На каком расстоянии сажать колоновидные деревья друг от друга: На каком расстоянии сажать колоновидные деревья друг от друга — Портал о стройке – Подскажите, через какое расстояние сажать колоновидные яблони?

На каком расстоянии друг от друга сажать колоновидные яблони. Посадка колоновидных яблонь: как сажать и формировать крону дерева.

На каком расстоянии друг от друга сажать колоновидные яблони. Посадка колоновидных яблонь: как сажать и формировать крону дерева.

Выбор места для посадки
Подготовительные работы для посадки колоновидной яблони
Посадка колоновидных яблонь
Полезно знать

Колоновидные деревья, в частности и яблони, появились в наших краях совершенно недавно – в 1972 году. Безусловно, к появлению разных ее сортов приложили руку и селекционеры, которые не боялись экспериментировать, получая при этом все новые и новые сорта ароматных яблонь. Так, что выбор, который предлагается современным садоводам, поистине велик и разнообразен. Однако, тут же сразу возникнет проблема – как сажать колоновидные яблони?

Выбор самого оптимального места для посадки

Прежде, чем Вас полностью поглотит посадка колоновидных яблонь, Вы обязаны выбрать самое благоприятное место для этих деревьев. В условиях дачного участка, пожалуй, наиболее оптимальным вариантом может стать зона вдоль садовых дорожек. При этом Вы можете не беспокоиться по поводу того, что колоновидные яблони будут теснить другие растения, поскольку они довольно компактные. Однако, все же при выборе мета посадки, учитывайте тот факт, что таким яблоням необходима защита от ветров и достаточное количество солнечного света.

Подготовительные моменты посадки колоновидной яблони

Если Вы хотите как можно быстрее получить первый урожай, а это несомненно так и есть, приступать к посадке колоновидных яблонь стоит ранней весной, как только сойдет последний снег. Следует отметить, что посадочная яма должна быть приготовлена заблаговременно – осенью. При этом она должна быть довольно просторной, дабы корневая система дерева смогла свободно в ней разместиться, избегая всевозможных надломов и перегибов. Примерно в то же время, на зиму, стоит внести и удобрения. В качестве таковых питательных веществ применяются точно такие же фосфорные и калийные удобрения, как и для обычных сортов яблонь. Разница только в их дозировке – для колоновидных яблонь следует брать в 10 раз меньше этого вещества. Точное количество сухого удобрения на одну посадочную яму можно узнать на упаковке. В среднем же получается где-то 2 столовые ложки на одно дерево. Не забудьте также о внесении торфа или перегноя в случае, если почва уж совсем «бедная».

Посадка колоновидных яблонь

Итак, все подготовительные моменты позади и наступает самый главный и интригующий момент. Агротехника посадки здесь довольно проста, но есть и некоторые моменты, которые стоит знать. Перед тем, как сажать колоновидные яблони, убедитесь, что корни ее саженцев не подсохшие. В противном случае, их необходимо поместить в воду примерно на 10 часов. Такую процедуру также необходимо проводить, если кора на верхушке саженца сморщена.

Основные же принципы, которых необходимо придерживаться, сажая колоновидные яблони:

— кончики корней перед посадкой необходимо немного срезать. Такая процедура поможет яблоне быстрее восстановиться и прижиться на новом месте;

— после помещения корневой системы в посадочной яме, их необходимо аккуратно присыпать грунтом, уплотнить и обильно полить водой;

— чтобы влага дольше оставалась около саженца, почву вокруг него можно замульчировать травой;

— при посадке нескольких деревьев, нужно придерживаться определенной схемы, согласно которой расстояние между саженцами должно быть не меньше одного метра. Соблюдение этого пункта напрямую зависит от количества получаемого урожая.

— все этапы посадки колоновидных яблонь стоит проводить очень аккуратно, поскольку повреждение корневой системы может сказаться самым губительным образом за жизни дерева.

На каком расстоянии сажать колоновидные груши. Как сажать колоновидную грушу

Лучше всего для посадки подходят саженцы — однолетки. Если взять саженцы постарше, то существует большой риск того, что они заболеют. К слову, производить посадку разрешается как в весенний, так и осенний периоды. Однако ученые все же склоняются к весенней посадке, т.к. корневая система данного вида груши неглубоко залегает, поэтому в зимний период она может замерзнуть, не успев прижиться.

Конкретных размеров для посадочной лунки нет. Обязательное условие – чтобы место прививки оказалось над грунтом, а не в нем. По ширине посадочная яма должна соответствовать ширине корневой системы саженца в расправленном виде.

Большое количество колоновидных груш нужно сажать по специальной схеме. Расстояние между деревья должно быть не меньше 50 сантиметров. По ширине междурядья должны составлять от 100 до 150 сантиметров. При такой схеме посадки к деревьям поступает необходимое количество воздуха и солнечного света. Это говорит о том, что снизится уровень заболеваний или появления вредителей.

Перед тем, как сажать культуру, следует должным образом подготовить лунку. Для начала вылейте в нее от 8 до 10 литров воды и подождите, пока вода впитается. Дальше поместите на дно три ведра перегноя, перемешанного с землей из расчета 2:1. Грунт для засыпки рекомендуется смешать с суперфосфатом и сульфатом калия. Треть смеси помещается в лунку и уплотняется. Опустите в нее саженец и расправьте корешки. Оставшуюся землю разместите сверху в качестве присыпки, а затем утрамбуйте. Не спеша полейте растение таким образом, чтобы вода не стекала в стороны.

Затем снова присыпьте грунтом саженец и подвяжите его к устойчивой опоре. Дальнейший уход будет заключаться в поливке груши с периодичностью в 3 — 4 дня. Если наступит жара, то полив нужно участить – через день.

На каком расстоянии сажать карликовые яблони. Дистанция между карликовыми сортами

Компактные деревья помогают экономить пространство и позволяют выращивать множество сортов на небольших садовых участках.

Рассмотрим подробнее.

Карликовый подвой

Яблони этого вида появились на рынке не так давно. Сегодня они активно применяются при создании как небольших садов на загородных участках, так и более обширных «плантаций» в рамках промышленных холдингов.

Культуры на карликовом подвое нередко путают с колоновидными сортами . Отличить их очень просто. У последних имеется широкий толстый центральный побег (ствол) и практически отсутствует боковое ветвление.

Карликовые яблони используют и в декоративных целях. Небольшие аккуратные аллейки из этих деревьев смотрятся особенно красиво в период их цветения.

Полукарликовый подвой

Главное отличие полукарликовых сортов от «карликов» — это раскидистость кроны. У последних она уступает по размерам.

Яблоня-полукарлик внешне похожа на обычные сорта, но её высота даже в почтенном возрасте не превышает 3–4 метров.

На каком расстоянии сажать яблони от забора. Схема посадки яблоневого сада

Перед тем, как планировать схему посадки и рассчитывать расстояние между яблонями, нужно оценить местность: расположение сада, состояние почвы, климатические особенности. Важны также сорт и вид деревьев.

Если рядом соседний участок, следует знать, что по законодательству высокие деревья можно высаживать на дистанции не менее, чем три метра от соседского забора. Если дерево растет слишком близко к забору, оно может отбрасывать тень на чужой участок, а его корни — вредить другим растениям или постройкам (дому, сараю, беседке).

На каком расстоянии сажать яблони друг от друга

Постройки и яблони должны находиться на расстоянии около 5 метров, иначе деревья окажутся в тени. К тому же ветви со временем могут упереться в стену.

Место для посадки нужно выбирать светлое, незатененное, желательно без ветродуя.

Важно! Отсутствие сильных ветров и сквозняков в летний период будет положительно сказываться на плодоношении — наличие в саду пчел и других насекомых обеспечит хорошее опыление.

Необходимо убедиться, что грунтовые воды не проходят слишком близко от поверхности, иначе они будут омывать корни, что приведет к остановке роста.

Яму для весенней посадки готовят с осени. Для осенней — за 2-3 недели. Нет четкого ответа, в какое время лучше высаживать молодые деревья. У каждого садовода свое мнение на этот счет. Весной торопиться не стоит — сажать можно не раньше середины апреля. Осенью нужно успеть до первых заморозков.

В южных регионах предпочитают сажать деревья в осенние месяцы, на юге осень достаточно теплая. Посаженные осенью саженцы напитаются дождями и снегом, весной непременно будут хорошо расти. Посаженные весной деревья рискуют погибнуть из-за засухи.

Не стоит сажать яблоню весной

В средней полосе России и на севере вместе с весной приходят обильные дожди, поэтому засухи в весенний период здесь практически не бывает, саженцы хорошо приживаются.

Яма может быть круглой или прямоугольной. Размер прямоугольной ямы примерно 80*80*80 см, в зависимости от объема корней — больше или меньше. Если яма круглая, в диаметре она будет составлять 1 м или чуть меньше. Глубина ямы — 80 см.

Когда начинают выкапывать яму, верхний слой земли (до 30 см) снимают, смешивают его с удобрением: торф, зола, навоз или суперфосфат. Перемешанную с удобрением землю высыпают на дно ямы.

Важно! Корни саженца не должны соприкасаться с частичками удобрения, это повредит их.

Осенние дожди и талая снежная вода увлажнят яму и заставят землю осесть. Камни на дно ямы следует выкладывать только в том случае, если земля там глинистая. В глинистую землю также можно добавить речной песок или торф. А если почва песчаная, добавлять нужно перегной или глину.

Обычно для высадки используются однолетние и двухлетние саженцы. В первую очередь устанавливают в середину ямы кол — он нужен для опоры и подвязки молодого дерева. Подвязывают дерево в двух метах — возле корня и макушки. Далее нужно осмотреть корни — если есть поврежденные или засохшие, их сразу удаляют.Непосредственно перед высадкой землю слегка рыхлят.

Затем саженец устанавливают в яму, аккуратно расправляя корни, следя за тем, чтобы они свободно легли. Корни не должны закручиваться и пробиваться сквозь землю наверх. После этого корни засыпают землей и постепенно утрамбовывают землю. Когда вся ямка будет засыпана землей, нужно хорошо утрамбовать землю еще раз и сделать неглубокую лунку, чтобы вода удерживалась.

Глубокие лунки с хорошим слоем дренажа

Теперь нужно яблоню полить водой.

Обратите внимание! Вода должна быть теплой!

На один саженец нужно вылить примерно 3 ведра воды, но не сразу, а постепенно, по мере впитывания. Следующие 2-3 месяца саженец так же нужно поливать только теплой водой. Сначала поливают яблоню раз в неделю, затем раз в месяц.

Внимание!Если высадка происходит осенью, такой интенсивный полив не требуется. Осенние дожди хорошо увлажнят почву (при условии, что осень не засушливая).

Если саженец достиг высоты 70 см, его надо подрезать. У однолетних подрезается верхушка, а у двухлетних — боковые ветви. Это делается для формирования правильной кроны.

Подкармливать молодые саженцы первые 2-3 года не нужно и даже опасно, их корни слишком чувствительны и могут получить ожог.

