HomeРазноеНасадка топора на топорище своими руками: Server Error in ‘/’ Application.

Насадка топора на топорище своими руками: Server Error in ‘/’ Application.

Содержание

Как насадить топор на топорище — Инструмент по дереву — Как сделать — Каталог статей

Как насадить топор на топорище. Как насадить и расклинить топор. Как правильно насадить топор на топорище. Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему, как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото.

По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде. В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.

Начну сначала.

Рассматривая топоры именитых мастеров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими. Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача. Cпособ 5 клиньев

Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два. Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора).

Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз.

Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев, эпоксидка, марля и очумелые ручки.

Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы. В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см, тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

2. Пропилы.

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья).

Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять. Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять. Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается. Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины. Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.

Примерка клиньев.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу, потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом, чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

4. Марля

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться. Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки. Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем, обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться. Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать.

После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью.

Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.

Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий.

После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины. Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала. Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины, при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины. Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент. Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина. Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные. А затем и вертикальные.

Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается. Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались.

Вытираем всё что вытекло и ставим сушится. На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь. Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

Советы плотника: как насадить топор на топорище, чтобы он не слетал с рукояти | Сделай Своими Руками

Существует много способов «посадки» топора на топорище. Условно их можно разделить на классические (дедовские) и современные.

С развитием технологий дедовские способы отошли на второй план.

Многие мастера стали использовать эпоксидку, суперклей, металлические клинья вместо деревянных. А кто-то и вовсе без клиньев обходится, используя резиновую камеру от велосипеда.

Но все эти новшества на самом деле лишние — толку от них мало. Дедовские способы самые надежные и проверенные временем.

Из какой древесины делать топорище?

В строительных магазинах часто можно встретить буковые топорища.

Вот только бук — не самый подходящий вариант.

При работе такая рукоятка сильно руки «сушит». Да и вообще — древесина очень жесткая.

Лучше выбирать для изготовления топорища березу — это самый оптимальный вариант. Опытные плотники еще советуют использовать рябину.

Пару слов о клиньях

У многих домашних мастеров топоры обычно с одним клином. В большинстве случаев этого вполне достаточно.

Однако для пущей надежности можно использовать и три клина: один — продольный и пара — поперечных, которые вбиваются по бокам.

Делаем два пропила крест-накрест. Потом вбиваем сначала продольный клин (большой), потом — два поперечных.

Когда используется несколько клиньев, топор держится намного крепче и слетать с рукоятки не будет, поскольку в данном случае расширение сразу в нескольких направлениях идет.

А вот из какой древесины использовать клинья — спорный вопрос. Много разных мнений на этот счет.

Одни утверждают, что клинья и топорище надо делать из одной породы древесины. Другие говорят, что лучше использовать клинья из более твердого дерева.

Третьи и вовсе считают, что клинья должны быть из более мягкого дерева (например, из древесины хвойных пород).

В Сибири, например, деревянные топорища обычно делают из березы, и клинья — тоже из нее. И все нормально держится. Но можно использовать и клинья из более твердой породы древесины: например, из дуба.

Кстати, клинья нужно забивать киянкой, а не металлическим молотком!

На что клеить?

Сегодня модно стало использовать эпоксидку или суперклей. Но лучше ПВА нет ничего. Да-да, им не только цветную бумагу клеить можно, как думают некоторые.

Как насадить и закрепить топор на топорище правильно своими руками

Топор можно повстречать фактически в любом хозяйстве. Главная составляющая данного инструмента предоставлена литым элементом, который одевается на топорище. Иногда необходимо проводить замену древесной рукояти.

Как правильно насадить топор

Начинающие мастера незнают, как правильно насадить топор на топорище. Ошибки которые появились приводят к тому, что на момент работы главная составляющая может слететь. Общий процесс можно поделить на несколько важных этапов:

  1. Подготовку дерева.
  2. Яркий процесс насадки рабочей части.

Для того чтобы сделать топорище для топора можно следовать приведенным ниже советам:

  1. Выбирается брусок, который подойдет для изготовления рукояти. Для формирования рукояти карандашиком чертится контур. Рекомендуется делать заготовку немножко побольше.
  2. Также планируется место для расклина.

Рукодельная рукоядка для топора

Исключительно при хорошей подготовке рукояти можно рассчитывать на качественное крепление насадки.

Способы насадки топора на топорище

Выделяют несколько самых разнообразных способов как насадить топор. Они все приблизительно схожи, предполагают выполнение следующих шагов:

  1. Для фиксирования рабочей насадки требуется клин. Железный целесообразней купить в магазине. Древесные варианты выполнения можно сделать собственными руками. Клин для топора должен быть прочным и острым.
  2. Отмечается место, до которого будет насаживаться рабочий компонент. После чего проходит снятие небольшого численности материала, благодаря чему упрощается рассматриваемый процесс.
  3. Углубление для расширителя выполняется маленьким. Для этого применяют ножовку. Древесные расширители можно посадить на клеевую смесь, дополнительную часть спилить для формирования ровной поверхности.
  4. Лучше всего проводить поэтапное снятие дерева. Рукоять создается таким образом, чтобы была удобной в руках, для рабочего элемента выполняется место посадки, которое обеспечивает тугое вхождение.
  5. Посадочный процесс следует проводить при использовании плоского материала. Примером можно назвать доску, которая кладется сверху. Благодаря этому уменьшается вероятность раскалывания металла из-за больших ударов.
  6. Необходимо учесть, что во время насадки уходит лишний материал. По количеству уходящей древесины можно определить то, насколько плотно было крепление.
  7. После посадки убирается лишний материал, после этого вбивается расширитель. Благодаря этому происходит увеличение дерева. При вбивании расширителя необходимо быть осторожным, так как удары не должны приходится на насадку рассматриваемого инструмента. Некоторые стали отличаются высокой хрупкостью, и от удара может возникнет трещина, снижающая крепость.

Клинышки для фиксирования

Исключительно при правильном хранении инструмента можно убрать вероятность того, что железная насадка слетит на момент работы. Некоторые прочие методы крепления топорищ предполагают применение эпоксидного клея для фиксирования клиньев.

Характерности насаживания топора

Насадка топора должна проходит с учетом некоторых правил. Примером можно назвать приведенную ниже информацию:

  1. В качестве заготовки нельзя применять брусок с очень приличным количеством сучков, так как возможны трещины. В течении определенного времени сучки теряют собственный объем и начинают выпадать, благодаря чему крепость уменьшается.
  2. Рукоять должна быть удобной. В рабочий период инструмент не должен соскальзывать с рук. При формировании контора имеет смысл применять уже готовые эскизы.
  3. Не стоит применять свежее дерево, так как в течении определенного времени оно может усыхать и терять собственный объем. При потери объема топорище начнет болтаться, через определенный промежуток времени слетает.
  4. Ручка красится для того, чтобы инструмент было просто отыскать в траве. По мимо этого, благодаря применению лакокрасочного вещества можно увеличить служебный срок древесины, так как на поверхности сформировывается слой защиты.

Достаточно прочным топорищем станет вариант выполнения из дуба или кизила, березы или ясени. Для просушивания заготовок должно уйти около года, лишь потом ее можно применять для изготовления ручки.

Если вы нашли погрешность, пожалуйста, выдилите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как насадить топор на топорище? – Remontask.ru – ремонт в вопросах и ответах

Правильно насадить топор на топорище задача не из лёгких. В этой задаче главное безошибочное выполнение следующих процессов:

  1. Подбор топорища.
  2. Разметка будущих пазов для клиньев, их запиливание и обозначение контура проушины.
  3. Доводка рукояти.
  4. Снятие фаски.
  5. Насаживание топора на топорище.
  6. Корректировка соосности.
  7. Засверливание конца паза.
  8. Расклинивание.
  9. Проверка изгиба топорища своими руками.

Если не соблюсти хотя бы один из этих пунктов, топор будет слетать и всё придется повторять заново. На практике применяется 2 способа насадки:

  1. Первый при помощи инерции, когда тупой частью рукояти бьют по твердой поверхности, тем самым металлическая часть плотно насаживаетсяна топорище.
  2. Второй, путём раскаливания металла. При нагреве он расширяется, и горячим его надевают на топорище. После остывания обе части топора плотно схватываются.

Какой бы не был выбран способ, ключевые моменты подготовки и доводки до окончательного результата неизменны.

Подбор топорища

Деревянную рукоять можно изготовить самостоятельно или купить уже готовую. Идеально подходит черенок из берёзы, акации, ясеня, дуба. Желательно, чтобы дерево было зрелым, возрастом около 40 лет. Но заготовка топорища для топоров непременно должна быть сухой, для этого её необходимо подержать в теплом месте несколько суток. После чего можно приступать к нанесению будущей проушины.

Разметка контура проушины и пазов под клинья

Первоначально на топорище необходимо сделать правильную разметку:

  • контуров проушины и пазов под клинья;
  • глубины посадки.

Для начала определить, какой край черенка более широкий — это и будет верх. На нем необходимо обрисовать контуры проушины, которые покажут излишки дерева для удаления, измерить ее глубину.

Далее рассчитать глубину посадки лезвия, равняющаяся длине проушины плюс 5 мм. Также необходимо отметить длину пазов, которая меньше глубины посадки на 0,5-1 см. Все замеры лучше производить штангенциркулем.

Нанести разметку на торец топорища.

Доводка топорища

Размер рукояти изготавливается согласно общепринятым критериям, но лучше изготавливать индивидуально под размер своей руки. После проверки на соответствие всех размеров, проводится доводка при помощи напильника с крупной насечкой. Удалять излишки вокруг контура проушины стоит отступив от разметки 2-3 мм. Завершается этап обработкой деревянной части наждачной бумагой.

Снятия фаски с обратной стороны проушины

Чтобы было легче одеть лезвие, снимают фаску с противоположной стороны проушины и торца рукояти.

Для металлической части подойдет напильник, а для деревянной — лепестковый круг. Чтобы было удобнее снимать фаску, лучше воспользоваться тисками.

Можно переходить к следующему этапу.

Насаживание топора

Перед тем, как насадить топор необходимо провести несколько так называемых «примерок». Первоначально фаска с рукояти снималась отступив от разметки несколько миллиметров. Поэтому деревянным молотком необходимо набить металлическую часть до появления задир. Именно по ним станет видно, сколько надо убирать излишков для плотной насадки.

Задиры можно снимать, как лепестковым кругом, так и ножом. Но не стоит спешить и снимать сразу много. Лучше провести процедуру насаживания пару раз.
Лезвие должно садиться плотно и забиваться молотком, а не болтаться с легкостью снимаясь. В таком случае срок службы такого инструмента не долгий, он весьма быстро разболтается и слетит с топорища.

Как снять топор с топорища

Во время доводки насаженный топор потребуется снимать не один раз. А если все выполняется правильно и сидит он плотно, то легко сделать это не получится. В этом случае не обойтись без тисков. В них легко можно зажать металлическую часть и при помощи деревянного клина и молотка, аккуратно выбить топорище.

А вот снимать металлическую часть, ударяя по ней молотком не стоит. Тогда и на черенке, и топорище остаются заусеницы, вмятины.

Корректировка несоосности лезвия топора и проушины

Иногда у топора наблюдается несоосность острой части и проушины. Что такое несоосность? Это перекос лезвия относительно проушины и при насадке на конец топорища, оно располагается не вдоль него. Чтобы это исправить можно прибегнуть к небольшой хитрости. Еще на этапе чистовой доводки, с одной стороны рукояти удалить излишки больше, чем с другой. Тогда насадить топор получится немного развернув его, совпав с серединой проушины.

Засверливание конца паза под клин

Для того, чтобы трещина от выпиленных пазов не пошла глубже, их закрепляют путем просверливания конца каждого паза, диаметр сверла 4-6 мм.

