Когда обрезают деревья фруктовые деревья – КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ НА ДАЧЕ, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Своими руками

Обрезка и формирование плодовых деревьев

Содержание статьи

Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.

Обрезка

Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.

Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.

Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастаю­щей древесины, своевременное вступление деревьев в пору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.

Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце ве­гетации.

Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

Способы обрезки

Различают два способа обрезки: укорачивание и про-реживание.
Укорачивание (подрезка) частичное удаление верхней части побегов, ветвей и плодух. Удаление от 1/5 до 1/4 части годичного прироста является слабым укорачиванием, от 1/3 до 1/2 части средним, от 1/2до 2/3 частей сильным.

Укорачивание ветвей на 2-3 летнюю древесину (удаление прироста 2-3 последних лет) называется легким омолаживанием (или чеканкой), на 4-6 летнюю умеренным омолаживанием, удаление значитель­ной части обрастающей древесины скелетных ветвей сильным омолаживанием. Укорачивание плодух носит название детальной обрезки.

Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и деревьев в це­лом и в результате приводит к их ослаблению.

Прореживание (вырезка) удаление побегов, ветвей и плодух целиком на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, наиболее полно способствует улучшению воздушно светового режима кроны и, как следствие этого, усилению плодовых образований.

Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить. В результате обрезки сокращается количество почек, потребляющих питатель­ные вещества, уменьшается путь от корней до листьев, поэтому и происходит усиление роста.

Интенсивный рост побегов, вызываемый обрезкой, способствует формированию ветвей с хорошей водопроводящей способностью.

Техника обрезки

При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шипика. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец несколько выше основания почки, а верхний на уровне ее верхушки.

При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной 1-2 см.Укорачивание нетолстых веток и побегов производят садовым ножом или сека­торам, а толстых садовой пилой.

При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зара­стание раны.

Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направ­лена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.

При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на 7з ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают спиливание сверху.

Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной по­верхности.

Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой.

Сроки обрезки

В условиях Северо-Западной зоны плодовые деревья следует об­резать в зимне-весенний период и летом.
Основная обрезка дерева проводится в период покоя дерева с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации (конец февраля май), когда нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, а запасы питательных веществ не теряются с удаленной частью дерева.

Однако установлено, что в нечерноземной полосе, в том числе и в Ленинградской области, срок обрезки может быть продлен до середины июня (в период цветения).

Целесообразно соблюдать определенную очередность в обрезке в зависимости от породы и состояния насаждений. Обрезкой яблони, как более устойчивой к неблагоприятным природным условиям, можно начинать и заканчивать эту работу.

Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также производят до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных морозами, спешить не рекомендуется.

Сушь может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части ветвей.
К летней обрезке в первую очередь относится пинцировка (прищипка) удаление верхушек растущих побегов. Прищипку делают ногтями, а при удалении боль­шей части побега секатором.

Пинцировка оказывает сильное действие на дерево. На ее проведение затрачивается много рабочего времени. Однако этот способ обрезки позволяет более экономно использовать поступающие в растение питательные вещества.

Объясняется это тем, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановкой его роста, тогда как при укорачивании однолетнего побега следующей весной удаляется значительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.

Реакция плодового дерева на пинцировку зависит от срока ее применения. В период интенсивного роста (июнь) прищипка сильнорастущих побегов над 5-6-м листом задерживает их рост. Это способствует образованию из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, расположенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых почек в плодовые.

Следует учесть, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может неблагоприятно отразиться на перезимовке деревьев.

Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, улучшает развитие пазушных почек и способствует вызреванию побегов.

Обрезка связана с возрастом дерева. В различные периоды изменяется характер роста и плодоношения дерева, изменяются задачи и средства обрезки.

Молодые деревья отличаются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. С момента вступления в пору плодоношения замедляются ростовые процессы и нарастают темпы процессов, обеспечивающих плодоношение. У стареющего дерева значительно преобладают процессы усыхания, возобновления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения.

Построение кроны в течение жизненного цикла плодового дерева подчинено закономерному чередованию двух процессов: самозагущению и самоизреживанию. Профессором П. Г. Шиттом установлена цикличность в смене скелетных и обрастающих частей кроны дерева.

У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается ее загущением. Затем в силу изменившихся условий’ освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии.

Далее наступает такое состояние деревьев, когда усыхание ветвей про­исходит с концов и сопровождается вторичным загу­щением кроны за счет образующихся волчковых побегов.

Обычно после первых больших урожаев крона изменяет свою форму становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к образованию на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Далее прогрессирует процесс отмирания концов согнутых ветвей.

Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемами корневой системы и кроны, что ведет к образованию новых, более сильных волчков внутри кроны. Таким образом, второе загущение крон происходит за счет волчковых побегов.

Загущение и изреживание ветвей, образовавшихся из волчковых побегов, идет в той же последовательности, что и других ветвей кро­ны, но на это затрачивается больше времени.

Ветви старого дерева могут полностью смениться ветвями, образованными из волчковых побегов.
При обрезке важно регулировать ускорять или замедлять естественные процессы кронообразования.

Обрезка яблони и груши до плодоношения

Длительность периода от посадки до плодоношения зависит от биологических особенностей породы и сорта. У скороплодных сортов яблони и груши плопоношение начинается на 4-5-м году, а у позднеплолных на 10-12-м году. В этот период целью обрезки является формирование деревьев в соответствии с выбранной системой.

Наиболее распространенными формами кроны яб­лони в Северо-Западной зоне являются мутовчатоярусная (пятисучная) и комбинированная. Менее распространены кустовидная и безъярусная.

Мутовчато-ярусная (пятисучная) крона.

При формировании мутовчатоярусной кроны в нижнем ярусе оставляют 4-5 ветвей, образованных из смежных почек. Второй ярус имеет 2-3 ветви, расположенные через одну I почку.

Расстояние между первым и вторым ярусами веток должно быть около 50-70 см. Практически ограничиваются закладкой лишь ветвей первого яруса. В крупных производственных садах закладывают не более двух ярусов и предоставляют проводнику свободно развиваться.

У большинства сортов яблони проводник с возрастом естественно отклоняется от вертикали и принимает положение боковой ветви.

 

Общее количество крупных скелетных разветвлений на дереве яблони составляет 8-12. Формирование кроны по мутовчатоярусной (пятисучной) системе несложно, так как выбор сучьев не представляет особой трудности.

