HomeРазноеОбрезка косточковых осенью: Обрезка косточковых деревьев осенью. Как посадить косточковые и как прикопать саженцы осенью

Обрезка косточковых осенью: Обрезка косточковых деревьев осенью. Как посадить косточковые и как прикопать саженцы осенью

Содержание

Когда и как правильно делать обрезку сливы осенью?

Каждый хозяин фруктового сада сам для себя решает, когда именно обрезать фруктовые деревья, весной или осенью. Особенно важно правильно решить этот вопрос относительно косточковых культур. У этих деревьев существует такая распространенная проблема, как камедетечение. В последнее время тепло приходит к нам довольно резко и рано, весна наступает стремительно, и можно попросту не успеть застать короткий период «ранней весны». Этот период до начала сокодвижения идеален для обрезки плодовых деревьев. С другой стороны, обрезая сад осенью, можно добиться отличных результатов, поскольку осенний период довольно затяжной, и зимы более мягкие. Так что времени затянуться ранам на деревьях после обрезки вполне достаточно. К тому же, все они будут обработаны и замазаны, и осенняя обрезка косточковых более благоприятно скажется на здоровье дерева. Лучшее время – ноябрь месяц, после полного опадения листвы.

Если вдруг в это время устанавливаются постоянные температуры от -10С и выше, вот тогда обрезку переносите на «теплую» зиму (мягкий, с плюсовыми температурами январь),  или раннюю весну. Что касается сливы, то ее нельзя оставлять без присмотра хозяина. Слива без обрезки превратится в загущенное лохматое и бесформенное растение. Густая беспросветная крона, острые углы и, как следствие, отломанные ветви, болезни, снижение урожайности – вот что получится, если не заниматься обрезкой сливы регулярно.

Andreas Rockstein / Flickr.com

Вы можете выбрать любую подходящую схему для формировки сливы, но более подходящей считается разреженно-ярусная. Принцип этой системы обрезки состоит в формировании такой кроны, которая будет размещаться в нескольких ярусах, каждый из которых включает определенное количество ветвей, расположенных друг над другом. Чем выше ярус, тем меньше количество веток и тем они короче. Наверху остается одна ветка – центральный проводник, которая со временем укорачивается или обрезается переводом на одну из боковых.

Таким образом, у вас получится гармоничное дерево со светлой, хорошо плодоносящей кроной удобных вам размеров и высоты. Как правило, количество основных ветвей, которые будут отходить от ствола 5-7 или 8-10, в зависимости от высоты подвоя и количества ярусов.

Chump-Pruning-Vine-Gardening-Shearing-Scissors-2285113 / Flickr.com

А теперь давайте рассмотрим подробнее, как сформировать сливу по разреженно-ярусной системе. Формировать строение дерева необходимо с момента его посадки.

  1. Самая первая обрезка – послепосадочная. В зависимости от подвоя вашего саженца, вы выбираете высоту будущего штамба. На сильнорослых подвоях высота оставляется на уровне 70-80 см от уровня посадки, на слаборослых от 50 см до 60 см. Всю эту часть ствола очищаете, вырезая все ненужные боковые ветви.
  2. Верхушку дерева немного подрезаете, на высоту около 10 см. Это необходимо для того, чтобы растение формировало боковые побеги. Ваша задача – выбирать из них те, которые нужны именно вам и вашей будущей кроне.
  3. В самом нижнем от земли ярусе оставляете 2-3-4 ветви, расположенные наиболее гармонично по кольцу ствола. Выбирайте те, расстояния между которыми приблизительно одинаковы и достаточны для того, чтобы ветви не мешали друг другу в дальнейшем развитии. Ведь на них вырастут ветки второго порядка и множество обрастающих ветвей.
  4. По мере роста саженца вы закладываете второй ярус ветвей. В нем вы оставляете 2-3 ветви. Расстояние этого яруса должно быть на высоте от 60 см до 80 см от первого, в зависимости от типа подвоя. Ветви не обязательно должны выходить из одного радиуса. Если дерево высокорослое, то в ярусе может быть и одна ветка. Самое главное – чтобы ветви не располагались одна над другой, а в каждом следующем ярусе были расположены между ветвями нижнего яруса. Это называется – равномерное заполнение пространства в кроне дерева. Благодаря этому, у дерева будет отличная освещенность. Расстояние между вторым и следующими ярусами по стволу должно быть от 20 до 40 см.
    Третий ярус может состоять из одной ветви и заканчивается крона дерева одиночной верхушкой.

Forest and Kim Starr / Flickr.com

Такое формирование продолжается 4-5 лет. Каждый год, придерживаясь этой схемы, вы сформируете отличную крону. Что еще необходимо делать?

  • Каждый год нужно укорачивать однолетние ветви длиннее полуметра на 1/3 их длины. Благодаря этому будут активно пробуждаться почки на уровне ниже среза на 20-25 см, и у вас будет выбор, из чего сформировать крону в дальнейшем.
  • Вырезайте все ветви, которые растут внутрь кроны.
  • Ни в коем случае не обрезайте коротенькие и острые веточки-шпорцы, похожие на длинные шипы, не лишайте себя значительной части урожая.
  • Следите за углами, под которыми ветки растут от ствола, угол должен быть не менее 45-50 С. Тогда ветви не будут угнетать другие побеги и отламываться под тяжесть плодов в период плодоношения. Если ветвь хороша, но не устраивает угол отхождения, воспользуйтесь распорками или оттяжками. Слива очень хорошо относится к таким приемам.
  • Удаляйте корневую поросль как можно ниже к земле. Не срезайте просто верхушки, постарайтесь разгрести землю и обрезать как можно ниже у основания. Корневая поросль отнимает питание.
  • Помните, что волчки для сливы – это нормально и естественно. У сливы есть склонность к сильному образованию таких побегов, и их нужно просто регулярно контролировать. Волчки вырезаются на кольцо. Не торопитесь вырезать их сразу все. Может быть, они вам пригодятся на замену для больных, отмерших и поломанных ветвей.

  • Высоту дерева необходимо контролировать и у высокорослых деревьев она должна быть в пределах 4-4,5 метра, у средних -3-3,5 м, у полукарликов до 2,5 м. Контролировать высоту необходимо вовремя, чтобы дерево не вымахало. За слишком высокими деревьями трудно ухаживать, тяжело обрабатывать и обрезать, и очень неудобно собирать плоды. Если вы вовремя обрежете центральный проводник на нужной высоте (у основания последней боковой ветви), вы избежите всех этих проблем в дальнейшем. Помните, что не вы для дерева – а оно для вас!
  • Если у вас не одно-два деревца в саду, а много, контролируйте расстояние между рядами и между самими деревьями. Делается это при помощи обрезки (укорачивании) боковых ветвей начиная с 7-8-летнего возраста. Соблюдайте расстояние между рядами не менее 2 метров, а между деревьями свободное световое пространство должно составлять не меньше 40 см.
  • Обязательно учитывайте сортовые особенности вашего дерева (особенности плодоношения).

Осенью не нужно обрезать саженцы, которые вы посадили этой весной. И вообще, молодые деревья лучше обрезать весной. Объем работ с такими деревьями небольшой, и вам не составит труда немного подкорректировать их ранней весной.

А остановитесь вы только на санитарной обрезке, или проведете формирующую и омолаживающую, решать вам самим.

Заканчивается ли уход после уборки косточковых культур?

Zbigniew Marek,
специалист по обрезке плодовых культур, Грабов над Пилицей

Заканчивается ли уход после уборки косточковых культур?

В конце июля и в начале августа, сразу после уборки косточковых культур, приступают к обрезке деревьев. В этот период можно проводить как прореживание взрослого сада, так и формирующую обрезку молодых насаждений. Этот срок для обрезки деревьев подходит лучше, чем обрезка ранней весной. В это время, например, проще оценить степень загущенности кроны, и, следовательно, ее освещенность.

Прореживание черешни в саду в летний период

Улучшение светового режима растений

Хорошо освещенные и продуваемые ветром кроны быстрее испаряют влагу после дождя, что препятствует развитию грибковых болезней. Кроме того, рабочая жидкость при опрыскивании легко достигает всех частей дерева, повышая эффективность защиты и внесения некорневых подкормок.

Возможен также меньший расход препарата на гектар. Благодаря хорошей освещенности кроны формируются сильные цветочные почки на следующий год. Это особенно важно для черешни, более чувствительной к недостатку света, чем вишня. Поэтому следует уделить этой процедуре особое внимание, тем более что многие садоводческие хозяйства в это время располагают свободной рабочей силой. Летняя обрезка вишни и черешни также полезна с точки зрения того, что летом снижается риск заражения свежих ран бактериозом или монилиозом косточковых деревьев. Чем раньше будет проведена обрезка, тем лучше. В конце лета срезы лучше и быстрее заживают (в августе косточковые деревья наиболее быстро регенерируют повреждения). Обрезку плодовых деревьев следует проводить в сухой солнечный день, чтобы срезы быстрее подсыхали. Нельзя проводить обрезку в дождливую погоду, и даже во время слабо моросящего дождя. Пригодится также этиловый или метиловый спирт, с помощью которого рекомендуется периодически дезинфицировать секаторы и пилы.

Пораженный монилиозом молодой побег вишни

При проведении летней обрезки легко определить степень повреждения деревьев вредителями и болезнетворными микроорганизмами. В это время проще отметить (по сравнению с весенней обрезкой) побеги с признаками монилиоза или млечного блеска листьев.

Деревья, пораженные млечным блеском, а также с симптомами вируса шарки сливы, необходимо корчевать. Кроме того, следует помнить о том, что через крупные срезы в растения могут легко проникнуть патогены. Поэтому после обрезки следует как можно скорее провести обработку с помощью одного из медьсодержащих препаратов, зарегистрированных на данной культуре, или топсина-М (Торsin М 500 КС).

Риск развития грибковых заболеваний косточковых культур в загущенных кронах выше

Повышаем зимостойкость косточковых культур

В это время также необходимо подумать о способах повышения зимостойкости деревьев, одним из которых является подача дополнительного питания через листовую подкормку многокомпонентными удобрениями с высоким содержанием калия и магния, а осенью — азота, бора и цинка. Эти питательные вещества накапливаются в почках и других частях растения, повышают устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям в зимний период и гарантируют лучший весенний старт, особенно в стрессовых ситуациях. Однако для того чтобы внести питательные элементы в растение через листья, … они должны быть на дереве. Если мы не будем заботиться о защите косточковых деревьев от пятнистости (коккомикоза), болезнь приведет к преждевременному опадению листьев (дефолиации). В связи с большим риском поражения болезнями коры и древесины, в этот период особенно рекомендуется применять Торsin М 500 КС (следует учитывать, что в некоторых садоводческих хозяйствах, выявлены формы грибов, устойчивых к бензимидазолу). Нельзя также недооценивать наличие паутинного и других видов клещей, которые, питаясь соком растений, значительно их ослабляют. К сожалению, сейчас в Программе защиты плодовых насаждений можно найти информацию: «Отсутствуют зарегистрированные препараты для борьбы с вредителями в это время».

Молодые деревья вишни в первый и во второй год после посадки

Особенности формирующей обрезки вишни

Формирующая обрезка вишни сложнее, чем обрезка других видов плодовых деревьев, потому что по своей природе она не создает кроны с центральным проводником (лидером), и, кроме того, легко теряет эту форму. Это относится, главным образом, к сорту Лютовка. В садоводческих хозяйствах, где которых плоды будут собирать при помощи комбайнов, особенно важно выдерживать строгую последовательность операций для получения сильного центрального проводника. Для этого следует обеспечить сильный рост, благодаря которому вишневые деревья формируют цветочные, и, самое главное, листовые почки, необходимые для создания сильного проводника и получения достаточного количества боковых побегов. Разветвления первого порядка в первые годы рекомендуется удалять весной или, при формирующей обрезке, некоторые из них сильно укорачивать для того, чтобы у центрального проводника, на высоте выше одного метра, было достаточное количество плодовых звеньев. В случае, когда проводник наклоняется под тяжестью плодов и теряет свою функцию, следует сильно укоротить его. Таким образом стимулируют развитие новых, сильных побегов из спящих почек. Все чаще на молодых насаждениях сорта Лютовка устанавливают индивидуальные опоры. Это простой способ вывести и укрепить прямой проводник. Если опоры установлены в одну линию, то они не мешают уборке урожая комбайном.

Промышленный сорт вишни Лютовка

При обрезке вишни необходимо помнить: в первую очередь удаляют пораженные болезнями побеги, чтобы они не стали источником инфекции. Затем удаляют старые, толстые ветви для омоложения и сохранения соответствующих размеров дерева. Благодаря этому можно предотвратить постепенное оголение в направлении внутрь кроны и перемещение плодоношения к ее периферии.

Слишком толстые ветви следует укорачивать, оставляя при срезке длинный пенек, лучше всего за коротким побегом или молодым приростом. Из коротких пеньков, особенно когда в кроне присутствует несколько сильных ветвей, новые приросты могут не образоваться. Необходимо также соблюдать правило: чем пенек в кроне ниже, тем длиннее. Некоторые садоводы проводят укорачивание на вишневых деревьях каждые 2 года, а у сорта типа Грониаста — каждые 3-4 года. Это вполне допустимо, а иногда даже оправдано, но необходимо знать, что при этом возможно снижение объемов урожая, по крайней мере, на следующий год после обрезки. В саду с загущенными кронами сложнее провести эффективную защиту, ухудшается освещенность деревьев, и это может повлиять на снижение качества плодов и их неравномерное созревание. Поэтому, для обеспечения стабильного плодоношения деревьев, более полезно проводить умеренную обрезку каждый год. Иногда для исправления ранее совершенных ошибок, необходима более сильная обрезка деревьев в целях стимулирования роста. Это часто относится к сорту Лютовка. Этот сорт хорошо реагирует на такое укорачивание, обильно плодоносит на длинных приростах, а снижение объема урожая краткосрочно. После такой процедуры качество плодов значительно улучшается.

Десертный сорт вишни Грониаста

Особенности формирующей обрезки черешни

Несколько другие проблемы приходится решать в случае выращивания черешни. Между отдельными сортами существуют значительные различия, в том числе такие, которые связаны с используемым подвоем. Черешни, по своей природе, создают сильную крону с центральным проводником. К сожалению, обычно образуют немного, но зато сильных и жестких побегов — конкурентов. И хотя в первые годы деревья без обрезки плодоносят лучше других, то этот эффект кратковременный. Такие деревья, на сильнорослых подвоях быстро разрастаются и достигают значительных размеров, которые неприемлемы в условиях производственного садоводческого хозяйства.

Интенсивный сад черешни с противоградовой сеткой

Плодоношение у них быстро перемещается на периферию кроны, в условия хорошей освещенности. При формировании молодых деревьев следует позаботиться о большом количестве коротких боковых побегов и побегов средней длины, отходящих, от центрального проводника под большим углом. Самое главное — очистить проводник от любых побегов — конкурентов, а август является крайним сроком для их удаления в текущем году. Это можно сделать двумя способами: первый из них — обрезка «на пенек». У сортов, которые характеризуются низкой побегообразовательной спообностью, эти побеги можно обрезать над верхней почкой (метод Brunnera) или над нижней почкой (метод Zahna — чаще рекомендованный для сортов со слабой силой роста). Второй способ — выламывание побегов. Этот способ более безопасен, чем обрезка, потому что образовавшиеся раны хорошо заживают.

Интенсивный сад черешни на подвое Гизела 6

Раннее вступление черешни в плодоношение лучше всего достигается за счет использования карликовых подвоев. Однако следует помнить, что после вступления дерева в период полного плодоношения, уже на 5-6 году, равновесие между двумя функциями дерева: вегетативной и генеративной, может оказаться нарушенным. В таком случае, при массовом образовании цветочных почек, обильном цветении и плодоношении, почти полностью прекращается рост, который оказывает влияние на размеры плодов. В целях сохранения хорошего качества плодов необходимо подумать о том, каким способом стимулировать образование большего количества сильных приростов. Решением в данной ситуации может служить укорачивание молодых приростов — обрезка, которая способствует появлению большего количества длинных побегов. При обрезке плодоносящих деревьев черешни, так же, как и вишни, можно удалять все ветви, оставляя длинный пенек у центрального проводника, лучше всего за молодым приростом. У более старых деревьев, особенно крупных и находящихся без обрезки в течение нескольких лет, толстые ветви лучше удалять за первым или вторым разветвлениями.

