Когда можно формировать крону у яблони – Как правильно обрезать яблоню, схема весенней обрезки для начинающих в деталях, формирование кроны весной, подрезка старого дерева + видео

Когда можно формировать крону у яблони. Формирование кроны яблони разными способами

Раз уж вы занимаетесь садоводством, то знать о таком важном моменте, как формирование кроны яблони просто необходимо. Так или иначе, но вам придется сталкиваться с этим при выращивании молодых деревьев и вникать, что к чему. Можно сказать так, что если вы не будете заниматься формированием кроны молодого дерева, то вскоре оно из культурного станет попросту диким. В результате крона будет густой, заросшей, высокой, плоды будут мелкими и кислыми. Согласитесь, что мы стараемся достичь совсем противоположного. В рамках данной статьи постараемся рассмотреть, как правильно формировать крону яблони, для чего это нужно и какие формы кроны бывают?

Для чего формируют крону яблони?

Выше в нескольких словах об этом было сказано, но остановимся подробнее на этом моменте. Каждый листок дерева ежедневно должен находиться под солнечным светом минимум 3 часа для того чтобы кормить не только себя, но и передать энергию плодам и в целом дереву. Если же листок будет испытывать недостаток солнечного света, то он будет расходовать энергию (питаться) из других частей дерева, плодов. Это приведет к тому, что плоды станут кислыми. К тому же если дерево не подвергать обрезке, то вырастет оно слишком высоким для нормального сбора урожая.

Как и когда формировать крону яблони?

Немало садоводов не уделяют должного внимания формированию кроны молодых яблонь и оставляют дерево, как говорится на “произвол судьбы”. Возникает вопрос – зачем его вообще было сажать, если нет желания за ним ухаживать? Если вы хотите иметь в своем саду красивое здоровое дерево, которое будет давать отличный урожай, на самотек все пускать не стоит. Если поначалу не сформировать крону правильно, то в будущем это будет сделать сложнее. Выполняя обрезку, мы способствуем росту необходимого количества скелетных разветвлений для их правильного размещения в свободном пространстве. В будущем будет обеспечиваться их благоприятный рост, также на них будут появляться плодовые веточки.

Начинать яблони следует через год после ее посадки в весенний период. Поскольку имеют еще слабую корневую систему, то для обеспечения питанием деревца крона укорачивается на треть при высоте саженца порядка 60 см, и на половину при высоте более 60 см. В большинстве случаев обрезке подлежат сильнорослые ветки, а также верхние. В меньшей мере обрезаются нижние ветки. Длина основного проводника должна быть выше скелетных веток на 40-50 см. Чтобы в будущем боковые ветви получили хороший рост необходимо ежегодное обрезание веток кроны где-то на четверть длины прироста.

Какие основные цели преследуются при формировании кроны яблони:

• предупреждение загущения кроны;
• дерево формируют для придания кроне определенной формы, предотвращают ее разрастание вверх, стремятся направлять ветки в стороны;
• один из немаловажных моментов – предотвращается уменьшение размеров самих плодов и потеря их вкусовых качеств.

От того какую форму кроны вы предпочтете, будет многое зависеть, в частности урожайность, его формирование и созревание. Также форма кроны оказывает воздействие на дерево различных заболеваний. Если крона будет слишком густой, то это может быть причиной возникновения грибковых заболеваний из-за высокой влажности. Также из-за большого количества веток будет образовываться много завязей, и плоды соответственно будут мельче. В зависимости от региона, в частности для севера, формирование кроны будет способствовать защите от пониженных температур.

Формы крон яблонь

Одним из наиболее популярных является разреженно-ярусный тип кроны. Она представляет собой штамб и пять основных ветвей. По высоте штамб должен быть минимум 0,5 м. Дальнейший процесс формирования кроны предполагает оставление трех ветвей с расстоянием между ними 15 см, при этом их угол по отношению к горизонтали должен быть минимум 60 °. Аналогичным образом формируются следующие две ветви на протяжении следующих лет. При достижении центрального проводника трех метров его обрезают и переводят в боковую ветвь.

Далее рассмотрим чашевидную крону. Такой вариант будет оптимальным для яблонь с малым сроком жизни. Таким же образом, как и у описанного выше способа, нужно оставить три ветви, только под углом 120 °. Затем ветви следует обрезать так, чтобы длина получалась около 40 см. Это будет способствовать появлению новых разветвлений. Центральный проводник нужно срезать над самой высокой веткой. В будущем необходимо выполнять прореживание центра кроны, чтобы предотвращать ее загущения.

Следующий тип кроны – вертикальная пальметта. Ее используют при посадке яблонь на клумбах либо на узких участках, т.е. в тех местах, где требуется получить в некоторой степени плоскую крону. Данный способ предполагает наличие пар ветвей находящихся на расстоянии 80 см друг от друга и расположенных друг напротив друга. Высота обычно не превышает 2 м.

И в завершении рассмотрим веретеновидную крону. Она позволяет сделать дерево компактным. Обрезается центральный проводник и немного боковые ветви. Такую обрезку нужно осуществлять на протяжении трех лет три раза, тем самым будет формироваться крона из нескольких ярусов. Возможно, вас также заинтересует . Пожалуй, это основное, что нужно знать са

когда обрезать, какие есть формы?

Формирование кроны — значимый процесс в выращивании плодового дерева. Цель агротехнического приема при помощи разработанного алгоритма добиться оптимальной регуляции роста и плодоношения яблони. Обрезка — сильное воздействие на живой организм и проводить ее нужно только с учетом строения и закономерностей жизненного цикла дерева.

Преимущества сформированной кроны

Яблоня, которая не подвергалась формированию, хорошо плодоносит и развивается только в первые годы. Через несколько лет происходит сгущение кроны. Не получая солнечный свет, центральные листья забирают углеводы, у расположенных на периферии. Это приводит к общему ослаблению дерева и отмиранию более слабых ветвей. На мертвой древесине и сгущенной кроне создается благоприятная среда для образования грибков.

Густая крона является причиной частой поломки ветвей под тяжестью плодов и осадков

Боковые ветви дерева начинают расти под острым углом, и сильно конкурируют с центральным побегом. В результате яблоня может достичь до 8 метров в высоту. Это является причиной частой поломки ветвей под тяжестью плодов и осадков, значительно затрудняет сбор урожая.

Во время формирования плодов распределение минералов и воды идет неравномерно. Яблоки не получают необходимые продукты фотосинтеза, деформируются и мельчают. Обеспечение стабильного поступления питательных веществ во все органы яблони — основа регуляции роста и плодоношения.

Основные цели формирования кроны:

• обеспечение солнечным светом каждого участка дерева;
• равномерное поступление минерало
  в и воды на все ветки;
• устойчивость дерева к большим нагрузкам урожая и неблагоприятным погодным условиям;
• профилактика появления вредителей и болезней;
• повышение качества плодов;
• продление возраста плодоношения;
• повышение производительности труда при уборке урожая.

Положительных результатов можно добиться, только если формирование кроны произведено технически правильно, качественным инструментом и своевременно.

