жиров надо разбавлять чистой водой. Чем жирнее сыворотка, тем больше воды надо добавить. Молочный жир закупоривает поры растений, им нечем становится дышать. Иногда достаточно разбавить 1:3, иногда 1:1.

Тоже самое касается домашней сыворотки, полученной с давно прокисшего молока — она содержит много кислоты — можно получить кислотный ожог листьев.

Я использую магазинную, иногда покупаю на рынке у продавцов творога. Магазинную пробую на вкус — если не кислая, а процент жирности не более 1%, то не разбавляю.

Кстати, сыворотка содержит необходимые для развития помидоров микроэлементы. Это отличная подкормка.

Примерно раза два за сезон – один раз для рассады и раз в период цветения — в сыворотку для опрыскивания добавляю несколько капель йода. Расчет такой: 10 капель йода на 10 литров сыворотки. Йод не защитит помидоры от фитофтороза, но поможет более обильному, дружному завязыванию плодов.

Дачники, огородники со стажем рекомендуют обрабатывать кусты каждые 2 недели. А во время частых дождей не реже раза в неделю. Проводить опрыскивание следует вечером после захода солнца, либо рано утром. Помимо листьев, стеблей, плодов, желательно поливать фунгицидом грунт под растением, чтобы грибки, живущие в земле, погибли, не размножались, не развивались.

Риск заболевания томатов фитофторозом повышается, если культуры высажены в почву с высоким содержанием азота. В таких случаях рекомендуется дополнительно вносить удобрения с добавлением калия и фосфора, которые усиливают иммунитет. Иногда подвергаются поражению фитофторозом баклажаны, перец, поэтому их также следует обрабатывать, как и помидоры.

Стоит учесть, что фитофтора имеет свойство приспосабливаться к химикатам, из-за чего приходится чередовать как минимум 2 препарата, в основе которых лежат различные действующие вещества.

Говорят, что помидоры от фитофтороза может защитить медная проволока, обвитая вокруг растения. Или медное проволочное колечко протянутое сквозь стебель. Но сама я этого не делала, так как сомневаюсь, что проколы стебля для растения будут безвредны.

Когда фитофтороз уже поразил листья томатов на 60-70% — надо срочно спасать плоды — обработать их раствором поваренной соли (1 кг на 10 литров воды). Но это самая крайняя мера. Используется для того, чтобы спасти плоды. Соль убьет все листья, зараженные и здоровые — фитофтора не перейдет на плоды. А успевшие завязаться к этому времени плоды смогут вызреть.

Поскольку борьба с уже зараженными растениями малоэффективна, урон урожая можно, как правило, только частично сократить, следует уделить максимальное внимание профилактическим мерам.

Для обеспечения максимальной защищенности культуры от фитофтороза следует проводить ряд агротехнических мероприятий:

  • Выбирать для посадки устойчивые к фитофторозу сорта томатов.
  • Соблюдать условия правильного севооборота: культуры, подверженные одним и тем же заболеваниям высаживать на то же место не раньше, чем через 3-5 лет.
  • Соблюдать пространственную изоляцию культур, подверженных фитофторозу.
  • Соблюдать необходимое расстояние между лунками при высадке рассады: для ранних компактных сортов не менее 30 см; для более поздних – 40-50 см; расстояние между рядами не менее 70 см.
  • Для предотвращения поражения фитофторозом тепличных томатов не высаживать растения открытого грунта рядом с теплицами.
  • При повышенном уровне влажности в теплице обеспечить растениям проветривание, вовремя удалять лишние побеги, нижние листья.
  • Использовать для рассады только здоровый посевной материал.
  • При обнаружении признаков поражения фитофторозом ботвы картофеля обработать посадки томатов специальными фунгицидами.
  • Обработать фунгицидами посадки томатов перед началом сезона затяжных дождей.
  • Вовремя удалять сорняки, нижние листья, проводить пасынкование.
  • Не превышать норму азотных удобрений для томатов, так как избыток азота уменьшает сопротивляемость заболеванию фитофторозом.
  • Полив производить рано утром под лунки, не допускать попадания влаги на растения.
  • Своевременно вносить удобрения с содержанием фосфора, калия для повышения устойчивости томатов к заболеванию.
  • Выбирать для посадки ранние, скороспелые сорта томатов, которые созревают до наступления дождливого сезона и, соответственно, до возникновения благоприятных для развития фитофтороза условий.
  • В регионах с повышенной влажностью проводить заблаговременное опрыскивание томатов системно-контактными фунгицидами, что позволяет значительно снизить риск развития фитофтороза.

Фунгицид Строби поможет защитить томаты

Каждый огородник, любитель помидоров знает, какой вред наносят затяжные дожди и холодные росы в конце лета, как растениям в открытом грунте, также в теплице.

Так как томаты – это моя любимая огородная культура, я сажаю их много, не менее 100 кустов. За последние годы пользовалась разными средствами защиты, поэтому хочу поделиться своим мнением, опытом использования фунгицида Строби.

Сразу скажу, что средство это сильное, эффективное. Из недостатков можно отметить, что препарат Строби токсичен. До этого использовала и применяю до сих пор, Фитоспорин – тоже была довольна. Но люблю экспериментировать, поэтому решила попробовать в этом году Строби. Начало огородного года было очень влажным, я боялась, что мои помидоры не выдержат прохлады, частых дождей, заболеют фитофторой. Но обошлось. Применила Строби только один раз – фитофтороза не было.

Конечно, я обрывала все листья на томатах, которые мне не нравились, с пятнами, сухими кончиками. Даже некоторые плоды не пожалела.

Сейчас расскажу, как я готовила раствор. В пакетике Строби находятся маленькие гранулы – почти порошок. Одного пакетика (2 гр) хватает на ведро воды. Этого раствора мне хватает для опрыскивания 100 взрослых кустов помидоров.

Сначала на поверхности воды при приготовлении раствора появляется пленка, но при постоянном помешивании она исчезает.

Инструкция предупреждает о мерах безопасности при приготовлении раствора – ведь он токсичен. Я готовила его в перчатках и очках, чтобы избежать случайного попадания капель на кожу, слизистые.

Срок защитного действия Строби — 10-14 дней. Вещество хорошо разлагается в почве, имеет минимальную токсичность для животных. Это хорошо, так как на огороде у меня свободно гуляют ежики, соседские коты, которые любят в летнюю жару отдыхать между грядками в тени.

Опрыскивать стараюсь не только верхнюю поверхность листьев, но также нижнюю.

Самый большой плюс Строби в том, что он эффективен при низких температурах — им можно опрыскивать даже по мокрым от дождя листьям. Причем он полезен будет как в начале заболевания, а также в его разгар. А ведь как раз холодная влажная погода создает условия для развития фитофтороза. Я не знаю, других препаратов с такими свойствами. Есть надежда, что этот препарат сможет победить фитофтороз.

Используется Строби также на других растениях: яблоне, винограде, грушах, цветах (особенно на розах). Но я пока спасала им только томаты. И мне это удалось.

А минус этого препарата – только один – все-таки он химический.

Руководство по борьбе с вредителями / Программа UC State IPM (UC IPM)

Симптомы и признаки

Фитофторозная корневая гниль вызывает медленное увядание дерева, особенно в новых посадках. Листья становятся светло-зелеными или желтыми и могут опадать, в зависимости от степени заражения. Болезнь уничтожает питающие корни восприимчивых подвоев. Возбудитель поражает кору корня, которая размягчается и отделяется от стелы. Если разрушение питающих корней происходит быстрее, чем их регенерация, поглощение воды и питательных веществ будет сильно ограничено.Дерево будет плохо расти, запасы энергии истощатся, а производство снизится.

Симптомы болезни часто трудно отличить от нематод, солей или наводнений; только лабораторный анализ может дать положительную идентификацию.

Комментарии к болезни

Phytophthora видов присутствуют в большинстве цитрусовых рощ. Они могут выживать в неблагоприятных условиях в виде стойких спор в почве.Во влажных условиях образуется большое количество подвижных зооспор, которые могут плавать в воде на короткие расстояния. Зооспоры — это инфекционные агенты, переносимые с поливной или дождевой водой к корням.

Phytophthora citrophthora – зимняя и летняя корневая гниль, вызывающая также бурую гниль плодов и гуммоз. Phytophthora citrophthora наносит наибольший ущерб, когда корни цитрусовых неактивны и их устойчивость к инфекции низкая.

Phytophthora parasitica активен в теплую погоду, когда растут корни.

Менеджмент

Борьба с корневой гнилью Phytophthora включает использование устойчивых подвоев, управление орошением, фунгициды и фумигацию.

Культурный контроль

Обеспечьте адекватный дренаж почвы и избегайте чрезмерного орошения.Если разрушение питающих корней минимально, корректирующие действия могут включать увеличение интервалов полива, переход на чередующийся полив в среднем ряду или другую систему полива, например, мини-разбрызгиватели, а также укладку плитки в грунт.

Устойчивые подвои

При пересадке или закладке новых посадок по возможности выбирайте устойчивые подвои, но также учитывайте устойчивость к другим болезням, нематодам и холоду.Наиболее устойчивыми подвоями являются апельсин трехлистный, цитрумело свингле, цитранж, алемоу и кислый апельсин.

Органически приемлемые методы

Используйте контрольные культуры и устойчивые подвои в органически управляемой цитрусовой роще.