Летняя обрезка сливы

После обрезки качество плодов косточковых культур улучшается

Сливу также можно обрезать после уборки урожая, хотя эту операцию обычно проводят в период покоя деревьев. Однако, в течение лета стоит удалить, хотя бы, толстые ветви, оставляя длинные пеньки на месте срезов. Августовская обрезка, естественно, не относится к тем деревьям, плоды которых собираются в более поздний период, то есть сливы, созревающей осенью.

Обрезка сливы осенью | Услуги садовника в Подмосковье

Садовода можно назвать искусным скульптором. Ведь от его работы и знаний зависит красота сада, урожай и вкусовые качества плодов. Наверняка, вкусное и ароматное сливовое варенье частый гость на столе и отличное дополнение к чаепитию.

Чтобы получить хороший урожай, важно проводить систематическую обрезку косточковых деревьев в Подмосковье и уделять саду внимание. Осенняя и весенняя обрезка сливы — обязательная процедура. Компания Home-Green-Garden – услуги садовника в Подмосковье – знает про осеннюю и весеннюю обрезку сливы все нюансы и готова выполнить ваш заказ по обрезки косточковых плодовых деревьев качественно и в короткие сроки.

Заказать обрезку сливы в Подмосковье —
8 910 474 25 75

Ветви сливы растут быстро и загущают крону, солнечные лучи плохо освещают крону. Без регулярной обрезки ветви становятся хрупкими, плоды мелкими и располагаются неравномерно на дереве. Обрезку дерева рекомендуем доверить садовникам компании Home-Green-Garden из Подмосковья. Специалисты готовы помочь в организации порядка на дачном садовом участке, провести комплекс работ по уходу для улучшения состояния сада.

Если не проводить обрезку дерева, оно становится уязвимым к морозам, ветви начинают терять свою силу и могут ломаться, что влечет за собой развитие заболеваний. Грамотная и регулярная обрезка косточковых деревьев в Подмосковье поможет сохранить высокую урожайность и красоту сада. Обрезку дерева можно выполнять как весной, так и осенью. Все зависит от климатических особенностей региона и времени наступления зимы.

Сливовые деревья принято обрезать в период март-апрель, сентябрь-октябрь. Иногда проводят обрезку сливы летом, чтобы дереву было легче перенести сезон плодоношения. Весенняя обрезка необходима для того, чтобы подготовить дерево к плодоношению. Весной удаляют лишние ветки, которые загущают крону, а также удаляют сухостой.

Цены на услуги садовника в Подмосковье от Home-Green-Garden

Оптимальный период обрезки фруктового дерева до начала вегетации.  Тогда обрезка будет безболезненной и полезной. Осенью проводят обрезку только после того, как дерево полностью оголилось от листвы. Это свидетельствует о том, что вегетационный период уже окончен.

Если вы сомневаетесь, что сможете провести полноценную обрезку сада, предлагаем воспользоваться услугами садовника в Московской области. Специалисты садовники готовы прийти на помощь и выполнить комплекс работ на высшем уровне. Компания Home-Green-Garden смогла завоевать призвание многих своих клиентов и стать настоящим лидером на рынке.

Важно помнить, что осенью нужно укорачивать побеги на 1/3. Обрезку сливы проводят хорошо наточенными садовыми инструментами с обязательной дезинфекцией. Срезы и спилы обрабатывают садовым варом. Это поможет избежать заболеваний и ускорит процесс восстановления.

Компания Home-Green-Garden — услуги садовника в Подмосковье — предлагает: посадка растений, устройство газонов, создание цветников, розарии, рокарии, альпинарии, устройство газонов, садовые дорожки, посадка крупномеров сосны, ели, плодовых деревьев, кустарников, обрезка плодовых косточковых деревьев осенью и весной, автоматизация полива, ежемесячный уход и обслуживание участка. Консультация по телефонам: 8 910 474 25 75, 8 926 150 12 11

Выполняем ландшафтное озеленение в следующих населенных пунктах Подмосковья и их окрестностях:

Москва, Одинцово, Барвиха, Жуковка, Рублево, Успенское, Горки-2, Горки-10, Николина Гора, Маслово, Сосны, Рождественно, Лесные Дали, Борки, Уборы, Бузаево, Петрово-Дальнее, Ильинское, Шульгино, Ромашково, Подушкино, Солослово, Дарьино, Лапино, Таганьково, Назарьево, Матвейково, Химки, Солнцево, Тушино, Красногорск и по договоренности другие районы Москвы и Подмосковья.

Сделать заказ на ландшафтные работы, ландшафтный дизайн  в Подмосковье.

Обрезка вишни и черешни осенью – советы для начинающи

Сейчас самое благоприятное время для санитарной обрезки косточковых, поэтому не спешите прятать садовые инструменты, а лучше изучите наши схемы обрезки вишни и черешни осенью – и приступайте к работе!

Без обрезки деревья быстрее стареют и теряют способность к обильному плодоношению. Также эта процедура позволяет сформировать крону и предотвратить возникновение болезней. Что касается осенней обрезки вишни и черешни, ее цель – освободить деревья от всего лишнего, укрепив тем самым иммунитет и сохранив силы для будущего развития. Весной у обрезанного растения будет сильный прирост побегов, а ветви в прореженной кроне получат больше света. В итоге цветковых почек, а значит, и плодов, прибавится. Но чтобы все прошло хорошо, и деревья после обрезки благополучно пережили зиму, нужно разобраться, как правильно провести данную работу.

Обрезка годовалых саженцев вишни и черешни осенью, а также молодых неокрепших растений недопустима. Лучше сделайте это весной или летом. Остальные деревья подвергайте процедуре только при условии, что они в целом крепкие и здоровые.

Сроки обрезки вишни и черешни осенью

Правильная обрезка черешни и вишни осенью проводится с сентября по ноябрь. Чем теплее в вашем регионе, тем позже можно приступать к работе. Главный индикатор – опадение листвы. В этот момент внутри ствола заканчивается сокодвижение, и дерево перенесет потерю ветвей легче. Но важно успеть до заморозков, иначе срезы могут не затянуться до наступления зимы, и дерево пострадает.

Проводите обрезку только в сухую погоду, чтобы снизить риск возникновения инфекции. Если в ближайшее время ожидаются морозы, процедуру лучше отложить до весны.

Для работы вам понадобятся секатор, нож, сучкорез или садовая пила. Все инструменты должны быть остро заточены и продезинфицированы. Обеззаразить инвентарь можно спиртом, марганцовкой или 5%-ным раствором железного купороса. Для обработки срезов подготовьте садовый вар или специальную замазку (РанНет, БлагоСад и др.).

Правильная обрезка вишни и черешни осенью

Прежде чем приступить к обрезке, нужно научиться делать правильный срез. На схемах показаны срезы на почку (при обрезке части побега) и на кольцо (когда надо полностью вырезать ветку). Ниже вы увидите, как делать правильную обрезку на кольцо.

При частичном удалении ветки используют обрезку на почку. Примерный угол среза – 45 градусов, что позволит снизить вероятность гниения. Направление – наружу кроны, это предотвратит последующее загущение дерева.

А теперь рассмотрим подробно, что обрезать на черешне и древовидной вишне осенью. О кустовой вишне расскажем отдельно.

Итак, основная цель осенней обрезки – санация и прореживание. Нужно убрать часть лишних веток, чтобы растение не тратило силы на поддержание балласта. Внимательно осмотрите дерево и удалите:

  • сухие, больные и поврежденные ветки, которые могут стать источниками инфекции;
  • загущающие ветки;
  • побеги, растущие внутрь ствола;
  • ветви, которые смотрят вниз;
  • молодую прикорневую поросль.

Также не лишним будет удалить волчки (мощные жирующие побеги), молодую поросль на стволе, нижние ветки на развилках и перекрещивающиеся побеги. Наглядно эти случаи представлены на схеме.

Не пытайтесь за один раз удалить все вышеперечисленное, т. к. подобная глобальная обрезка молодой черешни и вишни осенью может ослабить деревья и даже привести к их гибели. Лучше проводите работу в несколько этапов, каждый год уделяя внимание определенной проблеме. Мелкие побеги до весны не трогайте.

Обрезка старой черешни и вишни осенью имеет особенность. Если деревья уже очень высокие, необходимо срезать 60-90 см с верхушек, оставив до 3 м основного ствола. Молодые деревья можно подвергать такой процедуре только через два года после посадки и при условии ежегодного наращивания не менее 75 см ствола. Обрезка старой вишни и черешни осенью обычно ограничивается прореживанием. Но при необходимости вы можете также укоротить слишком длинные побеги, используя способ среза на почку (при этом отрезайте не более 1 м). Это позволит перераспределить питательные вещества и повысить урожай.

При обрезке молодой вишни и черешни осенью важно уделить больше внимания прореживанию, но уже сейчас вы можете рассчитать, как будете проводить весеннюю формирующую обрезку

После обрезки крона дерева станет более прозрачной. Каждая ветка получит больше света и не будет риска, что зимой под снегом слабые побеги вымерзнут или сломаются.

Саженцы вишни и черешни осенней обрезке не подвергают, но при необходимости можно аккуратно удалить мешающую или сухую ветку.

Обрезка кустовой вишни осенью

В отличие от древовидной вишни, у которой большая часть цветочных почек располагается на букетных веточках, кустовая формирует почки на однолетних приростах. Другими словами, тип плодоношения у этих растений разный. Кустовая вишня нуждается в более тщательном прореживании кроны, т.к. за лето она сильно зарастает. Необходимо убрать сухие и больные ветки, порослевые побеги, а также ветви до первого значительного разветвления. Не следует сразу обрезать все лишнее, разделите работу на несколько сезонов.

Вот несколько правил, которые позволят правильно провести осеннюю обрезку кустовой вишни:

  • не обрезайте побеги меньше 50 см в длину, чтобы растение не теряло силы;
  • формируйте ветки не внутрь кроны, а наружу, это позволит избежать загущения;
  • не трогайте молодые побеги, иначе в будущем году можете не дождаться урожая.

Уход за вишней и черешней после осенней обрезки

Чем скорее затянутся раны, тем быстрее дерево восстановится и успешно перезимует. В этом поможет не только острый инструмент, который оставляет ровные срезы и тем самым способствует быстрому заживлению, но и специальные средства – садовый вар или замазка. Нанесите их на крупные срезы кистью или зубной щеткой.

Затем уберите в приствольном круге ветки, листья и другой мусор и сожгите его. Если не хотите сжигать ветки, можете сделать из них симпатичные поделки. Только не закладывайте в компост, чтобы другие растения избежали поражения болезнями и вредителями.

Осторожно перекопайте почву на глубину до 15 см, прорыхлите ее, а затем обильно полейте растения (по 10 л воды на 1 кв.м за каждый год жизни дерева). Для защиты от вредителей и болезней опрыскайте почву 5%-ным раствором мочевины.

Взрослые растения укрывать на зиму не нужно. Но если в вашем регионе зимы очень холодные, можете замульчировать приствольный круг соломой, а в течение зимы подгребать к стволу снег. Молодые деревца, особенно черешню, укройте на зиму мешковиной или агроволокном. Важно также защитить растения от грызунов, поэтому побелите стволы деревьев или огородите сеткой.

Косточковые нельзя обрезать сразу «на кольцо». Это может вызвать камедетечение, кора не будет затягивать рану, а наоборот начнет отходить от древесины. Со временем эту скелетную ветку придется срезать до места неверной обрезки.

  1. Осеннюю обрезку живых ветвей лучше не производить. Осенью советую удалять только сухие и больные ветви. В средней полосе России большинство косточковых – это «гости» с Юга. Поэтому наши холодные зимы для них – предельный стресс. Любая обрезка ослабит деревья, а этого перед холодами лучше избегать.
  2. Косточковые не страдают от загущения кроны, им не нужен центральный проводник или другая специализированная форма кроны. При обрезке убираем только конфликтные ветки и острые развилки.
  3. Черешня – это высокорослое дерево с мощной динамикой прироста. Если проводить обрезку весной, дерево направит все силы на формирование молодых приростов, и урожай будет невысоким. Поэтому лучше всего черешню обрезать после снятия ягод.

После осенней обрезки ваш сад заметно преобразится. Деревья будут выглядеть ухоженными, снизится риск поражения вредителями и болезнями. Следующую обрезку нужно будет провести уже весной и ее цель будет не менее важной: сформировать крону и повысить плодородие.

Также рекомендуем изучить материалы об осенней обрезке других плодовых деревьев.

Источник

Обрезка вишни и черешни осенью – советы для начинающих в картинках

Сейчас самое благоприятное время для санитарной обрезки косточковых, поэтому не спешите прятать садовые инструменты, а лучше изучите наши схемы обрезки вишни и черешни осенью – и приступайте к работе! Без обрезки деревья быстрее стареют и теряют способность к обильному плодоношению. Также эта процедура позволяет сформировать крону и предотвратить возникновение болезней. Что касается осенней обрезки вишни и черешни, ее цель – освободить деревья от всего лишнего, укрепив тем самым иммунитет и сохранив силы для будущего развития. Весной у обрезанного растения будет сильный прирост побегов, а ветви в прореженной кроне получат больше света. В итоге цветковых почек, а значит, и плодов, прибавится. Но чтобы все прошло хорошо, и деревья после обрезки благополучно пережили зиму, нужно разобраться, как правильно провести данную работу.

Обрезка годовалых саженцев вишни и черешни осенью, а также молодых неокрепших растений недопустима. Лучше сделайте это весной или летом. Остальные деревья подвергайте процедуре только при условии, что они в целом крепкие и здоровые.

Сроки обрезки вишни и черешни осенью

Правильная обрезка черешни и вишни осенью проводится с сентября по ноябрь. Чем теплее в вашем регионе, тем позже можно приступать к работе. Главный индикатор – опадение листвы. В этот момент внутри ствола заканчивается сокодвижение, и дерево перенесет потерю ветвей легче. Но важно успеть до заморозков, иначе срезы могут не затянуться до наступления зимы, и дерево пострадает.

Проводите обрезку только в сухую погоду, чтобы снизить риск возникновения инфекции. Если в ближайшее время ожидаются морозы, процедуру лучше отложить до весны.

Для работы вам понадобятся секатор, нож, сучкорез или садовая пила. Все инструменты должны быть остро заточены и продезинфицированы. Обеззаразить инвентарь можно спиртом, марганцовкой или 5%-ным раствором железного купороса. Для обработки срезов подготовьте садовый вар или специальную замазку (РанНет, БлагоСад и др.).

Правильная обрезка вишни и черешни осенью

Прежде чем приступить к обрезке, нужно научиться делать правильный срез. На схемах показаны срезы на почку (при обрезке части побега) и на кольцо (когда надо полностью вырезать ветку). Ниже вы увидите, как делать правильную обрезку на кольцо.

При частичном удалении ветки используют обрезку на почку. Примерный угол среза – 45 градусов, что позволит снизить вероятность гниения. Направление – наружу кроны, это предотвратит последующее загущение дерева.

А теперь рассмотрим подробно, что обрезать на черешне и древовидной вишне осенью. О кустовой вишне расскажем отдельно.

Итак, основная цель осенней обрезки – санация и прореживание. Нужно убрать часть лишних веток, чтобы растение не тратило силы на поддержание балласта. Внимательно осмотрите дерево и удалите:

  • сухие, больные и поврежденные ветки, которые могут стать источниками инфекции;
  • загущающие ветки;
  • побеги, растущие внутрь ствола;
  • ветви, которые смотрят вниз;
  • молодую прикорневую поросль.

Также не лишним будет удалить волчки (мощные жирующие побеги), молодую поросль на стволе, нижние ветки на развилках и перекрещивающиеся побеги. Наглядно эти случаи представлены на схеме.

Не пытайтесь за один раз удалить все вышеперечисленное, т.к. подобная глобальная обрезка молодой черешни и вишни осенью может ослабить деревья и даже привести к их гибели. Лучше проводите работу в несколько этапов, каждый год уделяя внимание определенной проблеме. Мелкие побеги до весны не трогайте.

Обрезка старой черешни и вишни осенью имеет особенность. Если деревья уже очень высокие, необходимо срезать 60-90 см с верхушек, оставив до 3 м основного ствола. Молодые деревья можно подвергать такой процедуре только через два года после посадки и при условии ежегодного наращивания не менее 75 см ствола. Обрезка старой вишни и черешни осенью обычно ограничивается прореживанием. Но при необходимости вы можете также укоротить слишком длинные побеги, используя способ среза на почку (при этом отрезайте не более 1 м). Это позволит перераспределить питательные вещества и повысить урожай.