Колоновидная яблоня чебурашка. Колоновидные яблони: тонкости выращивания и борьба с болезнями

Казалось бы, чем ещё могут удивить селекционеры, при имеющемся множестве сортов яблок. Два-три дерева есть на каждом садовом участке, и мы привыкли к традиционному виду их раскидистых крон. В летнюю жару они дарят такую необходимую прохладу в тени. Однако для тех, кто имеет совсем небольшой сад, идеальным выбором станет колоновидная яблоня, которая не имеет кроны в нашем классическом понимании. Она занимает совсем немного места, и таких растений можно высадить на даче или огороде целый десяток.

Особенности и сорта

Необычный вид был выведен по воле случая. Произошло это событие в Южной Америке. В шестидесятых годах двадцатого века внимательный учёный случайно увидел на древней полувековой яблоне нестандартную ветку. Она была без боковых отростков, густо покрытая листвой и крупными яблоками. Такая причудливая игра природы стала толчком для создания нового сорта. Уже через десять лет селекционерам из Англии удалось создать принципиально новый вид с требуемыми характеристиками.

Позже стало известно, что деревья имеют такую необычную столбовидную форму из-за наличия у них особого гена. Такие яблони имеют более толстый, по сравнению с классическими видами, ствол. Боковые ветви на нём, на самом деле, есть, только они очень маленькие и растут очень близко к стволу под острым углом. Живёт такая красавица от пятнадцати до двадцати лет.

Сравнительно недолгий срок жизни растения компенсируется быстрым вступлением в фазу плодоношения. Урожай начинают собирать уже на второй год. При этом к пяти годам он становится хорошим и стабильным, а в последующие два года только увеличивается.

Обрезка колоновидной яблони московское ожерелье. Описание

Это полукарлики, высотой 2 м. Крона сильно облиственна, компактна и малогабаритна. Яблони 1 года в высоту до 80 см и прекрасно адаптируются после посадки. Корни неприхотливы, дерево устойчиво к разнообразным болезням и вредителям.

Яблоня колоновидная Московское ожерелье имеет коричневую крону и маленький ствол. У нее эллиптические темно-зеленые листья. Корни легко приживаются, поэтому ее можно пересаживать. Вес яблок 130-250 г. Основной окрас зеленый. Покровная окраска равномерная карминово-красная. Кожица тонкая, плотная, блестящая.

Мякоть кремовая, может быть красноватой, плотная, сочная. Яблоки сладкие, имеют небольшую кислинку и некоторый аромат, по вкусу похожи на Мельбу.

Состав яблок: сахаров 10,03%, титруемых кислот 0,77%, витамина С — 3,6 мг/100 г. При посадке весной на клоновом подвое к осени можно собрать 1-6 плодов. Плодоносит стабильно каждый год.

Максимальный урожай 6-10 кг яблок с деревца на 4-5 год роста. С 1 гектара собирают 90-120 т.

В яблоках имеется большое количество пектина, поэтому из них получается великолепное желе, повидло, джем. Но, в основном их едят в свежем виде, так как яблоки ровные, имеют прекрасный товарный вид и хороши на вкус.

Если зима без снега, то у деревьев погибают верхушечные почки, поэтому активно начинают расти весной боковые ветви. Их необходимо срезать. Яблони можно выращивать как в Подмосковье, так и в Сибири. Достоинства:

1. Сорт выдерживает температуру до — 42 °C.
2. Устойчив к болезням и вредителям, в том числе к парше.
3. Яблоня скороплодна и высокопродуктивна.
4. Яблоки легко перевозить.
5. Выращивают для коммерческих целей.

Недостаток сорта — маленький период плодоношения. Через 15 лет роста урожай сокращается. То есть требуется выкорчевывать старые деревья и сажать молодые, но уже на другое место.

Когда плоды только начинают созревать, они зеленые и имеют некоторый румянец, поэтому иногда садоводы собирают их преждевременно. Но яблоки поспевают поздно осенью к зиме, примерно в октябре.

Яблоки прекрасно лежат, их можно хранить достаточно долго (более 2 месяцев). После сбора яблоки можно хранить до февраля, они абсолютно не теряют свой вкус.

Их легко транспортировать, так как у них плотная мякоть.

Расстояние между колоновидными деревьями при посадке. Как определить нужное расстояние

Расстояние между колоновидными деревьями при посадке. Как определить нужное расстояние

Помимо требовательности к свету, нужно учитывать и то, что при близких посадках корневые системы деревьев соприкасаются друг с другом. В результате кому-то из них не будет хватать питательных веществ. Ведь более сильное растение будет отбирать их у более слабого. Обязательно должна быть соблюдена дистанция от дома, хозяйственных построек и забора, минимум равная высоте самого дерева. Падающее дерево даже своей вершиной может нанести серьезный урон строениям.

При расчете интервала между деревьями надо учитывать, какими они вырастут в будущем. Поэтому при покупке саженца нужно подробно расспросить продавца о характеристиках сорта. Лучше всего покупать посадочный материал в проверенных местах, питомниках. Приобретая саженец «с рук», нельзя быть уверенным, что сорт будет соответствовать заявленному.

Итак, на каком расстоянии сажать плодовые деревья друг от друга:

• высокие деревья, такие как сильнорослые яблони, груши, абрикос, черешни желательно высаживать на ближе, чем 5-6 м друг от друга;
• вишни, сливы, карликовые груши и яблони – 3-4 м;
• колонновидные яблони – 2 м.

На каком расстоянии сажать плодовые деревья друг от друга

Пока деревца маленькие, междурядья вполне можно занять ягодными кустарниками или огородными культурами. Часто садоводы используют для этого смородину и крыжовник, а также землянику, картошку и корнеплоды. Единственным нюансом при этом является то, что нельзя занимать приствольные круги деревьев, это, как минимум, метр в диаметре.

Какое расстояние должно быть между колоновидными деревьями. С какими деревьями и растениями можно высаживать яблони

Груша.  Расстояние между деревьями груши должно быть около 5-6 метров. Высаживать саженцы груши нужно по схеме 2*3 м. Расстояние между грушей и яблоней должно быть в 4-5 метра. Если сорта карликовые, расстояние сокращают до 3-4 метров.

Груша

На свободном месте между яблоней и грушей первые 3 года можно сажать невысокие растения: помидоры, кабачки, редьку, морковь, баклажаны, свеклу, картофель, редис, лук, перцы, фасоль, шпинат. Ягоды сажать не рекомендуется.

После посадки молодые яблони и груши поливают через каждые 7 дней в течение месяца, затем через каждые 20 дней еще 3-4 месяца.

Вишня.  Вишневые деревья рекомендуют высаживать осенью, весной же можно высаживать двухлетние растения.

Если сорт вишни самоопыляемый, можно сажать растения на расстоянии 3 метров друг от друга. Если сорт перекрестно опыляемый (у растения есть и мужские, и женские цветы), сажают как минимум 4 дерева.

Карликовые и полукарликовые вишни сажают по схеме 2*2,5 м, высокорослые — 2,5*3 м.

Важно! Яблоня с вишней хорошо уживаются, только если не растут в непосредственной близости друг с другом. В противном случае страдать может яблоня.

Расстояние между яблоней и вишней должно составлять 10 метров, при условии, что оба дерева низкорослые. Если деревья высокие, тогда минимум 15 метров. Некоторые сорта яблонь прекрасно соседствуют с вишней на расстоянии 5 метров. Вишня предпочитает ту же почву и условия произрастания, что и яблоня. Однако яблоня любит хвойных соседей, а вишня не переносит. В отличие от яблоневого, которое может прекрасно расти и в тени, вишневое деревце не любит затемненных мест.

Вишня не терпит соседства с земляникой, голубикой, помидорами, перцами, малиной, черной смородиной, баклажанами. Также не рекомендуется высаживать вишню с деревьями, у которых мощная корневая система (ель, дуб, тополь, липа, сосна, береза). Зато хорошо уживается со сливой, жимолостью и черешней.

Абрикос.  Южный фрукт не особо любит соседей, яблоню следует высаживать не менее, чем в 10 метрах от него. Не любит абрикос практически никого. Это растение нужно сажать отдельно от всех.

Абрикос

Абрикосовые деревья высаживают по схеме 3*5 или 5*5 м. Интервал между деревьями — 3-4 метра. Расстояние от ограждений или построек до абрикоса — минимум 3 метра.

Слива.  Как и яблоня, слива любит солнечные места, почву без близкого залегания грунтовых вод. Лучшее время посадки — весна.

Между среднерослыми сливами рекомендуют выдерживать расстояние в 3 метра, между высокорослыми — 4-5 метров.Сливы сажают по схеме 2*4,5 м.

Дистанция между сливой и яблоней должна составлять минимум 10 метров. Хорошими соседями эти растения не станут. Также не выносит слива соседства с грушей, смородиной черной, малиной. А вот черная бузина и клен прекрасно с ней уживутся и даже увеличат урожай.

Бузина черная

Многие сажают под яблоню и вблизи с ней можжевельник, полагая, что это хвойное растение и сад украсит, и пользу принесет. Яблоня действительно хорошо живет в близости с хвойными, но можжевельник — и обыкновенный, и стелющийся — может заразить плодовые деревья ржавчиной, от которой трудно избавиться. Можжевельник засыхает, буреет или светлеет, а на яблоне появляются оранжевые и красные пятна, побеги, плоды, листья отпадают, в запущенных случаях кора трескается и засыхает. Но несмотря на все это, можжевельник не может быть причиной массового заболевания и гибели плодовых растений.

Расстояние между яблонями. Минимальное расстояние между посадками

Выбирая расстояние между яблонями при посадке, следует учитывать максимально возможные размеры взрослых деревьев. Помните о том, что посаженным яблоням потребуется не только место на поверхности, но также значительный объем грунта для корневой системы. Зачастую подобное упускают из вида, высаживая их через небольшой промежуток друг от друга, что приводит к нехватке места для корневой системы яблонь, в итоге это отрицательно сказывается на состоянии растений. Вам необходимо знать, сколько составляет диаметр корневой системы у конкретной разновидности деревьев.

В то же время следует сказать, что расстояние между саженцами напрямую зависит от их сорта и конкретной разновидности. Так, например, при использовании диких подвоев или же выращивании крупноразмерных высоких разновидностей деревьев минимальное расстояние между посадками яблонь должно составлять не менее 5-ти метров при их посадке на одном га.

Популярные сегодня полукарликовые сорта можно располагать на удалении друг от друга в 2 метра минимум. Карликовые и колоновидные разновидности, высота которых может достигать одного метра, должны быть высажены на удалении друг от друга в 60-80 сантиметров. Следует сказать, что колоновидные сорта яблонь практически не имеют кроны, что позволяет располагать их фактически посреди грядок с другими овощными или садовыми культурами.

Правильно высадив яблони на участке, вы сможете обеспечить саженцам необходимое им питание, существенно упростится уход и последующий сбор урожая. При излишне густом расположении могут возникать определенные болезни, связанные с загущением участка и нехваткой солнечного света. В данном случае падает иммунитет, сад становится восприимчив к различным грибковым заболеваниям, появляется оптимальная среда для развития вредителей. Установлено, что плотная посадка отрицательно сказывается и на процессе созревания урожая, что в свою очередь приводит ухудшению вкусовых качеств у выращенных фруктов.