Решения по мониторингу и лечению

Если дерево, растущее на чувствительном подвое, выглядит подверженным стрессу, вскопайте немного почвы и проверьте питающие корни.Образец для P. parasitica с июля по сентябрь и P. citrophthora в течение года:

  • Произвольно выберите от 20 до 40 участков в пределах садового участка площадью 10 акров с ожидаемым снижением численности фитофтороза от легкой до умеренной степени.
  • Проба вокруг капельной линии деревьев или вблизи ирригационного эмиттера, где сосредоточены корни.
  • Поместите композитные образцы в герметичный пластиковый пакет, но не охлаждайте и не перегревайте.
  • Отправьте в течение 24–48 часов в лабораторию, где будет определено количество пропагул на единицу почвы и зараженность корней.
  • Phytophthora Популяции более 15-20 ростков на грамм почвы корневой зоны могут потребовать применения пестицидов. При посадке или повторной посадке в почву, зараженную Phytophthora, , или когда необходимо использовать восприимчивый подвой, фумигация может быть осуществима, если не сохраняются другие неблагоприятные условия.
Общее имя Сумма для использования REI‡ PHI‡
(пример торговой марки) (часы) (дней)
Меры предосторожности при обращении с пестицидами Берегите воду Рассчитать летучие органические соединения Берегите пчел
Перечислены не все зарегистрированные пестициды.В следующем порядке пестициды с наибольшим значением IPM перечислены первыми — наиболее эффективные и с наименьшей вероятностью вызывающие резистентность находятся в верхней части таблицы. При выборе пестицида учитывайте информацию, касающуюся свойств пестицида и сроков применения, медоносных пчел и воздействия на окружающую среду. Всегда читайте этикетку используемого продукта.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
А. МЕТАМ НАТРИЯ* §
  (Вапам) 75 галлонов/акр См. этикетку нет данных
    .. . или . . .
    16 жидких унций/дерево (диаметр купола 8 футов) См. этикетку нет данных
  КОММЕНТАРИИ: Применять с 6 до 12 дюймов воды. Не сажать минимум 45 дней. Фумиганты, такие как метамнатрия, являются основным источником летучих органических соединений (ЛОС), которые представляют собой серьезную проблему для качества воздуха.
 
Б. ХЛОРОПИКРИН* §
  (Хлорпикрин 100) 350 фунтов/акр См. этикетку нет данных
    . . . или . . .
    16 унций/дерево (диаметр купола 8 футов) См. этикетку нет данных
  КОММЕНТАРИИ: Используйте более низкую норму на супесях и высокую норму на более тяжелых почвах или высокой глине.Введите на глубину от 8 до 10 дюймов, на расстоянии от 12 до 18 дюймов друг от друга и немедленно накройте брезентом. Не сажать минимум 3 месяца.
 
НЕПОДАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
А. МЕФЕНОКСАМ      
  (Ридомил Голд СЛ) 1–1,5 жидких унций/100 галлонов воды для пропитки почвы См. этикетку См. этикетку
    .. . или . . .
    1–2 кварты/акр для опрыскивания поверхности почвы 48 0
  НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Фениламид (4)
  КОММЕНТАРИИ: Для цитрусовых в питомниках: Применять при посадке и с интервалом в 3 месяца в течение вегетационного периода. В качестве смачивания нанесите от 100 до 250 галлонов смеси на 1000 футов ряда на площади, достаточно широкой, чтобы покрыть корневую систему.В качестве поверхностного опрыскивания почвы наносите в виде разбросанного или полосчатого поверхностного опрыскивания на грядки, вкладыши или грядки в достаточном количестве воды, чтобы получить равномерное покрытие корневой системы. Для использования при пересадке или новых посадках: Наносить при посадке и до трех раз с интервалом в 3 месяца, чтобы совпасть с приливами роста корней в течение вегетационного периода. В качестве смачивания нанесите 5 галлонов смеси вокруг основания дерева в пределах кольца для полива. В качестве опрыскивания поверхности почвы наносите в достаточном количестве воды, чтобы получить покрытие поверхности почвы, смоченной орошением.Нанесите спрей на поверхность почвы под кронами деревьев. Немедленно выполните полив, достаточный для увлажнения почвы до 1 фута.
 
Б. ФОСЕТИЛ-АЛ
  (Алиетт ВДГ) 5 фунтов/100 галлонов на акр 12 365 (1 год)
  НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Фосфонат (33)
  КОММЕНТАРИИ: Только для обработки деревьев в питомниках.Применять в 100 галлонах воды/акр для восприимчивых сортов в виде опрыскивания листвы, когда условия благоприятствуют заболеванию. Деревья следует опрыскивать для увлажнения во время посадки. Не превышайте четырех применений в год или 20 фунтов/акр в год.
 
К. КАЛИЯ ФОСФИТ
  (К-Файт 7LP) См. этикетку 4 0
  НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Фосфонат (33)
  КОММЕНТАРИИ: Для использования на всех восприимчивых цитрусовых.Применить в 100 до 250 галлонов / акр; опрыскивать до влажности, когда условия благоприятствуют развитию болезни. Не превышайте четырех применений этого продукта в год.
 
ПОДШИПНИКИ
А. МЕФЕНОКСАМ
  (Ридомил Голд СЛ) 1–2 кварт/акр 48 0
    .. . или . . .
    0,75–1,5 жидких унций/1000 кв. футов 48 0
  НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Фениламид (4)
  КОММЕНТАРИИ: Наносите два-три раза в год, чтобы совпасть с приливами роста корней. Наносить полосатым поверхностным спреем под кронами деревьев. В год можно подать до трех заявок.
 
Б. МЕФЕНОКСАМ
  (Ридомил Голд ГР) Тарифы для этикеток 48 0
  НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Фениламид (4)
  КОММЕНТАРИИ: Применять с марта по апрель, а затем одно или два применения с интервалом в 3 месяца, чтобы совпасть с промывкой корней; Ставка зависит от размера дерева и количества заявок в год.Нанесите от 0,5 до 1 дюйма воды после нанесения.
 
К. ФОСЕТИЛ-АЛ
  (Алиетт ВДГ) 5 фунтов/акр 12 30
  НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Фосфонат (33)
  КОММЕНТАРИИ: Наносить на восприимчивые сорта в виде опрыскивания листвы, когда условия благоприятствуют заболеванию.Распылите, чтобы намочить. Не превышайте четырех применений или 20 фунтов/акр в год. Не позволяйте домашнему скоту пастись в опрыскиваемых цитрусовых рощах.
 
Д. КАЛИЯ ФОСФИТ
  (Профит) 4 балла 4 0
  НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Фосфонат (33)
  КОММЕНТАРИИ: Для использования на всех восприимчивых цитрусовых.Применить в 100 до 250 галлонов / акр; опрыскивать до влажности, когда условия благоприятствуют развитию болезни. Не превышайте четырех применений этого продукта в год.
 
Э. ОКСАТИАППРОЛИН
  (Орондис) 2–9,6 жидких унций/акр 4 0
  НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ (НОМЕР 1 ): Ингибитор оксистерол-связывающего белка (49)
  КОММЕНТАРИИ: Для использования на всех восприимчивых цитрусовых.Применить в 100 до 400 галлонов / акр; опрыскивать до влажности, когда условия благоприятствуют развитию болезни. Минимальный интервал повторного применения составляет 30 дней. Не применяйте этот продукт более двух раз в год и не используйте более 19,2 жидких унций/акр в год. Не делайте более двух последовательных применений, прежде чем переключиться на другой режим действия. Когда для лечения заболевания необходимо три или более применений, не наносите этот продукт более чем на 33% от общего количества применений. Может применяться в виде опрыскивания почвы или ствола или путем химизации.
Групповые номера
Ограниченный интервал входа (REI) — это количество часов (если не указано иное) с момента обработки до момента, когда в обрабатываемую зону можно безопасно войти без защитной одежды. Предуборочный интервал (PHI) — это количество дней от обработки до сбора урожая. В некоторых случаях REI превышает PHI. Более длинный из двух интервалов — это минимальное время, которое должно пройти до сбора урожая.
* Требуется разрешение окружного комиссара по сельскому хозяйству на покупку или использование.
§ Не превышайте максимальные нормы, разрешенные Сводом правил Калифорнии Требования к ограниченному использованию материалов, которые могут быть ниже максимальных норм, указанных на этикетке.
Нет информации
1 присваиваются Комитетом действий по устойчивости к фунгицидам (FRAC) в соответствии с различными способами действия.Фунгициды с другим номером группы подходят для чередования в программе управления резистентностью. В Калифорнии не делайте более одного применения фунгицидов с номерами группы механизма действия 1, 4, 9, 11 или 17 перед переходом на фунгицид с другим номером группы механизма действия; для фунгицидов с другими номерами группы, сделать не более двух последовательных обработок перед переходом на фунгицид с другим номером группы механизма действия.