Выбор сезона

Наиболее продуктивный и удачный период для обрезки яблонь весенние месяцы — март и апрель. Организовать процесс нужно до фазы набухания почек, так дерево будет тратить все силы только на регенерацию и быстро восстановится. Для этого нужно выбрать день с сухой погодой с температурой воздуха выше 0°С.

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется практически в течение всей жизни дерева

Отсутствие листьев дает возможность быстро оценить состояние кроны и определить правильную степень обрезки. Формирование кроны перед сезоном вегетации способствует активному развитию дерева летом.

Основные цели осенней обрезки — подготовка дерева к зиме и окончательное формирование кроны. Для этого нужно выбрать сентябрь или октябрь. Удаляются, образовавшиеся за лето нежелательные побеги, старые и гнилые ветки. Обрезаются массивные ветви, которые под тяжестью снега могут сломаться.

Осеннюю обрезку яблонь рекомендуется делать только в регионах с умеренным климатом. В северных районах, характеризующихся внезапным понижением температуры, дерево может не успеть восстановиться и замерзнет. Это приводит к высыханию тканей яблони и последующей ее гибели.

В некоторых случаях может понадобиться вспомогательная обрезка, которая делается летом

. В это время прищипывают разросшиеся побеги и избавляются от ветвей, мешающих проникновению света к центральным листьям.

Любое вмешательство в ткани яблони делают при температуре не ниже -10° С. Обнажение внутренних слоев дерева при более низких температурах приводит к замерзанию и последующему образованию гнили.

Подготовка к формированию кроны яблони

Перед началом работ нужно подготовить инструменты. Это секатор для обрезки тонких ветвей и садовая пилка для толстых суков. Важно, чтобы инструменты были хорошо заточены. Это необходимо, прежде всего, для здоровья дерева. От правильности и точности срезов зависит скорость зарастания ран.

Поверхность среза требует дополнительной зашиты

Для срезов диаметром более чем 1,5 см потребуется дополнительная защита. Для их обработки применяют садовый вар. Поверхность среза покрывают тонким слоем, подготовленного средства. Слишком плотный слой приведет к последующему стеканию вара и закупорке устьиц коры, что нарушит воздухообмен в тканях дерева.

Все работы по формированию кроны яблони нужно проводить только с минимальным нарушением физиологии дерева. Срезы секатором делают снизу вверх, нижнее лезвие должно быть расположено на поверхности кольцевого наплыва.

Любой срез делается только над развитой почкой, направленной в нужную для кроны сторону. Чтобы на поверхности не скапливалась вода, срез делают под легким наклоном. Верхняя часть среза должна равняться верхушки почки или быть выше в пределах 3 мм.

Правильное развитие плодового дерева зависит от первоначальных действий после приобретения саженца. Важно обратить внимание на соотношение корневой системы и высоты молодого деревца.

При выкопке саженца в питомнике или в соседнем огороде извлекается только часть корней, примерно 30-35 см. Такой объем не может обеспечить питанием надземную часть, рассчитанную на метровые корни. Поэтому саженец нужно укоротить на 30 см, в обратном случае дерево будет сильно болеть. Такая процедура способствует формированию крепких боковых побегов в первом году.

У разветвленных саженцев удаляются все побеги до 50 см от уровня грунта. Так формируется штамб — участок ствола от корневой шейки до первых ветвей. Выше от него отходит центральный побег (проводник) и ветки, растущие от него под острым углом, полностью удаляют. Оставшиеся побеги укорачивают до третьей или пятой почки. Из них в дальнейшем сформируются основные ветви дерева, которые называются скелетными.

Основные формы кроны дерева

В садоводстве практикуется несколько схем формирования кроны яблонь. При выборе определенной формы ориентируются на особенности строения дерева и густоту посадок в саду.

Ярусно-разреженная форма

Достаточно простой и наиболее часто используемый способ формирования кроны яблони. Схема обрезки позволяет сохранить естественный вид плодового дерева.

Количество основных ветвей зависит от плотности посадок и силы роста яблони. Если между плодовыми деревьями расстояние в пределах 4 м, оставляют 4-5 веток, при более просторных посадках от 5 до 7. Увеличенное количество скелетных ветвей необходимо и для сильнорослых деревьев с раскидистыми кронами.

Ярусно-разреженная форма яблонь

Этапы формирования кроны:

• На уровне штамба оставляется одна основная ветвь. Все приросты, появившиеся за прошлый год на высоте до 50 см, удаляются.
• Выбирают еще две ветви, каждая из которых расположена на 15 см выше. Важно, чтобы они были направлены в противоположные стороны с углом расхождения 120°.
• Ветви, которые расположены рядом с точкой роста центрального проводника под острым углом, срезают. Боковые ветви обрезаются на одном уровне.
• Следующим летом закладываются еще две основные ветви, расположенные выше на 50-60 см с интервалом 10-15 см.Их также уравнивают
• Необходимо вырезать конкурирующие побеги. Проводник всегда должен быть выше окончаний боковых ветвей на 15-20 см и не более. Этого показателя нужно придерживаться на протяжении всей жизни яблони.
• Целиком срезаются ветви, которые не входят в остов. Также их можно временно отогнуть до горизонтального положения. Такой способ помогает ускорить плодоношение.
• На следующий год нужно заложить еще одну ветвь, расположенную на 40 см выше. Так заканчивается формирование остова кроны.

Через год или два, когда ветвь из последнего яруса приобретет устойчивость, над ней срезается центральный проводник. Дальнейший рост дерева нежелателен, нужно держать высоту на уровне 2,5-3 м.

Оптимальный вариант отклонения скелетных ветвей от центрального проводника 45-60°. В основном такие ветви вступают в плодоношение только на 5 год, но отличаются долгой и стабильной продуктивностью.

Веретенообразная форма

Такая форма кроны рекомендуется для слаборослых и полукарликовых сортов плодового дерева. Яблоня с веретенообразной кроной — дерево с формой конуса, горизонтальность ветвей которой достигается подвязыванием во время формировки к поддерживающему колу. Длина опоры должна быть 2,5-3 м.

Веретенообразная форма яблони

Этапы формирования кроны:

• В первый год отбираются 3-4 крепкие ветви на высоте 60 см. Их обрезают наполовину, на почку обращенную наружу. Остальные ветки удаляются. Центральный проводник должен быть длиннее верхней боковой ветви на 3 почки, остальной участок срезается. В конце августа боковые ветви нужно оттянуть до угла 60° и подвязать мягкой нитью.
• На второй год у центрального проводника срезается 1/3 прошлогоднего прироста. Скелетные ветви обрезаются на 1/4 на почку обращенную вниз. Прошлогодние веревочные связки удаляются, а в конце лета оттягивают новые боковые ветви. Боковые приросты удаляются.
• Следующим летом процесс повторяется. Проводник обрезается на 1/4. Ветви верхних ярусов всегда должны быть короче, чем нижние на 10-15 см. Отгибание ветвей прекращают, когда они примут необходимый угол или дерево начнет плодоносить.

Когда яблоня вырастет до 2-2,5 м, обрезают проводник до боковой ветви, которую привязывают к шесту. В будущем из нее формируется центральный проводник.