На каком расстоянии сажать колоновидные яблони друг от друга. Особенности колоновидных

На каком расстоянии сажать колоновидные яблони друг от друга. Особенности колоновидных

Максимум такое дерево может вырасти до 2,5 м в высоту, но в ширину оно занимает немного пространства – от 30 до 50 см. Любое из колоновидных деревьев, независимо от сорта, обладает только стволом, с растущими под острым углом маленькими плодоносными веточками. Дерево с необрезанной кроной выглядит, как пирамидальный тополь; не только ствол сам по себе компактен, но и корневая система дерева. Благодаря этому можно посадить яблони очень близко друг другу, оставив свободного пространства минимум в полметра. С них легко собирать урожай и ухаживать.

В соответствующих условиях, зависимо от вида конкретного сорта, одно дерево дает урожая от 6 до 12 кг. Но срок плодоношения у таких растений весьма короток, сравнительно с их обычными сородичами.  Период активной жизнедеятельности у колоновидных длится от 10 до 15 лет с пиком плодоношения на 7-8 году жизни.

Совсем недавно колоновидные сажались преимущественно в качестве оригинального декоративного украшения сада. Так как небольшое корневище позволяет растению хорошо себя чувствовать не только в открытом грунте, некоторые любители экзотики высаживают яблони в больших вазонах. Но постепенно дачники все больше стали интересоваться удобными плодовыми, покупая их оптом.

Сложно выбрать один сорт, когда плоды яблонь так доступны и вкусны. Но не стоит зацикливаться только на обильности урожая и его вкусовых качествах. Да, это немаловажные факторы, но обратите внимание на то, сможет ли прижиться конкретный сорт в условиях вашего климата.

Обрезка колоновидной яблони московское ожерелье. Достоинства сорта

К преимуществам сорта относят:

• Устойчивость к заболеваниям.
• Регулярное плодоношение.
• Вкусовые качества яблок.
• Универсальное использование в кулинарии.
• Длительность хранения урожая.
• Транспортабельность.
• Устойчивость к сильным морозам.

Среди недостатков выделяют продолжительность жизни растения. Через 15 лет урожайность начинает снижаться.

Яблоня колоновидная Московское ожерелье отзывы садоводов собрала самые положительные.

К главным достоинствам сорта относятся:

• обильная урожайность;
• отличная зимостойкость;
• замечательные вкусовые и товарные качества;
• сорт устойчив к парше.

Кроме того, яблоня Московское ожерелье отзывы имеет следующие: скороплодность, простота в уходе и декоративность, что позволяет ей занять в любительском садоводстве особое место. Новая миниатюрная форма дерева привлекает более комфортными и удобными условиями ухода. Яблоня Московское ожерелье не имеет больших веток, поэтому нет необходимости в трудоемкой обрезке, которая к тому же обычно проводится в холодное время года.

Деревце невысокое (2-3 м). Благодаря отсутствию кроны облегчается борьба с вредителями и различными болезнями, внесение удобрений, рыхление почвы. Удобен и сбор урожая — не требуется лестница. Колоновидные яблони, высаженные, как рекомендуется (в ряд через каждые 40 см), ухоженные и правильно сформированные, отличаются декоративными качествами, особенно когда цветут и плодоносят.

К недостаткам можно отнести довольно высокую цену и небольшой период плодоношения. Так, уже через 7-8 лет после высадки саженцев значительно снижается урожайность и возникает необходимость в замене деревьев на молодые.

На каком расстоянии сажать колоновидные груши. Особенности и описание колоновидной груши

Колоновидная груша — это карликовый представитель плодовых и декоративных садовых деревьев, который относится к большому семейству Розовые и роду Груши. Данная культура практически не отличается от своего более большого родственника — обычной груши. Исключение составляет лишь размер дерева и форма кроны. Родиной колоновидной груши считается территория Средней Азии и Закавказья, где впервые появились эти прекрасные фруктовые деревья. Колоновидная груша, по отзывам опытных садоводов, имеет ряд преимуществ, которые позволяют без проблем высаживать большое количество деревьев на маленьком участке земли, получая при этом огромный урожай сочных плодов.

Слово «груша» скорее всего пошло от слова «хруша», которое было написано в белорусских летописях. Именно так в древние времена назывался этот фрукт. Это связано, скорее всего, с хрустом сочной мякоти груши во время укуса.

Данный вид груши был выведен впервые отечественным селекционером Качалкиным и с тех пор пользуются огромной популярностью.

Описание колоновидной груши :

• Колоновидные груши — это карликовые листопадные плодовые деревья, которые по своим особенностям мало чем отличаются от обычных груш.
• Максимально в высоту колоновидная груша достигает 2,5 м, в то время как обычная груша может вырастать на 4-5 метров. Средняя высота колоновидной груши в саду может составлять примерно 1,5 метра.
• Ствол колоновидной груши более толстый.
• Само карликовое дерево колоновидной груши очень компактное и занимает мало места на участке.
• Ветки сильно не разрастаются, они расположены вдоль ствола и при большом отрастании их можно обрезать. По внешнему виду такие груши напоминают высокую колону.
• Листья достаточно крупные, широкие, темно-зеленого цвета с глянцевой поверхностью. Могут расти прямо на стволе и приплюснутых к нему ветках.
• Весной на этом карликовом дереве появляются ароматные белые цветы, собранные в зонтичные соцветия.
• Плоды созревают на маленьких веточках, которыми густо усыпан весь ствол.
• Плоды у колоновидной груши более крупного размера, нежели у обычной. Вес одного плода может достигать 400 грамм (у летнего сорта).
• Плоды также отличаются сочностью и большой урожайностью.

На каком расстоянии сажать карликовые яблони. Технология посадки саженцев в грунт

Последовательность действий во время проведения посадочных работ такова:

• На выбранном участке выкапывают посадочную яму размером 50 х 50, глубина зависит от объёма корневой системы. Если высадка назначена на весну, то яму готовят с осени. В случае осенней посадки подготовкой котлована следует заняться за 30–35 суток до неё.
• По центру ямы вбивают высокий прочный кол, возвышающийся над поверхностью на 1,5–1,7 м.
• Предварительно расправленные корни саженца опускают в яму и засыпают плодородной земляной смесью. Корневая шейка должна остаться на уровне поверхности почвы.
• Грунт вокруг посаженной яблоньки утрамбовывают и обильно поливают, а саженец подвязывают к опорному колу. Если после полива грунт осядет, необходимо добавить земли до полного выравнивания поверхности.

Во время осенней посадки заправлять почву удобрениями не нужно – это может спровоцировать нежелательное пробуждение почек. С приходом устойчивых холодов вокруг яблони на расстоянии 50–60 см рассыпают гранулы комплексных удобрений. Весной, во время таяния снега, питательные элементы с талой водой проникнут в почву. Если посадка проводится весной, в последнюю порцию почвы, подсыпаемой под саженец, замешивают любое комплексное удобрение.

Если в текущем или следующем сезоне посаженная яблонька зацветет, все цветки необходимо оборвать, чтобы сохранить силы молодого растения, пока не способного к полноценному плодоношению. В мае проводят двухразовую внекорневую подкормку саженца: крону и ствол опрыскивают раствором гумата натрия или препарата «Эффектон». На каждое деревце расходуют около 2 л питательного раствора.

На каком расстоянии сажать полукарликовые яблони. Технология посадки карликовых саженцев

Посадка низкорослых сортов подобна посадке обычной яблони, но есть некоторые различия. Помните, что почва должна быть по возможности плодородная. Если же грунт оставляет желать лучшего – тогда придется выкопать большую яму глубиной до 1,5 метра и шириной до 1 метра, которую следует заполнить плодородной почвой . Грунтовые воды должны располагаться близко от земли, так как корневая система взрослых карликовых деревьев уходит вглубь на 1 метр, не более.

Садить лучше в безветренную погоду, для посадки подойдут как возвышающиеся участки, так и склоны. Хорошо, когда место посадки будет освещаться солнцем, но если это невозможно, ничего страшного в этом нет, это допустимо.

Перед посадкой осмотрите корни саженца, в каком они состоянии. Если корневая система успела подсохнуть, то желательно на сутки или хотя бы на ночь поместить корни в воду.

Если почва предварительно глубоко перекопана, то заранее готовить яму для посадки нет необходимости. Выкопайте яму глубиной в 50 см и диаметром до 70 см. Верхний слой земли (самый плодородный) отложите в сторону — он в дальнейшем понадобится. На дно приготовленной ямы высыпьте ведро перегноя, добавьте отложенную землю и это все залейте несколькими ведрами воды. В эту вязкую жижу осторожно поместите саженец, но так, чтобы место прививки не было присыпано землей, а располагалось на 2–3 сантиметра выше края ямы. Затем саженец присыпьте оставшейся землей, уплотните и сформируйте приствольный валик. Высота его 10 сантиметров, а диаметр не должен превышать 65 сантиметров. Приствольный круг желательно еще мульчировать перегноем.

Схема посадки яблони

Если вы садите сразу несколько низкорослых яблонь, помните, что необходимо придерживаться определенного расстояния между ними. Желательно садить деревья не ближе 2 метров друг от друга.

За посаженными саженцами на протяжении лета следует регулярно ухаживать. Прежде всего надо наладить правильный полив . Рекомендуют выливать под каждый еженедельно по 2 ведра воды. Не забывайте и о подкормке. Проводить ее рекомендуют настоем коровяка в пропорции 1:10 или же куриным пометом (1:20).

После каждого полива или сразу после дождя старайтесь обязательно взрыхлить почву вокруг молодого деревца.

Невысокие компактные яблони, которые постоянно встречаются в садах, разводят в специальных питомниках с помощью карликового подвоя. Садоводы ценят их за скороспелость, быстрый рост, высокую урожайность. У ухода за карликовыми яблонями есть особенности, которые нужно знать, если вы желаете регулярно снимать с деревьев урожай.

Карликовые яблони получаются в результате прививки сортового черенка на карликовый клоновый подвой. Это означает, что его вырастили не из семечка, а вегетативным путём. Получившиеся деревья сохраняют все признаки, характерные для яблони-донора, за исключением высоты.

Посадив карликовую яблоню, вы нисколько не потеряете в количестве снятых плодов

В принципе, опытные садоводы могут провести процедуру прививки самостоятельно, но она отнимает достаточно много времени и сил. Поэтому гораздо легче приобрести желаемое в специализированном магазине или питомнике.

Далеко не все в состоянии отличить яблоню на карликовом подвое от обычной, колонновидной и яблони на полукарликовом подвое.

Чтобы приобрести именно то, что вам нужно, обращайте внимание на ствол и корни. У колонновидной яблони отсутствуют разветвления, а корневая система стержневая. Для яблони на карликовом подвое характерно отсутствие ярко выраженных толстых корней.