Руководство по борьбе с вредителями UC IPM: Citrus
Публикация UC ANR 3441

А.Эскален, патология растений, Калифорнийский университет в Дэвисе,

Дж. Э. Адаскавег, патология растений, Калифорнийский университет в Риверсайде,

Благодарность за вклад в развитие болезней

Дж.А. Менге (почетный), патология растений, Калифорнийский университет в Риверсайде

Х.Д. Ор (почетный), патология растений, Калифорнийский университет в Риверсайде,

Текст обновлен: 19 января

Таблица лечения обновлена: 19 января

Диагностика и борьба с фитофторозом

J.W. Пшайдт, специалист по патологии растений, OSU

Первый шаг в борьбе с любым из нескольких заболеваний, вызванных Phytophthora spp.заключается в получении точного диагноза. Хотя фитофтороз является общепризнанной проблемой на северо-западе Тихоокеанского региона, в штате Орегон в половине случаев его неправильно диагностируют.10 Для борьбы с фитофторозом можно применять широкий спектр культурных и химических средств борьбы. Время, потраченное на сбор всей информации для постановки точного диагноза, в долгосрочной перспективе поможет усилиям по лечению.

Диагностика фитофтороза

Определенные линии доказательств могут быстро привести вас к (или отклонить) от диагноза фитофтороза.Доказательствами являются полевые характеристики, полевая история и симптомы пораженных растений. Знание биологии грибка Phytophthora и условий, способствующих его развитию, также помогает в постановке диагноза.2, 3 Образцы растений также можно взять в лабораторию для проведения традиционных или «высокотехнологичных» анализов, чтобы подтвердить присутствие этого грибоподобного организма.

Характеристики поля и история

Двумя основными факторами, на которые следует обращать внимание при диагностике заболеваний растений, вызванных фитофторозом, являются структура больных растений и дренаж воды.Эти факторы можно наблюдать на плоских открытых площадках, холмистых полях, наклонных площадках для рассадников или даже в теплицах. Организмы фитофторы обычно называют водяными плесенями. Они развиваются, растут, размножаются и заражают корни растений в воде, насыщенной почве, вдоль берегов рек и прудов. Затопленные или насыщенные почвы неблагоприятны для роста растений и могут предрасполагать растения к заражению. Везде, где собирается, накапливается или течет значительное количество воды, Phytophthora spp. можно найти.

Болезни фитофтороза можно обнаружить на клюкве, растущей на низких болотах у побережья, или в горах на деревьях, растущих на несколько тысяч футов над уровнем моря. Общим фактором во всех случаях является вода. Избыток воды или плохой дренаж приводят к затоплению корней на длительное время. Во время таких событий этот организм может производить плавающие споры (зооспоры). Зооспоры притягиваются к корням и начинают процесс заражения.

Заболевшие растения обычно находятся в нижних частях поля, где скапливается избыток дождевой или поливной воды.Гребни холмов или участки с крутыми склонами – маловероятные места для обнаружения фитофтороза. Несколько исключений включают проблемы с корневой гнилью Phytophthora на пихте благородной на плантациях рождественских елок или лесных деревьях порт-орфордского кедра. Больные деревья можно найти в местах, где течет вода, либо в естественных оврагах и канавах, либо вдоль дренажа от лесовозных дорог.

Вода в лужах или плохой дренаж могут быть в местах, где, по мнению производителей, они приняли корректирующие меры. Контейнерные питомники использовали различные средства для сбора и повторного использования избыточной воды.Земля, покрытая пластиком, печально известна тем, что под растениями, выращенными в контейнерах, образуются лужи, что позволяет быстро размножаться фитофторозу.6 Даже ткань с сорняками может быть проблемой. С возрастом наклонные слои гравия могут оседать, образуя карманы, в которых собирается вода или которые не дренируются быстро.

Многие производители укладывают плитку на поля с плохим дренажем, чтобы быстро удалить лишнюю воду. Плитка обычно опустошается в ближайшую канаву, но, если ее не осматривать регулярно, может забиться мусором. Близлежащие деревья, такие как тополь или ива, могут забивать и забивать плитку своими корнями.Регулярное техническое обслуживание может помочь предотвратить затопление.

В теплице также могут возникать нестандартные ситуации. Утечки с крыши или системы охлаждения или внутренняя конденсация, которая капает в том же месте скамейки, могут вызвать проблемы с фитофторой. Поливочные шланги, оставленные на земле или застрявшие в водосточных трубах, также могут подхватывать и распространять ростки фитофторы.

Другие модели могут включать умирающие растения вокруг ирригационных линий и оборудования. Утечки, разбрызгиватели с большими форсунками, прорывы магистральных трубопроводов или даже слишком большой каплеуловитель могут привести к слишком большому количеству воды и проблемам с фитофторозом.Некоторые контейнерные питомники могут иметь наклонные, хорошо дренированные грядки, но стоки могут забиваться, забиваться и оставлять растения на несколько дюймов в воде. Затопленные растения могут не проявлять симптомов в течение нескольких месяцев. К тому времени контейнеры в кровати могли быть перемещены в другое место, маскируя первоначальный рисунок. Растения, первоначально сгруппированные возле стока, теперь могут быть разбросаны по другой грядке.

Симптомы

Одними из лучших доказательств, указывающих на фитофтороз, являются симптомы, проявляемые самим растением.Также полезно знать восприимчивость растений (см. таблицу «Растения, восприимчивые к фитофторозу» ниже).

Необходимо тщательно осмотреть надземную и подземную части растения. Надземные симптомы полезны, но не являются полностью диагностическими. Многие различные проблемы могут привести к тем же надземным симптомам, что и корневая гниль Phytophthora. Все, что опоясывает или отсекает воду и питательные вещества от верхушки растения, приводит к увяданию, хлорозу листьев (пожелтению), некрозу листьев (побурению), преждевременному опадению листьев и гибели растения.Причины включают питание личинками корневого долгоносика, зимние травмы, механические повреждения, проволоку или пластик, используемые для удержания деревьев сразу после посадки, метки для питомников, недостаток воды и другие грибковые корневые гнили, а также корневую гниль Phytophthora.

В штате Орегон многие растения с корневой гнилью Phytophthora не проявляют надземных симптомов до лета. Когда наступает жаркая сухая погода, у растения не остается достаточно функциональных корней, чтобы справиться с транспирацией. Растения часто увядают и опадают в течение недели.Из-за увядания многие люди поливают растения даже больше, чем обычно, заливая их корни, поощряя патоген и потенциально распространяя болезнь еще больше.

Подземные симптомы корневой гнили Phytophthora включают в себя наличие у растения небольшого количества питающих корней, если они вообще есть, в то время как оставшиеся корни темные и находятся в некоторой стадии гниения. Симптомы будут наиболее выраженными на кончиках корней и наименее выраженными вблизи корневой коронки. Гниющие корни обычно возникают из-за того, что другие микроорганизмы питаются корнями после того, как их убила фитофтора.Есть некоторые исключения, о которых мы поговорим чуть позже.

Вблизи переднего края зараженного фитофторозом корня корни обычно твердые. Используйте перочинный нож на более крупных корнях (ногти подходят для более мелких корней), чтобы обнажить сосудистый камбий. Область между корой (флоэмой) и внутренней частью древесины (ксилемой) сильно обесцвечена там, где организм Phytophthora активно колонизирует корень или корневую коронку. Часто камбий имеет цвет от тускло-красного до красновато-коричневого. Выше этой области камбий будет обычного цвета для растения, обычно от белого до светло-зеленого оттенка.Переход между измененным участком и здоровым участком может быть резким, с отчетливым краем.

Фитофторозная корневая гниль обычно начинается под землей и поражает растение. Исключения включают:

  • Яблоня — камбий, обесцвеченный корневой гнилью и шейкой, может располагаться выше привоя (шейковая гниль) или ниже привоя (корончатая гниль) в зависимости от восприимчивости привоя и/или подвоя.
  • Dogwood и Madrone — также имеют язвы, развивающиеся у поверхности почвы.Туловище может стать плоским или впалым в пораженной области.
  • Пихта настоящая (Abies spp.) — помимо корневой гнили, язвы на узких стеблях могут идти прямо вверх или по спирали вверх по дереву. Кора может растрескиваться, с обильным истечением смолы.
  • Клубника — наружная кора корня остается белой, а внутренняя сердцевина или стела приобретает розовато-красный цвет, поэтому болезнь обычно называют красной стелой. (Обратите внимание, что после нескольких минут воздействия даже здоровая ткань корня становится красноватой.)

Симптомы фитофтороза не ограничиваются корневыми гнилями, поскольку некоторые виды поражают только надземные части растения.Крупные некротические пятна на листьях или стеблях характерны для фитофтороза картофеля и томатов. Под листом по переднему краю некротизированной ткани может развиваться опушенный белый нарост. Дефолиация и отмирание, начинающееся с кончиков ветвей, характеризуют фитофтороз остролиста. Зимой у рододендронов развивается пятнистость листьев и фитофтороз, вызванные P. syringae. В питомнике яблони или цветущей груши может развиться черная, затонувшая язва на высоте нескольких дюймов над почвой из-за того же микроорганизма.

Phytophthora ramorum вызывает разные симптомы у разных хозяев.«Внезапная смерть дуба» на древесных породах характеризуется «кровоточащими» язвами, опоясывающими ствол таноаков и некоторых других пород дуба. На рододендроне, пиерисе, калине, камелии и чернике вечнозеленой болезнь характеризуется пятнистостью листьев и отмиранием побегов. Симптомы на рододендроне могут быть неотличимы от симптомов, вызванных другими видами Phytophthora. Черешок листа и средняя жилка могут быть обесцвеченными, или кончик листа или вся листовая пластинка могут быть некротизированы. Пятна на листьях могут возникать там, где на краях листьев скапливается вода.Отмирание побегов происходит при тяжелом течении болезни. У калины зараженные листья могут отмирать и опадать, оставляя темные безлистные стебли. При более тяжелых инфекциях калину можно убить. На Pieris зараженные листья становятся темно-коричневыми. Молодые побеги и листья очень восприимчивы к заражению. Другие растения-хозяева, такие как камелия, могут быть заражены, но у них проявляются лишь слабовыраженные симптомы, такие как небольшие поражения на нижних листьях. Зараженные листья на этих хостах часто опадают.

