Можно ли сажать розы: Когда можно сажать саженцы роз и как правильно это делать — Агроновости

Содержание

Когда можно сажать саженцы роз и как правильно это делать

В какой период лучше всего посадить саженцы роз у себя в саду? И каковы правила посадки?

Для ответа на первый вопрос нужно выяснить, как был выращен саженец приобретённой Вами розы. Если производитель утверждает, что растение имеет закрытую корневую систему, то оно должно легко пройти нехитрую проверку – слегка сдавите стенки контейнера, а после — аккуратно потяните саженец, взявшись как можно ближе к основанию – ком земли должен выйти из контейнера, будучи весь плотно оплетён корнями здорового вида (белые, целые, упругие). Рассыпание кома говорит о том, что саженец, скорее всего, был выкопан из земли и упакован в контейнер перед продажей, а не выращен в нём.

Саженцы нашего питомника с успехом проходят такой тест.

Итак, выращенные в контейнерах саженцы роз с закрытой корневой системой можно высаживать в открытый грунт в течение всего тёплого периода с мая по октябрь.

У растения не будет сильного стресса, и оно легко приживётся.

Саженцы роз с открытой корневой системы нужно высаживать только весной. Если высадить растение к середине лета или осенью, корни не успеют окрепнуть и риски трагической для розы зимовки возрастут.

В любом случае высадка саженцев возможна только после того, как минует угроза заморозков. Этот период можно определить по одуванчикам: зацвели – значит, пора.

Правила посадки.

Место нужно выбирать солнечное. Максимально солнечное. Без проблем розы растут только на свету, тень больших деревьев или строений будет для них тяжела.

Земля должна быть рыхлой, плодородной, хорошо дренируемой. Если с участком не повезло (например, у вас сплошная глина), выкопайте яму объёмом примерно 50*50*50 см и заполните её правильной садовой землёй, которую можно покупать не только грузовиками, но и мешками.

ВАЖНО: при посадке обязательно заглубите корневую шейку (место прививки) на 5-10 см (не больше) и тогда ваша роза будет жить бесконечно долго.

В противном случае суровые погодные условия нашего региона за несколько лет погубят растение, и вы будете вынуждены покупать новое и выращивать его снова.

И не забудьте после посадки полить саженец розы. А вот с удобрениями сразу усердствовать не стоит – о сроках, дозах и прочих правилах подкормки можно прочитать в соответствующей статье.

Как сажать розы и ухаживать за ними

1Как сажать розы и ухаживать за ними

Широкий выбор сортов роз для любых проектов ландшафтного дизайна

Вопреки общепринятому мнению, роза является выносливым растением. Она не требует сложного ухода и практична благодаря своему долголетию и обильному цветению в течение многих месяцев. При посадке роз вы легко добьетесь хорошего результата при условии правильного выбора сорта, соответствующего месту посадки. Прочитав наши рекомендации вы поймете, как правильно ухаживать за розами.

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА СВОЙ СОРТ РОЗ:

НИЗКИЙ ЦВЕТНИК ВДОЛЬ БОРДЮРА высота от 40 до 80 см		Выберите розы «полиантовые», » почвопокровные «, «чайно-гибридные» или «флорибунда»
ВЫСОКИЙ СГРУППИРОВАННЫЙ ЦВЕТНИК высота от 80 до 120 см		Выберите розы «грандифлора», «кустарниковые» или «староанглийские»
ФАСАД ИЛИ ДЕКОРАТИВНАЯ БЕСЕДКА высота более 2 м		Используйте «плетистые» розы
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ РАСТЕНИЕ		Выберите «штамбовую» розу
ПОСАДКА В ГОРШКЕ для балкона или террасы		Любые сорта роз подходят для посадки в горшке при условии, что его глубина составляет не менее 40 см

ТИПЫ САЖЕНЦЕВ И ПЕРИОД ИХ ПОСАДКИ

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) или с комом торфа.

Саженцы роз с открытыми корнями или защищенными комом торфа. После покупки до момента посадки храните розу в прохладном месте (например, в нижнем ящике холодильника). Если роза начнет прорастать, ее можно высадить в горшок.

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) или в контейнерах

Розы выращены и упакованы для продажи с листьями. Эти саженцы имеют хорошо развитую корневую систему, что упрощает посадку. При покупке обратите внимание на листву — она должна быть здоровой и не вялой, и на побеги — они должны быть крепкими.

Это важно

Сделайте свой выбор между привитыми и корнесобственными розами. Привитые розы зимостойские и засухоустойчивые, цвести начинают в первый же год, но требуют большего ухода при обрезке (удаление корневой поросли) и укрытии на зиму. Корнесобственные розы — менее прихотливые в уходе, более стойкие, но обильно цвести начинают на 2-3 год после посадки.

2 Посадка роз

Выберите солнечное или полузатененное (для некоторых сортов) место. Розы приспосабливаются к любому виду почвы. Если вы сажаете растение на том месте, где до этого росли розы, рекомендуется полностью обновить почву на глубину 40-50 см для того, чтобы избежать прорастания побегов от старых корней. Не сажайте розы вблизи грунтовых вод, стен домов, под деревьями или вдоль глухих заборов.

ПОСАДКА РОЗ С ОКС (или с комом торфа)

1. Выкопайте ямку достаточного размера: от 60 см в ширину и 30 см в глубину. Корни должны размещаться в ней свободно.		2. Добавьте посадочную смесь (садовая земля, компост, торф, удобрения). Свежий навоз применять не рекомендуется.
3. При необходимости сделайте обрезку, удалив листья, поломанные побеги и обрезав длинные корни до 30 см.		4. Подготовьте теплую воду для полива (не выше 18 градусов).
5. Поместите саженец розы в ямку таким образом, чтобы место прививки находилось на уровне земли, расправьте корни.		6. Засыпьте яму землей или приготовленной посадочной смесью. Обильно полейте и замульчируйте во избежание образования корки.
7. При осенней посадке необходимо окучить розу землей на 20-30 см (можно засыпать песком). С наступлением морозов добавить лапника.

ПОСАДКА РОЗ С ЗКС

1. Выкопайте ямку достаточного размера: от 60 см в ширину и 30 см в глубину.		2. Посадочную смесь добавлять не надо, т.к. корни уже находятся в подготовленной почве. Не отряхивайте корневую систему от субстрата из контейнера, это может повредить корневую систему!!!
3. Извлеченную из контейнера розу вместе с земляным комом поместите в ямку. Верхняя часть кома должна оказаться на 3-5 см ниже поверхности почвы.		4. Засыпьте яму землей и обильно полейте. Для активации проникновения корней в садовую почву добавьте к поливу раствор корневина.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РОЗАМИ

Вид роз	Дистанция
полиантовые розы	30-35 см
старинные розы и розы грандифлора	40-45 см
парковые розы	70-100 см
плетистые розы	1-3 м

3Как ухаживать за розами

	ПОЛИВ И ПОДКОРМКА У роз глубокая корневая система, поэтому обильный полив ей крайне необходим. Особенно важен полив в период цветения. Поливайте розы около ствола, стараясь не намочить листья. Чтобы вода не растекалась, сделайте вокруг куста земляной валик. Вода должна быть хорошо прогретой, ведь корни не могут впитывать холодную воду. Первую подкормку роз проводите весной в период завязывания почек.
	УДАЛЕНИЕ ВЫСОХШИХ ЦВЕТОВ И ДИЧКОВ 1. Для того чтобы стимулировать образование новых цветов и снизить риск заболеваний, удаляйте высохшие цветы после отцветания. 2. Следите, чтобы не перепутать дички с молодыми сортовыми побегами. Дички – это бесплодные светло-зеленые побеги подвоя, которые развиваются в ущерб привитому сорту. Молодые сортовые побеги – это мощные ростки сортовой розы, растущие от привоя. Они обеспечивают омоложение растения и должны быть обрезаны на высоте 30 см для того, чтобы стимулировать образование боковых ветвей.
	РЫХЛЕНИЕ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ 1. Рыхление почвы выполняет двойную функцию: очищает землю от сорняков, затрудняющих рост розы, и проветривает почву, на поверхности которой образуется корка, препятствующая проникновению воды. Поэтому не забывайте рыхлить почву после полива, когда вода впитается.
	2. Мульча – это слой рыхлого органического материала, насыпаемого вокруг растений (солома, кора деревьев, перепревший навоз, листовой перегной, компост или торф). Мульчирование сохраняет влагу, сокращает число сорняков, утепляет почву, защищает ее от болезней. В зависимости от материала насыпьте слой толщиной 4-8 см так, чтобы мульча не касалась наземных побегов.

4Обрезка роз

Обрезка роз необходима для того, чтобы укрепить растение и обеспечить его гармоничное и обильное цветение. Во время обрезки необходимо позаботиться о том, чтобы сохранить крепкую основу куста. В описанных ниже этапах работы изложены основные принципы обрезки, применимые ко всем сортам роз.

ОбЩИЕ ПРАВИЛА ОбРЕЗКИ РОЗ

1. Удалите сухие и слабые ветки, а также побеги, которые трутся о ветки.	2. Сохраните здоровые побеги, имеющие примерно одинаковый диаметр, для того, чтобы растение развивалось гармонично. Эти побеги должны быть направлены в стороны от ствола растения.	3. Обрежьте ветки на несколько милиметров выше почек, направленных во внешнюю от ствола сторону. Срез должен быть наклонным и направленным в ту же сторону, что и почка.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

1. Сразу же после снятия укрытий у всех растений удалите сухие, сломанные, поврежденные морозом ветки.
2. После того, как растает земля, разокучьте розы, отгребая торф или мульчу от их основания.
3. Корневую шейку осторожно очистите и промойте раствором марганцовки.
4. Удалите тонкие и слабые ветки, оставив несколько сильных побегов для их развития.
5. Далее приступайте к обрезке в зависимости от сорта розы.

ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

1. Перед тем как укрыть розы на зиму, их необходимо обрезать.
2. Удалите мягкие, неодеревеневшие побеги, поврежденные или заболевшие.
3. Также не забудьте удалить неопавшие листья и цветки.

СПЕЦИФИКА ОБРЕЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РОЗ
Изучив основные принципы обрезки роз, воспользуйтесь следующими советами.

Виды роз	Специфика обрезки
· Полиантовые	· Мелкоцветковые сорта полиантовых роз следует обрезать коротко. На сильных побегах оставить 2-3 почки, на слабых 1-2 почки. При такой обрезке розы обильно ветвятся и дают массу новых побегов, которые зацветают в тот же год. Взрослые кусты должны иметь не более 5-8 побегов. · Для сильнорастущих сортов, чтобы получить раннее цветение, требуется слабая обрезка в первый год. На второй год удаляют слабые побеги, хорошо развитые обрезают на одну треть, а их приросты — на 2-3 почки.
· Грандифлора · Староанглийская роза · Кустарниковая	· Удалите от 2/3 до 3/4 длины веток · Сохраните от 3 до 7 веток с 2-3 почками на слабых ветках и с 4-5 почками на самых сильных ветках · Проредите центр куста · При необходимости скорректируйте форму кроны
· Штамбовая роза	· В первый год рекомендуется сильная обрезка. Побеги обрезайте, отступая около 20 см от места их отхождения от ствола. · В последующие годы применяйте умеренную обрезку для формирования ровной кроны с многочисленными цветками.
· Парковые розы	· Омолаживающая обрезка один раз в два-три года, а также ежегодная небольшая очищающая обрезка.
· Плетистые розы	· Удалите старые и сухие ветки · Подвяжите ветки, которые вы хотите сохранить · Подвяжите ветки к опоре, наклонив их горизонтально, и освежите их концы.
· Плакучие розы	· Не обрезайте ветки, оставьте их расти для того, чтобы добиться желаемого вида растения. Вы можете слегка подравнять слишком длинные ветки.

5 Защита роз от болезней

Как правило, розы достаточно устойчивы к болезням и вредителям и требуют лишь соблюдения некоторых профилактических мер.

ЗАЩИТА РОЗ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Для того, понять как ухаживать за домашними розами или другими видами роз, избегайте попадания воды на листья во время полива. Если растение заболело, обрежьте поврежденные части веток. Листва, поврежденная во время вегетационного периода, портит внешний вид розы. Болезней можно избежать с помощью профилактической обработки.

· Мучнистая роса роз – очень распространенное заболевание, при котором на молодых листьях образуется мучнистость, или серовато-белая пыль. Как ухаживать за домашней розой или другим сортом роз? В период вегетации розы опрыскивайте фунгицидами. А каждые 15-20 дней поливайте и опрыскивайте 1-дневным настоем коровяка (1:3).

· При черной пятнистости на листьях образуются большие черные пятна, затем листья желтеют и высыхают.
Удалите болеющие листья с кустов и с почвы. Растения опрыскайте медь и цинксодержащими препаратами.

· При ржавчине на обратной стороне листьев образуются желто-оранжевые бугорки.
При появлении симптомов болезни в период вегетации обработайте растения медь и цинксодержащими препаратами.

Лучшей защитой от этих болезней является обработка кустов специальным фунгицидом для роз в начале сезона и при появлении первых симптомов.