Однако формирование по пятисучной системе имеет ряд недостатков. Скученность скелетных ветвей не обеспечивает прочного срастания их со стволом и подавляет развитие центрального проводника. Основания ветвей и ствол в развилках чаще страдают от морозов, чем в кронах с разреженным размещением ветвей.

Комбинированная крона. Отмеченных выше недостатков не имеет крона, сформированная по комбинированной системе. Здесь первый ярус образует три сука, размещенных в зависимости от сорта через 2-3 почки на расстоянии до 15 см друг от друга.

Иногда допускается выбор двух ветвей из смежных почек при условии, если они направлены в разные стороны (имеют большой угол отхождения).

Часто в ярусе оставляют еще один запасной побег, который используют в случае поломки одной из выбранных скелетных веток.

Следующую (четвертую) скелетную ветвь заклады-вают на расстоянии 35-45 см от первого яруса, а все остальные одиночно через 30-40 см. В зависимости от силы роста сорта закладывают 6-8 скелетных ветвей.

Кустовидная крона.

Для Северо-Западной зоны большой интерес представляет кустовидная форма кроны яблони. Деревья с такой кроной небольшого размера (4 м). За ними удобно ухаживать (проводить обрезку, съем плодов, опрыскивание и т. д.).

Кустовидную крону начинают формировать в питомнике обрезкой однолетнего саженца. После высадки в сад на деревце выбирают 5-6 скелетных ветвей, находящихся на расстоянии 10-15 см друг от друга, а побеги, расположенные между отобранными ветвями, вырезают.

Обрезку после посадки производят весной до распускания почек, чтобы восстановить соответствие между объемом кроны и уменьшенным при выкопке саженцев объемом корней. Однолетние ветки укорачивают на 1/3-1/2 их длины примерно на одном уровне от поверхности почвы, при этом нижние побеги остаются более длинными, а верхние короткими.

Проводник удаляют над последней боковой ветвью после того, как она примет устойчивое направление роста. Эта система формирования кроны дает хорошие результаты на сильнорослых и обильно ветвящихся сортах. При формировании же деревьев слаборослых и слабоветвящихся сортов очень трудно в первые два года набрать три сильные сближенные ветви на указанных расстояниях.

Безъярусная, измененно лидерная крона.

Для безъярусной системы формирования скелетные ветви размещают на расстоянии 15-40 см одна от другой. Сближение ветвей допускают в отдельных случаях, особенно в первые годы, когда дерево растет еще медленно.

Общее количество скелетных ветвей 5-6, а у сильнорослых и обильно ветвящихся сортов до восьми.
Достоинством этой системы является хорошая освещенность кроны и прочность связи скелетных частей.

Приходится, однако, считаться с тем, что плодовые деревья в первые годы после посадки отличаются медленным ростом. При больших расстояниях между скелетными ветвями медленно идет пополнение их количества в кроне. Малоразветвленные, с недостаточным листовым аппаратом деревья яблони слабо развиваются, зимостойкость их в первые годы после посадки в сад пониженная.

Длина оставшейся части нижних побегов должна быть не менее 35-45 см. Слабые ветки могут быть не обрезаны. Проводник подрезают на такой высоте, чтобы он был на 15-20 см выше верхушек скелетных ветвей у сортов с раскидистой кроной и на 25-30 см у сортов с пирамидальной кроной. Побег конкурент проводника вырезают на кольцо.

Основным требованием формирования прочного скелета дерева является соблюдение правила соподчинения (по толщине и длине) скелетных ветвей первого порядка проводнику, ветвей второго порядка ветвям первого порядка и т. д.

Главный проводник должен иметь более сильное развитие, чем скелетные разветвления, а толщина ветвей не превышать 0,5-0,6 диаметра ствола. Это является одним из условий прочного срастания скелетных ветвей со стволом. Углы отхождения ветвей от ствола должны быть достаточно широкими (не менее 45°), что также способствует формированию прочного скелета дерева.

Сучья в кроне должны располагаться равномерно по стволу и в пространстве, чтобы все ее части были хорошо освещены. Чтобы ветви росли в нужном направлении, при обрезке необходимо учитывать, как расположены на них почки.

У сортов, образующих раскидистые кроны с отвисающими ветвями, побеги обрезают на внутреннюю почку, что помогает поддерживать вертикальный рост ветвей; у сортов с пирамидальными кронами обрезкой на внешнюю почку добиваются формирования более широкой кроны.

В некоторых случаях ветвь обрезают на боковую почку с целью изменить ее положение в горизонтальной плоскости, например при необходимости отдалить друг от друга две ветви, расположенные относительно близко. Иногда, чтобы изменить направление побегов, их подвязывают.

При обрезке необходимо учитывать, что плодовые растения имеют верхушечный характер роста. Наиболее сильно растет центральный побег, а слабее боковые разветвления. Боковые ветви, расположенные под острым углом, растут сильнее, чем ветви того же порядка, образующие более тупую развилку.

Согнутое положение ветви приводит к затуханию ростовых процессов и способствует закладке плодовых образований. Знание особенностей роста деревьев дает возможность добиваться необходимого соподчинения ветвей. Например, подвязкой нижним веткам, имеющим положение близкое к горизонтальному, придают вертикальное положение, в результате рост их усиливается.

Ветви, растущие под острым углом к стволу, укорачивают сильнее, чем соседние, отходящие под более широким углом. Такая обрезка ослабляет конкуренцию между ветвями за питание. В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви первого и последующих порядков.

Ветви второго порядка располагают в горизонтальной плоскости на некотором расстоянии от ствола.

У деревьев, формируемых по пятисучной системе, ветви второго порядка закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола и друг от друга.

У деревьев, формируемых по комбинированной системе, первые ветви второго порядка также закладывают на расстоянии 30-40 см друг от друга, но на трех нижних суках в 30-40 см от ствола, а на следующих в 40-60 см. Такое размещение ветвей обеспечивает хорошее освещение кроны сверху. Ветви второго порядка соподчиняют по толщине и длине основной ветви, на которой они образованы.

Молодые деревья обрезают ежегодно, но весьма умеренно, избегая вырезки и укорачивания больших ветвей. Замедления роста некоторых ветвей необходимо добиваться постепенной обрезкой. Сильная обрезка резко за­медляет нарастание объема кроны, отрицательно влияет на рост корней и удлиняет период до вступления де­ревьев в плодоношение.