Обнаружение организма

Другим хорошим доказательством для точного диагноза является присутствие микроорганизма в больном растении.Традиционные методы обнаружения Phytophthora spp. требуют лабораторных процедур и опытного человека, чтобы распознать различные организмы, которые можно увидеть или получить из корней. Некоторые серологические технологии доступны для производителей, чтобы проверить гнилые корни.

Когда производитель, консультант или окружной агент по распространению знаний отправляет образец в клинику болезней растений, для обнаружения Phytophthora spp. может быть использована любая из нескольких процедур. Иногда инфицированные ткани растений, такие как корни, можно разрезать, окрашивать и наблюдать под сложным микроскопом.Наличие множества толстостенных спор (ооспор), присущих только этим организмам, указывает на недавнюю колонизацию растительной ткани. Однако организмы, родственные Phytophthora, могут образовывать аналогичные структуры.

Несколько кусочков корня (начиная с выступающего края обесцвеченного камбия) можно поместить на неглубокую желеобразную поверхность, называемую агаром, в чашке Петри. При наличии фитофторы она может прорасти из корня на агар. Затем опытный человек может распознать характер роста, структуру, цвет колонии и другие характеристики и определить, является ли это фитофторозом или нет.

Проблема с этим методом заключается в том, что микроорганизм может не вырасти из материала больного растения. Растительный материал должен быть достаточно свежим, а организм должен активно расти. Даже в этом случае шансы на то, что фитофтора будет обнаружена в любом экземпляре, составляют всего 50 %. Во многих случаях образец растения высох или полностью мертв. Шанс получить живую фитофтору из этого материала намного ниже 50%, если не нулевой.

Чтобы обойти эту проблему, можно «выманить» организм, поместив сгнивший материал (или почву) в емкость с водой и поместив сверху здоровый кусочек растительного материала (приманку).Обычно используемые приманки включают листовые диски, иголки или зрелые плоды груши. Зараженный фитофторой материал образует плавающие споры (зооспоры), которые заражают приманку. Шансы получить культуру из этого свежезаселенного материала очень высоки. В любом случае эти процедуры занимают время, несколько дней или недель, если требуется дальнейшая идентификация.

Существуют серологические тестовые наборы для обнаружения Phytophthora непосредственно в зараженном растительном материале.1, 9, 10 Некоторые наборы предназначены для использования в полевых условиях в течение нескольких минут.Наборы очень полезны и могут быть хорошим вариантом для образцов, которые обычно отвергаются клиникой болезней растений как непригодные для выделения Phytophthora.10 Одним из недостатков набора является то, что положительный результат может быть получен только из колонизированной растительной ткани. Ложноотрицательный результат может быть получен от инфицированного растения при использовании неокрашенной ткани или ткани, которая не была колонизирована организмом.

Существуют очень чувствительные молекулярные методы (ПЦР), позволяющие обнаружить ДНК Phytophthora, даже если она присутствует в небольших количествах.Образцы растений или воды замораживают в жидком азоте, а затем измельчают. Небольшое количество ДНК, присутствующее в образце, экстрагируется с использованием таких химических веществ, как хлороформ и изопропанол. Добавлен уникальный сегмент ДНК Phytophthora, который мы ищем. Если в образце присутствует ДНК подозреваемого фитофторы, то при правильных условиях уникальная эталонная ДНК совпадет с ДНК фитофторы. Эти совпадающие сегменты ДНК многократно копируются, поэтому их можно легко обнаружить.Хотя тест очень чувствителен и может быстро найти ДНК конкретного вида Phytophthora, для выполнения этой работы требуются специальные лаборатории. Также эти методы не могут сказать нам, жив грибок или мертв.

Другие факторы

Успех или неудача программы управления химическими веществами также может помочь в диагностике. Обычно целью диагностического процесса является окончательное определение плана действий. Многократное и безрезультатное использование фениламиновых (Сабдью или Ридомил) или фосфонатных (Алиетте, Агри-Фос, Фосфит) фунгицидов в анамнезе может свидетельствовать о том, что проблема не вызвана фитофторозом.

Интеграция информации

Одной информации недостаточно для окончательного диагноза фитофтороза. Несколько линий доказательств из поля, больных растений и лаборатории должны суммироваться, чтобы быть уверенным в диагнозе. Даже изоляции организма недостаточно; это может только указывать на более широкую или глубокую проблему. В некоторых ситуациях можно получить один отрицательный результат теста, в то время как другие результаты тестов и наблюдения предполагают, что проблема заключается в фитофторозе.

Тактика управления

Лучший способ борьбы с фитофторозом – до его начала. Регулирование полива, чистый поголовье, севооборот, использование компостированной коры, санитария, химикаты и устойчивость к хозяину — вот некоторые из вариантов, которые могут быть реализованы.8

Управление культурой

Регулирование воды является важным способом борьбы с фитофторозом. Это включает как количество, частоту и продолжительность поступления воды к растениям, так и то, как вода отводится от растений.Видам Phytophthora обычно требуется свободная вода в течение длительного времени для заражения растений. Эти организмы неактивны до тех пор, пока почва не достигнет полевой вместимости или не превысит ее. Другими словами, когда вода не движется вниз через почву под действием силы тяжести.

Воду можно легко регулировать при орошении. Методы включают более длительные интервалы между поливами, более короткие поливы, использование насадки или капельницы правильного размера и предотвращение постоянного контакта поливной воды со стволами деревьев.В питомниках штата Орегон мы заметили, что многие из тех же культур, отнесенных к категории «маловодных», чаще всего подвержены фитофторозу. Причина в том, что их, как правило, выращивают с растениями, которым требуется больше воды и поэтому они получают слишком много орошения в течение производственного цикла. Расположение растений в соответствии с использованием воды может помочь облегчить некоторые хронические проблемы питомников, связанные с этими заболеваниями.

Во многих случаях количество воды, поступающей в производственную систему, невозможно контролировать.В таких ситуациях есть несколько простых способов отвода воды от корневой кроны и корней, чтобы предотвратить среду, благоприятную для фитофторы. Методы включают посадку на приподнятых грядках или насыпях, посадку в проницаемых, хорошо дренированных почвах, использование высокопористых почвенных смесей, покрытие плохо дренированных полей плиткой и наклонные грядки в контейнерах. В каждом случае избыточная вода стекает с корневых коронок и корней до того, как фитофтора может стать проблемой. В Нью-Йорке посадка малины на приподнятых грядках оказалась столь же эффективной, как и химическая борьба с корневой гнилью Phytophthora.7

Слои почвы, такие как твердые поддоны, препятствуют дренажу и часто позволяют свободной воде скапливаться над жестким поддоном. Это создает благоприятную среду для заражения фитофторозом. Предотвращение чрезмерного уплотнения почвы, рыхления или заглубления этих участков может способствовать увеличению стока воды.

Засуха предрасполагает растения сафлора к более сильному поражению P. drechsleri при последующем затоплении почвы. Растения, произрастающие при избыточной влажности почвы в течение длительного времени или в засоленных условиях, также более восприимчивы к фитофторозу.

Покупка и посадка чистого, здорового поголовья очень важны во многих производственных системах. Поголовье должно сопровождаться официальной биркой или аналогичной документацией, поскольку заявление о том, что что-то проверено, не означает, что оно чистое.8 Также важна посадка в чистую или стерильную почву или горшечную среду. Использование беспочвенных сред помогло решить многие проблемы, связанные с загрязненной почвой. Избегание ран на многих видах деревьев — хороший способ борьбы с P. cactorum.

Культуральные методы уничтожения микроорганизма успешно используются во многих системах растениеводства.Phytophthora плохо конкурирует в почве без хозяина. Пропагулы чувствительны ко многим организмам, обычно населяющим почву. Поэтому, особенно для однолетних культур, севооборот эффективен, если чередующаяся культура не восприимчива к патогену.

Высокие температуры использовались для борьбы с фитофторозом разными способами. Нагрев паром эффективен для уничтожения фитофторы в загрязненной почве, средах или на контейнерах для растений, таких как горшки. Если вы повторно используете кастрюли, вы можете замочить предварительно очищенные кастрюли в горячей (180 ° F) воде не менее 30 минут или использовать вентилируемый пар (140 ° F) в течение 30 минут.Солнечное отопление в поле за счет укладки прозрачного полиэтиленового брезента помогает пастеризовать почву. Этот метод оказался полезным в местах с большой долей безоблачных дней, таких как Израиль, Калифорния и Аризона. В Орегоне этот метод также работал для многих патогенов, передающихся через почву, и может также быть полезен против фитофторы.