При обрезке молодой вишни и черешни осенью важно уделить больше внимания прореживанию, но уже сейчас вы можете рассчитать, как будете проводить весеннюю формирующую обрезку

После обрезки крона дерева станет более прозрачной. Каждая ветка получит больше света и не будет риска, что зимой под снегом слабые побеги вымерзнут или сломаются.

Саженцы вишни и черешни осенней обрезке не подвергают, но при необходимости можно аккуратно удалить мешающую или сухую ветку.

Обрезка кустовой вишни осенью

В отличие от древовидной вишни, у которой большая часть цветочных почек располагается на букетных веточках, кустовая формирует почки на однолетних приростах. Другими словами, тип плодоношения у этих растений разный. Кустовая вишня нуждается в более тщательном прореживании кроны, т.к. за лето она сильно зарастает. Необходимо убрать сухие и больные ветки, порослевые побеги, а также ветви до первого значительного разветвления. Не следует сразу обрезать все лишнее, разделите работу на несколько сезонов.

Вот несколько правил, которые позволят правильно провести осеннюю обрезку кустовой вишни:

  • не обрезайте побеги меньше 50 см в длину, чтобы растение не теряло силы;
  • формируйте ветки не внутрь кроны, а наружу, это позволит избежать загущения;
  • не трогайте молодые побеги, иначе в будущем году можете не дождаться урожая.

Уход за вишней и черешней после осенней обрезки

Чем скорее затянутся раны, тем быстрее дерево восстановится и успешно перезимует. В этом поможет не только острый инструмент, который оставляет ровные срезы и тем самым способствует быстрому заживлению, но и специальные средства – садовый вар или замазка. Нанесите их на крупные срезы кистью или зубной щеткой.

Затем уберите в приствольном круге ветки, листья и другой мусор и сожгите его. Если не хотите сжигать ветки, можете сделать из них симпатичные поделки. Только не закладывайте в компост, чтобы другие растения избежали поражения болезнями и вредителями.

Осторожно перекопайте почву на глубину до 15 см, прорыхлите ее, а затем обильно полейте растения (по 10 л воды на 1 кв.м за каждый год жизни дерева). Для защиты от вредителей и болезней опрыскайте почву 5%-ным раствором мочевины.

Взрослые растения укрывать на зиму не нужно. Но если в вашем регионе зимы очень холодные, можете замульчировать приствольный круг соломой, а в течение зимы подгребать к стволу снег. Молодые деревца, особенно черешню, укройте на зиму мешковиной или агроволокном. Важно также защитить растения от грызунов, поэтому побелите стволы деревьев или огородите сеткой.

Андрей Беляев, практикующий садовник из Курска, дает свои рекомендации относительно осенней обрезки вишни, черешни, сливы, алычи и других косточковых деревьев.

  1. Косточковые нельзя обрезать сразу «на кольцо». Это может вызвать камедетечение, кора не будет затягивать рану, а наоборот начнет отходить от древесины. Со временем эту скелетную ветку придется срезать до места неверной обрезки.

  2. Осеннюю обрезку живых ветвей лучше не производить. Осенью советую удалять только сухие и больные ветви. В средней полосе России большинство косточковых – это «гости» с Юга. Поэтому наши холодные зимы для них – предельный стресс. Любая обрезка ослабит деревья, а этого перед холодами лучше избегать.

  3. Косточковые не страдают от загущения кроны, им не нужен центральный проводник или другая специализированная форма кроны. При обрезке убираем только конфликтные ветки и острые развилки.

  4. Черешня – это высокорослое дерево с мощной динамикой прироста. Если проводить обрезку весной, дерево направит все силы на формирование молодых приростов, и урожай будет невысоким. Поэтому лучше всего черешню обрезать после снятия ягод.

После осенней обрезки ваш сад заметно преобразится. Деревья будут выглядеть ухоженными, снизится риск поражения вредителями и болезнями. Следующую обрезку нужно будет провести уже весной и ее цель будет не менее важной: сформировать крону и повысить плодородие.

Также рекомендуем изучить материалы об осенней обрезке других плодовых деревьев.

советы опытных садовников и подробное видео обрезки

Красивая форма кроны, крупные, качественные цветки и плоды – всего этого можно добиться благодаря прореживанию побегов и удалению старых ветвей, которое стимулирует пробуждение новых продуктивных почек. В этом и состоит цель формирующей весенней, а в некоторых регионах и зимней обрезки.

Не забывайте выполнять обязательное правило любой обрезки: обработка инструмента. Вы никогда заранее не знаете, когда столкнетесь с болезнью на растении, поэтому жизненно важно приучить себя очищать инструменты после обрезки.

В какие сроки проводится зимняя и весенняя обрезка

В конце февраля, когда минует угроза падения температуры ниже -10° С, приступают к формирующей обрезке яблонь и груш. Если в конце февраля температура установилась в пределах -5 ° С, можно приступать к обрезке косточковых культур — вишни, сливы, черешни. Закончить обрезку необходимо, когда начинают набухать почки на растениях.

Формирующая обрезка плодовых деревьев предполагает удаление неудачно расположенных ветвей и их частей. Все процедуры проводятся для оптимизации размещения ветвей в пространстве, чтобы создать хорошо освещенную и проветриваемую крону, уменьшить риск распространения болезней и вредителей. Сухие ветви в процессе обрезки удаляют сразу, делая срез над второй здоровой почкой сверху.

Планируйте обрезку в мягкий сухой день, когда в последнее время не было дождя или снега. Сухой день предотвращает распространение болезней растений, передающихся через воду. Это также предотвращает повреждение от низких температур.

Для обрезки плодовых деревьев используйте современные аккумуляторные сучкорезы и высоторезы, качественные пилы, работайте в сухую погоду

Формирующая зимняя и весенняя обрезка яблони по годам

Чтобы продлить жизнь деревьям и получать хорошие урожая, в конце зимы — начале весны проводят формирующую обрезку. Со временем необходимо добиться такого расположения ветвей, чтобы верхние ярусы не заслоняли от солнца нижние. Крона должна состоять из центрального проводника (ветвь первого порядка) и скелетных ветвей.

На каждой скелетной ветви должно располагаться несколько побегов второго, третьего и четвертого порядка. Гармоничная крона имеет пирамидальную форму. И чем старше дерево, тем более пологой она должна становиться. Рекомендуемая высота плодовых деревьев для удобного снятия плодов, обработки ядохимикатами и обрезки — 3–3,5 метра.

Формирующая обрезка яблони от года посадки до третьего года выращивания

Первая обрезка: сразу после посадки

Однолетний саженец яблони — это стволик высотой 120-150 см, без боковых ветвей. Отмерьте на нем 50 см от уровня почвы — это будущий штамб. Делать его ниже нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.

На указанной высоте найдите почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20-30 см сверху от нее оставьте еще две почки, смотрящие в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения около 120°. Так будет заложен первый ярус.

Над четвертой почкой стебель срезают, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны ствола по отношению к месту прививки. Чтобы ствол не искривлялся. Четвертая почка со временем будет побегом продолжения.

Вторая обрезка: в конце зимы — начале весны следующего года

На побеге продолжения отмерьте 50-60 см вверх и снова оставьте 2-3 почки, расположенные на расстоянии 10-15 см. Это будут ветки второго яруса. Если позволяет длина побега, отмерьте еще 40 см и еще 1-2 почки. Над ними делают срез, удаляя «лидер». Если длина лидера пока недостаточна, перенесите обрезку на следующий год.

Третья обрезка: на третий год в конце зимы — начале весны

У вас должен получиться сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги на штамбе ежегодно удаляйте. Однолетние приросты между ярусами отгибайте вниз для ослабления их роста, но не обрезайте. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные (длиной 20-30 см) ветки и тем самым отдаляют получение урожая. Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7-8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5-3 м.

Последующие годы: как обрезать взрослую яблоню

В дальнейшем следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были н одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1-2 почки.

Смотрите наше подробное видео о том, как правильно обрезать яблоню в конце зимы — начале весны

Формирующая зимняя и весенняя обрезка груши по годам

Ежегодная обрезка – обязательно весной, до того, как распустятся почки – позволит сформировать компактное плодоносящее дерево. Почему именно в конце зимы и весной? Потому что если сделать это осенью, то дерево может подмерзнуть – места срезов и повреждений особенно чувствительны. Однако летом обрезать грушу тоже не стоит – вместе с ветками уйдет и часть листьев, необходимых для питания и развития дерева.

Формирующая обрезка груши от года посадки до третьего года выращивания

Приступая к работе, помните, что секатор должен быть обращен более узким лезвием к той части ветки, которую вы намерены срезать.

Обрезка груши в первый год при посадке. Укоротите центральный проводник примерно на четверть (1 рисунок на коллаже). Тогда появится больше почек и начнет формироваться разветвленная крона. Боковые побеги обрежьте над почками. При обрезке вместе с ветвями придется удалить часть плодовых почек. Но зато плоды будут более высокого качества. Да и дерево, не перегруженное урожаем, лучше переживает зиму. На второй год обрежьте на 25 см прирост на центральном проводнике. Для формирования правильной кроны слегка (5–7 см) укоротите ветви, причем верхние должны быть короче, а нижние, отходящие под более тупым углом, – длиннее (2 рисунок на коллаже).

Начиная со второго года после посадки необходимо следить за появлением «конкурента» и удалять его «на кольцо», то есть у самого ствола, не оставляя пенька.

Зимняя и весенняя обрезка сливы

Обрезка сливы проводится при установленной температуре не ниже -5 ° С. Сроки и процедура схожи с обрезкой яблони. Это обусловлено тем, что у сливы практически не бывает одинарных почек: в каждом узле имеется и ростовая, и цветочная. Поэтому побеги сливы тоже можно укорачивать на почку.

Особенностью сливы является хрупкость древесины, поэтому при формировании дерева недопустимы острые углы между ветвями. Отхождение скелетных ветвей от ствола и ветвей второго порядка от ветвей первого порядка должно быть не менее 45–50°.

Зимняя и весенняя обрезка вишни, черешни и других косточковых культур

Формирующую обрезку проводят в марте, или когда ночные температуры перестают опускаться ниже –5 °С, и заканчивают до набухания почек. Они у вишни строго дифференцированы на цветочные и ростовые.

Почки на однолетних побегах длиной более 50 см в основном ростовые, а на побегах менее 30 см почти все цветочные, верхушечная на побеге – всегда ростовая. Учитывая эти особенности, не рекомендуется укорачивать однолетние побеги, длина которых менее 50 см, обрезкой на почку. После такой процедуры ветка с большой вероятностью высохнет.

Смотрите наше подробное видео о том, как правильно обрезать вишню в конце зимы — начале весны.

Условно выделяют два типа плодоношения вишни: древовидный и кустовидный.

Древовидный тип характеризуется образованием на ветках букетных веточек. Именно на них происходит цветение. Принцип обрезки похож на обрезку семечковых культур (яблони). Разница лишь в том, что укорачивание однолетних ветвей не производится. У вишни этого типа на центральном проводнике формируются скелетные ветви с более высокими порядками ветвей.

После вступления дерева в возраст плодоношения весенняя обрезка сводится к прореживанию и вырезке сухих веток.

Для кустовидного типа плодоношения вишни характерно оголение ветвей после плодоношения. Однолетний прирост происходит преимущественно на концах ветвей, и с каждым годом его длина уменьшается.

За счет этого у такой вишни плакучая крона, листья располагаются только на концах ветвей, там же и большая часть ягод. Обрезка вишни такого типа сводится к ежегодному удалению оголяющихся ветвей полностью или с переводом на более молодые ветви.

До вступления в возраст плодоношения вишню обрезают и формируют по тому же принципу, что и яблоню: оставляют центральный проводник и скелетные ветви первого и последующих порядков.

Обрезка взрослых, плодоносящих вишен сводится к прореживанию кроны, вырезке больных и усыхающих ветвей, а также к обрезке оголяющихся ветвей (кустовидный тип) полностью или с переводом на более молодые побеги.

У древовидного типа, к которому относятся и черешни, формирование кроны можно продолжать и после вступления дерева в плодоношение. Обрезку ветвей сортов этого типа можно делать с переводом на букетную ветвь.

Подробнее про особенности обрезки вишни вы можете узнать из этого материала >>>>

Обрезка веток деревьев. Обрезка вишни осенью

«Зимней» ее называют только потому, что эта обрезка проводится, когда растения либо еще находятся в состоянии покоя, либо только выходят из него. В регионах с мягким климатом ее действительно делают зимой, а вот там, где календарная зима сопровождается морозами, с обрезкой лучше подождать до весны. Замерзшая древесина хуже режется, потому что становится хрупкой, а раны до наступления тепла практически не зарастают и даже могут сильно пострадать от низких температур. Подходящим сроком для обрезки будет период от начала схода снега до набухания почек.

Поскольку погода часто вносит свои коррективы в планы садовода, вполне реальна такая ситуация, что сроки будут сильно поджимать. Поэтому к обрезке лучше подготовиться заранее — проверить наличие инструментов и приспособлений, привести их в рабочее состояние, недостающие приобрести. Нелишней будет и теоретическая подготовка.

Техническое обеспечение

Для обрезки в первую очередь понадобятся режущие инструменты — секаторы, сучкорезы, пилы. Их нужно почистить и наточить. Приобретая новый инструмент, обращают внимание на следующее.

● Секатор , подходящий для обрезки деревьев и кустарников, должен иметь длинные, широко расходящиеся лезвия с сильно зауженными кончиками. Значительно облегчают работу поворачивающаяся рукоятка и зубчатый усилитель.

● Сучкорезы предназначены для вырезания толстых сучьев, в связи с чем они оснащены разнообразными приспособлениями, позволяющими прикладывать минимум усилий. При их выборе не так важна конструкция усилителя, как устройство режущего аппарата. Длинные зауженные лезвия заметно расширяют возможности использования сучкореза.

● Садовые пилы — это пилы для поперечного пиления, зубья у которых разведены более широко, что позволяет пилить и сырую древесину. Ветки внутри кроны удобно выпиливать специальными ножовками с узким искривленным полотном. Очень удобны складные пилки, которые легко носить с собой. Для таких пилок имеет значение, насколько надежно у них в рабочем состоянии крепится рукоятка.

Разумеется, все режущие инструменты должны быть острыми, прочными, удобными, безопасными при эксплуатации и транспортировке. К достоинствам инструментов можно также отнести небольшой вес и наличие ярко окрашенных деталей, облегчающих их поиск в саду.

При обрезке высоких деревьев и кустарников может потребоваться лестница-стремянка — надежная и устойчивая. Для защиты поверхности срезов от высыхания, проникновения воды, воздуха, бактерий, грибков и вредителей применяют специальные замазки, например, традиционный садовый вар или же современные препараты, содержащие дезинфицирующие и физиологически активные вещества, способствующие быстрому заживлению тканей. Полезно позаботиться и о себе — подготовить удобные перчатки и защитные очки, а также аптечку с дезинфицирующими, кровоостанавливающими и перевязочными средствами. Желательно также перед обрезкой осмотреть рабочее пространство вокруг деревьев и свести к минимуму все потенциальные опасности: оттащить подальше камни или декоративные предметы, открытые ямы плотно закрыть досками и так далее.

Зачем делать обрезку?

Какие цели мы ставим, приступая к обрезке?

● У плодовых культур, от которых мы хотим регулярно получать высокий урожай, должно формироваться достаточно много генеративных почек и/или побегов. Для этого существует специальная обрезка на плодоношение, обеспечивающая образование оптимального количества плодов высокого качества. Чтобы выполнить ее в полном объеме, нужна квалификация, но многого можно достичь и простыми средствами, если понимать, как развиваются и плодоносят конкретные растения.

● Декоративные растения, выращиваемые ради обильного цветения, эффектных листьев, красивых побегов, крон оригинальной формы, в большинстве случаев тоже требуют обрезки, чтобы лучше демонстрировать свои достоинства.

● Здоровье и долголетие растений зависят, в частности, от состояния кроны. Она должна хорошо проветриваться и как можно более полно освещаться солнцем. Скелет дерева должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять ветрам и снегопадам, а у плодовых деревьев еще и выдерживать тяжесть урожая. Это достигается за счет начальной формировки и последующей поддерживающей и санитарной обрезки, что важно для всех растений в саду. Той же цели служит и омолаживающая обрезка, которую делают по мере необходимости.

Приказано: уничтожить!