Если этого не сделать, то в рукояти появится трещина и во время работы она попросту расколется. Слетевший топор не только может испортить настроение, но и нанести серьезную травму.

Клинья

Согласно общепринятым стандартам клинья вставляют в топор из стали, но допускается применение и деревянных клиньев. Для них используют твердые породы лиственных деревьев. Но в сравнении с металлическими они значительно уступают в прочности. Дело в том, что при работе инструментом весь год, деревянные детали набирают влажность, в связи с чем увеличиваются их объемы. Позже, они усыхают и лезвие сильно расшатывается. Тем более, клинья из дерева необходимо садить на клей, что затрудняет их повторную подбивку в будущем.
Процесс расклинивания проводится накрест. Металлический клин для топора лучше изготавливать из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем подготовленная глубина паза. Изготовить их своими руками не сложно. Для этого кусок стали зажимается в тиски, и при помощи болгарки и диска по металлу срезается лишняя часть. После чего ему придается клиновидная форма.

Чтобы расклинить инструмент, надо упереться рукояткой об твердую поверхность и забить 3 клина. Важное уточнение, при таком методе создается давление на стенки проушины, а потому выплавка металлической части должна быть выплавлена правильно. То есть лезвие более твердое, а остальная часть мягче.

Правильно насаженное лезвие должен быть ниже его деревянной части не более, чем на 1 см.

Как достать клинья и снять топор

Если по какой-либо причине надо удалить клинья, то для этого к одному из них приваривается металлическая пластина.

После чего ее надо закрепить в тисках и при помощи молотка выбить клин из паза. При удалении всех трех, рукоять легко выбивается и готова к повторному применению. Правда потребуется срезать примерно 1-2 см от края черенка и распилить новые пазы.
Если заклинили деревянными клиньями, тогда все сложнее, так как с ними обязательно крепление на клей. В этом случае лучше изготовить новую рукоять.

Соосность топорища и лезвия топора

Согласно принятым критериям оценки правильности изготовления топора, ось его лезвия и деревянной части должны находиться в одной плоскости. Их ось симметричности на 10 см длины должна составлять 2 мм. Другими словами при длине 15 см, перекос не должен превышать 3 мм.

При изначальном искривлении металлической части, еще на раннем этапе изготовления рукояти можно провести балансировку. Если перекос большой, то сделать качественный топор своими руками не выйдет.

Проверка изгиба топорища

Как сделать проверку изготовленной собственноручно рукояти? Все просто, достаточно измерить значения инструмента и сверить с таблицей ниже.

Рукоятка топора своими руками | Искусство мужественности

Изготовление рукояти топора — старое искусство, существовавшее задолго до того, как готовую рукоятку можно было купить в хозяйственном магазине. В то время головка топора изготавливалась вручную, как и рукоять.

Рукоятка топора является самой прочной, если ее отделить от клепки (просто узкого куска «сырого» дерева), а не вырезать из доски. Текстура древесины должна быть непрерывной от края до края, иначе удар от использования приведет к тому, что рукоятка разорвется на части. Когда годовое кольцо «вытекает» из куска дерева, оно создает слабое место.

Для изготовления рукоятей топоров традиционно выбирают длинные прямоволокнистые породы дерева, такие как гикори или ясень, потому что они прочные и позволяют получать длинные прямые древки. Тем не менее, есть и другие породы дерева, которые отлично подходят для рукояток топоров, и, поскольку это мой выбор, я решил сделать один из вишни. Я часто работаю с вишней, потому что считаю, что из нее получаются лучшие весла для каноэ, и когда я начинал этот проект, у меня был хороший кусок дерева с больного дерева, которое мы срубили в прошлом году. Волокно достаточно прямое, и я могу работать там, где его нет.Я планирую использовать этот проект в качестве походного топора в поездках на каноэ. Я не буду с ним рубить секвойи, так что он не должен быть неразрушимым.

Найти нужную древесину, пожалуй, самая сложная часть проекта, но настойчивость работает. Как только вы найдете бревно, вы можете разделить несколько посохов и иметь их в течение длительного времени. Вам нужно прямое бревно, без перекосов, сучков и капов, не распиленное на дрова. Если возможно, используйте нижнюю часть ствола дерева, так как ближе к земле стволы становятся более прямыми.Ваши поиски можно облегчить, если подружитесь с хирургом по дереву; это лучший способ гарантировать хорошее снабжение.

Материалы

  • 1 бревно твердой древесины, 4-5 футов в длину и 10-12 дюймов в диаметре; Прямые и без веток Рашпиль модельера (№ 49 или № 50) или четырехручный рашпиль
  • Наконечник топора
  • Деревянный молоток или обычный молоток
  • Скребок для шкафа (дополнительно)
  • Наждачная бумага зернистостью 150
  • Японская пила или пила с мелкими зубьями
  • Перочинный нож
  • Защитные очки

Шаг 1: Разделите бревно пополам.

Когда бревно лежит на земле, вбейте в него клин примерно в шести дюймах от конца. При работе с клиньями рекомендуется надевать защитные очки, так как кусочки металла могут отколоться от краев и разлететься.

Используйте кувалду или колун, чтобы вбить клин, пока не увидите трещину, открывающуюся и начинающую спускаться по бревну. Вставьте второй клин в эту щель и вбейте этот клин в бревно; теперь он должен издавать хлопающие и потрескивающие звуки. Вернитесь к первому клину и еще несколько раз нажмите на него.Вставьте следующий клин в трещину перед вторым клином. Вбейте третий клин хорошо и сильно, а затем вернитесь к первому и второму клиньям и также хорошо и туго вбейте их. Если дела идут хорошо, первый клин должен начать расшатываться по мере расщепления бревна. Если нет, вбейте второй клин еще немного. Если первый клин все еще тугой, вы можете добавить четвертый клин перед третьим.

Работайте вдоль трещины, которая будет продолжать развиваться, когда вы вставите клинья на место. Далее вы начнете «перепрыгивать» свои клинья.Когда первый из бревна ослабнет, вытащите его и снова вставьте в щель перед свинцовым клином.

В конце концов журнал будет разделен. Некоторые бревна просто разваливаются, но чаще всего крошечные кусочки дерева скрепляют половинки. Разрежьте их топором и разделите на две части.

Шаг 2: Разделите журнал на части.

Поместите одну из половинок бревна поверх нескольких деревянных брусков. Осмотрите древесину в поисках очевидного места, чтобы начать откалывать клепки.Если ничего не выскакивает, на самом деле не имеет значения, с чего начать, главное, чтобы волокна были прямыми. Используйте свои клинья, чтобы повторить процесс, описанный в шаге 1. К счастью, этот процесс намного быстрее с половинкой бревна.

Шаг 3: Вырежьте посох.

Просмотрите свои бревенчатые четверти и найдите лучший посох для своей ручки. Древесина внутри дерева может иметь изгибы и изгибы, даже если снаружи она выглядит прямой. Вы ищете самое прямое зерно, какое сможете найти, с минимальным количеством неровностей (или, что еще лучше, без неровностей).

С помощью клина вырежьте свой посох. С древесиной на фотографии выше я буду использовать кусок слева, рядом с корой и там, где кольца роста расположены довольно близко. Мой большой палец находится рядом с центром возможной ручки. Вбейте клин вниз и создайте трещину, ведущую вниз по бревну. Трещина должна быть относительно прямой. Несколько дополнительных клиньев помогут вам разделить нотоносец.

Шаг 4: Обточите свой посох топором.


Сначала начните со стороны коры и обрежьте кору и несколько колец роста.Я использую плотницкий топор, у которого острая кромка заточена только с одной стороны, как у лезвия рубанка, но вы можете использовать любой топорик. Преимущество плотницкого топора в том, что лезвие прямое, а лезвие режет прямо вниз, а не в клепку.

Идеальный крой не нужен, но чем больше вы сможете отрезать сейчас, тем лучше. Вы хотите удалить изрядное количество древесины, но убедитесь, что вы следуете за волокнами клепки как можно лучше.

Переверните посох и сделайте такие же грубые надрезы внутри.Ближе к центру клепки тоньше, поэтому с этой стороны вам будет легче снять древесину.

Шаг 5: Сбрейте ручку до примерного размера.

Поместите клепку в бритву или столярные тиски. С помощью складного ножа сделайте плоский край на одной стороне клепки. Снимите древесину, найдите выступы и соскребите их. Сделайте сторону достаточно прямой и не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.

Переверните вашу работу и сделайте край как можно более параллельным первому краю.Опять же, не идеально, просто близко.

Шаг 6: Начните формировать стороны ручки.

Поверните ручку на 90 градусов, чтобы один из узких краев был направлен вверх. Для этого вам придется отрегулировать челюсти бритвенной лошади, удалив опорный штифт, подняв челюсть и заменив штифт.

С помощью складного ножа выровняйте края ручки. Когда вы удаляете древесину, обратите внимание на структуру волокон. Если ваша клепка красивая и с прямыми волокнами, структура волокон не должна вызывать проблем.Вы не хотите, чтобы разрез начал упираться в ручку и создать слабое место. Если это произойдет, немедленно остановитесь, поверните рукоятку и режьте в другом направлении.

После того, как вы выровняете одну сторону, переверните ручку и обработайте противоположную сторону. В основном они должны быть параллельны.

Как можно лучше, используйте карандаш, чтобы провести линию, которая следует за волокнами вниз по стороне рукоятки. Важно быть как можно более центрированным, прежде чем придавать ручке дальнейшую форму.Вы заметите на фотографии выше, что на верхней части ручки все еще есть выступы. В этот момент, вместо того, чтобы регулировать бритвенную лошадку для каждого оборота, я удерживаю ручку на месте с помощью деревянного бруска.

Шаг 7: Начните обрабатывать стороны рашпилем. №

Используйте рашпиль для изготовления моделей или рашпиль для четырех рук, чтобы начать придавать ручке форму, близкую к ее окончательной форме. Стороны должны быть параллельны, и вы можете начать немного формировать края, чтобы они сужались, чтобы соответствовать вашей руке. Вы отрегулируете форму после того, как добавите топор, так что пока не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.

Шаг 8: Установите топор.

Здесь вы можете кардинально изменить работу топора. Обычная рукоятка топора, купленная в хозяйственном магазине, подходит ко всему, поэтому по своей природе она должна быть свободной, а затем подогнана, чтобы заполнить зазоры между рукояткой и головкой. Не так с заказной ручкой. Хитрость здесь заключается в терпении.

Убедитесь, что конец рукоятки близок к размеру проушины (отверстию, в которое входит рукоятка). Продолжайте слегка подрезать кончик, пока ушко едва не поместится на ручке.Положите верхнюю часть топора на кусок дерева на земле.

Вставьте заостренный конец рукоятки в ушко и постучите по другому концу рукоятки деревянным молотком. Вы также можете использовать обычный молоток, но вам нужно будет защитить конец рукоятки, приложив к нему другой небольшой деревянный брусок. Просто нажимайте, пока не почувствуете сопротивление.

Когда вы снимете головку, вы увидите, где ручка и глаз не совпали. Отметьте это карандашом.

С помощью складного ножа обрежьте часть, примыкающую к ручке, и повторите процедуру. По мере продвижения вы будете видеть большие области, которые связываются. Обрежьте скрепляющие части, пока следы скрепления почти не исчезнут, и установите головку на место.

По мере того, как головка скользит дальше по рукоятке, вы увидите больше выступов. Просто продолжайте бриться, подгонять и бриться.

Шаг 9: Завершите очистку.