Некоторые режимы внесения удобрений применялись против Phytophthora spp. Они включают в себя использование органических материалов, выделяющих аммиак и азотистую кислоту, использование удобрений на основе серы и добавок, снижающих pH до менее 4 для кислотоустойчивых растений, снижение pH до менее 5 в почвах с высоким содержанием алюминия (для растений с толерантностью к для алюминия), применение внекорневых питательных веществ, чтобы компенсировать потерю поглощения гниющими волокнистыми корнями, и избегание чрезмерного азотного удобрения, которое делает полученную сочную листву более восприимчивой.

Добавление компоста лиственных пород или еловой коры в почвенные смеси привело к улучшению борьбы с корневой гнилью Phytophthora у растений, выращиваемых в контейнерах.4, 5 Компостированная кора увеличивает пористость среды, заполненной воздухом, высвобождает ингибиторы по мере разложения и позволяет антагонистически воздействовать на почвенные грибы. например Trichoderma sp. построить.

Также полезно избегать загрязненной земли. Выращивание восприимчивых культур в контейнерах на приподнятых скамейках может помочь корням избежать контакта с зараженной землей.Посадка восприимчивых растений, выращенных в горшках, слишком маленьких для размера растения, помогает предотвратить их легкое унос ветром. Листья могут быстро заразиться, пока растение лежит на земле или в близлежащих лужах.

Устойчивые хосты

Устойчивость хозяина к фитофторозу является эффективным средством контроля и может использоваться в нескольких ситуациях. Например, некоторые гибриды и виды рододендронов устойчивы к фитофторозной корневой гнили. Некоторые сорта и виды Chamaecyparis устойчивы к Phytophthora lateralis.Многие сорта картофеля также обладают устойчивостью к фитофторозу. Рынки, однако, могут не принять устойчивые типы или потребовать названные (восприимчивые) гибриды.

Восприимчивые виды деревьев были привиты к устойчивым подвоям и успешно использованы против фитофторозной корневой гнили.

Кроме того, внутри вида может быть много особей (называемых расами) с различными способностями атаковать каждый сорт. Например, у земляники раса 1 Phytophthora fragariae var. fragariae способна инфицировать сорта Climax и Del Norte.Сорт «Сурекроп» не заражен; однако расы 2 и 5 заразят этот сорт. Как только будут выявлены устойчивые сорта, организм может подвергнуться половой рекомбинации и произвести потомство, способное заразить новый сорт. Несмотря на это, устойчивые сорта очень полезны и могут использоваться для получения приемлемого урожая.

Использование не хостов необычно, но эффективно. Например, пихту Дугласа можно сажать в низинах или там, где стекает вода с плантации настоящей пихты.Дугласова пихта не заражается фитофторозом, как настоящая пихта. Виды Phytophthora и круг их хозяев диктуют, какие растения можно пересаживать на участок, с которого был удален больной экземпляр.

Управление химическими веществами

Химические вещества

используются в дополнение ко всем другим методам управления. Для уничтожения фитофторы с производственного оборудования, воды и почвы используются химические вещества. Другие химические вещества используются для защиты растительных тканей от инфекции или для подавления дальнейшего роста грибка в растительных тканях.

Чистота инструментов и производственных площадей поможет предотвратить многие заболевания. Несколько видов дезинфицирующих средств используются для обработки тепличных стеллажей, горшков, инструментов и оборудования, используемого для посадки и сбора урожая. Они убивают не только фитофтороз, но и многие другие болезнетворные организмы. Хотя они полезны в качестве дезинфицирующих средств, эти продукты имеют очень короткое остаточное время и не будут эффективны в качестве фунгицидов или бактерицидов длительного действия. К таким материалам относятся продукты на основе перекиси, четвертичного аммония и/или гипохлорита натрия (отбеливатели).Некоторые из них, такие как разбавленные растворы отбеливателя, сильно разъедают металлические инструменты или поверхности. Чтобы получить максимальную отдачу от этих продуктов, почву или растительные остатки необходимо очистить от предметов и поверхностей. Увеличение времени контакта с дезинфицирующим средством также повысит эффективность продуктов. Поскольку они быстро связываются органикой, не используйте их на почве или гравии.

Многие производители тихоокеанского северо-запада обрабатывают поливную воду, чтобы уменьшить количество инокулята Phytophthora из подозрительных источников воды. Садоводы использовали сульфат меди, вносимый рядом с водозабором для орошения, чтобы уменьшить потери от дождевой гнили.Контейнерные питомники перерабатывают поливную воду и используют различные химические методы для ее дезинфекции; Системы газообразного хлора, гипохлорита натрия и озона были установлены, но с различной эффективностью.

При фумигации почвы или среды для борьбы с сорняками и насекомыми вы также получите контроль над многими грибами и фитофторозом. Фумигация почвы с использованием бромистого метила с хлорпикрином или без него эффективна, но слишком дорога для борьбы с фитофторозом. Он был снят с производства после того, как был классифицирован как озоноразрушающий в соответствии с Законом о чистом воздухе.Другие эффективные почвенные фумиганты включают продукты метам-натрий и дазомет, которые распадаются в почве до изотиоцианата. Метам натрия можно применять с водой для орошения.

Несколько контактных фунгицидов обычно используются для защиты растений от лиственного заражения различными видами Phytophthora spp. Эти фунгициды ингибируют прорастание и/или проникновение спорангиев, зооспор или хламидоспор в ткани растений. Поскольку химические вещества не являются системными, они становятся неэффективными при попадании патогена в ткани растений.Их лучше всего использовать до того, как споры распространится на здоровые корни или листья, и до того, как инокулят попытается заразить растение. Несколько программ прогнозирования могут помочь приложениям времени. Наиболее заметным из них является Blitecast, который отслеживает температуру, дождь и относительную влажность, чтобы вовремя применять фунгициды против фитофтороза картофеля.

Соединения на основе меди (группа фунгицидов М1), такие как бордоская смесь, используются уже давно и до сих пор могут быть эффективны. Другие защитные фунгициды на основе меди включают гидроксид меди, оксид меди, основной сульфат меди, оксихлорид меди и карбонат аммония меди.В каждом случае активным агентом против фитофторы является ион Cu++. Некоторые из них могут оставлять остатки на листве растений. Обычно их используют в период покоя. Кислотные условия, такие как смешивание в баке с фосфористой кислотой, сделают доступным слишком много ионов меди и вызовут повреждение растений.

Этилен-бис-дитиокарбаматные фунгициды (группа фунгицидов M3), такие как манеб, манкоцеб и цинеб, также являются контактными фунгицидами. Хлороталонил (группа фунгицидов M5), такие как Браво, также использовались для эффективной борьбы с лиственными фитофторозами.Органические соединения олова, такие как TPTH, эффективны, но несколько более фитотоксичны. Этридиазол (группа фунгицидов 14) также является эффективным химическим веществом, но поскольку он чувствителен к УФ-излучению, его используют в основном для пропитки почвы.

Существует четыре группы химических веществ, используемых для лечения фитофтороза, которые поглощаются и перемещаются в тканях растений. К ним относятся группы фениламида, фосфоната, коричной кислоты и внешнего ингибитора хинона (QoI). Существуют небольшие различия в том, как каждая группа перемещается на растение и внутри него, что влияет на то, как и когда они используются для борьбы с фитофторозом.Некоторые химические вещества перемещаются вверх от корней к побегам (только движение апопласта или ксилемы) или и вверх, и вниз по сосудистой системе (движение симпласта или движение одновременно ксилемы и флоэмы).

Это поглощение и перемещение в тканях обеспечивает как защитную, так и подавляющую активность. Они должны применяться, когда есть активный рост растений, чтобы это движение произошло. Все эти химические вещества широко используются для борьбы с фитофторозом и связанными с ним заболеваниями. Продукты, содержащие эти химические вещества, используются для обработки семян (от болезней, вызывающих выпревание), пропитки почвы (от корневых и корневых гнилей) или для опрыскивания листвы.

Группа фениламида (группа фунгицидов 4) имеет движение только ксилемы (от корней к побегам) и включает металаксил, оксадиксил и мефеноксам. При попытке предотвратить корневую гниль эти химические вещества необходимо применять или вносить в почву или среду. Лучше всего проводить обработку весной непосредственно перед или во время раннего роста корней. При попытке контролировать лиственное заболевание его необходимо наносить на листву. Почему? Несмотря на то, что химикаты для корней проникнут в листья, их концентрация не будет достаточно высокой для борьбы с болезнями.

Группа фениламидов активна только против оомицетов, к которым относятся Phytophthora, Pythium и ложная мучнистая роса. Он подавляет образование спорангиев, рост мицелия и возникновение новых инфекций. Он не ингибирует высвобождение зооспор, инкапсуляцию зооспор или первоначальное проникновение в организм хозяина.

Группа фосфонатов (группа фунгицидов P7) перемещается как вверх, так и вниз по сосудистой системе (движение как по ксилеме, так и по флоэме) и включает фосетил-Al и фосфористую кислоту.Растение поглощает эти химические вещества через корни, листья и стебли, а затем перемещает их в другие части. Обработка ствола, почвы или листвы может эффективно бороться с корневыми заболеваниями, вызванными фитофторозом. Почвенные микроорганизмы могут быстро разлагать некоторые из этих химических веществ, поэтому предпочтительнее внекорневая обработка. Обработку можно производить в любое время в период активного роста растений.