ЗАЩИТА РОЗ ОТ ТЛИ

Тля появляется весной на молодых побегах роз
Для профилактики обработайте куст в начале весны специальным инсектицидом
для роз или инсектицидом против тли. Повторяйте обработку каждые три недели.

6 Укрытие роз на зиму

Зима для роз – ответственный период, определяющий успешный рост и цветение в будущем году.

Это важно знать

Для укрытия роз на зиму ни в коем случае нельзя применять навоз, сено, солому, мох, старые опилки, особенно лиственных пород (березы, ольхи, тополя). Цветам не так страшны морозы, как сырость, из-за которой растение загнивает и гибнет.

Самым надежным для роз является так называемое воздушно-сухое укрытие – каркасные домики из нетканого укрывающего материала (например, Спанбонд 60). Каркас устанавливается над розами в начале октября, пока земля не промерзла.

1. Освободите кусты от нижних листьев, обработайте 3%-ным раствором железного купороса и окучьте песком.
2. Если остались длинные ветви (например, у плетистых роз), то свяжите побеги и пригните их к земле. Эту работу нужно провести до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать или на них потрескается кора.
3. С наступлением первых морозов оборвите оставшиеся листья. Это очень важно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать «дышать», создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени.
4. Уложите на каркас нетканый укрывающий материал в 1-2 слоя. Поверх него натяните пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края закрепите. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров.

ОСОБЕННОСТИ УКРЫТИЯ ШТАМБОВОЙ РОЗЫ

Штамбовые розы нельзя оставлять на зиму в вертикальном положении. Их нужно пригибать к земле следующим образом:

1. Очистите пространство вокруг розы от травы, которая может вызвать загнивание.

2. Раскопайте почву вокруг основания растения на полштыка, освобождая шейку и начало корней.

3. Взяв штамб, подтяните его в сторону наклона, обеспечивая основной изгиб за счет корней. Не следует пригибать штамбы в мороз, так как увеличивается риск поломки растений!

4. Зафиксируйте изгиб с помощью деревянных колышков.

5. Соорудите над розой воздушно-сухое укрытие, укрыв его сверху лапником.

Как правильно сажать розы? Как ухаживать за розами?

Как сажать розы и ухаживать за ними.

Посадка и уход за розами – эти вопросы очень волнуют любителей роз. Ведь роза — это благородное растение, которое вознаграждает своей красотой тех, кто о ней заботится. В этой статье мы попробуем разобраться, как посадить розу в открытом грунте и как ухаживать за ней! Располагайтесь поудобнее, и читайте нашу полезную статью!

Как правильно выбрать место для посадки роз

Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому местоположение участка влияет на успех выращивания роз. Для создания благоприятного микроклимата участок должен быть:

Самый солнечный. В тени розы растут медленно, образуя длинные и тонкие побеги, слабо цветут, поражаются болезнями и вредителями.
Защищенный от северных и северно-восточных ветров строениями и деревьями. В тоже время необходима циркуляция воздуха для предотвращения повышенной влажности.

Место, где будут расти розы, должно быть выше остальной территории, чтобы не застаивались талые воды. На низинных участках избыток влаги устраняют с помощью дренажа, иначе после дождливой осени и зимних оттепелей на переувлажненных участках розы выпревают.

Выбор грунта для роз.

Для выращивания роз лучше всего подходят нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, слабокислые, легко проницаемые для воздуха и влаги. Легкие песчаные и супесчаные почвы для роз не желательны, так как зимой они часто перемерзают , а летом перегреваются. Для улучшения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф. Тяжелые глинистые почвы, где вода задерживается надолго, также требует улучшения. Их необходимо дренировать, вносить песок, перегной, компост и торф.

Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.

Посадка роз в открытом грунте.

Розы с закрытой корневой системой можно сажать практически в любое время, пока идут работы в саду. Начинать посадку Вы можете уже ранней весной с 20-25 апреля, когда почва прогреется до + 8…+10С, а заканчивать осенью, до наступления постоянных заморозков.

Для одиночных посадок делают ямы, размер которых должен быть как минимум в два раза больше первоначального объема кома. Если почва на участке не подходит для роз, яму рекомендуется заранее подготовить по возможности глубже и шире, чтобы внести большой объем специального субстрата.

Перед посадкой растение необходимо обильно полить водой.

Теперь нужно аккуратно вынуть розу из контейнера.

Помещаем растение в посадочную яму, присыпаем подготовленным субстратом

, периодически уплотняя. После посадки растение обильно поливают.

Для групповых посадок готовят почву по всей площади клумбы, вынув сначала 25 см верхнего слоя почвы и отложив его в сторону, затем следующий слой 25 см удаляют совсем. Далее первый слой смешивают с подготовленным субстратом. Полученный грунт слегка уплотняем и приступаем к посадке роз.

Состав почвенной смеси: 2 ведра садовой земли, 1 ведро перепревшего навоза, 1торфа, 1 или2 ведра песка в глинистую почву, 1 или 2 ведра глины в песчаную почву, 1 стакана костной муки, 1-2 ст. ложки суперфосфата.

Как правильно поливать розы

Вместе с водой растения получают многие питательные вещества, поэтому регулярный полив особенно необходим в период роста. Поливать вновь посаженные розы нужно

3 раза в неделю. А взрослые растения поливают примерно один раз в неделю в зависимости от погодных условий и способности почвы удерживать влагу.

Главное при поливе – как можно глубже увлажнить почву, поэтому на один куст расходуется в среднем 10 л воды. Лучшее время для полива – это утро, что позволяет предохранить растения от солнечных ожогов и от заражения многими болезнями. При поливе старайтесь не попадать на цветы и листья. На сухих почвах лучше применять капельный полив.

К концу лета для приостановления вегетативного роста интервалы между поливами увеличивают, а с середины сентября прекращают совсем.

Подкормка роз.

В первый год после посадки растение не нуждается в дополнительном внесении удобрений. Далее для нормального роста, развития и цветения растений необходимы

регулярные подкормки.

С ранней весны до осени необходимо провести 5-6 подкормок органическими и минеральными удобрениями, которые дополняют друг друга. Питание растений идет за счет минеральных удобрений, а органика, постепенно разлагаясь, способствует их усвоению.

Весной после снятия укрытия проводится первая подкормка, при которой вносится комплексное минеральное удобрение, например, Акварин для роз и аммиачная селитра (по 1 ст. ложке на 10л воды). Вторую весеннюю подкормку повторяют через 2-3 недели органическим удобрением (перепревший навоз).

Третью подкормку вносят вначале бутонизации в виде водорастворимого минерального удобрения (например, Акварин для роз или Фертика для роз).

С середины июля рекомендуется

провести две подкормки с интервалом 15-20дней. Первая -минеральным комплексным удобрением с повышенным содержанием калия, что способствует более продолжительному цветению и насыщает окрас цветов (например, Фертика для роз и калий сернокислый по 1 ст. ложке на 10 л воды). Вторая — жидким органическим удобрением.

В конце августа начинаем подготавливать розы к зиме, проводим две подкормки с интервалом 15-20дней. Вносим удобрения с пониженным содержанием азота, увеличиваем дозу фосфора и калия (Например, Фертика Осень, 30гр на 1м2, с обязательной заделкой в грунт). Это позволяет растениям накапливать питательные вещества, ускоряет вызревание побегов, что обеспечивает хорошую перезимовку роз.

Подготовка роз к зиме.

Обо всех особенностях подготовке роз к зимнему периоду Вы можете прочитать в статье «Подготовка растений к зиме»

Борьба с болезнями и вредителями.

Розы, как и многие другие растения, повреждаются различными вредителями и болезнями. Поэтому необходима система защиты, которая состоит из профилактических мероприятий и мер активной борьбы.

Профилактические мероприятия:

Регулярный осмотр роз и культур, растущих по соседству. Обнаружив болезнь на ранних стадиях, вы справитесь с ней быстрее.
Систематическая прополка участка от сорняков, очень часто они являются источником заражения.
До 75% вредителей и возбудителей болезней зимует в опавшей листве, в земле. Сбор и уничтожение обрезанных, пораженных частей растения, опавшей листвы. Осенью проводите перекопку грунта. По необходимости обрабатывайте почву вокруг растений фунгицидами.
После работы с зараженными растениями необходимо тщательно дезинфицировать инструменты раствором медного купороса.
Соблюдение агротехнических требований: полив растений строго в утренние часы; сбалансированное питание минеральными удобрениями, которое способствует развитию здоровых растений и повышению уровня устойчивости к болезням и вредителям.

Даже при хорошем уходе растения все-таки могут заболеть. Дождливое и холодное или сухое и жаркое лето нередко являются причиной возникновения грибковых заболеваний и вредителей. От болезней рекомендуется проводить профилактические обработки специализированными препаратами один раз в две недели. Обработку против вредителей делают, как правило, только при их появлении.

Далее приведены основные болезни и вредители, встречающиеся на розах, симптомы, причины их возникновения и меры борьбы.

Основные болезни роз

Мучнистая роса

Основные симптомы: мучнистый налет белого цвета сначала возникает в виде пятен на поверхности листа, а затем разрастается, покрывая полностью части растения.
Причины возникновения: холодное и дождливое лето, загущенная посадка, избыток азотных удобрений.
Меры борьбы: в течение вегетационного периода 2 раза в месяц проводить обработки препаратами Топаз и Скор; посадка растений на солнечном и проветриваемом месте; уничтожение пораженных побегов и листьев.

Черная пятнистость

Основные симптомы: с верхней стороны листьев образуется множество округлых черных пятен, размером 5-15 мм. При сильном поражении поражение распространяется на молодые побеги. Пораженные листья, буреют и преждевременно опадают.
Причины возникновения: высокая влажность.
Меры борьбы: сбор растительных остатков , обрезка пораженных побегов; опрыскивание растений весной при распускании почек и повторно перед цветением, медесодержащими препаратами ХОМ, медный купорос и т.д.

Ржавчина

Основные симптомы: молодые побеги в основании утолщаются и растрескиваются, из трещин выступают споры в виде обильного пылящего желтого порошка. На листьях ржавчина проявляется отдельными округлыми ржавыми пятнами, с обратной стороны которых разрастаются оранжевые пустулы с порошащими спорами.
Причины возникновения: чаще всего споры грибка попадают в сад с новыми саженцами или с растущего неподалеку запущенного куста шиповника.
Меры борьбы: обрезка пораженных стеблей и побегов, сбор всех растительных остатков. Опрыскивание кустов до отрастания листьев 1%-ой бордоской смесью.

Бактериальный рак корней

Основные симптомы: На корнях, корневой шейке, основаниях стеблей образуются неровные бугорчатые наросты различной величины. У пораженных растений отмечается слабый прирост побегов, и кусты постепенно засыхают.
Причины возникновения: зараженный посадочный материал
Меры борьбы: Использование для посадки здорового посадочного материала. Выбраковка и сжигание засохших растений с симптомами бактериального рака.

Рак стеблей

Основные симптомы: Глубокая язва на стебле, кора растрескивается, постоянное отмирание стеблей куста
Причины возникновения: Заболевание проявляется на ослабленном посадочном материале и в местах морозобоин и механических повреждений коры стеблей
Меры борьбы: Использования здорового посадочного материала, без каких либо некрозов коры и язв на стеблях. Своевременная обрезка пораженных ветвей и стеблей с язвами, опрыскивание растений до распускания почек, по коре бордоской смесью.

Основные вредители роз

Зеленая розанная тля

Часто располагается плотными колониями на молодых побегах, бутонах и листьях. Высасывая из них сок, вызывает сморщивание и скручивание листьев, увядание и гибель молодых побегов.

Меры борьбы: При появлении вредителя проводят опрыскивание растений перед цветением или после первой волны цветения одним из препаратов: актеллик, актара, фитоверм, фуфанон, искра.

Паутинный клещ

Наиболее активен в жаркую сухую погоду. Поселившись на нижней стороне листа, он повреждает его, высасывая сок и опутывая паутиной. Пораженные листья желтеют, деформируются, буреют и засыхают, бутоны часто не раскрываются, в результате чего растение теряет декоративность.

Меры борьбы: Опрыскивание растений при появлении вредителя одним из препаратов: фитоверм, антиклещ, фуфанон, актара, актеллик. В качестве профилактике проводится повторная обработка через 10-15 дней.

Розанная листовертка

Обнаружить ее можно по прогрызенным в листьях и бутонах отверстиям и скрученным, оплетенным паутинкой листьям.

Меры борьбы: Опрыскивание растений при появлении вредителя одним из препаратов: лепидоцид, фуфанон, сэмпай. В качестве профилактике проводится повторная обработка через 10-15 дней.

Трипсы

Крошечные коричнево-черные насекомые. Активизируются в сухую жаркую погоду, высасывают сок из лепестков бутонов. На поврежденных участках появляются пятна, и цветок теряет декоративные качества.

Меры борьбы: Опрыскивание растений при появлении вредителя одним из препаратов: фитоверм, антиклещ, фуфанон, актара, актеллик. В качестве профилактике проводится повторная обработка через 10-15 дней.