От обычной яблони карликовый вариант отличают более крупные почки на концах веток, мочковатая корневая система и хорошо заметный выступающий «стык» между корневой шейкой и штамбом. Косвенный признак — цена. Карликовые яблони дороже.

Яблоню на полукарликовом и карликовом подвое отличить можно только по размерам взрослого дерева. Полукарликовое дерево меньше «оригинала» примерно на четверть, карликовое — наполовину.

На каком расстоянии друг от друга сажать колоновидные яблони — Портал о стройке

В Англии, Голландии, России, Югославии и других странах стали появляться небольшие сады из колоновидных сортов яблони, поражающие воображение необычно высокой продуктивностью красивых крупных яблок десертного типа.

Ряды деревьев колоновидного типа очень узкие, всего лишь около 40 см, а высота обычно не более 2,5 м. Cады, состоящие из колоновидных яблонь, дают в 5 -6 раз больше яблок с гектара, чем Антоновка обыкновенная или Голден Делишес, а урожайность новых колонн заметно выше прежних.
Высоко рентабельный яблоневый сад плюс комфортные условия работы среди малогабаритных компактных деревьев и залужённых междурядий — такое производство яблок становится привлекательным и во многом не уступающим чистым заводским цехам. Комфортность работы в садах колоновидных сортов яблони состоит прежде всего в том, что малогабаритные компактные деревца позволяют дотянуться руками при сборе урожая до любых плодов, а при обрезке до любого побега. Красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют на работающих в саду и поднимают их настроение и производительность труда.
Пока существует немало проблем, из-за которых садов колоновидных яблонь очень мало, и численность таких садов возрастает медленно. Очень дорого стоит посадить гектар такого сада, так как на него уходит 20-22 тыс. штук саженцев яблони. Те немногие, кто уже посадил у себя сад колоновидных яблонь, сделали это саженцами собственного производства. Но на их примере видно, что уже на третий — четвёртый год колоновидный сад полностью окупает затраты на посадку и на уход, тогда как обычный сад Антоновки обыкновенной или Голден Делишеса и на четвёртый год возврата денег не обещает.
Есть и другие проблемы, связанные с посадкой колоновидных яблонь, но тем не менее крупные биологические преимущества колонн сами пробивают им дорогу. Только теперь появились хорошие насаждения, исправлены первые ошибки и намечены перспективные сорта отечественного происхождения.
Колоновидная форма кроны яблони — это такой тип кроны, при котором ветви дерева растут исключительно вертикально вверх, и на них практически нет бокового ветвления. Это природная форма яблони, и формируется такая крона в виде колонны без вмешательства человека.
Деревья с колоновидным типом кроны, начиная с питомника и далее в плодоносящем саду, растут в один ствол, который густо обрастает плодовыми образованиями (кольчатками, копьецами, плодовыми веточками). Колоновидные яблони выделяются обилием плодов на самом стволе. Боковые ветви хотя и образуются, но в очень небольшом количестве, и их полностью удаляют секатором в начале лета или при обрезке сада. Само по себе дерево колоновидной яблони весь период жизни остаётся в виде обильно покрытого плодами ствола — колонны.
В саду колоновидных сортов яблони при плотной посадке в ряду получается сплошная стена из невысоких «деревьев», у которых на основном стволе растут только кольчатки, они вместе с яблоками занимают расстояние не более 15-20 см в любую сторону. Такой сад даёт высокий урожай со второго — третьего года после посадки, живёт и плодоносит 15 лет. Деревья колонн могут жить и более 50 лет, но кольчатки нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай дерева резко падает, и сад требует замены.
Среди других типов кроны яблони (плакучая, раскидистая, сжатая) категория колоновидных занимает обособленное место из-за того, что в этом типе кроны максимально увеличено формирование плодовой древесины при одновременном уменьшении вегетативных частей дерева. Ни экзотика плакучих форм, ни красота высоких кандилей или низкорослых парадизок, а возможность иметь обилие плодовых образований вблизи корневой системы небольшого деревца – вот то важное биологическое преимущество колонн над другими типами кроны с точки зрения их полезности для человека.

Подготовка почвы

Перед посадкой плодовых деревьев произведите обследование почвы. Более пригодны для посадки склоны до 6-8 градусов — в отличие от ровных мест они обеспечивают сток холодного воздуха. Неблагоприятны для плодовых деревьев замкнутые низины с затрудненным воздушным дренажем.
Для весенней посадки плодовых культур ямы копайте с осени, а для осенней посадки — за 15 дней до основных работ, чтобы земля выветрилась. Размер посадочных ям для яблони 60-80 см — ширина, 50 см — глубина. Ямы выкопайте за 3-4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась. Верхний плодородный слой (около 30 см) выбрасывайте в одну сторону, нижний — в другую. В центр ямы вбейте кол длиной 1,2 м.

Посадка

Яблони можно высаживать и весной и осенью. В средней полосе России плодовые деревья лучше высаживать ранней осенью (с 15 по 30 сентября) или ранней весной (в первые 5-6 дней начала полевых работ), в более северных и восточных областях — весной.
Перед посадкой в яму насыпьте плодородную смесь: верхний слой земли хорошо перемешайте с перегноем (одно ведро на дерево). Сформируйте вокруг кола холмик высотой около полуметра и поставьте на него саженец, расправив корни по его поверхности. После этого возьмите землю из междурядий и засыпьте ею корни, утаптывая почву. Сформируйте вокруг саженца лунку для полива и осуществите его — на одно дерево требуется около 4 ведер.
После полива в почву добавьте перегной, торфокрошку, создайте слой толщиной 8-10 см и присыпьте рыхлой землей. Чтобы стволик штамба не раскачивался под действием ветра, подвяжите его восьмеркой шпагатом к посадочному колу. Это обеспечит хорошую укореняемость и, следовательно, лучшую приживаемость саженца.
Обязательно выдержите глубину посадки: корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы.
Более заглубленная посадка затрудняет развитие корней, а при мелкой посадке деревья неустойчивы и склонны к полеганию, корни летом перегреваются, зимой подмерзают или могут быть повреждены при обработке почвы.
После посадки ветви саженца подрежьте на одну треть длины. Скелетные ветви укоротите на одном уровне. Проводник подрежьте на 25 см выше скелетных ветвей.

Уход

Полив
Яблоня очень требовательна к воде. В течение периода приживания посаженного дерева проводят два-три полива с последующим рыхлением почвы (через каждые 20-25 дней).
Первый полив проведите сразу же после цветения (до этого яблоне обычно хватает влаги, находящейся в почве).
Если весна ранняя и жаркая, полейте яблони первый раз до цветения. Второй полив — через 15-20 дней. Третий полив — во время налива ранних яблок и формирования плодов у поздних сортов (примерно через 2-3 недели после второго полива). Четвертый полив — в начале сентября, чтобы создать благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов. Последний раз полейте не позднее 1 сентября, т. к. поздние поливы могут вызвать повторный рост деревьев. В результате чего яблоня не подготовится к зиме и погибнет.
После каждого полива влагу в почве закройте: порыхлите верхний слой или добавьте торфо-перегнойной смеси, торфа, перепревшего навоза или опилок (увлажненная, но необработанная почва теряет воду очень быстро).

Способы полива:

1. В приствольные чаши и чеки. Удобен он на склонах. По размеру кроны сделайте лунки, хорошо их выровняйте, со всех сторон устройте валики и заполните водой. Весной они послужат для задержания талых вод.
Преимущество: вода попадает в наиболее насыщенную корнями почву.

Недостатки: способ требует больших затрат ручного труда, на тяжелых почвах грунт в чашах сильно уплотняется, теряет структуру.

2. По бороздам. Возможен только при небольшом уклоне на хорошо спланированных участках. Крайние борозды расположите как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд проведите на глубину 12-25 см в зависимости от уклона местности. При малых уклонах нарежьте их глубже, при больших — мельче. На тяжелых почвах нарежьте борозды на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. На легких почвах контур промачивания распространяется вниз, поэтому для равномерного увлажнения их нарежьте чаще — на расстоянии 0,5-0,6 м.

Недостатки способа: большой расход воды, недостаточное увлажнение почвы под кронами деревьев, возникают трудности при поливе плодоносящих деревьев, во время формирования урожая многократная нарезка борозд и заравнивание их после полива приводят к ухудшению физических свойств и разрушению структуры почвы.

3. Дождевание. Один из лучших способов полива сада, так как может применяться при любом рельефе. При дождевании довольно точно регулируются расход воды и нормы полива, достигается равномерность промачивания почвы и заданная глубина.

Недостаток способа: при поливе большими нормами вода впитывается в почву медленно, что способствует усилению ее поверхностного стока и возникновению эрозии почвы.

4. Капельный способ полива. Данный способ можно применять на любом участке.

Преимущество: используется мало воды за счет подачи непосредственно в корни каждого дерева.

5. Подпочвенное орошение. Обеспечивает подачу воды непосредственно в зону корней и позволяет поддерживать постоянный уровень влажности. Разновидностью подпочвенного орошения является и полив через скважины и в ямки. В приствольных кругах деревьев на каждом квадратном метре площади пробурите скважины или выкопайте узкие ямки глубиной 40-60 см, засыпьте их щебнем или битым кирпичом, через которые и проведите полив и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой почвы остается сухим и рыхлым.

Рыхление

Рыхление применяйте в молодых и плодоносящих садах в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения при отсутствии орошения. Рыхление способствует накоплению и сохранению влаги в почве, очищению земли от сорняков, улучшению воздухообмена. Междурядья в саду в течение весны и лета рыхлите по мере уплотнения почвы и появления сорняков (до 8 раз), осенью почву перекопайте вилами на глубину от 12 до 22 см. За 20-25 дней до листопада в зависимости от глубины залегания корневой системы в рядах полосы обработайте рыхлителем или вилами на глубину 10-12 см.

Имейте в виду, что продолжительное рыхление почвы сопровождается ухудшением ее структуры, а плоды приобретают пониженную лежкость.

Копка, подготовка к зимовке

В холодные зимы при отсутствии снежного покрова или при его незначительной высоте происходит подмерзание корней плодового дерева. В первую очередь подмерзают тонкие корни. У корней чаще всего повреждается древесина, затем кора. Сильнее корни подмерзают на песчаных почвах, меньше — на глинистых.

Для предупреждения зимних повреждений различных органов и тканей яблони руководствуйтесь, помимо данных рекомендаций выше (таких, как подбор культур в саду с учетом рельефа местности, а также сортов с учетом их зимостойкости), — следующими:

во второй половине лета в виде подкормок или под перекопку используйте фосфорно-калийные удобрения, которые повышают морозостойкость деревьев;
пересыпьте приствольные круги перегноем, соломой, торфом;
ствол молодых деревьев ближе к корням закройте, например, толем и обвяжите веревкой, окучьте деревца;
последний полив осуществите в сентябре.