Механизм действия этой группы химикатов немного отличается. Существует непосредственная активность самой Phytophthora, однако они также стимулируют защитные реакции растений-хозяев.Существуют разногласия относительно того, контролируют ли они фитофтороз за счет прямого действия на сам организм или за счет сочетания прямого действия и усиления естественной устойчивости хозяина.

Фениламидный и фосфонатный фунгициды не убивают фитофтороз. Они могут только предотвратить закрепление организма до того, как он попадет в растение. Они также могут предотвратить дальнейший рост, если организм уже находится внутри растения. В результате они могут задержать появление симптомов.Как только химическая активность со временем утихнет, фитофтора может возобновить рост в зараженных растениях.

По этой причине вы можете выбрать или получить указание ИЗБЕГАТЬ использования этих химикатов при выращивании восприимчивых растений. Это позволит вам определить зараженные растения, которые необходимо выбросить. Это также позволит избежать отправки зараженного питомника в места, где болезнь еще не присутствует.

Химическая группа коричной кислоты, диметоморф (фунгицидная группа 40), обладает свойствами, аналогичными описанным для фениламидной группы.Он также перемещается от корней к побегам, но в целом менее эффективен. Он активен при заболеваниях, вызванных фитофторозом, но не контролирует заболевания, вызванные питиумом.

Некоторые фунгициды группы QoI (группа фунгицидов 11) действуют на Phytophthora и многие грибы. Хотя эти фунгициды являются системными, они не так сильно перемещаются в тканях растений. Для сравнения, эти химические вещества медленно проникают в зеленые листья и стебли. Это называется трансламинарным движением. Попав в ткань, движение внутри ксилемы ограничено.Эти химические вещества используются для борьбы с лиственными инфекциями.

Механизм действия каждой из этих групп настолько специфичен, что многие виды Phytophthora выработали устойчивость к ним. Это означает, что организм может расти и вызывать заболевания при химических концентрациях, которые раньше препятствовали их росту. Смешивание в баке с контактными фунгицидами поможет предотвратить развитие этих устойчивых видов.

Тактика интеграции

Объединение нескольких тактик должно помочь предотвратить потери от фитофтороза.Бороться с этими болезнями после того, как они уже установились, трудно, если не невозможно. Акцент должен быть сделан на распознавании возможности заболевания и принятии превентивных мер до того, как произойдут потери.

10 лучших советов по управлению питомниками от Дженнифер Парк:

  • Обеспечьте хороший дренаж воды.
  • Покупка чистых запасов.
  • Держите зону распространения как можно более чистой.
  • Используйте новые или чистые горшки!
  • Никогда не ставьте контейнеры на голую землю.
  • Уборка листвы.
  • Не допускайте опрокидывания контейнерных растений.
  • Уничтожить больные растения.
  • Для полива используйте только чистую воду.
  • Регулярно проверяйте наличие симптомов болезни.

Ссылки

1 Бенсон, Д.М. 1991. Обнаружение Phytophthora cinnamomi в азалии с помощью коммерческих наборов для серологических анализов. Болезни растений 75:478-482.

2 Эрвин Д.К., Бартники-Гарсия С. и Цао П.H. 1983. Фитофтора: ее биология, таксономия, экология и патология. Сент-Пол, Миннесота: Американское фитопатологическое общество.

3 Эрвин, Д.К., и Рибейро, О.К. 1996. Болезни фитофторы во всем мире. Сент-Пол, Миннесота: APS Press.

4 Хойтинк, Х.А.Дж., и Пауэлл, К.К. 1990. Борьба с фитофторозом: Руководство по борьбе с фитофторой корневой гнили и отмирания вересковых культур. Американский питомник, 15 мая, 171:67-73.

5 Хойтинк, Х. А. Дж., Инбар, И., и Бём, М. Дж. 1991. Статус почвенных смесей с добавлением компоста, естественным образом подавляющих почвенные заболевания цветочных культур.Болезни растений 75:869-873.

6 Линдерман Р.Г. и Zeitoun, F. 1977. Phytophthora cinnamomi, вызывающая корневую гниль и увядание выращенных в питомниках местных западных азалий и салала. Репортер по болезням растений 61:1045-1048.

7 Малони К.Е., Уилкокс В.Ф. и Сэнфорд Дж.К. 1993. Приподнятые грядки и металаксил для борьбы с фитофторозом корневой гнили малины. HortScience 28:1106-1108.

8 Парке Дж., Пшайдт Дж.В., Риган Р., Хедберг Дж. и Грюнвальд Н. 2008 г. Онлайн-курс по фитофторе: обучение производителей питомников.Расширенный кампус Университета штата Орегон. В настоящее время доступно по адресу (https://horticulture.oregonstate.edu/nursery/nursery/phytophthora-online…)

9 Peterson, F.P., Miller, S.A., and Grothaus, G.D. 1990. Иммуноанализ на основе моноклональных антител для обнаружения Phytophthora spp. в растениях. (абстр.) Фитопатология 80:962.

10 Пшайдт, Дж.В., Беркет, Дж.З., Фишер, С.Л., и Хэмм, П.Б. 1992. Чувствительность и клиническое применение наборов для иммуноанализа на фитофтору. Болезни растений 76:928-932.

Фитофторозная корневая гниль деревьев и кустарников

Увядание рододендрона ( Rhododendron ) из-за корневой гнили Phytophthora

Многие декоративные деревья и кустарники подвержены корневой гнили Phytophthora и могут заболеть корневой гнилью и корневой гнилью, особенно если почва вокруг основания растения остается влажной в течение длительного периода времени. На зараженных растениях проявляются типичные симптомы болезни корней.Листья будут страдать от засухи и могут быстро погибнуть, когда потеплеет в конце весны или в начале лета. Деревья, которые особенно восприимчивы, включают дуб и кизил.

Симптомы и диагностика

Листья кажутся подверженными засухе, иногда по мере увядания становятся тускло-зелеными, желтыми, красными или пурпурными. Зараженные деревья могут прожить несколько лет, прежде чем болезнь убьет все растение. Кора вокруг линии почвы может казаться потемневшей. Если срезать немного коры, на древесине под ней должно появиться красно-коричневое пятно.Симптомы болезни отличны от корневой гнили Armillaria, потому что мицелиальные маты не развиваются в тканях, зараженных корневой гнилью Phytophthora.

Жизненный цикл

Виды, вызывающие корневую гниль Phytophthora , могут годами сохраняться в почве, пока сохраняются влажные условия. Он может распространяться через брызги дождя, поливную воду и сточные воды. Болезнетворные грибы также могут распространяться через загрязненную почву и садовый инвентарь. Гниль чаще распространяется ранней весной и поздней осенью в прохладную дождливую погоду.Но симптомы более вероятны во время стрессовых периодов с малым количеством осадков. Особенно благоприятны для распространения корневых гнилей залитые и насыщенные почвой условия в течение 6–8 часов. Раны не нужны для заражения.

Комплексные стратегии борьбы с вредителями

1. Улучшить отвод воды. Перед посадкой внесите поправки в состав почвы, чтобы избежать дренажа корней деревьев. Не позволяйте воде скапливаться вокруг воротника или корневой системы. Сердцевина аэрируется для улучшения дренажа и уменьшения уплотнения.

2. Поднимите место посадки , чтобы избежать плохого дренажа и предотвратить образование луж стоячей воды вокруг ценных декоративных растений. Высаживайте на холмики почвы. Никогда не сажайте деревья глубже, чем они были посажены в питомнике.

3. Разделяйте растения, кустарники и деревья в соответствии с их потребностями в поливе и избегайте чрезмерного полива.

4. Удалить грязь. Если почва скопилась на кроне, осторожно удалите ее, чтобы обнажить корневой выступ.В этом случае может возникнуть грибковая инфекция.

5. Устойчивые к растениям или менее восприимчивые сорта. Рассмотрите возможность повторной посадки устойчивых растений после обнаружения фитофторозной корневой гнили. К деревьям, устойчивым к корневой гнили Phytophthora, относятся белый кедр и американская туя.

Органические стратегии

Все рекомендуемые стратегии IPM являются строго органическими подходами.

Другие изображения:

Симптомы, лечение и профилактика фитофторозной корневой гнили | by Gardening Info Online

Ваше дерево тихо умирает? Почернение ствола, отмирание или поникшая крона вашего дерева могут быть следствием фитофторозной болезни, широко известной как водяная плесень, которая вызывает корневую гниль.

Корневая гниль, вызываемая фитофторозом, представляет собой всемирную сельскохозяйственную проблему, затрагивающую все, от посевов до приусадебных участков. Это заболевание, если его диагностировать, можно контролировать с помощью простых методов лечения и профилактики.

В этой статье на gardeninginfo-online.com мы подробно расскажем об этом заболевании, его симптомах, лечении и мерах профилактики.

Фитофтороз – это патоген растений, который распространяется на деревья и растения, заражая их корни. Это заболевание легко передается от растения к растению; он распространяется посредством орошения водой, садовых инструментов и деятельности человека.

Влажная, плохо дренированная почва является одним из основных факторов, способствующих росту и распространению этой болезни. Попав внутрь корневой системы, фитофтора прорастает и следует за водопроводящими сосудами корней; он быстро прорастает в ствол или стебель и в конечном итоге достигает конечностей растений.