Вы почти закончили, и голова почти установлена. Вы можете видеть, что рукоять имеет высокое место, где нижняя часть головки топора достигла дна и начала немного отслаивать древесину.Это ваш шанс немного навести порядок. Подстригите завитки сзади, если они есть, и сделайте окончательное выскабливание. Ваша голова должна плотно прилегать, оставив от ½ до ¾ дюйма до того, как она достигнет макушки.

Шаг 10: Прорежьте верхнюю часть ручки.

Используя японскую пилу или другую пилу с тонким пропилом, аккуратно вырежьте прорезь в верхней части рукоятки, которая входит в нее примерно на ¾ дюйма. Глубина разреза зависит от размера головки топора и глубины проушины. Я отметил карандашом глубину, которую хочу пройти.Этот слот позволит клину затянуть ручку на месте.

Шаг 11: Установите топор на рукоятку.

Поместите головку топора на доску на земле и с помощью молотка и деревянного бруска вбейте рукоятку до упора, пока она не станет на одном уровне или немного не будет выступать.

С помощью складного ножа или перочинного ножа и куска дерева вырежьте клин, который войдет в прорезь, которую вы прорезали в верхней части рукоятки в шаге 10. Вставьте клин в прорезь, пока он не станет очень тугим.Если вы хотите вырезать два или три небольших клина, это тоже нормально. Это не имеет большого значения, потому что головка топора была подогнана по индивидуальному заказу, но она может заполнить пробелы и выглядеть немного лучше.

Отломите лишний клин, хорошенько ударив молотком по одной стороне. Если вы беспокоитесь о том, чтобы получить чистый излом, вы можете использовать пилу, чтобы обрезать клин, или использовать рашпиль и очистить верхнюю часть ручки, где она выступает.

Шаг 12: Нанесите последние штрихи на форму ручки.

Мне нравится хорошо обработанная ручка, поэтому последние отделочные работы я делаю после того, как головка прикреплена. Оберните наконечник топора куском кожи, чтобы защитить его, и поместите его в тиски для деревообработки.

Ключ к совершенствованию формы — делать это медленно и легко. Это индивидуальная ручка для вас, поэтому вы сами выбираете форму.

Держа голову в тисках, возьмитесь за ручку, чтобы проверить размер захвата. Толщина ручки меня устроила, но диаметр был немного великоват.Поэтому я использовал рашпиль для выкройки, чтобы немного его разбавить. Всегда работайте с обеих сторон, чтобы хват оставался симметричным.

Приближаясь к окончательной форме, проведите руками вверх и вниз по ручке, ища выступы. Штангенциркули — это хорошо, но ваша рука лучше подходит. Когда вы найдете высокое место, отметьте его карандашом.

После того, как вы обнаружите возвышение, соскоблите следы карандаша и проверьте еще раз. Если у вас нет скребка для шкафа, подойдет и шлифовальный блок, просто у вас меньше контроля.

Шаг 13: Отшлифуйте ручку.

После того, как вы удалили все выступы и форма ручки вас устраивает, пришло время шлифовать.

Отшлифуйте ручку, двигаясь вверх и вниз по ручке, пока не исчезнут следы от рашпиля. Возможно, вам придется сложить бумагу и отшлифовать так, чтобы волокна находились близко к острию топора. Просто продолжайте, пока не будете довольны конечным продуктом.

Шаг 14: Обрежьте ручку по длине.

Это будет более короткая рукоять, потому что это меньший наконечник топора.Отрежьте конец рукоятки так, чтобы он находился под прямым углом к ​​вершине топора.

Используйте рашпиль, чтобы очистить конец ручки. Срежьте все острые края или осколки. Затем используйте наждачную бумагу, чтобы закруглить концы.

Шаг 15: Закончите ручку.

Вы можете использовать масляное покрытие или любое другое покрытие для дерева, которое вам нравится. Я неравнодушен к масляным покрытиям, так как их можно наносить постоянно, и они проникают в древесину, так что царапины на поверхности не так важны. Для начала достаточно трех-четырех слоев с легкой шлифовкой между слоями, чтобы сбить волокна, которые могут подняться из-за намокания древесины.Я смачиваю верхнюю часть рукояти там, где она проходит через ушко, потому что вы не хотите, чтобы эта область высыхала и ослабляла головку топора.

Работа с объемной древесиной на лесопилке — обычное дело для большинства из нас, поэтому переход от бревна к рукоятке топора — это что-то вроде волшебства. Древесина есть древесина, материал с лесопилки просто более обработан. С моей точки зрения, вы можете съесть колбасу, приготовленную мясником, и это отличная штука. А домашнюю колбасу с мясом ты заготовил сам; это чертовски элементарно, сынок.

Как выковать свой собственный топор Bushcraft из металлолома

Когда в бронзовом веке люди начали учиться делать примитивные инструменты, это быстро вывело нас на совершенно новый уровень инноваций. Мы внезапно перешли от использования громоздких ненадежных каменных орудий к топору, бритве и колесницам.

В наступившем железном веке у нас появились такие инструменты, как плуг, серп и цивилизация, какой мы ее знаем.

Учитывая, насколько мы полагаемся на металлические инструменты, само собой разумеется, что кузнечное дело является одним из самых важных навыков выживания.

Я научился сваривать и ковать в профессиональной мастерской. Температура легко контролировалась, и в моем распоряжении было множество инструментов для формовки и резки металла.

Даже с этими знаниями мне все равно было очень трудно делать что-то в самодельной кузнице. Контролировать температуру намного сложнее. Также потребуется гораздо больше терпения, чтобы выковать металлическую печь своими руками, потому что у вас нет горелки для быстрого нагрева частей металла. У вас также нет этих замечательных шлифовальных станков (ссылка на Amazon) для получения чистых и острых краев.

Итак, я бы порекомендовал вам сначала пройти обучение сварке и ковке у профессионала, прежде чем пробовать какие-либо из этих самодельных установок. Вероятно, есть много семинаров, которые вы можете пройти. Иногда общественные колледжи даже предлагают курсы металлообработки.

Когда у вас есть базовые знания, вы можете попробовать сделать установку своими руками.

Что нужно для изготовления кузницы своими руками

Хотите ли вы выковать топор или что-то еще, вам понадобятся 4 основные вещи для установки:

1.Тепло

Сталь плавится при температуре 2750 градусов по Фаренгейту. Это очень высокая температура! К счастью, вам не нужно так разогревать кузницу.

Вы хотите поддерживать температуру стали ниже 2500 градусов по Фаренгейту, чтобы она не расплавилась на вас.

На этом кузнечном веб-сайте есть отличный справочник по температурам, при которых плавится сталь, и по цвету, который она приобретает при этой температуре.

Конечно, вам не обязательно использовать сталь при ковке топора своими руками. Вы также можете использовать другие типы металлов, в том числе те, которые начинают плавиться при более низких температурах.

Алюминий

, например, плавится при низкой температуре всего 1220 градусов по Фаренгейту. Однако он не будет таким прочным. Обычно для литья используется алюминий, а не ковка — об этом я расскажу в следующем посте.

2. Способ держать металл

Вам понадобится пара прочных захватов (ссылка Amazon) или щипцов для удержания металла, который вы перековываете в топор. Вы ведь не хотите, чтобы ваши щипцы начали плавиться, когда они касаются металлолома, с которым вы работаете!

Некоторые люди просто держат металлолом руками в перчатках, но это работает только в том случае, если у вас есть длинный кусок металла, поэтому конец, который вы держите, не передает тепло от печи.Короче говоря, вам понадобятся щипцы, чтобы сделать свой собственный топор.

3. Наковальня

Наковальня (ссылка на Amazon) — это то, на что вы кладете металл, пока работаете над ним. Наковальня должна быть очень тяжелой, чтобы выдержать все удары молотком по ней.

4. Молоток

Он понадобится вам, чтобы придать нагретому металлолому желаемую форму. Все остальное, что является сильным и применяет силу, также будет работать. Посмотрите кузнечные молоты на Amazon.

Сборка кузницы своими руками

Чтобы металл в кузне стал достаточно горячим, чтобы расплавить его, ему нужны топливо и воздух. Современные кузницы используют газ. Тем не менее, вы также можете использовать уголь или даже древесный уголь для кузницы своими руками. Контролировать тепло будет не так просто, но (в конечном счете) он выполнит свою работу.

Чтобы построить кузницу, вам понадобится:

  • Горшок для огня: Это круглая чаша, достаточно прочная, чтобы в ней можно было хранить раскаленные угли. В видео ниже он использует нижнюю часть газонокосилки, которой придали форму.Я также слышал о людях, использующих барбекю в качестве очагов для костра, но вам придется просверлить в них отверстия для трубок.
  • Трубка для отвода золы: Возможно, вам понадобится проволочная сетка, чтобы надеть трубу для отвода золы, чтобы уголь не высыпался.
  • Уголь или древесный уголь: Да, древесный уголь может работать!
  • Движущийся воздух: Обычно это достигается путем подсоединения трубы к чаше кузницы, а затем подсоединения к ней фена для подачи воздуха.Движущийся воздух важен для того, чтобы разогреть угли настолько, чтобы расплавить металл.

В этом 4-минутном видео показано, как сделать собственную кузницу. Извините, у меня нет собственного видео, но это лучше, чем все, что я мог бы сделать. 🙂

Недостаток его метода в том, что ему пришлось сваривать множество деталей вместе. Если у вас нет сварщика или это полная ситуация выживания ШТФ, поэтому у вас нет никаких инструментов, то вам действительно придется импровизировать, как сделать горн.

Полная установка кузницы своими рукамиФормирование кузнечной «ямы для костра» из днища старой газонокосилкиИзготовление золоотвода для ямы для кузнечного костраВот как кузница выглядит снизу.Посмотрите, как они сделали заглушку на дренажной трубе, чтобы лучше контролировать поток воздуха. Вам понадобится много сетчатых экранов, чтобы закрыть трубу для слива золы. Вам понадобятся новые экраны для каждого использования кузницы.

Изготовление топора

Теперь, когда у вас есть кузница, вы можете начать использовать ее для изготовления таких инструментов, как топор. Первое, о чем нужно подумать, это , как вы будете соединять головку топора с рукоятью?

Все инструменты с давних времен имеют отверстие, через которое проходит ручка.Это было очень удобно. Если ломалась головка топора (или молотка и т. д.), они могли просто надеть новую на старую рукоятку. Таким образом, во всех инструментах использовалось отверстие для рукоятки одинакового размера.

Есть несколько других способов прикрепить топор к рукоятке. Тем не менее, «дырочный» метод по-прежнему остается лучшим. Это гарантирует, что ваш топор не отлетит. Помните, что соединение между головкой топора и рукоятью требует большого усилия. Вы не хотите, чтобы связь была слабой!

* Помните о рукоятке, когда выбираете металлолом для топора «Сделай сам».Вы можете найти металлолом, в котором уже есть отверстие, которое можно использовать для ручки. Это сэкономит вам много работы!

Надеюсь, у вашей наковальни есть заостренный «рог». Вы обматываете рог полоской нагретого металла, чтобы образовался круг для отверстия в ручке.

В этом видео вы можете увидеть, как это делается. На самом деле он делает топорик, но применяются те же методы .

Существует множество различных типов топоров, поэтому при необходимости адаптируйте общие методы.

Если вы предпочитаете купить свой топор, посмотрите наш путеводитель по лучшим топорищам для бушкрафта.

Забивание металлолома вокруг рожка наковальни, чтобы сделать отверстие в рукоятке. Убедитесь, что обе стороны ровные, чтобы ваш топор был крепким. заостренная режущая головка. Вы почти закончили!

Вы когда-нибудь пробовали ковать своими руками? Как прошло?

19 типов топоров и их использование (фото и руководство по покупке)

Топор — древний инструмент с богатой историей использования, включая рубку деревьев, охоту на животных и оружие.Сегодня топор чаще всего используется во дворе или на свежем воздухе, например, в походах, но тип топора, который вам нужен, будет зависеть от того, для какой цели вы его собираетесь использовать.