Различные сорта по-разному реагируют на обрезку, поэтому необходимо учитывать их способность к побегообразованию и степень возбудимости почек. По этим признакам сорта яблони делятся на три группы.

Первая группа включает в себя сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Коричное полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

Деревья этих сортов обра зуют длинные тонкие ветви. Из за небольшого числа плодовых образований типа копьеца и плодового прутика урожайность этих сортов нарастает очень медленно. Обрезка 1/2-2/3 побегов (сильное укорачивание) способствует ветвлению, а следовательно, утолщению веток и образованию большого количества плодовых ор­ганов.

У молодых деревьев сильные годичные побеги достигают 70 см, а умереннорастущие 35 см. Сильные побеги после обрезки должны иметь длину около 40- 50 см, а слабые и умереннорастущие не укорачивают.

Большинство сортов груши обладает слабой побегопроизводительной способностью и при сильном росте концевых побегов образует голенастые ветви. Груши обрезают так же, как и сорта яблони первой группы, т. е. проводят сильное, а иногда среднее укорачивание.

Вторая группа сортов характеризуется хорошей возбудимостью почек и слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Деревья этих сортов отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой коротких плодо­вых образований типа кольчаток.

Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в пе­риодичности плодоношения. Умеренной обрезкой (на1/3-1/2 длины) однолетних побегов стимулируют возник­новение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.

Третья группа объединяет сорта с хорошей возбудимостью почек и побегопроизводительной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный, Рижский голубок, Анис).
Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований.

Побеги у них укорачивают слабо, чтобы избежать излишнего загущения кроны, и чаще проводят прореживание переплетающихся побегов, растущих внутрь кроны. Все промежуточные побеги превращают обрезкой в плодовые ветки. Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

Для превращения в обрастающие ветки побеги обре­зают коротко, оставляя на них 4-6 почек. На следую­щий год из этих почек образуется несколько побегов: нижние короткие и верхние длинные. Один из длинных побегов укорачивают так, чтобы осталось 4-6 почек, а остальные удаляют.

В результате такой ежегодной обрезки образуется разветвленная плодовая ветка. Слабые побеги типа плодовых прутиков, особенно рас­положенные горизонтально, не укорачивают.

Обрезка яблони и груши, вступивших в плодоношение

В период начала плодоношения заканчивается формирование скелетных и полускелетных ветвей. На 2-4-й год после завершения формирования скелетных ветвей вырезают проводник над последней боковой ветвью.
Такое ограничение роста в высоту позволяет иметь невысокие деревья (4-4,5 м) и улучшить освещение кроны. Рост боковых ветвей также ограничивают обрезкой над боковыми разветвлениями.

Молодые плодоносящие деревья обрезают минимально. В этот период преимущественно проводят прореживание с целью удаления малопродуктивных полускелетных веток. Вырезают также налегающие друг на друга, трущиеся, сплетающиеся и свисающие ветки и побеги.

У яблонь, плодоносящих на кольчатках (Антоновка, Грушовка московская и им подобные сорта), а также у груш продолжают укорачивание боковых побегов, но в меньшей степени, чем до плодоношения.
У яблонь, которые плодоносят на плодовых прутиках (типа Коричного полосатого), боковой прирост длиной не более 30 см не обрезают.

Обрезка яблони и груши в период полного плодоношения

В период полного плодоношения крона 15-30 летних деревьев обрастает большим количеством плодушек, а вегетативный рост с каждым годом ослабевает.

Разветвления становятся так многочисленны, что недостаток питания приводит к образованию слабых кольчаток, которые не закладывают плодовых почек, а ростовые побеги едва достигают 15-18 см.

Основной задачей обрезки в этот период является получение нормального (30-40 см) ежегодного прироста, продление продуктивного возраста плодовых образований и сохранение устойчивости скелета дерева против разломов под действием веса урожая.

Большой эффект в решении этой задачи дает укорачивание скелетных и полускелетных ветвей. Степень укорачивания зависит от состояния деревьев. У деревьев, которые прекратили образование побегов нормальной длины или образуют их в небольшом количестве, производят легкое омолаживание укорачивание на 2-3 летнюю древесину.

Скелетные и полускелетные ветви обрезают на боковое разветвление. Легкое омолаживание повторяют через 3-5 лет.

Если деревья уже ряд лет не давали хорошего прироста, то укорачивание всех ветвей производят на 3-8 летнюю древесину. Укорачивать ветвь следует на последний большой прирост, обрезая ее над боковым разветвлением, сильной кольчаткой или у основания этого прироста, где находится большое количество спящих почек.

Все боковые разветвления на укорачиваемой ветви обрезают на 1/2-2/3 длины, соподчиняя их между собой. У яблонь с сильно пониклой формой кроны (Осеннее, полосатое, Пепин шафранный и др.) удаляют свисающие части ветвей до разветвлений, направленных вверх. Сильное омолаживание производят с интервала­ми в 5-15 лет.

К укорачиванию ветвей периодически плодоносящих деревьев приступают независимо от вели­чины ежегодного прироста. У таких деревьев ветви укорачивают в неурожайный год. На образование обильного прироста, вызываемого обрезкой, отвлекается значительная часть питательных веществ, обычно расходуемых на закладку плодовых почек, в результате плодоношение становится умеренным.

Деревья, обильное плодоношение которых чередуется с небольшими урожаями, омолаживают в год большого урожая. При обрезке удаляют часть плодовых образований, улучшая тем самым соотношение между ростовой и плодовой древесиной.

На следующий год после укорачивания ветвей удаляют лишние побеги, загущающие крону, а концевые укорачивают. Укорачивают также и слабые концевые побеги, чтобы они не превращались в плодовые образования.

Из волчковых побегов, если они не загущают крону, формируют ветви, руководствуясь общими принципами обрезки. Загущающие крону волчки сильно укорачивают или вырезают на кольцо.

Чтобы смягчить периодичность плодоношения 20-30 летних деревьев, проводят обрезку и укорачивание многолетних плодовых образований, при этом удаляют от 1/3 до 1/2 разветвлений плодух. Чем больше на дереве кольчаток, тем большее количество их удаляют. В первую очередь это относится к яблоням таких сортов, как Антоновка, Грушовка московская, Боровинка, Анис.

Особенно эффективна детальная обрезка плодух груши. Любой тип обрезки плодоносящих деревьев сопровождается удалением из кроны сухих, больных и непродуктивных веток.