Чашеобразная форма

Этот вид кроны формируются по принципу ярусно-разреженной и применяется для слаборослых яблонь. Принципиальное различие — отсутствие центрального проводника.

Чашевидная крона яблони

На саженце оставляется штамб высотой 50 см и еще 30 см для формирования скелетных ветвей. Остальная часть обрезается. В следующий год над штамбом по рекомендованной схеме формируются 3 скелетные ветви.Проводник срезают на уровне верхней боковой ветки. По мере образования ветвей второго и третьего порядка все направленные к центру кроны ветви обрезают.

Вертикальная пальметта

Яблони, сформированные по типу вертикальной пальметты, выращивают у оград. Этот вид кроны дает возможность культивировать яблоню в ограниченных участках или использовать в качестве декора в живых изгородях.

Вертикальная пальметта

Этапы формирования кроны:

• Посадка однолетнего саженца без разветвлений. Вдоль саженца нужно вбить шест и натянуть горизонтальную проволоку. Отбираются три верхние почки, нижние из которых направлены в разные стороны. Ствол укорачивают до 40-60 см от уровня грунта.
• Летом из верхней почки формируют основной побег и направляют его вдоль шеста. Из других, оставшихся почек, формируются горизонтальные побеги. Чтобы не навредить росту дерева, горизонтальности добиваются постепенно. Поэтому в первый год побеги подвязываются под углом 45° по отношению к проводнику.
• Осенью боковые ветки располагают горизонтально, подвязывая их к проволоке. Лишние побеги, образовавшиеся на стволе, подрезают до третьей почки.
• Весной нужно обрезать центральный проводник, оставив участок с тремя почками, высотой 45 см. Горизонтальные ветви обрезаются на 1/3. Лишние боковые ветки укорачивают, оставляя только по три почки.
• Летом формируется второй ярус по рекомендуемой схеме. До осени укорачивают все конкурирующие побеги, оставляя на них только по три почки. Осенью прирост горизонтальных побегов привязывают к проволоке.

После окончательного сформирования кроны центральный проводник срезают. Число ярусов зависит от типа почвы, размещения и силы яблони. Опытные садоводы рекомендуют не более 4-5 ярусов. После окончательного формирования кроны нужно постоянно срезать побеги, образующиеся между ярусами.

Омолаживающая обрезка яблони

С возрастом плодоношение дерева перемещается на верхнюю часть кроны. Длина ежегодных приростов снижается до 35 см, это сказывается на количестве урожая. В этом случае яблоне нужна омолаживающая обрезка.

Омолаживающая обрезка способствует увеличению урожая

Первым делом удаляются сухие и поврежденные ветви. Обрезаются ветки, которые растут внутрь кроны, это будет стимулировать рост молодых побегов. Разросшиеся скелетные ветви обрезают до боковых ответвлений.  Удаляются все ветки над молодыми разветвлениями.

Часто у взрослых деревьев образуется чрезмерное количество волчков, результат неправильной обрезки в прошлые годы. На дереве нужно оставить не более 10 волчков, которые растут наружу и наверх. Из них в будущем вырастут плодоносящие ветки.

Процедуру омолаживания яблони лучше провести за две весны. Слишком большое количество ран сильно ослабляет дерево. После обрезки яблоне требуется усиленный уход: полив, подкормка и защита от вредителей.

Ошибки во время формирования кроны

Одна из часто допускаемых ошибок во время обрезки яблони — оставление пенька на месте среза, из которого образуется чрезмерное количество побегов. Это приводит к еще большему сгущению кроны.

Сформировать качественную крону яблони можно за несколько лет

Слишком короткий пенек тоже нежелателен. Он не даст новых побегов, но засыхая, приведет к сползанию коры и обнажению древесины. Это грозит некрозом участка, который создает благоприятную среду для болезней. Поэтому срезать ветку нужно по кольцевому наплыву, в котором идет активное сокодвижение и рана быстро затянется.

Еще на одну ошибку указывает значительное уменьшение кроны яблони. Такое происходит, если конкурирующие побеги растут выше центрального проводника. В летний сезон такие ветви прищипывают, а весной удаляют полностью.

Недостаточное прореживание веток приводит к тому, что диаметр кроны увеличивается.  У правильно развивающейся кроны не более 5-7 скелетных ветвей, без приростов, направленных в сторону ствола.

Формирование кроны яблони отнимает много времени только в первые3-4 года. В последующие сезоны нужно только контролировать приросты и направлять их в нужную сторону. Только так можно добиться стабильности и качества урожая, который порадует не одно поколение.

Когда можно формировать крону у яблони. Особенности обрезки каркасных веток яблони

Когда можно формировать крону у яблони. Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Как сформировать молодую яблоню. Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

1. Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
2. При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
3. Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
4. Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Обрезка яблони для начинающих. Когда обрезать: яблоню осенью или весной

Яблони можно обрезать осенью, весной или зимой. Каждый срок имеет свои преимущества, главное, чтобы прекратилось или еще не успело начаться активное сокодвижение.

Весной яблони начинают обрезать рано, желательно еще до набухания почек. Когда они лопнут, и еще не раскроются, но уже покажутся листики (так называемый зеленый конус), начнется интенсивное сокодвижение. Если в это время травмировать ветку, а тем более, обрезать ее, дереву можно нанести вред. Весной важно не опоздать. Сделать это в южных регионах трудно – там не успеешь глазом моргнуть, а еще вчера стоявшая голой яблоня не только распустила листочки, но и цветочные бутоны сформировала.

Обрезать яблони зимой любителям, да еще начинающим, не рекомендуется. Этим обычно занимаются профессионалы в больших садах – у них просто нет другого времени. Все нужно сделать аккуратно, а несколько сотен деревьев (или больше) за неделю или две обрезать нереально. А найти отряд грамотных садовников на короткое время с тем, чтобы они сделали тонкую и важную работу, а потом распустить до следующей осени – нереально. Вот и обрезают коммерческие сады зимой.

Важно! При отрицательных температурах около места среза кора подмерзает, отслаивается, заживает очень долго.

Именно осенью обрезка яблонь для начинающих будет представлять наименьшую сложность. Проводить ее можно во всех регионах, кроме самых северных, где яблони часто выращивают в сланцевой форме. Именно там обрезать деревья лучше весной.

Замечание! Опытные садоводы могут обрезать яблони в любое время. Начинающим лучше это делать осенью.

Обрезают ли яблони осенью

Так что яблони лучше обрезать осенью. Конечно, при нехватке времени можно перенести операцию на весну, но практика показывает, что в начале сезона и так масса работы. А в южных регионах можно просто пропустить подходящий момент: вчера было еще рано, завтра будет поздно, а сегодня никак не успеть.

Начинающим садоводам вообще обрезать яблони следует осенью, чтобы никуда не спешить и спокойно провести операцию. Тогда при необходимости можно будет остановиться и подумать, перечитать книгу или статью в интернете. Почему-то первая обрезка вызывает у многих панику. На самом же деле достаточно иметь исчерпывающую информацию и твердую руку.