Самым популярным топором, используемым сегодня, является валочный топор, также известный как американский топор. Среди топоров для рубки доступен огромный выбор моделей, а узоры лезвий названы в честь мест, где они были созданы. Эти шаблоны включают следующее.

Общие модели топоров

А. Дейтон Топор

Этот шаблон назван в честь Дейтона, штат Огайо.Имеет изогнутое лезвие с плавным расклешением. Это популярный шаблон, который идеально подходит для обычных работ на открытом воздухе.

Б. Топор Новой Англии

Этот топор имеет прямое лезвие на верхней части лезвия и слегка бородатое нижнее лезвие.

К. Мичиган Топор

Этот топор представляет собой обычную форму топоров для рубки, первоначально получившую популярность в 1860-х годах. Он имеет изогнутую головку, которая идеально подходит для рубки больших деревьев и плотных пород древесины.

Топор Д. Коннектикут

Это популярный рисунок топора, который имеет форму слегка расклешенного клина.Он отлично подходит для общих обязанностей по коппингу.

Конечно, есть много других типов топоров, помимо всем известного рубящего топора. При поиске идеального топора вам следует учитывать следующие факторы:

.

На что следует обратить внимание при поиске идеального топора

А. Ручка

Топоры самого высокого качества имеют деревянные рукоятки, хотя все больше крупных магазинов продают топоры с резиновыми рукоятками. Деревянная ручка более эргономична и прослужит дольше. Для наилучшего качества ищите ручку из гикори или ясеня.

Б. Вес

Вес топора влияет на его использование. Если он слишком тяжелый, вы увеличите силу, но потеряете точность, а если он слишком легкий, он не будет резать очень глубоко. Для вашего первого топора головка должна весить не более трех фунтов, и вы можете работать с более тяжелыми битами с большим опытом.

С. Размер

Идеальный размер рукояти топора — тема для многих дискуссий, которая во многом будет определяться ее предполагаемым использованием. Для валочного топора более длинная рукоять даст больший размах и большее усилие, но более короткая рукоятка приведет к большей точности.Стандартная длина полноразмерного рубочного топора составляет 36 дюймов, но это должна быть максимальная длина, которую следует учитывать большинству пользователей. Человеку ростом шесть футов лучше всего подойдет рукоять размером около 32 дюймов, так как это обеспечит хороший баланс между точностью и силой.

Различные типы топоров:

1. Тактический топор

Тактический топор — современное изобретение, представляющее собой что-то вроде многофункционального инструмента. Также широко известный как тактический томагавк, этот топор завоевал популярность среди сотрудников правоохранительных органов, солдат и сотрудников службы безопасности, а также выживших.Основное использование этого топора — рубка, но он также может использоваться как оружие ближнего боя, лопата, монтировка и молоток. Он идеально подходит для походов, так как может помочь в приготовлении пищи, рубке дров для костра и рытье ям. Эти топоры, как правило, изготавливаются из стали, чтобы они могли справиться с множеством задач.

2. Топор для червей

Топор, также известный как «мотыга», имеет топор с топором на одной стороне и тесло на другой стороне. Лезвие топора будет находиться под вертикальным углом, а лезвие тесла, более длинное из двух, будет под горизонтальным углом.Название «топор для корчи» происходит от способа использования инструмента, так как он отлично подходит для копания в уплотненных почвах и на пересеченной местности. Эти инструменты очень полезны в саду, так как с их помощью можно выкапывать ямы для посадки новых растений или ломать устойчивые корни старых растений.

3. Рубочный топор

Эти топоры специально разработаны для валки деревьев и рубки бревен. Головка топора будет весить от двух до четырех фунтов и находится на конце длинной рукоятки. Эта длинная рукоятка позволяет пользователю производить более мощный замах с большим рычагом, что обеспечивает лучший срез.Традиционно ручки изготавливаются из прочного дерева гикори. Волосы гикори должны следовать вдоль ручки и изгибаться вместе с ней для большей прочности.

Лезвие рубящего топора имеет расклешенную форму с острым и тонким кончиком. Они предназначены для резки против волокон древесины, поэтому при валке дерева их следует поворачивать в сторону ствола дерева. Топоры для рубки отлично подходят для валки небольших деревьев и веток по назначению и хорошо рубят; однако они не идеальны для колки, так как их лезвия имеют тенденцию застревать в древесине.

4. Лесной топор

Лесные топоры — прочные топоры, которые используются исключительно для валки деревьев. Это чрезвычайно тяжелые инструменты, и их слишком тяжело носить с собой в походах, но было бы здорово постоянно хранить их в хижине в лесу. Эти топоры имеют удлиненные рукояти и предназначены для рубки очень больших деревьев. Лесной топор будет иметь острое и расширяющееся лезвие со слегка изогнутым концом.

5. Топор Гудзонова залива

Этот тип топора среднего размера был разработан канадскими звероловами.Они использовали его для рубки дров во время длительных поездок на холодный север, а также как универсальный топор для других задач. По размеру он находится между топором и полноразмерным рубящим топором. Его можно использовать одной рукой или обеими, и он хорош для небольших работ по измельчению и разделке. На больших деревьях от него мало толку, но его размер делает его более удобным для походов.

6. Топор

Топор — это универсальный топор, используемый большинством людей для выполнения легких работ во дворе.Их цена может варьироваться от нескольких долларов до 100+ долларов. Они относительно малы по сравнению с некоторыми другими топорами, с массивной рукоятью, чаще всего сделанной из дерева гикори. Голова утяжеленная, расклешенной формы, переходящая в остроконечное лезвие. Баланс очень важен для хорошего топора, так как общее ощущение сбалансированности поможет производить более точные замахи и разрезы, делая работу намного быстрее и легче. Топор используется для валки небольших деревьев, а также для рубки и колки бревен.

7. Кувалда-раскол

Эти топоры специально разработаны для раскалывания бревен на растопку. Они имеют конструкцию, очень похожую на рубящий топор, с длинной деревянной рукоятью для хорошего размаха. При использовании раскалывающей кувалды вы должны использовать удар вниз, а не в сторону, как это делается с рубящим топором. В отличие от рубящих топоров, которые режут против волокон дерева, колющие кувалды режут вдоль волокон, в результате чего древесина раскалывается, а не рубится.Головка кувалды будет намного тяжелее рубящего топора, около восьми фунтов.

Наконечник имеет форму массивного клина с одним острым концом и одним тупым концом, хотя острый конец не обязательно должен быть особенно острым, чтобы быть функциональным, поскольку именно форма и вес лезвия будут сделать большую часть работы. Из-за этого колющие кувалды нужно затачивать гораздо реже, чем другие топоры, поскольку они могут хорошо работать, даже когда они довольно тупые.

8.Широкий топор

Широкий топор также широко известен как рубящий топор, потому что его основное назначение — рубка, то есть процесс превращения пиломатериала с закругленными краями в древесину с плоскими краями. Это тип столярных изделий, который широко использовался до появления промышленных лесопильных заводов. Для облегчения процесса рубки одна сторона этого топора плоская, а другая имеет широкое лезвие со скошенной кромкой для рубки. Это ручной инструмент среднего размера, который в настоящее время широко используется плотниками и редко встречается в обычном использовании.

9. Плотницкий топор

Плотницкий топор — это инструмент ремесленника, предназначенный для тонкой работы по дереву и не подходящий для обычных работ по валке или рубке. Это небольшой топор, также иногда называемый плотницким топориком, хотя он немного больше стандартного топора. Традиционно у этого типа топора было очень прямое острое лезвие с плоским обухом, которое можно было использовать как молоток. Лезвие топора плотника важно при выборе топора для использования, так как более прямая кромка является признаком топора более высокого качества, который сделает рез лучше и точнее.Современные столярные топоры также имеют канавку, которую можно использовать для удаления гвоздей из дерева. У них также обычно есть выемка на ручке, которая обеспечивает лучший захват, чтобы пользователь мог более точно контролировать.

10. Шахтерский топор

Этот топор изначально использовался горняками в средние века при добыче медной и серебряной руды в Европе. Эти топоры имеют короткую рукоятку и длинную головку, которые идеально подходят для использования в ближнем бою. Постепенно на протяжении веков эти топоры стали символом статуса среди горняков и, возможно, имели замысловатую гравировку на острие топора.

11. Топор с двойной насадкой

Топор с двумя лезвиями имеет два лезвия, по одному с каждой стороны головы. Обычно они симметричны спереди, но одно лезвие будет тупым, а другое острым. Острая сторона использовалась для рубки дров или валки деревьев, а тупая сторона использовалась для раскалывания дров на мелкие кусочки растопки, готовые к огню. Эти типы топоров больше не производятся в массовом производстве и теперь используются только лесорубами.

Двойная головка делает их довольно громоздкими для переноски, а также очень тяжелыми.Многие люди предпочитают не использовать их, так как дополнительный вес дополнительной головки означает, что пользователь устанет при ее использовании быстрее, чем обычно. Тем не менее, преимущество топора с двойным долотом состоит в том, что он, по сути, представляет собой две оси в одной, что избавляет вас от необходимости иметь две отдельные оси.

12. Топор викинга

топора викингов использовались на протяжении всей эпохи викингов в качестве боевого оружия. Хотя многие топоры викингов действительно были большими, было бы ошибкой полагать, что они были грубыми и громоздкими.Хорошо сделанные топоры викингов были исключительно хорошо сбалансированы и могли весить менее двух фунтов, что делало их легкими для переноски во время боя и быстрыми в использовании. Размер этих топоров сильно различался, хотя большинство из них были двуручными, с рукоятью длиной до 55 дюймов.

Наконечники топоров викингов могут быть разной формы, но в основном они отличаются густой бородой. Эта форма была полезна для множества вещей в бою, например, чтобы зацепить лодыжку противника, чтобы сбить его с ног, или зацепить его щит, чтобы сделать его беззащитным.Кончики лезвия были бы невероятно острыми, чтобы ими можно было перерезать горло, как ножом, а также использовался тупой обух топора, обычно для того, чтобы ударить кого-то по голове, чтобы нанести унизительный, но не смертельный удар. Головки почти всегда делались из железа, а ручки деревянные. Эти типы топоров сегодня больше не используются; вместо этого их изучают, чтобы узнать о прошлых цивилизациях.

13. Томагавк

Топоры Томагавк

происходят из Северной Америки, где их впервые использовали коренные американцы.Они имеют богатую военную историю и использовались в бою с момента их создания обеими сторонами во время американской революции, а затем во время войны во Вьетнаме. Эти топоры напоминают топоры, но имеют совершенно прямую рукоять и заметно легче. Прямая рукоятка облегчает их высвобождение в бою, чтобы бросить в противника, а острое лезвие делает их полезными для целого ряда работ, включая копание, подглядывание, рубку и расщепление. Хотя томагавки популярны среди солдат, в последнее время они стали модными для кемпинга.Они легче и меньше топориков, поэтому их легче носить с собой. Они многофункциональны, их можно использовать для различных видов деятельности. Томагавки также популярны для использования в соревнованиях по метанию ножей, где у них есть собственная категория.

14. Кирка

Кирка — это ручной инструмент в форме буквы «Т». Он имеет деревянную или стекловолоконную рукоятку с двойной металлической головкой наверху. Традиционно обе стороны головки были киркой, хотя в современных кирках одна сторона головки будет заостренной киркой, а другая сторона обычно представляет собой долото.Конец отмычки иногда будет изогнутым или может быть полностью прямым. Кирка — это полезный садовый и ландшафтный инструмент, используемый в основном для разрушения твердой почвы, камней или бетона, в то время как долото обычно используется для открытия щелей между камнями или трещин в земле. Долото также служит грузом для балансировки топора, а дополнительный вес увеличивает импульс кирки при взмахе.