Обрезка старых деревьев

У старых деревьев яблони и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшается объем кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных сучьев. При систематической чеканке (легком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай.

Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 1/2-2/3 длины, т. е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют все свыше 2 м длины сучья, не рекомендуется, так как это может привести к гибели всего дерева.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.

Если ветви начали уже отпирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.

Ранней весной почву под омоложенными деревьями обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают, а места срезов замазы­вают масляной краской (охрой или мумией).

Омолаживание деревьев лучше проводить не сразу, а в течение двух лет, при этом обрезку сучьев начинают сверху. Верхние сучья и ветви обрезают сильнее, а нижние слабее. Так, если верхние сучья кроны обрезают на 2/3, то средние на 1/2, а нижние на 1/3 их длины.

Произведенное таким образом омолаживание при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений вызывает обычно сильный рост, дерево в скором времени снова начинает плодоносить и дает урожай в течение 10 лет и более.

Омолаживание деревьев применяют также с целью их восстановления после сильного подмерзания.

Обрезка и формирование деревьев косточковых пород

Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5-6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2-3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами 25-35 см.

Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8-10 ветвей, древовидных по 10-15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20-30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

После посадки деревья обрезают, основываясь на об-щих принципах обрезки. Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15-25 см.

Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

Особенности обрезки вишни.

Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.

Длинные приросты (40-50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек, короткие имеют обычно только одну ростовую почку верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.

Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.

Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40-50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка и после плодоношения побег отмирает.

Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2-3 летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3-5 летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.

Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2-5 летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей.

Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

Особенности обрезки сливы.

Различают сорта сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних побегах, и сорта, несущие основной урожай на букетных веточках и шпорцах. Сильные однолетние побеги имеют в средней части плодовые и ростовые почки, расположенные вместе группами (2-3 почки), а на конце и у основания только ростовые.

Учитывая особенности размещения почек, сильные побеги обрезают слабо, чтобы не уничтожить урожай и не вызвать излишнего их ветвления. Слабые побеги, имеющие ростовую почку на конце, не обрезают.

Сорта, плодоносящие на букетных веточках и шпорцах, обрезают несколько сильнее (на 1/5-1/7 длины побега), что усиливает рост коротких плодовых образований, которые у сливы недолговечны. В остальном обрезка сходна с обрезкой вишни.

Формованные деревья, как сформировать дерево

Формирование дерева – это предложение для настойчивых и садоводов, которые любят экспериментировать. Правильно сформированное дерево приобретает индивидуальный характер. Обрезая дерево, садовник играет роль стилиста, превращая растение в уникальное произведение искусства как отличительное растение.

Деревья, предназначенные для формирования, должны характеризоваться: хорошим здоровьем, регулярным срезом, не очень быстрым ростом, хорошим состоянием после сильного среза, возможностью выпуска многочисленных новых побегов после обрезки, устойчивостью к морозу.

Виды, особенно пригодные для формования, включают: липу, граб, клен, орешник, сливу, иву, а также фруктовые деревья, например яблони, груши.

Формирование дерева: когда и как

Деревья должны быть сформированы в первый год после посадки. Если растения были посажены осенью, первый срез производится весной, а при посадке весной — то тоже лучше весной. Мы формируем веточки, когда они молодые и не древесные. Мы делаем срезы в солнечные и сухие дни.

Не рекомендуется проводить это лечение в дождливые дни, так как высокая влажность воздуха способствует бактериальным и грибковым инфекциям. Основным решающим фактором для периода среза является время цветения. С февраля до начала вегетации обрезаются деревья, которые цветут летом и осенью.

Декоративные цветущие весной деревья срезают сразу после цветения. Рекомендуется укорачивать побеги постепенно, обрезая их короткими участками. При выборе и срезке следует проявлять осторожность, для начала нужно получить подробную информацию о каждом растении.

Бегущие деревья на металлических рамах

В садовых магазинах есть в наличии рамы в нескольких узорах, но если вы хотите иметь дерево с уникальной формой, лучше всего делать их самостоятельно. Необходимо спланировать форму рамы, а затем сделать ее из оцинкованной проволоки и металлических стержней.

Мы сажаем дерево с рамой, установленной в земле. Растущие побеги посыпают на опоры, мы сгибаем или прикрепляем, удаляя те, которые выступают за рамки. Интересно представлены деревья, образованные стенами зданий или массивными заборами.

В этом случае литье также делается на стойках. Формирование деревьев определенной формы, к сожалению, не является краткосрочным и простым процессом, но стоит попытаться найти в саду дерево, которое будет гордостью каждого владельца.

Когда начинать обрезку плодовых деревьев: фото, видео, схемы обрезки

Кустарники в вашем плодовом саду разрослись дикими зарослями, а деревья перестали активно плодоносить? Значит, пришла пора провести полный анализ их состояния и санитарную обработку сада. Полив, подкормка, борьба с вредителями — это еще не все, что нужно для создания здоровой садовой плантации. Одно из основных условий — регулярное формирование кроны растения путем обрезки. Сложно и трудоемко? Но, как говорится, даже из боярышника можно вырастить бонсай, если поставить такую задачу. 

Лучшее время для обрезки ветвей — весна

Цель обрезки — оздоровить растение, чтобы оно получало необходимое количество света, освободило себя от лишнего груза и направило питательные элементы на развитие и рост нужных ветвей, а в итоге — на объем и качество урожая.

Отсюда очень важный для начинающих садоводов вопрос: когда обрезать ветви плодовых деревьев? А также в каком месяце начинать белить стволы, лечить травмы и повреждения древесины, снимать зимние укрытия с декоративных кустарников, притенять хвойники, опрыскивать сорняки ядохимикатами?

Самое подходящее время — ранняя весна, когда морозы уже не опускаются ниже –5 градусов, то есть в конце февраля. Вегетация еще не началась, почек нет, и можно не бояться, что мороз повредит свежие срезы растений. Обрезка допускается в течение всего весеннего периода, а в отдельных случаях — вплоть до периода цветения. 

Обрезка деревьев: плюсы и минусы

Обрезка плодовых растений перераспределяет жизненные ресурсы внутри деревьев и кустарников, меняет их физическое состояние. «Хирургическое» вмешательство преследует несколько целей:

• удаление поврежденных или больных ветвей;
• уменьшение раскидистости кроны и высоты ствола;
• дизайнерские решения;
• увеличение урожайности.