Обрезка яблони яблонь осенью имеет ряд преимуществ:

1. Травмированные ветви к весне заживут и сразу тронутся в рост.
2. Когда наступает время обрезки яблони осенью, другие работы в саду и огороде обычно закончены.
3. Нет опасности, что быстро наступит жара, и не успевшая затянуться раневая поверхность подвергнется воздействию высоких температур.
4. Начинающие садоводы могут не спешить, и спокойно провести обрезку. А ведь твердая рука при этой операции имеет большое значение.

Когда обрезать яблони осенью, в каком месяце

Сроки обрезки яблонь осенью зависят от региона. Там, где климат жаркий, как в Краснодарском крае, либо умеренный (Подмосковье), за секатор берутся после листопада. На Урале и в Сибири обрезать ранние и плодоносящие в средние сроки яблони нужно с сентября по начало октября, когда урожай собран. Поздние сорта оставляют на весну – у них может не успеть затянуться раневая поверхность до наступления морозов.

Как формировать яблоню трехлетку. Как правильно провести обрезку яблони?

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Формирование кроны яблони двухлетки. Способы формирования кроны у яблонь

Садоводам любителям важно знать, что формирование кроны яблони процесс столь же необходимый, как и стрижка для человека. Только в отличие от нас яблоня не просто становится неухоженной, но и теряет продуктивность. Чтобы избежать этого, за плодовым деревом с первого года посадки следует правильно ухаживать. Избавлять его от расхода питательных веществ на лишние ветки.

• Укрепляются ветки, что предотвращает их обламывание и загнивание мест повреждения.
• Правильно формируются скелетные и плодоносящие побеги.
• При обрезке яблони предотвращаются заболевания, связанные с загущенностью кроны.
• Плодоношение не просто улучшается, но продлеваются его сроки.
• Ветви лучше освещаются и проветриваются.
• Увеличивается сахаристость плодов и их размеры.

Если не производить подрезку, растение одичает через 2-4 года. Снизится урожайность, вес и вкус яблок. Беспорядочно сформированная крона нанесет яблоне колоссальный удар и может окончательно погубить.

Учитывая это, обрезку кроны проводят последовательно, с учетом свободных площадей садового участка и собственных планов на урожай. Работы следует начинать на следующий год после посадки саженцев яблонь, что позволит добиться лучших результатов.

Особенности кронирования молодых яблонь

Формирование кроны молодой яблони начинается с исправления недостатков саженцев. Увлекаться активной обрезкой веток не стоит. Карликовые сорта допустимо укорачивать несколько больше, чем высокорослые, иначе последние могут сильно загустить крону.

Кронирование яблонь выполняется прореживанием и укорачиванием побегов не зависимо от возраста. Будь то саженцы первогодки или более взрослые деревья, все они нуждаются в данной процедуре.

• Прореживание – удаление ветвей у основания.
• Укорачивание – отрезание части плодоносного побега.

Благодаря чему происходит утолщение отростка, замедляется старение, пробуждаются новые почки, меняется направление роста и усиливается образование побегов. Два способа обрезания отростков проводят одновременно.

Как правило, кроны молодых яблонь формируют осенью, если культуры были высажены весной. Саженцы посаженные осенью не трогают до лета. Промежуток между посадкой и стрижкой позволяет саженцам укрепить корневую систему.

Подготовительные работы

Очень важно в раннем возрасте исправить недостатки, которые в дальнейшем могут обернуться «пустым» ростом дерева. Именно поэтому крону яблонь начинают формировать с молодого возраста.

Как исправить?
Высокое размещение первых разветвлений.	Отрезать ствол (центральный проводник), конкурирующую ветку и еще 1-2 последующие, до высоты 1,2 м или метр. Из оставшихся выбрать свежий ствол и побеги для основы.
Длинный ствол.	Проводник укоротить и ответвления подчинить ему. В противном случае нижний ярус затормозится в росте, штамб слишком вытянется и потратит на развитие свежей кроны на 1-2 сезона дольше.
Основа яблони подавлена либо отсутствует.	Найти побег, подходящий для образования свежего проводника. Старый – обрезать на кольцо над ним. Новую главную ветку зафиксировать и обстричь на желаемой высоте. Оставшиеся ветки укоротить «для повиновения».
Нежные ветви образующего скелета.	Центральный проводник подрезать, а ветви направить в вертикальном направлении. При необходимости – поменять основную опору дерева и соответственно начать формирование новой кроны.
Ответвления разной силы формирования.	Крепкие отростки отогнуть до уровня горизонтали, слабые установить по вертикали. Если недостаточно – крепкие отростки укоротить.
Ветвей слишком много	Выбрать 3 сформировавшиеся, удобно расположенные ветки. Оставшиеся обрезать.
Побеги снизу слабее, выше – более развитые.	Изменить угол наклона роста, за счет чего усилятся слабые ответвления. Если понадобиться – крупные отростки и ствол укоротить.
Веточек мало.	Когда не выросло больше одной, лучше заложить для кроны новую основу.
Активное усиление конкурента главному проводнику.	Варианты действий: Урезать, через пару лет убрать полностью. Процедура при хороших ветвях. Вырезать конкурент и основной ствол, заменив последний, растущим пониже крепким боковым отростком. Заменить ствол конкурентом.

Для посадки яблони необходимо приобрести качественный саженец. От правильности выбора саженца зависит урожай. На что обратить внимание? О чем спросить у продавца?

Яблони лучше растут и обильнее плодоносят, если их на участке несколько. Но в небольшом саду хочется и другие деревья посадить! Возможно, яблони есть у ваших близких соседей, тогда и проблема решена.

На достаточно обширном участке лучше посадить несколько яблонь разных сортов, чтобы и ранние были яблоки, и поздние.

При выборе саженцев нужно учесть несколько важных моментов:

Формирование кроны молодой яблони: советы и видео

Практика показывает, что формирование кроны молодых плодовых деревьев – абсолютная необходимость для получения больших урожаев и качественных плодов.

С этой стратегической целью оно решает ряд тактических задач:

• Регулирует рост побегов и ветвей, правильно распределяя по всему дереву питательные вещества;
• Прореживанием создаёт лучшие условия для фотосинтеза в нём;
• Оздоравливает растения.

Содержание статьи:

Отсутствие формировки приводит к тому, что садовод через несколько лет вместо вожделенных плодов получит головную боль заниматься исправлением неправильно выросшей кроны, а затем ещё ждать, пока деревья восстановятся и начнут плодоносить, поэтому один из важнейших вопросов — как сформировать крону яблони у молодого дерева.

Когда формировать крону?

Формировать крону молодой яблони лучше всего весной, в период, когда прошли сильные морозы, но ещё не началось сокодвижение и вегетация, и нет уже опасности возвратных морозов. Обычно это весь март, начало апреля. Лучше всего – за три-четыре недели до вегетации.

Недопустимо обрезать побеги, если уже начали распускаться почки. После зимы не следует спешить с обрезкой ветвей, повреждённых морозами.

Высохшие ветки лучше удалять тогда, когда яснее станут видны повреждённые их части.