Растения различаются не только внешним обликом, но и характером роста и развития. От этого зависит и подход к их обрезке. При этом сходные растения обрезают практически одинаково. А некоторые нарушения в развитии кроны свойственны почти всем деревьям и многим кустарникам. Наиболее опасные из них желательно сразу же корректировать обрезкой, как только они будут обнаружены.

● Ветки, отходящие под острым углом (менее 40 градусов), имеют непрочное крепление со стволом. Слои древесины у них разделены слоем отмершей коры, и дерево в этом месте рано или поздно разламывается, иногда до самого основания. Чем раньше такую ветку удалить, тем меньше будет травмировано растение (см. Вырезка веток без кольцевого наплыва).

● У деревьев из боковой почки центрального проводника может развиться побег-конкурент, аналогичный ему по направлению и силе роста. Он, во-первых, ослабляет развитие побега-проводника, а во-вторых, поскольку срастание конкурента и лидера обычно бывает непрочным из-за острого угла отхождения, опасен для дерева.

● Веткам, растущим внутрь кроны, уже не хватает или не будет хватать света и воздуха, от чего они слабеют и подсыхают.

● Сломанные, поврежденные и засохшие ветки создают благоприятные условия для заселения вредителями и появления инфекции, которая может распространиться на все растение. К тому же они портят внешний вид растений.

● Пересекающиеся ветки трутся друг о друга, повреждая кору. Вырезать одну из них лучше, не дожидаясь, пока они сомкнутся.

Основные приемы

Приступая к обрезке, важно помнить, что растения — это живые организмы и на всякое наше вмешательство они будут реагировать — либо так, как мы хотим, либо как получится. Поэтому, во-первых, нужно достаточно ясно представлять себе цель обрезки, а во-вторых, соблюдать технологию. Существует всего несколько приемов обрезки, которые в той или иной степени и в разных сочетаниях используются для всех древесных культур.

Вырезка, или прореживание, — это полное удаление ветви или побега. Оно, как правило, не вызывает усиления роста. Здесь главное — верно определить место среза, от этого зависит, насколько хорошо будет заживать рана. Вариантов всего два.

Вырезка «на кольцо»

У основания ветвей обычно можно увидеть так называемый кольцевой наплыв. Срез делают по его верхней части, т.е. так, чтобы сам наплыв остался на растении.

Вырезка веток без кольцевого наплыва

Если кольцевого наплыва нет, например у веток, отходящих под острым углом, линию среза определяют следующим образом. От основания ветки проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую — перпендикулярно ее оси. Место среза находится на линии, которая делит угол между ними пополам.

Подрезка, или укорачивание, — это уменьшение длины ветви или побега, когда их целиком не удаляют. Оно провоцирует появление большего числа новых побегов. Сильное укорачивание применяют, если нужно стимулировать ветвление.

Однолетний прирост обрезают «на почку». Для этого определяют почку, из которой нужно получить новый побег, и над ней делают срез под наклоном около 45 градусов в сторону, противоположную почке. Нижний край среза располагают чуть выше основания почки, верхний — настолько же выше ее вершины. Если срез окажется ближе к почке, она усохнет или произведет слабый побег. Если выше, новый побег может отклониться в сторону. При мутовчатом или супротивном расположении почек срез делают прямым, приближая линию среза к почкам настолько, насколько возможно, чтобы их не повредить.

Обрезка «на перевод» применяется на многолетней древесине — при омолаживании, для изменения направления роста ветви и т.д. На ветви выбирают подходящее разветвление, направленное в нужную сторону. Рядом с ним делают срез, по возможности минимальной площади, на достаточном расстоянии от основания разветвления, но без пеньков.

Все срезы и спилы должны быть гладкими, без задиров. Тонкие (до 2 см) ветки вырезают секатором, крупные выпиливают. Пеньков не оставляют, так как они все равно засохнут.

Нюансы и детали

Обрезкой лучше заниматься в хорошую погоду. То, насколько комфортно чувствует себя обрезчик, косвенно влияет на качество работы. А следующие моменты очень важны для правильного выполнения обрезки.

● Секатор, действующий по принципу ножниц, делает гладкий срез только со стороны режущей пластины. Поэтому нужно следить за тем, чтобы она была обращена в сторону оставляемой части.

● Если ветку слегка отгибать по направлению хода лезвия секатора, срезать ее будет намного легче.

● Небольшие ветки отпиливают, поддерживая их рукой. Сначала нужно надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.

● Чтобы крупный сук не обломился под собственной тяжестью с образованием задиров, его выпиливают в несколько приемов. Сначала на некотором расстоянии от его основания делают запил с нижней стороны примерно на половину толщины. Второй запил делают сверху, чуть дальше, после чего сук просто обламывают. Оставшуюся часть отпиливают по кольцевому наплыву.

● Укорачивание побегов на половину длины и более оказывает сильное влияние на растение. Поэтому его применяют осторожно и только в тех случаях, когда требуется спровоцировать появление новых приростов.

● Ширину кроны можно слегка подкорректировать обрезкой. Для ее расширения годичный прирост подрезают на почку, ориентированную наружу; для сужения, наоборот, внутрь кроны. При обрезке «на перевод» тоже выбирают ветки, направленные в желаемую сторону.

Если есть подозрение, что дерево подмерзло, обрезать его лучше попозже, когда из почек разовьются побеги и будет видно, что повреждено. В этом случае ограничиваются удалением отмерших частей растения.

Во время ранней обрезки удобно заготавливать черенки для весенней прививки (если есть уверенность, что побеги не подмерзли). Для этого годятся любые здоровые однолетние побеги с хорошо развитыми почками. До прививки их хранят в снежном бурте в глубокой тени или в холодильнике.

Плодовые деревья

Для плодового дерева очень важна прочность кроны. В идеале ветви его равномерно расположены в пространстве и имеют правильное соподчинение, то есть, ветви, расположенные ближе к стволу, крупнее ветвей на периферии кроны, а наиболее сильно развит центральный проводник. Скелетные ветви отходят от ствола под углом 55-60 градусов.

Если сразу сформировать такую крону, начиная с одно-, двухлетнего саженца, то в дальнейшем потребуется только минимальная поддерживающая обрезка. Крону взрослого дерева, если оно успешно плодоносит, уже не стоит корректировать обрезкой. В стихийно сформировавшейся кроне молодых деревьев исправляют только самые опасные нарушения.

Яблоня — одна из самых популярных традиционных плодовых культур. Это дерево плодоносит на слабых укороченных веточках различной формы, которые еще называют обрастающими. В хорошо сформированной кроне их должно быть много. Формирование кроны обычно заканчивают к шести-, семилетнему возрасту дерева. После начала плодоношения подрезку веток сокращают до минимума. При слишком интенсивной обрезке образуется больше ростовых побегов, а плодоношение задерживается.

Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней, поэтому формируют и обрезают ее практически так же. По сравнению с яблоней у груши ветви прочнее срастаются с проводником, что облегчает ее формировку. В то же время груша более склонна к образованию волчков, и нужно следить, чтобы крона не засорялась ими.

Косточковые культуры — это вишня и слива в средней полосе, а в южных районах еще и черешня, абрикос, алыча, персик, нектарин. Для стимулирования ветвления и плодо-ношения укорачивают длинные однолетние приросты. При сильном беспорядочном ветвлении крону прореживают. Важно сделать все укорачивания за 3-4 недели до распускания почек, иначе ветки могут усохнуть. Прореживание можно делать и позже. При ослаблении приростов до 15-20 см деревья слегка омолаживают переводом на боковое ответвление.

Декоративные деревья

Красивоцветущие деревья — это в основном декоративные сорта яблонь и разнообразных вишен и слив. Эти культуры обрезают по тем же принципам, что и их плодовых родственников. Главное при их обрезке — не срезать побеги с цветочными почками. Это же относится и к другим цветущим деревьям.

Как правило, внешне отличаются от исходных видов только окраской листвы — пурпурной, золотистой, серебристой, пестрой; реже встречаются листья необычной формы. Иногда это сочетается с красиво-окрашенными или изогнутыми побегами. Формируют и обрезают их обычно по тем же принципам, что и исходные виды, но некоторые, например сорта клена ясенелистного, сливы, ивы и т.д., можно формировать в виде куста. Для этого одно-, двухлетний саженец низко обрезают, оставляя пенек высотой около 10 см. При такой формировке растения получаются ниже, листья у них более крупные, а главное, так можно выращивать не вполне морозостойкие деревья, которым в случае чего легче восстановиться из зимующего под снегом основания куста.

Деревья с декоративной формой кроны меньше всех остальных нуждаются в обрезке, так как они способны образовывать крону определенной формы естественным путем. Более того, неосторожным вмешательством можно даже нарушить нормальный ход ее развития. Вырезают только сухие и поврежденные ветки. Обязательному удалению подлежат сильные побеги, нарушающие правильность формы кроны, поскольку они, как более жизнеспособные, могут ее полностью испортить.

Ягодные кустарники

Смородину, крыжовник, малину и др. можно обрезать и рано весной, если не успели осенью. Только в этом случае нужно дождаться, пока у основания кустов сойдет снег — ведь срезы часто приходится делать на уровне почвы и даже ниже. Но как только почки начали распускаться, обрезку делать уже поздно.

Декоративные кустарники

Какие именно кустарники принято обрезать рано весной? Во-первых, это все кустарники, похожие на деревья тем, что приросты у них формируются в основном на периферии кроны, а замещающие побеги от основания куста появляются нерегулярно. Сюда входят сирень, листопадные бересклеты, кизильники, скумпия, курильский чай, клен Гиннала и др. Данные кустарники сначала формируют, а затем по мере необходимости прореживают крону, делают санитарную и омолаживающую обрезку.

Следует отметить, что сирень нуждается в обрезке больше других декоративных кустарников. Без этого она зарастает порослью, побеги мельчают, страдает и цветение. Срезают «на кольцо» все слабые и растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся и конкурирующие побеги, а также те, которые просто портят вид куста. Старые кусты с ослабленным побегообразованием и измельчавшими соцветиями омолаживают, выпиливая старые стволики с отслаивающейся корой. После этого из спящих почек развиваются сильные побеги. У корнесобственных растений для омолаживания куста можно использовать удачно расположенные порослевые побеги. У привитых «дикую» поросль необходимо удалять. Однолетние приросты у сирени можно укорачивать только при формировке, чтобы обеспечить нормальное ветвление в желаемом направлении. У сформированных цветущих растений их не укорачивают, потому что именно в верхней части однолетних приростов образуются цветочные почки.

Также весной обрезают кустарники, цветущие на приростах текущего года, — летнецветущие спиреи (японскую, Дугласа, белоцветковую, иволистную и т.д.), гортензию древовидную, буддлею Давида и др. При этом удаляют всю верхнюю часть побегов, оставляя пеньки высотой 10-30 см. После такой обрезки отрастают сильные молодые побеги, которые в этом же сезоне зацветут. Подобным же образом можно обрезать декоративно-лиственные кустарники, чтобы их листва была крупнее и ярче — садовые формы и сорта бузины, дерена, ивы, лещины, скумпии и др.

Ранней весной делают первую за сезон стрижку живых изгородей из листопадных растений. Перед стрижкой форму изгороди обозначают натянутыми шнурами или шаблонами, чтобы подстричь ее максимально ровно.

Розы обрезают после снятия укрытия, когда минует угроза серьезных заморозков, с целью формирования куста, характерного для данной садовой группы.

● Чайногибридные, флорибунда, полиантовые, миниатюрные, а также штамбовые розы обрезают, оставляя от основания 6-8 почек, а время от времени делают еще более короткую обрезку. Это стимулирует интенсивный рост цветоносных побегов и способствует омолаживанию куста.

● Парковые розы прореживают, вырезая в первую очередь старые, больные побеги.

● Плетистые розы цветут по всей длине перезимовавших побегов, поэтому у них укорачивают только слабые верхушки боковых приростов.

Сразу после обрезки

Поверхность срезов от 2-3 см в диаметре и больше принято замазывать садовым варом или другими препаратами, предназначенными для защиты ран от инфекции и высыхания. Если вблизи растения находится источник инфекции, замазывать нужно обязательно. Также лучше перестраховаться и замазать ранки у особо ценных редких растений. Неровные поверхности ран надо загладить ножом; спилы очистить от опилок. Если из ранки выделяется сок, нужно подождать, пока она подсохнет, и только потом замазывать, аккуратно втирая препарат в поверхность среза.

По окончании обрезки под растениями остаются ветки, которые следует сразу же убрать. Особенно тщательно собирают инфицированные и пораженные вредителями остатки после санитарной обрезки. Если есть возможность, их лучше сжечь без промедления. Полученную золу можно использовать как удобрение или поместить в компостную кучу. Сами ветки для компостирования не годятся.

С началом роста обрезку растений прекращают. Обрезка, проводимая до распускания почек, стимулирует рост; а после распускания, наоборот, ослабляет. Растения после обрезки «на пень», например при омолаживании или сильного прореживания, необходимо подкормить. Полезно мульчирование органическими материалами — навозом, компостом и т.д.

Инструменты нужно почистить, при необходимости поправить и убрать в сухое место на хранение. Режущие металлические части инструментов нельзя оставлять влажными. Пилы и сучкорезы теперь понадобятся осенью, а ручной секатор должен быть под рукой в течение всего сезона.

Декоративно-лиственные деревья

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, — можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября — ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре — начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных . Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку . Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Главная цель обрезки плодовых, фруктовых деревьев в саду – это соотношение а также наиболее полный обмен питательными веществами необходимыми дереву для плодоношения и роста между корневой системой с одной стороны и кроной с другой.

Среди методов формирования кроны выделяют обычно 2 (если речь идет о декоративной обрезке то можно добавить еще несколько, но это материал для другой статьи которому мы обязательно найдем место на vsaduidoma.ru позднее).

  1. Укорачивание – то есть, по сути, удаление каких-либо частей ветки
  2. Прореживание – это тогда когда удаляют ветки целиком для формирования правильной кроны

Что дает обрезка при использовании метода укорачивание? Очень просто – при укорачивании дерево как рождает новые почки, так и пробуждает старые, так называемые спящие.

Прореживание же, как способ обрезки правильнее употреблять, когда крона слишком загущена, света попадает на плоды мало из-за чего они теряют вкусовые качества, свои полезные свойства, и что немаловажно не только для дачников, но и для фермеров – товарный вид.

Оптимальной является такая прореживающая обрезка, при которой крона дерева становится как-бы полупрозрачной, ажурной, с легкой тенистостью, а не темным пятном.

Что такое формирующая обрезка и когда ее надо проводить

После посадки новых саженцев в саду они, какое то время должны находиться в состоянии покоя –все конечно зависит от вида саженцев – об этом ниже) в первый сезон их обрезать не стоит вовсе, кроме пожалуй случаев когда Вы видите что отдельная ветка может нанести саженцу какой-то явно непоправимый ущерб.

На следующий сезон или через 2 года, когда саженец прижился и удачно перезимовал уже можно приступить к так называемой «формирующей обрезке кроны». Делается она, прежде всего для удобства сбора плодов, а также ухода за деревом и как правило, если не задумано другое, делается невысокой. Я при проведении работы по формированию кроны стараюсь обрезать деревья так чтобы с верхней ступеньки самой высокой моей садовой стремянки я мог без затруднений достать до большей части веток.

Наиболее простая и распространенная форма это привычная многим разреженно-ярусная. Она состоит из ярусов скелетных ветвей, которые отходят от основного ствола, и одного главного проводника, или как его еще называют «лидера».

Проводя обрезку деревьев во фруктовом саду необходимо соблюдать простое, но важное правило. Заключается оно в так называемом соподчинении ветвей. То есть нижние ветки должны быть всегда толще, чем верхние. Отступать от этого правила можно только проводя декоративные подрезки, над деревьями которыми Вы мало дорожите и, например, делаете сад на шпалерах.

На следующий сезон выберите тот побег, который развился сильнее всех, делая общую обрезку его нужно сделать на тридцать процентов более длинным чем остальные, так называемые «скелетные» ветки.

После этого перейдите к укорачиванию других сильных веток, тех что отходят от основного ствола дерева под углом меньше 90 градусов.

На первом ярусе дерева оставьте 2-3 скелетные ветки отходящих от ствола дерева под углом в сорок пять градусов. При этом следите чтобы верхушки таких веток были обрезаны «под один» то есть они должны находиться на одном уровне.