Во всем мире фитофтороз является серьезной проблемой для коммерческих или частных ферм, садов и деревьев. Некоторые культуры, которым угрожает это заболевание:

• Горох
• Картофель
• Базилик
• Помидор
• Перец
• Фасоль
• Арбуз
• Клубника
• Пальма

В реальности может быть поражена любая культура, сад или дерево. от фитофторозной корневой гнили.Как только вы узнаете предупреждающие знаки и увидите симптомы, потребуются быстрые действия, чтобы остановить это заболевание.

Phytophthora включает около 170 названных и, вероятно, несколько сотен неназванных видов, которые считаются переносимыми через почву патогенами, способными бездействовать в почве в течение нескольких лет, ожидая подходящих условий для заражения.

Phytophthora – спорообразующий патоген, для развития и распространения которого требуется вода. Многие виды этого заболевания поражают восприимчивые растения-хозяева во влажную погоду или в почве с плохим дренажем.

Симптомы фитофтороза часто остаются незамеченными. Поскольку это заболевание обычно начинается с корней, признаки остаются относительно скрытыми, пока инфекция распространяется.

Запоздалая диагностика заражения фитофторозом может привести к гибели дерева, растения или даже всего урожая. Симптомы болезни включают:

• Почернение нижней части ствола или стебля
• Низкорослость листвы
• Увядание и обесцвечивание листвы
• Отмирание побегов и листвы
• Межжилковый хлороз (характерен для дефицита питательных веществ)
• Мягкость, коричневый цвет корни вместо твердых, белых

Многие из вышеперечисленных симптомов могут быть ошибочно приняты за другие заболевания и недуги.Если у вас есть какие-либо сомнения или опасения, обратитесь к арбористу для профессиональной оценки. Для получения дополнительной информации о фитофторе посетите сайт cropwatch.unl.edu/plantdisease/soybean/phytophthora-root-and-stem-rot

Корневая гниль фитофторы является всемирной проблемой, которую можно лечить, но не искоренить полностью. Зараженные экземпляры, скорее всего, умрут, если их не удалить и не уничтожить заранее.

Однако следующие шаги помогут вам вылечить и предотвратить распространение болезни:

Удаление зараженных деревьев, кустарников и растений — После подтверждения заражения удалите и тщательно утилизируйте зараженное дерево, куст или растение.

Улучшение дренажа почвы — Одним из наиболее эффективных способов предотвращения фитофторы является эффективный дренаж почвы. Однако стоячая вода или насыщение могут быть неизбежны во время продолжительных дождливых сезонов.

Суглинистая почва, представляющая собой сочетание глины, песка и ила, считается «идеальной почвой» благодаря ее способности удерживать достаточное количество влаги и питательных веществ, оставаться аэрируемой и обеспечивать адекватный дренаж во избежание распространения болезней и патогенов.

Проверка почвы — Часто проверяйте почву, чтобы измерить баланс pH и определить, какие питательные вещества необходимы для максимального здоровья ваших растений и деревьев.Чем здоровее ваши растения и деревья, тем меньше они будут подвержены условно-патогенным инфекциям.

Перекись водорода — Нанесение на почву 3% раствора перекиси водорода в домашних условиях эффективно уничтожает патогены и такие болезни, как фитофтороз.

Нанесите смесь из 1 части перекиси на 3 части воды и дайте ей проникнуть в почву, прежде чем возобновить регулярный полив.

Запрещено компостирование или мульчирование — Никогда не добавляйте удаленные части инфицированных особей в компостные кучи или системы мульчирования, так как это будет способствовать распространению болезни.

Виды растений, устойчивые к болезням — При посадке в районах, которые в прошлом были поражены фитофторозом, ищите растения, кустарники или деревья, устойчивые к корневой гнили.

Борьба с ростом сорняков — Известно, что сорняки являются носителями разрушительных патогенов. Выкапывайте сорняки из влажной (рыхлой) почвы, удаляя как можно больше корней. Немедленно и осторожно избавляйтесь от вырванных сорняков, чтобы не заразить другие растения.

Уход за оборудованием — Оборудование для обрезки, обрезки и копания необходимо всегда очищать после использования.При работе с больными растениями все оборудование следует мыть в растворе хлорной извести и воды (соотношение 1 часть хлорной извести на 4 части воды). Следует надевать одноразовые перчатки, чтобы избежать повторного загрязнения вашего оборудования.

Борьба с заражением насекомыми — Когда патогены способны вторгаться в здоровую растительную жизнь, они делают хозяина восприимчивым к заражению насекомыми.

Борьба с вредителями является важным аспектом ухода за садом и ландшафтом. Эту важность невозможно переоценить, когда речь идет о таких заболеваниях, как фитофтора.Точно так же вредители ослабляют и делают растения более уязвимыми для заражения.

Применяйте рекомендованные инсектициды для борьбы с насекомыми, а в случае заражения вызывайте лесовода, чтобы оценить ситуацию и определить наилучшие действия.

Посетите эту страницу, чтобы узнать о некоторых самодельных нетоксичных пестицидах для вашего сада.

Ваше дерево может погибнуть от корневой гнили. Почернение ствола, поникающая крона или отмирание могут быть результатом заражения фитофторозом.

В этой статье вы узнали, что такое фитофтороз, его симптомы, лечение и меры профилактики, чтобы остановить его распространение.

Если вы не будете активно лечить и предотвращать корневую гниль, вызванную фитофторозом, вы рискуете полностью потерять свой сад, урожай или погибнуть и свалить свое дерево. Спасите свои растения и деревья, применив эти простые профилактические меры, которые помогут остановить распространение фитофторы.

Источник(и):
http://hyg.ipm.illinois.edu/pastpest/200612a.html
https://extension.psu.edu/ecological-disease-management
http://ipm.ucanr. edu/PMG/PESTNOTES/pn74133.html

Фото:
Supattra Intavimolsri Department of Agriculture, Thailand [CC BY 3.0 au], через Wikimedia Commons

Фитофторозная корневая гниль | Департамент сельского хозяйства и рыболовства, Квинсленд

Общая информация

Фитофторозная корневая гниль является наиболее губительной и опасной болезнью авокадо. Это может быть очень серьезно, убивая большинство деревьев в саду.Питомники и молодые пересаженные растения особенно чувствительны к корневой гнили и часто погибают вскоре после заражения.

Phytophthora cinnamomi также вызывает сердцевинную гниль и зеленую гниль плодов ананасов.

Причина

Почвенный оомицет Phytophthora cinnamomi .

Симптомы

Виды Phytophthora могут поражать корни и кроны древесных деревьев, но лиственные симптомы могут не проявляться в течение нескольких месяцев или даже лет.

Листья бледно-зеленые, увядшие и легко опадают. Побеги отмирают от кончиков, так что в конечном итоге дерево превращается в голый каркас из отмирающих ветвей. Гибель дерева может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. На падающих деревьях обычно образуются большие урожаи мелких фруктов (авокадо). Отсутствие листвы и отмирание мелких ветвей подвергают плоды и крупные ветки воздействию солнечных ожогов.

Питающие корни черные, гнилые и немногочисленные. По мере того как зараженные корни теряют способность выделять соли, на краях листьев пораженных деревьев появляются коричневые некротические симптомы, типичные для солевого ожога.

При сильном переувлажнении может происходить быстрый упадок деревьев. Листья увядают и отмирают, оставляя навес из коричневых мертвых листьев. На нижней части ствола может появиться мокнущая язва стебля.

При наличии возбудителя очень важную роль в развитии симптомов играет почвенная среда. Симптомы не проявляются, если не нарушен баланс между потребностью листьев в воде и способностью корней поглощать воду.

Как распространяется?

Зооспоры (подвижные бесполые споры) важны для быстрого распространения возбудителя.Это происходит, когда в почве или на надземных поверхностях растений присутствует свободная вода. В почве они притягиваются к кончикам корней растений химическими раздражителями, а также электрическими полями, генерируемыми корнями.

Phytophthora cinnamomi в основном передается через почву и может сохраняться в зараженных корнях в неблагоприятных условиях в течение нескольких лет. Инфекция обычно ограничивается корнями и нижней частью ствола.

Пораженные культуры

Авокадо, макадамия, ананас и косточковые плоды.

Варианты борьбы
  • Используйте комплексный подход, основанный на свободных от патогенов питомниках, культурном и биологическом контроле, устойчивых подвоях и химикатах.
  • Сажайте на хорошо дренированных почвах или улучшайте дренаж, используя насыпи.
  • Осторожно поливайте, избегая как чрезмерного, так и недостаточного полива.
  • Увеличьте содержание органических веществ в почве с помощью почвопокровных и мульчирующих материалов. Держите мульчу подальше от стволов деревьев.
  • Нанесите гипс (или известь, если требуется корректировка pH) под кронами деревьев, чтобы подавить образование спор.Высокий рН способствует развитию болезни.
  • Обеспечить достаточное питание.
  • Используйте рекомендуемые системные химикаты в дополнение к этим культурным практикам.

Регистрация химических веществ и разрешения

Проверьте базу данных химических веществ Австралийского управления по пестицидам и ветеринарным лекарствам и базу данных разрешений на химические вещества, зарегистрированные или одобренные в соответствии с разрешением для лечения этого заболевания на целевой культуре в вашем штате или регионе. Всегда читайте этикетку и соблюдайте сроки хранения.

Фитофторозная корневая гниль

Сильное побурение деревьев, симптом фитофторозной корневой гнили. Предоставлено Трейси Олсон, PDA

Phytophthora spp.