Практично выполнять это осенью, после опадения листвы – в это время удаляются подпорченные, подгнившие, надломанные ветви.

В ряде случаев это допустимо делать и летом: если дерево жизнеспособное и сильнорослое и надо удалить на нём несколько веток с целью прореживания, дабы увеличить освещённость кроны.

Обязательно нужно обрабатывать места срезов антисептиком и замазывать варом (можно олифой, масляной краской, составом из глины, коровяка и золы на воде).

ВАЖНО! Следует иметь в виду, что время обрезки зависит также от климатической зоны, в которой растёт ваш сад. Если в южных районах её можно умеренно проводить и в осенний период, то в средней полосе – только в конце зимы либо ранней весной.

Формирование кроны молодой яблони

Необходимость формирующей обрезки молодого дерева продиктована следующими причинами:

• Если не укорачивать ветви, то вырабатываемый растением в процессе фотосинтеза сахар достаётся не плодам, а ветвям и листьям. Обрезка же создаёт баланс в его распределении – половина идёт на рост, остальное – на плодоношение;
• Заботиться о деревьях с естественно растущей кроной сложнее, поэтому они больше склонны к болезням коры и в них чаще заводятся вредители;
• Яблоня вырастает высокой, и собирать плоды с неё трудно;
• Иногда от тяжести плодов хорошие ветки ломаются.

Яблоню начинают формировать в год посадки. В предстоящие 5-7 лет основной задачей садовода является обеспечение хорошего прироста, что ускоряет начало плодоношения.

Важно! Сначала определяются с типом кроны, от этого зависит характер формировки.

Если выбрана одна из традиционных, распространённых форм кроны (типа ярусно-разреженной, вазообразной, веретеновидной), то в любом случае на однолетнем саженце весной оставляется штамб в 50 см от земли, а над ним ещё стволик 30 см длины, на котором предполагается появление 3-4-х скелетных ветвей в первом ярусе.

Все ветки, расположенные выше, обрезаются, в т.ч. проводник.

Если на штамбе к следующему году выросли побеги, их убирают, первая ветвь должна располагаться на высоте полметра от земли, следующие три-четыре – выше, с интервалом около 15 см.

Дальнейшая обработка дерева зависит от конкретного типа выбранной кроны.

Схемы формирования молодой яблони

Разреженно-ярусная крона

Разреженно-ярусная крона.

Крона разреженно-ярусного типа похожа на крону, выросшую в естественных условиях, это – наиболее распространённый тип у яблонь.

Формировка образована из 2-х ярусов скелетных ветвей, расположенных смежно либо на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см.), а выше – нескольких одиночных веток.

ВНИМАНИЕ: Такая форма, состоящая в целом из 8-10 ветвей, считается наиболее плодоносной.

Чашевидная крона (вазообразная)

Чашевидная крона яблони.

Схема чашевидной кроны – почти такая же, как и у разреженно-ярусной: на саженце оставляют штамб высотой 40-50 см, а над штамбом – 30 см для роста скелетных веток.

Через год 3 появившихся побега укорачиваются до 40-50 см, а проводник обрезается над верхней скелетной ветвью.

В третьем сезоне из веток первого порядка появятся веточки второго, а ещё спустя год – третьего.

Веретеновидная крона

Веретеновидная крона яблони.

Имеет форму конуса, состоит из центрального проводника и ветвей, направленных горизонтально – этого достигают с помощью их подвязки в первые годы роста.

Преимуществом такого типа является то, что все части кроны освещаются солнечными лучами, это обеспечивает обильное плодоношение.

Ветки обрезаются в основном для поддержания конической формы.

Стелющаяся яблоня

Стелющаяся яблоня.

Стелющиеся яблони ещё называют стланцами, такие деревья растут не вверх, как обычно, а имеют приземистую форму, стелющуюся по земле.

В естественной природе таких типов крон не существует, поэтому творчески мыслящие садоводы создали их искусственно, с помощью обрезки и пригибания ветвей.

Лучше всего для такой формировки подходят яблони крупноплодных сортов, но в принципе так формировать можно любые.

Мутовчато-ярусная

Мутовчато-ярусная крона яблони.

Крона такого типа закладывается из 4-5-ти ветвей (потому называется «пятисучной»), растущих из смежных почек. Во втором ярусе, расположенном на 50-70 см выше первого, оставляют 2-3 ветки.

Далее дереву предоставляют возможность развиваться произвольно, и у многих сортов яблони центральный проводник со временем отклоняется от вертикального направления и превращается в боковую ветвь.

Кустовидная крона

Кустовидная крона яблони.

Формировать её начинают ещё в питомнике, а после пересадки саженца на участок оставляют 5-6 скелетных ветвей на расстоянии 10-15 см один от другого, мелкие побеги срезают.

Весною выросшие за год ветви укорачивают на 1/3 часть или наполовину, приблизительно на одном горизонтальном уровне, при этом верхние получаются короче, нижние – длиннее.

Когда верхняя боковая ветвь примет стабильное направление, проводник выше неё удаляют.

Плоская крона

Плоская крона яблони.

Яблони с плоскими кронами хороши тем, что им требуется меньшая площадь питания, нежели округлым, что позволяет эффективнее использовать землю на участке. Чаще всего они выращиваются на кордонах, шпалерах как пристенная культура.

Форма таких растений обычно симметричная, расстояние между ветками строго определённое, из-за чего они получили название классических пальметт (рукотворных форм).

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта.

Пальметта – создаваемая искусственно форма кроны плоского типа, имеющая ствол и отходящие от него горизонтальные отводы с интервалом приблизительно 40 см (могут быть и другие расстояния).

Нередко такой «пальмовый лист» выращивают, как границу, разделяющую части сада с разными культурами, либо сбоку от дорожек («декоративный забор»).

Яблоки при такой формировке вырастают на скелетных ветвях и проводнике.

Заключение и полезные советы

•  Формирующую обрезку можно гармонично сочетать с пригибом веток с помощью верёвочных растяжек или подвешивания на них грузов. Таким образом регулируется максимальная освещённость кроны;
• При отгибании веток к горизонтальному положению удобно использовать также деревянные распорки.

Полезные видео

На видео показаны 2 способа формирования кроны молодой яблони:

Смотрите о том, как формировать молодую яблоню на видео:

Смотрите о том, как формировать молодую яблоню на видео:

Смотрите подробный видео урок про формирование саженцев:

Знание перечисленных особенностей формирования молодых яблонь позволит вам избежать грубых ошибок в этом процессе, даст возможность создать стабильно плодоносящий и здоровый сад, имеющий, к тому же, эстетически привлекательный вид.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

правила и схема, видео и фото

Сладкие и сочные яблоки любят все. Поэтому и не удивительно, что практически в каждом палисаднике можно встретить яблони. Ведь эта культура поистине ценна, да и в выращивании не прихотлива.

Однако чтобы ежегодно снимать хорошие урожаи дачнику все же требуется приложить много сил. И одним из важнейших мероприятий является формирование кроны молодой яблони.

Ниже мы узнаем, в какое время года лучше всего приступать к обрезке, почему такая процедура играет важнейшую роль в полноценном развитии яблони, и как правильно сформировать молодую крону.