15. Топор кровельный

Кровельный топор, также известный как кровельный топорик, представляет собой высококачественный инструмент мастера, который используется при кровельных работах, и хотя он потерял популярность из-за современных изобретений, многие кровельщики по-прежнему предпочитают этот традиционный кровельный инструмент.Кровельный топор имеет несколько целей, и это здорово, если вы сидите на крыше и не хотите носить с собой кучу разных инструментов. Кровельный топор имеет две головки по обе стороны от рукояти. Одна головка представляет собой острое лезвие, которое используется для резки черепицы.

Другая головка представляет собой молоток, предназначенный для забивания кровельных гвоздей при креплении черепицы к крыше. Часто головка молотка будет намагничена, поэтому вам не нужно будет удерживать гвозди на месте, а вместо этого просто прикрепите их к передней части молотка и забейте.Кровельные топоры также имеют дополнительную особенность, в виде узла на острой стороне лезвия. Этот узел представляет собой калибр для гонта, который можно использовать, зацепив его за переднюю поверхность гонта ниже того, который вы устанавливаете, при этом головка молотка должна быть направлена ​​вверх. Следующая галька должна прилегать к головке молотка, давая вам ровно уложенные ряды гальки.

16. Топор охотника

Охотничий топор — незаменимый инструмент охотника, выполняющий двойную функцию: рубить дрова и мясо.Хороший охотничий топор будет иметь рифленую рукоятку, которая улучшает захват, даже если руки пользователя мокрые или липкие, будь то дождь или кровь животных. Обычный топор не подойдет для снятия шкуры с животного, так как прямой затылок с острыми углами может непреднамеренно повредить шкуру животного. Для сравнения, охотничий топор имеет закругленный «затылок», который будет более полезен для снятия шкуры с животных. Этот тип топора не является широко доступным, и вам нужно будет найти специалиста-фальсификатора, чтобы купить охотничий топор.

17. Метательный топор

Оригинальный метательный топор использовался пехотинцами в средние века в качестве боевого оружия, которое метали в противника, чтобы нанести смертельный урон. В последние годы метание топоров стало соревновательным видом спорта, популярность которого растет. Топоры, используемые в этом виде спорта, могут различаться по типу и дизайну, но их главная особенность заключается в том, что они должны быть невероятно прочными и крепкими, чтобы выдерживать давление, которому подвергаются многочисленные броски.

Рукоятка метательного топора должна иметь определенную длину, чтобы соответствовать требованиям, установленным лигой или федерацией, принимающей этот вид спорта. Вы можете получить разные топоры для метания в зависимости от вашего уровня в спорте, например, топоры для начинающих и среднего уровня, или более профессиональные топоры для более опытных в метании топоров. Эти топоры различаются по ценовому диапазону, хотя, как правило, чем больше вы тратите, тем лучшего качества топор вы получите.

18. Топор

Аварийный топор — это аварийный инструмент, который обычно используется в случае аварийной посадки самолета.Эти топоры представляют собой ручной инструмент с короткой ручкой и очень острым гладким или зазубренным лезвием. Лезвие должно быть в состоянии разрезать листовой металл, чтобы получить доступ к самолету снаружи, или прорезать отверстие в самолете изнутри, чтобы создать выход, если другие выходы заблокированы. Топор также может вскрыть щели и разрубить внутренние стены и верхние шкафы. Аварийный топор должен находиться в кабине или на каждом самолете с 20 или более пассажирскими местами на случай чрезвычайной ситуации.Некоторые типы топориков имеют выемку на лезвии, которую можно использовать для зацепления за листовой металл, в то время как другие могут иметь отдельную головку с киркой. Эти типы топоров обычно полностью изготавливаются из металла и обычно не принадлежат никому, кроме аварийно-спасательных служб.

19. Тесло

Тесло технически представляет собой любой ручной инструмент с острым режущим лезвием, но оригинальное тесло восходит к каменному веку. Эти древние инструменты обычно используются для работы по дереву, чтобы вырезать и сгладить древесину.Лезвие тесла установлено под прямым углом и очень острое, чтобы выполнять изысканные и детальные столярные работы. Существует много типов тесел, но их можно разделить на две разные группы: ручные тесла и ножные тесла. Ручное тесло следует раскачивать только одной рукой, и для этого у него должна быть короткая ручка. Тесло для ног можно раскачивать обеими руками, и оно имеет более длинную ручку. Название «тесло для ног» относится к точке, в которую обычно приземляется голова, примерно на высоте стопы или голени.

ОСЕЙ И БОЛТОРЕЗЫ от Fire Hooks Unlimited

ОСИ И БОЛТОРЕЗЫ от Fire Hooks Unlimited

ОСИ — КОШКИ ДЛЯ ТОПОРА
И БОЛТОРЕЗЫ
Пожарные крюки Без ограничений
(732) 280-7737


MAXX-AXE

Отличный инструмент для насильственного проникновения или операций на крыше.

Динамическая функция кувалды и топора. Общий вес с ручкой 10 кг.

Функция блокировки слота Lock для ваших инструментов Halligan.

 

ALL-AXX

Конструированный кровельный топор

ALL-AXX — это 11-фунтовый топор со стальной рукояткой с 6-фунтовой киркой на одном конце и вилкой Halligan на другом.Разработанное для крыши, лезвие весом 6 фунтов может сделать щель, чтобы вилка могла поместиться в двери переборки. Шип можно использовать как ручку, чтобы открыть щель, или он может открыть крышу после ее разрезания пилой. Верхняя часть топора представляет собой ударную пластину, поэтому при необходимости вы можете вонзить вилку в расщелину. Кольцо можно использовать для привязывания вентиляционных окон с полупетлей на ручке.

Топор можно носить на поясе с помощью карабина или в чехле с плечевым ремнем.

Можно заказать отдельно или в комплекте (на фото).В комплект входит плечевой ремень и кожаные ножны с 3-дюймовой петлей для ремня.

АРТИКУЛ № (ALL-AXX) ИЛИ (ALL-AXE SET)

СЛОТ ДЛЯ ЗАМКА 8 (LS-8) ПЛОСКАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВХОДА

Топор принудительного проникновения Lock-Slot 8 — это идеально сбалансированный топор силы в руках пожарного для удара по стержню Халлигана принудительного проникновения MAXIMUS.Lock-Slot 8 имеет кованую головку из высокоуглеродистой стали, термообработанную по методу Rockwell и покрытую антикоррозийным цинковым листом. «Соединительные прорези» фиксируют MAXIMUS или Pro Bar на топоре для удобной переноски одной рукой — ремни не нужны. Чтобы быстро выйти из супружеского положения, просто коснитесь рукояткой любой поверхности. Lock-Slot 8 имеет желтую рукоятку из стекловолокна тройной прочности с накаткой в ​​виде копыта оленя и рукоятку из терморезины. Дополнительный удар по голове помогает определить, куда должна быть направлена ​​ваша рука при ударе по железу.

LUMINOUS FORCE AX (LFA-8)

Светящийся силовой топор поставляется с 8-фунтовой прорезной головкой и светящейся ручкой из стекловолокна.


ADZ-AXE 8 фунтов — (AA-8) 8 фунтов. ТОПОР С ADZ-КРОНШТЕЙНОМ
Супер 32-дюймовая желтая рукоятка из стекловолокна с держателем в виде копыта оленя.В три раза прочнее рукояти обычного топора.
Adz-Axe сочетается с 30-дюймовым Pro-Bar Halligan. Наконец-то их можно носить в одной руке, оставляя другую свободной для
нести дополнительные инструменты или для других задач.
ОРИГИНАЛ ОТ ПОЖАРНЫХ КРЮКОВ UNLIMITED.



РЕМЕШОК (MS-1)
Предназначен для освобождения одной руки, позволяя другой держаться за перила лестницы, ступеньку лестницы или держите фонарик.Его цель состоит в том, чтобы «жениться» на утюги (топор и Pro-Bar) друг к другу, чтобы устройство можно было носить вместе одной рукой.
DYNAMIC-TRIO (DT) особенности «УТЮГИ» — 8lbs. Force Axe, 30-дюймовый Pro-Bar, ремешок Marry Strap.

Мы также предлагаем нашу модель DYNAMIC-FOURSOME (DF), которая включает в себя «IRONS» — 8 фунтов Force Axe, 30-дюймовый Pro-Bar, Marry Strap и K-Tool Unit.

Также изображена система крепления IRONS NEST (IN-1) , которую можно установить вертикально или горизонтально.

БОЛТОРЕЗЫ
Сверхмощные болторезы строительного качества для различных задач по резке включая замки, звенья цепи, арматурные стержни, болты, заклепки. Размеры 18″, 24″ и 36″
СТЕКЛОВОЛОКНО БОЛТОРЕЗЫ
Электроизоляционные болторезы с ручками из стекловолокна.
18″, 24″ и 36″
НЕПРОВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ РЕЗЧИКИ — модель № NCCC — длина 28 дюймов и длина 17 дюймов. ручки из прочного стеклопластика. Номинальное стекловолокно на 25 000 вольт на дюйм с добавлением celtex для предотвращения проскальзывания. Сделано для домашнего тока и операции с низким напряжением. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО ОСТАВЛЯТЬСЯ ВАШИМ МЕСТНЫМ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.


Ножны для топора с плоской головкой

 

 

Щелкните для ДИСТРИБЬЮТОРА рядом с вами


ДОМ

© 2018 Fire Hooks Unlimited
Все права защищены

Как сделать кожаные ножны для топора. Часть 1 из 3

На днях я был в своей мастерской, размышляя о жизни кожевника.Пока я сидел и смотрел вперед, я заметил, что мой топор, купленный много лет назад, изящно балансирует на стене. Его обнаженное лезвие предвещает надвигающиеся беды, если случится землетрясение.

Да, оголенный клинок — небезопасный клинок, и как работник кожевенного дела — я обязан покрыть его прекрасными ножнами. Итак, в этом уроке я объясню весь процесс создания очень искусно сделанного кожаного чехла с использованием правильных материалов и правильного его изготовления.Есть много других практических советов о том, как сделать ножны для топора, но большинство из них сделаны немного небрежно и, без обид, наполовину!

В этом уроке, предназначенном для мастеров-кожевников среднего и продвинутого уровня, мы создадим ножны для топора, очень похожие на то, как я делаю ножны на заказ. Давайте приступим!

Перейти к частям 2 и 3:

Часть 2 Часть 3

Вот снимок моего топора, ненадежно расположенного над стулом, на котором я люблю сидеть, отдыхая ногами.Как вы можете себе представить, было бы очень выгодно завершить этот проект как можно скорее. Этот урок разделен на 3 части, но не стесняйтесь делать перерывы в любой момент. Обычно я стараюсь довести дело до точки, когда склеиваю вещи, а затем делаю перерывы, когда клей высохнет.

Инструменты и расходные материалы

Инструменты для создания шаблонов

Обо всем по порядку. Мне всегда нравится создавать свой дизайн по шаблону. Так я могу ошибаться на бумаге, а не на дорогой коже! Вам понадобятся ножницы — мне нравится зубчатый шрифт Gingher, карандаш — я предпочитаю тонкие графитовые карандаши для шаблонов, ластик, линейка и материал для шаблона, ничто не сравнится с папкой.Показывая вам, как создавать шаблоны… я учу вас ловить рыбу вместо того, чтобы давать вам ее. Вы можете применить эту технику для изготовления большинства предметов, хотя она больше подходит для ножен из-за методов строительства.