Последующий ярус должен отстоять от другого на 50-65 сантиметров. Как правило формировка кроны проведена правильно и считается законченной тогда, когда на дереве оставлены основные ветки, а на них ветки 2го, 3го, и 4го уровня.

Что такое «перевод ветвей на плодоношение» и как его правильно делать

Делается это для того чтобы оставшиеся после такой обрезки ветви скорее начали плодоносить.

Для этого нужно удалять появляющиеся волчки (смотрите словарик), которые будут постоянно отрастать там где были удалены наиболее крупные ветви.

Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально, на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, ненужные побеги срезают на развитую боковую ветвь, а побеги перволетки – на внешнюю почку.

Для этого же на молодых плодовых деревьях в начале летнего сезона, одно и двухлетние ветви 1го, а затем 2го ярусов осторожно отогните к низу и закрепите веревкой или жгутом.

Что такое регулирующая обрезка и как ее делать

Чтобы поддерживать нормальное плодоношение деревьев в саду ветки нужно обрезать ежегодно. Воспримите это как основное правило – это работа не разовая.

Главное отличие в проведении процесса обрезки старых плодоносящих деревьев от тех, что высажены сравнительно недавно, заключается в том, что у старых, ветки укорачиваются на меньшую длину. Это вполне объяснимо – многие фруктовые деревья имеют сравнительно короткий срок жизни и еще более короткий активного плодоношения, и жизненные силы у старых деревьев уже не те. К этому же еще стоит присовокупить и ущерб от заморозков, плохую экологию, болезни и вредителей.

Главные скелетные ветки, отросшие на 60 и более сантиметров необходимо обрезать на 30% от первоначальной длины, просты побеги и отростки – обрезают на три почки.

Если какая то из ветвей растет сильнее остальных, то чтобы не навредить дереву ее рост необходимо сдержать, соблюдая уже вышеупомянутое правило «соподчинения веток».

Верхушку кроны дерева надо обрезать при прореживании больше, ветви же которые расположены на основной ветке-лидере на первом и втором уровне удалить совсем.

Как проводить санитарную обрезку плодовых деревьев в саду

Плодовые деревья, особенно персики и абрикосы, в конце зимы часто подмерзают. Санитарная обрезка возвращает пострадавшие растения к жизни, помогая не растрачивать питательные вещества на пробуждение почек на отмирающих ветвях.

Для того чтобы понять, какие ветви необходимо удалить, их аккуратно надрезают. Если древесина светлая или светло-зеленая — ветка здорова, если светло-коричневая – она подмерзла, коричневая окраска говорит о ее гибели. Отмирающие и поврежденные ветки следует вынести из сада и сжечь или, измельчив, использовать для компоста.

Омолаживающая обрезка

Для стимуляции роста ветвей стареющих деревьев с мелкими плодами и ежегодным приростом менее 30-35 см на них удаляют весь прирост за последние несколько лет:

    при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину;

    при умеренном – 4-5_летнюю;

    при сильном – 6-8-летнюю.

Общие правила обрезки – подытожим сказанное

    О том ка страдает дерево от недостатка солнечного света мы упоминали выше. К сказанному можно добавить лишь только то, что затрудняется еще и общий уход за деревом – например опрыскивание: раствору ядохимикатов трудно проникать за завесу из сетки молодых побегов.

    Оставляйте расстояние между крайними ветками 1го и 2го яруса не мене чем 60-75 сантиметров, 2го и третьего 25-25 сантиметров.

    Чем меньше угол у тех веток, которые вы планируете оставить и которые отходят от лидера тем большие нагрузки они смогут выдержать (касается как снега и ветра, так и урожая). Поэтому предпочтительнее оставлять втеки отходящие от основной на градус не меньший чем 45.

    Ветки, растущие в направлении центра кроны дерева необходимо удалять всегда. Также нужно поступать и с параллельными ветвями растущими вверх.

    Удаление так называемых «отростков-волчков» должно производиться также постоянно, особенно обращайте внимание на те, что выросли у основания больших веток и возле главного ствола дерева (прямо из земли).

Рисунок 1: Схема обрезки: А – неудачное размещение, Б – удачное размещение для первого яруса, В – удачное размещение для первого и второго ярусов.

Виды обрезки

Как делать обрезку дерева на так называемую «внешнюю почку»

Ненужным, лишним однолетним отводкам делают обрезку на внешнюю почку. Так называют почку, которая находится на внешней стороне новых побегов.

Делать это нужно обязательно чтобы обеспечить правильный рост ветвей в горизонтальном направлении, следствием чего является повышение урожая фруктов, плодов.

А – правильно, под углом 45°, Б – неправильно, слишком глубоко, почка засохнет, В – неправильно, оставлен пенек-шипик.

Как обрезать на кольцо.

Лишние крупные ветви вырезают «на кольцо», не оставляя пенька, иначе из него пойдет пучок ненужной поросли или он отомрет и станет местом образования дупла: Г – правильно, Д – неправильно, оставлен пенек, Е – неправильно, срезан кольцевой наплыв. Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с нижней стороны: Ж – неправильно, 3 – правильно.

Рисунок 2: Виды обрезки на внешнюю почку и на кольцо

Особенности формирования и обрезки разных культур

Обрезку семечковых начинают в феврале, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже -2-4 °С При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы сделать невозможно. Лучшее время для обрезки косточковых – конец марта-апрель.

Как обрезать семечковые – яблоню и грущу

Обычно у молодых семечковых деревьев ежегодный прирост составляет 30-50 см, у косточковых – 70-100 см. Если он меньше, деревья необходимо омолаживать.

Яблоня

Обрезка зависит от особенностей сорта и, конечно, от силы роста и подвоя:

    на сильно- и среднерослых подвоях крону формируют по разреженно-ярусной системе;

    на среднерослых – в виде веретено-подобного куста;

    на карликах – в виде стройного веретена или пальметты на шпалерах.

При ослаблении приростов до 20-25 см дерево омолаживают раз в 3-4 года на 2-3-годовалую древесину, при уменьшении плодоношения-на 4-6-летнюю древесину.

Груша

(также об проведению работ по обрезанию груши и формированию кроны читайте )

Формируют со сжатой кроной и сильным центральным проводником. Основной прием для груши – прореживание и укорачивание на внешние почки. На деревьях, привитых на сильнорослых подвоях, ветви укорачивают на 1/3-1/2 длины однолетнего прироста, а веточки на скелетных ветвях умеренно – на 1/5 длины, чтобы избежать чрезмерной ветвистости. Груши, привитые на айве, формируют в виде чаши, вырезая центральный проводник.

Правильная обрезка косточковых – сливы, алычи, черешни

Учитывая сильное загущение крон и особенности плодоношения косточковых, основной способ обрезки – прореживание.

Черешня

Молодые деревья с приростом до 1 м в год укорачивают на 50 %. Разреженно-ярусную крону у черешни формируют из 5-6 веток: в нижнем ярусе на ветвях первого порядка закладывают по 2-3 ветви 2-го порядка с рекомендуемыми интервалами в 50 сантиметров.

Сформированные деревья обрезают слабо, ограничиваясь прореживанием. Помните, черешня плодоносит на букетных веточках, которые формируются на старой древесине, а это значит, что лучший прием – прореживание.

Вишня

Ежегодную санитарную обрезку кроны проводят с помощью укорачивания и прореживания. Вишня плодоносит на однолетних приростах вегетативного типа, а значит, прирост укорачивают, только если он достигает 40 см. Основной прием обрезки – прореживание.

Также внизу на фото предлагаем Вам уважаемые садоводы, посмотреть несколько видов обрезки деревьев и кустарников в саду за самый важный, трехлетний цикл роста.

Обрезка сада–виды и способы

Именно она помогает достичь равновесия между процессом плодоношения и ростом плодовых деревьев. При этом степень обрезки в первую очередь зависит от вида подвоя. Основное правило: ветви «великанов» на сильнорослых подвоях укорачивают лишь незначительно или вообще не трогают. А вот деревья, привитые на слаборослые подвои, всегда обрезают сильно (см. рисунок справа).
Как правило, дерево на слаборослом подвое формируют в виде веретеновидного куста. При такой форме кроны все ветви, отходящие от центрального проводника, ориентируются горизонтально или слегка приподнято.
Важно: в первый год после посадки ветви в верхней части кроны укорачивают сильнее, чем в нижней (см. рисунок внизу слева). Деревья на сильнорослых подвоях, как правило, выращивают в виде полу-штамба с шаровидной кроной. Чтобы ее сформировать, оставляют несколько мощных, равномерно расположенных вокруг ствола скелетных веток первого порядка, направленных достаточно круто вверх. Позже они обрастут плодовыми веточками и опустятся под тяжестью собственного веса.
1. Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
2. Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

  • В первый год боковые побеги укоротите так, чтобы крона приобрела пирамидальную форму. В следующем году все вертикально растущие побеги удалите. А вот центральный проводник и боковые ветви не обрезайте!
  • При покупке выбирайте молодое растение с 3-4 мощными скелетными ветвями. После посадки удалите все вертикальные, растущие внутрь кроны побеги. Скелетные ветки и центральный проводник укоротите настолько, чтобы они были приблизительно на одном уровне. При этом центральный побег должен возвышаться над боковыми примерно на 10 см.
    • Вверху: Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
    • Внизу: Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.

Выбираем инструмент для обрезки сада

Приближается пора весенней обрезки деревьев и кустарников.

В южных регионах это время наступает чуть раньше, до марта, в период покоя растений. Севернее обрезку проводят позже, вплоть до начала цветения. Плюсов у столь поздней обрезки в северных регионах много, например обрезанные позже деревья быстрее восстанавливаются после суровой зимы. Стоит заранее подготовиться к сезонным работам и приобрести подходящий инструмент. Но многие сталкиваются с затруднениями при выборе в магазине или садовом центре – столь разнообразен современный ассортимент. О том, подобрать подходящий для себя инструмент для обрезки пойдет разговор в данной статье.

На первых порах для садовой обрезки деревьев вам потребуются три инструмента: простой секатор — для ближних веток, метровый секатор — для средних побегов у восьми-десятилетних деревьев и длинный секатор для удаления веток на высоте.

Секаторы для обрезки

При выборе секатора в первую очередь обращают внимание на его тип. Простой секатор гильотинного типа устроен как ножницы. Другой тип секатора, более мощный, — контактный. У такого инструмента нож упирается в приемную часть, как следствие происходит нажим большей силы. Но значит ли это, что контактный секатор предпочтительнее? Это зависит от ваших целей. Так, секатором с пересекающимися лезвиями легко обрезать тонкие ветки, а также резать их на кольцо, то есть без пенька. Контактным секатором хорошо удалять более толстые сучки, до 3 см, а также укорачивать ветки, однако к основанию побега таким инструментом не подберешься — остается пенек, что при обрезке недопустимо. Так какой из двух типов предпочесть? Для начала можно остановиться на секаторе гильотинного типа или приобрести оба инструмента в зависимости от поставленных задач.

Второй вопрос, с которым сталкивается садовод, — выбор корпуса секатора. Он бывает алюминиевый и пластмассовый. Первый надежнее, выдержит более серьезную нагрузку. Пластмассовые секаторы также бывают довольно неплохие, что зависит от качества производства.

Обратите внимание на конструкцию пружины: чем она сложнее, тем дороже инструмент, но и сломаться такой секатор может быстрее. Здесь действует простое правило: чем проще конструкция, например со съемной пружиной, тем лучше. Неисправную пружину всегда можно заменить на новую.

Важна при выборе секатора и толщина лезвия. Лучше предпочесть товар с тонкими лезвиями, около 2 — 2,5 см. Работать таким инструментом будет значительно проще.

Смотрим и на качество закалки металла. Как правило, у зарекомендовавших себя производителей качество стали высокое, такой секатор прослужит долго. При жесткой закалке сталь хрупкая, и ножи трудно заточить. Слабая закалка — причина гнущихся секаторов, быстро затупляющихся.

Садовые ножницы, или сучкорез

Обычно предназначены для использования обеими руками, их ручки могут быть длиной от 30 до 90 см, образуют удобный рычаг и бывают телескопические (выдвигающиеся). Конструкция может быть гильотинного и контактного типа, а также с усилителями (храповым механизмом). Сучкорезы гильотинного типа оставляют хороший чистый срез и подходят для живой древесины. Сучкорез со смыкающимися лезвиями больше давит, чем режет, поэтому больше предназначен для обрезки сухих, мертвых веток.

Сучковая садовая пила

Сучки толщиной более 3 см поможет удалить садовая пила. Основное, на что нужно обратить внимание при выборе пилы, — это заточка зуба. При обрезке деревьев важно качество среза. Пила с простым зубом со скосом в одну сторону дает негладкий срез, которому потребуется дополнительная зачистка.

Хорошая садовая пила должна иметь зуб с дополнительным скосом — рана после среза таким инструментом заживет гораздо быстрее. В продаже встречаются пилы с трехгранной заточкой и с отверстиями на лезвии. Такая конструкция обеспечивает чистый и легкий срез.

Рукоятка у садовой пилы должна быть с удобным закруглением, такое устройство ручки снижает утомляемость при выполнении работ. Она может быть также усилена металлической пластиной.

Выбор садовых пил большой, поэтому ориентируйтесь на подходящую для себя цену и соответствие ее качеству.

Кто последний на ОБРЕЗКУ?

Чтобы все зеленые питомцы в саду выглядели бравыми гвардейцами, нужно регулярно и в строгой очередности «водить» их к «парикмахеру». Нет такого специалиста? Как нет? А вы на что? Читайте и овладевайте нужной садовой профессией.

А она как прыгнет!..

Я с детства усвоила, что любому садоводу без терпения никуда. Но вот прочитала статью где автор, в частности, жаловался, что у него не идет в рост молодая вишня. Да, случается такое частенько, и, конечно, не только с этой плодовой культурой. Расскажу, как мне удалось договориться со своей «задумавшейся» грушей.

Купила я ее на рынке: сорт поздний, саженец здоровый, ровненький, без повреждений. При посадке все сделала, как нужно: ямку удобрила, пролила, корни деревца присыпала, земельку чуть уплотнила и снова полила. Только расти!

Кстати, груши очень любят воду, и зацветают они только тогда, когда их корни отрастут такой длины, что смогут сами доставать из глубины влагу.

И вот сидит моя грушка год два, три, четыре, пять, шесть… Я ее все время постоянно подкармливала, полола вокруг нее, рыхлила, обкапывала, а ей хоть, бы хны. Наконец, не выдержав, решила я пересадить ее в другой угол сада. Но, так как уже знала, что молодые деревья нужно сажать на растущей Луне и в плодородные дни Льва, Овна и Стрельца, заранее все приготовила и стала ждать удобное время. Дождалась. И в новолуние, обрезав хилый стволик (оставив всего 11 см над прививкой), посадила грушу в хорошо заправленную ямку. Было это осенью 2015 года.

И что вы думаете? За следующее лето деревце вдруг выпрыгнуло на целых 54 см! А в 2017 году груша оказалась уже высотой больше метра, причем у нее отросло сразу два ствола, один из которых, правда, нынешней ранней весной я убрала, чтобы дерево не распыляло свои силы. И теперь буду формировать грушу так, чтобы она развивалась не только вверх, но и вширь – хочу сделать ее крону округлой, так как высокие «худые» деревья тяжелее обслуживать (да и со сбором урожая намучаешься)..

Так что, дорогой прищипните в плодовый день на новолуние (или за два дня до новолуния) те веточки на своей вишне, что вы уже подрезали. А следующей ранней весной, до распускания почек, полейте ее от макушки до земли живительным раствором мочевины (400 г на ведро воды). Этим средством, между прочим, хорошо обрабатывать и все ягодные кусты, да и яблони будут благодарны за такую подкормку. А что касается конкретно вишни, то она любит мульчу, сухую золу и чтобы под ней рос чистотел. Если все это не поможет, придется вам, Анатолий Андреевич, дерево пересадить в другое место. Только не рядом с яблоней – дружат они не ахти как. Ну а если все сложится нормально, тогда переключайте свое внимание на правильную и своевременную обрезку. Кстати, может, и про нее мне сейчас рассказать все, что знаю? Да, пожалуй, так и сделаю. Тем более что среди читателей «Дачи» обязательно найдется немало тех, кто хотел бы прояснить для себя этот вопрос. Вот, например, в №2 за этот год Елена Станиславовна Горюнова в заметке «Одним махом» интересовалась «стрижкой» яблони.

Песня про зайцев

Расскажу про свой опыт обрезки и на взрослом дереве, и на восьмилетках.