надеемся, что статья была для Вас полезной. если вы хотите приобрести качественные розы, адаптировнные для нашей климатической зоны, приезжайте в наш садовый питомник Gardens. У нас Вы найдете более 200 сортов прекрасных, благоухающих роз! И обязательно получите бесплатную консультацию агронома о том, как их правильно посадить и ухаживать за ними.

Ваш Gardens.

Текстовый блок

Когда лучше сажать саженцы роз осенью или весной

05.10.2018

Розу не зря называют королевой сада. Этот эффектный цветок очень красив, но по-королевски капризен в посадке и уходе. Садоводы задумываются, когда лучше сажать саженцы роз — осенью или весной, чтобы получить роскошный результат? Мы расскажем об осенней посадке. Ведь высаженный в это время розовый куст успеет за зиму укорениться, а весной пойти в рост. Кроме того, есть и другие аргументы в пользу осени.

Преимущества осенней посадки:

хорошо увлажненная и прогретая почва. Весной могут быть непредсказуемые заморозки, небезопасные для растения;
отсутствие жары;
влажность воздуха 75-85% благоприятная для укоренения. В середине весны влажность — до 65%.

Еще один важный плюс для коллекционеров — возможность осенью купить саженцы роз с доставкой по сниженной цене. Например, в питомнике Киева “Садко” вы можете приобрести здоровые саженцы розовых кустов по распродаже со скидкой и украсить свой сад красивыми и дорогими сортами цветов.

Правильная посадка роз осенью означает грамотный подбор времени для выращивания. Лучше всего укореняются молодые растения, если посадить их в октябре — начале ноября. Посчитайте примерное время заморозков. Чтобы куст хорошо прижился, ему нужно минимум 2 недели до холодов.

Подготовительные работы

Если вы уже определились, где купить розы для посадки в Украине и решили приступить к самому процессу выращивания, необходимо сделать ряд подготовительных работ.

Посмотрите на саженцы. Они должны иметь хорошо разветвленные корни с множеством тонких корешков и не меньше 2 сильно-развитых неповрежденных побега. В интернет-магазине “Садко” мы предлагаем саженцы роз разных сортов и только высокого качества.

Нам часто задают вопрос — можно ли саженцы роз хранить в воде. Да, действительно, перед посадкой растение можно на сутки замочить в воде.

Вот пошаговый алгоритм подготовки растения:

если вы увидели поврежденные или незрелые побеги, обрежьте их секатором, присыпьте места срезов толченым углем или Благосадом;
сухие листья на черенке удалите;
подровняйте все корни;
удалите лишние почки, оставив по 3-4 на каждом побеге — так ваш куст весной будет более красивым и пышным.

После этого обработайте растение 3% раствором железного купороса для дезинфекции.

Это один из популярных видов розовых кустов, которые активно применяют для декорирования сада. Вьющиеся розы великолепно выглядят в дополнении с другими цветами. Однако, как и все представители “королевских цветов”, они требуют к себе уважения в плане посадки.

Определяемся с местом

Чтобы посадить куст, нужно выбрать участок, где солнце светит в первую половину дня. Но помните, прямые лучи полуденного солнца — губительны для цветов.

Плетистые розы боятся сквозняков и северного ветра. Поэтому углы зданий и ветренные участки сада не подойдут для выращивания. Идеальным местом для цветов будет южная часть здания. Не знаете когда высаживать саженцы роз в грунт? Следите за расстоянием от роз до других объектов. Лучше садить не ближе, чем на 0,5 — 1 метра.

Готовим почву

Земля должна быть рыхлой, с хорошим дренажем, чтобы вода не застаивалась у корней растения. Уберите все сорняки и тщательно перекопайте место посадки на 2 штыка лопаты. Выройте яму 60 * 50 см. Ее достаточно для роста и развития корешков. Добавьте в посадочную зону “вкусностей”. Это может быть:

перегной, смешанный с землей,
торф,
компост;
горсть золы,
комплексное удобрение,
органическая подкормка.

Теперь все готово к следующему этапу.

Высаживаем кусты

Как сажать розы осенью? Растения с открытой корневой системой предварительно замачивают в воде и дезинфицируют тем способом, который мы указали выше. Затем нужно хорошо расправить корни по грунту, равномерно и плотно засыпать их землей, утрамбовать и полить корнеобразующим средством.

Обратите внимание! В отличие от весны, в осенний период розы нужно садить глубоко, чтобы снизить риск выпирания саженцев в морозы.

Есть ли отличия, как сажать розы осенью с закрытой корневой системой? Этот тип хорош тем, что его можно высаживать в любое время и без особых сложностей. Растение просто опускают в посадочную яму и засыпают торфом либо перегноем. После утрамбовки грунта, саженец поливают 2 ведрами воды.

Важно придерживаться расстояния между саженцами. У плетистых роз это 1 метр.

После посадки окучьте и утеплите растение на зиму, чтобы защитить его от морозов.

Роза с необычайным ароматом и длительным цветением пользуется большим спросом у садоводов. Однако она не отличается выносливостью. Поэтому обдумайте, когда посадить саженцы роз и определитесь с местом.

Технология посадки чайно-гибридной розы не отличается от плетистой. Саженцы нужно напитать водой, заглубить в подготовленные посадочные ямки на безветренной солнечной стороне участка. Во время посадки выдерживайте расстояние между кустами 30-50 см.

Поскольку цветок очень нежный, окучивать после посадки его нужно слоем не ниже 15 см. Если все сделано правильно, летом ваш участок украсят пышные, душистые цветы.

Выбирайте участок для посадки тщательно. Растение не любит пересадку. Обязательное условие — хорошее проветривание места и мягкое солнце. Грунт подготовьте и внесите удобрение по способу, описанному выше. Сохраняйте расстояние между растениями от 35 см (для низких роз) до 1 м (для высоких сортов). Хорошо полейте и замульчируйте почву корой и опилками после посадки. Теперь ваш цветок готов к зиме!

Когда лучше покупать саженцы и как сохранить саженцы роз, купленные осенью

Если вы купили посадочный материал, а благоприятное время для посадки закончилось, лучше сохранить розовые кусты до более удобного момента.

Для хранения подойдет холодный подвал с сырым грунтом, парник с песком или даже холодильник. Отвечая на вопрос, при какой температуре хранить саженцы роз, можем сказать, что лучше всего они перезимуют при температуре близкой к нулю.

в грунт или на балкон

Итак, вы купили желанный сорт розы и, как это обычно бывает, заранее — в феврале или марте: а вдруг к сроку посадки нужного сорта уже не будет! Как же сохранить купленные розы до посадки? Об этом рассказывает постоянный автор «Вестника садовода», ведущий форума Розовый сад-онлайн Алексей СТЕПАНОВ.

Существует несколько способов передержки, которые зависят от ваших аппетитов и условий, а главное, от состояния самого саженца.

Передержка роз в холодильнике и высадка в грунт

Если аппетиты у вас умеренные и куплено всего несколько саженцев(при этом спящих, а не проросших), то сохранить их можно в обычном холодильнике, поставив саженец на дверцу. Для устойчивости можно закрепить его скотчем. На голову такого саженца одевается крафт-бумага или пакет с дырками, периодически (раз в неделю) саженец чуть сбрызгивается водой. Максимальный срок передержки в холодильнике от 1 до 2 месяцев. Оптимальная температура передержки от 1 до 3 градусов тепла. Во многих холодильниках температура составляет 5 градусов тепла, для розы это много, в таком холодильнике саженец начнёт потихоньку отращивать корни и выпускать белые побеги. В принципе, ничего страшного в этом я для розы не вижу, впоследствии на свету они позеленеют.

Когда же можно высадить розу из холодильника в сад на постоянное место? Ответ прост: когда сойдёт снег и земля оттает настолько, насколько в длину составляет земляной ком саженца. Бывают годы, когда земля под снегом весной вообще не проморожена, особенно в укрытых на зиму спанбондом (лутрасилом) посадках. В этом случае саженец можно высадить на участке уже в середине марта, главное — не забыть при этом укрыть его двойным слоем спанбонда от ночных морозов и возвратных заморозков. Никогда не бойтесь высаживать розы рано в грунт, надо запомнить всего лишь одну аксиому: чем раньше вы высаживаете в сад розу, тем лучше для неё. При таком раскладе роза как бы просыпается уже на новом месте, начинает сразу привыкать к новым условиям, в которые попала, и практически не отстаёт в развитии от тех роз, которые зимовали рядом.

Конечно, такая ранняя посадка возможна только в том случае, если у вас с осени подготовлены ямы для роз или где-то на клумбе есть свободные места. Если же мест нет и надо копать новые ямы, то, конечно, сроки посадки отодвигаются минимум на 2 недели, пока земля полностью не оттает и не просохнет, — чтобы можно было приготовить посадочную яму. Также в марте можно временно прикопать саженец розы в старый розарий, в котором уже зимуют розы, под лутрасил с последующей пересадкой в апреле-мае на постоянное место, если постоянное место для нее ещё не готово.

Передержка роз на балконе

Если у вас аппетиты неуёмные и вы в сезон сажаете по 30-50 саженцев, то ни о каком холодильнике уже речи идти не может: столько саженцев в него просто не влезут. В этом случае на помощь придетзастеклённый балкон или лоджия. Хранить саженцы на застеклённом балконе можно весь февраль и март при условии, что уличная температура не будет опускаться ниже -17-20 градусов. Делается это так — все саженцы складываются в большую прочную картонную коробку, которую можно для теплоизоляции поставить в коробку побольше, проложив между стенками пенопласт. Пенопластовый лист, если таковой имеется в наличии, можно также подложить снизу, чтобы избежать выхолаживания саженцев от бетонного пола. Вместо пенопласта можно постелить старое ненужное одеяло.

Все саженцы, лежащие в коробке, пересыпаются купленной в магазине землёй (земли потребуется довольно большое количество, одного пакета может не хватить). Обязательное условие — коробка ставится не к окну, а впритык к тёплой стенке квартиры. Далее коробка закрывается и укутывается со всех оставшихся сторон спанбондом (лутрасилом) в несколько слоёв. Для сохранения тепла можно также положить сверху старые одеяло или шубу, которые не жалко. Даже если температура на улице будет составлять -15 градусов, температура в коробке будет около -2-3 градуса, что оптимально для хранения спящих роз. Не страшно, если земля в коробке немного промёрзнет. Если Вы боитесь, что заморозите свои розы, в сильные морозы пару раз в день или вечером, можно открывать дверь балкона и пускать туда тёплый воздух из квартиры, днём же балкон сам будет нагреваться за счёт ранневесеннего солнышка. Ещё раз акцентирую внимание на том, что этот способ хорош только для спящих саженцев, проросшие саженцы с ростками больше 1,5 см хранить так нельзя.

Сразу скажу, что заставить саженцы «заснуть» снова уже невозможно, можно только притормозить их развитие. Что же делать с уже проросшими саженцами? Выбор небольшой — если ростки сильно проросли и вытянулись, их не стоит жалеть и надо выломать. При этом ростки, не достигшие примерно 3 см, можно оставить. Такие саженцы еще можно на некоторое время положить в холодильник, чтобы дотянуть до окончания сильных морозов и в марте высадить их в горшки.

Посадка саженцев роз в горшки

Посадка саженцев в горшки с последующим их содержанием на закрытом балконе — это третий вариант передержки роз. Я считаю этот способ достаточно хорошим: у саженцев раньше начинается вегетация и к моменту высадки в сад это уже практически цветущие или набравшие бутоны кусты роз. Конечно, надо понимать, что высаживать розы в горшки и отправлять саженцы на открытый балкон в начале марта нельзя, но на застеклённом балконе ничего плохого с ними не случится. Многие розоводы предпочитают высаживать купленные саженцы в 5-литровые обрезанные ёмкости из-под питьевой воды, я же не советую этого делать. Во-первых, с такими ёмкостями тяжело потом добираться до дачи, даже если и есть машина. Во-вторых, корни не успевают оплести за 2 месяца такой объём земли, и часто при пересадке из 5-литровых канистр земляной ком разваливается, что неизбежно скажется на самочувствии розы.

Я всегда сажаю саженцы в 2-литровые узкие и длинные контейнеры от фирменных саженцев Тантау, Мейяна или Гийо, то есть использую их тару повторно. Глубины этого контейнера хватает, чтобы уместить туда длинный корень подвоя, а объёма достаточно, чтобы саженец мог нормально развиваться в течение 2-х месяцев. Правда, иногда бывает что даже такой глубины недостаточно, что бы полностью вместить корень в горшок, в таких случаях корень можно немного подрезать, но не скручивать. Так же не страшно, если прививка будет возвышаться над уровнем горшка на несколько см. В дальнейшем при высадке в сад вы её заглубите, как положено, вместе с комом земли.

Такие подрощенные саженцы можно высаживать на постоянное место не раньше середины мая, когда минует угроза сильных заморозков (слабые розам не страшны). К этому времени у крепкого, здорового саженца отросшие молодые корни оплетают весь земляной ком в горшке, и розу легко можно пересадить на постоянное место, не травмируя корневую систему. Обычно такой перевалки роза даже не замечает и продолжает расти как ни в чём не бывало.