Удобрения

Удобрения оказывают большое влияние на рост и урожайность яблони. Плодоносящие растения испытывают потребность в трех основных элементах питания: азоте, фосфоре и калии, а также в трех микроэлементах: железе, цинке и меди. В первые годы жизни растения особенно требовательны к фосфору, поскольку он стимулирует рост корней и обеспечивает нарастание надземной массы. Вносите их глубоко, еще до посадки деревьев и кустарников, повышенными дозами, рассчитанными на длительный срок действия. Внесение азотных удобрений начните со 2-3 года их посадки, когда растения приживутся и окрепнут. При внесении же в год посадки они могут вызвать ожог молодых корешков и ухудшить приживаемость растений.

В неурожайный год ограничьтесь только основным удобрением и весенним внесением азота, так как в этом случае расход питательных веществ идет только на прирост массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год.

Разумно использовать удобрения и добиваться их высокой отдачи можно только при знании основ применения. Удобрения делятся на две группы: органические и минеральные.

Органические удобрения (навоз, птичий помет, коровяк). Обогащают почву перегноем и легкорастворимыми питательными веществами, улучшают ее структуру и физические свойства, и оживляют в ней жизнедеятельность микроорганизмов.

Навоз. Периодически вносите в почву от 4 до 8 кг на 1 кв. м. При систематическом внесении навоза тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми и воздухопроницаемыми, песчаные — приобретают связанность и лучше удерживают влагу.
Птичий помет. При внесении в сухом виде птичий помет тщательно измельчите и равномерно рассейте по участку (иначе возможно выгорание растений). Для подкормок в жидком виде птичий помет смешайте с водой в соотношении 1:15. Раствор используйте сразу после приготовления. Внесите его в борозды, сделанные по кругу, по одному ведру на 2-3 погонных метра.
Коровяк. Это водный настой навоза крупного рогатого скота. Его применяйте в жидких подкормках. Одну треть какой-либо емкости наполните навозом, залейте доверху водой и хорошо перемешайте. Перед внесением раствор разбавьте водой в 3-4 раза.
Компосты. Готовятся из различных органических отбросов и отходов: используется сорная растительность (без семян), ботва, опилки, сухие листья, дворовый мусор, отходы овощей и т. д.
Минеральные удобрения. Содержат большое количество питательных веществ. Растения усваивают минеральные удобрения не полностью, а частично. Разные виды удобрений содержат неодинаковое количество действующего вещества. Действующее вещество удобрений обозначают знаками: азот — N. фосфор — Р2О5, калий — К. Зная процентное содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия) в удобрении, а также необходимую для внесения дозу, вычисляют количество, необходимое для внесения под то или иное дерево. Для этого дозу, выраженную в граммах действующего вещества, умножьте на 100 и поделите на процентный состав вносимого удобрения.

Азотные удобрения. Применение азотных удобрений резко увеличивает урожай всех культур. Недостаток усвояемого азота снижает качество плодов и их лежкость. Вносите удобрение под яблони по 9-12 г на 1 кв. м.
Аммиачная селитра. Универсальное, быстродействующее азотное удобрение, содержащее 34-35% азота. Для ранневесеннего внесения используйте по 25-30 г удобрения на 1 кв. м, а для подкормок в жидком виде — в концентрации 20 г на ведро воды.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний). Хорошо закрепляется в почве, не вымывается из нее, поэтому это удобрение можно вносить не только весной, но и осенью. Средняя доза на 1 кв. м составляет: для основного внесения — 40-50 г, для подкормки — 20-25 г.
Карбамид. Доза для основного внесения — 20-25 г, для подкормки — 10 г на 1 кв. м.
Суперфосфат. Лучшее из фосфорных удобрений в местных условиях, содержит 20% фосфора. Применяйте в качестве основного удобрения (лучше осенью, под перекопку), в дозе 30-45 г на 1 кв. м. При сильном плодоношении деревьям дайте суперфосфат дополнительно в виде подкормки (15-20 г на 1 кв. м) с калийным удобрением.
Сернокислый калий. Лучшее калийное удобрение для плодовых и ягодных культур. Содержит 46% калия. Его вносите в почву и осенью и весной, смешивая с любым удобрением. Доза для основного внесения — 20-25 г, для подкормок — 5-10 г на 1 кв. м.
Микроудобрения (борные, марганцевые и т. д.). Повышают урожай и качество плодов, зимостойкость и засухоустойчивость плодовых культур. Они помогают деревьям в борьбе с грибными болезнями, положительно влияют на лежкость плодов.
Удобрения под яблони вносите в посадочные ямы. При этом используйте перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат лучше вносите в виде органоминеральной смеси. На ведро навоза-сыпца берут 300 г простого суперфосфата или 150 г — двойного. Суперфосфат перемешайте с влажным органическим веществом за 2 недели до внесения. Под яблоню в яму внесите по 2-3 ведра такой смеси; в общей сложности это составляет 15-25 кг навоза, 50-900 г суперфосфата. Калийных удобрений внесите по 30-300 г.

Размножение

Существует два способа размножения плодовых культур:

прививка;
корнесобственное: корневыми отпрысками, а также зелеными, корневыми и одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками.
Преимущества первого способа: привитые растения раньше вступают в период плодоношения и при правильно подобранных подвоях обладают большей зимостойкостью и продуктивностью (см. ‘Прививки’).

Вертикальные отводки. Рано весной побеги в маточнике у клоновых подвоев обрежьте. Летом из спящих почек, оставленных на пеньке, отрастают вертикальные побеги, которые окучьте 2-3 раза в течение лета и поливайте. Осенью от кустов отделите вертикальные отводки секатором. Маточные кусты оставьте на прежнем месте для -дальнейшего получения отводков. Затем их раскорчуйте.

Горизонтальные отводки. Весной клоновые подвои яблони высадите в почву и обрежьте на 3-4 почки. За лето вырастает много побегов, которые вновь обрежьте таким же способом. Следующей весной отрастет большое количество побегов, которые осенью уложите в канавки глубиной 3-4 см, прикрепите их шпильками к почве и закройте землей. Весной третьего года на уложенных в канавки и закрытых землей стеблях появляются побеги, которые растут вертикально вверх, в нижней части их при окучивании и на утолщенном стебле вырастают корни. Осенью плети горизонтальных отводков отделите от маточного куста и разделите на отводки, которые, в зависимости от сортности, используйте на зимнюю прививку или высадите под весеннюю прививку черенком.

Обрезка

Урожайность и качество плодов зависят также от проведенного формирования и обрезки деревьев.

Различают четыре основных периода роста: собственно рост, рост и плодоношение, уравновешенность плодоношения и роста, плодоношение и затухание роста.

В первый период (примерно 6-7 лет после посадки) формируйте крону. Она должна быть малообъемной, прочной, хорошо освещенной в любой ее части, иметь небольшое количество скелетных ветвей и, наоборот, большое число плодоносящих, полускелетных разветвлений.

Из садового ручного инвентаря применяйте ручные секаторы, сучкорезы, или воздушные секаторы, садовые пилки и садовые ножи.

Весь садовый инвентарь перед обрезкой деревьев должен быть хорошо наточен и отлажен.

Обрезку производите так:

1-й год после посадки. Выберите две или три близко расположенные друг к другу скелетные ветви на высоте 50 см от поверхности почвы, отходящие от центрального проводника под углом 45-60 градусов. Обрежьте их на одном уровне: на одну треть длины, если она составляет до 50-60 см, и наполовину — при 70 см и более. Остальные ветки с острыми углами и с направлением роста внутрь кроны вырежьте на кольцо проводника.
2-й год после посадки (весной). На каждой скелетной ветви оставьте одну ветку, растущую вверх как ее продолжение. При этом обрежьте ее на одну треть или наполовину, в зависимости от длины, направляя дальнейший рост немного в сторону, чтобы увеличилось расстояние между верхним концом и центральным проводником. Конкурента, то есть веточку, растущую вверх рядом с первой, вырежьте на кольцо.
Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветки оставьте группой (две-три), на расстоянии примерно 40 см от центрального проводника. На центральном проводнике на расстоянии 80 см от нижних скелетных ветвей первого яруса заложите следующую скелетную ветвь с углом отхождения 45-60 градусов. Ее обрежьте на одну треть или на половину длины — на одном уровне с верхними концами скелетных ветвей первого яруса. Отдельные, ненужные ветви обрежьте, оставив у их основания четыре почки на плодоношение (для создания из них плодовых образований и перевод в дальнейшем в плодовые ветки).
3-й год (весной). На каждой скелетной ветви оставьте по одному приросту прошлого года — как ее продолжение. При этом обрежьте его на одну треть или наполовину в зависимости от длины. Вырежьте на кольцо конкурирующие ветки
4-й год (весной). Обрезка однолетнего прироста. Вырежьте на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения, а также растущие внутрь кроны. Удалите и трущиеся ветви. На центральном проводнике, на 40 см выше последней скелетной ветви, заложите очередную ветку. На ветках, срезанных в прошлом году на четыре почки для плодоношения, могут вырасти один или два ростовых побега и различные плодовые образования: кольчатка или плодовый прутик. Плодовые веточки сохраните. Один ростовой побег удалите на кольцо, а второй обрежьте, оставив четыре почки в его нижней части.
5-й год после посадки. Подрежьте однолетние приросты скелетных ветвей и центрального проводника на треть длины. Проводник обрежьте выше скелетных ветвей на 25 см. Удалите на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения и растущие внутрь кроны. На 40 см выше последней скелетной ветви заложите очередную. На прошлогоднем приросте веток, срезанных на плодоношение, оставьте плодовые образования, из ростовых приростов оставьте один и обрежьте его на 4 почки у основания.
6-й год после посадки. Проведите прореживание кроны. Загущающие ветки удалите или на кольцо, или на боковое ответвление, направленное в более свободную часть кроны. Если центральный проводник в своем росте значительно обгоняет рост скелетных ветвей (до 1 м и более), то сделайте его короче.
7-й год после посадки. Удалите сломанные и засохшие ветви. Вырежьте ветви, растущие вниз. Следите за соподчинением ветвей, не допуская одинаковой длины для тех из них, которые выросли из одной развилки. Помните, что скелетная ветвь должна быть на 25 см короче центрального проводника, на котором она растет. Полускелетная ветвь первого порядка на 25 см короче скелетной ветки, на которой она растет. Полускелетная ветвь второго порядка на 25 см короче полускелетной ветки первого по рядка. Такое соподчинение обеспечивает прочное срастание ветвей в кроне.