 

Применяются несколько видов обрезки:

• Омолаживающая. Стрижка проводится каждые три года (в конце зимы, в начале весны или осенью) после начала плодоношения. Она ограничивает рост ветвей, будит придаточные почки, приостанавливает старение дерева.
• Формирующая. С ее помощью садоводы  в течение нескольких лет (спустя 3–5 лет после посадки) моделируют крону молодого дерева, регулируя нагрузку на его скелетную часть. Важно: февральская обрезка дает интенсивный рост ветвей, мартовская — замедляет.
• Регулирующая. Обрезка особенно активно применяется в коллективных садах с конца февраля по апрель и с августа по сентябрь. Таким образом соблюдается баланс обновления древесины, роста и урожайности садовых культур.
• Восстановительная. Обрезка необходима травмированным, обмороженным и запущенным деревьям. Она возвращает им полноценность и способность плодоносить.
• Регулярная санитарная обрезка. Это плановое лечение деревьев и кустарников, предотвращающее инфекционные и грибковые заболевания. Лучшим временем проведения считается лето. Зараженные части дерева сжигают, инструменты дезинфицируют.
• Поддерживающая. Обрезка избавляет скелетные ветви от юных побегов, поддерживает тонус дерева для стабильного плодоношения.

Процесс обрезки заключается в уменьшении на 1/5–1/2 длины веток от их годичного прироста. Более толстые ветви меньше страдают от сильного ветра и лучше выдерживают вес плодов. Обрезка проводится после полного формирования растения. Она создает ему комфортные условия для дальнейшего роста.

Однако следует помнить:

• для растений, образующих почки на побегах прошлого года, весенняя обрезка не подходит;
• обработать весь сад на один прием невозможно, так как сроки обрезки растений индивидуальны;
• иногда полезней удалить одну крупную ветку, чем несколько маленьких;
• при небольшом годовом приросте дерева (менее 30 см) необходима усиленная обрезка.

Уменьшение роста дерева путем обрезки центрального проводника, верхушек скелетных ветвей, формирование раскидис­той кроны при оттягивании и наклоне ветвей — все это эф­фективные меры, если их правильно применять. Неразумный подход ведет к прекращению плодоношения на несколько лет, а в отдельных случаях — к гибели деревьев.

  

Инструменты для обрезки деревьев

Итак, решение об обрезке сада принято. Теперь важно приобрести удобные инструменты для работы: острые, безопасные, легкие и прочные. Для среза веток до 2,5 см толщиной подойдут секаторы. Выбирайте лезвия из высокоуглеродистой или закаленной стали с храповым механизмом, позволяющим делать срез без замятия.

Сучкорезы используют для оздоровительной обрезки кроны (веток 30–50 см толщиной). Удлиненные ручки инструмента обеспечивают большую режущую силу. Высоторезы снабжены штангой, поворачивающей режущую часть. Электрическим кусторезам по зубам длительная работа.

Садовые пилы способны отпилить толстые ветки и даже ствол, у

садовой ножовки есть удобный зубец-ограничитель, не позволяющий ей забиваться опилками, а садовые ножи  предназначены для деликатных  срезов — удаления заусениц и прививок. Складные комбинированные прививочные ножи снабжены двумя лезвиями: для окулировки и копулировки.

Воздушный секатор — штанга с рычагом и веревкой используется для труднодоступных областей дерева.

Для обрезки могут потребоваться подъемники и тяжелые цепные пилы. Это работа, которую лучше предоставить обученным и опытным специалистам.

Инструменты, подготовленные для обрезки, обязательно должны быть острыми и продезинфицированными, чтобы не нанести дереву лишнюю травму и не инфицировать место повреждения. Для качественной заточки инструменты опускают на полчаса в соленый раствор: 1 столовая ложка соли на 1 стакан воды. 

Основные правила весенней обрезки плодовых деревьев

На следующий год после высадки ствол растения укорачивают на 20 см, а ветки — на 7 см, удаляя, прежде всего, побеги, направленные в центр кроны  и отходящие от ствола под острым углом, а также не плодоносящие (волчковые). Каждая обрезка — большой стресс для дерева, повышающий его уязвимость к инфекциям, поэтому не следует срезать больше 25% ветвей. Подпилы на толстых ветвях делают сначала с нижней стороны и лишь потом сверху.

Ветви с диаметром менее 2 см, находящиеся на периферии кроны, не смазывают. Небольшие раны заживают самостоятельно. Площади от 2,5 см в диаметре нуждаются в обработке. Для этого поверхность зачищают с помощью садового ножа и обрабатывают специальным средством (краской на масляной основе или садовым варом). Рана начинает постепенно заживать, образуя по краям коровой валик.

Удаление двух — трехлетнего прироста считается легкой чеканкой, древесины 3–4 лет — омолаживанием, срез скелетных побегов — омолаживанием сильным. Подобная операция проводится только у полностью сформированного растения. Чтобы обрезка дала результат, штамб должен быть здоровым. 

Как правильно обрезать плодовые

Центральный побег нужно срезать на высоте 80 см от земли. На нем должен остаться десяток почек, из которых пойдут новые побеги и боковые ветки. Это — первый ярус. В следующем году выбираем три-четыре крепких ветки, убрав поврежденные. Это — второй ярус. Через год точно так же формируется третий ярус. Когда дерево достигает максимальной высоты (для плодовых — 4 м), срезаем проводник над верхней веткой. Рост останавливается. Крона дерева сформирована.

Зная о том, что сливы и вишни могут плодоносить после посадки уже на следующий год, весеннюю обрезку этих культур начинают на втором году жизни без ущерба для будущего урожая. К косточковым идеально подходит разреженная система формирования кроны, когда ствол и десяток боковых веток растут ярусами в 20 см друг от друга. 

Схемы обрезки яблони, груши, вишни

К обрезанию ветвей плодовых деревьев следует относиться осторожно, так как  каждый плод кормят три-четыре десятка листьев.

Центральный проводник груши укорачивают до 90 см, а боковые побеги удаляют сразу же после посадки. За зиму на подмерзших ветках появляются волчки. Их подрезают, формируя на молодых деревцах несколько ярусов скелетных ветвей, растущих горизонтально. Иногда ветви подвязывают к колышкам, воткнутым в землю, чтобы в будущем увеличить урожайность культуры.