Режущие инструменты

Ниже я подробно расскажу, почему я использую режущие инструменты выше, а пока — вот список. Зубчатые ножницы Gingher, канцелярский нож, дырокол 3/16 дюйма, вода, губка и вон та зеленая карточка наверху — визитная карточка с втертым в нее зеленым шпаклевочным составом.Вы захотите, чтобы он заточил лезвие бритвы (да!). Он также используется для полировки ваших швейных инструментов.

Необходимые инструменты общего назначения

Вот некоторые из основных инструментов, которыми я также пользовался. Японский нож для шлифовки, подойдет любой нож для шлифовки. Кромочный скашиватель, вы можете обойтись # 2. V-образный паз, царапающее шило или вы можете использовать карандаш, клеймо моего производителя (изготовьте свое собственное!), шпатель силиконового клея, клей Fiebing’s Leathercraft, вращающийся дырокол, утяжеленную кувалду или молоток.

Инструменты для сшивания

Инструменты, необходимые для сшивания: маркер петель с шагом 6 стежков на дюйм, желобок для стежков, еще один желобок для стежков, но со вставленным инструментом для маркировки, две иглы для жгута, стамески с алмазным шилом, расположенные на расстоянии 6 стежков на дюйм ( Я использовала 1 зубец и 2 зубца), краситель для шерсти, профессиональный краситель Fiebing, нить на ваш выбор, я использовал 1,2 мм нить Ritza Tiger коричневого цвета. Также — на краю есть резиновая доска для паундо. Не показан восковой шарик, который я использую для добавления воска на нить перед сшиванием.Это 2 части пчелиного воска на 1 часть сосновой смолы или канифоли. Вы дважды кипятите его, чтобы смешать их и охладить в чашках.

Инструменты для обработки кромок

Для обработки кромок вам понадобится мягкая ткань (у меня рваная футболка), наждачная бумага с зернистостью 600, наждачная бумага с зернистостью 220, полировальный станок для кромок кокоболо для вашего сверлильного станка (или, если вы хотите в качестве альтернативы просто возьмите кусок брезентовой ткани или старой джинсовой ткани), смесь 50/50 пчелиного воска и парафина.

Инструменты для установки заклепок и защелок

Наконец, чтобы прикрепить удерживающий ремень, я использовал заклепку и защелку, поэтому вам понадобятся заклепка и несколько защелок ligne 24 с наружной и внутренней резьбой.Справа находятся установочные матрицы с защелкой для использования в ручном или ножном прессе. Вы также можете использовать более простой ручной инструмент с молотком, но избавьте себя от мучений и купите хотя бы ручной пресс.

Хотя это еще не все, кожа, которую я буду использовать, весит 8-9 унций. седельный плинтус темно-коричневого цвета. Здесь хорошо подойдет седельный плинтус или инструментальная кожа, и такая толщина придает ножнам приятное ощущение прочности. Ножны, которые поставляются с топорами, обычно изготавливаются из тонкой кожи низкого качества или винила.То, что вы будете делать здесь, вероятно, будет жить на топоре всю свою жизнь. Вам понадобится около 2 квадратных футов, и вы можете найти небольшое количество этого в Интернете… прокрутите этот пост для получения более подробной информации.

Создание шаблона

Я начинаю с размещения топора, как показано на рисунке выше, на расстоянии 1/4 дюйма от центрального сгиба папки. Причина в том, что этот чехол будет сложен поверх топора, и 1/4 дюйма дает достаточно места для того, чтобы кожа могла сгибаться и сжиматься для сшивания.Это также даст вам возможность вставить лезвие в ножны, не разрезая кожу.

Начиная с кончика лезвия, я провожу линию вниз по краю изогнутого лезвия.

Останов линии на другом конце.

От кончика я продлил линию примерно на 1/4 дюйма дальше. Это также сделано, чтобы добавить дополнительный люфт для вставки лезвия топора. Я решил, что в нижней части ножен я хочу, чтобы он закрывал лезвие примерно на 1,5 дюйма, поэтому я провел линию назад примерно на столько же.

Чтобы начертить рант (внутренний кусок кожи, зажатый между обеими сторонами ножен, который используется для защиты строчки от надавливания на лезвие), я отмеряю около 1/2 дюйма по прямой спине и делаю линию .

Теперь я продолжаю отмерять 1/2 дюйма от линии, проведенной близко к лезвию, и делаю отметки через каждые дюйм или два. Это будет использоваться в качестве ориентира, когда я буду рисовать полную кривую ранта.

Продолжая движение вокруг лезвия, я рисую засечки в точке на полдюйма.Это сделает ваш рант шириной 1/2 дюйма, что технически, вероятно, шире, чем нужно, вместо этого вы можете обойтись размером 3/8 дюйма, если хотите сделать свой рант еще лучше, чем мой.

Продолжите деление до верхней части лезвия.

На сгибе папки я начертил полукруг с помощью дырокола диаметром 3/16 дюйма, как показано на фотографии ниже. Этот изгиб поможет выгнуть верх чехла назад при складывании и сшивании. Вы можете посмотреть на кривую, если хотите.Я также продолжил линию рядом с лезвием до центра папки.

Выше дырокол, который я использовал, чтобы сделать полукруг. Это 3/16 дюйма, но вы также можете увидеть кривую.

Я решил, что верхние ножны должны закрывать лезвие примерно на 4 дюйма. Это несколько произвольно, я хотел, чтобы здесь было шире, чтобы я мог сделать красивую кривую вниз к нижней части ножен в следующих шагах.

Здесь я делаю отметку конца верхней части ножен.

Теперь я нарисовал верхний край ножен, чтобы соединить его с нижним концом красивой кривой. Форма, которую вы решите нарисовать, зависит от вас на этом этапе, но выше приведен довольно типичный вид ножен топора.

Сложите папку пополам и вырежьте внешнюю линию ножен.

Возьмите форму, которую вы только что вырезали, сложите пополам и обведите ее на другой части манильской папки. Убедитесь, что сгиб на вашей фигуре и папка выровнены по верхнему краю, как показано выше.

Это форма, которую вы теперь будете иметь на сложенной папке.

Вырежьте обведенную фигуру острыми ножницами.

Теперь у вас есть две одинаковые выкройки ножен, за исключением того, что на верхней есть прорисовка обтачки.

Вырежьте обтачку из той, на которой есть линии обтачки.

Лишнюю бумагу можно выбросить. Выше показана выкройка оболочки и выкройка ранта, которые будут зажаты, когда оболочка будет сложена и сшита.

Обрезка кожи

Как уже упоминалось, я использую рулон лучшего седельного плинтуса, сделанного в США. Если вам нужно совсем немного для вашего проекта, вы обычно можете найти обрезки и обрезки на ebay. Просто имейте в виду, что вам не нужно ничего резать в области живота или на шее — это, как правило, очень эластичная область шкуры. Обязательно спросите у продавца, из какой части шкуры будет вырезано изделие. Вам может понадобиться около 2 квадратных футов, чтобы учесть все детали, включая длинный ремешок, которые будут вырезаны за секунду.

Этот удобный измерительный инструмент определяет толщину моей кожи. Чтобы использовать его, вырежьте хороший прямой край в коже и слегка протолкните кожу в инструмент.

Поместите шаблон на кожу и обведите его карандашом.

Выше трассируемые шаблоны. Я испортил верхнюю линию на одном, но так как она находится так близко к краю, она исчезнет, ​​как только мы ее скосим. На более толстой коже полезно грубо вырезать всю область, где находится трассировка.Это позволит вам намочить только ту кожу, как показано ниже.

Резка такой толстой кожи может стать настоящим искусством. Есть много инструментов, которые могут это сделать, и многие традиционалисты предпочитают использовать круглый нож или головной нож. Это в основном большое открытое острое лезвие в форме полукруга, которое вы обычно проталкиваете через кожу, чтобы разрезать. У него довольно крутая кривая обучения, частью которой является обучение правильной заточке и заточке лезвия. Я прошел через этот процесс несколько месяцев назад и до сих пор не освоился с таким большим, открытым и немного громоздким лезвием… поэтому я придумал другой вариант.Я сначала смачиваю кожу, что смягчает волокна и делает их примерно в 3 раза легче прорезаться.

Протираем кожу влажной губкой. Однако не замачивайте его, трудно сказать, сколько будет работать на вас — просто немного поэкспериментируйте, и вы довольно быстро увидите.

Используя мои острые ножницы Gingher с зазубренными лезвиями, я теперь могу легко разрезать эту толстую кожу. Зазубренное лезвие является ключевым. Есть много кожаных ножниц, ножниц и т. д., которые продаются, чтобы разрезать кожу любой толщины.Я почти все их перепробовал, и все они заноза в заднице. Простое добавление микрозубцов к лезвию этой пары облегчает захват кожи ножницами во время резки. Инвестируйте в пару, и вы поблагодарите меня десять раз.

Я нахожу ножницы достаточно проворными для резки кожи, и они позволяют легко вырезать кривые. Выше рант, и я показываю, что внешняя кривая намеренно не обрезана по линии. Это сделано для того, чтобы при установке его в ножны он выступал наружу от других краев, облегчая шлифовку на место для получения идеального края.

Мои обычные канцелярские ножи — мой второй инструмент для резки. Они будут работать в десять раз лучше, если вы сначала заточите их на стропе. Да, вы действительно можете наточить бритву так, чтобы она была острее, чем вы думаете. Это совсем другой урок, и я сделаю один для него. По сути, купите немного зеленой пасты для шпаклевки, вотрите ее в обратную сторону визитной карточки, затем протрите ею лезвие несколько раз с каждой стороны. Это не будет казаться большим, но после этого оно будет скользить по коже.Острее бритвы!

Вот вырезанные части ножен, далее отрезаем ремешок.

Обрезка ремешка

Длина моего готового ремешка составила около 15 дюймов, но на этом этапе будет разумно обрезать свой ремешок подлиннее и подогнать его по размеру при подгонке. Для большинства стандартных осей я бы сделал черновой монтаж около 21 дюйма.

Найдите кусок кожи достаточной длины, чтобы отрезать от него ремешок, и положите на него длинную стальную линейку.Обратите внимание, что я должен сфотографировать это одной рукой, поэтому, хотя для большинства процессов требуется две руки, в этом уроке вы можете увидеть только ту, в которой находится инструмент. Используя прокатную бритву Olfa, я аккуратно прорезал длинную прямую линию как можно ближе к краю кожи, чтобы избежать отходов.

Чтобы сделать ленту равномерно параллельной, я использую обычный резак для лент, как показано выше.

Протяните резак через кожу. Со свежей бритвой она почти не издает шума и легко режется.

Объектив немного искривляет это фото – но здесь все куски кожи вырезаны в грубом виде.

Подготовка кромок

Затем я переношу кожу внешней оболочки на ленточный шлифовальный станок и с помощью наждачной бумаги средней зернистости зачищаю края. Вы хотите, чтобы ваши края были перпендикулярны — ножницы могут подрезать кожу под небольшим углом, поэтому на этом этапе будет приятно почистить это. Кроме того, теперь можно исправить любые несовершенные кривые.

Я обхожу всю оболочку, пока не буду удовлетворен.Обычно занимает всего несколько минут. Держите кожу в движении, иначе наждачная бумага ее подожжет.

Нравится этот пост?

Я провожу большую часть своего свободного времени за созданием учебных пособий, подобных этому, чтобы помочь таким, как вы, научиться работать с кожей и деревом или улучшить свои навыки. Если вы хотите поддержать мои усилия, загляните в мой магазин кожаных изделий ручной работы и купите подарок себе или близкому человеку. Такие читатели, как вы, помогают маленькому американскому бизнесу, такому как мой, оставаться сильным, так что — спасибо!

Далее – подготовим ножны к сшиванию.На более толстой коже я предпочитаю использовать желобок для стежков, чтобы помочь погрузить стежки под поверхность кожи — это помогает защитить стежки от износа.