Борьба с вредителями и защита растений

Вредители и болезни — это серьезная опасность для плодовых деревьев. Саду угрожают насекомые, которые откладывают личинки в коре деревьев. Это личинки бабочек, пилильщиков (ложногусеницы). Помимо насекомых вред саду наносят круглые черви, клещи, грызуны. Болезни деревьев могут быть вызваны или живыми растительными организмами, такими как вирусы, грибы, бактерии, или неблагоприятными для произрастания условиями. Такое заболевание, как парша встречается очень часто в районах с влажным и теплым климатом. Во второй половине лета яблони часто поражаются плодовой гнилью. Молодые однолетние побеги неустойчивы к такому заболеванию, как мучнистая роса. Поэтому борьбу с вредителями и защиту от болезней проводите не от случая к случаю, а регулярно по периодам:

До начала распускания почек. Уничтожайте зимующих вредителей (яйца клещей, медяниц, гусениц и т. п.) — дерево обработайте нитрофеном. Разведите 300 г пасты на 10 л воды и опрыскайте деревья. При наличии мхов, лишайников и грибковых заболеваний яблоню опрыскайте раствором железного купороса: 300-500 г порошка на 10 л воды. Защита от парши, долгоносиков, плодожорки, пильщиков — перекапывание почвы у приствольных кругов с оборотом пласта вилами.
Набухание почек. Проведите обработку 10%-ным эмульгирующим концентратом карбофоса (90 г на 10 л воды). Если обнаружены долгоносики, стряхните их на подстилку, а с нее в костер. Произведите опрыскивание (против мучнистой росы, листовертки и др.) серой коллоидной (80 г на 10 л воды), карбофосом (20 г на 10 л воды).
Конец цветения. Сразу после цветения опрыскайте деревья от парши. Возьмите 90% -ный смачивающийся порошок хлорокиси меди и разведите из расчета 40 г на 10 л воды, добавив туда 0,5 л карбофоса (от плодожорки). При заболевании деревьев хлорозом опрыскайте раствором сернокислого цинка (30 г на 10 л воды).
Май-июнь. От плодожорки сад обрабатывайте хлорофосом (20 г на 10 л воды) или карбофосом (30 г на 10 л воды), или бензофосфатом (20 г на 10 л воды) 3-4 раза с интервалами в 2 недели. Опрыскивание прекратите за 25 дней до сбора урожая.
После листопада. Штамбы очистите от отмершей коры и сожгите ее. Развилки штамбов побелите известью или специальной побелочной жидкостью.
Если не хотите применять ядохимикаты, используйте настои и отвары из культурных и диких растений.

Для борьбы с гусеницами и личинками приготовьте раствор из аконита (борца синего): 1 весовая часть растения на 6 весовых частей воды. Настаивайте сутки. Полученный состав разведите водой 1:5. Можно использовать раствор болиголова: измельчите стебли, листья и соцветия и залейте водой 10:5. Дайте настояться в течение 1 часа. Состав отожмите. Через 2 часа отожмите еще раз. Полученные жидкости смешайте и опрыскайте деревья.

Плодожорка не переносит запаха полыни. Отвар из полыни для опрыскивания приготовьте так: траву измельчите, заполните ею половину любой емкости, залейте водой и дайте [/i]покипеть 30 минут. Раствор должен сутки настояться. Отвар процедите, разбавьте водой 1:2.

Source: secretdachi.ru

Читайте также

Как сажать колоновидные яблони и на каком расстоянии друг от друга?

  Практически случайно недавно появились колоновидные яблони, а за ними и груши. В начале 60-х канадцы заметили забавную мутацию очень старой яблони сорта Макинтош, на которой выросла ветка довольно оригинального вида. Яблоки росли не на хрупких ответвлениях, как это принято у других плодовых, а сразу на основной. Селекционеры тут же встали в стойку и взялись за разведение нового сорта. Так появился Вожак. У яблони этого вида был только ствол и немного совсем маленьких веточек, на которых росли плоды. Уже в 80-е различные опыты привели к тому, что были выведены колоновидные плодовые, в таком состоянии, каком мы их видим сейчас.

Читайте также: Как сажать кинзу семенами в открытый грунт

Компактные, оригинальные, обильно урожайные с огромным разнообразием карликовых, полукарликовых и высоких сортов колоновидные яблони заполонят сады.

В зависимости от сорта, такие деревья можно выращивать не только в Подмосковье, но и в суровых климатических условиях северных регионов.

Особенности колоновидных

Максимум такое дерево может вырасти до 2,5 м в высоту, но в ширину оно занимает немного пространства – от 30 до 50 см. Любое из колоновидных деревьев, независимо от сорта, обладает только стволом, с растущими под острым углом маленькими плодоносными веточками. Дерево с необрезанной кроной выглядит, как пирамидальный тополь; не только ствол сам по себе компактен, но и корневая система дерева. Благодаря этому можно посадить яблони очень близко друг другу, оставив свободного пространства минимум в полметра. С них легко собирать урожай и ухаживать.

В соответствующих условиях, зависимо от вида конкретного сорта, одно дерево дает урожая от 6 до 12 кг. Но срок плодоношения у таких растений весьма короток, сравнительно с их обычными сородичами.  Период активной жизнедеятельности у колоновидных длится от 10 до 15 лет с пиком плодоношения на 7-8 году жизни.

Совсем недавно колоновидные сажались преимущественно в качестве оригинального декоративного украшения сада. Так как небольшое корневище позволяет растению хорошо себя чувствовать не только в открытом грунте, некоторые любители экзотики высаживают яблони в больших вазонах. Но постепенно дачники все больше стали интересоваться удобными плодовыми, покупая их оптом.

Сложно выбрать один сорт, когда плоды яблонь так доступны и вкусны. Но не стоит зацикливаться только на обильности урожая и его вкусовых качествах. Да, это немаловажные факторы, но обратите внимание на то, сможет ли прижиться конкретный сорт в условиях вашего климата.

Читайте также:Как нужно сажать картошку под солому

Когда и как правильно сажать колоновидные яблони

Как и все остальные яблони и груши, колоновидные плодовые сажают осенью и весной. В первом случае это делают, чтобы дерево успело достаточно укорениться до первых заморозков, а во втором – для быстрого оживления и распускания почек. Специалисты преимущественно отдают предпочтение весенней посадке.

Но в любом случае оба варианта возможны, вполне жизнеспособны и дают результаты. Деревья такого типа крайне редко сажают поодиночке, только если в декоративных целях или для ознакомления с видом и сортом.

Множественные посадки всегда максимально плотны и обильны. Чаще всего встречаются системы, когда саженцы растут вдоль тропинок. Но на больших полях с промышленным значением встречаются целые леса колоновидных плодовых. В таком случае между деревьями оставляют от 30 см расстояния, а между рядами до 1 м, чтобы мог спокойно пройти человек.

Столь рясные посадки чрезмерно иссушают и истощают почву, потому землю предварительно подготавливают, обильно удобряя.

Для одиночки или нескольких деревьев роют самостоятельные ямки, устилают дно компостом или перегноем. Для слишком кислых грунтов добавляют 50 г доломитовой муки. Накрытая яма ждет дерева минимум неделю до посадки.

Выбор саженца – тоже немаловажная процедура. Однолетнее дерево должно быть без листьев, с влажными корнями.

Когда вы собрались уже сажать дерево, наверняка подготовленная ранее яма осыпалась. Не стоит игнорировать это – придайте ей прежний вид, перемешайте компост.

Корневая шейка правильно посаженного колоновидного плодового возвышается над землей на 5 см. Обязательно полейте саженец – не менее чем 2 ведра воды.

Шпалера должна вбиваться очень аккуратно. Следите, чтобы не повредить кору и хрупкие плодоносные веточки, привязывая дерево.

Колоновидные любят воду, но не переносят застой жидкость в низине. Потому понадобится хороший дренаж, к тому же выбирайте место подальше от грунтовых вод.

Пошаговая инструкция для начинающих садоводов в видео ниже поможет вам разобраться с посадкой, уходом и прививкой колоновидных яблонь.

 

На каком расстоянии сажать яблони друг от друга в саду — Портал о стройке

Содержание статьи:

Факторы, влияющие на выбор способа посадки

При этом под каждое растение отводится в среднем от 1 до 4 м².

Соответственно, при возделывании кустовых тыкв с ранним сроком созревания понадобится гораздо меньше площади, чем для среднеплетистых и длинноплетистых позднеспелых сортов. Кроме того, при выращивании тыквы в засушливых регионах, при ее посадке рекомендуется увеличить расстояние между растениями и, напротив, в регионах с достаточным обеспечением водой, тыквы можно сажать поближе друг к другу.

Квадратно-гнездовой метод посадки тыквы заключается в копке лунок по углам квадратов определенной величины и посадке семян гнездами – то есть по несколько штук в одну лунку. Данный метод хорош тем, что полученные всходы оказываются более равномерными.

Широкорядный способ предполагает посев семян тыквы в строчку на определенном расстоянии, направленную с юга на север. Соблюдение данного условия позволяет обеспечить подрастающим растениям все условия для интенсивного фотосинтеза.

В какой бы стране (в России, на Украине или Беларуси) не осуществлялась бы высадка саженцев яблонь, данная процедура требует учета определенных факторов. К ним относятся:

• освещенность. Растения не должны сильно затеняться;
• ветры. Не должно быть резких и сильных ветров;
• можно ли высаживать сорта вместе. Некоторые культуры не могут выращиваться вместе в силу ряда причин. Если их высадить, то между саженцами разовьется конкуренция и одно растение погибнет;
• сорта-опылители. Некоторые разновидности выступают в качестве опылителей для других сортов;
• требования сорта условиям произрастания;
• скорость роста. Разные деревья и их разновидности имеют различную скорость роста.

Помимо этого специалисты советуют одновременно высаживать растения разных сезонов плодоношения. Это позволит избежать периодическое снижение урожайности. Все перечисленные выше факторы позволят правильно определить расстояние от забора до саженца, между рядами и соседними растениями. Только так можно добиться обильного плодоношения от всех садовых культур.

Как рассчитать расстояние

При посадке яблонь следует обязательно учитывать характеристики их сорта. Ведь они могут вырастать карликами, средними по высоте или очень высокими. От максимальной высоты вида и диаметра кроны во взрослом состоянии напрямую зависит такой параметр, как интервал от саженцев.

Для определения этого параметра необходимо знать следующие моменты:

• деревья кустового типа – от растений 1–1,5 м, а от ряда – 3–4 м;
• слаборослые растения – от саженца 3–3,5 м, а от ряда – 4,5–5 м;
• если использовались карликовые подвои для яблони – от линии 4 м, а в грядках – 2,5 м;
• средне- и сильнорослые виды должны находиться в промежутке друг от друга в 4–5 м, а от соседних рядов – 5–6 м;
• расстояние между колоновидными яблонями при посадке составляет 0,6 м (карликовые сорта), 1 м (среднерослые разновидности) и 1,2 м (сильнорослые).

Это приблизительные параметры, которые корректируются в зависимости от выбранного сорта и схемы посадки. Стоит отметить, что схема посадки различных яблонь зависит от площади сада и выбора самого садовода.

Схемы посадки на каком расстоянии друг от друга сажать

Широкорядный способ посадки более всего подходит для плетистых тыкв, он предполагает соблюдение одной из схем:

• для среднеплетистых сортов тыквы: расстояние между растениями от 75 до 140 см и шириной междурядий – около 140 см;
• для длинноплетистых сортов: расстояние от 150 до 200 см между кустами и 190-210 см – между рядами.

С целью рационального использования участка, при посеве широкорядным методом, по периметру тыквы и вдоль междурядий можно посадить кукурузу.

Как один из вариантов широкорядного способа посадки кустовой тыквы можно использовать ленточный метод, сажая ее в 2 сближенные между собой строчки.