Преимущество передержки роз в горшках и содержания их на балконе ещё и в том, что в момент посадочного сезона вам не нужно торопиться с посадкой, а можно планомерно, в течении мая-июня, готовить посадочные ямы и постепенно сажать в них эти подрощенные растения.

Уже в мае все посаженные в горшки саженцы можно перевезти в сад и держать их в прикопе на грядке, а можно и оставить дома, под своим присмотром. Недостаток балконной передержки в том, что эти розы сильно подвержены появлению паутинного клеща, который потом, после перевозки в сад, может распространиться на все розы. Чтобы этого не произошло, находящиеся на балконе розы необходимо каждый день опрыскивать водой из пульверизатора, а при перевозке на дачу обязательно профилактически обработать саженцы средством против клеща (обязательно акарицидами, акрексом, изофеном, фитовермом), обычные инсектициды не действуют на клеща. Развитие комнатных клещей сдерживает опрыскивание холодной водой раз-два в день по поверхности и с обратной стороны листа.

Ко всему сказанному хочу только добавить, что для передержки саженцев не годятся балконы с северной стороны дома, на которые вообще не попадает солнце. Кроме того, для безболезненной пересадки розы в сад надо постепенно приучать её к солнечным лучам, начиная с апреля ненадолго открывая на балконе окна. С середины апреля, когда прекращаются ночные заморозки, саженец вообще лучше держать на открытом балконе.

Категорически не рекомендую высаживать розы в горшки и держать их на подоконнике в отапливаемой квартире, это самый худший способ передержки. Чтобы укорениться, розе необходим «холодный старт», ее корни хорошо отрастают при температуре от 10 до 15 градусов тепла. Кроме того, роза — уличное растение, и ей необходимы холодные ночи и высокая влажность. При высокой комнатной температуре и сильной сухости воздуха начинают активно отрастать «вершки», а корешки при такой температуре не успевают за их ростом и роза сама себя съедает. Необходимые условия в квартире для правильного холодного старта розы создать практически невозможно, поэтому высадка на окно обычно всегда заканчивается плачевно для саженца. Если его и удаётся каким-то чудом сохранить до лета, то потом при пересадке в естественные условия он всё равно гибнет или влачит чахлое существование.

О саженцах роз в пакете

Ещё один важный момент – если купленный саженец находится в пакете, то при посадке нужно обязательно его развернуть и осмотреть корни. Часто бывает, что в пакете корни не просто сложены вдвое (корешками вверх), но ещё и закручены вокруг основного корня. Корень надо подрезать, все гнилые (чёрные или коричневые на срез) обязательно удалить. Здоровые корни на срезе должны быть кремового цвета. Эти же рекомендации относятся и к саженцам, которые высаживаются сразу в сад под укрытие. Распаковывать и осматривать корни не обязательно только у пакетированных саженцев Кордеса и Тантау, они обычно находятся в металлической защитной сетке, с этой же сеткой можно сажать саженец на постоянное место, впоследствии она растворится в почве. Если же саженец продаётся в пластиковом контейнере, то осматривать корни не надо, производитель уже подготовил его к посадке.

О воске, которым залиты саженцы

Многие спорят, надо ли его удалять? Существуют два противоположных мнения по этому поводу. Одни считают, что он совершенно не мешает, другие – что стебли под воском начинают преть. На самом деле всё зависит от степени покрытия воском данных саженцев.

Если у саженца покрыты только верхушки побегов и срезы, то такой воск можно и не снимать (тем более срезы при посадке вы всё равно будете обновлять). Если же воском залит весь саженец до корней и толщина его составляет 1-2 мм, то я всегда такой воск снимаю. Кроме того, у такого залитого воском саженца оказываютсяскрытыми все дефекты стеблей, (что очень выгодно продавцам): под воском могут скрываться высохшие или почерневшие побеги или что ещё хуже заболевания стеблей или рак коры (инфекционный ожог стеблей). Счищенный же воск сразу откроет все эти дефекты. Удобнее всего, например, счищать воск с саженца с помощью зубочисток проводя аккуратно её по всей длине саженца, как бы вскрывая воск а затем аккуратно снимая по всему переметру. Но освобождать саженец от воска, нужно непосредственно перед самой посадкой его на постоянное место или в горшок. Во время передержки саженца в холодильнике или в коробке на балконе снимать воск не нужно, т.к. он отлично предохраняет спящий саженец от излишнего иссушения.

Передержка роз посредством прикопа в снег

Этот способ передержки я считаю самым простым, к тому же он является наилучшим для тех, у кого нет балконов: прикоп саженцев в снег на даче. Для этой передержки годятся как спящие саженцы, так уже и проросшие (но у сильно проросших необходимо выломать длинные ростки). Саженцы складываем в картонную коробку или в пластиковый ящик, для лучшей сохранности их можно пересыпать покупным торфом. На даче выбирается самый тёмный угол, тот, где дольше всего залёживается снег (обычно это с северной стороны дома или садовых построек). Главное — помнить, что в этом месте весной не бывает застоя воды и не образуются лужи.

Нужно раскопать в снегу яму, поставить в неё коробку, накрыть сверху куском лутрасила и засыпать, насколько возможно, снегом — должно получиться нечто вроде большого сугроба. Чтобы ещё на неделю задержать стаивание снега в этом месте, можно сверху накидать елового или соснового лапника. При таком способе уже никакой внезапно нагрянувший, даже 30-градусный, мороз саженцам не страшен, температура под таким сугробом всё равно будет около 0 градусов. В апреле вы увидите свои розы в таком же виде, в каком «заложили их на хранение».

Одновременно с закапыванием роз в сугроб желательно освободить от снега то место, куда предполагаете их сажать: тогда земля быстрее оттает и просохнет, что позволит ускорить посадку. Некоторые розоводы советуют ставить коробку не на землю, а закапывать в яму. Мне такой способ нравится меньше, так как яма весной может наполниться талой водой, и саженцы будут лежать в сырости.

Саженцы роз с открытой корневой системой (ОКС)

Несколько слов о саженцах с открытой корневой системой. Обычно они приходят в середине апреля в спящем виде и нужно всего несколько дней, чтобы передержать их до посадки. Самый лучший способ — это поместить такие саженцы на балконе в ведро с водой. Срезы при этом необходимо обновить, корни внимательно осмотреть, а также подрезать до светлой ткани. По моим наблюдениям, саженцы спокойно переносят длительное замачивание в ведре до 2-х недель, при этом никаких неприятных последствий не происходит.

В завершение темы хочу добавить главное, то, о чём должен помнить любой садовод в нашей стране. Не давайте себя обманывать необразованным или нечестным продавцам, в нашем климате (кроме самого юга Краснодарского края и Черноморского побережья) не существует не укрывных роз! Всё, что вы покупаете под названием роза, а не шиповник, всё равно придётся укрывать. В сложном 2010 году даже условно не укрывные сорта роз – Гротендорсты (Grootendorst), Ханса (Hansa), Хансаленд (Hansaland) — внешне похожие на махровые шиповники, и те обмёрзли до уровня земли. Под правильно же сделанными укрытиями сохранились даже чайно-гибридные розы. Массово продающиеся канадские розы, про которые пишут, что их зимостойкость до -40 градусов (не упоминая о том, что это при условии полуметрового слоя снегу сверху), замёрзнут в нашем климате уже при -25 градусах при отсутствии снежного покрова. Тем не менее, большое количество садоводов с успехом выращивает великолепные розы в своих садах, нужно только знать некоторые секреты их агротехники, начиная с того, как правильно выбрать и сохранить розы до посадки. Теперь мы эти правила знаем.

Алексей СТЕПАНОВ, фото автора.

Как правильно посадить розу (весенняя и осенняя посадка в грунт)

Добрый день, любители роз и всего цветущего! В этой статье мы хотим рассказать о посадке роз, ведь это очень важный момент и на самом деле простой, выполнив всего несколько рекомендаций, вы защитите себя от проблем в будущем.

Купленные саженцы роз нужно правильно хранить до посадки, это тоже очень важно. Саженцы стоит хранить в прохладных условиях, избегая прямых солнечных лучей. Если хранение будет более 1-2 дней, убедитесь что торф в который обернуты корни влажный, если нет, поставьте розы в емкость с водой на 5-12 часов. Розы в торфе могут быть высажены в течении 7-14 дней, розы с открытой корневой системой хранят в воде не более суток.

Перед высадкой нужно замочить розы в воде, вы можете это сделать за несколько часов до посадки, допускается замачивание на ночь. Зачем это нужно делать? Это необходимо обязательно делать для всех роз с открытой корневой системой для того, чтобы корни могли напитать достаточное количество влаги. Саженцы с закрытой корневой замачиваются по этой же причине, но с дополнительным фактором. Розы в торфе пускай и не всегда, но очень часто начинают рост корневой системы и на них появляются молодые, белые корешки, которые очень важны для снабжения саженца полезными веществами, и замачивая розы в воде, вы даете торфу возможность аккуратно опасть на дно ведра, оставив корни невредимыми. А в случае если вы будете руками убирать торф, то вы непременно оборвете большую часть этих корешков, что нанесет розе большой вред. Если вы очень торопитесь и совсем нет времени замачивать розы, окуните их в воду на 5-10 минут, после чего поднимите и опустите их несколько раз (как чайный пакетик) и торф опадет. Замачивая розы не забудьте прикрепить к ним этикетку с названием, чтобы не спутать сорта.

Пока розы напиваются воды вы смело можете отправляться на копку посадочных ям, ширина посадочной ямы должна быть в диаметре не менее 40-60 см, можно больше. Глубина от 35 до 50 см в зависимости от размера саженца. Зачем копать большие ямы? Копая яму чуть большего размера, вы рыхлите почву, облегчаете розе задачу по наращиванию корней и насыщаете землю кислородом. Наша с вами цель высадить саженец так, чтобы его корни были аккуратно расправлены в яме в разные стороны, а точка подвоя (место прививки розы на корень шиповника) было заглублено ниже уровня земли. На сколько сантиметров заглублять, спросите вы? Очень просто, если стебли у розы направлены вертикально вверх, то на 7-10 см, если стебли розы растут под углом в стороны то на 3-5 см. Ни в коем случае не оставляем точку привоя выше уровня земли, не бойтесь заглубить розу, это будет ей на пользу, но разумеется в разумных пределах, верхушки розы всегда должны быть над уровнем почвы. Сорта у которых саженцы небольшого размера или их ветви растут практически горизонтально (такое часто бывает у почвопокровных роз, миниатюрных и некоторых сортов английских роз) заглубляем на 2-3 см. Зачем нужно заглублять розы? Тут несколько причин, такие розы лучше зимуют, если случится так, что роза подмерзнет над уровнем почвы, она всегда восстановится из той части стебля, что остался под землей. Также наступит момент когда вам будет нужно обрезать старые ветки и согласитесь, это очень не эстетично, когда основание розы покрыто пеньками из старых веток. У роз заглубленных при посадке можно отодвинуть землю от основания куста, обрезать ветку ниже уровня земли, вернуть землю на место, тем самым сохраняя красивый внешний вид куста. А также заглубленные саженцы при посадке защищены от ветра и солнца, они приживаются значительно.

Теперь давайте вернемся немного назад, к моменту когда вы берете розу в руки и начинаете примерять ее к посадочной яме, убеждаетесь, что корням достаточно места (если нет, яму следует увеличить, а не стричь корни!), проверяете глубину ямы, достаточно ли в ней места, чтобы соблюдалось правило заглубления. Когда выполнены все пункты, ставим саженец в яму, расправляем корни и начинаем засыпать землей на половину, следя за тем, чтобы земля заполнила все пространство, без пустот. Заполнив яму на половину, утрамбовываем рукой землю, вносим комплексные удобрения для роз (или другие альтернативные), затем выливаем ведро воды, ждем когда она впитается и засыпаем яму полностью (если есть зола можно вмешать 200-300 грамм в эту часть почвы). Утрамбовываем землю ногой по всему кругу посадки и выливаем второе ведро воды (вода должна впитаться под куст, а не растектись по участку), когда вся вода впитается, присыпьте сухой землей и замульчируйте землю вокруг розы. Мульчей может служить сосновая кора, хвойный опад или сухая трава. Какую бы мульчу вы бы не использовали, она не должна прикасаться к стеблям розы, между мульчей и ветками розы должно оставаться 3-5 см, это защитит розу от потенциальных заболеваний. Зачем мульчировать? Укрытие земли мульчей улучшает структурный состав почвы, не позволяет полезным веществам выветриваться с ее поверхности, удерживает влагу (а следовательно поливать розу надо будет реже), предотвращает активный рост сорняков.

Когда вы выполнили все действия на этом ваша работа не завершена, в первый месяц очень важно не забывать поливать розу, контролируйте процесс высыхания почвы и по мере необходимости поливайте розу по 10 л воды под каждый куст.

В статьях на тему посадки роз, часто можно встретить советы, что купленные саженцы необходимо еще укоротить, как ветки, так и корни, это совершенно не верно. Все питомники перед отправкой проводят все необходимые обрезки. Также стоит знать, что роза хранит запас питательных веществ, как в корнях, так и в стеблях и при необходимости в первую очередь она будет брать соки именно со стеблей, обрезая их, вы забираете силы у розы, что может сказаться на приживаемости и развитии.