хозяев

  • Большинство рождественских видов деревьев
  • истинные елки, Дуглас-ель, ель, а также восточная белая сосна очень восприимчивы

Ущерб потенциал

симптомы и знаки

  • Уменьшен или выдерживать рост
  • хлоротиков или красный Коричневые иглы
  • потерю игольчатые
  • корневой распад
  • кровотечение базальных волос
  • смертью дерева

причины аналогичных симптомов

  • ROOT ROT
  • BECEERA ROT ROT
  • Крепки

Идентификация

Phytophthora Идентификация требует лабораторного анализа, но некоторые симптомы в полевых условиях должны заставить садовода заподозрить это заболевание.Деревья, которые не приживаются после посадки или у которых быстро развивается красновато-коричневая хвоя и наблюдается отмирание, должны быть проверены на наличие Phytophthora . Осмотрите корни на предмет признаков гниения и отсутствия обширной питающей корневой системы (рис. 1). Низменные участки с плохим водоотводом особенно подвержены корневым гнилям, таким как Phytophthora (рис. 2).

Рисунок 1. Корни гниют, а основание ствола может обесцвечиваться из-за заражения фитофторой. Предоставлено Трейси Олсон, PDA

Рисунок 2.Заражение фитофторой часто следует по склону холма. Предоставлено Трейси Олсон, PDA

Биология и жизненный цикл

Phytophthora — это переносимая через почву водная плесень, которая может распространяться с зараженного поля на новое поле посредством движения воды в почве или на поверхности. Новые инфекции могут возникать, когда температура превышает 59°F (15°C). В холодные и/или засушливые периоды образуются покоящиеся споры (хламидоспоры и ооспоры), способные выживать в течение многих лет в почве или растении.При наличии необходимых температурных и влажностных условий эти покоящиеся споры прорастают и образуют спорообразующую структуру другого типа, называемую спорангием. При созревании выделяются многочисленные подвижные инфекционные споры или зооспоры. Зооспоры в течение часа плавают в почвенной воде и притягиваются к корням растений химическими веществами, образующимися в процессе роста. При контакте с восприимчивой тканью они прорастают и проникают в корни, образуют мицелий и вызывают инфекцию.Зооспоры распространяются на большие расстояния от зараженного поля к новому полю за счет движения проточной поверхностной воды. Следует исходить из того, что любое растение, почва или вода, транспортируемые с зараженного поля, заражены каким-либо видом спор Phytophthora .

Рисунок 3. Побурение и потеря зараженных корней питающих деревьев. Предоставлено Эдвардом Л. Барнардом, Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды, Bugwood.org (#4822096)

Поскольку мицелий продолжает развиваться внутри корней, корни отмирают и становятся коричневыми (рис. 3).Грибок будет распространяться от внешних корней к более крупным корням, корневой коронке и, в конечном итоге, к стеблю. Проводящая ткань растений будет разлагаться и препятствовать поступлению воды и питательных веществ в верхнюю часть дерева. Хвоя сначала становится хлоротичной, а затем красновато-коричневой, а ветки увядают (рис. 4). Эта инфекция приведет к гибели дерева.

Рисунок 4. Внезапное увядание и побурение зараженного дерева. Предоставлено Трейси Олсон, PDA

Стратегии мониторинга и управления

Плантация

  • Купите и посадите здоровые саженцы у зарегистрированного производителя.
  • Не сажать на поле, о котором известно, что оно заражено Phytophthora .
  • Осмотр рассады перед посадкой. Ищите растения с красновато-коричневыми корнями или другими признаками корневой гнили и не сажайте их в поле.
  • Провести анализ подозрительных растений на наличие Phytophthora в диагностической лаборатории.
  • Избегайте посадки пихты Фрейзера в местах со значительной влажностью.
  • Некоторые производители в Пенсильвании пытались насыпать почву в рядах перед посадкой в ​​качестве превентивной стратегии, хотя никаких исследований эффективности этого метода не проводилось.

Предсезонный период

  • Не переусердствуйте и не поливайте деревья.

Вегетационный период

  • Мониторинг полей на наличие симптоматических деревьев. Если есть подозрение, что дерево заражено, удалите дерево и корневой ком с поля и сожгите их, если только дерево не будет проверено на наличие патогена.
  • Чтобы получить подтверждение того, что возбудителем является Phytophthora spp., отправьте образец в дополнительную лабораторию или государственную регулирующую лабораторию.
  • Деревья, которые находятся в непосредственной близости от известных деревьев, зараженных Phytophthora , должны продаваться только как срезанные рождественские елки как можно скорее.
  • В конце сезона оцените результаты и обновите записи.

Варианты контроля

Биологические

  • В настоящее время рекомендации отсутствуют.

Механический

  • В настоящее время рекомендаций нет.

Biorational

  • В настоящее время рекомендации отсутствуют.

Химический

  • В настоящее время рекомендаций нет.

Следующая культура/профилактика

  • Повторная посадка с восприимчивыми растениями-хозяевами на известных Phytophthora зараженных полях не рекомендуется.
  • Большинство хвойных деревьев, произрастающих в Пенсильвании, восприимчивы к Phytophthora spp. до некоторой степени. Толерантность к Phytophthora была продемонстрирована у некоторых видов Abies , в первую очередь у турецкого ( A. bournmuelleriana ) и моми ( A. firma ).
  • Некоторый успех был достигнут при использовании привитых пихт Фрейзера на подвой пихты турецкой и пихты моми на участках, зараженных Phytophthora , хотя источники этих растений ограничены.

Ландшафт: Фитофторозная корневая и корневая гниль

Несколько видов Phytophthora вызывают фитофторозную корневую и корневую гниль деревьев и кустарников на северо-востоке.

Растения-хозяева

Широкий спектр деревьев и кустарников восприимчив к инфекции, но в Новой Англии наиболее часто заражаются: рододендрон/азалия ( Rhododendron ), андромеда ( Pieris ), падуб ( Ilex ), тис ( Taxus ). ), можжевельник ( Juniperus ), бук ( Fagus ), кизил ( Cornus ), клен ( Acer ), яблоня ( Malus ), вишня/персик/абрикос ( Prunus ) и пихта настоящая ( Абиес ).

Симптомы и цикл болезни

На ранних стадиях развития болезни Phytophthora убивает тонкие корни, постепенно прогрессируя в сторону корней большего диаметра и, наконец, в крону у основания растения. После гибели значительной части корневой системы становятся очевидными надземные симптомы.

Симптомы кроны представляют собой нарушение поступления воды и минералов и обычно включают увядание листьев, раннюю окраску или старение листьев, низкорослую листву и отмирание листьев/ветвей.В случаях, когда инфекции носят хронический характер и длятся несколько лет, можно наблюдать чахлость побегов и постепенное отмирание кроны. Для недавно пересаженных деревьев и кустарников с существующими инфекциями практически не происходит нового роста, и часто наблюдается общее снижение. Зараженный камбий в коронке корня и на первичных боковых корнях имеет цвет от желтовато-коричневого до корично-коричневого вместо здорового не совсем белого. При первоначальном осмотре корней обратите внимание на почерневшие, разлагающиеся корни и отсутствие волокнистых питающих корней.Видимых признаков Phytophthora , которые можно было бы использовать для идентификации в полевых условиях, нет.

В почве живут виды Phytophthora , вызывающие корневую и корневую гниль. Однако некоторые из этих видов также способны вызывать язвы на стволе и ветвях, а также ожоги листьев. Виды Phytophthora хорошо себя чувствуют в затопленных, влажных почвах, а также в почвах с низким содержанием кислорода. Они производят плавающую бесполую спору, которая способна распространяться по естественным водным путям (прудам, ручьям и рекам) в поисках восприимчивого хозяина.Уплотнение почвы истощает поступление кислорода и газов к корням, что препятствует нормальной функции корней и делает растения более уязвимыми для инфекций. После заражения дерева или кустарника Phytophthora может сохраняться в окружающей почве в течение многих лет за счет образования устойчивых покоящихся спор. Но Phytophthora не является эффективным сапрофитом и не сохраняется очень долго в мертвом растительном материале.

Менеджмент

Фитофторозная корневая гниль и гниль кроны очень трудно поддаются контролю.Избегайте покупки саженцев, у которых проявляются какие-либо из упомянутых выше симптомов кроны. Тщательно осмотрите корни недавно купленного подвоя перед посадкой на наличие симптомов заболевания. Не высаживайте восприимчивые растения-хозяева во влажные почвы или почвы, подверженные ежегодному затоплению. Фунгициды, пропитывающие почву, могут быть эффективными в замедлении развития болезни, если ее можно точно диагностировать на ранних стадиях. Зарегистрированные химические вещества включают мефеноксам/металаксил, фосфорноватистую кислоту, этридиазол, этридиазол + тиофанат-метил и фосетил-алюминий.Фунгициды, пропитывающие почву, не всегда эффективны из-за выщелачивания в почве и невозможности достичь целевых корней. Правильная глубина посадки и повреждение корневой массы важны для минимизации шока от пересадки при посадке. Поддерживайте надлежащий слой мульчи и обеспечьте регулярный полив деревьев и кустарников, пересаженных за последние пять лет. Имейте в виду, что виды Phytophthora очень многочисленны в окружающей среде, и полное уничтожение на участке может быть затруднено или невозможно, если почвы естественным образом влажные или происходят наводнения.

.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.