Квадратно-гнездовой способ посадки наиболее подходит для кустовых тыкв, выполняют его, соблюдая одну из схем:

• 70×70 см
• 80×80 см
• 120×120 см

Наиболее рациональным способом размещения тыквы на участке, является посадка в шахматном порядке. Благодаря этому способу даже длинноветвистые тыквы можно сажать ближе друг к другу – на расстоянии 100 см между растениями.

Внимание! Уменьшение площади питания тыкв, неизменно приводит к измельчению плодов.

Для обеспечения хорошей всхожести тыквы, при ее выращивании на открытых грядках, в одну лунку рекомендуется сажать по 2 семечка крупноплодных сортов, по 3 семечка твердокорых сортов и по 4 семечка – мускатных сортов, располагая их в лунке, на расстоянии 3-4 см друг от друга.

На плотность посадки тыквы оказывает влияние выбранная схема размещения лунок и в среднем составляет от 3-10 тысяч растений на площади в 1 га.

На участках с ограниченной площадью, выгоднее всего высаживать кустовые формы тыквы или использовать альтернативные способы посадки длинноветвистых тыкв, например, на компостных кучах, клумбах и в бочках. Кроме того, такой метод выращивания плетистых тыкв позволяет решить задачу эстетического оформления участка.

Выбрав удобную схему посадки из представленных рекомендаций, нетрудно будет обеспечить всходам тыквы оптимальное питание и создать благоприятные условия для получения максимальных урожаев.

Конец весны-начало лета — горячая пора для дачников средней полосы. Каждый день нужно что-то высаживать, высевать на рассаду или непосредственно в грядки. А как правильно сажать? На каком расстоянии друг от друга? Овощных культур, которые хочется вырастить собственными силами, так много, что немудрено запутаться в рекомендациях.

Через какой промежуток сеять морковь? Сколько сантиметров должно быть между кустиками перца? По какой схеме сажать огурцы? На каком расстоянии друг от друга высаживать помидоры? Очередная справочная таблица «Дачных советов» поможет избежать мешанины в голове.

Расстояние в зависимости от силы роста

Самым важным фактором, влияющим на выбор дистанции, на котором нужно садить яблони, является сила роста. Ведь данная плодовая культура представляет собой довольно крупное дерево, которое во взрослом состоянии обладает широкой кроной. Поэтому если промежутки от высаженных растений до соседних небольшие, это создать неблагоприятные условия для плодоношения.

Окончательная высота растения определяет интервал, на котором будет высаживаться он относительно других культур. Чем короче будет крона и главный стебель, тем ближе можно сажать растения друг к другу. К примеру, сажать колоновидные яблони можно намного ближе, чем сильнорослые растения.

Посадка в один ряд

На сегодняшний день существует несколько типов схем высадки плодовых культур, на основании которых определяют, на каком расстоянии сажать саженцы яблони. Достаточно часто используется посадка в одну линию. Однако использовать такой способ высадки саженцев и кустов нужно в том случае, если существует необходимость в получении фруктовой аллеи. Также такой способ применяется при выращивании «плодовой стены» у соседского забора достаточной высоты.

Помимо этого, посадка в один ряд уместна на небольших садовых участках. Здесь она применяется с целью визуального разграничения участков друг от друга. В данном случае она служит альтернативой для металлических разграничивающих конструкций.

Используя метод высадки саженцев в одну линию нужно помнить, что минимальное расстояние между соседними карликовыми деревцами должно быть 150–200 см. При этом посадка яблонь весной требует выдерживания между деревьями других разновидностей расстояния не менее 4 м. Если же необходимо высадить саженец спуровых и не карликовых разновидностей, минимальный интервал увеличивается до 250–300 см. Для среднерослых сортов этот параметр составляет уже 5 м, а для сильнорослых – 6 м.

В противном случае участок за линией будет постоянно пребывать в тени. В результате на нем нельзя будет выращивать овощи, кустарники и другие плодовые видами.

Шахматный порядок

Чаще всего посадка яблони весной осуществляется в шахматном порядке. В данном случае растения будут посажены в два параллельно идущих ряда. При этом между ними будет наблюдаться явный сдвиг. Такой способ высадки актуален для пальметтных садов «на опорах».

Такой способ считается более оптимальным, так как имеет следующие преимущества:

• минимизирует тень, создаваемую от растений, высаженных в соседнем ряду;
• позволяет более рационально использовать свободное место сада;
• дает возможность высаживать вблизи плодовые деревья различной высоты.

При использовании данного способа высадки следует придерживаться следующих рекомендаций в плане выбора нужного интервала:

• для карликовых разновидностей – 150 см;
• для полукарликовых сортов – 300–375 см;
• для рослых видов – 500–540 см.

Между рядами нужно соблюдать следующие интервалы:

• для карликовых разновидностей – 3 м;
• для рослых видов – 5,5 м.

Здесь обязательным условием является посадка яблоневых саженцев второго ряда таким образом, чтобы они были напротив пустого места первого ряда. Выбирая такой способ размещения деревьев, следует помнить, что за ними нужен будет более тщательный уход, особенно в весеннюю пору. Иначе сад быстро превратится в «плодовый лес».

Расстояние между яблонями и другими деревьями

Самым главным заданием для любого садовода является грамотное размещение на участке плодовых деревьев и кустов, а также выращиваемых овощей. Поэтому необходимо знать не только правила посадки яблонь весной, но и допустимое расстояние саженцев до других культур. Стоит отметить, что данная плодовая культура образует хорошее соседство не со всеми плодовыми разновидностями.

На сегодняшний день они выращивают в соседстве с самыми разнообразными плодовыми культурами. И с каждой из них следует соблюдать свою дистанцию при высадке саженцев:

• груша. При соседстве с грушей, которая была привита на слаборослые подвои, интервал между растениями должен составлять 4–5 м. При соседстве двух сильнорослых видов расстояние увеличивается до 9 м;
• вишня. Древовидную крупную вишню следует высаживать на дистанции в 6 м, а кустовидные разновидности – 3,5 м. Если высаживается низкорослая или войлочная вишня, то интервал должен составлять 2,5 м;
• черешня. Для низкорослых сортов берется 4 м, а для сильнорослых – 6,5 м;
• слива. В этом случае дистанция между двумя разновидностями (колоновидные и карликовые) должна составить 2,5 м, а для остальных – от 3,5 м. Сильнорослые сливы высаживаются с интервалом в 6–8 м.

Как видим, чтобы определить, через какое расстояние следует сажать яблони в саду, нужно учесть достаточное количество разнообразных факторов. При этом обязательно необходимо соблюдать правила высадки саженцев на постоянное место произрастания.

Яблоневый сад, полный деревьев нагруженный свежими яблоками, весьма завораживающее зрелище.

Создание такого фруктового сада отличная идея для как дачи, так и личного крестьянского подворья.

Содержание статьи:

• 1 На каком расстоянии сажать яблони друг от друга?
• 2 Если яблоньки на карликовом подвое?
• 3 На полукарликовом подвое
• 4 А каково расстояние при посадке яблонь в шахматном порядке?
• 5 А при посадке в один ряд?
• 6 На каком расстоянии сажать яблони в зависимости от силы роста?
• 7 Низкорослые яблоньки
• 8 Среднерослые яблони
• 9 Высокорослые деревья
• 10 Как рассадить яблоню от старой яблони?
• 11 Расстояние между яблонями и другими деревьями и кустами
  • 11.1 До груши сколько?
  • 11.2 А до вишни?
  • 11.3 А до сливы?
  • 11.4 А до черешни?
  • 11.5 А до смородины?
  • 11.6 А от хвойных до яблоньки?
  • 11.7 Расстояние от березы до яблони, каково?
  • 11.8 Дистанция до абрикоса, какова?
  • 11.9 Расстояние до грядки с овощами и картофелем?
  • 11.10 А дистанция до куста сирени?
  • 11.11 Между яблонькой и рядом малины?
  • 11.12 А до кустиков барбариса?
  • 11.13 А розы как далеко сажать?
• 12 На каком расстоянии можно сажать яблони по отношению к частям участка?
  • 12.1 Как далеко от забора соседей?
  • 12.2 А от дома до яблони?
  • 12.3 Полезные видео
  • 12.4 А от выгребной ямы и туалета?
  • 12.5 А до сарая от яблоньки?
  • 12.6 От границы участка до деревца?
• 13 На каком расстоянии можно сажать яблони одного сорта?
  • 13.1 Колоновидные
  • 13.2 Антоновка
  • 13.3 Спартан
  • 13.4 Мелба
  • 13.5 Голден
  • 13.6 Роялти
• 14 Заключение

Но такой сад приносит не только щедрое количество сладких и «самодельных яблок», но и множество хлопот. Дабы их уменьшить, надо Закладку сада производить на определенном расстоянии дерево от дерева, и выдержать расстояние до иных садовых культур.

Source: ruznahar.ru

Читайте также

На, каком расстоянии друг от друга сажать груши. Посадка плодовых деревьев: расстояние между саженцами сливы

На, каком расстоянии друг от друга сажать груши. Посадка плодовых деревьев: расстояние между саженцами сливы

Саженцы сливы, приобретенные осенью, прикапывают на зиму в заранее вырытую яму удлиненной формы глубиной до 45 см. Их укладывают в траншею под углом, после чего засыпают землей на половину штамба. Затем почву вокруг утрамбовывают. В зимнее время саженцы засыпают снегом — так они будут лучше защищены от морозов. Для выращивания сливы подходят возвышенности, легкие суглинистые почвы. Посадку деревьев производят весной. Расстояние при посадке сливы — не менее 3 м друг от друга.

Для того чтобы посадить саженец, выкапывают яму глубиной 60 см и шириной 90 см. Верхний плодородный слой почвы располагают с одной стороны, а нижний — с другой. Затем в центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на две трети почвой верхнего слоя. Предварительно в нее вносят органические и минеральные удобрения: 12 кг компоста или перепревшего навоза, 1 кг суперфосфата, 0,5 стакана хлористого калия или 5 стаканов древесной золы.

Посадку саженцев сливы удобно выполнять вдвоем. Саженец обязательно устанавливают с северной стороны, расправляют корни на поверхности холмика, а затем засыпают в яму плодородную землю. При правильно выполненной посадке корневая шейка саженца находится на расстоянии 4-5 см от поверхности почвы. После посадки вокруг молодого дерева выкапывают лунку, после чего саженец поливают. Подвязка сливы к колу осуществляется с помощью шпагата или пленки. Если уровень грунтовых вод на садовом участке находится выше 1,5 м, грунт перед посадкой сливы поднимают на 0,5 м.

Расстояние между яблоней и грушей. Какое расстояние должно быть между яблонями при посадке

Оптимальное расстояние определяют исходя из сортовых характеристик. У низкорослых, среднерослых и высокорослых разновидностей разные размеры корневой системы и кроны. Эти параметры главным образом влияют на рекомендации по схеме посадки. Так, если близко посадить растения с развитой широкой корневой системой, в процессе роста корневища пересекутся друг с другом. Это негативно повлияет на развитие культуры. Также деревья различных видов берут из почвы разное количество питательных веществ. При густой посадке может выявиться нехватка естественных микроэлементов из почвы.