Еще один частый вопрос. Зачем на ветках розы воск? Воск наносится на розы с целью сохранения в розе влаги, он препятствует иссушению. Роза которая обработана воском может более длительный отрезок времени ожидать посадки. Стоит ли снимать воск самим? Вообще нет, воск отпадает сам спустя время от воздействия солнечных лучей, если вам категорично не нравится воск, вы можете аккуратно снять его пальцами, ведь часть своей работы он сделал, сохранил розу, пока она добралась до вас. Все мы видели, что растения способны пробиваться через асфальт, такая в них сила роста, тоже самое и с почками розы, воск им не помеха, он куда мягче асфальта и бетона.

Статья вышла обьемной, поэтому давайте закрепим самое важное.

1. Замочить розы перед посадкой

2. Выкопать ямки 50 см в диаметре, 35-50 см в глубину

3. Заглубить розу на 3-10 см в зависимости от расположения ее стеблей

4. Утрамбовать землю

5. Внести в средний слой удобрения

6. Хорошо полить двумя ведрами воды

7. Замульчировать землю вокруг розы

8. Поливать по мере просыхания почвы по 10 литров воды (примерно раз в неделю)

Как видите, особых примудростей в правильной посадке роз нет, их посадка практически не отличается от большинства садовых растений и это под силу абсолютно всем. Роза один из самых красивых и благодарных цветков в культуре, который будет радовать вас своей красотой долгие годы.

Как посадить розу. 10 важных правил посадки и ухода за розами.

Многие садоводы не знают как правильно посадить розу, какой нужен уход, как успешно подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая, что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и и трудоемка. Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы, особенно если она привитая.

Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать о 10 самых необходимых правил посадки и ухода за розами. Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.

Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами, и они будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.

ПРАВИЛО №1

Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства, обязательно привитый и корнеспособный.

Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.

ПРАВИЛО №2

Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной, высаживать — когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая. Хорошо при посадке полить розу удобрением «ПЛАНТА ЧУДО РОСТ», или любой органической подкормкой.

Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе, обеспечивая при этом плюсовую температуру.

Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.

ПРАВИЛО №3

Место для посадки выбирайте солнечное, предварительно обработанную на полтора или два штыка. Хорошо внести в почву древесную золу, компост или перепревший навоз.

Уход за розой: минеральные удобрения нужно использовать в то время, когда кусты наберут силу, и хорошо разовьются. ДО И ПОСЛЕ внесения удобрения необходимо обильно полить розу. Не следует превышать дозу химических подкормок. Так как корни у молодых кустов еще очень чувствительные и есть риск сжечь их.

Среднерослые сорта роз сажают, выдерживая расстояние между ними в 0,5 метров друг от друга. Сильнорослые с расстоянием в один метр.

Перед посадкой у привитых саженцев коротко обрезают длинные ветви, у корнесобственных ветви не укорачивают. Сажают, так чтобы прививка смотрела на восток (откуда всходит солнце).

Немного окучивают влажной почвой, опилками или перегноем до начала роста побегов.

ПРАВИЛО №4

Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо! Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.

Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями, иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым.

ПРАВИЛО №5

Поливают под куст, обильно, так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров. При сухой погоде интервал между поливами в две недели.

Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета — 1:20, золы, трав, микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый. Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон, чередуя органические с минеральными удобрениями.

В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание), это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.

До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов — калийные и фосфорные удобрения, зола.

Подкормки после первого года:

весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).

Через две недели — повторить. Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.

третья подкормка — начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т. п)

четвертая подкормка — перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.

пятая подкормка — конец июля-начало августа, после первого цветения — комплексное минеральное удобрение.

последняя, шестая подкормка— суперфосфат и калийная соль (калий).

Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.

ПРАВИЛО №6

Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают. Так же поступают и с растущими из одной почки побегами — оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.

ПРАВИЛО №7

При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН — от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.

ПРАВИЛО №8

Обрезают кусты в два срока. Осенью, в начале октября, делают основную обрезку. Удаляют неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов убирают все листья. Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют. Мусор и обрезки сжигают.

Весной, в мае месяце, после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части. Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.

Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.

ПРАВИЛО №9

При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов ), ее выдёргивают из земли обрывая с корня. Над землей резать поросль — бесполезное занятие.

ПРАВИЛО №10

На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.

Против повреждения заморозками, при наступлении августа — на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, «с головой» , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр. Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом.

Нельзя на Урале и в Сибири окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами. Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.

Зимой нужно дополнительно окучить снегом. Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит.

При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня — когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.

СОРТА РОЗ.

Популярные группы: флорибунда и чайногибридные — разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.

Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.

Чайногибридные розы

выделяются разнообразием окрасок, изящными, удлиненными, крупными — до 18см цветками. Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми — от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах.

Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий. Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см, прямой, может быть иногда раскидистым.

Полиантовые розы

Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см ), розового или красного цвета, редко белые, некоторые сорта — оранжевые. Желтой окраски цветов у типчной полиантовой розы нет. Могут обладать ароматом, махровость — от полумахровой до густомахровой.

Соцветия крупные, многоцветковые, насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени.

Флорибунда

Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят по зимостойкости и очень обильному, почти непрерывному цветению.

Куст от 50 до 120 см, прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые. Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.

Грандифлора

Путем скрещивания сортов флорибунда и чайногибридной была получена новая, небольшая группа крупноцветковой садовой розы — грандифлора.

Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды. А форма и размер цветка как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста.

Если статья оказалась для Вас полезной, оставьте отзыв! Спасибо!

Как правильно сажать розы? Как ухаживать за розами?

Как сажать розы и ухаживать за ними.

Посадка и уход за розами — эти вопросы очень волнуют любителей роз. Ведь роза — это благородное растение, которое вознаграждает своей красотой тех, кто о ней заботится. В этой статье мы попробуем разобраться, как посадить розу в открытом грунте и как ухаживать за ней! Располагайтесь поудобнее, и читайте нашу полезную статью!

Как правильно выбрать место для посадки роз

Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому местоположение участка влияет на успех выращивания роз.Для создания благоприятного микроклимата должен быть:

Самый солнечный. В тени розы растут медленно, образует длинные и тонкие побеги, слабо цветут, поражаются болезнями и вредителями.
Защищенный от северных и северно-восточных ветров строениями и деревьями. В тоже время циркуляция воздуха для предотвращения повышенной влажности.
Место, где будут расти розы, должно быть выше остальной территории , чтобы не застаивались талые воды.На низинных участках избыток влаги устраняют с помощью дренажа, иначе после дождливой осени и зимних оттепелей на переувлажненных участках розы выпревают.

Выбор грунта для роз.

Для выращивания роз лучше всего подходят нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, слабокислые, легко проницаемые для воздуха и влаги. Легкие песчаные и супесчаные почвы для роз не желательны, так как зимой они часто перемерзают, а летом они перегреваются.Для улучшения почвы вносит перепревший навоз, дерновую землю, торф. Тяжелые глинистые почвы, где вода задерживается надолго, также требует улучшения. Их необходимо дренировать, вносить песок, перегной, компост и торф.

исключены болотистых, засоленных и каменистых почв.

Посадка роз в открытом грунте.

Розы с закрытой системой можно сажать практически в любое время, пока идут работы в саду. Начинать посадку Вы уже ранней весной с 20-25 апреля, когда почва прогреется до + 8… + 10С, а заканчивать осенью, до наступления постоянных заморозков.

Для одиночных посадок делают ямы, размер которых должен быть как минимум в два раза больше размера кома . Если почва на участке не подходит для розлива, я рекомендую заранее подготовить по ширине и шире, чтобы внести большой объем специального субстрата.

Перед посадкой растение необходимо обильно полить водой.

Теперь нужно аккуратно вынуть розу из контейнера .

Помещаем растение в посадочную яму, присыпаем подготовленным субстратом , периодически периодически.После посадки растение обильно поливают.

Для групповых посадок готовят почву по всей площади клумбы , вынув сначала 25 см верхнего слоя и отложив его в сторону, затем следующий слой 25 см удаляют совсем. Далее первый слой смешивают с подготовленным субстратом. Полученный грунт слегка уплотняем и приступаем к посадке роз.

Состав почвенной смеси: 2 ведра садовой земли, 1 ведро перепревшего навоза, 1торфа, 1 или 2 ведра песка в глинистую почву, 1 или 2 ведра глины в песчаную почву, 1 стакана костной муки, 1-2 ст. ложки суперфосфата.

Как правильно поливать розы

Вместе с водой используются многие питательные вещества, поэтому регулярный полив особенно необходим в период роста. Поливать вновь посаженные розы нужно 3 раза в неделю . А взрослые растения поливают примерно один раз в неделю в зависимости от погодных условий и способности почвы вызывать влагу.

Главное при поливе — как можно глубже увлажнить почву , поэтому на один куст расходуется в среднем 10 л воды.Лучшее время для полива — это утро, что позволяет предохранить растения от солнечных ожогов и от заражения болезнями. При поливе старайтесь не попадать на цветы и листья. На сухих почвах лучше применять капельный полив.

Подкормка роз.

В первый год после посадки растение не нуждается в дополнительном внесении удобрений. Для нормального роста, развития и цветения растений необходимы регулярные подкормки.

С ранней весны до осени необходимо провести 5-6 подкормок органическими и минеральными удобрениями , которые дополняют друг друга. Питание растений идет за счет минеральных удобрений, а органика, постепенно разлагаясь, их усвоению.

Весной после снятия укрытия проводится первая подкормка , при которой вносится комплексное минеральное удобрение, например, Акварин для роз и аммиачная селитра (по 1 ст.ложке на 10л воды). Вторую весеннюю подкормку повторяют через 2-3 недели органическим удобрением (перепревший навоз).

Третью подкормку вносит вначале бутонизацию в виде водорастворимого минерального удобрения (например, Акварин для роз или Фертика для роз).

С середины июля рекомендуется провести две подкормки с интервалом 15-20дней. Первая -минеральным комплексным удобрением с повышенным содержанием калия, что способствует более продолжительному цветению и насыщает окрас цветов (например, Фертика для роз и калий сернокислый по 1 ст. ложке на 10 л воды). Вторая — жидким органическим удобрением.

Подготовка роз к зиме.

Борьба с болезнями и вредителями.

Розы, как и многие другие растения, повреждаются другими вредителями и болезнями. Поэтому необходима система защиты, которая состоит из профилактических мероприятий и мер активной борьбы.

Профилактические мероприятия:

Регулярный осмотр роз и культурных, растущих по соседству.Обнаружив болезнь на ранних стадиях, вы справитесь с ней быстрее.
Систематическая прополка участка от сорняков, очень часто они представляют Системные заражения.
До 75% вредителей и возбудителей болезней зимует в опавшей листве, в земле. Сбор и уничтожение обрезанных, пораженных частей растений, опавшей листвы. Осенью проводите перекопку грунта. По необходимости обрабатывайте почву вокруг растений фунгицидами.
После работы с зараженными растениями необходимо тщательно дезинфицировать инструменты медного купороса.
Соблюдение агротехнических требований: полив растений строго в утренние часы; сбалансированное питание минеральными удобрениями, способствующее развитию здоровых растений и повышению уровня устойчивости к болезням и вредителям.

Даже при хорошем уходе растения все-таки могут заболеть. Дождливое и холодное или сухое и жаркое лето нередко причиной возникновения грибковых заболеваний и вредителей. От рекомендуется проводить профилактические обработки специализированными препаратами один раз в две недели. Обработку против вредителей делают, как правило, только при их появлении.

Ниже представлены основные болезни и вредители, встреча на розах, симптомы, причины их возникновения и меры борьбы.

Основные болезни роз

Мучнистая роса

Основные симптомы: мучнистый налет белого цвета сначала возникает в виде пятен на поверхности листа, а затем разрастается части, .
Причины возникновения: холодное и дождливое лето, загущенная посадка, избыток азотных удобрений.
Меры борьбы: в течение вегетационного периода 2 раза в месяц проводить обработки препаратами Топаз и Скор; посадка растений на солнечном и проветриваемом месте; уничтожение пораженных побегов и листьев.

Черная пятнистость

Основные симптомы: с верхней стороны листьев образует множество округлых черных пятен размером 5-15 мм. При сильном поражении поражение распространяется на побеги. Пораженные листья, буреют и преждевременно опадают.
Причины возникновения : высокая влажность.
Меры борьбы : сбор растительных остатков, обрезка пораженных побегов; опрыскивание растений весной при распускании почек и повторно перед цветением, медесодержащими препаратами ХОМ, медный купорос и т.д.

Ржавчина

Основные симптомы : старые побеги в основании утолщаются и растрескиваются, из-за трещин выступают споры в виде обильного пылящего желтого порошка.На листьях ржавчина проявляются отдельные округлыми ржавыми пятнами, с обратной стороны разрастаются оранжевые пустулы с порошащими спорами.
Причины возникновения : чаще всего споры грибка попадают в сад с новыми саженцами или с растущей перезагрузкой куста шиповника.
Меры борьбы : обрезка пораженных стеблей и побегов, сбор всех растительных остатков. Опрыскивание кустов до отрастания листьев 1% -ой бордоской смесью.