Бывшие хозяева участка оставили мне осеннюю яблоню, которая уж точно разменяла третий десяток. И вот в позапрошлом сезоне начали у нее ветки усыхать, а кора – отслаиваться. Короче, загибалась, сердечная. А плоды-то у нее очень вкусные, крупные, мякоть кремовая, кисло-сладкая, в меру. До слез жаль терять такое добро.

И начала я искать совет, как тут быть. И ответ нашелся, да еще и в нескольких вариантах – в письмах о борьбе с бактериальным ожогом. Ведь по всем описанным читателями признакам с моей яблоней именно такая беда и приключилась. Я спилила все больные ветки, оставив только разветвленный ствол, а все срезы обработала метронидазолом (развела 10 таблеток в ведре воды).

И болезнь притихла, потому что следующим летом на местах спилов пошла в рост новая поросль. Чуть позже появилась она и на главном стволе – хорошая, крепкая.

Думаю, что этим летом можно будет уже формировать крону, точно определив, что вырезать, а что оставить (загущать ведь тоже нужно в меру). А вам, уважаемая Елена Станиславовна, посоветую оставить на яблоне самую лучшую ветку, а все остальные спилить до основания, но только обязательно в новолуние и в плодородный день. И не забывайте хоть изредка поливать под корень эту несчастную яблоньку.

А теперь о деревьях-восьмилетках и их обрезке.

Несколько лет назад зима выдалась снежная, холодная, вот зайчики с голодухи и полакомились их корой, да с таким размахом, что одно вообще погубили. Оставшиеся же я решила спасти. Начала с того, что спилила у них все верхушки, оставив только «столбики», которые не пострадали, так как были под снегом (меня потом долго спрашивали, зачем это я палки в саду понатыкала).

Весна тем временем набирала обороты, и «столбики», к моей радости, ожили: выпустили маленькие почечки, из которых затем буйно полезли молоденькие веточки. И теперь мои страдальцы – уже вновь полноценные деревья, и кое-кто из них даже начал плодоносить.

Между прочим, с помощью кардинальной обрезки можно обновить и кусты смородины: ранней весной или очень поздней осенью срезать их вровень с землей, засыпать плодородной почвой, а поверх – палой листвой.

И тогда к концу следующего лета у вас, дорогие читатели, вырастет здоровый молодой кустик, который на будущий год уже даст хороший урожай. Это не раз и мной, и моими соседями (а они у меня все люди отличные, работящие и толковые) проверено. Но, конечно, все обрезки (речь идет даже об удалении отдельных лишних веточек) я делаю только на убывающей Луне либо через четверо суток после полнолуния (и не в дни Рака, Скорпиона и Рыб), так как это «мокрое» время, и раны на растениях заживают настолько плохо (все порезы тут же начинают «плакать»), что некоторые слабые «пациенты» могут даже погибнуть. А при убывающей Луне срезанная веточка не очень скоро даст поросль (или совсем не даст), а значит, загущение не грозит.

Плети в клетке

Так, про яблоню, вишню и грушу сказала. Слива осталась, ведь у нее тоже свои особые закидоны есть. К примеру, Галина Николаевна Козлова в заметке «Садовые проблемы» жаловалась, что у нее она непонятно почему отказывается плодоносить. Да, иногда одними рыхлениями и внесением органики не обойтись. Лично я в таких случаях ранней весной и поздней осенью обрызгиваю дерево раствором железного купороса, а через две недели после этого -мочевиной. А еще корневую подкормку делаю: в 3 л воды развожу 70 г аммофо-ски и 1 л сброженной травы. Слива вообще любит, чтобы мягко было возле ее ствола, потому и мульча для нее – первое дело.

Расскажу еще про ежевику. Сделали мы с дочкой для нее «клетку» высотой 1,2 м из деревянных брусков, и теперь все отросшие плети я кладу на перекладины и оплетаю – получается зеленая корзинка. А прищипываю только те, которые до 3 м отрастают. На зиму же все плети снимаю, связываю легонько отдельными пучками, укрываю мешковиной, стеблями кукурузы, лапником и присыпаю землей.

Но перед этим сначала обязательно обильно поливаю кусты, вношу навоз, жидкое удобрение (по 40 г аммофоски и суперфосфата на ведро воды), укрываю свежей мульчей.

И тогда ежевика зимует без проблем, весной на плетях даже сохраняется зеленая листва. В новом сезоне все повторяю: старые почерневшие плети убираю, молоденькие опять заплетаю. Кстати, хочу поблагодарить Л. А Заузолкова, который в своей заметке «Прививка с прищепками» подсказал совет – делать прищипывания именно во время прививок. Действительно, хорошая идея!

С помощью советов читателей вылечила я от камедетечения и свой абрикос – горчица из баночки, которой смазывала ранки, оказалась чудо-средством!

КОП1 Альбина ТИХАЯ

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>> : Зимняя обрезка сада Кажется, еще недавно…

  • Обрезка роз от А до Я : Как правильно обрезать розыОбрезка -…
  • : Правильная формировка кроны груши при…
  • На дворе осень. Самое время позаботиться о плодовом саде. В статье речь пойдет о таком важном деле, как обрезка деревьев: в какие сроки это нужно делать и как правильно провести обрезку дерева.

    В обрезке нуждаются все плодовые деревья и кустарники. Это делается для того, чтобы деревья более активно росли и плодоносили, чтобы крона была менее массивной, сократить количество вредных микроорганизмов, которые «любят плодовые».

    Однолеткам уже показана обрезка для формирования кроны. Десятилетнему дереву нужна омолаживающая обрезка. Нужно срезать крону дерева на семилетний уровень. Делать обрезку нужно всем деревьям.

    Весной, когда температура стабильно держится на отметке ноль, нужно начинать обрезку яблонь и груш. А когда на деревьях распускаются листья, делают обрезку косточковым.

    В работе рекомендуется использовать либо новые, либо подточенные инструменты, чтобы диаметр среза был меньшим. Во избежание травмирования и дальнейшей гибели дерева не рекомендуется обрезать ржавым инструментом. Необходимые инструменты для обрезки деревьев:

    — секатор лучше брать самый простой;

    — садовый вар помогает быстрому заживлению ран;

    — очки нужны во избежание травм при работе;

    — перчатки понадобятся для того, чтобы не поранить руки;

    — без лестницы – стремянки не обрезать ветки;

    Перед обрезкой рекомендуется составить план и тщательно обдумать, с какими целями и какие ветки нужно обрезать, а это может быть; увеличение урожайных веток, проредить крону, удалить больные ветки. Виды обрезок имеют свои особенности.

    1.При формирующей обрезке создается крона при сохранении плодоношения. Формируется силуэт кроны, которая устойчива к различного рода нагрузкам. Если обрезку осуществить в конце зимы, то рост дерева ускорится, а если в начале весны, то рост дерева замедлится.

    2.Регулирующая обрезка регулирует основные ветви, плоды вырастают более крупные.

    3.При восстанавливающей обрезке удаляются поврежденные ветки.

    4.Омолаживающая обрезка проводится для старых деревьев. Удаляются ветки, которые дают мелкие плоды или с малым количеством завязей.

    Есть несколько способов обрезки, вот основные:

    1.Обрезка на почку помогает ветке расти в нужном направлении. Нужно срезать ветку перед почкой под углом. Куда смотрит почка, туда и будет расти ветка.

    2.Обрезка на кольцо помогает убрать ветки, мешающие другим. В месте соединения ветвей обрезка происходит по внешнему кольцу.

    После обрезки в обязательном порядке нужно обработать срез. Делается это с помощью садового вара либо краской на олифе.

    Лучшим временем для обрезки считаются осень, зима, начало весны, когда нет сокодвижения. Осенью в основном осуществляют санитарную обрезку, убирая сухие, поврежденные или зараженные ветви. Зимой в сравнительно теплую погоду можно делать обрезку, так даже ранки быстрее заживают.

    Весной обрезку необходимо сделать до наступления сокодвижения. Летом основном обрезают верхушки, формируя крону. Но зараженные ветки нужно незамедлительно обрезать в любое время года и сжигать их.

    Начинающему садоводу нужно строго следовать рекомендациям опытных садоводов.

    » Деревья

    Обрезка деревьев – ключ к успеху и обязательная процедура, о которой знает каждый опытный садовод. Любое плодовое дерево требует постоянного и бережного ухода. Только в этом случае оно будет давать богатый урожай.

    Такие плодовые деревья как яблоня, груша и косточковые культуры нуждаются в обрезке. Они очень требовательны к обрезке. Зачем обрезать плодовые деревья?

    Обрезкой садоводы решают сразу несколько задач:

    1. Рост и плодоношение.
    2. Сокращение габаритов кроны.
    3. Фитосанитарная задача – создание условий неблагоприятных для вредителей и болезней.

    Процедура обрезки деревьев продлевает им жизнь и приводит к получению богатого урожая.

    Если в крону попадает мало света, то ветки, находящиеся внутри кроны, не плодоносят и со временем отмирают. Плоды формируются только на тех ветках дерева, куда попадает свет.

    И если обрезка дерева производилась редко или не производилась вовсе , то плоды будут находиться на труднодоступных ветках, расположенных, как правило, высоко.

    Благодаря процедуре обрезки крона дерева формируется правильно . Что приводит к росту боковых веток и позволяет получить больше плодов на доступных ветках.


    Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку

    Обрезка плодовых деревьев в определенный сезон зависит от следующих факторов:

    • какую цель садовод хочет достичь с помощью этой процедуры;
    • в каких климатических условиях расположен сад;
    • от вида дерева.

    В какое время года правильнее подрезать: весной, летом, зимой или осенью?

    В центральных и северных регионах России не рекомендуется делать осеннюю обрезку , так как из-за сильных морозов раны на деревьях не успеют зажить.

    Происходит это также потому, что движение сока в дереве замедляется, так как оно переходит в состояние покоя. В результате дерево может заболеть и погибнуть.

    Поэтому в этих регионах лучше всего обрезку делать ранней весной, а не осенью. При этом важно учитывать, что процедуру можно проводить, как только температура воздуха поднялась выше 0℃.

    Кроме того важно начинать делать обрезку со старых деревьев , так как на них почки набухают быстрее, чем на молодых, обрезку рекомендуется произвести строго до того срока, как почки набухнут.

    Обрезка плодовых деревьев весной:

    В южных же регионах страны обрезку можно делать в зимний период . Связано это с тем, что на юге морозы не такие сильные, как на севере.

    Зимняя обрезка, прежде всего, проводится для того, чтобы омолодить старые деревья и создать правильную крону молодым саженцам.

    Также зимняя обрезка часто проводится для снижения плодоношения молодых деревьев . Считается, что дереву, дающему богатые урожаи 2-3 года подряд, необходимо давать отдыхать.

    Кроме того, от высокого урожая тонкие ветки молодого дерева могут сломаться. Поэтому важно зимой обрезать лишние ветки. Зимой садоводы обрезают сначала семечковые породы, а затем косточковые.

    Идеальные размеры плодового дерева – 3 м в высоту и 3 м в ширину. Они позволят собирать большую часть урожая без помощи стремянок или лестниц.

    Некоторые садоводы считают, что лето – самый лучший период для обрезки . Но в данном случае речь идет о деревьях от 3 лет и старше. Они утверждают, что обрезка в летние месяцы приводит к бурному росту новых побегов.

    Кроме того, если делать обрезку во время налива плодов, то качество плодов заметно улучшается.

    Еще одним плюсом летней обрезки является выделяемый деревом сок. Он покрывает рану, что приводит к быстрому заживлению, а также выступает защитой от вредителей.

    Большинство опытных садоводов считают, что обрезку лучше делать, когда дерево отдыхает. Поэтому отдают предпочтение ранней весне.


    С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

    Эту процедуру можно начинать делать однолетним побегам для формирования кроны .

    Если дерево уже достигло 10-15-летнего возраста , оно считается старым. У такого дерева снижается количество приростов и урожайность. Ему необходима омолаживающая обрезка.

    Для этого срезают ветки на 3-7-летнюю древесину. Таким образом, снижают крону. Но уже к следующему году молодые побеги загустят ее. Важно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне ветки не превышало трех.

    Каким растениям делать, а каким – нет

    Процедуру обрезки требуется проводить практически всем плодовым деревьям. Так как именно она приводит к увеличению урожая, позволяет ускорить рост дерева, а также защищает его многочисленных вредителей и болезней.

    Обрезать , абрикос, алычу можно только когда на деревьях появились листья. Если это сделать во время покоя дерева, то обрезка может привести к поражению деревьев грибками и болезнями.

    Летом можно удалить засохшие ветки, также укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки.

    Особенности процедуры

    Обрезку деревьев важно делать аккуратно и следовать основным правилам, чтобы не навредить.

    Выбор времени

    Прежде всего, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Зависеть это будет от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и особенностей климата.

    Подготовка садовых инструментов

    Большую роль в результате обрезки будет играть наличие всех инструментов, необходимых для проведения это процедуры.

    Для того, чтобы избежать увеличения диаметра поврежденного места на дереве следует использовать для среза только острые инструменты .


    • садовая ножовка;
    • секатор;
    • воздушный секатор – секатор на длинной штанге, для обрезки веток наверху;
    • лестница;
    • очки;
    • садовый вар либо краска на олифе – средства, необходимые для обработки места среза.

    Нельзя делать обрезку ржавым инструментом . Иначе дерево может заболеть и в результате погибнуть.

    Схема и технология

    Прежде чем приступить к самой обрезке, необходимо определить, для чего она необходима и составить план действий .

    Ниже представлены основные цели, которых садоводы добиваются с помощью этой процедуры:

    • сформировать правильную крону дерева;
    • укрепить тонкие молодые побеги;
    • удалить скрещивающиеся ветки, разрядить крону для проникновения в нее солнечного света;
    • удалить больные ветки, дав возможность, расти здоровым;
    • увеличение количества плодоносящих веток;
    • подготовить дерево к зимнему периоду.

    Если необходимо добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.

    После того как цель определена, важно изучить техники обрезки. Известны несколько техник, среди которых самые популярные три :

    1. Срез на почку . Данная техника помогает задать верное направление роста ветви. Следует найти ветку с хорошим приростом. Режущая пластика секатора должна быть повернута к оставляемой части ветки. Срез производится под небольшим углом, в 5 мм. перед почкой. Новая ветка будет расти в том направлении, куда смотрит почка.
    2. Срез на кольцо . Эту технику используют, когда необходимо убрать полноценную ветку, которая растет внутрь кроны, мешает другим веткам и создает густоту. Схема такая: в том месте, где соединяются ветви необходимо произвести срез точно по внешнему кольцу.
    3. Срез на боковое ответвление . Настоящая техника позволяет сменить направление роста с одних побегов на другие. Недееспособные ветки срезаются, а боковые берут на себя функцию главных веток.

    Хороший уход после

    Если диаметр среза более 1 см, рану следует обработать в обязательном порядке. Для этого необходимо купить или приготовить самостоятельно садовый вар и обработать им рану на дереве.

    Если садовый вар по каким-то причинам не ложится на рану, можно воспользоваться краской на олифе.

    Молодые фруктовые деревья следует подрезать только с целью формирования правильной кроны. Иначе подрезка может привести к ухудшению плодоносящих свойств.

    Люди, которые заботятся о своих деревьях и производят правильно и вовремя обрезку , всегда получают благодарность в виде хорошего урожая.

    Если же человек впервые решил заняться этой процедурой , очень важно следовать рекомендациям знающих садоводов, так как данный процесс только на первый взгляд кажется простым.

    А на деле неаккуратность и незнание может привести к гибели растения.

    Рекомендуем также

    Прибрежный садовник: Правильная обрезка помогает собрать урожай косточковых деревьев

    Обрезка косточковых и других лиственных фруктовых деревьев является одной из самых неправильно понимаемых обязанностей садовода.

    Почти во всех случаях плодовые деревья обрезают иначе, чем декоративные деревья. Слишком часто я вижу фруктовые деревья, обрезанные неправильно, либо в неподходящее время года, два сильно или два легко, или таким образом, который почти гарантирует отсутствие плодов.

    Стоп.Прежде чем обрезать еще одну ветку на своем персиковом, нектариновом, сливовом, абрикосовом, яблоневом, хурмовом, плуотовом, миндальном или подобном дереве, найдите несколько минут, чтобы узнать, как растут эти деревья и как они на самом деле производят свои плоды. Несколько неправильных срезов могут почти уничтожить ваш урожай, но понимание всего нескольких основных потребностей этих деревьев может значительно увеличить как количество, так и качество вашего урожая фруктов. Правильная обрезка приведет к более здоровому дереву с прочной структурой и вкусными плодами на десятилетия вперед.