Знаете ли вы? Малусдоместикафобия — психическое заболевание, при котором человек боится яблок.

Низкорослых яблонь

Низкорослые сорта отличаются небольшой высотой. Такие деревья вырастают не больше 3 м в высоту. Высаживать саженцы можно по одной из указанных ниже схем:

• 1,5 м между растениями и 2,5 м между рядами;
• 2–2,5 м между саженцами и 5 м между рядами.

Отдельная схема предлагается для высадки колоновидных яблонь. Их также относят к низкорослым разновидностям. Максимальная высота растений составляет 2,5 м, ширина кроны — не больше 0,5 м. Их рекомендовано высаживать по схеме 0,75–1 м между деревьями и 3–4 м в междурядье.

Среднерослых яблонь

Среднерослые деревья вырастают до 5-6 м в высоту. При высадке саженцев руководствуйтесь схемой 4–4,5 м между растениями и 5 м между рядами.

Высокорослых яблонь

Схема высадки высокорослых деревьев зависит от сорта и подхода к формированию кроны. Растения высотой до 5 м, которые регулярно формируют, целесообразно высаживать в шахматном порядке. Промежуток между рядами и деревьями должен составлять 7 м.

При посадке сильнорослых яблонь, средняя высота которых составляет 8–10 м, придерживайте расстояния 9–12 м между деревьями. Схема высадки не имеет значения.

Важно! В северных областях, где температура зимой опускается до –30°С, высокорослые разновидности яблонь допускается размещать гуще.

На, каком расстоянии сажать груши для опыления. 7 правил выбора опылителя

Чтобы избежать необходимости в искусственном опылении, следует заранее грамотно спланировать свой сад, и подобрать деревья таким образом, чтобы они взаимно опыляли друг друга. Это возможно только в том случае, когда один участок вмещает разносортные плодовые деревья одного типа (косточковые, семечковые). Для лучшего опыления рекомендуется сажать 3-4 сорта, а чтобы процесс гарантированно дал результат, опылители для груши должны соответствовать следующим требованиям:

1. Они должны цвести одновременно с основным сортом.
2. Образовывать доброкачественную пыльцу в больших количествах.
3. Цветение должно быть ежегодным (у многих плодовых культур бывают перерывы в плодоношении).
4. У опылителя с основным сортом не должно быть взаимной перекрестной стерильности.
5. У них должны совпадать основные фазы вегетации: цветение, созревание плодов.
6. Оба дерева должны иметь одинаковую долговечность (продолжительность жизни и плодоношения).
7. Между ними должно быть оптимальное для перекрестного опыления расстояние.

Точно сказать, какое расстояние между грушами считается оптимальным для опыления, сложно. Пчела без труда может переносить пыльцу не более чем на 50 м. Однако в домашних садах деревья сажают намного ближе друг к другу. Оптимальной считается дистанция 10-15 м, но небольшие деревья с компактной кроной можно посадить и ближе. Тогда в отсутствие пчел опылению будет способствовать ветер, который также переносит пыльцу на довольно большие расстояния.

Практически все сорта груш являются самобесплодными, то есть при опылении естественной пыльцой оплодотворения цветков не происходит и, соответственно, плоды не завязываются. Для получения хороших урожаев нужно перекрестное опыление.

Главное условие его успешного прохождения – сорта груш-опылителей должны зацветать одновременно с опыляемыми и принадлежать по срокам созревания урожая к одной группе. Некоторые сорта груш, которые являются смежными по срокам цветения, могут быть взаимоопыляемыми.

Раннецветущие сорта не могут выступать в качестве полноценных опылителей для позднецветущих, и, соответственно, наоборот, хотя сроки цветения у них могут совпадать. Чтобы получить максимальный процент завязывания, используйте два опылителя – это гарантирует перекрестность опыления в те сезоны, когда один опылитель не зацветает (происходит это нечасто, по разным причинам, но все равно нередко).

На, каком расстоянии сажать персик друг от друга. Персик. Правильная посадка жемчужины сада

Жемчужина сада – так обычно называют это непривычное для наших садов растение. И не только из-за прекрасных плодов, но и за волшебное цветение. Человек всегда стремится к чему-то не возможному. Яблони и груши вымерзают, а тут персик!!! Ну а если очень хочется, то можно, тем более, если на вашем участке есть полностью освещенные солнечные места на южной или юго-западной части, возле стен строений, вдоль заборов и ограждений, защищенные от ветров и сквозняков. Именно такие места подходят для этих требовательных к теплу и свету растений. Желательно, чтобы в районе произрастания персика, температура зимой не опускалась ниже -25ºС, а в летний период была достаточно высокая долгое время.

Pat Kight / Flickr.com

Если вы успеваете посадить персиковое дерево в первой декаде октября, то лучшим временем для посадки будет все же осень. Если вы чуть запоздали, то посадку саженца персикового дерева лучше отложить до весны. Это обязательно должен быть период с конца марта по начало апреля, не позже, и чтобы температура воздуха была не ниже +5ºС. Вам нужно успеть посадить дерево до начала вегетационной активности персика, которая начинается очень рано.

Персиковое дерево предпочитает почвы с хорошим влаго- и воздухообменом и нейтральной щелочной реакцией.

На, каком расстоянии сажать вишню друг от друга. Оптимальная схема рассадки

На каком расстоянии сажать вишни друг от друга мы уже разобрались. Как же лучше выбрать такую схему рассадки, что стала бы самой оптимальной и позволила бы получить наибольше выгоды и урожая?

Для того чтобы правильно рассадить не только вишню, но и черешню, прежде всего следует удобрить землю перегноем и минеральными удобрениями. Слива также требует такого удобрения перед высадкой. В одну лунку под деревце можно добавлять не больше 20 килограммов перегноя, перемешанных с землей. Рекомендовано применять золу, но использовать менее одного килограмма на одну ямку, особенно, если нужно сажать вишню.

При высадке в глинистую почву принято добавлять 1 или 1,5 ведра с песком. Соблюдать необходимо расстояние примерно в 3 метра при выкапывании. Следует обратить внимание и на то, что должно оставаться достаточно свободного места между саженцами для роста будущих побегов.

При выборе схемы также ориентируйтесь и на соседство сортов друзей. При выборе саженцев вишни нужно тщательно обратить внимание, с какими другими сортами она может существовать на дачном участке. Обычно дачная вишня дружит с другими сортами вишни, яблонями и сливами.

После посадки вокруг формируется небольшой валик, который будет охранять от потери воды. Посаженную вишенку следует поливать часто и в достаточном количестве, чтобы саженец пошел в рост. Должен быть постоянный приток свежего воздуха. Ещё следует обратить внимание и на то, что от забора должно оставаться не менее метра, чтобы побеги могли беспрепятственно расти.

Сохраняя достаточное расстояние между деревьями, вы добьетесь не только хорошего результата и большого урожая, но и создадите оптимальные условия для роста.  И ваш вишневый сад будет всегда радовать глаз.

Соседство с другими культурами

При посадке вишни необходимо сразу брать несколько сортов с одновременным периодом цветения. Это касается и самоплодных, и самобесплодных культур. Вместо вишен в качестве опылителей можно использовать черешню. Оптимальное расстояние между деревьями 5-30 м. Среди других культурных растений вишня хорошо уживается рядом с виноградом, клубникой, сливой. Не стоит высаживать дерево рядом с:

• яблонями;
• грушами;
• пасленовыми;
• перцем;
• табаком;
• баклажанами.

Эти растения будут угнетать друг друга, что значительно снизит качество урожая. Также стоит отказаться от высадки вишни рядом с крупногабаритными деревьями: дуб, акация, липа, сосна. У этих представителей сильно развито корневище, поэтому вишня останется без питания. Соседство с малиной чревато распространением инфекции. Эти культуры болеют одинаковыми заболеваниями, поэтому такое расположение приводит к перекрестному заражению.

На, каком расстоянии сажать колоновидные груши. Колоновидная груша: сорта и уход за саженцами

Вырастить прекрасный сад, в котором и яблочком, грушкой, вишенкой можно полакомиться, и с семьей устроить ужин на свежем воздухе — это мечта многих обладателей частных домов. Чаще всего стараются посадить хотя бы по одному представителю каждого вида фруктовых деревьев, чтобы разнообразные виды и их сорта порадовали даже самых изысканных лакомок.

Колоновидная груша – это карликовое дерево. Они бывают привитыми или семенными. Первые получают методом прививки отдельных ветвей к уже растущему карлику. А семенные – это уже деревья, которые выращиваются естественным путем. Такие груши менее устойчивы к условиям непогоды, но по качеству фруктов не уступают саженцам. Самые удачные прививания будут, если в качестве подвоя для саженца использовать айву или же иргу. Зацветает такая колоновидная груша на второй свой год после прививки. Эти деревья очень плодовиты, но, к сожалению, живут всего 7-10 лет. Если само деревце в положенное время не обрезать, то оно сможет вырасти до 2,5 м в высоту. Внешний вид привитых плодовых немного отличается от обычных тем, что ствол массивнее, ветви начинаются ниже, растут в разные стороны, а урожай можно ожидать гораздо обильней, чем у простых груш. Конечно, это при условии правильного и постоянного ухода.

Груша колоновидная. Сорта

«Декора» имеет крупные плоды красноватого оттенка с сильным сладко-кислым запахом. Зреть они начинают в конце лета. Хранить их долго не получится, но осень пролежат спокойно.

Колоновидная груша сорта «сапфира» способна пролежать в сохранности до новогодних праздников. На вид плоды ее желто-зеленые с «румянцем», очень сочные и имеют приятный аромат.

«Любимица Яковлева», «нежность», «осенняя мечта», «северянка», «светлячка» и многие другие – все это колоновидные груши для Подмосковья, наиболее удачные селекционные сорта, хорошо прижившиеся в данном регионе.

Уход за фруктовыми деревьями

Собственно, никаких особых умений тут не требуется. Важно в год посадки, если деревце зацвело, удалить эти цветочки. Это даст возможность ему хорошо (крепко) укорениться, не растрачивая силы на питание плодов. На следующий год на груше уже должны начать появляться плоды, только их будет совсем мало (до 5 штук). Не расстраивайтесь, это вполне нормально. С каждым разом (годом) вкусных сочных и ароматных плодов будет больше. Обязательно в период цветения нужно их «проредить», то есть из всех цветков в связке оставить только два. Так вы позволите деревцу вырастить для вас крупные груши, при этом не нагружая больше нужного сами ветви.

Для того чтобы ваши деревья не портили различные вредители, достаточно в саду посеять укроп, цветы бархатцы, мелису. Колоновидная груша очень хорошо отзывается на уход и плохо переносит химические обработки, поэтому предотвращение появления паразитов экологическим путем – это то, что нужно для нее. Сортов этой красавицы достаточно, чтобы выбрать подходящий для своего участка. У всех плоды очень сочные и вкусные – равнодушным никто не останется! Высаживайте ее в своем саду, и пусть ваш участок будет прекрасным!