Мой желобок установлен примерно на 3/16 дюйма от направляющей справа. Это помещает мои стежки примерно так далеко от края. Я бы посчитал это минимумом для такого предмета, вы можете выбрать 1/4 дюйма, если у вас меньше опыта.

Очень осторожно и медленно провожу желобком только по краю, который будет сшиваться, и только по лицевой стороне ножен.Не нужно делать задний край, так как мы доберемся до него после того, как все будет склеено. Причина в том, что после склеивания задний край может не идеально выровняться, поэтому вам нужно будет его немного отшлифовать. При этом вы уменьшаете край, и это сделает линию стежка ближе, чем лицевая. Ниже показано, где будет проходить линия стежка.

Канавка для стежка делается, начиная с правой стороны, на расстоянии 1/8 дюйма от верхнего края и по кругу примерно до 1/8 дюйма от центра оболочки, где она будет складываться.Вот и все!

Затем очень слегка смочите край всей оболочки со стороны волокон, как показано выше. Также слегка смочите тыльную сторону мякоти, но только вдоль отверстия, где лезвие входит в ножны.

Я делаю декоративную строчку на своих ножнах – самое простое, что можно сделать, но это здорово улучшает внешний вид! Выше показан желобок для стежков, за исключением того, что я заменил режущую часть крошечным тупым лезвием для разметки. Обычно они идут вместе с инструментом при покупке.Это не порежет кожу, а просто создаст вмятину.

Я устанавливаю направляющую края примерно в два раза больше, чем канавка стежка, или около 3/8 дюйма. Затем аккуратно вдавите инструмент в кожу. Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этому инструменту, кривые могут быть особенно сложными, поэтому действуйте медленно и продумывайте свои движения!

Вверху – законченная декоративная линия по всей оболочке. Вы можете дополнительно отштамповать свой или вырезать его тоже.

Когда края все еще слегка влажные, я использую инструмент для снятия кромок, подойдет размер 1 или 2

Со стороны волокон я прохожу инструментом по всей оболочке.

Перевернув кожу на телесную сторону, я провожу инструментом только по отверстию ножен.

Подготовка ремешка

Далее мы подготовим ремешок. Чтобы отрезать конец ремешка, вы можете просто использовать ножницы, но для большего стиля я использую свой резак для ремня и утяжеленную кувалду с резиновой доской для паундо под ней (хотя, если у вас есть толстая пластиковая разделочная доска, я рекомендовал бы это, потому что концевой резак может пройти через резину со слишком большим усилием).

Ближе к концу я отрезал кончик, стараясь расположить его по центру.

Чтобы подготовить края, я слегка увлажняю их, как и раньше, со стороны волокон.

Также смочить кожуру.

Используя мой инструмент для декоративных кромок, я отрегулировал направляющую обратно на 3/16 дюйма и провел линию по обеим сторонам ремешка. Проще это сделать до скашивания кромки, хотя иногда я забываю об этом и бью себя по голове.

Затем сделайте фаску по краям с обеих сторон – зерна и плоти.(вы не увидите здесь декоративную линию, потому что на самом деле я забыл и сделал это дальше!).

Следующий шаг не совсем обязателен, но я его например сделал абы как. С помощью японского скивера или любого другого скивера, который у вас есть, мы снимем немного кожи с конца ремешка, чтобы он лучше стекал в ножны.

Нет ничего лучше высококачественного лезвия для шлифования. Он прорежет кожу, как масло. В японском стиле используется под углом, скошенной стороной вниз.Мы удаляем небольшое количество кожи только с внутренней стороны. Суть в том, чтобы сузить конец до половины толщины.

Выше показан поперечный угол, показывающий, как и где находится конусность.

Я использую ножницы, чтобы немного подчистить кудрявые края.

Затем мы поместим заклепку на кожу, чтобы приблизиться к тому месту, где нам нужно пробить отверстие в ремешке. Ремешок будет крепиться к ножнам с обратной стороны заклепкой, а с лицевой стороны – застежкой ligne 24. Если у вас нет заклепок или инструмента для установки заклепок, вы также можете пришить ремешок к чехлу.Хотя здесь я показываю только метод заклепок. Вставьте заклепку в кожу, чтобы отметить ее местоположение.

Выше метка, сделанная заклепкой, показывающая, где пробить отверстие.

Для пробивки отверстий – я использую обычный перфоратор. Вариант со съемной пластиной внизу делает его немного приятнее, так как он изнашивается первым. Я склонен менять их после нескольких лет службы. Проделайте отверстие такого размера, чтобы заклепка могла пройти сквозь него.

Думаю, этого достаточно для первой части этого туториала.В следующем разделе мы будем работать над последними этапами подготовки к склеиванию и сшиванию. Оставайтесь с нами, пока я не закончу редактирование следующей части! Хорошего дня.

Перейти к частям 2 и 3:

Часть 2 Часть 3

Нравится этот пост?

Я провожу большую часть своего свободного времени за созданием учебных пособий, подобных этому, чтобы помочь таким, как вы, научиться работать с кожей и деревом или улучшить свои навыки. Если вы хотите поддержать мои усилия, загляните в мой магазин кожаных изделий ручной работы и купите подарок себе или близкому человеку.Такие читатели, как вы, помогают маленькому американскому бизнесу, такому как мой, оставаться сильным, так что — спасибо!

Какие части топора?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Топор — это вечный инструмент, который должен быть в каждом сарае или гараже. Когда вам нужно расколоть несколько толстых кусков дерева, ответом будет топор. Возможно, вы новичок в этом удивительном инструменте или вам просто интересно узнать, из чего состоят разные части топора.Мы провели исследование, чтобы дать вам ответ.

Части топора:

  • Глазок
  • Щека
  • Носок
  • Бит
  • Каблук
  • Борода
  • Стык

Части рукояти топора:

  • Плечо
  • Живот
  • Горло
  • Ручка
  • Ручка

Если у вас остались вопросы по анатомии топора, не волнуйтесь.В этом посте мы поговорим подробнее о каждой части топора и его назначении. Мы также поговорим о распространенных типах топоров, о том, почему топоры имеют насечки, как крепятся головки топоров и многое другое. Без дальнейших церемоний, давайте приступим!

Анатомия топора

Здесь мы поговорим подробнее о частях топора и назначении каждой из них.

Части головки топора

Головки топоров изготовлены из стали. Некоторые топоры с современным дизайном имеют синтетический материал, частично покрывающий головку топора.

Глаз

Ушко головки топора состоит из части рукоятки, которая крепит рукоятку к головке топора, а также круглого отверстия на самой головке топора. Ушко — это часть топора, которая подвергается наибольшей нагрузке.

Щека

Щека топора — это длинная плоская часть головки, которая отделяет лезвие от обуха. Геометрия щеки может варьироваться в зависимости от предполагаемого использования топора.

Носок

Носок топора — это просто верхний заостренный угол самого лезвия.

Бит

Острие топора — это само лезвие. Другими словами, бита — это рабочий конец топора. Когда вы идете колоть дрова топором, бита является основной частью, благодаря которой это происходит.

Каблук

Пятка топора — нижний заостренный угол лезвия. В зависимости от сценария использования пятка топора может использоваться для прокола предмета.

Борода

Бородка топора — это изогнутая нижняя сторона головки топора, идущая от кончика пятки к рукоятке.

Приклад

Обух топора — это плоская часть задней части топора. Обух помогает сбалансировать головку топора, но он также полезен для забивания предметов.

Части рукояти топора

Исторически рукояти топоров делались из дерева. Но современные топоры иногда имеют ручки из синтетических материалов.

Плечо

Плечо топора — это часть, расположенная непосредственно под головкой на задней части рукояти. Эта часть ручки обычно довольно широкая по сравнению с остальной частью ручки.

Живот

Брюшко топора — это часть задней части рукояти, которая изгибается к передней части топора.

Горло

Горловина топора — это часть рукояти прямо под брюшком, которая изгибается в противоположном направлении (кзади). Вместе живот и горло создают тонкую S-образную кривую, которой известны рукоятки топора.

Ручка

Рукоятка топора представляет собой изогнутую часть в нижней части рукояти. Эта часть рукоятки — то, за что пользователь будет браться одной рукой.Захват топора здесь одной рукой облегчает рычаг и импульс, необходимые для колки дров.

Ручка

Набалдашник топора — самая нижняя часть рукояти. Ручка шире, чем остальная часть ручки, чтобы надежно удерживать нижнюю руку пользователя на месте.

Каковы распространенные типы топоров?

Хотите верьте, хотите нет, но есть несколько разных типов топоров. Конструкции немного различаются в зависимости от предполагаемого использования каждого. Здесь мы поговорим о некоторых наиболее распространенных типах.

Кувалда-раскол

Кувалда для колки предназначена именно для того, что следует из ее названия — колки дров. Геометрия головки делает колун идеальным инструментом для колки бревен.

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот колун на Amazon.

Топор против. Разделочная кувалда — в чем разница?

Колун-кувалда подпадает под общий зонтик «топора», но он специально разработан для того, чтобы его можно было повернуть вниз, что делает его идеальным инструментом для колки бревен.

Рубочный топор

Топор — это то, что обычно приходит на ум, когда кто-то думает о топоре, за исключением того факта, что некоторые топоры имеют совершенно прямую рукоять. Благодаря своей традиционной конструкции и геометрии валочные топоры предназначены для валки деревьев.

Хотя эти топоры исторически изготавливались с деревянными рукоятками, вы можете найти современные валочные топоры с синтетическими рукоятками, которые делают их немного легче и удобнее в обращении.

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот рубящий топор на Amazon.

Кирка

Кирка на самом деле является топором только по названию, так как ее конструкция значительно отличается от других топоров, обсуждаемых здесь. Кирки имеют довольно своеобразную конструкцию — плоское лезвие с одной стороны головки и длинное заостренное — с другой.

Кирки можно использовать бесконечно: от копания почвы в саду до измельчения твердых материалов. Геометрия головки кирки также делает ее отличным инструментом для взлома.

Если есть один тип топора, который должен быть в каждом гараже или мастерской, то это кирка.

Щелкните здесь, чтобы увидеть эту мощную кирку на Amazon.

Топор

Топор — это просто миниатюрный топор, так как его форма такая же, как и у его более крупных аналогов. Топоры идеально подходят для небольших работ по резке или рубке, требующих большей точности. Кроме того, обух топора можно использовать как молоток.

Поскольку топоры намного меньше и легче, чем более крупные топоры, их можно использовать более комфортно в течение более длительного периода времени, что делает их идеальными для всех видов нетяжелых работ на открытом воздухе.

Архитектура головки и лезвия топориков может значительно различаться, поскольку у них очень много потенциальных применений. Таким образом, вы обязательно найдете топорик, соответствующий вашим потребностям.

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот топорик на Amazon.

Топор против. Топор — в чем разница?

Как уже упоминалось, топорик представляет собой уменьшенную версию стандартного топора. Топорик, как правило, примерно вдвое короче стандартного топора и намного легче, что делает его идеальным выбором для самых разных мелких задач по резке, рубке или забиванию молотком.

Почему у топоров есть зазубрины?

Вы, наверное, заметили, что у некоторых мелких топориков на голове вдоль бороды есть зазубрина. Эта выемка может быть использована для извлечения гвоздей из дерева так же, как коготь молотка.

Топор пожарного

Топор пожарного легко узнать по острой кирке на затылке и, конечно же, по красному цвету набалдашника.

Топоры пожарного

— это, по сути, традиционные топоры с дополнительным бонусом в виде острой кирки, которую можно использовать для прокалывания всех видов твердых материалов и поверхностей.

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот топор пожарного на Amazon.

Как крепятся головки топоров?

Наконечники топоров подвергаются значительному насилию. Возможно, это заставило вас задаться вопросом, как на самом деле прикреплены головки топоров. Или, возможно, ваш топор сломался, и вам нужно прикрепить топор к новой ручке.

Существует несколько различных способов крепления топора, но один из них является наиболее распространенным. Этот метод состоит из следующих шагов:

  1. Вырежьте прорезь (известную как «прорезь») в верхней части рукоятки.
  2. Наденьте головку топора на эту часть верхней части рукоятки, убедившись, что головка находится как минимум на одном уровне с верхней частью рукоятки (ничего страшного, если часть рукояти выступает за верхнюю часть головки).
  3. Вставьте деревянный клин в пропил и забейте его молотком. Это прижмет стороны рукоятки с обеих сторон пропила к любой стороне проушины, и возникающее трение будет надежно удерживать головку на месте.
  4. При необходимости обрежьте лишнюю древесину, выступающую из верхней части проушины.

В заключение

Мы надеемся, что это руководство помогло вам лучше понять различные части традиционного топора, а также назначение каждой из них. Топор — чрезвычайно полезный инструмент, который может пригодиться в самых разных сценариях.

Прежде чем идти, обязательно ознакомьтесь с этими другими руководствами:

Дает ли Craftsman гарантию на свои электроинструменты?

Можно ли использовать молоток с гвоздями Брэда?

12 лучших способов использования топора с двумя лезвиями сегодня

Топор с двумя лезвиями — это тип топора с двумя разными лезвиями.Он также известен как топор с двойным лезвием или топор американского образца. Этот инструмент использовался в лесозаготовках в прошлом, но он может быть полезен для кемпинга и походов. Конструкция предназначена для того, чтобы дать вам вдвое большую мощность резки за половину времени, которое требуется, если бы вы использовали только одно лезвие. Некоторые люди даже считают это более эффективным, чем использование обеих рук для одновременного использования двух отдельных топоров! Так что же вы можете сделать с помощью своего двойного топора? Читай дальше что бы узнать!

Связанный: Лучший топор с двойной насадкой: 10 лучших обзоров, сравнений и руководство по покупке

Различные варианты использования топора с двойной насадкой

Когда одного топора недостаточно, два топора лучше, чем один.Топор с двумя лезвиями — это инструмент, который появился на свет по необходимости в рабочем дне лесоруба. Конструкция проста, но эффективна и выдержала испытание временем по сравнению с современными бензопилами.

Двухлезвийные топоры можно использовать для всего: от вырубки небольших деревьев до раскалывания бревен на более мелкие части. Многие люди используют этот мощный инструмент во время походов и длительной жизни в дикой природе, оба навыка требуют гораздо большего, чем просто создание убежища или костра; в лесу уходят долгие часы, прежде чем у вас будет достаточно древесины для любого из них.

Хотя эти инструменты предназначены для более удобного использования двумя руками, многие работники часто считают, что они необходимы только при работе с широкими деревьями. Нередко один человек падает в дерево только топором или даже руками/кулаками. Этот топор может сэкономить время и энергию на работе, особенно если вы работаете в одиночку.

Многие лесорубы склонны рассматривать эти инструменты как нечто большее, чем что-либо еще, потому что они обычно используются только тогда, когда очень широкие деревья должны быть срублены быстро или кем-то, у кого недостаточно силы или опыта, необходимых для правильного обращения с топором в одиночку.

Существует множество способов использования топора с двумя лезвиями, но вот лишь некоторые из них:

Рубка дров:

Топор с двумя лезвиями отлично подходит для рубки мелких и средних кусков дерева. Два лезвия быстро справляются с ветками и бревнами, и их можно легко разрезать на более мелкие кусочки, которые поместятся в вашем камине или костре.

Вырубка деревьев:

Топор с двумя лезвиями — идеальный инструмент для вырубки деревьев. При достаточной силе и практике вы можете свалить дерево за считанные минуты.Обязательно режьте с верхушки дерева, чтобы оно падало в нужном вам направлении.

Колка дров:

Топор с двумя лезвиями также отлично подходит для колки дров. Два лезвия создают более устойчивую поверхность, чем одно лезвие, и упрощают расщепление бревен пополам.

Щетка для расчистки:

Если вы пытаетесь расчистить участок от кустарника, отличным инструментом будет топор с двумя лезвиями. Он может быстро разрезать небольшие саженцы и подлесок, не тратя часы на работу с бензопилой или другим более крупным инструментом.

Строительство укрытий:

Двойной топор можно использовать для строительства укрытий, если вы быстро заблудились в лесу. Срубите несколько деревьев и используйте их для создания небольшого навеса или быстрого укрытия из бревен.

Рытье траншей:

Рытье траншей — тяжелая работа, но с двойным топором это может быть проще. Лезвия позволяют копать корни и другие камни намного быстрее, чем другие инструменты, такие как лопаты и кирки.

Деревянная скульптура:

Вырезать замысловатые узоры и узоры на дереве может быть сложной задачей, но с двойным топором это намного проще.Просто поверните лезвия под углом, чтобы вырезать V-образные канавки, которые в конечном итоге станут вашим узором.

Рубка дров для костра:

Разводить костер ночью крайне важно, если вы отправляетесь в поход или путешествуете пешком, особенно в зимние месяцы, когда температура за ночь может упасть до нуля. Вместо того, чтобы тратить время на рубку небольших кусков дерева вручную, используйте двойной топор, чтобы быстро обрезать ветки и бревна до нужного размера для вашего костра.

Открывание банок:

Топор с двумя лезвиями отлично подходит для открывания банок — просто поместите лезвие на банку и надавите, пока она не откроется.Однако остерегайтесь острых краев внутри банки.

Подъем тяжелых предметов:

Если вам нужно переместить большой тяжелый предмет, но больше ничего не помогает, попробуйте использовать топор с двумя лезвиями. Поместите лезвие под предмет и поднимите его бедрами — вы удивитесь, как легко оно двигается.

Метание топора:

Метание топора — увлекательный (и сложный) вид спорта, который нравится многим. Топор с двумя лезвиями позволяет метать лезвие в цель с большей точностью, чем топор с одним лезвием, поскольку у него два лезвия.Вы даже можете заказать топоры, сделанные специально для метания, в Интернете или в местном универмаге.

Выживание:

Если вы заблудились в лесу, вдали от цивилизации, то, имея при себе такие инструменты, как двойной топор, вы значительно повысите свои шансы на выживание. Вы можете использовать его, чтобы построить убежище, охотиться за едой или растопить костры, которые будут согревать вас всю ночь.

Связанный: Как заменить ручку топора с двумя бородками на новую

Как безопасно пользоваться топором с двумя бородками?

При использовании топора с двумя лезвиями вы должны стоять, расставив ноги на ширине плеч, а головка топора должна быть параллельна земле.Возьмитесь за рукоять неведущей рукой примерно на половине длины рукоятки, а затем возьмитесь за топор своей ведущей рукой чуть ниже головки. Вам нужно держать руки прямыми, а плечи параллельными земле, когда вы размахиваете топором.

Движение при резке должно исходить от бедер, а не от рук. Думайте об этом как о броске мяча — вы не бросаете руку в мяч; вы бросаете свое тело на него. То же верно и для осей. Когда вы вернете топор, позвольте вашей ведущей руке скользнуть вниз по рукоятке, пока она не окажется чуть выше вашей второстепенной руки.Затем, используя обе руки, вбейте острие топора в дерево, толкая вперед бедра.

Если вы правша, вам лучше резать левой стороной острия топора, и наоборот. Это поможет дольше сохранить остроту лезвия.

Обязательно:

При работе с топором всегда надевайте защитное снаряжение, включая каску, перчатки и закрытую обувь. И никогда не стойте прямо перед древесиной, которую вы рубите — даже если у вас топор с двумя лезвиями, все еще есть шанс, что лезвие может слететь с рукоятки и ударить вас по голове.

Плюсы и минусы топора с двумя лезвиями

Когда дело доходит до рубки дров, нет лучшего инструмента, чем топор с двумя лезвиями. Вот некоторые плюсы этого удобного инструмента:

  1. Топор с двумя лезвиями невероятно универсален. Его можно использовать для чего угодно: от рубки деревьев до колки бревен.
  2. Топор прост в использовании, и даже новички быстро освоятся.
  3. Это мощный инструмент, с помощью которого можно легко обрабатывать большие куски дерева.
  4. Топор с двумя лезвиями прочен и прослужит много лет при надлежащем уходе.
  5. По сравнению с другими инструментами для рубки древесины относительно доступен по цене.

А теперь минусы:

  1. Топор довольно тяжелый, поэтому его может быть сложно носить с собой в течение длительного времени.
  2. Неправильное использование может быть опасным.
  3. Острые лезвия могут легко порезать и повредить руки, если вы не будете осторожны.

Топор с двумя лезвиями — отличный инструмент для рубки дров.Он универсальный, простой в использовании и мощный. Тем не менее, важно соблюдать осторожность при использовании топора, так как он может быть опасен, если с ним не обращаться должным образом. Спасибо за прочтение!

Как ухаживать за двуручным топором?

У вас есть топор с двумя лезвиями, который нужно заточить?

Топор бесценен в усадьбе.

Иногда ваши инструменты затупляются и их нужно заточить, прежде чем они потребуются для серьезной работы.

Есть много способов заточить топор, но я предпочитаю один из них.Это легко и почти надежно. Кроме того, он сохраняет остроту лезвия дольше, чем большинство других методов.

  1. Сначала соберите материалы: вам понадобится плоский напильник (или два), немного парафинового масла (или смазки), палочка благовоний, газета или разделочная бумага и ведро воды с мылом. Стеклянный кувшин с чистый зерновой спирт работает хорошо.
  2. Теперь возьмите топор и снимите лезвие с рукояти. Если это более новый топор, клин или винт могут удерживать лезвие на месте. Ослабьте это и удалите лезвие.
  3. Затем покройте режущую кромку лезвия парафиновым маслом (или другой смазкой). Вы можете сделать это, капая или заливая его. Просто убедитесь, что вся режущая кромка покрыта.
  4. Затем возьмите напильник и начните затачивать под углом. Мне нравится начинать с грубого напильника, а затем переходить к более тонкому. Будьте осторожны, чтобы не порезаться!
  5. Заточите топор напильником, держите его лезвием от себя и проведите по лезвию полоской ладана.Он будет гореть. Это придает лезвию превосходную полировку.
  6. Затем снова смажьте смазкой и положите на полчаса, чтобы масло лучше впиталось.
  7. Наконец, смойте весь парафин водой с мылом, чтобы удалить остатки масла. Если после мытья на топорике все еще осталось немного, просто повторяйте этот процесс до тех пор, пока вы больше не увидите скользких пятен, когда капаете водой на лезвие.

После этого оберните полоску или две газеты или разделочной бумаги вокруг рукоятки рядом с тем местом, где она соприкасается с лезвием, чтобы защитить руки от острого края во время работы.

Вот оно! Ваш топор теперь заточен и готов к работе. Не забывайте время от времени использовать смазку, чтобы поддерживать лезвие в хорошем состоянии. И всегда будьте осторожны при его использовании, особенно в присутствии других людей!

Связанный:

Как правильно затачивать стамески по дереву?

Как заточить инструменты токарного станка с помощью ленточной шлифовальной машины за считанные минуты?

Как заточить нож с помощью ленточной шлифовальной машины?

Заключительные мысли

Топоры с двойным долотом — универсальный инструмент, который можно использовать для различных целей.Если вам нужно наколоть дрова, расколоть бревна или камни на более мелкие куски камня, топор с двумя лезвиями станет вашим незаменимым помощником. Он не только сокращает время и усилия при работе с деревом, но и потому, что заточен с обеих сторон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.