    Имейте в виду, речь идет о косточковых и лиственных плодовых деревьях, подобных упомянутым выше, а не о цитрусовых, авокадо и других субтропических плодовых деревьях.

    После того, как эти косточковые и лиственные фруктовые деревья будут посажены в течение нескольких лет, большинство из них будет нуждаться в обрезке два раза в год, с разными целями на каждом сеансе. Летняя обрезка проводится сразу после сбора урожая, и ее цель — управлять размером и структурой дерева.

    Как бы нелогично это ни звучало для начинающего садовода, обрезка лиственного дерева зимой с целью уменьшения его размеров или сохранения компактности бесплодна (каламбур).Эти подстриженные на зиму деревья просто вырываются следующей весной с силой, которая кажется безграничной, быстро сводя на нет все ваши зимние усилия. Длинные, жилистые, слабые стебли устремляются к небу, вырастая на несколько футов всего за два-три месяца, расстраивая сбитых с толку садовников, которые всего пару месяцев назад проводили зимние дни, рубя деревья.

    Хуже того, значительная зимняя обрезка фруктового дерева почти гарантирует скудный урожай следующим летом. Бессмысленная рубка ваших фруктовых деревьев зимой в тщетных попытках удержать их от слишком больших размеров не сработает; и это, вероятно, самая распространенная ошибка обрезки.

    Удивительно, но управление размером дерева всегда достигается с помощью летней обрезки. Вместо этого цель зимней обрезки, проводимой в декабре и феврале в Южной Калифорнии, состоит в том, чтобы улучшить качество и количество вашего урожая. При правильной зимней обрезке ваши плоды будут крупнее, плодовитее и с меньшим риском заражения инфекционными заболеваниями.

    Итак, получив новые знания, вы готовы к обрезке плодовых деревьев на зиму. Но как сделать обрезку? Персики обрезают иначе, чем сливы; абрикосы отличаются от яблок, абрикосы отличаются от нектаринов и так далее; так что трудно обобщать.Не отчаивайтесь; зайдите сюда снова на следующей неделе, и я попытаюсь объяснить некоторые из 1-2-3 этой зимней обрезки.

    А пока продолжим наш урок. Другой раз, когда можно обрезать лиственные плоды бесплатно, это летом, сразу после того, как все плоды были собраны. Это может быть уже в конце мая для самых первых плодоносящих деревьев, но и в сентябре для других.

    Летняя обрезка служит для ограничения размера дерева и, что особенно важно, не мешает плодоношению.

    Если вам интересно, вот почему летняя обрезка является подходящим временем для контроля размера этих деревьев: Когда фруктовое дерево обрезают летом, это уменьшает потенциальную площадь поверхности дерева для фотосинтеза и производства продуктов питания и самого дерева. дает лишь небольшой прирост после обрезки. Кроме того, поскольку лиственные деревья в любом случае отрастают в основном весной, летняя рубка дает лишь небольшое количество повторного роста. Наконец, летняя обрезка также уменьшает количество пищи, которую дерево может хранить в своих корнях и стволе осенью.Это снижает энергию деревьев следующей весной, поскольку весенний рост является результатом накопления пищи и энергии.

    Вам не нужно беспокоиться о летней обрезке прямо сейчас, мы займемся этим примерно через шесть или восемь месяцев. Тем временем мы приближаемся к оптимальному времени для обрезки ваших фруктовых деревьев, чтобы получить более крупные плоды и более крупный урожай. На следующей неделе я дам вам несколько конкретных инструкций по обрезке наиболее распространенных лиственных фруктовых деревьев.

    Вопросы читателей

    Вопрос: Когда сажать клубнику?

    Marian, Laguna Beach

    Хотя большинство домашних садоводов сажают клубнику весной, лучшее время для посадки клубники — осень.Вы заметили, что коммерческие поля клубники, разбросанные по округе, уже засеяли урожай на следующий год? Месяц или два назад было бы идеально, но еще не поздно. Из-за более крупной корневой системы и зимних холодов, которые получает посаженная осенью клубника, она дает гораздо больше плодов, чем посаженная весной. Спешите, в эти выходные, Мариан!

    Рон Вандерхофф, менеджер питомника Roger’s Gardens, Корона-дель-Мар. долгий зимний сон.Примите во внимание эти советы.

    Обрезка — Не обрезайте плодовые деревья осенью. Они еще не совсем спящие, даже если листья опали. Обрезка задерживает покой при каждой ране от обрезки. Если зимние холода наступят внезапно, они могут повредить деревья. Особенно восприимчивы косточковые плоды, такие как вишня и персики.

    Единственными исключениями из обрезки осенью являются обрезка мертвых ветвей, больных ветвей или ветвей, представляющих опасность для людей. Также не удобряйте плодовые деревья осенью.Их лучше всего удобрять ранней весной и, возможно, повторно в мае.

    Декоративные деревья и кустарники – Избегайте обрезки осенью по тем же причинам, что и для фруктовых деревьев. Исключения также включают обрезку мертвых ветвей, больных ветвей или ветвей, представляющих опасность для людей.

    Не удобрять древесные растения осенью. Декоративные деревья и кустарники обычно требуют меньше удобрений, чем плодовые деревья. Если они здоровы, их также не нужно удобрять весной.Если они нездоровы, удобрение может им помочь, а может и не помочь. Обратитесь в местное окружное отделение для получения конкретных рекомендаций.

    Однолетние и многолетние растения — Однолетние растения погибают в конце вегетационного периода или живут только 12 месяцев. Многолетники возвращаются весной не менее чем на три года. Обрежьте многолетники после того, как они перешли в состояние покоя или когда стебли и листья замерзли от сильного мороза. Срежьте их в пределах нескольких дюймов от земли.

    Деление весеннецветущих многолетников осенью, если необходимо, и осеннецветущих многолетников ранней весной, если необходимо.

    После того, как однолетние растения погибнут от сильного мороза, удалите верхушки с клумб и компостируйте или переработайте зеленые отходы.

    Газоны — При стрижке газона в последний раз в сезоне состригите траву до высоты 1 ½ дюйма. Это поможет предотвратить его падение под сильным снегом. Если трава падает, это делает газон гораздо более восприимчивым к снежной плесени, потенциально опасному заболеванию газона, которое возникает, когда снег лежит на земле. Еще один способ предотвратить появление снежной плесени — избегать складирования снега в затененных местах.Снежная плесень обычно хуже, когда снег остается на газоне в течение длительного периода времени.

    Корни газона лучше усваивают питательные вещества, если вносить удобрения в конце октября или начале ноября. Это поможет газону быстрее зазеленеть весной и даст ему хороший старт.

    Для газонов, посаженных на глинистой почве или с интенсивным движением, рассмотрите возможность аэрации осенью, а также весной. Лучше всего это делать в конце сентября или начале октября, но можно и позже.

    Дополнительные советы по уходу за садом и садом см. в разделе Garden.usu.edu или посмотрите шоу KSL Greenhouse на KSL.com.

    Садовник на заднем дворе — обрезка лиственных фруктовых деревьев

    обрезка лиственных фруктовых деревьев — 27 января 2021 г.
    Джефф Шалау, агент по сельскому хозяйству и природным ресурсам
    Расширение кооператива Университета Аризоны, округ Явапай,
    Северо-центральная часть Аризоны — прекрасное место для выращивания лиственных фруктовых деревьев, включая яблоки, груши, айву, вишню, персики, сливы и абрикосы. Лиственные фруктовые деревья могут получать пользу от ежегодной обрезки на протяжении всей продуктивной жизни.Существует несколько подходов, большинство из которых допустимы и зависят от индивидуальных предпочтений и доступного пространства. Каждое дерево также имеет индивидуальные особенности, которые затрудняют обобщение. Из-за рекомендаций Аризонского университета по повторному въезду в связи с COVID-19 я не смогу проводить очные семинары по обрезке, как раньше. Вместо этого я сделаю все возможное, чтобы предоставить здесь теоретическую информацию, а также предоставить вам некоторые полезные ресурсы, ссылки на которые приведены ниже.

    Обрезка может помочь сохранить здоровье и продуктивность лиственных плодовых деревьев.Обрезка также создает желательную структуру для поддержки фруктового урожая и может сохранить дерево более управляемого размера. Зимняя обрезка часто заставляет дерево энергично реагировать на удаление больших ветвей. И наоборот, летняя обрезка не вызывает такой резкой реакции роста и часто используется для удаления отдельных ветвей, не вызывая такого сильного отрастания.

    Крупные садоводы предпочитают деревья, яблони и груши, обученные центральному лидеру. Эта стратегия требует удаления выбранных ветвей от ствола, оставляя стратегически разнесенные боковые ветви (называемые каркасными ветвями).И наоборот, обрезка с открытым центром (также называемая вазообразной) удаляет центральный лидер в очень молодом возрасте (предпочтительно сразу после посадки), чтобы вырастить дерево, которое распространяется наружу от ствола, позволяя свету проникать и воздуху циркулировать в центре. дерево. Обрезка с открытым центром часто используется для косточковых плодов (персиков, нектаринов, слив и абрикосов). Я также подрезаю свои яблони к открытому центру, что делает их короче и легче прореживает чрезмерные плоды и собирает урожай. Груши часто имеют вертикальный рост, что исключает обрезку с открытым центром.

    Все деревья, фруктовые или декоративные, должны быть обрезаны для удаления пересекающихся и растущих внутрь ветвей. Мертвая и больная древесина также должна быть удалена. Иногда фруктовым деревьям пренебрегают и требуют обширной обрезки. В этих случаях я рекомендую сначала решить самые важные проблемы, а менее важные оставить на лето или следующий год. Как правило, вы не должны удалять более одной трети живой кроны в любой данный год.

    Большинство яблок и груш дают плоды на шпорах: укороченных ветвях, на которых образуются цветы.Эти шпоры обычно становятся продуктивными в возрасте 3 лет и могут плодоносить в течение 10 и более лет. Сливы, абрикосы и вишни плодоносят на короткоживущих побегах. Персики и нектарины плодоносят преимущественно на прошлогодних приростах. Это очень важно при планировании стратегии обрезки для каждого из этих видов. В общем, персики и нектарины следует обрезать более агрессивно, чем другие, чтобы получить желаемое количество и качество плодоносящей древесины на следующий год.

    Большие обрезки должны быть сведены к минимуму.Эти порезы заживают дольше и часто приводят к образованию водяных побегов (сильных вегетативных побегов), которые прорастают рядом с большими ранами от обрезки в следующем вегетационном периоде. Если вы делаете большие надрезы, не используйте герметик для обрезки, чтобы покрыть рану. Просто дайте поверхности среза естественным образом загрубеть. Наконец, используйте только чистые и острые инструменты для обрезки. Замочите сучкорезы и ручные секаторы в изопропиловом спирте (или антибактериальном/противовирусном дезинфицирующем растворе) на 5–10 минут между деревьями и особенно после обрезки пораженного материала.

    Трудно уменьшить высоту и ширину зрелого фруктового дерева. Не поддавайтесь искушению укоротить свое дерево, подстригая его в верхней части кроны. Это приводит к тому, что все только что срезанные ветки энергично отрастают и создают более запутанную крону, которая, вероятно, вырастет выше, чем до обрезки. Вы можете попытаться уменьшить высоту дерева, выборочно удалив самые высокие ветки до точки, где они начинаются, и ограничить обрезку до 1/3 (или меньше) всей кроны каждый год.

    Несколько лет назад несколько волонтеров-мастеров-садовников и я создали на YouTube четыре видеоролика, в которых описываются и демонстрируются принципы и приемы обрезки лиственных фруктовых деревьев. Также есть короткое видео, в котором обсуждаются инструменты для обрезки, санитария и безопасность. Все видео связаны ниже, а также фотографии и соответствующие публикации.

    Вы можете подписаться на Backyard Gardener в Твиттере, используя ссылку на веб-сайте BYG. Если у вас есть другие вопросы по садоводству, напишите в службу поддержки мастеров-садовников в Прескотте ([email protected]) или Camp Verde ([email protected]) и обязательно укажите свое имя, местоположение и номер телефона. Найдите прошлые колонки Backyard Gardener или оставьте отзыв на веб-сайте Backyard Gardener: https://cals.arizona.edu/yavapai/anr/hort/byg/.

    Изображения

    Лиственные фруктовые деревья можно поддерживать в управляемом размере с помощью периодической обрезки (Фото Джеффа Шалау, Аризонский университет).

    Многие сорта яблони и груши дают плоды на побегах. Именно здесь появляются цветы/плоды, и эти укороченные стебли могут плодоносить в течение многих лет (фото Джеффа Шалау, Аризонский университет).

    Раны от обрезки заживают по мере отрастания мозолистой ткани из камбия. Герметики/краска для обрезки препятствуют этому процессу и не должны использоваться (фото Джеффа Шалау, Аризонский университет).

    Дополнительные ресурсы

    Производство фруктовых деревьев на заднем дворе на высоте от 3500 до 6000 футов

    Тренировка и обрезка недавно посаженных лиственных фруктовых деревьев , Совместное расширение Университета Аризоны
    , расширение.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/pubs/az1668-2015.pdf

    Видео об обрезке лиственных фруктовых деревьев , Университет Аризоны, Кооперативное расширение, округ Явапай
    cals.arizona.edu/yavapai/pruning/ video.html

    Основы обрезки деревьев , Служба повышения квалификации Университета штата Орегон
    extension.oregonstate.edu/crop-production/fruit-trees/tree-pruning-basics

    Основы обрезки плодов дерева , Расширение Университета штата Вашингтон Расширение
    .wsu.edu/maritimefruit/pruning-tree-fruit-the-basics/

    Следите за садовником на заднем дворе по телефону:
    Назад на домашнюю страницу садовника на заднем дворе

    Садовник на заднем дворе — обрезка лиственных фруктовых деревьев

    обрезка лиственных фруктовых деревьев — 25 января 2017 г.
    Джефф Шалау, агент по сельскому хозяйству и природным ресурсам
    Кооперативное расширение Университета Аризоны, округ Явапай,
    Лиственные фруктовые деревья выигрывают от ежегодной обрезки на протяжении всей продуктивной жизни.Однако описать процесс обрезки в письменной форме сложно. Каждое дерево имеет индивидуальные характеристики, которые делают практически невозможным обобщение. Кроме того, существует несколько подходов, большинство из которых допустимы и зависят от индивидуальных предпочтений. Я сделаю все возможное, чтобы предоставить теоретическую информацию в оставшейся части колонки, а затем приглашу вас на бесплатные демонстрации обрезки, которые я провожу каждый год. На этих демонстрациях вы можете смотреть и задавать вопросы, пока мы обсуждаем принципы обрезки лиственных фруктовых деревьев.

    Обрезка имеет решающее значение для поддержания здоровья и продуктивности лиственных плодовых деревьев. Обрезка также создает желательную структуру для поддержки фруктового урожая и может сохранить дерево более управляемого размера. При этом обрезка не должна производиться без веских причин. Зимняя обрезка часто заставляет дерево энергично, часто слишком энергично реагировать на удаление больших ветвей. И наоборот, летняя обрезка не вызывает такой резкой реакции роста и часто используется для удаления отдельных ветвей, не вызывая такого сильного отрастания.

    Некоторые садоводы предпочитают деревья, обученные центральному лидеру. Эта стратегия чаще всего используется с яблонями и грушами и требует удаления выбранных ветвей от ствола, оставляя стратегически расположенные боковые ветви (так называемые каркасные ветви). Обрезка с открытым центром удаляет центральный лидер в очень молодом возрасте (предпочтительно сразу после посадки), чтобы развить дерево, которое распространяется наружу от ствола, позволяя свету проникать и воздуху циркулировать в центре дерева.Обрезка с открытым центром часто используется для косточковых плодов (персики, нектарины, сливы, абрикосы и вишни). Я также обрезаю свои яблони с открытым центром, что делает их меньше и их легче собирать.

    Все деревья, фруктовые или декоративные, должны быть обрезаны для удаления пересекающихся и растущих внутрь ветвей. Мертвая и больная древесина также должна быть удалена. Иногда фруктовым деревьям пренебрегают и требуют обширной обрезки. В этих случаях я рекомендую сначала решить самые важные проблемы, а менее важные оставить на лето или следующий год.Как правило, вы не должны удалять более одной четверти или одной трети живой кроны в любой данный год. Больше этого можно удалить с более молодых деревьев персика и нектарина из-за их быстрого роста и склонности к отмиранию, когда ветви становятся слишком густыми.