Почему необходимо формировать крону

Формировка яблони является важнейшим мероприятием для роста дерева. Дело в том, что та культура, которая не подвергалась процессу формировки, способна полноценно давать урожаи лишь первые несколько лет.

Затем, плоды мельчают и их становится меньше. А все потому, что не получая солнечного света в полной мере, дерево постепенно отмирает и даёт лишь слабые все побеги.

Важно! Загущённая крона становится причиной, по которой ветви ломаются под тяжестью плодов. Чтобы этого не допустить, не игнорируйте обрезку.

Как правило, яблони, которые растут бесконтрольно, способны достигать около 8 метров в высоту. Естественно, что при таких условиях о полноценном сборе урожая и речи быть не может. Более того, в период формирование плодов происходит неравномерное распределение воды и полезных минералов.

Как результат, яблоки мельчают и деформируются. По этой причине обрезка должна выполняться регулярно, и даже после посадки дерева.

Отдельно стоит выделить, что формирование кроны способно оказать следующее положительное воздействие на все дерево, а именно:

• каждый участок дерева получает в полной мере солнечный свет, что положительно сказывается на его полноценном росте;
• после обрезки минеральные элементы и вода поступают равномерно на все ветви;
• обрезанное дерево становится более устойчивым не только к изломам, но и к внешним негативным факторам;
• обрезка, лучшая профилактическая мера против атак паразитов и дефектов;
• формировка, оказывает сильное влияние на качество урожая и плодов культуры;
• такая манипуляция способна продлить возраст культуры и время плодоношения;
• с правильно обрезанного дерева, намного проще собирать урожай.

Стоит отметить, что хороший результат можно получить только в том случае, когда формировка кроны выполнена правильно и с применение соответствующего инструмента.

Когда проводят формирование кроны

Наиболее благоприятным вариантом является формирование яблони весной. При этом и осенью можно выполнять такую манипуляцию.

Если вы решили, что делать обрезку лучше весной, то к процедуре приступают в марте или апреле. Но, учтите, что обрезка должна производиться ещё до набухания почек. В этом случае процесс восстановления культуры пройдёт максимально быстро.

Что касается осенней обрезки, то её проводят в сентябре или октябре. В этот период иссекают все лишние побеги, образованные за вегетативный сезон. Кроме того, следует обрезать большие ветки, чтобы избежать их разлома от тяжести снега.

Важно! Формировка кроны производится на протяжении всей жизни яблоневого дерева. Поскольку культура ежегодно даёт новые ветки, и если не контролировать их рост, растение быстро загустеет.

Стоит отметить, что осенняя обрезка производится только в областях с умеренным климатом. Ну а что касается северных регионов, то лучше проведение такой процедуры отложить на весну, в противном случае дерево не успеет восстановиться до морозов и может погибнуть.

Важно! Если вы произведёте иссечение лишних веток при температуре ниже – 10 °C, то культура, вероятнее всего, станет сильно болеть или вовсе погибнет.

И последнее, иногда дереву необходима так называемая дополнительная обрезка, которую проводят в летний период. Как правило, в это время избавляются от тех пагонов, которые загущают культуру и не пропускают лучи солнца.

Подготовительные мероприятия

С чего начинается обрезка и формировка яблони? Все верно, с приготовления необходимых садовых инструментов и лечащих замазок. Итак, что потребуется начинающему дачнику для выполнения такой процедуры:

• пилка;
• секатор;
• глиняная болтушка;
• толчёный активированный уголь.

Перед тем как производить обрезку, следует хорошенько заточить инструмент, а затем обеззаразить его при помощи спирта. Используя обработанный инструмент, случаев яблони заражённой через садовый инструмент не возникнет.

Правила выполнения срезов

Прежде всего, чем рассмотреть этот вопрос следует подчеркнуть несколько важный моментов, а именно:

1. Если вы, удаляя ветку, сделали срез более чем в 5 см, то место иссечения потребуется дополнительно защитить толчённым активированным углем.
2. Защитное средство должно наноситься тонким слоем. В противном случае могут быть перекрыты устьица, которые отвечают за нормальный воздухообмен.
3. Все работы по обрезке старайтесь проводить осторожно, избегая лишних травм.
4. Если вы используете секатор, то иссечение делается снизу вверх.
5. Все срезы выполняйте под наклоном.

Важно! Вне зависимости от цели обрезки, каждый надрез должен проводиться строго над сформированной почкой.

Важно понимать, что именно от ваших правильных действий и зависит, как сформируется растения, и какими будут плоды. Поэтому к процессу обрезки относитесь ответственно.

Наиболее распространённые формы кроны

Как правильно формировать крону яблони? Сегодня существует масса различных вариантов, формирования кроны. Поэтому предлагаем ознакомиться с самыми распространёнными:

• ярусно разряженная;
• вертикальная пальметта;
• веретенообразный вид;
• чашеобразный способ.

Каждый из вышеописанных способов весьма эффективен, по этой причине стоит детально рассмотреть их.

Ярусно разряженный метод обрезки

Самый лучший и распространённый способ обрезки является ярусно разряженный. Схема формирования кроны яблони по такому принципу позволяет в полной мере сохранить натуральный вид фруктовой культуры. Итак, этапы формировки:

1. Для формировки берётся однолетний саженец яблони, с которого вся поросль за вегетативный сезон высотой 40 см полностью иссекается.
2. Далее, выбирается парное количество побегов, каждый должен быть не более 20 см. И также следите, чтобы они формировались в разные стороны, эти пагоны оставляют, а все расположенные рядом с ними иссекаются.
3. На следующий год аналогичная процедура повторяется, только в это раз оставляют ещё две полноценные ветки, расположенные на 60 см выше от первой пары, их подрезать необходимо на 10 см.
4. Затем приступают к отбраковке так называемых конкурирующих пагонов. При этом следите, чтобы боковые ростки находились ниже на 10 см по сравнению с центральным побегом. Этот показатель следует придерживаться на протяжении всей жизни яблони.
5. И последнее, все пагоны, не входящие в остов, полностью иссекают.

Важно! Углы отхождения веток от главного ствола не должны быть более 60 градусов. При этом учтите, такие пагоны порадуют первым урожаем только на 4 год. Но, зато они отличаются самой долгой продуктивностью.

И ещё важные правила: когда часть кроны молодой яблоньки приобретёт устойчивость, проводник обрезается таким образом, чтобы высота культуры достигала не более 2.5 метра.

Вертикальная пальметта

Сегодня существует разный способ формирования кроны яблони. И одним из таких является формирование методом пальметта. Как правило, таким способом пользуются в том случае, когда культура была высажена вблизи оград. Или же из яблони хотят создать декоративное растение.