Вишню и черешню обрезают каждый год весной. Если изменить такой режим, то  побеги начинают засыхать, потому что слишком густая крона плохо пропускает свет. У молодого саженца вишни оставляют 5–7 сильных веток на расстоянии 10 см, все слабые — удаляют. Проводник должен быть длиннее веток на 20 см. Для создания раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Через год снова удаляют побеги в зоне штамба, а будущие скелетные ветви укорачивают, делая меньше главного проводника. На сформированной взрослой вишне должно быть 6–8 скелетных ветвей, расположенных к центральному проводнику под углом 45 градусов.

Весенняя обрезка яблони сводится к получению симметричной кроны. Первая после посадки обрезка уменьшает боковые побеги на 1/4–1/3 длины, а штамб — до 80–90 см. Центральный проводник должен возвышаться над верхними скелетными ветвями на 20–25 см, а 3–5 сильных побегов направлены в разные стороны. В следующие годы производится удаление всех сухих, поврежденных и загущающих крону побегов. Важно не допускать, чтобы скелетные ветви были выше главного проводника. 

Польза обрезки деревьев

Правильная обрезка активизирует вегетативный рост растения, улучшает освещение кроны, увеличивает период плодоношения. Появляется большое количество побегов, что дает возможность получать урожай ежегодно, повышает качество плодов. В момент старения дерева, отмирания части его кроны, обрезка позволяет создать новую крону из хорошо развитых и удобно расположенных новых ветвей.

Когда обрезать деревья и чем замазать спилы на плодовых деревьях

Начинающему садоводу стоит знать, когда обрезать деревья, и уметь спиливать ветви правильно. Обрезка помогает процессам формировки кроны, тем самым устраняя ненужный рост ветвей в ширину и длину. Также спиливание – действенный способ сделать урожай в саду более богатым, защитить от вредителей и существенно продлить срок жизни растения.

Когда можно обрезать плодовые деревья и зачем это делать – популярные вопросы среди дачников. Каждый хочет иметь хороший урожай и здоровые деревья.

Обрезка яблони в осенний период

Пользуются популярностью следующие виды обрезки:

• Сразу после посадки для более быстрого приживания корня в посаженной почве.
• Укорачивающая. Ее обязательно использовать при неконтролируемом росте веток в разные стороны и для формирования кроны.
• Оздоравливающая. Удаляются отсохшие, больные или деформированные ветки.
• Поддерживающая. Укорачиваются чрезмерно большие ветви, что дает дереву дополнительный приток воздуха.

Влияние обрезки на жизнедеятельность дерева

Обрезка считается стрессом для дерева. Однако с помощью этой процедуры можно отрегулировать вопросы плодоношения и общее состояние растения.

Важно! Если убрать ветки, которые неправильно растут и придают кроне излишнюю пышность, но не использовать укорачивание однолетнего прироста, так можно ускорить время, когда дерево начнет давать урожай. Однако минусом в данном вопросе будет то, что крона станет голенастой, неустойчивой, ветки – слабыми и мало живущими.

Самой частой ошибкой считается слишком сильное укорачивание ветвей. Так можно сильно разрастить крону и замедлить рост урожая, снизить количество плодов. Бездумно подрезать растение также не стоит – так оно будет неустойчиво к сильным морозам.

При целях наличия крупных плодов и красиво сложенной кроны стоит ежегодно интенсивно обрезать однолетний прирост. Фрукты будут крупными, но сам урожай несколько снизится ввиду обильных разветвлений.

Правила формирования и обрезки кроны

При обрезке и формировании кроны деревьев необходимо учитывать, что фруктовые культуры имеют пять этапов жизнедеятельности:

• Рост вегетативных частей,
• Активный прирост и плодоношение,
• Уравновешенный рост с плодоношением,
• Снижение роста и урожая,
• Старение.

Обратите внимание! Обрезая ветки плодового дерева, обязательно стоит учитывать его возраст, этап жизни и выбрать подходящий метод обрезки.

Виды кроны, которые получаются после подрезания:

• Разреженно-ярусная. Подходит для большинства плодовых деревьев.
• Мутовчато-ярусная. Делает дерево слишком высоким, что затрудняет ручной сбор урожая.
• Безъярусная. Подойдет для сильноразветвленных растений.
• Комбинированная. Популярна среди вишен, груши и яблонь.
• Шпиндельбуш (веретеновидная). Подойдет для слаборослых деревьев.
• Кустообразная. Для сильнорослых видов.
• Полуплоская: для сливы, алычи, абрикосов.
• Пальметты, кордоны (плоские). Подойдут при желании повысить урожайность.

Техника безопасности

Техника безопасности касается процессов обрезки и вопросов садового инвентаря:

• Острые, тяжелые предметы не стоит бросать, только передавать из рук в руки. Для каждого из них должен быть свой чехол при перевозке.
• При проведении процедуры пользоваться перчатками, которые предотвратят повреждения, возникновение заноз.
• Не подпускать детей к инструментам, которые несут для них опасность.
• Своевременно точить секаторы, ножи. Для хранения подойдут крючки, на которые можно повесить предмет.
• При обрезке использовать стремянку или лестницу с широкими ступеньками. Не делать обрезку в дождь и на мокрой лестнице.
• Одевать удобную обувь, чтобы не подскользнуться.

Обрезка и кронирование дерева

Обрезка больших веток на старых деревьях

Древесина у старых деревьев обычно очень плотная, поэтому неправильная обрезка может нанести ущерб коре.

Надрез следует делать на нижней стороне глубиной на одну треть. От нижнего надпила отступается около 3 см, затем спиливается ветка сверху. В таком случае кора точно останется целой и невредимой, не сможет отодраться.

Технология подрезки и вырезки

Укорачиваются ветви за счет удаления данной части от общей длины:

• Одна треть обрезки – слабое укорачивание,
• Половина – среднее,
• Более половины – сильное.

Омолаживающая обрезка плодового дерева

Технологии:

• «Под кольцо» – срез делается на верхней части наплыва на древесине.
• Обрезка целых ветвей – для избавления от лишнего разветвления, с целью проникновения солнечного цвета к внутренней части кроны.
• Кербовка. Редкое мероприятие, которое проводится для замедления ростовых процессов.

Обратите внимание! За некоторое время до окончания периода вегетации делается прищипка почки роста, после которой начинается формирование кольчаток и боковых сильных веток.