    Большинство яблок и груш дают плоды на шпорах: укороченных ветвях, на которых образуются цветы. Эти шпоры обычно становятся продуктивными в 3 года и могут сохраняться 10 и более лет. Сливы, абрикосы и вишни плодоносят на короткоживущих побегах.Персики и нектарины плодоносят преимущественно на прошлогодней древесине. Это очень важно при планировании стратегии обрезки для каждого из этих видов. В общем, персики и нектарины следует обрезать более агрессивно, чем другие, чтобы получить желаемое количество и качество плодоносящей древесины на следующий год.

    Большие обрезки должны быть сведены к минимуму. Эти порезы заживают дольше, и часто в течение следующего вегетационного периода поблизости вырастают водяные ростки (мощные вегетативные побеги).Если вам необходимо сделать большие надрезы, не используйте герметик для обрезки, чтобы покрыть рану. Просто дайте поверхности среза естественным образом загрубеть. Наконец, используйте только чистые и острые инструменты для обрезки. Замочите сучкорезы и ручные секаторы в медицинском спирте (или антибактериальном/противовирусном дезинфицирующем растворе) на 5–10 минут между деревьями и особенно после обрезки пораженного материала.

    Три года назад мы с несколькими волонтерами-мастерами-садовниками создали на YouTube четыре видеоролика, в которых описываются и демонстрируются принципы и приемы обрезки лиственных фруктовых деревьев.Также есть короткое видео, в котором обсуждаются инструменты для обрезки, санитария и безопасность. Они доступны в Интернете по адресу: cals.arizona.edu/yavapai/pruning/videos.html.

    А теперь я хотел бы пригласить вас посетить одну из моих демонстраций обрезки фруктовых деревьев. Я буду проводить их в саду Мармадьюк, 3435 S Silver Rd, Camp Verde (рядом с Salt Mine Rd) 18 февраля с 10:00 до 12:00 и в саду McLandress Orchard, 850 S. Maricopa в долине Чино в субботу, 25 февраля с 10:00 до полудня. Чтобы получить карты и указания к этим демонстрациям, посетите веб-сайт кооперативного расширения округа Явапай по адресу: cals.arizona.edu/yavapai/обрезка. Я также буду публиковать уведомления об отмене семинаров из-за погодных условий в своей ленте в Твиттере (@jeffschalau — см. ссылку ниже).

    Подпишитесь на Backyard Gardener в Твиттере, используйте ссылку на веб-сайте BYG. Если у вас есть другие вопросы по садоводству, позвоните в справочную службу Master Gardener в офисе Camp Verde по телефону 928-554-8992 или напишите нам по электронной почте [email protected] и обязательно укажите свое имя, адрес и номер телефона. Найдите прошлые колонки Backyard Gardener или оставьте отзыв на веб-сайте Backyard Gardener: http://cals.arizona.edu/yavapai/anr/hort/byg/.

    Дополнительные ресурсы

    Производство фруктов на приусадебных участках на высоте от 3500 до 6000 футов (обновлено в 2015 г.) 2015.pdf

    Следите за садовником на заднем дворе по телефону:
    Вернуться на домашнюю страницу садовника на заднем дворе

    1210 – Обрезка взрослых плодовых деревьев – PlantTalk Colorado

    Должен ли я обрезать фруктовые деревья?

    Большинство фруктовых деревьев нуждаются в ежегодной обрезке в конце зимы или ранней весной.Обрезка, когда деревья находятся в состоянии покоя или до того, как они распустятся весной, помогает предотвратить распространение болезней. Также легче увидеть ветки, чтобы знать, что обрезать.

    Мне обрезать цветы или шпоры?

    Летом на фруктовых деревьях появляются цветочные почки, которые расцветают следующей весной. Большинство цветов образуются на коротких модифицированных веточках, называемых шпорами. Шпоры также производят листья. Листья, растущие на шпорах, расположены ближе друг к другу, чем на неплодоносящих побегах.Важно не срезать шпоры при обрезке, так как они дают цветы, которые, в свою очередь, дают плоды.

    Как сделать обрезку с пользой?

    Для обрезки сначала удалите все мертвые или сломанные ветки. Затем удалите больные побеги и любые ветки, которые мешают или трутся о другие части дерева. Наконец, обрежьте, чтобы солнечный свет достиг внутренней части дерева, а затем обрежьте, чтобы получить желаемую форму.

    Должен ли я учитывать что-либо при обрезке?

    Сломанные ветки следует немедленно удалить.При удалении мертвых ветвей стерилизуйте инструменты между черенками на случай, если ветки погибли от болезни. В качестве дезинфицирующего средства можно использовать спирт или раствор отбеливателя. При удалении больных ветвей сделайте обрезку примерно на шесть дюймов ниже больного участка. Опять же, обязательно дезинфицируйте секаторы между каждым срезом.

    Вредно ли трение веток для дерева?

    Трение ветвей может повредить кору и древесину дерева, что позволяет проникнуть болезням и ослабить ветви дерева.Простое удаление одной из двух ветвей обычно устраняет проблему. Прореживание ветвей в центре дерева позволяет большему количеству света и воздуха циркулировать внутри дерева. Это полезно для производства фруктов и общего здоровья деревьев.

    Сколько нужно обрезать с дерева?

    За один сезон следует удалять не более одной трети общего прироста на дереве. Сильная обрезка стимулирует вегетативный рост и снижает или устраняет производство плодов.При сильной обрезке многие фруктовые деревья дают водяные побеги, которые растут вертикально из ветвей. Эти водяные побеги дают мало плодов, если вообще дают, и их можно удалять в любое время года, если перед каждым срезом стерилизовать секаторы.

    Для получения дополнительной информации см. следующие информационные бюллетени по расширению Университета штата Колорадо.

    Расскажите нам, что вы думаете!
    У вас есть вопрос? Попробуйте Спросите эксперта!

    Основы обрезки фруктовых деревьев — The Garden Professors™

    На прошлой неделе я помогала обучать мастеров-садовников обрезке фруктовых деревьев.Январь и февраль — это месяцы, когда мы рекомендуем обрезку фруктовых деревьев в Южной Калифорнии. В более холодном климате обрезку можно проводить позже, когда отрицательные температуры сведены к минимуму и меньше вероятность повреждения нового роста. В то время как деревья не «нуждаются» в обрезке, чтобы плодоносить, методы обрезки могут увеличить производство плодов, способствовать более раннему плодоношению с почками и повысить качество плодов, если делать это осознанно. Во многих отношениях современные фруктовые деревья были выведены для больших плодов, и может потребоваться обрезка, чтобы предотвратить поломку ветвей, уменьшить количество плодов и расположить их на дереве для облегчения сбора урожая.Неправильная обрезка может привести к болезни или потере плодоносящей древесины. «Фруктовые деревья» — это широкая категория, но в этом блоге я имею в виду лиственные деревья (а не субтропические, такие как цитрусовые, авокадо, манго и т. д.). Распространены две основные категории: семечковые фрукты, такие как яблоки и груши, и косточковые фрукты, такие как вишня, слива, абрикосы, персики, миндаль и плуотс.

    Первое, что нужно выяснить при обрезке любого дерева, выращиваемого для производства фруктов, — это место, где будут формироваться плоды. Это требует изучения и понимания почек, веток и возраста роста, который производится.Во-вторых, нам нужно понять реакцию дерева на обрезку и то, как это повлияет на урожай плодов в будущем. Наконец, важно понимать негативные последствия обрезки.

    Персики плодоносят на прошлогоднем приросте Яблоки и груши плодоносят на побегах

    Зачем подрезать, спросите вы, если деревья будут плодоносить без обрезки? Обрезка формирует дерево и помогает создать плодоносящие почки, которые удобно размещать для сбора урожая, что позволяет собирать плоды, затрачивая меньше времени на лестницы. Обрезка дает возможность удалить плодоносящие почки, тем самым оживив оставшиеся почки и увеличив размер и качество плодов, которые позже сформируются с меньшим прореживанием плодов.Обрезка также дает возможность удалить больные, поврежденные, спутанные или зараженные ветки. В то время как для структурной обрезки молодых фруктовых деревьев можно использовать различные стили обучения, предпочтительными являются открытые вазы или модифицированные центральные направляющие системы, описания которых можно найти в дополнительных брошюрах. Что касается моих собственных деревьев, я обычно не обрезаю их в первый год после посадки, чтобы стимулировать более сильную корневую систему. На второй-третий год я обрываю ветки лески или привязываю ветки к центральному поводку.

    Плоды образуются на ветках или ветвях разного возраста в зависимости от породы дерева. Персики плодоносят на ростках прошлогодней или годовалой древесины. Поскольку персики быстро растут, плодоносящая древесина оказывается на внешней стороне дерева. Обрезка в обратном направлении (или вертикальная обрезка) (обрезание прошлогодних веток как минимум на половину их длины) удалит половину плодов и стимулирует рост нижних почек на дереве, что приведет к увеличению плодоносящей древесины. По этой причине персики обычно обрезают «жестко», чтобы стимулировать максимальное количество свежей плодоносящей древесины.Яблоки, груши, сливы, вишни и абрикосы производят большую часть своих плодов на небольших боковых ветвях, называемых шпорами. Яблоки и груши также могут давать плоды из верхушечной почки.

    Молодые деревья часто дают много длинных стеблей, и они обычно направляются назад (при срезах верхушки удаляются верхушечные почки), чтобы стимулировать появление шпор в последующие годы. После того, как общая форма и размер деревьев установлены, требуется меньше обрезки, поскольку шпоры могут плодоносить в течение десятилетий. По мере взросления деревьев образуются шпоры, поэтому удаление плотно сгруппированных шпор на взрослых деревьях с помощью прореживания (удаление всей ветки, шпоры или прута) увеличит размер и качество плодов, образующихся на оставшихся шпорах.

    Обрезка часто используется на только что посаженных деревьях для формирования структуры дерева. При формировании структуры ветвей не отклоняйте каждую ветвь без разбора, так как это остановит рост ветви, которая возглавляется. Новый рост возобновится только из почек, которые высвобождаются для роста. Тщательно подумайте о том, что вы хотите вырастить, а что вы хотите замедлить в росте. Обрезка всегда замедляет рост. Ветки лучше располагать вверх и вниз и вокруг центрального лидера. В других системах подготовки косточковых плодов один срез головки, когда дерево представляет собой просто кнут, создаст форму открытой вазы, в которой все ветви выходят из одной точки на стволе.Хотя это считается дефектом ветвей у тенистых деревьев, это удобная система обучения для фруктовых деревьев, если вы не позволяете дереву становиться слишком большим и справляетесь с количеством производимых плодов. Деревья, обученные к модифицированному открытому центру, где ветви расположены на центральном лидере, имеют более прочные крепления ветвей и могут приносить больше плодов.

    Это яблоко сильно обгорело на солнце из-за чрезмерной обрезки

    По мере старения и роста деревьев требуется регулярная дрессировка с обрезкой головок для укорачивания сильнорослых ветвей персиков или прореживанием срезов для удаления плетей, водяных побегов или других нежелательных ветвей.Будьте осторожны, чтобы не обрезать слишком много, особенно летом, иначе это может привести к солнечным ожогам. Когда плоды завязываются весной или в начале лета, их можно проредить вручную. Эта форма обрезки увеличит размер оставшихся плодов и их качество. Летняя обрезка иногда практикуется на очень сильнорослых деревьях, чтобы замедлить их рост и оживить почки на следующую весну. Обрезайте с осторожностью летом, особенно на деревьях с зеленой корой, таких как яблони и груши, чтобы избежать солнечных ожогов.

    Родственные

    Как обрезать фруктовые деревья в три простых шага

    Это трехэтапное руководство по обрезке фруктовых деревьев прояснит весь процесс и сделает урожай более здоровым и счастливым!

    02 июня 2016 г. 5:25

    Высаживая фруктовые деревья, вы, возможно, представляли ситуацию в стиле Эдемского сада с изобилием фруктов и аккуратными рядами деревьев.В действительности, большинство людей заканчивают тем, что имеют всклокоченные разросшиеся кусты, которые изо всех сил пытаются дать плоды. Способ обойти это — и сохранить ваши деревья красивыми и продуктивными — обрезать их один раз в год.

    Мастера-садовники могут иметь разные мнения о правильном способе обрезки фруктовых деревьев, но существует простой трехэтапный процесс, который подходит для большинства фруктовых деревьев. Вы можете использовать этот метод для деревьев, дающих семечковые плоды (например, яблоки, груши и айву), и деревьев, дающих косточковые плоды (например,грамм. персики, вишни, абрикосы и все с косточкой).

    Заниматься этой садовой работой лучше всего зимой (потому что листвы меньше, что позволяет лучше видеть состояние ветвей), но вы не причините дереву никакого вреда, если будете делать эту работу летом. что вам нужно сделать, когда вы начинаете обрезку, это найти и удалить любую древесину, которая:
    1. Мертвая
    2. Поврежден
    3. Болезни
      Они известны как «три Д» обрезки.
    Сделав это, найдите ростки у основания ствола дерева.Эти побеги или «присоски» происходят от подвоя, а не от плодового дерева, привитого сверху, и их необходимо отрезать вдоль ствола дерева (не оставляйте небольшой пень).

    От основных веток растут подозрительно прямые ростки? Эти вертикальные ветви называются «водяными ростками», и их также следует удалить. Опять же, важно обрезать их заподлицо с большей ветвью, не оставляя заглушек.

    Первым этапом обрезки дерева является удаление мертвой, поврежденной или больной древесины. Фото: Modern Farmer Следующим шагом является прореживание, целью которого является обеспечение доступа света и воздуха к кроне дерева. Это повышает урожайность и снижает уязвимость дерева к вредителям и болезням. Удалите все ветки, которые:
    • растут вниз
    • Расти к центру дерева
    • Пути пересекаются с другой веткой.
      После того, как вы удалили эти ветки, отойдите от дерева на шаг и посмотрите. Равномерно ли расположены ветви и расходятся ли они веером от центра?
    Второй этап обрезки заключается в удалении любых конкурирующих ветвей, которые могут сделать дерево неопрятным и неопрятным. Фото: Modern Farmer

    Если все же есть места, где ветки конкурируют друг с другом, выясните, нет ли ветвей, растущих из одной промежности под узким углом. В качестве альтернативы вы можете найти две ветви, растущие параллельно друг другу из разных источников.

    В этом сценарии вы хотите сохранить ветку с самым здоровым видом и лучшим углом промежности (примерно на 2 или 10 часов от центра дерева). Более широкие углы могут сломаться, когда они будут загружены фруктами, а более узкие углы приведут к кустистому росту и плодам, которые будут слишком высокими для сбора.

    Затем продолжайте прореживать дерево до тех пор, пока вокруг каждой ветки не останется 15-30 сантиметров воздушного пространства. Чем меньше ветки, тем ближе они могут быть друг к другу.

    Как и в случае с очистительными пропилами, все прореживающие пропилы должны выполняться заподлицо с веткой.

    Наконец, самый простой шаг: обрезка самого дальнего прироста дерева. Известный как «возвращение назад», вы можете думать об этом как о стрижке под дерево. Это не только придаст дереву опрятный вид, но и поможет ветвям стать сильными и толстыми, а не тонкими и слабыми.

    Все, что вам нужно сделать, это отрезать от 20 до 30 процентов прошлогоднего прироста. В зависимости от дерева, это может быть расстояние от 5 сантиметров до 1,2 метра от кончика каждой ветки.

    Заключительный этап обрезки включает обрезку побегов прошлого года, чтобы получить сильные ветки, способные нести много плодов. Фото: Modern Farmer В отличие от предыдущих шагов, на этот раз надрезы будут делаться частично на каждой ветке. Важно обрезать каждую ветку до точки, находящейся на полсантиметра выше почки, которая обращена в том направлении, в котором вы хотите, чтобы эта ветка росла в следующем году.Например, если слева есть другая ветвь, обрежьте растение до почки на правой стороне ветки.

    Возвращаясь назад, ветви дерева не ломаются под тяжестью плодов, а также активизируются гормоны роста, что приводит к обильному урожаю!

    НАСАДКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ

    • Острые ножницы обеспечивают чистые и легкие срезы. Если вы не знаете, как заточить свой собственный инструмент, многие соседние хозяйственные магазины часто предлагают эту услугу за небольшую плату.
    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.