Итак, крона яблони формировка:

1. Сначала необходима посадка однолетками саженца, у которого нет разветвлений.
2. Затем, в первый год вокруг посаженного деревца вбивают 6 реек и обтягивают их шпагатом.
3. Далее, формирующая обрезка яблони предусматривает обрезку ствола таким образом, чтобы он возвышался не более 60 см над уровнем почвы, и на нём осталось не более 3 полноценных почек.
4. С наступлением лет, из самой верхней почки формируют основную одну ветку и направляют её в рост вдоль рейки. Из 2 других почек формируют горизонтальные ростки.
5. С наступлением осени все лишние ростки, расположенные в выше ярусах, иссекаются ровно до 3 почки.
6. По весне центральный проводник потребуется обрезать таким образом, чтобы остался фрагмент дерева только с 3 почками.
7. Ну а в летний период можно формировать второй ярус, придерживаясь вышеописанной схемы.

Ну а когда формирование яблони закончено, вертикально растущий проводник необходимо укоротить. А также стоит отметить, что многие опытные садоводы советуют при таком типе формировки делать не более 5 ярусов. Более того, стоит отметить, что именно этот тип обрезки чаще встречаются в садах.

Веретенообразный вид

Как обрезать крону яблони, если она относится к полу карликовой или слаборослой разновидности? В этом случае вам поможет кронирование подрезка яблонь в веретенообразном виде. Эта форма напоминает конус, а достигается она при помощи поддерживающей рейки.

Итак, как правильно делать, обрезка и формировать крона, этапы:

1. У однолетней культуры выбираются 4 самых крепких пагона расположенных выше на ярусах, высотою до 55 см.
2. Выбранные ветки укорачивают наполовину.
3. Центральный ствол должен быть длиннее верхней боковой ветки ровно на 3 почки. Что касается других ветвей, расположенных выше, их потребуется срезать.
4. Ближе к сентябрю все боковые ростки оттягиваются и подвязываются шпагатом так, чтобы их рост был направлен в разные стороны.
5. В следующем году ствол потребуется удалять на 1\3 часть от нового прироста.
6. Шпагат, которым фиксировали ветки, убирают, а сами пагоны укорачиваются на 1\4 часть.
7. Ну а в следующую летнюю пору процесс формирования повторяют.

Этот вид обрезки позволяет получить культуру, ростом до 2.5 метра, которая регулярно будет радовать хорошим урожаем.

Чашеобразный способ

Обрезка такого типа кроны позволяет сформировать культуру в виде чаши. Как правило, используют его для слаборослых разновидностей. На молодом деревце оставляют штамб, длина которого должна быть выше 50 см и ещё оставляется около 30 см для скелетных пагонов. Все остальные побеги укорачивают.

На следующий вегетативный период приступают к формированию 3 скелетных веток, которые будут составлять новый ярус. А что касается ствола, то его частично иссекают, равняясь с боковой веткой.

Обрезка для омоложения культуры

Старое дерево яблони нуждается в такой процедуре, как обрезка. Дело в том, что со временем плодоношение начинает перемещаться наверх ветвей. А если учесть что ежегодно размер нового прироста составляет около 40 см, то несложно догадаться о заметном снижении урожайности.

Выполняется такая обрезка по следующему принципу:

• сначала необходимо избавиться от всех сухих веток;
• далее, избавляются от каждого побега, продолжения которого растут во внутреннюю сторону кроны;
• сильно разросшиеся скелетные ветки срезаются ровно до бокового ответвления дерева;
• полностью удаляются все пагоны до молодого ответвления.

Важно! Довольно часто яблоня имеет большое количество так называемых волчков. Это результат неправильно проведённой обрезки. А чтобы исправить эту ситуацию, оставьте не более 10 волчков, из которых в дальнейшем сформируются полноценные плодоносные ветки.

Стоит отметить, весенняя процедура омоложения самая эффективная. При этом учтите, омоложение лучше проводить на протяжении двух весенних периодов. Таким образом, вы избежите нанесения большого количества травм. Кроме того, после обрезки не забудьте подкормить и увлажнить дерево. Благодаря чему оно быстрее восстановится.

Заключение

Правильное формирование плодовых деревьев яблони отнимет у вас не один год. Но оно того стоит. Поскольку контролируя приросты, вы сможете получить стабильно плодоносящее дерево с хорошим урожаем и вкусными яблоками.

И в заключение предлагаем видео «весенняя обрезка яблони», которое поможет вам постичь все тонкости этого процесса и избежать множества ошибок в будущем.

274

Формирование кроны молодой яблони: как правильно обрезать дерево

Красивый, плодоносящий яблоневый сад — предмет гордости любого хозяина. Ухоженные здоровые деревья радуют заводчиков постоянным обильным урожаем и весенним цветением и благоуханием. Чтобы саженцы принялись, а взрослые культуры не доставляли хлопот, специалисты советуют своевременно проводить формирование кроны. Следуя советам опытных садоводов, даже у новичка получится вырастить крепкую яблоню самостоятельно.

1

Разновидности яблонь и их польза

Домашняя или культурная яблоня произошла от скрещивания дикорастущих сливовой, низкой и китайской пород деревьев. Плоды отлично утоляют жажду, освежают и придают силы. В современной кулинарии ее дары используются для приготовления различных блюд и зимних заготовок, а яблочный сок – второй по популярности после воды напиток в мире.

Селекционеры вывели плодовые сорта малус — так звучит яблоня на латыни, с сильным ароматом, крупными цветами и разноцветными плодами. Среди деревьев встречаются и декоративные породы этих лиственных представителей флоры. Польза от яблок не только эстетическая, но и практическая. Среди полезных элементов в сочных фруктах много меди, калия и фосфора.

Известны следующие виды плодовых деревьев:

• большая;
• компактная колоновидная;
• кордон;
• кустовидная.

Большие или высокорослые яблони достигают в длину 2,5-5 метров. Лиственные представители флоры любят пространство и обильно плодоносят. Обычно их выращивают в садах с промышленным производством фруктов на продажу. Компактная колоновидная считается более декоративным ответвлением плодовых деревьев. В возрасте 5 лет такие виды вырастают в высоту до 2 метров. Их часто высаживают вдоль дорожек или в ящиках. Обрезки колоновидное растение не требует.

Одноствольный кордон отличается от своих соплеменниц способом высадки и сложной обрезкой. Представителей этого вида садят под углом 45 градусов к земле, и дерево постоянно опирается на что-либо устойчивое. Чаще всего яблоня выращивается на подвое.

Кустовидные виды яблонь — одни из самых распространенных на приусадебных участках и частных садах. Размер взрослых растений в зависимости от сорта варьируется от 2 до 4,5 метров. Эти представители флоры рано начинают плодоносить и просты в уходе.

2

Для чего стригут деревья?

Определившись с сортом и приобретя саженцы для выращивания в домашних условиях, необходимо ознакомиться с правилами и схемами формирования кроны яблони. Следует помнить, что с культур удаляют ветки для следующих целей:

• стимуляции плодоношения;
• разгущения кроны;
• оздоровления;
• омоложения.

2.1

Работа над молодняком

Саженцы фруктовых деревьев высаживают весной и тут же подрезают. Обязательная процедура подготовит растение к зиме, стимулирует для активного роста и пускания побегов, которые в итоге сформируют крону. Подрезка молодых культур способствует удобному сбору урожая в будущем.

Если яблоня имеет один ствол без веток, то подрезают его так, чтобы снизу осталось 100 см растения. В случае когда у саженца имеются несколько боковых побегов, их укорачивают на 40 см, чтобы они активно развивались. А если длины недостаточно, то уменьшают наполовину.

В среднем домашняя яблоня живет до 100 лет, а в диких условиях – до 300 лет.

Если у саженца имеется поросль, которая составляет с основным скелетным стволом прямой угол, то ее тоже укорачивают. Специалисты рекомендуют оставлять на таких ветках 3-5 живых почки. Однобокую крону подрезают таким образом, чтобы почки другой «голой» части активизировались и начали расти.

Обнаружив на саженце кроме основного скелетного побега ветку-конкурента, его либо обрезают, чтобы он не мешал правильному формированию кроны. Либо отклоняют настолько, чтобы поросль находилась параллельно к земле. Следят, чтобы обрезка проходила на наружную почку. Это способствует появлению новых отростков с внешней стороны и не загустит крону.

Секрет удачной «стрижки» молодняка состоит в том, чтобы старшие ветки были сильнее и длиннее, чем младшие. Специалисты не рекомендуют сильно его «оболванивать», так как это может отдалить долгожданный процесс плодоношения. Если боковые отростки не достигают в длину 70 см, их укорачивают лишь слегка.

После весенней стрижки некоторые советуют оставлять плодовое деревце на 3-5 лет в покое.

2.2

Яблоня-двулетник

Приобретя и высадив растение возрастом 24 месяца, его тоже подвергают стрижке с целью формирования кроны. Важно внимательно осмотреть яблоньку и определить у нее основные побеги, которые не подрезают. Обычно это 3-5 сильных веток, находящихся друг от друга под большим углом. Остальную поросль без жалости убирают.

На второй год жизни у фруктового дерева формируют центральный проводник — ветку, которая мощнее и выше остальных скелетных составляющих молодого растения. Если таковой, на первый взгляд, нет, то определяют тот побег, который возвышается над другими на 5-6 почек.

Формируя крону двухлетнего саженца, смотрят, чтобы верхняя поросль была короче нижней на 30 см. Такая форма стрижки называется «чашей». Так же, как и в случае с однолетней яблонькой, определив главный побег, ликвидируют или отклоняют на 60 градусов его конкурентов.

3

Формы кроны — порядок и техника обрезки

Через некоторое время специалисты рекомендуют заложить еще несколько основных скелетных веток. Для этого первую претендентку выбирают на высоте 50 см от нижнего яруса. Остальные должны располагаться от веток нижней кроны на 30-40 см. Также следят за тем, чтобы отростки, стремящиеся вглубь кроны, не появлялись. Популярными среди садоводов считаются следующие виды крон:

• веретено;
• чаша;
• ярусы.

3.1

«Веретено»

Стрижку, где плодовое дерево имеет треугольную форму кроны, еще называют «веретеном». В этом случае нижние ветки растения длиннее и сильнее верхних. Разновидности яблоневой обрезки бывают округлой и плоской формы.

В первом случае нижний слой веток состоит из 5-7 отростков, которые наклоняют на 25-30 градусов к горизонту. Остальные слои яблочной кроны могут иметь различное число поросли — как меньше, так и больше семи. Данная форма удобна для сбора плодов.

Веретеновидная округлая форма применяется для усиления репродуктивной функции дерева, а плоская стимулирует плодоношение.

Чтобы получить плоскую крону веретеновидной формы, на яблоне оставляют основной ствол и две сильные боковые ветки, расположенные друг напротив друга, по разные стороны несущего ствола. Для формирования нужного направления эти две ветки отклоняются от главного на 50-60 градусов. Остальная поросль кроны располагается горизонтально или чуть приподнято.

3.2

«Ваза»

Стрижка «чаша» или «ваза» применяется обычно для низкорослых сортов яблонь. Невысокие стелющиеся побеги удобны для сбора урожая, крона хорошо проветривается, и все ее ветки получают достаточно влаги и света. Дерево, подстриженное чашей, регулярно плодоносит.

Чтобы получить удобную крону, при первой стрижке ветки обрезают на высоте 40-50 см от земли — это касается и основного несущего ствола. Для начинающих специалисты рекомендуют сделать отметку или засечку на дереве и в последующие годы подрезать всю поросль, которая превысит контрольную длину.

В следующие года основные побеги скелета кроны формируют на расстоянии 25-30 см от земли. Такая же дистанция соблюдается и при последующем оформлении ветвей. То есть крупные побеги по всему стволу должны находиться друг от друга на 25-30 см.

Чашеобразная крона получится в случае, если боковые несущие ветви отстоят друг от друга на 120 градусов.

Выбранные несущие ветки на молодом саженце укорачивают так, чтобы их протяженность составляла 40 см. Это может быть как 2, так и 4 здоровых побега. После формирования кроны плодового дерева следующий этап стрижки наступает через 2-3 года, когда обязательно обрезают центральную несущую ветвь.

3.3

«Ярусы»

На высоких сортах яблони часто крону стригут ярусно. Такая стрижка называется разреженно-ярусной. На молодом однолетнем саженце после посадки оставляют несущую часть высотой 60-70 см. На второй год у растения выделяют 5-6 скелетных ветвей, которые впоследствии станут основой кроны.

Для ведущих побегов нижнего яруса отбирают 2 ветки, которые располагаются противоположно друг другу. Оставшиеся 3 формируют второй и третий слой, при этом ветки второго ряда отстоят от первого на 60 см, а остальные – на 30-40 см. Последняя ветвь у взрослого дерева находится обычно на высоте 1,8-2 метра.

4

Нюансы «стрижки» плодовых культур

Стричь деревья нужно острыми инструментами. К молодняку, у которого еще не плотная кора, применяют нож, а на более взрослых деревьях – секатор или пилу. После обрезки срезы обязательно обрабатывают садовым варом или краской на основе олифы. Не стоит бросать раны растения недезинфицированными, так как в них могут поселиться вредители.

Обрезку проводят как весной и летом, так и осенью, перед зимними холодами. Чтобы поработать над деревом с наступлением теплых дней, рекомендуется дождаться +10 градусов Цельсия. Погода обязательно должна быть солнечной и сухой. Раннюю стрижку лучше осуществлять до начала движения соков, это конец марта — апрель.

Летом садоводы проводят оздоравливающую или санитарную подрезку. До плодоношения можно избавиться от сломанных или больных ветвей. Также убирают прямостоячие побеги, загущающие крону.

После того как урожай собран, совершают осеннюю стрижку. Важно, чтобы температура окружающей среды во время процедуры не была ниже +10 градусов. Перед зимой можно убрать плохие побеги и дополнительно сформировать крону яблони.

Обрезка молодой яблони — по силам даже новичку!

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

• помогает ограничивать высоту дерева,
• позволяет сформировать компактную крону,
• улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10^оС).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

https://youtube.com/watch?v=LnDCNVXUXfo

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45^о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

Здравствуйте! Меня зовут Мария, возраст — 40 лет. Моя основная работа — преподавание технических дисциплин. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!