Схема формирования кроны

Схем формирования кроны деревьев достаточно много. Наибольшей популярностью пользуются:

• Ярусно-подреженная. Создает крепкий скелет растения.
• Чашевидная. Прекрасно подходит яблоням, создавая прочное основание.
• Веретеновидная. Требует ежегодного ручного труда.

У однолетних яблонь формирование кроны происходит уже после посадки. Саженцы не отличаются сильными ответвлениями, поэтому при первой обрезке важно достигнуть хорошего результата, чтобы начался активный рост новых побегов.

Сроки обрезки

Сроки обрезки лучше всего согласовывать с лунным календарем и звездными циклами. Так, на убывающей луне сокодвижение возрастает, тогда, когда Земля проходит знаки зодиака рыбы, водолея и рака, существенно падает.

Дополнительная информация. Сезон обрезки всегда зависит от вида, возраста плодового дерева, где находится сад, в каких климатических условиях находятся растения.

В Подмосковье сроки варьируются: здесь можно использовать не только весенние обрезки, но и делать их летом (май, июнь) и зимой (февраль). В Сибири подрезают деревья только ранней весной, в марте, тогда плоды будут очень крупными и сочными.

Важно! Ни в коем случае обрезка не делается ржавым инструментом, или вовсе отрываются ветви руками – растение заболеет и погибнет. Также необходимо обязательно обрабатывать крупные срезы, замазывать их масляной краской или варом. У абрикосов или персиков – даже мелкие срезы. В таком случае скорость заживления раны вырастет до 3 см в год (без обработки – 1 см в год).

Благоприятные дни в 2019 году для обрезки осенью:

• Сентябрь: 1, 16, 26, 28.
• Октябрь: 5, 8, 13, 29.
• Ноябрь: 4, 9, 25, 28.

Декабрь для садоводов считается месяцем отдыха.

Обрезка осенью

В осенний период производится обрезка:

• Старых веток,
• Гнилых, надломанных и испорченных ветвей.

Схема обрезки для формирования контролируемо растущей кроны

Осенью дерево вступает в фазу покоя, поэтому процедура не принесет ему существенного стресса. План мероприятия следующий:

• Обрезаются крупные, поломанные ветви,
• Среди близко растущих ветвей вырезают наиболее слабые,
• Подрезают ветви, растущие с острыми углами,
• Замазывать срезы стоит: на молодых – спустя сутки, на сухих – сразу,
• Сжигаются обрезанные ветки.

Лучшее время для обрезки

Когда будет лучше всего обрезать деревья, осенью или весной, зависит от многих факторов. В весенний период это делать предпочтительнее, поскольку в эти месяцы дерево только просыпается, и раны быстрее заживут.

Важно! Груша, вишня, слива после подрезаний осенью могут вовсе заболеть. Также в это время не стоит обрезать молодые саженцы.

Если вдруг появились надломанные ветви после непогоды, их стоит удалять сразу, несмотря на время года. Одним противопоказаниям для этого может послужить температура воздуха -5 градусов и ниже.

Чем замазать спилы

Срезы и раны, как правило, необходимо заделывать герметиком. Это предотвращает попадание воды и микробов в трещины. Если этого не выполнить, ветка начнет на спиле усыхать, выделится сок, и начнется испарение воды. Впоследствии в районе среза может появиться полость.

Чем можно замазать спилы на плодовых деревьях:

• Смолой садовой,
• Смесью суглинка,
• Если рана чрезмерно большая, то используется раствор цемента,
• Краской с водоэмульсией,
• Искусственным покрытием,
• Садовым варом.

Садовый вар от компании «Садовый Маг»

Замазки можно делать самостоятельно либо приобретать в специализированных магазинах.

Садовый вар в домашних условиях

Перед тем, как приготовить раствор садового вара в домашних условиях, следует подготовить жир, канифоль и воск.

Дополнительная информация. Каждый ингредиент несет в себе важную функцию. Жир поможет составу не рассохнуться при жаре, канифоль – хорошая связка с растением, воск препятствует проникновению влаги.

Вариантами жира могут быть олифа или растительное масло. Вместо воска возможно взять скипидар.

Вар для деревьев:

• Жир и канифоль – 1 часть, воск – 2 части. Предварительно все составляющие элементы нужно растопить, после смешивания залить холодной водой.
• Олифа (1 часть) – Канифоль (4) – Парафин (20).
• Растительное масло (1 часть) и по 2 части воска и канифоли.

При желании в вар можно добавить золу.

Использование садового вара при обработке

Перед замазыванием спилов, ран растения вар для садовых деревьев следует растопить. Когда он размягчился, нанести его тонким слоем на срез не составит труда. Толстый слой может привести к гниению веток.

Обратите внимание! При процедуре следить, чтобы вар не попал на кору. Обработке подлежит только сам спил. Кора должна остаться чистой, тогда процесс формирования корового валика, который помогает ране затягиваться, будет более быстрым и естественным.

Как размягчить садовый вар

Размягчить «спасателя» деревьев не составит труда, следует его подогреть на водяной бане. Если в доступе таковой нет, то можно положить пару шариков вара на жаркое солнце, затем сильно размять руками.

Вар, как правило, очень жирный, поэтому при нанесении его на срез лучше всего пользоваться деревянной лопаточкой. Иногда его наносят даже пальцем, чтобы контролировать толщину слоя. Слой нанесения на спил не должен превышать 1-2 мм.

Бороздование плодовых деревьев

Бороздование коры деревьев предупреждает появление опасных трещин, которые способствуют отделению коры от древесины. После бороздования начинается активный рост штамба в толщину, усиливается деятельность камбия, и образовывается молодая эластичная кора. Также уменьшается опасность морозобоин.

Растрескивание коры яблони

Манипуляция выполняется с помощью специального бороздника-ножа на ручке с глубиной лезвия 1,5-2 мм.

Бороздование проводится двумя методами:

• Прорезы делаются по 10 см на расстоянии 1-2 см друг от друга от самой кроны и до корневой шейки.
• Наносятся сплошные длинные прорезы.

Разрезы сразу дезинфицируются раствором купороса меди 2%. Обычно мероприятие впервые делается спустя 3-4 года после посадки.