Бактериальный рак корней

Основные симптомы : На корнях, основной шейке, основаниях стеблей образуются неровные бугорчатые наросты различных типов. У пораженных растений отмечается слабый прирост побегов, и кусты постепенно засыхают.
Причины возникновения: зараженный посадочный материал
Меры борьбы : Использование для посадки здорового посадочного материала.Выбраковка и сжигание засохших растений с симптомами бактериального рака.

Рак стеблей

Основные симптомы : Глубокая язва на стебле, кора растрескивается, постоянное отмирание стеблей куста
Причины возникновения: Заболевание проявляется на ослабленном посадочном материале и в местах морозобоин и механических повреждений коры стеблей
Меры борьбы : Использования здорового посадочного материала, без каких-либо некрозов коры и язв на стеблях. Своевременная обрезка пораженных ветвей и стеблей с язвами, опрыскивание растений до распускания почек, по коре бордоской смесью.

Основные вредители роз

Зеленая розанная тля

часто плотными колониями на молодых побегах, бутонах и листьях. Высасывая из них сок, вызывает сморщивание и скручивание листьев, увядание и гибель молодых побегов.

Меры борьбы : При появлении вредителя проводят опрыскивание растений перед цветением или после первой волны цветения одним из препаратов: актеллик, актара, фитоверм, фуфанон, искра.

Паутинный клещ

Наиболее активен в жаркую сухую погоду. Поселывая на нижней стороне листа, он повреждает его, высасывая сок и опутывая паутиной. Пораженные листья желтеют, деформируются, буреют и засыхают, бутоны часто не раскрываются, в результате чего растение теряет декоративность.

Меры борьбы : Опрыскивание растений при появлении вредителя одним из препаратов: фитоверм, антиклещ, фуфанон, актара, актеллик. В качестве профилактики проводится повторная обработка через 10-15 дней.

Розанная листовертка

Меры борьбы : Опрыскивание растений при появлении вредителя одним из препаратов: лепидоцид, фуфанон, сэмпай. В качестве профилактики проводится повторная обработка через 10-15 дней.

Трипсы

Крошечные коричнево-черные насекомые.Активизируются в сухую жаркую погоду, высасывают сок из лепестков бутонов. На поврежденных участках появляются пятна, и цветок теряет декоративные качества.

Меры борьбы : Опрыскивание растений при появлении вредителя одним из препаратов: фитоверм, антиклещ, фуфанон, актара, актеллик. В качестве профилактики проводится повторная обработка через 10-15 дней.

надеемся, что статья была для Вас полезной. если вы хотите приобрести качественные розы, адаптированные для нашей климатической зоны, приезжайте в наш садовый питомник Gardens.У нас Вы найдете более 200 сортов прекрасных, благоухающих роз! И обязательно получите бесплатную консультацию агронома о том, как их правильно посадить и ухаживать за ними.

Ваш Сады.

Текстовый блок

Когда можно сажать саженцы роз и как правильно это делать

В какой период лучше всего посадить саженцы роз у себя в саду? И каковы правила посадки?

Для ответа на первый вопрос нужно выяснить, как был выращен саженец приобретённой Вами розы.Если производитель утверждает, что растение имеет закрытую корневую систему, то оно должно легко пройти нехитрую проверку — слегка сдавите стенки контейнера, а после — аккуратно потяните саженец, взявшись как можно ближе к основанию — ком земли должен выйти из контейнера, будучи весь плотно оплетён корнями здорового вида (белые, целые, упругие). Рассыпание кома говорит о том, что саженец, скорее всего, был выкопан из земли и упакован в контейнер перед продажей, а не выращен в нём.

Саженцы нашего питомника с успехом прошли такой тест.

Итак, выращенные в контейнерах саженцы роз с закрытой основной системой можно высаживать в открытом грунте в течение всего тёплого периода с мая по октябрь . У растения не будет сильного стресса, и оно легко приживётся.

Саженцы роз с указанной системы нужно высаживать только весной. Если высадить растение к середине лета или осенью, корни не успеют окрепнуть и трагические риски для розы зимовки возрастут.

В любом случае высадка саженцев возможна только после того, как минует угроза заморозков.Этот период можно определить по одуванчикам: зацвели — значит, пора.

Правила посадки.

Земля должна быть рыхлой, плодородной, хорошо дренируемой. Если с участком не повезло (например, у вас сплошная глина), выкопайте яму объёмом примерно 50 * 50 * 50 см и заполните её правильным садовым землёй, которую можно покупать не только грузовиками, но и мешками.

ВАЖНО : при посадке обязательно заглубите корневую шейку (место прививки) на 5-10 см (не больше) и тогда ваша роза будет житьонечно долго. В случае суровые погодные условия нашего региона за несколько лет погубят растение, и вы будете вынуждены покупать новое и выращивать его снова.

И не забудьте после посадки полить саженец розы. А вот с удобрениями сразу усердствовать не стоит — о сроках, дозах и прочих правилах подкормки можно прочитать в статье.

Как сажать розы и ухаживать за ними

1 Как сажать розы и ухаживать за ними

Широкий выбор сортов роз для любого ландшафтного дизайна

Вопреки общепринятому мнению, роза является выносливым растением. Она не требует сложного ухода и практична благодаря своему долголетию и обильному цветению в течение многих месяцев. При посадке роз вы легко добьетесь результата хорошего результата при условии правильного выбора подходящего места посадки. Прочитав наши рекомендации вы поймете, как правильно ухаживать за розами .

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА СВОЙ СОРТ РОЗ:

гранников «или» староанглийские «

90 468

ФАСАД ИЛИ
ДЕКОРАТИВНАЯ БЕСЕДКА
высота более 2 м

НИЗКИЙ ЦВЕТНИК ВДОЛЬ БОРДЮРА , «почвопокровные», «чайно-гибридные» или «флорибунда»
ВЫСОКИЙ СГРУППИРОВАННЫЙ ЦВЕТНИК высота от 80 до 120 см
	Используйте «плетистые» розы
7
ПОСАДКА В ГОРШКЕ для балкона или террас		Любые сорта роз подходят для посадки в горшке при условии, что его глубина сосуда тавляет не менее 40 см

ТИПЫ САЖЕНЦЕВ И ПЕРИОД ИХ ПОСАДКИ

Саженцы с внешней системой (ОКС) или с внешней системой (ОКС) или с помощью торфа.

Саженцы роз с открытыми корнями или защищенными комом торфа. После покупки до момента посадки храните розу в прохладном месте (например, в нижнем ящике холодильника). Если роза будет прорастать, ее можно высадить в горшок.

Саженцы с закрытой системой (ЗКС) или в контейнерах

Розы выращены и упакованы для продажи с листьями. Эти саженцы имеют хорошо развитую корневую систему, что упрощает посадку.При покупке обратите внимание на листву — она должна быть здоровой и не вялой, и на побеги — они должны быть крепкими.

Это важно

Сделайте свой выбор между привитыми и корнесобственными розами. Привитые розы зимостойкие и засухоустойчивые, начинают действовать в первый же год, но требуют большего ухода при обрезке (удаление основного поросли) и укрытии на зиму.Корнесобственные розы — менее прихотливые в уходе, более стойкие, но обильно цвести начинают на 2-3 год после посадки.

2 Посадка роз

Выберите солнечное или полузатененное (для некоторых сортов) место. Розы приспосабливаются к любому виду почвы. Если вы сажаете растение на том месте, где до этого росли розы, рекомендуется полностью обновить почву на глубину 40-50 см для того, чтобы избежать прорастания побегов от старых корней.Не сажайте розы вблизи грунтовых вод, стен домов, под деревьями или вдоль глухих заборов.

ПОСАДКА РОЗ С ОКС (или с комом торфа)

1. Выкопайте ямкуного размера: от 60 см в ширину и 30 см в глубину. Корни должны размещаться в ней свободно.		2. Добавьте посадочную смесь (садовая земля, компост, торф, удобрения). Свежий навоз не рекомендуется.
3. При необходимости сделайте обрезку, удалив листья, поломанные побеги и обрезайте длинные корни до 30 см.		4. Подготовьте теплую воду для полива (не выше 18 градусов).
5. Поместите саженец розы в ямку таким образом, чтобы место прививки находилось на уровне земли, расправьте корни.		6. Засыпьте яму землей или приготовленной посадочной смесью. Обильно полейте и замульчируйте во избежание образования корки.
7. При осенней посадке необходимо окучить розу землей на 20-30 см (можно засыпать песком). С наступлением морозов добавить лапника.

ПОСАДКА РОЗ С ЗКС

1. см. Выдавайте в глубину и 60мку в глубину.		2. Посадочная смесь добавок не надо, т.к. корни уже находятся в подготовленной почве. Не отряхивайте корневую систему от субстрата из контейнера, это может повредить корневую систему !!!
3. Извлеченную из контейнера розу вместе с земляным комом поместите в ямку. Верхняя часть кома должна оказаться на 3-5 см ниже поверхности почвы.		4. Засыпьте яму землей и обильно полейте.Для активации проникновения корней в садовую почву добавить к поливу корневина.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РОЗАМИ

904 904 904 904 904 904 904 904 907 904 40-45 см

Вид розантов	Дистанция роз	Дистанция роз
Дистанция роза
парковые розы	70-100 см
плетистые розы	1-3 м

3 Как ухаживать за розами

685

ПОЛИВ И ПОДКОРМКА У розовая корневая система, поэтому обильный полив ей крайне необходим. Особенно важен полив в период цветения. Поливайте розы около ствола, стараясь не намочить листья. Чтобы вода не растекалась, сделайте вокруг куста земляной валик. Вода должна быть хорошо прогретой, ведь корни не могут впитывать холодную воду. Первую подкормку роз проводите весной в завязывания почек.
	УДАЛЕНИЕ ВЫСОХШИХ ЦВЕТОВ И ДИЧКОВ 1. Для того, чтобы стимулировать образование новых цветов и снизить риск заболеваний, удаляйте высохшие цветы после отцветания. 2. Следите, чтобы не перепутать дички с молодыми сортовыми побегами. Дички — это бесплодные светло-зеленые побеги, которые улучшают ущерб привитому сорту. Молодые сортовые побеги — это мощные ростки сортовой розы, растущие от привоя. Они должны быть обрезаны на высоте 30 см для стимулирования образования боковых ветвей.
	РЫХЛЕНИЕ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ 1.Рыхление поверхности образует корни: очищает поверхность от сорняков, препятствует образованию почвы, препятствует проникновению воды. Поэтому не забывайте рыхлить почву после полива, когда вода впитается.
	2. Мульча — это слой рыхлого органического материала, насыпаемого вокруг растений (солома, кора деревьев, перепревший навоз, листовой перегной, компост или торф).Мульчирование число хранилищ влагу, сокращает сорняков, утепляет почву, защищает ее от болезней. В зависимости от материала насыпьте слой толщиной 4-8 см, чтобы мульча не касалась наземных побегов.

4Обрезка роз

Обрезка роз необходима для того, чтобы укрепить растение и обеспечить его гармоничное и обильное цветение. Во время обрезки необходимо позаботиться о том, чтобы сохранить крепкую куста.В описанных ниже этапах работы изложены основные принципы обрезки, применимые всем сортам роз.

ОбЩИЕ ПРАВИЛА ОбРЕЗКИ РОЗ

1. Удалите сухие и слабые ветки, а также побеги, которые трутся о ветки.	2. Сохраните здоровые побеги, имеющие примерно одинаковый диаметр, для того, чтобы растение развивалось гармонично.Эти побеги должны быть задействованы в стороны от ствола растений.	3. Обрежьте ветки на несколько милиметров выше почек, направленных во внешнюю от ствола сторону. Срез должен быть наклонным и направленным в ту же сторону, что и почка.

ВЕСЕННЯ ОБРЕЗКА

1.Сразу же после снятия укрытий у всех растений удалите сухие, сломанные, поврежденные морозом ветки.
2. После того, как растает земля, разокучьте розы, отгребая торф или мульчу от их основания.
3. Корневую шейку осторожно очистите и промойте раствор марганцовки.
4. Удалите тонкие и слабые ветки, оставив несколько сильных побегов для их развития.
5. Далее приступайте к обрезке в зависимости от сорта розы.

СПЕЦИФИКА ОБРЕЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РОЗ
Изучив основные принципы обрезки роз, воспользуйтесь возможностью использования советами.

Виды роз	Специфика обрезки
· Полиантовые	· Мелкоцветковые сорта полиантовых роз следует обрезать коротко.На сильных побегах оставить 2-3 почки, на слабых 1-2 почки. При такой обрезке розы обильно ветвятся и дают массу новых побегов, которые зацветают в тот же год. Взрослые кусты должны иметь не более 5-8 побегов. · Для сильнорастущих сортов, чтобы получить раннее цветение, требуется слабая обрезка в первый год. На второй год удаляют слабые побеги, хорошо развитые обрезают на одну треть, а их приросты — на 2-3 почки.
· Грандифлора · Староанглийская роза · Кустарниковая	· Удалите от 2/3 до 3/4 длины веток · Сохраните от 3 до 7 веток с 2-3 почками на слабых ветках и с 4-5 почками на самых сильных ветках · Проредите центр куста · При необходимости скорректировать кроны
· Штамбовая формула	· В первый год рекомендуется сильная обрезка. Побеги обрезайте, отступая около 20 см от места их отхождения от ствола. · В последующие годы применяйте умеренную обрезку для формирования ровной кроны с многочисленными цветками.
· Парковые розы	· Омолаживающая обрезка один раз в два-три года, а также ежегодная небольшая очищающая.
· Плетистые розы	· Удалите старые и сухие ветки · Подвяжите ветки, которые вы хотите сохранить · Подвяжите ветки к опоре, наклонив их горизонтально, и освежите их концы.
· Плакучие розы	· Не обрезайте ветки, оставьте их расти для того, чтобы добиться желаемого вида растений. Вы можете слегка подравнять слишком длинные ветки.

5 Защита роз от болезней

Как правило, розы достаточно устойчивы к болезням и вредителям и требуют соблюдения некоторых профилактических мер.

ЗАЩИТА РОЗ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

· Мучнистая роса роз — очень распространенное заболевание, при котором на молодых листьях образуется мучнистость, или серовато-белая пыль. Как ухаживать за домашней розой или другим сортом роз? В период вегетации розы опрыскивайте фунгицидами. А каждые 15-20 дней полируйте и опрыскивайте 1-дневным настоем коровяка (1: 3).

Лучшей защитой от этих болезней является обработка кустов специальным фунгицидом для роз в начале и при появлении первых симптомов.

6 Укрытие роз на зиму

Зима для роз — ответственный период, определяющий успешный рост и цветение в будущем году.

Это важно знать

Для укрытия роз на зиму ни в коем случае нельзя применять навоз, сено, солому, мох, старые опилки, особенно лиственных пород (березы, ольхи, тополя).Цветам не так страшны морозы, как сырость, из-за чего средство загнивает и гибнет.

Самым надежным является так называемое воздушно-сухое укрытие — каркасные домики из нетканого укрывающего материала (например, Спанбонд 60). Каркас устанавливается над розами в начале октября, пока земля не промерзла.

1. Освободите кусты от нижних листьев, обработайте 3% -ным раствором железного купороса и окучьте песком.
2. Если остались длинные ветви (например, у плетистых роз), то свяжите побеги и пригните их к земле. Эту работу нужно провести до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать на них потрескается кора.
3. С наступлением первых морозов оборвите оставшиеся листья. Это очень важно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать «дышать», создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени.
4. Уложите на каркас нетканый укрывающий материал в 1-2 слоя.Поверх него натяните пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края закрепите. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров.

ОСОБЕННОСТИ УКРЫТИЯ ШТАМБОВОЙ РОЗЫ

1. Очистите пространство вокруг розы от травы, которая может вызвать загнивание.

2. Раскопайте почву вокруг основания растения на полштыка, освобождая шейку и начало корней.

3. Взяв штамб, подтяните его в сторону наклона, предоставьте основной изгиб за счет корней. Не следует пригибать штамбы в мороз, так как увеличивается риск поломки растений!

4. Зафиксируйте изгиб с помощью деревянных колышков.

5. Соорудите над розой воздушно-сухое укрытие, укрыв его сверху лапником.

Когда лучше сажать саженцы роз осенью или весной

05.10.2018

Преимущества осенней посадки:

хорошо увлажненная и прогретая почва.Весной могут быть непредсказуемые заморозки, небезопасные для растений;
отсутствие жары;
влажность воздуха 75-85% благоприятная для укоренения. В середине весны влажность — до 65%.

Еще один важный плюс для коллекционеров — возможность осенью купить саженцы роз с доставкой по сниженной цене. Например, в питомнике Киева «Садко» вы можете приобрести здоровые саженцы розовых кустов по распродаже со скидкой и украсить свой сад красивыми и дорогими сортами цветов.

Правильная посадка роз означает грамотный подбор времени для выращивания. Лучше всего укоренены в начале ноября. Посчитайте примерное время заморозков. Чтобы куст хорошо прижился, ему нужно минимум 2 недели до холодов.

Подготовительные работы

Мы решили приступить к самому процессу выращивания, необходимо сделать ряд подготовительных работ.

Посмотрите на саженцы. Они должны хорошо разветвленные корни с множеством тонких корешков и не меньше 2 сильно-развитых неповрежденных побега. В интернет-магазине «Садко» мы предлагаем саженцы роз разных сортов и только высокого качества.

Нам часто задают вопрос — можно ли саженцы роз хранить в воде. Да, действительно, перед посадкой растение можно на сутки замочить в воде.

Вот пошаговый алгоритм подготовки растения:

если вы увидели поврежденные или незрелые побеги, обрежьте их секатором, присыпьте места срезов толченым углем или Благосадом;
сухие листья на черенке удалите;
подровняйте все корни;
удалите лишние почки, оставив по 3-4 на каждый побеге — так ваш куст весной будет более красивым и пышным.

После этого обработайте растение 3% жидкого купороса для дезинфекции.

Это один из популярных видов розовых кустов, которые активно используют для декорирования сада. Вьющиеся розы великолепно выглядят в дополнении с другими цветами. Однако, как и все представители «королевских посадки», они требуют к себе уважения в плане посадки.

Определяемся с местом

Плетистые розы боятся сквозняков и северного ветра. Поэтому углы участков и ветренные сады не подойдут для выращивания. Идеальным для места цветов будет южная часть здания. Не знаете когда высаживать саженцы роз в грунт? Следите за расстояниями от роз до других объектов. Лучше садить не ближе, чем на 0,5 — 1 метра.

Готовим почву

Земля должна быть рыхлой, с хорошим дренажем, чтобы вода не застаивалась у корней растения.Уберите все сорняки и тщательно перекопайте место посадки на 2 штыка лопаты. Выройте яму 60 * 50 см. Ее достаточно для роста и развития корешков. Добавьте в посадочную зону «вкусностей». Это может быть:

перегной, смешанный с землей,
торф,
компост;
горсть золы,
комплексное удобрение,
органическая подкормка.

Теперь все готово к следующему этапу.

Высаживаем кусты

Как сажать розы осенью? Растения с помощью системы домашнего животного дезинфицируют в воде и дезинфицируют тем способом, который мы указали выше. Затем нужно хорошо расправить корни по грунту, равномерно и плотно засыпать их землей, утрамбовать и полить корнеобразующим средством.

Обратите внимание! В отличие от весны, в осенний период розы нужно садить, чтобы снизить риск выпирания саженцев в морозы.

Есть ли отличия, как сажать розы осенью с закрытой основной системой? Этот тип хорош тем, что его можно высаживать в любое время и без особых сложностей. Растение просто опускают в посадочную яму и засыпают торфом либо перегноем. После утрамбовки грунта, саженец поливают 2 ведрами воды.

Важно придерживаться расстояния между саженцами. У плетистых роз это 1 метр.

После посадки окучьте и утеплите растение на зиму, чтобы защитить его от морозов.

Технология посадки чайно-гибридной розы не отличается от плетистой. Саженцы нужно напитать водой, заглубить в подготовленные посадочные ямки на безветренной солнечной стороне участка. Во время посадки расстояние выдерживайте между кустами 30-50 см.

Временный цветок очень нежный, окучивать после посадки его нужно слоем не ниже 15 см. Если все сделано правильно, летом ваш участок украсят пышные, душистые цветы.

Выбирайте участок для посадки тщательно. Растение не любит пересадку. Обязательное условие — хорошее проветривание места и мягкое солнце. Грунт подготовьте и внесите удобрение по способу, описанному выше. Сохраняйте расстояние между растениями от 35 см (для низких роз) до 1 м (для высоких сортов).Хорошо полейте и замульчируйте почву корой и опилками после посадки. Теперь ваш цветок готов к зиме!

Когда лучше покупать саженцы и как сохранить саженцы роз, купленные осенью

Если вы купили посадочный материал, благоприятное время для посадки закончилось, лучше сохранить розовые кусты до более удобного момента. Для хранения подойдет холодный подвал с сырым грунтом, парник с песком или даже холодильник. Отвечая на вопрос, при какой температуре хранить саженцы роз, можно сказать, что лучше всего они перезимуют при температуре близкой к нулю.

Как правильно сажать розы.

Розы можно высаживать в два срока: весной (с мая) и осенью (с сентября и до морозов), завершить посадку за 2-3 недели до того, как наступят устойчивые отрицательные температуры, именно в такой срок у посаженных роз сформируются новые корешки. Температура почвы при любых сроках посадки должна быть выше 10-12 градусов.

На участках с розами недопустимой застой воды, на замках участках надо делать дренаж, оптимально всего участка или хотя бы посадочных ям. Для роз выбирают хорошо освещенные, лучше с южным или юго-западным уклоном, защищенные от продувания ветрами, участки. Розы предпочитают плодородные водопроницаемые почвы, не любят закисленные почвы, но слегка подкисленная почва подойдет, так как на сильно защелоченных почвах развивается хлороз листьев. Не подойдут для розария тяжелые суглинистые и очень легкие почвы. Неплодородная, неподходящая почва заменяется на питательный субстрат из смесей торфа, дерновой земли, песка, перепревшего навоза в равных пропорциях.В глинистые почвы добавляют больше песка, наоборот, утяжеляют листовой землей, в субстрат добавляют калийно-фосфорные удобрения. Почву хорошо перекопать два раза. Питательный слой земли на участке для роз должен быть до 70 см. Ямы готовят размером 50х50х30см, при групповой посадке можно чуть меньше. Если высаживается группа розовых кустов, то среднерослые розы сажают через 50см, сильнорослые — через 70-100 см.

Саженцы надо обработать в обеззараживающем растворе против грибковых и вирусных заболеваний, а также в стимуляторе корнеобразования. Очень полезно выдержать саженцы в гумате натрия согласно инструкции. Все поврежденные корни, веточки удаляют острым секатором. Крупные побеги подрезают на 4-5 глазков, слабые — на 2-3. Плетистые розы укорачивают, оставляя веточки до 35 см. Все срезы замазываются садовым варом. Саженцы, запечатанные воском, обрезать не надо. В посадочной яме саженец на 5-7 см ниже уровня посадочной ямы.

Это сохраняет привитое место розы от пересыхания летом и вымерзания зимой и дает возможность кусту нарастить собственные корешки выше места прививки, тем самым сделав растение более устойчивым к зимовке.Корни на 5-10 см засыпают легкой, питательной землей или компостом, можно даже песком, и до верха заполняют яму почвой, немного ее утрамбовывая.
Посаженные кусты поливают из расчета на каждую посадочную яму 1,5-2 ведра воды, а после подсыхания и оседания почвы проводят окучивание саженца на высоту до 25 см и, если посадки осенние, оставляют окучивание до весны. Саженец на некоторое время лучше притенить. Повторно надо полить саженцы через несколько дней и поддерживать места посадки розовых саженцев во влажном состоянии недели две, пока они не укоренятся.

Плетистые розы высаживают на большую глубину, чем другие группы роз. Штамбовые розы сажают без заглубления. В яму при посадке целесообразно сразу вбить опору для подвязки саженца. Некоторые источники рекомендуют штамбовые розы под наклоном, а после укоренения выравнивать (иначе что за штамбовая роза, растущая криво), а на зиму попытаться уложить ее на грунт и утеплить как плетистые розы. Не стоит этому верить. Такую розу сажайте вертикально, а на зиму ей придумайте и постройте вертикальное укрытие.

Саженцы роз в каталоге Semena.by

Как правильно посадить розу (весенняя и осенняя посадка в грунт)

Добрый день, любители роз и всего цветущего! В статье мы хотим рассказать о посадке роз, ведь это очень важный момент и на самом деле простой, выполнив всего несколько рекомендаций, вы защитите себя от проблем в будущем.

Купленные саженцы роз нужно правильно хранить до посадки, это тоже очень важно. Саженцы стоит хранить в прохладных условиях, избегая прямых солнечных лучей.Если хранение будет более 1-2 дней, убедитесь, что торф в который обернуты корни влажный, если нет, поставьте розы в емкость с водой на 5-12 часов. Розы в торфе могут быть высажены в течение 7-14 дней, розы в северной системе хранятся в воде более суток.

Перед высадкой нужно замочить розы в воде, вы можете сделать это за несколько часов до посадки. Зачем это нужно делать? Это необходимо обязательно делать для всех роз с базовой системой для того, чтобы корни могли иметь достаточное количество влаги.Саженцы с закрытой основной основной функцией происходят по этой же причине, но с дополнительным фактором. Розы в торфе, пускай и не всегда, но очень часто начинают появляться белые корешки, которые очень важны для снабжения саженца полезными веществами, и замачивая розы в воде, вы даете торфу возможность быстро опасть на дно ведра, оставив корни невредимыми. А в случае если вы будете руками убирать торф, то вы непременно оборвете большую часть этих корешков, что нанесет розе большой вред.Если вы очень торопитесь и совсем нет времени замачивать розы, окуните их в воду на 5-10 минут, после чего поднимите и опустите их несколько раз (как чайный пакетик) и торф опадет. Замачивая розы не забудьте прикрепить к ним этикетку с названием, чтобы не спутать сорта.

Пока розы напиваются воды, ширина посадочной ямы должна быть в диаметре не менее 40-60 см, можно больше. Глубина от 35 до 50 см в зависимости от размера саженца.Зачем копать большие ямы? Копая яму чуть большего размера, вы рыхлите почву, облегчаете розе задачу по наращиванию корней и насыщаете кислородом. Наша с вами цель высадить саженец так, чтобы его корни были аккуратно расправлены в яме в разные стороны, а точка подвоя (место прививки розы на корень шиповника) было заглублено ниже уровня земли. На сколько сантиметров заглублять, спросите вы? Очень просто, если стебли розы растут под углом в сторону то на 3-5 см, то на 7-10 см растут розы под углом. Ни в коем случае не оставляем точку привоя выше уровня, не бойтесь заглубить розу, но разумеется в разумных пределах, верхушки розы всегда должны быть над уровнем почвы. Сорта у которых саженцы небольшого размера или их ветви растут практически горизонтально (такое часто бывает у почвопокровных роз, миниатюрных и некоторых сортов английских роз) заглубляем на 2-3 см. Зачем нужно заглублять розы? Это несколько причин, такие розы лучше зимуют, если случится так, что роза подмерзнет над уровнем почвы, она всегда восстановится из той части стебля, что осталось под землей.Также наступит момент когда вам будет нужно обрезать старые ветки и согласитесь, это очень не эстетично, когда основание розы покрыто пеньками из старых веток. У роз заглубленных при посадке можно отодвинуть землю от основания куста, обрезать ветку ниже уровня земли, вернуть на место, тем самым сохраняя красивый внешний вид куста. А также заглубленные саженцы при посадке от ветра и солнца, они приживаются значительно.

Теперь давайте вернемся немного назад, к моменту когда вы берете розу в руки и начинаете примерять ее к посадочной яме, убеждаетесь, что корням достаточно места (если нет, яму следует увеличить, а не стричь корни!), Проверить глубину ямы, достаточно ли в ней места, чтобы соблюдалось правило заглубления. Когда выполнены все условия, ставим саженец в яму, расправляем корни и начинаем засыпать землей на половину, следя за тем, чтобы земля заполнила все пространство, без пустот. Заполнив яму на половину, утрамбовываем землю рукой, вносим комплексные удобрения для роз (или другие альтернативные), затем выливаем ведро воды, когда она впитается и засыпаем яму полностью (если есть зола, можно вмешать 200-300 грамм в эту часть почвы). Утрамбовываем землю ногой по всему кругу посадки и выливаем второе ведро воды (вода должна впитаться под куст, а не растектись по участку), когда вся вода впитается, присыпьте сухую землей и замульчируйте вокруг розы.Мульчей может служить сосновая кора, хвойный опад или сухая трава. Какую бы мульчу вы бы не использовали, она не должна прикасаться к стеблям розы, между мульчей и ветками розы должно оставаться на 3-5 см, это защитит розу от заболеваний. Зачем мульчировать? Укрытие земли мульчей улучшает структурный состав почвы, не позволяет полезным веществам выветриваться с ее поверхности, удерживать влагу (следовательно, поливать розу надо будет реже), предотвращает активный рост сорняков.

Когда вы выполнили все действия на этой работе, очень важно не забывать поливать розу, контролируйте процесс высыхания почвы и по мере необходимости поливайте розу по 10 л воды под каждый куст.

Чтобы статьях на тему посадки роз, часто можно встретить советы, что купленные саженцы необходимо еще укоротить, как ветки, так и корни, это совершенно не верно. Все питомники перед отправкой проводят все необходимые обрезки. Также стоит знать, что роза хранит запас питательных веществ, как в корнях, так и в стеблях и при необходимости в первую очередь она будет брать соки именно со стеблей, обрезая их, вы забираете силы у розы, что может сказаться на приживаемости и развитии.

Еще один частый вопрос.Зачем на ветках розы воск? Воск наносится на розы с сохранением влаги, он препятствует иссушению. Роза которая обработана воском может более длительный отрезок времени ожидать посадки. Стоит ли снимать воск самим? Вообще нет, воск отпадает сам спустя время от солнечных лучей, если вам категорично не нравится воск, вы можете аккуратно снять его пальцами, ведь часть своей работы сделал, сохранил розу, пока она добралась до вас. Все растения способны пробиваться через асфальт, такие в них силы роста, розы, воск им не помеха, он куда мягче асфальта и бетона.

Статья вышла обьемной, поэтому давайте закрепим самое важное.

1. Замочить розы перед посадкой

2. Выкопать ямки 50 см в диаметре, 35-50 см в глубину

3. Заглубить розу на 3-10 см в зависимости от расположения ее стеблей

4. Утрамбовать землю

5. Внести в средний слой удобрения

6. Хорошо полить двумя ведрами воды

7. Замульчировать землю вокруг розы

8. Поливать по мере просыхания почвы по 10 литров воды (примерно раз в неделю)

Как показано, особые примудростей в правильной посадке розовых нет, их посадка практически не отличается от различных садовых растений и это под силу абсолютно всем.Роза один из самых красивых и благодарных цветков в культуре, который будет радовать вас своей красотой долгие годы.

Как правильно посадить розу

Оспаривать древнее утверждение, что роза — королева сада не станет никто. Без нее и сад не сад. Чтобы розы хорошо росли и ежегодно обильно цвели, требуется правильно выбрать и посадить саженец. Несколько полезных советов как правильно сажать розы.

Прежде чем отправиться в сад, выбрать себе саженец, нужно определиться с местом посадки и видом самой розы.Розы бывают плетистыми, вырастающие в высоту на несколько метров, им нужна опора. Парковые розы дают компактные кусты с крупными цветками. Почвопокровные обладают способностью быстро разрастаться, покрывая почву сплетением ветвей. Что сажать и где — эти вопросы должны быть проработаны до покупки. И все же… Когда любитель цветов попадает в питомник или на выставку цветов, то дело редко ограничивается приобретением запланированных растений. Трудно устоять перед красотой! В результате — срочно искать требуется место для новых питомцев.

Условно разделим весь процесс посадки роз на следующие составляющие:

Выбор саженца;
Выбор места для посадки;
Подготовка участка и посадочной ямы;
Подготовка саженца;
Собственно посадка;
Послепосадочный уход.

Когда сажать розы?

Время посадки — весна и осень. Весной период до начала роста, это может быть с марта по май в зависимости от климатической зоны.Осенью пересаживают после наступления прохладных ночей и окончания цветения. При осенней посадке важно, чтобы до промерзания почвы роза успела укорениться.

Выбор саженца

Покупать саженцы нужно в офисе центрах или брать из проверенных питомников. Только так можно быть уверенным в правильности сорта и здоровье растения. На садовых выставках лучше выбирать деревья, кустарники и многолетние цветы из питомников близких по климатической зоне. Нет смысла высаживать розы, не способные зимовать в вашей местности.

Больше внимания нужно обращать на состояние корней кустарника, чем на его крону. Ветки вырастут, если растение нормально укоренится. Корневая система должна быть здоровой, разветвленной, без повреждений и гнилей.

Иногда на рынках осенью продают кусты роз с цветками. Это кажется неплохим неплохим — видно, что покупаешь, — но такие растения плохо приживаются. Саженец должен быть подготовлен к периоду покоя.

Новые саженцы куплены, возникает вопрос — где посадить розы, чтобы они были здоровыми и радовали обильным цветением?

Выбор места для посадки

Роза любит хорошее освещение в течение дня.Солнечный участок — лучшее место для нее. Размер растения и количество цветков напрямую зависит от продолжительности освещения в течение суток. Небольшие розы на солнце дают компактный куст с густой листвой, а в тени их побеги вытягиваются, листья мелкие и расстояние между ними больше, куст разваливается. Плетистые розы только на солнце достигают своего полного размера.

Здоровье розы тоже сильно зависит от солнца. На хорошо освещенных местах растения реже поражаются грибковыми болезнями.

Многие популярные сорта теплолюбивые, они неплохо растут в северных регионах, но при одном условии — если посадить в защищенном от холодных северных ветров солнечном месте. На юге розы лучше растут там, где в жаркий полдень нет перегрева почвы, может быть небольшое затенение от крон деревьев в середине дня.

Розы не любят избыточной влаги. Они не приживаются в заболоченные места и там, где весной долго стоят талые воды. Кроме того, такие мокрые низины зимой охлаждаются до более низких температур, а весной плохо прогреваются, что плохо для зимовки роз.Поднять цветник на 30-50 см от основного уровня почвы.

Солнечное место возле южной стороны дома без застояги, пологий южный склон — правильные места, где лучше всего посадить розу.

Как подготовить место для посадки

Когда место для посадки розы выбрано, то нужно обязательно перекопать участок, чтобы уничтожить многолетние сорняки.Если этого не сделать, то придется их уничтожить потом, а при этом легко повредить корни только что прижившегося растения.

В плодородной садовой земле посадочная яма выкапывается такого размера, чтобы корневая система могла свободно там разместиться и небольшой запас места для роста (плюс 10-15 см). Верхний слой почвы (примерно 20-25см) самый плодородный, он снимается и откладывается, следующий слой земли (20-25см) насыпают на другую кучу. Глубоко перекачивается.Полезно полить, чтобы почва осела перед посадкой.

Плотная глина или песок на участке диктуют свои условия. Яма копается больше, чем требуется для этой системы, в нее засыпается плодородная почва с удобрениями, слегка утрамбовывается или проливается водой для осадки. В плотной глинистой почве на дно ямы для лучшего дренажа желательно насыпать гравия или битого кирпича. В тяжелые почвы полезно добавить торф, компост, хорошо перепревший навоз, песок, золу.

Подготовка саженца

Купленные саженцы роз лучше всего высадить сразу же после покупки.Если такой возможности нет, то положить их в прохладное и темное место. Присланные почтой саженцы иногда приходят слишком рано, когда еще почва не оттаяла. Их нужно разместить в прохладном темном месте, открытые корни присыпать влажной рыхлой почвой.

При покупке саженцев с открытыми корнями можно состояние и размер основной системы, но неизвестно, сколько времени они хранились в таком виде. Пересохшие корни можно замочить на сутки, это поможет спасти растения.Если саженцы продают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить, обрезать их секатором на несколько миллиметров.

Купленные с закрытой системой саженцы извлекают из упаковки перед посадкой. Если корни в пленке, то полезно ее размотать и замочить корни в воде или стимуляторе корнеобразования на пару часов.

Розы, поставленные с закрытой системой фирмы в контейнере,-производители предлагают посадить, как есть — в сетке, торфяном горшке или другом поставщика.Если опыта нет — так и сделайте. Но лучше аккуратно извлечь растение и осмотреть корни. Там часто бывает много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что недопустимо при посадке.

Специалисты советуют перед посадкой корни саженца окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины, 1 часть свежего коровяка и немного воды, чтобы довести до сметанообразного состояния. Это защитит корни и даст им необходимое питание на первое время.

Посадка розы

Не важно, каким способом посажена роза, главное соблюдать два правила:

Место окулировки (прививки) должно быть скрыто от солнечных лучей, поэтому необходимо его заглубить на 3-5см в почву или разместить на одном уровне с землей и нагрести небольшую горку земли на основания после посадки;
После дождей почва на месте посадки несколько просядет, учитывайте это, выбирайте глубину посадки розы.

Для заполнения ямы можно использовать выкопанную землю. Но лучше приготовить плодородную смесь примерно такого состава:

1 ведро плодородной садовой земли;
по 0,5 ведра перегноя, песка, торфа, глины, дерновой земли;
по 1 горсти золы, костной муки и комплексного минерального удобрения.

Все составляющие части перемешать в большой емкости или насыпать на расстеленную пленку и перемешать.

Первый способ . На дно ямы насыпать горкой приготовленную смесь. По ее поверхности равномерно распределить корни розы так, чтобы они не загибались вверх. Постепенно засыпать корни землей, осторожно уплотняя ее руками. Саженец хорошо полить и, если после этого, заметно, что земля сильно осела.

Второй способ . В приготовленную яму вылить ведро воды.Можно растворить в ней таблетку стимулятора корнеобразования. Саженец опустить в яму на нужную глубину и постепенно засыпать корни приготовленной земляной смесью. Земля сразу же намокает и не образует пустот, заполненных воздухом. При таком способе посадки почва почти не оседает, влаги в глубине ямы достаточно для развития растения.

Послепосадочные работы

Уход за посаженной розой заключается в своевременном поливе в жаркую весеннюю погоду. Осенью поливают по необходимости, часто вполне достаточно дождей.Поливать лучше вечером, чтобы не образовалась на солнце корка, затрудняющая доступ воды к корням.

Если при посадке не вносятся минеральные удобрения, почва не вносится и перегноем, к началу активного роста молодых побегов рекомендуется внесение удобрения, специально разработанные для роз.