Если правильно подрезать дерево, заделать и обработать в нужных местах древесину, то урожай фруктов не заставит себя долго ждать. Прекрасная яблоня или груша будет крепкой и сильной и приобретет элегантный ухоженный вид. Очень важно делать процедуру в первый раз по рекомендациям или под контролем знающих и опытных садоводов, чтобы не спилить важные дереву ветви и не привести к гибели растение.

можно ли это делать и в каком месяце?

Почти каждый садовод имеет в своем саду яблоневые деревья.

Существует огромное количество сортов этой садовой культуры, растут яблони практически повсеместно, на любой почве и хорошо плодоносят.

Но для достижения высокой продуктивности яблоням нужно уделять немало внимания и обеспечить правильный уход.

Данная статья поможет прояснить вопрос о том, когда можно обрезать яблони осенью.

Содержание статьи:

Сюда входит не только полив, опрыскивание и внесение необходимых питательных веществ в почву. Немаловажным условием обильного плодоношения является также своевременное удаление лишних веток, иными словами, обрезка.

Яблони, лишенные правильного формирования кроны, загущаются. Листья, ствол и корни лишаются доступа солнечных лучей, вентиляции воздуха, а это, в свою очередь, сказывается на качестве и количестве фруктов.

Также старые растения обрезают с целью омоложения, ведь с годами старые ветки перестают плодоносить. В результате обрезки такие ветки заменяются молодыми.

Соблюдение особенностей процедуры по обрезке яблони будет гарантировать создание красивой кроны и превосходный урожай.

Можно ли обрезать яблони осенью?

Допустимо подрезать яблони осенью, весной и даже летом. Целью весенней обрезки является удаление подмерзших за зиму веток и формирование кроны для повышения урожайности.

Причем эту процедуру необходимо успеть провести до начала сокодвижения и до появления почек на дереве. Летом удаляют верхнюю часть кроны для прореживания и обеспечения доступа солнечного света для плодов. Зимой яблони обрезают только в теплых южных районах.

Совет! Наиболее целесообразным является осенняя обрезка яблони, то есть в конце дачного сезона. Ведь за лето можно увидеть как слабые и отмирающие ветки, так и те, которые затеняют крону и подлежат удалению.

При осенней обрезке у яблонь удаляют старые, подгнившие, засохшие, поломанные от плодов ветки. Неспособные к развитию ветки отнимают много сил у дерева и оно становится менее продуктивным.

Обрезке осенью подлежат также молодые ветки дерева, растущие вертикально вверх, так называемые «волчки».

Они являются бесплодными, на них не образуются ни цветки, ни плоды. Такие ветки лишь загущают крону и ослабляют дерево. Таким образом, удаление осенью лишних веток повысит устойчивость плодовых деревьев к сильным морозам и они хорошо перезимуют.

Когда обрезают яблони осенью?

Чтобы не совершить ошибки при осенней обрезке, важно правильно выбрать время. Наиболее благоприятным периодом является то время, когда с яблони опадет листва и остановится рост побегов.

Должна быть еще положительная температура воздуха, но до первых заморозков должно оставаться еще не менее двух недель.

Чтобы грамотно ответить на вопрос, когда обрезать яблони осенью  — в каком месяце, нужно учесть несколько факторов. Здесь многое зависит от климатических условий местности.

Для средней полосы России это середина октября — начало ноября. Дерево уже входит в период покоя, но оно еще может справиться с ранами от обрезки.

Важно, чтобы обрезка проходила в сухой, солнечный день. Нежелательно, чтобы обработка дерева проходила во время дождя или сразу после него.

Через несколько дней после обрезки яблоню нужно осмотреть и обильно полить.

СОВЕТ: Можно внести в приствольный круг органические, фосфорные и калийные удобрения. Это повысит устойчивость дерева к морозам. Подробнее об удобрении яблонь осенью читайте здесь.

Внимание! Закончить обрезку надо до первых заморозков, так как замороженные срезы трудно заживают, они могут начать гнить и дерево не успеет восстановиться до холодов. Зимняя обрезка может привести к гибели яблони.

Схемы обрезки

Схема обрезки яблоневых деревьев не очень сложная. Необходимо лишь знать несколько правил для получения максимального эффекта.

В зависимости от возраста яблони существуют следующие схемы осенней обрезки:

• Слабая обрезка проводится для молодых деревьев, при этом срезаются четвертая часть веток, выросших за летний период.
• Средняя обрезка проводится для яблонь в возрасте 5-7 лет, обрезают треть выросших веток.
• Сильная обрезка проводится для старых деревьев, удаляется половина выросших за год веток с целью прореживания кроны.

 

Вариант схемы обрезки #1 для деревьев 1-4 года.

 

Вариант схема обрезки №2.

На рисунке красным цветом обозначены ветви для обрезки.

Полезное видео

Данный ролик расскажет о том, когда лучше делать обрезку плодовых — весной или осенью?

Также смотрите на видео краткие советы по выполнению осенней обрезки яблони:

А на данном ролике смотрите советы и секреты по осеннему омолаживанию яблони:

Заключение

Осенняя обрезка является одним из обязательных мероприятий в уходе за яблоневыми деревьями.

Благодаря ей плодовые деревья омолаживаются, избавляются от вредителей, улучшается внешний вид кроны.

В результате правильной и своевременной осенней обрезки любой садовод сможет получить полноценный урожай крупных и вкусных яблок.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

основные этапы и технология формирования кроны плодового дерева путем обрезки |

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

Обрезка молодого дерева: основные этапы

и технология формирования кроны

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой. От правильного формирования молодых деревьев зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

• 1. Обрезка саженца после посадки.
• 2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.
• 3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.
• 4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

• мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
• разреженно-ярусная,
• кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

• на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50—70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
• а на карликовых подвоях (яблоня и груша)—в 30—40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

Высота штамба плодовых деревьев

• 1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160— 180 см.
• 2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140см.
• 3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.
• 4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев, сформированных по мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

• Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
• Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70—80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

• В год посадки (при осенней посадке — ранней весной, до набухания почек, а при весенней — сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
• Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные — сильнее.
• Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15—20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4—6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

• Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
• Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
• Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
• Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
• Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
• Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

Схема мутовчато-ярусного формирования:
1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

• Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
• Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15—20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению кроны.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона :
слева — дерево в конце формирования,
справа — размещения основных сучьев возможные варианты

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

• Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
• После посадки все ветки кроны   укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести—восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии   примерно   от   15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом, не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

• 20—30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
• 30—40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

Видеозапись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

***

 При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник