HomeРазноеКакие овощи выкапывают лопатой из земли: Приложение для беременных, будущих и молодых мам Мамлайф (Прегги)

Какие овощи выкапывают лопатой из земли: Приложение для беременных, будущих и молодых мам Мамлайф (Прегги)

Содержание

До какой температуры нужно убрать морковь. Когда собирать урожай

Сегодня отечественные огородники не очень часто выращивают , что объясняется пикантным острым вкусом корнеплода. Обычно овощ используют как ингредиент для различных салатов, а также в качестве дополнения к вторым блюдам. Однако в качестве народного средства от кашля с редькой не сравниться ни одна культура. Каждый когда-нибудь пробовал такое «лекарство»: корнеплод с медом, или компресс из натертого овоща. После применения такого «препарата», кашель исчезает быстро. Поэтому наиболее востребован корнеплод в холодное время года, сезон простуд. Но для зимнего лечения нужно вовремя собрать урожай и надлежащим образом подготовить его к хранению.

В зависимости от сроков созревания черная редька подразделяется на летние, зимние и осенние сорта. Четко определив, к какому сорту принадлежит корнеплод, можно высчитать период, когда нужно выкапывать урожай культуры.

Летние сорта, характеризующиеся ранним созреванием, сеют в конце апреля.

Удалить из почвы их можно уже в начале лета. В первую очередь собирают корнеплоды, диаметр которых достиг 4 сантиметров.

Процедура сбора осуществляется поэтапно. Ранний корнеплод хранят обычно в холодильнике, удалив зеленые листья и мелкие корешки. Срок хранения составляет около 3 недель.

Осенние сорта имеют средние сроки созревания. Их лучше выкопать в период с начала августа до конца сентября. Овощи укладываются в песок и в таком виде могут храниться полтора месяца.


Зимние сорта созревают дольше всего, но и храниться могут достаточно долго. Главное условие – дать плоду полностью созреть. Овощ, который собрали недоспевшим, хранится очень плохо и недолго. Однако и допускать «перезревания» не стоит, так как такая редька становится пустой и безвкусной.

Когда убирать редьку черную? Собрать весь урожай нужно до наступления первого мороза. Ведь мерзлый плод теряет все свои полезные характеристики и не может храниться в принципе.

Видео «Как выращивать черную редьку»

Из видео Вы узнаете, как правильно выращивать и ухаживать за редькой.

Правила сбора урожая

Редьку с грядки удаляют вручную. Главное условие для сбора урожая – отсутствие осадков. До осуществления сбора необходимо примять зеленые листы культуры, чтобы ускорить их подсыхание. Выкопанные корнеплоды раскладывают в один слой на несколько часов, давая возможность влаге на них испариться.

Перед помещением на хранения с каждого плода удаляют ботву и длинный корень. Есть и другие способы подготовки. Именно от того, как были заложены овощи на хранение, зависит продолжительность их сохранности.

Ранние сорта собирают летом. Уборку начинают с плодов диаметром 4 сантиметра. Процедуру проводят постепенно. Эта разновидность растения не пригодна для хранения. Её обычно выращивают для употребления в пищу. Поэтому раннюю культуру хранят в холодильнике на протяжении максимум 3 недель. В комнатных условиях овощ может храниться всего 10 дней.


Сбор плодов «зимней» редьки проводят осенью, в конце сентября до наступления первых морозов. С каждого плода необходимо ликвидировать остатки земли, удалив мелкие корни, аккуратно срезать зеленые листья, стараясь не причинить вреда самому овощу. После такой подготовки урожаю нужно дать возможность подсохнуть, а далее поместить корнеплоды на несколько суток в темное прохладное место. Для закладки на зиму урожай стоит поместить в ящики с отверстиями для циркуляции воздуха и засыпать сверху песком. Каждый слой песка не должен превышать толщины 0,04 метра. Лучше всего поместить овощ в подвале или погребе с температурой 2° — 3° и показателем влажности в 90%. В таком виде зимние сорта редьки отлично хранятся до весны.

Подготовка к хранению

Редьку «вытягивают» из земли аккуратно, чтобы не повредить шкурки корнеплода. Землю с плода стряхивают, а ботву обламывают. Выкопанный в сухую погоду штыковой лопатой овощ для хранения на зиму подсушивается в течение пары дней в темном месте.

Овощи необходимо сортировать, отделяя мягкие, повреждённые или больные особи. Ведь долго храниться могут только крепкие и здоровые плоды. Редька с мелкими повреждениями должна быть тщательно помыта и помещена в холодильник. Такие овощи используются в первую очередь.


Подготовленные для длительного хранения растения размещаются в ящики с бумагой на дне. Вместо этих ёмкостей допустимо применять и глубокие пластиковые контейнеры. В них овощи укладывают в несколько слоев, посыпая песком каждый.

Хранение в осенне-зимний период

Редька – популярный зимой овощ. Такая востребованность обусловлена составом плодов. В корнеплоде содержится большое количество витамина С и эфирных масел, которые активно укрепляют иммунитет организма человека. Также редька, при систематическом употреблении, оказывает положительное влияние на человека:

  • Улучшает функционирование органов пищеварения.
  • Снижает количество холестерина в крови.
  • Стимулирует аппетит.
  • Активно борется со стрессами и усталостью.


В первую очередь, стоит учесть, что для длительного хранения на зиму нужно отбирать только ровные здоровые плоды без повреждений. Есть несколько универсальных способов сохранности редьки:

  1. В холодильнике, соблюдая температуру 0°. Урожай помещают туда сразу после уборки.
  2. В подвале или погребе в условиях высокой влажности. Плоды помещают в ящики в несколько слоев, посыпая каждый песком. Температура в помещении должна составлять от -3° до +2°.
  3. Можно хранить редьку и в целлофановых пакетах в помещении температурой -1° — +3°. Плотность полиэтилена должна составлять не менее 110 мкм.
  4. Допустимо хранение и в утепленных ямах в земле. Для этого урожай укладывается в ящики с песком. А после эти ёмкости помещаются в ямы.

За время хранения корнеплодов их необходимо перебирать, удаляя гнилые и поврежденные овощи для предотвращения заражения урожая.

Свекла и морковь – поздние овощи, они прекрасно чувствуют себя в почве и набирают рост до самой осени. Недозрелые плоды очень плохо хранятся, поэтому нет смысла торопиться со сбором урожая. Лучше всего для выкапывания этих корнеплодов подойдет сухой осенний день, когда температура установится в районе +4-0 градусов.

До тех пор, пока воздух и почва достаточно прогреты, плоды свеклы и моркови каротином, сахаров и различными ферментами, и, подождав со сбором урожая, вы получите сладкие и максимально полезные плоды.

Однако и затягивать тоже не следует – первые заморозки рискуют загубить плоды, а, если собирать урожай в сырой дождливый день, плоды будут подвержены гниению. Поэтому очень важно выкапывать морковь и свеклу в последние теплые дни осени.

Можно использовать любую технологию выкапывания плодов, удобнее всего и безопаснее делать это с помощью садовых вил. Некоторые садоводы используют при выкапывании лопату. Главное – копнуть землю максимально глубоко под плодами, чтобы не повредить их, и поднять разрыхленную землю. После этого можно смело собирать плоды, аккуратно потягивая кусты за ботву. Сбор моркови и свеклы по технологии напоминает сбор картофеля, однако это менее кропотливая работа, поскольку за каждым кустом скрывается лишь один овощ.

Ботву нужно удалять сразу после сбора плодов, иначе они становятся вялыми и быстро портятся. Существует несколько способов удаления ботвы, каждый из которых является допустимым:

— ботва выкручивается и отрывается;

— листья обрезаются на уровне головки, при этом сам плод остается нетронутым;

— листья обрезаются с небольшой частью плода (2-3 мм), так ботва может храниться и не прорастать.

Видео: Как правильно убирать морковь с грядки

После извлечения из земли и удаления листьев нужно подготовить овощи к хранению. Для этого морковь и свеклу раскладывают в один слой на сухой поверхности и дают хорошенько просохнуть. Ни в коем случае нельзя соскребать остатки сырой земли ножом – так вы повредите поверхность, и овощи быстро испортятся.

Когда копать морковь и свеклу

Морковь и свекла выгодно отличаются на фоне других овощей своей морозостойкостью. Они устойчивы к первым морозам, некоторые садоводы создают специальные грунты из песка и торфа, что позволяет им и вовсе оставлять овощи в земле на протяжении всей зимы. Однако технология составления такой почвы очень сложная и требует значительных навыков и определенных погодных условий, поэтому к таким методам хранения овощей прибегают лишь самые опытные фермеры.

Несмотря на морозостойкость, рекомендуется собирать свеклу и морковь до наступления регулярных заморозков. Даже, несмотря на то, что и после выпадения снега ботва может оставаться зеленой и радовать глаз летними красками, необходимо не допускать настолько позднего сбора урожая.

Оптимальным временем сбора урожая моркови и свеклы считается конец сентября и октябрь, в зависимости от региона. Обычно приступают к сбору этих овощей после того, как завершается сбор картофеля, до наступления первых устойчивых холодов. Не стоит выкапывать овощи слишком рано – так вы увеличите срок хранения плодов и лишите их возможности максимально насытиться витаминами и ферментами.

Здравствуйте, уважаемые друзья!

О том, когда собирать урожай овощей и как правильно собирать урожай овощей, чтобы плодоношение длилось как можно дольше, мы расскажем вам сегодня.


Собираем урожай огурцов

Здесь нам пригодится совет старых огородников: убирайте урожай огурцов чаще и чище!

Что это значит? Каждый раз, когда вы инспектируете ваши грядки, парники и теплицы, обрывайте все мало-мальски пригодные в засол огурчики. , размером от указательного пальца до половины ладони. Растения вошли в силу и дружно отдают урожай. Стоит только прозевать с уборкой, и переростки отвлекают все соки на себя, причиняют ущерб будущим сборам. Урожай огурца берут числом, а не величиной плодов.

Убирать надо чище. Стоит пропустить где-нибудь под листом, под плетью крючок-недоросток, и толку не ждите. Растение «засекается», перестает плодоносить. Один такой уродец отнимает столько питательных веществ, сколько надо для образования семи полноценных плодов.

Собираем урожай перцев

На перцы распространяется это же правило. Глядите, едва заблестят, зажелтеют бока — уже можно обрывать. Куст словно бы всполошится: где мои дети? И это стимулирует новое цветение и рост молоденьких плодов.

Собираем урожай томатов

На томаты мы обычно не распространяем такое правило, дожидаемся плодов, полностью поспевших на ветке. Сладок и вкусен каждый свойский помидор.

Свои семена помидоров

Тут же расскажу про припасы своих семян помидоров. Делается это очень просто.

  1. С наиболее урожайного сортового куста сорвите зрелый плод, облейте кипятком, разрежьте, ложечкой выберите в стакан семена вместе с соком. Следите, чтобы воды ни капли не попало, а то прорастут прямо в посуде!
  2. Накройте и оставьте на 2 дня.
  3. Теперь промойте семена на ситечке
  4. Просушите 3 — 4 дня при комнатной температуре. ГОТОВО! Остается поместить семена в пакетик с названием сорта и датой их приготовления.

Ваши семена обеспечат вам урожай в течение восьми, а то и десяти лет. Столько времени они сохраняют всхожесть.

Как продлить жизнь растений

Огородники в конце лета задумываются, как продлить жизнь растений в теплицах, под пленкой? В конце августа случаются одна — две морозные ночи, а потом — опять тепло, иной раз до октября. И росли бы перцы, да огурцы, если бы не ночной мороз-погубитель.

Как тут быть? Вспомните весенние советы: грейте бочки с водой либо печки топите (см. статьи «

Итак, мы уже знаем, что различают две степени зрелости плодов — съемную и биологическую. Теперь наша задача – обозначить признаки, по которым можно определить ту или иную степень зрелости. Надо отметить, что у ранних сортов яблок и груш, а также у плодов косточковых культур и ягод, которые предназначаются в основном для употребления в свежем виде, съемная и биологическая зрелость почти совпадают. У осенних же сортов разрыв между съемной и биологической зрелостью достигает 20-30 дней, при этом некоторые осенние сорта могут храниться 3-4 месяца. У зимних сортов, плоды которых могут сохраняться до начала следующего лета, разрыв между съемной и биологической зрелостью намного больше – от 100 до 150 дней.

Все сорта яблок и груш по срокам наступления съемной зрелости делятся на три основные группы: летние, осенние и зимние. Но страна наша настолько велика, что сорта, являющиеся в одном регионе, например, летними, в другом определяются осенними. Условно принято считать, что летние сорта созревают до сентября, осенние — до октября, а зимние вообще в процессе хранения.

Наступление съемной зрелости у летних сортов яблок и груш можно определить по ставшей характерной для сорта окраске кожицы, появившемуся, опять-таки характерному для сорта, вкусу и аромату, а также по уменьшению плотности мякоти плода и легкости его отделения. Съемная зрелость плодов осенних сортов, предназначенных для реализации или употребления, определяется по характерной для сорта окраске кожицы и по тому, что плоды непрочно держатся на дереве.

К определению съемной зрелости осенних и зимних сортов, закладываемых на хранение, нужно относиться более внимательно, потому как мы уже знаем, что плоды, собранные раньше положенного срока, при хранении будут вянуть и портиться, а собранные с опозданием просто раньше времени перезреют и тоже испортятся. Не ошибиться со сроками съема таких плодов поможет йод.

С середины прошлого века существует метод Н.А. Целуйко, в основу которого легла реакция взаимодействия крахмала с йодом. Дело в том, что в незрелых плодах углеводы находятся в виде крахмала, который по мере созревания превращается в сахар. Другими словами, чем спелее яблоко (или груша), тем меньше в нем крахмала и больше сахара. Узнать, что именно из указанных веществ в плоде преобладает, и поможет обычный йод, быстро синеющий или чернеющий при взаимодействии с крахмалом. Для определения надо сделать поперечный разрез плода и смочить его 1%-ным раствором йодистого калия. Если почернел весь срез, то снимать такие плоды еще рано, крахмал не начал переходить в сахара. Если плоды не окрашиваются совсем, снимать их для закладки на хранение уже поздно — плоды дошли до биологической зрелости. Недолго, недели 2-3, будут храниться плоды, у которых почернела 1/3 поверхности среза. Оптимальным для съема плодов на хранение будет тот момент, когда на потемневшем целиком срезе проявятся небольшие светлые участки. Это означает, что начался процесс гидролиза, то есть перехода крахмала в сахара. И в условиях пониженных температур процесс этот проходить будет медленно, что позволит плодам долго храниться в состоянии съемной зрелости.

Вишню и черешню для употребления в свежем виде нужно снимать в состоянии полной зрелости, а для консервирования на 3-5 дней раньше. При необходимости транспортировки плоды надо снимать за 5-7 дней до полной зрелости, причем вместе с плодоножками.

Ягоды земляники нужно собирать в совершенно зрелом виде, лишь предназначенные для перевозки и переработки ягоды можно снимать слегка недозрелыми. Снимать ягоды надо вместе с плодоножкой и чашечкой, в таком виде они не мнутся и меньше портятся. Собирать землянику надо через каждые 1-2 дня, не допуская перезревания ягод. Недопустимо собирать ягоды в дождливую погоду и нежелательно пересыпать их из одной тары в другую, так как в этом случае они помнутся. Вовремя не собранные, гнилые и перезревшие ягоды служат источником распространения гнили и к тому же, опадая, засоряют плантацию сеянцами из проросших семян.

Сбор малины начинается во второй половине июля, с момента начала ее созревания, а заканчивается в августе. Для использования в свежем виде снимаются полностью созревшие и легко отделяющиеся от плодоложа ягоды. Транспортировку лучше переносят несколько недозрелые и с плодоножкой.

У большинства сортов черной смородины первыми созревают ягоды у основания кисти. Их надо собирать, не дожидаясь, пока дойдут остальные, потому что ягоды черной смородины быстро перезревают, лопаются и осыпаются. Но есть сорта и с неосыпающимися ягодами, и с одновременным их созреванием. Ягоды таких сортов, а также ягоды всех сортов красной и белой смородины надо собирать кистями, в этом случае они лучше сохраняются, не потеряв ценного сока, и более транспортабельны. И только непосредственно перед переработкой, после того как кисти будут промыты и просушены, можно отделять ягоды. В процессе сбора необходимо снимать с куста и уничтожать больные и поврежденные ягоды. В холодильнике при температуре 5 °С черная смородина хранится до 5 дней, красная и белая — неделю, крыжовник — до 10 и более дней.

Ягоды крыжовника собирайте в один прием, срывая с плодоножкой. Десертные сорта крыжовника для употребления в свежем виде или для приготовления соков снимаются в фазе потребительской зрелости, когда они приобретают свойственные сорту вкус и окраску. Крыжовник, предназначенный для переработки (варенье, компоты и другое), собирайте недозрелым. Тара для него может быть более объемной, чем для более нежных спелых ягод.

Собирать плоды и ягоды нужно только в сухую погоду. А вот вскоре после дождя или рано утром, когда на ягодах не просохла роса, заниматься сбором урожая не рекомендуется. Если яблоки и груши поздних сроков созревания оказались не собранными до того момента, как температура воздуха снизится ниже 0 °С, и плоды подмерзли, надо подождать потепления, чтобы плоды размерзлись и полностью высохли. Такие плоды можно закладывать на длительное хранение, если температура не падала ниже -2 °С.

Здоровые неповрежденные плоды, предназначенные для закладки на длительное хранение, надо снимать очень осторожно, стараясь не повредить их, без вспомогательных приспособлений. Больные, поврежденные, деформированные или упавшие плоды следует собирать отдельно.

Яблоки и груши без плодоножек будут плохо храниться, поэтому, снимая плод, его нельзя дергать или вращать, иначе плодоножка может отделиться. Чтобы сорвать плод правильно, его надо обхватить рукой, надавливая указательным пальцем на плодоножку там, где она крепится к плодовой ветке, и, немного приподняв яблоко или грушу, отделить плодоножку.

Ягоды надо собирать в небольшую тару, в которой они будут храниться или перевозиться.

При сборе плодов необходимо бережно относиться к деревьям и кустарникам. Ни в коем случае нельзя снимать плоды вместе с плодовыми веточками, к которым они прикреплены. Совсем нежелательно вставать ногами на ветви, резко дергать их и т. д. Для сбора плодов, находящихся на верхушках деревьев, нужно использовать лестницы, скамейки или крючки для подтягивания ветвей. При этом лестницы следует переставлять осторожно, стараясь не сбить висящие на ветках плоды. Плоды, висящие очень высоко, можно снимать плодосъемниками, но не стряхивать.

Виноград считается зрелым, когда ягоды приобретают характерную для сорта окраску, свободно отделяются от плодоножки и имеют приятный вкус, присущий сорту. От мякоти, приобретшей свойственную сорту консистенцию, легко отделяется кожица. Семена становятся желтовато-бурыми. Для полной уверенности в том, что виноград созрел, можно сделать пробу на крахмал. Отобрав несколько ягод с разных гроздей, их надо разрезать вдоль плодоножки очень острым ножом или лезвием бритвы, места срезов обработать слабым раствором йода. Результат будет виден под лупой: множество окрашенных зерен крахмала — показатель того, что виноград еще зеленый. Если зерна единичные, значит, можно собирать урожай.

Виноград, собранный в незрелом состоянии, не может дозревать в лежке.

Срок, в течение которого можно оставлять грозди на кустах после наступления полной зрелости, в значительной степени зависит от погоды и сорта. Сорта раннего срока созревания после наступления биологической зрелости быстро портятся, поэтому их необходимо убирать вовремя. У большинства столовых сортов позднего срока созревания грозди долго могут оставаться на кустах без ущерба для качества.

Для хранения срезают полностью вызревшие, нормально окрашенные, рыхлые, хорошо освещенные грозди. Плотные грозди плохо сохраняются, поэтому их следует сразу после сбора использовать для реализации или переработки.

Для длительного хранения пригодны грозди только высокого качества. Качество же зависит и от возраста куста, и от высоты, на которой расположена гроздь. Чем старше куст, тем лучше виноград. Грозди, растущие в нижних ярусах куста, быстрее созревают, накапливая больше сахаров, и это улучшает их лежкость. Но грозди, расположенные очень близко к земле, как правило, подвержены механическим повреждениям и болезням. Самые лучшие грозди для закладки на длительное хранение растут на высоте от 30 см до 1 м.

Грозди надо срезать ножницами, ножом или секатором, стараясь при этом не стереть с ягод воскового налета, который не только придает грозди красоту, но и улучшает лежкость. Особенно это необходимо учитывать при укладке гроздей на хранение. Перед закладкой в тару поврежденные, сухие, гнилые, пораженные болезнями и вредителями ягоды нужно удалить ножницами с тупыми концами.

Виноград, предназначенный для сушки или на сок, можно собирать менее осторожно.

Сбор столовых сортов целесообразно производить в два приема: сначала надо снять малопригодные для хранения нижние грозди, и только затем весь основной урожай.

Срезать виноград надо в сухую погоду вечером или утром и ни в коем случае собранный виноград нельзя оставлять без укрытия на солнце. После дождя сбор урожая для хранения откладывают на 1-2 дня.

Из обязательного набора овощей, выращиваемых практически на каждом участке, главным, несомненно, является картофель. И его тоже важно вовремя собрать, ибо выкопанные раньше срока клубни окажутся мелкими, ведь они не успели набрать вес, а значит, будут плохо храниться. Если же со временем сбора запоздать, то можно дождаться дождей, а сырость – это прямой путь к заражению клубней болезнями. И в том, и в другом случае велик риск потерять значительную часть урожая.

Определить время сбора картофеля поможет сам картофель. Верный признак — это засохшая и полегшая ботва. Для подстраховки нужно потереть клубни друг о друга. Кожура, оставшаяся при этой экзекуции целой, говорит о том, что картофель уже достаточно ее нарастил и его можно выкапывать.

Если погода теплая и сухая, с уборкой можно не торопиться: чем больше накопится крахмала в картофеле, тем лучше он будет храниться. Но не стоит сильно затягивать, потому что если по утрам выпадает обильная роса, а температура не превышает 10 °С, картофель может заболеть фитофторозом. Чтобы не затягивать с уборкой до этого опасного периода, нужно проделать несколько нехитрых операций.

Проведенная за 2-3 недели до уборки обработка урожая суперфосфатом поспособствует перераспределению белков и крахмала между клубнями и ботвой, а также снизит уровень содержания нитратов в клубнях и приведет к повышению урожайности на 15-20%. Для этого следует в 1 ведре воды развести 2 кг суперфосфата и обработать ботву этим раствором.

За 7-10 дней до предполагаемой уборки надо провести десикацию, то есть подсушку ботвы, для чего опрыскать ее раствором медного купороса. Раствор готовится из расчета 50 г медного купороса на 1 л воды. Ботва после такой обработки засыхает, а все питательные вещества поступают в клубни.

За 5-7 дней до уборки ботву надо срезать и убрать, созревание клубней ускоряется, кожура уплотняется в полтора раза, что повысит срок хранения картофеля. Убирать картофель лучше всего в сухую ясную погоду, при температуре воздуха не ниже 7-8 °С. При уборке нужно стараться наносить картофелю как можно меньше механических повреждений, ведь поврежденные клубни не подлежат длительному хранению. Выкопанный картофель требуется разложить, например, на полиэтиленовой пленке и дать клубням просохнуть под солнцем в течение 3-4 часов. В качестве подстилки категорически нельзя использовать картофельную ботву, потому как это увеличивает риск заражения картофеля фитофторозом.

Подсушенный картофель необходимо рассортировать, отбирая посадочный материал, и поместить перебранные клубни в сухое прохладное помещение, где они будут еще пару недель дозревать. И только после этого сухой отсортированный картофель можно закладывать на длительное хранение на постоянное место, например, в погреб.

Что касается моркови, то некоторые садоводы-огородники считают эту культуру не боящейся заморозков, и потому уверены, что убирать ее можно в любое удобное для них время. Причем это время может настать и в середине октября. Другие же огородники предпочитают не задерживаться с уборкой моркови, которая, «пересидев», становится деревянистой, не такой сочной, как хотелось бы, и даже начитает подгнивать.

Так когда же собирать морковь? Ответ на этот вопрос складывается из нескольких составляющих. И первая из них — это сорт: ранний, средний или поздний. Срок сбора урожая моркови зависит также от биологических особенностей сорта и от целей выращивания. Важное значение при определении времени уборки имеет и состояние корнеплодов. Не менее важны погодные условия.

Издавна на Руси считали, что уборка моркови (и других корнеплодов) должна заканчиваться до 13 сентября. И по сути это очень верно. При температуре ниже 4 °С корнеплоды перестают расти, а при -3 °С резко повышается риск поражения моркови серой гнилью, что значительно ухудшает лежкость. Поэтому до наступления устойчивых заморозков морковь все же лучше выкопать. Хотя и слишком рано выдергивать ее из грядки не стоит: корнеплоды, долгое время находившиеся в достаточно теплой почве, нельзя резко переносить в прохладное помещение — потери урожая при хранении гарантированы.

Все вышесказанное относилось к сортам позднего срока созревания. Морковь среднеспелых сортов надо собирать, когда у нее пожелтеют нижние листья. А вообще срок ее созревания длится от 80 до 100 дней. На пакете с семенами эти сроки указаны. И их желательно соблюдать, потому что если передерживать среднеспелую морковь в грядке, она только потеряет во вкусе.

И совсем нельзя передерживать в земле морковь раннеспелую, а также ту, что была посажена под зиму. Сочная и вкусная, она предназначена для употребления в свежем виде, и собирать ее надо в середине лета, когда диаметр молодых корнеплодов превысит 1 см. Стоит припоздниться со сбором ранней моркови, она теряет и вкус, и вид — корнеплоды могут растрескаться.

Собирать морковь, предназначенную для длительного хранения, нужно максимально бережно. Короткие и средние корнеплоды можно вытаскивать из земли без применения подручных средств, просто, одной рукой придерживая морковь в грунте, второй выдергивать ее за ботву. Длинная морковь, как крепко за ботву ее ни держи, как правило, остается в земле. Потому и надо аккуратно подкопать ее лопатой, а лучше вилами, стараясь при этом не повредить корнеплоды, приподнять слой земли с морковью и уже потом вынимать корнеплоды из грядки.

Нередко огородники, выкопав морковь, оставляют ее на несколько дней на огороде вместе с ботвой. Они считают, что за это время все питательные вещества перейдут из ботвы в корнеплод. И в этом они глубоко заблуждаются, потому как все происходит в точности наоборот — ботва перетягивает на себя все соки, а корнеплод от этого усыхает. Значит, как только земля на собранной моркови немного подсохнет (кстати, морковь легче собирается из влажной земли), нужно немедля обрезать ботву.

Нельзя сушить морковь на солнце.

На моркови, которая будет в ближайшее время съедена, можно, конечно, оставить зелень для красоты, хотя и в данном случае лучше оставлять ботву длиной не более 2 см. Даже за пару суток симпатичная ботва может лишить молоденькую морковку не только красоты, но и вкуса.

Избавиться от совершенно ненужной и даже вредоносной ботвы можно двумя способами: или просто выкрутить ее руками, или, если важно сохранить урожай как можно дольше, ножом обрезать ботву и даже прихватить при этом 2-3 мм верхней части морковной головки. Это позволит не опасаться прорастания ботвы во время хранения, а следовательно, избежать усыхания корнеплода, сохранить его вкусовые и питательные качества.

Практически одновременно с поздней морковью убирают и свеклу, корнеплоды которой не переносят низких температур и при заморозках чернеют. Свекла «выходит» из земли легче, чем морковь, но грядки перед сбором должны быть хорошо увлажнены. Собирать свеклу можно, выдергивая руками за ботву, но можно и помочь немного вилами или лопатой. Землю с корнеплодов надо стряхнуть, корнеплоды просушить, ботву удалить.

До наступления заморозков необходимо завершить уборку всех корнеплодов, имеющихся на участке. Редька, пастернак и сельдерей глубоко сидят в земле, поэтому их надо выкапывать садовыми вилами или лопатой. Ботву, дабы она не перетягивала питательные соки на себя, надо обрезать на уровне шейки. Мелкие корнеплоды петрушки и сельдерея можно оставить под зиму.

Кстати

В обогреваемых теплицах для осенней и зимней выгонки зелени можно высадить сельдерей и другие корнеплоды массой 50-100 г.

До заморозков следует успеть собрать и посеянные в августе зеленные культуры: шпинат, салат, укроп, лук репчатый на зелень. Шпинат надо вырывать с корнем и не мыть, это улучшает его лежкость. В целлофановых пакетах при температуре -1-2 °С он хранится в течение двух месяцев.

Лук-порей рекомендуется убирать во второй половине солнечного сухого дня. Выкопав лопатой или садовыми вилами, его надо выложить на землю и немного подрезать корни. Затем растения сортируются по диаметру ненастоящей луковицы, связываются в пучки. В таком виде их можно прикопать в подвальном помещении во влажный песок, где они сохраняются свежими до трех месяцев. Можно лук-порей и не выкапывать, оставляя под зиму на грядках, чтобы ранней весной получить свежую зелень.

Корни хрена собирают перед сильными заморозками, когда на растении начинают отмирать листья. Выкапывают его осторожно, чтобы не повредить не только основной корень, но и молодые корни толщиной 1-2 см, растущие в глубине. Хрен надо выкапывать не только осторожно, но и тщательно: разросшийся из оставшихся в земле концов корней и корешков, он становится трудновыводимым сорняком. Выкопанные корни надо очистить от земли, обрезать остатки листьев и нижних краев, стараясь при этом не порезать и не повредить корни.

Кстати

Хрен наилучшего качества получается при выращивании в одногодичной или двухгодичной культуре.

Для переработки и хранения используются в основном большие и длинные корни диаметром от 1,5 до 2 см, более мелкие корни пригодятся для посадки на следующий год. Хорошим посадочным материалом считаются боковые корни хрена длиной 20-25 см и более, диаметром от 0,8 до 1,5 см. Их надо подрезать острым ножом снизу по косой, а сверху перпендикулярно продольной оси, затем связать пучками по 10-15 шт. и хранить либо в подвале, либо прикопав в траншеях, переслаивая сухим песком или торфом.

Репчатый лук выкапывают в конце лета, при дневных температурах не ниже 20 °С. Можно собрать лук и позже, но затягивать до заморозков нельзя, потому что подмерзший лук плохо хранится. Не подлежат длительному хранению невызревшие и вновь проросшие по причине сырой погоды луковицы.

Основной признак зрелости лука — это пожелтение и полегание ботвы. В принципе, луковицы легко выдергиваются за ботву, но если земля недостаточно рыхлая, можно подкапывать луковицы вилами. Затем лук надо обязательно просушить, во-первых, потому, что в процессе сушки он дозревает: образуются плотно прилегающие сухие чешуйки, шейка луковицы становится сухой и твердой, а листья засыхают. Во-вторых, хорошо просушенный лук при длительном хранении меньше подвержен риску развития шейковой гнили и других заболеваний.

При сухой погоде лук можно просушивать в течение 7-10 дней либо прямо на земле, либо подложив под него листы фанеры или тонкие доски. В сырую дождливую погоду лук следует сушить под навесом, на чердаке или в сарае при температуре около 25 °С. Чтобы ускорить процесс сушки, рекомендуется систематически аккуратно ворошить лук деревянными граблями. После просушивания шейка луковицы должна приобрести окраску, характерную для данного сорта, а лист полностью высохнуть. Если лук не удовлетворяет этим условиям, его нужно просушить дополнительно при более высокой температуре до получения нужного результата. При этом важно лук не пересушить, иначе растрескаются и отслоятся кроющие сухие чешуйки, оставив без защиты саму луковицу.

Готовый к закладке на хранение лук нужно перебрать, отбраковывая невызревшие и поврежденные луковицы. У качественных же надо обрезать ботву на расстоянии 3 см от шейки. Ниже обрезать не стоит, чтобы не провоцировать возможность проникновения в шейку болезнетворных бактерий и спор. Корни тоже надо удалить либо руками, либо обрезать секатором, в любом случае стараясь не повредить пятку луковицы.

В Средней полосе России чеснок убирают примерно в конце июля. Как правило, в это время у растений желтеют и подсыхают листья, что является основным показателем полного его созревания. Желательно выбирать для уборки жаркую сухую погоду.

Чеснок плохо выдергивается из земли, поэтому его лучше выкапывать лопатой. У только что собранного чеснока не стоит сразу срезать листья, которые еще некоторое время будут подпитывать головку чеснока полезными веществами. С помощью этих листьев чеснок можно связать в пучки и подвесить их на 7-14 дней в проветриваемом помещении. Если листьев нет, что вполне возможно, головки можно разложить в этом же помещении на полу. После того как чеснок высохнет и дозреет, корни и листья можно срезать, оставляя шейку определенной длины: у нестрелкующихся сортов – 5 см, у стрелкующихся — 2 см.

Можно совсем не срезать листья и хранить чеснок заплетенным в косу. В подвешенном состоянии такой чеснок может храниться достаточно долго, сохраняя при этом все свои свойства.

Чеснок — культура морозостойкая, пропущенный при сборе кустик весной вновь даст зеленые стрелки.

Чтобы чеснок долежал или довисел до будущего урожая, важно не дать ему перезреть, иначе наружные чешуи луковиц начинают разрушаться и становятся непрочными, а зубчики стремятся рассыпаться.

До или после первых незначительных заморозков надо убирать капусту средних и поздних сроков созревания. К моменту наступления устойчивого похолодания капуста прекращает свой рост и головки приобретают характерную для зрелости плотность. Важно не допустить подмораживания верхних листьев кочана, потому что в этом случае при хранении капуста быстро загнивает. Главное — провести уборку в срок, ибо собранная раньше времени, она очень быстро увядает, а «засидевшаяся» на грядках — растрескивается.

Капуста не боится холода. От низких температур и краткосрочных заморозков до -4-5 °С качество еще не срезанных головок не страдает. А собранную и оставленную на участке капусту надо укрыть при угрозе заморозков.

Капусту, предназначенную для немедленного употребления или для реализации, надо срезать днем в сухую, солнечную погоду, под корень, с 2-3 внешними листьями, оставляя их немного обсохнуть. Поврежденные кочаны сразу же используются в пищу или для переработки.

Как можно позже надо собирать капусту, предназначенную для получения семян и для закладки на длительное хранение, не срезая, а вырывая растения из земли с корнем. Но это в том случае, если на участке не была обнаружена кила.

Дело в том, что к моменту созревания внутри корневых наростов растений вызревают споры гриба. Под воздействием почвенных микроорганизмов наросты загнивают, разлагаются, а споры из них попадают в почву и заражают ее. Единственным источником болезни является почва, зараженная спорами, которые в течение нескольких лет сохраняют свою жизнеспособность. Кила, нанося большой вред, очень быстро распространяется на низинных участках с застоем дождевой или грунтовой воды, на кислых почвах и при бессменном выращивании капусты и других растений семейства капустных на одном месте.

Если кила была обнаружена, необходимо срезать кочаны, не выдергивая кочерыги. Затем нужно обкопать кочерыги как можно глубже, выдернутые вместе с прилегающей землей кочерыги вынести с участка и сжечь. На зараженных участках в течение следующих 4-5 лет нельзя выращивать не только капусту, но и другие растения семейства капустных (редиску, репу, редьку, брюкву).

Вслед за капустой белокочанной наступает пора собирать капусту брюссельскую позднего срока созревания.

Томаты надо собирать в разной степени зрелости, в зависимости от того, для чего они предназначаются. Для маринования и засолки используются, как правило, томаты бурые, при этом самыми лучшими считаются сорта, плоды которых имеют плотную кожицу, а внутри — мясистые, без воздушных камер. Для длительного хранения в свежем виде лучше всего подходят томаты молочной зрелости или зеленые. Полностью созревшие красные томаты используются для употребления в пищу в свежем виде и приготовления томатного сока, пюре или пасты для домашнего консервирования.

Исходное состояние томатов определяет максимально допустимый срок их хранения. При комнатной температуре полностью созревшие сочные красные помидоры можно хранить без ущерба их качеству четыре дня, бурые — около семи дней, молочные же томаты могут храниться до десяти дней.

Массовый сбор томатов обычно начинается с середины лета и продолжается до полного их сбора, то есть практически до заморозков. Первоначально плоды собирают через 2-3 дня, а с началом массового созревания это надо делать ежедневно. Отсортированные на длительное хранение томаты должны быть цельными, не перезревшими, здоровыми, без механических повреждений, обязательно чистыми и сухими, что позволит им избежать гниения.

И еще один важный момент, который нельзя не учитывать, ставя цель собрать томаты, не повредив их, — это размер плодов. Крупноплодные томаты, а тем более гиганты, имеют большой вес, и, чтобы удержать плод, растение наращивает в месте сочленения плодоножки с черешком кисти прочную клетчатку. Согласитесь, сложно оторвать мощную плодоножку, не поранив растение и не повредив плод. Лучший выход из этого положения — острый секатор, позволяющий одним движением и без последствий отделить плод.

Огородники, предпочитающие выращивать семенной материал самостоятельно, отбирают плоды-семенники во время сбора урожая томатов. При этом нужно в фазу цветения пометить приглянувшиеся плоды, к примеру, ленточкой или веревочкой. К плодам скороспелых сортов приглядываться надо уже на стадии прорастания семян: из тех, что выскочили раньше других, велика вероятность получения более скороспелых форм. Много шансов получить скороспелые томаты и на тех кустах, что зацвели раньше остальных. При отборе скороспелых форм семена надо брать из верхней части плодов (макушки, носа), собранных из первых трех кистей растения.

На урожайность семенники отбираются с самых урожайных кустов.

Отобранные семенники надо разрезать пополам поперек плода, семена из семенных камер выбрать черенком чайной ложки прямо в небольшую емкость, в которой будет киснуть сок с семенами. При температуре 30 °С этот процесс занимает 2 дня, а при температуре 20-25 °С – 3 дня. Передерживать семена нельзя, так как при перекисании у них ухудшается всхожесть. Чтобы создать всем семенам равные условия, их надо периодически помешивать. Затем, промыв семена в проточной воде, их выкладывают на бумагу сохнуть. Через 2-3 дня, когда они хорошо высохнут, семена помещают в бумажные пакетики, подписанные по сортам и особенностям.

Конкретных сроков сбора огурцов просто не существует. Как правило, все зависит от того, для чего предназначен урожай. При этом полностью созревшие огурцы годятся разве что на семена, а в пищу и переработку идут недозревшие зеленцы. Для употребления в свежем виде хороши плоды, доросшие до 10 см в длину. Мелкие – от 3-4 до 8-10 см в длину – зеленцы используются для консервирования в банках. А по-настоящему большие, до 18 см в длину, огурцы прекрасно подходят для засолки в больших емкостях. Но, отбирая огурцы по размеру, надо помнить, что зависит размер как минимум от сорта, а еще от условий и способа выращивания.

Очевидно, что собирать огурцы надо регулярно, не дожидаясь перерастания плодов. При благоприятных условиях — каждые два дня или даже чаще, чтобы не допустить перегрузки растений. Несвоевременность сбора приводит к тому, что плодов на плетях становится меньше и созревают они позже. Когда сбор производится 1-2 раза в неделю и реже, довольно большое количество завязавшихся зеленцов погибает потому, что им просто не хватает питания. Сбор уже налившихся огурцов стимулирует развитие новых.

Оптимальным временем для сбора считаются раннее утро либо поздний вечер, когда зеленцы становятся наиболее упругими и лучше потом сохраняются. Чтобы аккуратно сорвать огурец, нужно большим пальцем нажать на плодоножку, повернув при этом плод в сторону. Но лучше срезать огурцы ножом или секатором, оставляя при этом плодоножки на плетях. Нельзя дергать, тянуть и перекручивать, чтобы не травмировать плети и корни. Переворачивать листья и трогать плети нельзя по той же причине.

Собирая урожай, нужно одновременно удалять все нестандартные, поврежденные и больные плоды, чтобы не задерживалось формирование здоровых полноценных огурцов. В солнечную погоду собирать огурцы нужно чаще, чем в пасмурную, а при похолодании делать это можно достаточно редко.

Собранные плоды необходимо защитить от ветра и солнечных лучей, для чего стоит сразу же поместить их в прохладное место. А если нет такой возможности, то хотя бы прикрыть мешковиной, но только не пленкой.

В свежем виде огурцы не подлежат длительному хранению. Даже чуть более лежкие сорта с толстой кожицей при комнатной температуре уже на вторые сутки становятся менее вкусными и полезными. Препятствовать увяданию могут пониженная температура и высокая влажность. Оптимальные условия, а это 6-8 °С при влажности воздуха от 85 до 95%, проще всего создать в холодильнике. И даже в таких условиях хранить огурцы без ущерба их качеству можно не более двух недель.

До заморозков на грядках остаются переросшие, побуревшие плоды (семенники) огурца. Время сбора наступает, как только они приобретают свойственные им окраску и мягкость. Отобранные семенники правильной формы надо оставить на 15-25 суток дозревать, пока они не размякнут. После этого их разрезают, выбирают ложкой семена и вместе с перегородками помешают в банку, где они будут сбраживаться. Процесс сбраживания длится около 2-3 суток. Все это время банку нужно держать закрытой, желательно полиэтиленовой пленкой. Затем семена надо отмыть и высушить, постоянно перемешивая, чтобы не закисали, при температуре 35-40 °С. С одного семенника получается на выходе, как правило, 5 г семян. Хранить семена рекомендуется в мешочках вместе с этикеткой, на которой указаны сорт огурца и год его выращивания.

Кабачки — достаточно скороспелая культура, плоды которой можно начинать собирать уже через 45-60 дней после посева. Вырастить кабачки несложно, и при благоприятных внешних условиях на плодородных почвах с каждого растения можно получить 15-20 плодов. До недавнего времени кабачки рассматривались сугубо как кормовая культура, и люди выращивали их как можно большего размера, совершенно не интересуясь вкусовыми качествами. Для кабачковой же икры подходили плоды перезревшие, с грубой кожурой и твердыми семенами. О том, что можно собирать и употреблять в пищу недозрелые кабачки, никто просто не задумывался.

С появлением более урожайных сортов, имеющих к тому же компактную кустовую форму, ситуация кардинально изменилась. Сказалось и повальное увлечение овощными диетами, которые немыслимы без блюд из молодых, очень нежных и вкусных кабачков. Поэтому кабачок сегодня употребляют в пищу недозрелым, собирая зеленцы, как у огурцов.

В период интенсивного роста кабачки-зеленцы надо собирать через день, не допуская, чтобы они перерастали.

Так же, как и с огурцами, сбор недозревших кабачков стимулирует формирование новых плодов. Запаздывание со сбором чревато осыпанием завязей. Зеленцы большинства сортов, за исключением самых короткоплодных, срезают, когда они вырастают до 15, максимум до 25 см. Кожица у таких кабачков еще нежная и мягкая, а семена только-только начинают образовываться. Годятся они и для салатов, и для тушения, и для маринования. А вот кабачки, предназначенные для длительного хранения и переработки, должны быть более спелыми.

Определить спелость кабачка можно и на ощупь, и на глаз. У спелого кабачка толстая и твердая кожица приобретает характерные для данного сорта цвет и рисунок, а при постукивании по ней получается глухой звук, как у тыквы.

Кстати

Не обязательно дожидаться полной спелости кабачков — правильно собранные плоды хорошо дозревают при комнатной температуре.

Недозревшие кабачки имеют мягкие плодоножки, поэтому их достаточно легко отламывать от плетей, но лучше срезать их ножом или секатором. Зеленцы, которые будут использованы сразу, можно срывать у самого основания. Но плоды, предназначенные для длительного хранения, должны иметь длинные плодоножки с ровным и четким срезом. Лохматые кончики быстро портятся, поражаются гнилостными бактериями, которые затем переходят и на сами плоды.

Молодые кабачки можно хранить в течение двух недель при температуре от 0° до 2 °С. При более продолжительном хранении качество зеленцов начинает резко ухудшаться — они либо увядают, либо становятся грубыми, а то и вовсе загнивают. При комнатной температуре этот процесс идет значительно быстрее.

Полностью созревшие кабачки в сухом и относительно прохладном проветриваемом помещении могут пролежать до пяти месяцев. А в погребе или подвале их хранить нельзя, потому что в условиях повышенной влажности велик риск поражения кабачков различными бактериями, особенно на поврежденных плодах.

Срок сбора патиссонов зависит от того, как они будут использоваться. Их можно употреблять в пищу очень молодыми, едва достигшими 4-5 см в диаметре. Такие завязи годятся для употребления даже в сыром виде. Молодые патиссоны очень вкусны в домашних заготовках, их можно консервировать, мариновать, солить. Плоды большего размера, диаметром 8-10 см, удобно фаршировать, тушить, можно готовить из них различные блюда.

Собирают патиссоны 2-3 раза в неделю, срезая их вместе с плодоножкой. При систематическом сборе плодов патиссоны плодоносят до самой осени, буквально до первых заморозков. Перезревание плодов ведет к ухудшению вкуса: образуются семена и сердцевина становится слишком рыхлой, снижаются питательные качества и падает урожайность.

Молодые плоды без ущерба для качества могут храниться в домашних условиях при температуре не более 10 °С около недели. В то время как вызревшие крупные плоды с плотной кожицей можно закладывать на длительное хранение — они прекрасно сохранят свою свежесть и пригодность в пищу в сухом, хорошо вентилируемом помещении. В домашних условиях такие плоды будут храниться до весны.

Перед наступлением осенних заморозков нужно снять оставшиеся патиссоны, ботву можно заложить в компост.

Тыква – популярная и неприхотливая культура, вырастить которую несложно даже при элементарном уходе. Снимать тыкву надо только в состоянии биологической зрелости, и употреблять в пищу после того, как она немного полежит — так она становится вкуснее. А лежать, не теряя вкусовых качеств, тыква может очень долго.

Срок сбора тыквы зависит и от сорта, и от климатических условий региона. Характерные признаки созревания тыквы – желтые засохшие листья, одревесневшая плодоножка, насыщенный, яркий цвет плода, очень плотная и твердая кожура.

При этом надо учитывать, что твердокорые тыквы отличаются скороспелостью, и собирать их можно уже в конце августа. Сорта крупноплодной тыквы являются средне- и позднеспелыми. А отличающаяся прекрасным вкусом мускатная тыква созревает позже всех, потому и убирать ее надо непосредственно перед началом заморозков на почве. Есть еще и декоративные тыквы, предназначенные не для приготовления пищи, а для декора. Их можно собирать и позже, главное — сохранить внешний вид без повреждений.

Собирать созревшую тыкву надо в сухую погоду. Если по воле обстоятельств тыквы собраны в дождь или сразу после него, их необходимо подсушить. Снимать тыквы надо вместе с плодоножкой, обрезая ее на 4-5 см. Снятые без плодоножки, тыквы быстро загнивают, и хранить их долго невозможно. Для закладки на длительное хранение надо отбирать тыквы неповрежденные, с кожурой без царапин и вмятин.

Неблагоприятная погода может стать причиной раннего снятия урожая. В этом нет ничего страшного, ведь тыквы могут дозревать в помещении. Но хранить при комнатной температуре тыквы нельзя. Оптимальной для длительного хранения этой культуры является температура 10-15 °С. Лучше всего хранить тыквы в темном, хорошо проветриваемом помещении, например в подвале.

В силу своей скороплодности меньше всего по времени хранятся тыквы твердокорых сортов — буквально через месяц у них начинают прорастать семена. Позднеспелые тыквы крупноплодных и мускатных сортов лежат до 5-6 месяцев, не теряя вкусовых и полезных качеств. Более длительные сроки хранения ухудшают вкус тыквы, мякоть которой постепенно становится безвкусной и волокнистой.

Арбузы собирают по мере их созревания. Готовые к сбору арбузы имеют глянцевую поверхность, у них наблюдаются полное усыхание прицветника и отсутствие волосков на плодоножке, при постукивании слышен глухой звук. Но полностью созревшие плоды долго не лежат. Для закладки на длительное хранение надо отбирать арбузы позднеспелых сортов, собранные в состоянии съемной зрелости (бурые), срезанные с плодоножками. Мякоть у таких арбузов розовая, и семена только начинают принимать характерный для сорта цвет. Мякоть и семена приобретут со временем соответствующий полной зрелости цвет, другими словами, арбуз дозреет в процессе хранения.

Арбузы, собранные совсем зелеными, а также переспевшие не стоит закладывать на хранение, потому что зеленые никогда не дозреют, а переспевшие очень быстро теряют все свои вкусовые качества.

Готовность плодов к закладке на хранение определяют по нескольким признакам. Усик в пазухе листка должен быть немного подсохшим, а плодоножка — только начинать подсыхать. Сами плоды еще не стали глянцевыми, на них частично остается дымчатый налет, но звук после удара согнутым пальцем или ладонью должен быть глухой.

Созревший плод дыни можно узнать по появлению типичного дынного запаха и кольцевых трещинок у стебля. На противоположном от стебля конце плод слегка проминается под пальцем, кроме того, если приподнять, он легко отделяется от стебля. Собирать дыни надо по мере их созревания. Полностью созревшие дыни сразу употребляются в пищу. Если дыни предназначены для перевозки, то лучше снять их за два дня до полной спелости вместе с плодоножкой. Зимние сорта дыни лучше собирать недозрелыми.

Наибольшей лежкостью обладают дыни, собранные в состоянии съемной зрелости. Определить ее можно по сетке трещин,покрывающих кожуру дыни: она должна быть средневыраженной и охватывать примерно половину плода. Показателем зрелости дыни, не имеющей в силу сортовых признаков сетки трещин, является пожелтение кожуры. Недозрелые дыни со слабовыраженной сеткой, как и зеленые арбузы, не дозревают в процессе хранения. Те же дыни, что имеют полную сетку, довольно быстро приходят в состояние полной спелости и потому хранятся не более 2 месяцев. Переспевшие дыни хранению не подлежат.

Баклажаны традиционных сортов имеют цвет от фиолетового до иссиня-черного, за что их и прозвали «синенькими», потребительская зрелость наступает у них с момента приобретения кожурой характерного для сорта цвета и глянцевого вида. Плоды сортов удлиненной формы должны иметь длину не менее 10 см, а сортов другой формы – поперечный диаметр не менее 5 см. Для подстраховки можно надавить пальцем на кожуру: если отпечаток не пружинит, плод готов для сбора. Нельзя допускать перерастания баклажанов, определить которое можно по изменению цвета плодов: по мере созревания и перезревания они становятся тусклыми, зеленоватыми и непригодными в пищу.

Поспевают баклажаны через 30-40 дней после цветения и, поскольку культура эта многосозревающая, собирать их надо каждые 5-7 дней по мере созревания, срезая ножом или секатором плод вместе с плодоножкой.

Сбор плодов продолжают до первых заморозков. Наполовину созревшие плоды баклажанов, собранные до заморозков, можно солить так же, как и зеленые помидоры.

Баклажаны в свежем виде могут храниться в полиэтиленовых пакетах в темном, прохладном и сухом месте до месяца. К сожалению, плоды баклажанов практически невозможно сохранить в сыром виде до весны, поэтому и приходится их консервировать.

Сладкий перец собирают, как правило, в фазе съемно-биологической зрелости, другими словами, с момента наступления съемной зрелости до момента полного созревания. Именно в этот период, который длится обычно 20-30 дней, в перце содержится наибольшее количество полезных веществ, а именно сахаров, минеральных солей, витаминов.

Кстати

В состоянии съемной зрелости перец имеет зеленоватый или, за редким исключением, желтоватый цвет. Характерную для сорта окраску перец приобретает только в состоянии биологической зрелости.

Специфический треск при прикосновении к плоду говорит о том, что он уже созрел. Сбор перца происходит примерно в те же сроки, что и сбор томатов и баклажанов, то есть с конца лета до заморозков.

Недозрелые плоды собирают выборочно, через каждые 6-8 дней, срезая с плодоножкой, так они будут лучше храниться без ущерба для вкуса и качества. Снимать плоды надо осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ветви растений. Своевременный сбор плодов способствует увеличению урожая. Перед возможными заморозками, которые перец не переносит, следует собрать все плоды. У плодов, предназначенных для хранения, надо срезать часть плодоножки, оставляя небольшой кончик. На самом перце не должно быть следов заболеваний, повреждений, трещин и вмятин.

Полностью созревшие плоды перца лежат очень плохо, поэтому их надо сразу употреблять в пищу или переработку. А вот собранные в состоянии съемной зрелости перцы можно хранить в подходящих условиях до 2 месяцев и позволять им дозревать по мере необходимости.

Горький перец, наоборот, принято убирать в состоянии биологической зрелости: стенки у такого стручка тонкие и не слишком мясистые, они легче засыхают, чем загнивают. Чем спелее стручок, тем больше в нем жгучего вещества, которое является еще и легким консервантом. Зная это, можно как бы управлять жгучестью перца, собирая его либо в съемной, либо в биологической зрелости.

Есть такое очень хорошее растение — топинамбур, или земляная груша, до сих пор, к сожалению, так и не оцененное по достоинству. Его можно использовать как картофель, можно употреблять в свежем виде. В клубнях топинамбура нет крахмала, но есть полезный для диабетиков инсулин. Выращенный на хорошо удобренном участке, топинамбур дает большую надземную массу, которая идет на корм скоту. Топинамбур – не требующее полива, морозостойкое растение, которое можно выращивать повсеместно. Правда, его не стоит сажать на открытых ветрам участках, потому как в высоту он достигает 2-3 м и сильным ветром может быть сломан или вывернут из земли. Высаживают топинамбур рано весной клубнями широкорядным способом по схеме 1×0,5 м на глубину до 15 см. А собирать можно не только поздней осенью, но и весной. Если часть клубней оставить в земле, то из них вырастают новые растения. На одном участке топинамбур можно выращивать не более 5 лет. На хранение его закладывают в прохладный подвал или парник, переслаивая землей, чтобы клубни не высохли. По окончании уборки урожая участок надо очистить от растительных остатков и прополоть сорняки. Растительные остатки здоровых растений годятся для закладки в компостные кучи, а больные лучше сжечь.

Грецкие орехи следует снимать только после их полной зрелости, иначе ядро уменьшится при высыхании и орехи будут хуже сохраняться. Орехи снимают, когда их зеленая оболочка трескается и плоды начинают падать на землю. Падает орехов много, но не меньше остается на дереве. Чтобы они упали, ветки деревьев надо встряхивать длинными шестами с крючками на концах.

Упавшие плоды нужно немедленно очищать от зеленой оболочки, промывать и сушить их. Тогда скорлупа будет светлой, а ядро — белым и полным. Промывать орехи можно и в чистой воде, и в воде с добавлением серной кислоты (600 мл кислоты на 24 л воды), и в сильно соленой воде.

Сушат орехи или на солнце, или в специальных сушилках. Хранить их лучше всего в прохладном и сухом помещении при температуре около 10 °С. А при температуре 3 °С орехи можно без потери качества хранить более года.

Рано собранный, а значит, незрелый фундук после подсушки «порадует» усохшими зернышками, в которых содержится мало жиров, белков, углеводов, да и вкус у ядер будет совсем не тот. Недозрелые орехи быстро высыхают и долго не хранятся. Приведет к потере урожая и задержка со сбором – в лесу много любителей орехов.

Созревают орехи не одновременно даже в пределах одной ветви. Одни уже опадают, а другие еще совсем зеленые. Поэтому к каждому кусту надо подходить не один раз.

Собирается фундук незадолго до биологической зрелости, пока орех не начал осыпаться. Важно не пропустить оптимальное время сбора урожая — начало изменения окраски плюсок и осыпания орешков при встряхивании.

Собирать фундук надо вместе с плюсками, и в таком виде складировать в кучи. В этих кучах происходит ферментация, дубильные вещества плюсок окисляются, и продукты окисления пропитывают скорлупу, в результате чего скорлупа приобретает коричневый цвет, а ядро — приятный ореховый привкус. Другими словами, орехи дозревают.

Готовность фундука к закладке на хранение можно определить по звонкому стуку, который слышен при пересыпании орехов. Готовые к закладке орехи надо очистить от плюсок, перебрать и досушить. Досушить можно при комнатной температуре в течение 1-2 недель, расстелив на полу тонким слоем. Подсушенные орехи надо разложить по мешкам из плотной бумаги или ткани, хорошо пропускающей воздух. В мешках из материала, не пропускающего воздух, а также в закрытых банках фундук может «задохнуться» и заплесневеть. Хранятся орехи в сухом прохладном помещении при температуре 3-12 °С в течение года. А при температуре 0-3 °С — 3-4 года.

Бобовые культуры собирают в разной степени зрелости, и затягивать сроки сбора не стоит хотя бы потому, что созревшие плоды замедляют развитие и созревание следующих стручков. Мало того что переспевшие стручки раскрываются, рассыпая урожай на землю, созревшие горох, фасоль или бобы привлекают множество насекомых, которые делают изъеденные плоды непригодными для хранения.

Первый урожай бобов можно снимать, когда стручки дорастут до 5-8 см в длину. Такие молочные стручки используются в пищу целиком, без лущения. О биологической зрелости говорят проступающие сквозь кожицу боба очертания семян. Рубчик на семени при этом должен быть белого или зеленого цвета. Собирают бобы, срывая их резким движением вниз с поворотом. Оставшиеся стебли можно заложить в компостную яму или заделать в почву.

Если семена гороха уже налились, но сами бобы пока не вздулись, значит, пора собирать горох, срывая сначала нижние стручки и поднимаясь постепенно к верхушке растения. Стебель при сборе урожая надо придерживать, чтобы не растрясти еще не собранные стручки. После сбора урожая стебли закладываются в компостную яму, а корни остаются в земле, где благополучно перегнивают.

Молочную фасоль можно снимать при длине стручка 10 см, когда характерные вздутия на стручках еще не появились, но при нажатии стручки легко раскрываются. Снимать плоды надо несколько раз в неделю, не давая им переспевать. Их можно срезать ножницами или обрывать, обязательно придерживая при этом стебель.

Для получения зрелых семян плоды бобовых оставляют на растении до тех пор, пока они не приобретут характерную для полной зрелости соломенную окраску, после чего срезанные стебли надо развесить для просушки. Высохшие бобы лущат, семена сушат и хранят в емкостях с плотно пригнанной крышкой.

Уборка урожая — самая хлопотная, но, в некотором роде, самая приятная пора для садовода. По большей части итоговые аккорды по завершению сезона звучат осенью. Хотя из-за изменения климата сроки уборки многих овощей несколько сдвинуты, общие правила актуальны и по сей день. Каждому овощу — свой период уборки.

Еще с детских времен, когда я помогала бабушке с уборкой овощей, я накрепко запомнила, что капусту зимних сортов должен «закалить» первый небольшой осенний морозец (-1-3 °С). А вот уборка моркови начинается задолго до «капустного марафона», сразу после уборки картофеля, и приходится обычно на вторую неделю сентября.

Тогда я не понимала, почему порой не проверенные временем новые сорта моркови не переживали зиму, иногда даже половина корнеплодов не доживала до нее.

Причин этому несколько:

  • 1. Разный срок созревания моркови
  • 2. Несвоевременный сбор моркови
  • 3. Нарушение технологии хранения моркови
  • 4. Погодные условия

Теперь разберемся, когда все-таки нужно убирать морковь


Некоторые садоводы сеют морковь под зиму или используют сорта с ранним сроком созревания , чтобы уже в середине лета можно было собирать молодую сладкую морковку. Такая морковь, как правило, непригодна для долгого хранения. Если пропустить период сбора ранней моркови, зачастую она растрескивается в земле, теряет всю свою сочность и, как следствие, теряет вкусовые качества. Одно время я сеяла раннюю морковь для получения пучковой моркови. Такую морковь желательно собирать, когда ее диаметр достигнет 1 см. Из нее получаются прекрасные витаминные детские супчики и салаты.


Морковь среднего срока созревания нужно выращивать 80-110 дней . Также о ее зрелости могут говорить пожелтевшие нижние листья. Передерживать морковь в почве не следует, иначе мякоть будет рыхлая и вкус ухудшится.

Ошибочно и мнение, что ботва вся должна быть пожелтевшая и вялая. Это признак больного корнеплода, но никак не его зрелости.


Морковь позднего срока созревания (больше 110 дней), иначе — осенняя морковь. Собирается осенью в первые 2 недели сентября, но с оглядкой на погодные условия — день не должен быть дождливым.

Все чаще слышу от таких же садоводов-любителей, что нужно оставлять морковь до первой маленькой минусовой температуры. Но категорически с этим не согласна, убрав в детстве не один гектар моркови у бабушки в деревне. При минусовой температуре зачастую морковь начинает поражаться серой гнилью. В результате можно потерять урожай при хранении.

Но и рано выкапывать морковь не следует. Разница температур также окажется неблагоприятной при хранении. Если на улице температура воздуха еще больше +20 °С, не нужно резко перемещать морковь в холодный погреб, подождите, пока температура воздуха станет меньше и морковь остановится в росте. Прохлада для моркови более желанна, так как в это время она накапливает сахар. Когда температура воздуха достигнет +4 °С, морковь остановится в росте.После установления в сентябре хорошей погоды и невысоких температур смело принимайтесь за дело.


Как собирать урожай моркови?


Разобравшись с вопросом, когда именно начинать уборку, важно не упустить из вида то, как именно нужно собрать урожай, чтобы получить хороший продукт при хранении.

За месяц до сбора моркови мы совсем переставали ее поливать, чтобы не спровоцировать рост или растрескивание.

Для сбора моркови бабушка выбирала солнечный, достаточно теплый день, не дожидаясь, когда начнутся ночные заморозки. Копали морковь преимущественно вилами. Подкапывали и вытягивали из почвы за ботву. Аккуратно приподнимаем с землей за ботву и руками очищаем корнеплод от земли.

Я сторонник подкапывания, а не выкапывания моркови лопатой полностью. Если просто тянуть даже короткие корнеплоды без подкопа, да еще и в тяжелой почве, ботва может остаться в руках, а морковь — в земле. Если копаете лопатой, следите за тем, чтобы не было повреждения корнеплода, хранится раненый овощ плохо.

После того как урожай выкопан, обрежьте зелень. Я выкручиваю ботву руками, это продлевает срок хранения. Не раз слышала о том, что нужно оставить морковь на гряде с ботвой сушиться. Но по сути ботва оттягивает питательные вещества из корнеплода.Моему кролику она куда полезней, нежели выкопанной моркови. А обсушивать морковь нужно недолго, не стоить дожидаться подвяливания корнеплода. Иначе мякоть уже не будет обладать достаточной сочностью и лежкостью.


Сейчас я интуитивно знаю, когда пора копать морковь. Но поначалу, чтобы себя проверить, я подкапывала пару корнеплодов, осматривала и пробовала ее.


Как хранить морковь?

В погребе моей бабушки под морковь выделялся бетонированный участок, огражденный досками. На пол укладывались доски, а на них полынь. Полынь, по мнению бабули, должна была сыграть роль «пугала» для мышей. У себя же я храню морковь в ящиках, которые до момента хранения не один месяц хорошо просушивала на солнце.

Многие мои знакомые пересыпают слои моркови смесью песка и извести-пушонки (10:1).


Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Чем в старинном селе на Южном Урале копают картошку. Лопата и вилы теперь просто пылятся | Стеклянная сказка

Фото автора

Фото автора

Наверное, нет такого человека в России, который не любил бы картошку. Пюрешечка, да с котлеткой, со вкусной подливкой ууууум любовь всего детства. А жареная, на шкворчащей сковородочке, да с грибочками? А просто вареная с укропчиком и петрушкой?

Полцарства отдам за такую вкуснятку!

Правда есть одна небольшая проблема — взаимностью мне картошка не отвечает. А началась её нелюбовь ко мне также с детства. А конкретно с 8-го класса, когда мы с мамой решили посадить на арендованном огороде картофель. Как водится, купили на все деньги хорошие семена и закопали их в землю. Всё лето окучивали, поливали, удобряли, охраняли. В выходной день пришли с лопатами, а её выкопали!

Воришек, естественно, не нашли.

Во второй год наши танталовы муки повторились. Посадка, окучивание, полив. Особенно полив! Год выдался очень сухой, а воды в огородном хозяйстве ещё не было. И я, как молодой Шварценеггер, брал два ведра и вперёд к роднику. 1,2 км туда, столько же оттуда. И так 20-25 раз подряд. К осени мои руки и ноги имели такой устрашающий вид, что со мной боялись связываться даже 11-ти классники. Только картошки мы снова не увидели. Как потом выяснилось, её собрали не воришки, а… «добрые соседи».

Фото автора

Фото автора

Третий раз картошка отвергла мою любовь 😂, когда мы только-только решили построить дом. Не терпит русская душа пустоты! Чтобы поле не пустовало, моя вторая половинка при моей активной помощи засадила 6 соток каким-то супер-пупер урожайным сортом картофеля. Урожай гороха был потрясающий! Редкая картофелина превышала 3 см.

Как говорится, бог любит троицу! Я понял, что четвёртого раза мне не дано, поэтому картофель предпочитаю покупать в местах не столь отдалённых.

В магазинах у дома! 😎 А вы что подумали?

Фото автора

Фото автора

Многие уже знают, что в этом году мы купили дом в старинном уральском селе Кага. По поводу дома всё понятно — я его облазил сверху до низу. А вот по поводу участка… ну вышли в огород, полюбовались на гору, на простор, на красивые виды и пошли снова в дом. Понимание что такое 25 соток земли к нам пришло только через пару недель.

До нас дошло, что с такой прорвой земли нужно что-то делать, хотя бы первое время.

Познакомились с соседями, стоим, смотрим, обозреваем наши владения и тут моя половинка робко так говорит:

-Вааадь, а давай картошку весной посадим?

-Нуууу, давай. Я лопаты привезу, дети приедут, толпой засадим этот аэродром.

И тут наша соседка, которая сама уже 12 лет прожила в Каге, говорит:

-Тут никто картошку не копает лопатами.

— Как так?

-Да всё очень просто! Посмотрите что вам хозяева на стене амбара оставили. Там должны висеть грабельки. Несите все три штуки, покажу.

Фото автора

Фото автора

Мы пошли и нашли!

И нам показали мастер-класс!

Оказывается, когда-то давным-давно, когда деревья были большими, по всей долине текла одна гигантская река. Уровень воды составлял несколько десятков метров.

Вся долина реки Белая сейчас — это дно огромной реки. Соответственно, вся земля — это смесь песка, жирного чернозёма и речных отложений. Она лёгкая, как пух — лопата в неё входит практически без усилий.

Фото автора

Фото автора

Поэтому местные жители картошку не копают. Вместо лопат пользуются специальными мини-грабельками трёх видов. Сначала проходят место посадки картофеля большими граблями. Такие клубни идут на еду. Потом средними граблями выбирают клубни, которые идут на корм скотине. Ну а весь «горох», который идёт на семена и прочие нужды, вычищается из земли совсем маленькими «грабелюшечками».

Фото автора

Фото автора

Все грабли местные мужики-умельцы делают своими руками из толстой катаной проволоки. Кто не имеет возможности сделать своими руками, заказывают более рукастым соседям. Магазинные инструменты у деревенских не в большом почёте — долго не «выхаживают» — всё одноразовое.

Так что у нас все три «проволочных агрегата» на 1 человеческую силу имеются, спасибо прежней хозяйке дома! Ну а если что, по образцу старых сам сварю.

Фото автора

Фото автора

Так что взлётная полоса на 25 соток весной 2021 года нас уже ждёт. Интересно, как сложится мой роман с сеньорой Картошкой в четвёртый раз?

Как сажать овощи на одной грядке. Три урожая с одной грядки

Читайте также

Выращивание земляники на одной грядке без пересадки

Выращивание земляники на одной грядке без пересадки Высаживаете всего один ряд, отступив от края грядки не менее 20–25 см. Кустики в ряду располагаете довольно плотно – через 20–25 см.Свободную часть грядки накрываете черным спанбондом (лутрасилом), в крайнем случае

Выращиваем несколько урожаев на одной грядке

Выращиваем несколько урожаев на одной грядке Можно использовать хитроумные агроприемы, чтобы вырастить на одной грядке несколько урожаев. Например, устроить на участке последовательные конвейерные посадки. Суть в том, что различные виды растений, в частности овощи,

Севооборот на одной грядке

Севооборот на одной грядке Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее, как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом, а наоборот, относились друг другу по-дружески. Вы

Несколько урожаев на одной грядке

Несколько урожаев на одной грядке Можно использовать хитроумные агроприемы, чтобы вырастить на одной грядке несколько урожаев. Например, устроить на участке последовательные конвейерные посадки. Суть в том, что различные виды растений, в частности овощи, отличаются

Можно ли выращивать дыню в одной теплице с огурцами?

Можно ли выращивать дыню в одной теплице с огурцами? Нет, нельзя. Поскольку дыня происходит из жарких и засухоустойчивых стран, ее лучше сажать в одной теплице с томатами или перцами, а с огурцами не

Слышала, что гладиолусы разных сортов нельзя сажать на одной грядке, потому что они переопыляются и поэтому вырождаются. Это действительно так?

Слышала, что гладиолусы разных сортов нельзя сажать на одной грядке, потому что они переопыляются и поэтому вырождаются. Это действительно так? Нет, не так. Гладиолусы, конечно, переопыляются, но это сказывается на потомстве только при выращивании гладиолусов из семян.

Севооборот на одной грядке

Севооборот на одной грядке Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее, как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом, а наоборот, относились друг другу по-дружески. Вы

4.4. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи?

4.4. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи? Рассмотрим два варианта совместного выращивания разных культур на одной гряде;1. «Смешанные посадки», когда разные растения в рядках чередуются (т. е. каждое растение одного вида соседствует с растением другого вида) или

Овощные и зеленные культуры для одной грядки

Овощные и зеленные культуры для одной грядки При составлении плана севооборота для своего участка следует подбирать для высеваемой на определенной грядке культуры лучших предшественников, более других подходящих для

Что можно сажать на одной грядке

Что можно сажать на одной грядке Для того чтобы свести к минимуму конкуренцию между растения при совместных посадках, руководствуются принципом дополнения. Этот принцип гласит, что на одной грядке можно высаживать лишь те растения, которые имеют разные требования к

Когда можно сажать растения на одной грядке

Когда можно сажать растения на одной грядке Различные растения имеют разную потребность в тепле: одни более холодоустойчивые, другие менее холодостойки. Потребность растений в тепле следует учитывать, сочетая на одной грядке разные овощи. К примеру, бобы, брокколи,

Схемы совместного выращивания овощей на одной грядке

Схемы совместного выращивания овощей на одной грядке Брокколи и морковь (Рис. 1) Ширина грядки под плоскорез – 1 м.Весной высеваем три ряда моркови: один посередине и два по бокам на расстоянии 10 см от краев грядки.В первой-второй декаде мая между рядами моркови

Какие культуры можно растить совместно в одной теплице?

Какие культуры можно растить совместно в одной теплице? Самый простой ответ: все, для которых подходит тепличный микроклимат. Например, картофель и капусту, а также лук на репку в теплице растить бессмысленно, им не подходит тепловой режим. А кабачки или тыквы не стоит

Почему не следует сажать одну и ту же культуру на одной грядке несколько лет подряд?

Почему не следует сажать одну и ту же культуру на одной грядке несколько лет подряд? Всем известно, что не рекомендуется сажать монокультуры на одном и том же месте много лет подряд. Считается, что из почвы будут забираться одни и те же элементы питания, и их нехватка для

Зачем делать смешанные посадки на одной грядке?

Зачем делать смешанные посадки на одной грядке? Дело в том, что каждый вредитель летит на запах своего растения-хозяина, своего кормильца. Если к родному запаху примешивается какой-то посторонний запах, вредители не станут откладывать яйца, ибо тоже любят своих детей, как

КАКЪ УСТРАИВАТЬ ЛЕДНИКИ, ПОГРЕБА, ЛАБАЗЫ И ЯМЫ И НАКЪ ХРАНИТЬ ВЪ НИХЪ ОВОЩИ И ПЛОДЫ

Смирновский А. А.
Петроград 1918 год


2. КАК СОХРАНЯТЬ ЗИМОЙ ОВОЩИ И ПЛОДЫ

Общие правила уборки и хранения овощей

Кочанная капуста

Для сохранения кочанной капусты в свежем вяде ее, очистив от наружных листьев, вкапывают в песок, насыпанный в овощном подвале. Кочны капусты для хранения в свежем виде убираются с гряд с корнями.
В сырых подвалах кочны надежнее подвешивать, связав попарно, на жерди, укрепленные у потолка подвала.

Савойская капуста

Савойская капуста сохраняется так же, как и белокочанная. Кочны, предназначенные для хранения, не следует подвергать слишком сильным морозам, от которых они слабеют и сохраняются хуже.

Цветная капуста

Цветная капуста сохраняется так же, как и белокочанная: вынутые из земли растения вместе с кочерыжками подвешиваются попарно на жерди.

Брюссельская капуста

Для хранения брюссельской капусты следует срезать стебли с розетками, срезать со стеблей листья и в таком виде храинть на полках подвала.

Брюква и репа

Брюква и репа сохраняются в подвале и в ямах, наподобие картофеля,отлично. Листья с корней брюквы при уборке срезаются, мелкие же корневые мочки остаются нетронутыми. Лучшие корни можно обмазывать глиной, и тогда брюква отлично сохраняется до июня.

Свекла

Свеклу выкапывать следует осторожно, чтобы не повредить корней. Если выкапывают лопатой (длинные сорта следует убирать при помощи лопаты, а круглые и даже полудлинные можно вырывать прямо руками), то корни, случайно поврежденные и порезанные при выкоп-ке, следует откидывать отдельно и немедленно употреблять в дело. Для хранения годны только цельные, неповрежденные корни. По выкопке корни осторожно очищаются от земли. Листья срезают, но не вплотную к головке корня, а оставляя черешки приблизительно около 2-3 см длиной; центральную же розетку мелких листьев, так называемое сердце, лучше оставлять целиком.
Хранят свеклу или в подвалах в песке, укладывая корни рядами и пересыпая песком, или же в ямах, наподобие картофеля. Лучшая свекла получается при хранении в песке в один ряд: песок насыпается к стене подвала конусом, и свекла углубляется в него только до шейки, которая оставляется свободной.

Лук-порей

Лук-порей лучше выкапывать из земли, а не выдергивать, так как в последнем случае, особенно в сухую погоду, стволики очень часто обламываются. Для зимнего хранения листья отрезаются наполовину, а корни — приблизительно на 4-5 см от луковицы, и в таком виде растения сажаются в подвале во влажный песок, причем вся ножка и белая часть стволика должны быть углублены в песок. Часть зимнего запаса можно сохранять зимой в очищенных парниках, под рамами, закопав растения нижней частью в грунт и засыпав листьями.

Репчатый лук

Уборка репчатого лука начинается, когда перо совсем пожелтеет. Луковки выдергивают из земли и, дав им полежать несколько дней на грядах и обсохнуть, убирают в теплое помещение. Надо иметь в виду следующие указания опытных огородников:
1) Луковица, из которой выросла семенная стрелка, для хранения негодна.
2) Луковица сырая, у которой 2-3 верхних слоя не просохли и не превратились в сухое желтое (или, смотря по сорту, красное) перо, не может сохраняться и гниет.
3) Луковица, попавшая под слабый мороз и постепенно оттаявшая, иногда сохраняется до весны, но обычно сгнивает.
4) Луковица, попавшая под мороз и не сгнившая к весне, после посадки всегда даст семенную стрелку.
5) При зимнем хранении, чем сырее помещение, тем быстрее загнивает лук; чем суше и теплее, тем больше его усыхает.
6) Слишком жарко высушенный лук перепекается и зимой гниет. Как на верную примету, что весь хранящийся лук начинает гнить, можно указать на появление мелких мошек, которые заводятся в гниющей луковице, из нее летят к окошкам и во множестве садятся на стекло. При появлении мошек весь лук надо перебрать и гнилые луковицы удалить.
При сушении лука, если возможно по погоде, обрезанный от перьев лук просушивают на солнце, потом в крестьянских избах насыпают его на особые полати, сделанные из круглых палок. Если хватает места, то, конечно, лучше насыпать его тонким слоем. Крупный лук после солнечной сушки насыпают на колосники риги или овина и там его сушат 1-2 недели не очень жарко, но прокапчивая дымом. Прокопченный и хорошо просушенный лук ценится дороже, так как он очень хорошо хранится зимой.

Чеснок

Чеснок для зимнего хранения сушится подобно луку на колосниках риги. Первую неделю топят по-черному, т. е. весь дым пускают, чтобы чеснок несколько прокоптился. Первое время топят очень жарко, потом топку уменьшают, и так сушка продолжается недели три, пока чеснок окончательно не высохнет. Чеснок считается высушенным, если головку взять в руку и от небольшого сжатия в кулаке она легко распадается на отдельные зубки. Каждый зубок должен распадаться в «рубашечке», т. е. он должен быть одет сухим листиком.

Морковь

Убирать длинные сорта моркови необходимо при помощи выкапывания. Чтобы не портить корней, следует выкапывать таким образом: сначала обрывают край гряды во всю длину, не доходя приблизительно 10 см до первого, крайнего ряда моркови. Затем лопату ставят между крайним и соседним рядом моркови и начинают обваливать землю с корнями в межгрядье, запуская лопату на всю длину штыка в почву. В осыпавшейся земле легко отобрать корни и ни один из них не будет поврежден. Этот способ уборки корней вообще следует иметь в виду при культуре длинных сортов корнеплодов.
Для хранения обрезают у очищенных от земли корней все листья с тонким слоем верхушки корня, чтобы совершенно не осталось даже и самых мелких листьев. Если мелкие сердцевинные листья будут оставлены, то развитие их продолжится и в подвале, вследствие чего корни значительно теряют во вкусе. Хранить морковь можно или в подвале, укладывая рядами и пересыпая песком, или в ямах, наподобие картофеля. Морковь, оставленная зимовать на грядках, обычно остается невредимой, а когда весной оттает почва, ее можно выкопать для потребления в пищу.

Петрушка

Уборка петрушки производится позднее других овощей, так как каждый лишний день развития растений в осеннее влажное время очень помогает утолщению корней. Выкопанные корни обсушиваются и очищаются от земли. Крупные листья совершенно удаляются, сердцевинные обрезаются приблизительно на палец от верхушки корня.
Хранят петрушку в подвале на полках или в песке, укладывая послойно и пересыпая песком. Корни петрушки легко загнивают при хранении в подвале, вследствие чего необходимо чаще осматривать их и загнивающие выбрасывать. Мне приходилось оставлять в Петроградской губернии корни петрушки зимовать в грунте, и они отлично перезимовали, не теряя вкуса.
Иначе петрушка хранится зимой петроградскими огородниками. Последняя имеет рыночную ценность только с листьями. Поэтому петроградские огородники не только оставляют коронки листьев на корнях петрушки при выкопке их осенью, но особенно заботятся о том, чтобы, по возможности, сохранить листья на корнях в течение всей зимы. Для этого корни петрушки прикалывают в гунт или земляной пол овощного лабаза рядами, находящимися на расстоянии 15 см друг от друга. А для того, чтобы листья не свисали и не мялись, между рядами вкопанных в землю корней втыкают в грунт лабаза прутики, которые и поддерживают в желаемом направлении листву петрушки.

Сельдерей

Сельдерей хранится в стожках или кучах, имеющих у основания около 50 см ширины и около метра высоты.
Сельдерей в эти стожки кладется корнями внутрь, а листьями наружу, причем каждый положенный в этот стожок ряд сельдерея пересыпается землей.

Пастернак

Пастернак убирается осенью как можно позднее, причем вынимают из почвы только такое количество, какое необходимо для пользования зимой, так как пастернак отлично зимует в грунте. Для весеннего потребления выгоднее оставлять его на грядах и выкапывать только после оттаивания почвы.

Редька

Уборка зимней редьки производится поздней осенью, но, во всяком случае, до наступления сильных морозов, так как под влиянием морозов корни трескаются и легко загнивают во время хранения.
Кроме того, редька, попавшая под сильный утренник и замерзшая, делается противного сладкого вкуса. Ввиду сказанного, с уборкой редьки особенно запаздывать не следует.

Черный корень
При уборке черного корня (скорцонера) следует обращать особое внимание, чтобы не повредить корней и особенно не обломать их. В местах повреждения вытекает густой белый сок, и такие корни делаются при хранении грубыми и безвкусными. Хранят корни с обрезанными листьями обычно в подвале, пересыпая ряды корней песком.Овсяный корень

Подобно скорцонеру, и овсяный корень можно оставлять на зиму на грядах, но в северных губерниях надежнее хранить корни в подвале.

Хранение соленых огурцов

Если кадки и бочонки с огурцами стоят в погребе, то никогда их не следует ставить прямо на землю, а необходимо подкладывать кирпичи, камни или поленья, иначе посуда заплесневеет и огурцы будут отдавать плесенью. Кружки и камни (груз) в кадках, а также и саму посуду необходимо обмывать еженедельно, во избежание плесени. Хорошим средством от плесени служит сухая черная горчица: ее насыпают в мешочки и опускают в огурцы (горчицы кладут 5-10 столовых ложек). Обычно в кадках солят огурцы для более раннего потребления, в бочонках же, наглухо закупоренных, оставляют на зиму. Хранят огурцы летом в леднике, а с наступлением холодов переносят в более теплый погреб, куда не проникает мороз. Огурцы должны стоять в холодном помещении, ниже 0 градусов, так как в тепле они киснут, и, будучи схвачены морозом, также портятся.

Хранение овощей под снегом

В холодных, многоснежных местностях корнеплоды и кочны капусты сохраняются очень хорошо в течение всей зимы на открытом воздухе, под снегом. В подвалах или других соответствующих помещениях овощи хранятся только до наступления морозов или выпадения снега, а затем выбирают несколько возвышенное место, куда бы не подтекала вода, и, очистив его от снега, устилают соломой, на которую складывают ряд кочнов, кочерыжками вверх. Этот ряд затем покрывают снегом, набивая им и все промежутки между кочнами. Поверх первого ряда укладываются таким же образом остальные ряды, постепенно суживая кучу вверх. Когда куча будет уже готова, ее покрывают сплошным слоем снега толщиной от 30 до 40 см, поверх которого наваливают слоем в 30-40 см мелких стружек, опилок, сухих листьев, коры, мха и т. п. материала.

Хранение лука в овинах

Чтобы хорошо сохранить лук, его хранят в так называемых курилах (овинах), которые строятся следующим образом: вырывают яму в 1 м глубиной, 3,5 м шириной и 4,5 м длины, с откосами книзу. На яме устанавливают сруб таких размеров: 5 м длиной и 5,5 м шириной. Сруб должен быть высотой 2,5-3 м и хорошо проконопачен. На срубе намащивается потолок, на который насыпается лист и земля. Затем устраивают крышу.
В помещении овина делается трое полатей из нетолстых жердей, уложенных сплошь, чтобы лук не мог провалиться. В середине полатей оставляется проход для дыма размером в 0,7 м. Для входа в овин делается дверь не выше метра; к овину пристраивают сени. В приготовленное помещение насыпают лук таким порядком: на верхние полати сыплются мелкие луковички, т. е. севок, на вторые и последние (нижние) сыплют выборку, т. е луковицы средней величины. По окончании насыпки лука его сейчас же начинают усиленно коптить, чтобы убить все порченные луковицы. Под влиянием дыма порченый лук быстро засыхает и не заражает свежий.
Копчение лука делается так: в яму кладут два коротких кругляша на какой-нибудь пенек и дрова поджигают. Загоревшиеся дрова от скопления дыма только обугливаются. Как только будет замечено, что негодные луковицы засохли, окуривание уменьшают: топят через двое суток, кладя по одному нетолстому кругляку. Вообще в теплую погоду, вплоть до наступления морозов, надо поддерживать дымный воздух. С наступлением морозов копчение лука повторяется два раза в сутки в одни и те же часы. Такая топка продолжается всю зиму, несмотря на оттепели. Обычно сильные морозы продолжаются до марта. С марта же топку овина постепенно уменьшают, а к началу апреля ее совершенно прекращают.
Таким образом, разница описанного овина для хранения лука от обычного овина заключается в том, что надлежащая температура в нем поддерживается только дымом, а печей в этом овине нет.

Общие правила уборки и хранения плодов

Хранить плоды несколько труднее, чем овощи. Наиболее важными условиями удачного хранения плодов являются следующие:
1) Правильный выбор сортов и сортировка плодов. причем должны быть удалены плоды даже с малейшими повреждениями.
2) Осторожный сбор плодов; для сбора надо выбирать ясный, сухой день.
3) Зимние сорта должны быть оставлены возможно долее на деревьях, чтобы дать им возможность достигнуть полного развития.
4) Обтирать плоды ни в коем случае не следует.
5) Плодохранилища должны иметь температуру равномерную, около 3-5 градусов; вход должен быть обращен на север или северо-восток.
6) Темнота — необходимое условие.
7) Так как избыток влаги может попортить плоды (появляется плесень), то в плодохранилищах должна быть атмосфера умеренно влажная.
8) Если плодохранилище устраивается вновь, то лучше устраивать наземные помещения.
9) В плодохранилищах должен быть совершенно чистый воздух.
10) Надежнее укладывать плоды, ничем не обертывая их, свободно, не более трех слоев друг на друга. Только плоды с крепкой кожицей можно класть более чем в три ряда.
11) При сохранении плодов в бочках или ящиках требуется, чтобы плоды были приблизительно одного периода зрелости.
12) Плоды с тонкой мягкой кожицей и с нежной, рыхлой мякотью лучше всего сохраняются без доступа воздуха. Плоды с шероховатой и толстой кожицей и твердой мякотью могут хорошо сохраняться и в помещениях с полным доступом воздуха, в погребах, кладовых и т. п. плодохранилищах.

Способ хранения плодов до июня

Когда плоды готовы к сбору, их снимают с деревьев руками, но не стряхивают обычным образом. Из собранных плодов выбирают только те, которые ничем не порчены. Раскладывают их в пустой, незанятой комнате на полу и покрывают полотном или газетной бумагой. Держать их таким образом от трех дней до недели, причем в хорошее время днем окна в комнате открывают. После того следует каждое яблоко или грушу класть порознь в глиняный горшок или в деревянную кадку, чтобы плоды не касались друг друга. На дно кадки или горшка насыпают предварительно слой чистого сухого песка не менее 5 см толщиной. На слой каждого ряда плодов насыпают слой песка той же толщины, как и на дно горшка или кадки и т. д. Наполненные горшки и кадки закрывают крышками и ставят в сухие подвалы, в которые не может проникнуть мороз. Выгода описанного способа состоит в следующем: песок не допускает к плодам воздух, что составляет главнейшее условие хорошего сохранения плодов. Кроме того, песок останавливает испарение яблок и груш, а от этого плоды великолепно сохраняют свой аромат.
Сырость, испаряющаяся из них, вбирается песком весьма скоро, так что они постоянно остаются сухими и никакая сторонняя сырость не может их коснуться. Таким образом сохраненные плоды бывают в мае и июне следующего года так свежи и так хорошо сохраняют свой аромат, что кажутся только что снятыми с дерева.

Хранение плодов во льду

Главное условие хорошего сохранения плодов во льду — чтобы посуда, в которую укладываются плоды, была прочная и крепкая во избежание проникновения сырости и воды. Металлическая (внутри луженая) посуда, конечно, была бы самая лучшая, но она дорога и не всякому доступна. Второе условие — чтобы плоды с посудой были погружены глубоко в лед и не вытаяли бы. Для этого надо следить за ледником до ноябрьских морозов. Спелые яблоки и груши никогда не следует укладывать для хранения в ледники.
Всего лучше во льду сохраняются Боровинка и Без-семянка. В годы урожая и обесценивания груш торговцы сохраняют их до ноября-декабря следующим способом. В середине ледника делается глубокая яма и в нее складываются мешки с грушей Безсемянкой. Сверх последнего мешка укладывается рогожа, на которую кладется толстый слой льда. На лед сверху кладется солома. В таком плодохранилище груши, по уверениям торговцев, превосходно сохраняются до декабря, когда цена на них значительно повысится.

Когда убирать морковь и свеклу в подмосковье и как хранить. Признаки созревания моркови

Выкопка моркови и свеклы в правильные сроки позволяет получить с квадратного метра максимальный урожай. Вовремя убранные корнеплоды успевают набрать вкус, содержат большое количество витаминов и полезных веществ, дольше хранятся в погребах и овощехранилищах. Корнеплоды, убранные не вовремя, теряют в качестве. Морковь и свекла, выкопанные не в свой срок, могут оказаться чересчур мелкими или слишком крупными, невкусными и быстро портиться.

Оставлять на грядках морковь можно вплоть до первых заморозков: этот овощ от небольшого охлаждения станет только слаще. Свекла же боится холодов и может сгнить, если ее оставить в земле надолго.

Факторы, влияющие на уборку корнеплодов

Время выкопки моркови и свеклы зависит от нескольких обстоятельств:

  • погоды;
  • сорта;
  • агротехники.

У овощей различают ранние, средние и поздние сорта. Каждый убирают в определенные сроки. На упаковке с семенами указано, сколько должно пройти дней от появления всходов до уборки урожая.

Выкопку корнеплодов нужно проводить в сухую погоду. В дождливую и холодную осень морковь и свеклу выкапывают раньше, в теплую и сухую – позже. При хорошей агротехнике корнеплоды созревают быстрее. Отсутствие ухода за растениями приводит к тому, что даже ранние сорта созревают поздно.

Одним из признаков готовности корнеплодов к уборке является увядание нижней части ботвы. Засыхание листьев говорит о том, что созревание подземной части закончено. В таких случаях не стоит торопиться с выкопкой. Если осень стоит сухая и теплая, с уборкой можно повременить, так как корнеплоды лучше хранятся в земле, чем в погребе.

Самое важное правило при уборке корнеплодов: морковь убирают после первых заморозков, а свеклу – не дожидаясь холодов.

Уборка моркови

Морковь хорошо переносит холод и даже легкое подмораживание почвы. Многие садоводы замечали, что после небольших заморозков морковка становится только слаще. В овощеводческих хозяйствах нередко складывается ситуация, когда морковь копают уже после того, как на почву лег первый снег. Поздняя уборка не отражается на качестве корнеплодов моркови. Охладившись в земле, оранжевый овощ впоследствии хорошо лежит в погребах, так как успел подготовиться к хранению еще в грунте.

Признаки того, что пора копать морковь:

  • По ночам подмораживает, вплоть до того, что ночью почву прихватывает морозом, но на солнце она оттаивает.
  • Выпадает первый снег, но среднесуточные температуры еще положительные.
  • У моркови желтее ботва (особенно нижние листья).
  • Начинают образовываться боковые корешки (это значит, что корнеплод сформирован полностью и готовится дать семена).

При опоздании с уборкой моркови можно воспользоваться таким приемом: еще зеленую ботву прикатывают или пригибают к земле. Листья предохраняют почву от промораживания, закрывая от холодного воздуха. В этом случае корнеплоды не замерзнут. Необходимо прекратить полив овощей за одну-две недели до планируемой выкопки.

После уборки морковку не просушивают, а только срезают с них ботву, оставляя черешки длиной 1 см, а затем раскладывают в ящики и корзины и опускают в погреб. В корнеплодах моркови много влаги, но, если в погребе достаточная вентиляция, они не сгниют.

Выкопка свеклы

Свекла теплолюбивее моркови. При температуре ниже нуля она замерзает и начинает гнить прямо в почве. Выступающая на поверхность часть корнеплода может замерзнуть, и тогда урожай сгниет. Особенно опасно сочетание низких температур воздуха и высокой влажности почвы.

Из всех корнеплодов свеклу выкапывают первой — раньше, чем картофель и тем более морковь. В Подмосковье и средней полосе России корнеплоды выкапывают с середины сентября до начала октября. В Сибири свеклу убирают значительно раньше – в первых числах сентября.

Выступающие части корнеплодов уязвимы для заморозков

Свеклу выкапывают при среднесуточной температуре не ниже +5 градусов. Собирать ее раньше не стоит — нужно дать ей возможность налиться соком. В конце августа в корнеплодах начинает накапливаться сахар. Сахароза, от которой зависит сладость свеклы, начинает откладываться в корнеплодах за 5-7 дней до их полной зрелости. Выкопанную свеклу немного просушивают и складывают в мешки и ящики, затем убирают на зиму в погреб.

Биологические признаки, по которым определяют, что свекла готова к выкопке, следующие:

  • на головке верхней части корнеплода появляются бугорки;
  • нижние листья увядают.

В таблице ниже представлены ориентировочные сроки уборки моркови и свеклы по регионам:

Регион

Свекла

Морковь

Кировская область

Начало октября

Конец октября — начало ноября

Башкирия

Первая половина сентября

Вторая половина сентября

Удмуртия

Начало октября

Конец октября

Кира Столетова

В конце лета-начале осени наступает пора сбора урожая. Для умеренного климата особенно важными являются корнеплоды. Для сохранения Урожайности важно, когда и как убирать морковь с грядок, а также как собирать свеклу, чтобы не повредить корнеплоды. Помимо технологии сборки большую роль играют числа по лунному календарю.

Технология уборки культур

Во время выкопки соблюдают правила уборки урожая. Это помогает получить неповрежденные и долго не портящиеся плоды. Их хранение производят в погребах или подвала (на зиму) или в домашних условиях (на короткий срок). После правильного выкапывания плоды требует меньшей подготовки к хранению.

Общие правила уборки корнеплодов

Эти культуры относятся к одному типу, поэтому выкапывать свеклу и морковь рекомендуют, придерживаясь правил уборки с грядки:

  • Убирать морковь и свеклу надо в пределах сроков, указанных на упаковке с семенами. Раннее извлечение приведет к незрелым плодам, из-за позднего плоды начнут портиться в земле.
  • Оба корнеплода убирают в сухую погоду, т. к. перед хранением их очищают от остатков почвы и подсушивают.
  • Выкопку моркови не советуют проводить лопатой. Она повреждает овощ, и его сроки хранения сокращаются. Используют тупые вилы или подкопку.

Также уборку урожая моркови производят самодельными комбайнами. Такая машина способна убрать до 30 га участка.

Сбор урожая по лунному календарю

Урожай часто собирают, следуя лунному календарю. Это дополнительный метод улучшения качества плодов.

Влияние луны на культуры

Влияние небесного светила на человека и все, что его окружает, было замечено еще предками. Сейчас многие люди пользуются лунным календарем для посева и сбора культур. В нем написано, в каких фазах пребывает Луна в определенные дни месяца.

Даты в 2018 году в сентябре-октябре

Выкапывать свеклу и морковь советуют в период убывающей луны. В этот лунный цикл движение соков в плодах замедляется, рост прекращается, и время подходит для уборки культуры с грядок. В 2018 году в сентябре-октябре убывающая луна будет:

  • 1-8 сентября;
  • 26-30 сентября;
  • 1 октября;
  • 3-8 октября;
  • 25-30 октября.

Для корнеплодов движение соков важно, потому что сочность и насыщенность плода определяют нужную структуру и вкус. Плоды свеклы и моркови, выкопанные в подходящий цикл, легче подготовить к хранению. К тому же, они обладают долгим периодом лежкости.

Несоблюдение правил календаря

Невзирая на лунный календарь, проводят очистку огорода в случае перезрелости плодов, угрозы заморозков и подходящих сроков.

К тому же, сложно синхронизировать свой график с календарем луны. В таком случае его можно не соблюдать, но при этом тщательно ухаживать за культурами так, как они этого требуют. Помощь луны — лишь дополнительный инструмент, помогающий получить более качественный урожай.

Особенности сбора морковки

Для этого корнеплода необходимо определить степень зрелости плодов и правильно извлечь их из грядки для увеличения лежкости. Не менее важным для плодов является соблюдение сроков сбора урожая моркови. Они зависят от:

  • Сорта корнеплода. В зависимости от этого овощ собирают от 90 до 130 дней после посадки.
  • Погодных условий. Жаркое влажное лето ускоряет созревание, в то же время плоды убирают до первых заморозков.
  • Особенностей почвы, ухода за культурой. При правильном поливе и подкормках сроки сокращаются.

Убирать следует вручную. Корнеплод берут за ботву и выдергивают из земли. Крупные плоды немного подкапывают, а затем извлекают. После уборки ботву обрезают, оставляя 1-2 мм, выкопанную культуру на некоторое время оставляют сохнуть на солнце, потом — под навесом.

По внешним признакам зрелость определяют так:

  • листья овоща начинают желтеть и подсыхать;
  • выдергивают 1 плод и изучают его размер и зрелость.

В случае высадки нескольких сортов разной спелости их собирают не одновременно, а постепенно. Ранние сорта употребляют в пищу, а поздние оставляют зимовать. Даже в погребе или подвале плод не хранят дольше 4 месяцев.

Особенности сбора свеклы

Определить удачное время для сбора свеклы сложнее. Нужно учитывать еще много факторов, кроме сроков, указанных на упаковке. Пользоваться сроками уборки моркови и свеклы следует по-разному. При уборке последней учитывают внешний вид, нужно, чтобы:

  • Листья ботвы пожелтели и повяли.
  • Плоды еще не затвердели. Если на них появились наросты и белые полоски, овощ немедленно выкапывают.
  • На плодах появились наросты. Это верный признак, что пора собирать урожай.

Сроки не соблюдают, если предвидятся заморозки. На морозе верхушки плодов подмерзают, и плод становится непригодным к употреблению.

Когда выкапывать морковь и свеклу?

Когда выкапывать морковь и свеклу? Подмосковье.

Когда копать морковку

Заключение

Культуры выкапывают, соблюдая технологию и рекомендации по сбору. Важно соблюдать сроки, не вредить плодам, чтобы увеличить время их лежкости.

Также пользуются фазами луны. Это опциональный вариант, который используют, как дополнительный инструмент при работах на участке. Корнеплоды убирают с огорода в период убывающей луны, когда движение соков приостанавливается.

В сентябре пора убирать не только морковь, но и свеклу. Приступают к уборке, как правило, с середины месяца. Погодные условия еще способствуют тому, чтобы корнеплоды росли и наливались, поэтому с уборкой не стоит спешить. А самые благоприятные даты для сбора урожая осенью 2018 года подсмотрим в Лунном календаре 😉

  1. Когда убирать свеклу – читаем в дачной литературе.
  2. Народный календарь советует…
  3. Благоприятные дни для уборки свеклы в 2018 году (Подмосковье, Средняя полоса, Урал, Сибирь).
  4. Полезные советы (уборка и хранение).

Сроки уборки

Убирают свеклу с грядки одновременно с морковью — в сентябре. Главное – успеть до наступления заморозков.

Для длительного хранения больше подходят позднеспелые сорта: Подзимняя А-474, Холодостойкая 19, Багряный цилиндр, Барыня, Бордо 237, Вировская односеменная, Детройт, Креолка, Русский борщ, Мулатка, Эфиопка. А сорт Цилиндра, любимый многими дачниками, хоть и вкусен, но хранится недолго.

Позднеспелые сорта растут и наливаются вплоть до наступления заморозков, поэтому лучше не торопиться с уборкой. А чтобы свекла долго хранилась, лучше выкапывать ее в ясную и сухую погоду.

Ранние сорта свеклы можно убирать уже через 70-80 дней после посева, в начале июля. Корнеплоды в это время уже достигают 3-4 см в диаметре и вполне пригодны для приготовления салатов и борщей. Во второй половине июля урожай ранних сортов можно убирать для кратковременного хранения.

Для удобства корнеплоды осторожно подкапывают лопатой или вилами, стряхивают землю. Затем ботву обрезают, а корнеплоды подсушивают несколько часов в проветриваемом помещении или на улице.

Интересно заглянуть не только в Лунный, но и Народный календарь. Так, согласно многовековым народным наблюдениям, 1 сентября пора убирать свеклу и овес, 11 сентября — репу, 20 сентября — заплетать высушенный лук в косы и убирать его на зимнее хранение. По народному календарю, 13 сентября начинают уборку корнеплодов, а к 26-му сентябрю ее необходимо закончить (говорили: «Корень в земле не растет, а зябнет).

Благоприятные дни для уборки свеклы по Лунному календарю-2018

Когда лучше убирать свеклу в Подмосковье и Средней полосе РФ?

Благоприятные дни для сбора урожая по Лунному календарю-2018:

  • 2 сентября с 11:02,
  • 3 сентября,
  • 4 сентября до 15:04,
  • 6 сентября с 16:54,
  • 7, 8, 9, 10, 11 сентября,
  • 12 сентября до 21:15,

Сбор урожая в благоприятные для этого даты способствует его длительному хранению в зимнее время.

Источник: журнал «Приусадебное хозяйство».

Лучшее время для уборки корнеплодов , согласно рекомендациям астрологов — на Убывающей луне и в дни Новолуния . В эти дни все соки растений устремляются в корни, напитывая их питательными веществами. Перечисленные даты как раз и выпадают на эти фазы, за исключением 1 и 5 сентября. Получается, что в сентябре 2018 года самым благоприятным временем для уборки свеклы по Лунному календарю является первая половина сентября. Кто-то скажет, рановато. Да, но выше были названы самые благоприятные латы, лучшее время.

В сентябре 2018 года допустимо также собирать урожай:

  • с 15 по 17 сентября (до 14:07),
  • с 27 сентября (с 10:15) по 1 октября (до 21:00).

Для долгосрочного хранения корнеплоды лучше всего убирать, когда Луна в огненных, воздушных или земляных знаках, — урожай будет меньше гнить. Нельзя выкапывать свеклу, когда Луна в водных знаках – долго такой урожай храниться не будет. С 15 по 17 сентября луна находится в фазе Стрельца, а с 27 сентября по 1 октября — в фазе Тельца и Близнецов. Благоприятное время.

Во время наступления долгожданной поры сбора урожая, садоводы ожидают награду за свой нелёгкий труд. Чтобы пользоваться дарами земли всю зиму, важно знать, например, когда убирать морковь и свеклу.

Может показаться, что всё очень просто: вышел на огород, дёрнул за вершки, сложил в подвал и наслаждайся жизнью. На самом деле, небрежность может привести к потере драгоценного урожая. Что поможет сохранить корнеплоды до весны, не теряя их ценных свойств? Мудрый подход к выполнению огородных работ.

Подходящее время

В одной мудрой книге говориться, что торопливого человека ожидает нужда. И действительно, спешка всегда приводит к разочарованию. Время, когда убирать морковь и свеклу следует выбирать, учитывая погодные условия.

Особенно это важно, если долго нет осадков и земля слишком сухая. При такой ситуации нельзя торопиться с уборкой корнеплодов, чтобы они не были волокнистыми и сухими.

При засушливой погоде, грядки можно пролить за 14 дней до уборки. Это способствует сочности свеклы и моркови.

Кроме того, необходимо учитывать температуру воздуха. Если он прогревается до 15 градусов, то обменные процессы между ботвой и корнеплодом у моркови ещё достаточно активны. Для свеклы допустимая температура – 8 градусов. Убранные в такую погоду овощи быстро завянут, что приносит огорчение труженикам полей.

По поводу того, когда убирать морковь и свеклу, существуют разные мнения. Одни огородники ориентируются на соседей, другие придерживаются стандарта – середина сентября. Кто-то считает, что лучше подождать, пока корнеплоды самостоятельно подготовятся к зиме, оставаясь в земле.

Не следует дожидаться заморозков ниже минус 3 градуса. Подмёрзшие овощи долго не хранятся в подвале. Их придётся расходовать как можно быстрее.

Движущей силой к началу сбора урожая должна быть полная спелость корнеплодов.

Некоторые садоводы ориентируются на увядание и желтизну листьев овощных культур. При таком подходе следует учитывать важные особенности:

  1. Жёлтые листья могут намекать на недостаток влаги в почве в засушливые периоды.
  2. Увядание «вершков» свидетельствует о болезни растения.
  3. Засохшая ботва, нередко вызывается повреждением корнеплода вредителями.

Как видно из перечисленных факторов, не следует быть слишком категоричными, а проявлять гибкость.

При затяжной и тёплой осени, морковь и свёкла могут заново прорастать. Такие корнеплоды теряют вкусовые качества и быстро гниют. Поэтому, необходимо наблюдать за растением, чтобы не упустить подходящий момент.

К примеру, недозревшие плоды станут вялыми, и в подвале сразу начнут гнить. Как печально мириться с напрасно потерянным временем и силой. Чтобы избежать разочарований, важно следовать простым советам.

Бережно убираем урожай

Учитывая различные факторы, агрономы считают, что самый подходящий срок для уборки моркови и свеклы – последняя неделя сентября либо первая октября. Именно в это время корнеплоды полностью созревают и готовы к зимовке.

Самое лучшее время, когда убирать морковь и свёклу – сухая погода.

Сначала лучше выкопать свёклу, плоды которой могут быть наверху. Так она не пострадает от неожиданных заморозков.

Чтобы не повредить корнеплод, лучше пользоваться вилами. Извлечённые из почвы плоды освобождают от ботвы, оставляя корешки в полтора сантиметра. Собранную , складывают в небольшие кучи, чтобы она проветрилась и подсохла.

Не следует удалять налипший грунт из корнеплодов, ударяя их, друг об друга. Так можно повредить нежную кожицу, что повлияет на период хранения. Лучше сделать это руками.

Если на улице стоит солнечная погода, свёклу желательно сушить в тени. Иначе она потеряет влагу и быстро завянет.

Что касается моркови, то этот корнеплод находится полностью в земле, поэтому ему не страшны небольшие морозы. А если ещё примять ботву, то можно спать спокойно.

Выкапывать морковь можно лопатой, а если грунт мягкий – вилами. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить, спрятанный в земле корнеплод.

Листья спелой обрезают по-разному:

  • с хвостиком до 2 см;
  • под самый плод;
  • срезается головка на 0,5 см.

В данном случае каждый решает сам, учитывая методы хранения. Но запрещается мыть или чистить корнеплоды. В таком виде они «умрут» спустя несколько дней.

Извлечённую из почвы морковь желательно не сушить на солнце. Лучше спрятать её под навесом, чтобы она просохла. Повреждённые плоды используются сразу, а хорошие переносят в помещение для хранения.

Надёжное место зимовки

Чтобы корнеплоды не потеряли полезных веществ, необходимо правильно их сохранить. Многие огородники складывают овощи в специальные ямы или подвалы. Если они лежат в погребах, то желательно подальше от фруктов.

Эффективный способ хранения – обмакнуть каждый плод в глину и аккуратно сложить в ящик. Также можно просто засыпать урожай песком.

Оптимальная температура для хранения не должна превышать +3 градуса.

Если обработать собранный урожай известью, он не пострадает от гнили или «непрошенных» вредителей. Перед употреблением, такие овощи необходимо тщательно мыть.

Чтобы не потерять радости от плода своих рук, разумные садоводы прислушиваются к мудрым советам. Они точно знают, когда лучше убирать свёклу и морковь, и как сохранить приобретённый урожай.

Видео о сроках сбора урожая моркови и свеклы

Чтобы собранные с участка корнеплоды хорошо хранились в течение всей зимы, их нужно правильно выкопать и обеспечить им подходящие условия в хранилище. В каждом регионе к уборке урожая приступают по-разному — где-то раньше, где-то позже. Мы расскажем вам о том, на что нужно ориентироваться при выкапывании моркови и свеклы, когда и как правильно это сделать.

Конкретные сроки уборки овощей зависят от особенностей культуры, сорта, погодных условий. Определить момент созревания можно также по внешним признакам. Большинство огородников сходятся во мнении, что свеклу лучше убрать до заморозков, а морковь — после наступления первых морозов, когда выпадает первый снежок.

Столь поздняя уборка оранжевых корнеплодов предпочтительней, потому что в остывшей земле морковка успеет хорошо охладиться, и в дальнейшем будет храниться лучше. Свеклу тоже не стоит торопиться выкапывать. В грунте ей обеспечены идеальные условия сохранности. В последствие овощ также будет хорошо лежать в хранилище до весны.

Ситуация в корне меняется если осень дождливая. Вобрав в себя лишнюю влагу, свекла будет склонна к загниванию. Поэтому при наступлении затяжных дождей, корнеплод нужно будет как можно быстрее извлечь из почвы. Погода может внести серьезные коррективы в сроки уборки моркови и свеклы. В первую очередь это конечно зависит от местоположения региона.


В Подмосковье морковь и свеклу сажают в начале мая. Срок созревания этих культур варьируется от 110 до 120 дней. Выходит, что в сентябре вегетация полностью завершена, однако урожай собирать еще рано. Морковная ботва желтеет рано, а вот свекольная все еще выглядит свежей.

В этот момент идет дозревание плодов, ценные вещества перераспределяются из надземной части в подземную. Кожура овощей становится более жесткой, огрубевает, что предохраняет порчу плодов.

Когда температура снижается до 8 градусов, овощи перестают увеличиваться в размерах, но продолжают накапливать в себе полезные вещества. Выкопка раннеспелых сортов происходит раньше, чем позднеспелых овощей.

Раннюю морковь и свеклу выкапывают постепенно, по мере необходимости и сразу используют для приготовления блюд.

Уборка позднеспелых сортов в Подмосковье происходит в конце сентября или начале октября. При этом нужно ориентироваться на погодные условия и разницу по срокам для культур.


Оптимальный срок уборки корнеплодов в средней полосе совпадает со сроками для Подмосковья. Сначала в конце сентября выкапывают свеклу, а после наступления заморозков — морковь. Если осень поздняя, работы могут сдвинуться на 1-2 недели вперед.

При дождливой погоде, уборку наоборот лучше завершить пораньше. Необоснованно раннее выкапывание лучше не производить, в этом случае можно недополучить 30-40 процентов урожая. Овощи окажутся слишком мелкими, недостаточно сладкими и будут неважно храниться.

На заметку! чтобы морковь и свекла были вкусными и сахаристыми, с середины лета прекращают подкормки азотными удобрениями. Вносятся только калий и фосфор. Поливать овощи прекращают за 2 недели до предполагаемой уборки урожая, иначе они станут водянистыми и могут растрескаться.


Для большей части Урала характерен резко континентальный климат, который характеризуется затяжными холодными зимами и жарким непродолжительным летом. В этом регионе рекомендуется выращивать морковь и свеклу ранних и среднеранних сортов. Овощи с длительным сроком вегетации просто не успевают вызреть в течение летнего сезона.

Если посадка в открытый грунт была произведена в середине мая, корнеплоды успеют созреть ближе к концу августа. В это время их и рекомендуется выкопать. При затяжной холодной весне овощи могут быть посажены в июне. В этом случае выкапывать урожай предстоит в сентябре.

В Сибири

Суровая Сибирь считается сложным для огородничества регионом. Для посадки здесь пригодны только раннеспелые сорта овощей. Чтобы получить полноценный урожай свеклы нужно подобрать разновидности культуры с коротким сроком вегетации (до 100 дней), обязательно соблюдать правильную агротехнику. Для того чтобы овощи вызревали лучше, рекомендуется рассадный способ выращивания свеклы в Сибири.

Что касается моркови, в условиях короткого сибирского лета хорошо вызревают сорта: Алтайская укороченная, Даяна, Настена-Сластена. Все они быстро спеют и устойчивы к различным заболеваниям. Собирать урожай в этом регионе рекомендуется в период с конца августа по начало сентября. Но, опять же, нужно смотреть на погоду – в сентябре здесь нередко бывают первые заморозки. В таком случае с уборкой придется поторопиться.

По лунному календарю в 2018-м году

Лучшим временем для уборки корнеплодов является период убывающей луны. В такие дни сокодвижение замедляется до минимума и овощи можно убирать с грядки. Эти даты приходятся на следующие числа:

  • в августе – 4-7, 12, 13, 21-23, 31;
  • в сентябре – 1-8 сентября, 26-30 сентября;
  • в октябре –1 октября, 3-8 октября, 25-30 октября.

Растущая луна наоборот способствует активному движению соков и усилению роста. Заниматься в такие дни выкапыванием моркови и свеклы не рекомендуется. Если согласовывать работу с лунным календарем, овощи будут дольше храниться и меньше портиться.


Работы желательно проводить в ясную, тихую погоду. Для корнеплодов хорошо будет полежать на земле под солнышком 2-3 часа, после того как их выкопают. Если откладывать уборку урожая нельзя, а на улице дождь, собранные овощи рекомендуется просушить под навесом.

На заметку! Предварительно можно выкопать один корнеплод и убедиться в том, что он достиг необходимой степени зрелости.

Порядок выкапывания моркови и свеклы будет иметь следующие особенности:

  1. Необходимо заранее приготовить инструмент — лопату или вилы. Вилами пользоваться удобнее, так как риск повредить плоды будет в этом случае меньше.
  2. Овощи аккуратно поддевают снизу и выдергивают руками, держась за ботву.
  3. С корнеплодов следует аккуратно отряхнуть землю и разложить их прямо на грядке для просушивания.
  4. Свекла находится ближе к поверхности, и убирать ее можно не используя инвентарь, а просто выдергивая за стебли.
  5. Нельзя стучать морковью или свеклой друг от друга, чтобы отпали комки грунта, от этого овощи повреждаются и затем будут плохо храниться.
  6. Ботва срезается небольшим острым ножом, у моркови ее можно просто выкрутить.
  7. У морковки на 1 см срезается вверх — это нужно для удаления точек роста, что способствует более длительному хранению.
  8. На свекле оставляют пеньки длиной 1 см. После этого нужно произвести сортировку овощей. Мелкие и поврежденные плоды отправляются на переработку, а отборные, крупные закладываются на хранение.

Сохранность урожая во многом зависит от его правильного хранения. Овощам необходимо создать оптимальные условия, чтобы они не загнивали и не сохли.


Лучше всего овощи сохраняются в прохладном вентилируемом помещении. Это может быть подвал, гараж или погреб.

Использовать для хранения застекленный балкон не рекомендуется, в морозную погоду корнеплоды могут там промерзнуть.

Чтобы урожай не повреждался грызунами, хранилище нужно оборудовать приподнятыми над землей полками.

В том случае, когда присутствия мышей замечено не было, можно поставить ящики с овощами прямо на пол. Урожай идеально сохраняется при температуре плюс 3 градуса. Если показатели выше, нужно принять дополнительные меры для сохранения корнеплодов.

Морковь и свеклу в ящиках можно пересыпать песком, или обмазать их разведенной глиной.


В сухом помещении для хранения допустимо использовать полиэтиленовые пакеты, куда закладываются овощи, перемешанные с опилками. Для этой цели подойдут большие черные мешки для мусора. В их боках необходимо будет проделать несколько отверстий для вентиляции.

Неопытным огородникам кажется, что собрать и сохранить урожай корнеплодов довольно просто. На деле это не совсем так. Существует множество мелочей, которые помогут уменьшить потери свеклы и моркови, эти нюансы необходимо учитывать:

  • Позднеспелые сорта моркови и свеклы можно убирать позже остальных. Эти овощи обладают повышенной морозостойкостью и продолжает формироваться даже при низких плюсовых температурах.
  • Морковь лучше всего хранится при температуре от 0 до 1 градуса. Если цифры даже немного больше, сроки хранения урожая сокращаются.
  • Не стоит размещать оранжевый овощ в хранилище рядом с яблоками, это негативно сказывается на лежкости корнеплодов.
  • Песок, который будет использоваться для хранения свеклы и моркови, лучше заранее прокалить, чтобы его обеззаразить.
  • Вместо песка в ящик с овощами можно добавить луковую шелуху, вермикулит или торф.
  • Обработка собранного урожая известью предохраняет его от гнили или вредителей. Нужно учесть, что перед употреблением такие овощи следует тщательно мыть.
  • Некоторые дачники приспособились использовать для хранения моркови пластмассовые тазы, где корнеплоды размещаются вертикально, располагая носиком вниз, вплотную друг к другу. По мере того как овощи будут убывать, пустое пространство заполняют скомканными газетами.

Супер способ хранения моркови и свеклы зимой: видео

Освоив все премудрости осеннего сбора и хранения корнеплодов, вы сможете максимально сохранить в них все полезные вещества и витамины, в которых мы так нуждаемся зимой. Рекомендуем попробовать сохранять морковь и свеклу разными способами, чтобы выбрать для себя оптимальный, который и будет использоваться в дальнейшем.

Как хранить морковь в домашних условиях?

Вряд ли кто-то усомнится в пользе моркови. Этот вкусный и полезный овощ используется для приготовления пищи практически каждый день. Без него сложно сделать первое или второе блюдо. Морковка является прекрасным дополнением салатов, она служит одним из основных компонентов овощных рагу, используют ее для приготовления сока, выпечки. Вместе с тем многие городские жители, не имеющие просторных прохладных подвалов, не знают, где и как лучше держать этот витаминный овощ, чтобы он сохранил все питательные компоненты.

Условия, температура и сроки

Вырастив на дачном участке неплохой урожай моркови, многие пытаются сохранить его до следующего года в домашних условиях. Важно понимать, что не только место хранения имеет значение, но и то, в какие сроки был собран урожай, при каких условиях. Кроме того, следует знать, что не все сорта будут хорошо сохраняться даже при создании оптимальных для них условий.

Для хранения в условиях городских квартир подойдут экземпляры, имеющие конусообразную форму, длиной до 20 см. Морковку же более 20 см, имеющую форму цилиндра, желательно употребить сразу в пищу, и не выбирать ее для долгого хранения, так как корнеплоды скоро начнут портиться. В качестве наиболее подходящих вариантов рекомендуется выбирать сорта «Красный великан», «Королева осени», «Шантане», «Московская зимняя» и прочие. Желательно разделять морковь разных размеров и веса – это касается как овощей, снятых с огорода, так и купленных в магазине.

На хранение лучше отправлять корнеплод весом не более 150 граммов, так как именно такая морковка считается самой сочной и вкусной.

Производят сбор урожая до наступления первых заморозков. Для средней полосы этот период обычно наступает в сентябре. Если пропустить это время, морковку может прихватить морозом, и ее плоды изменят вкус, у них появится горчинка. Кроме того, такой урожай будет храниться намного хуже.

Для сбора лучше выбрать сухой, солнечный и погожий денек. Не следует выдергивать морковку за ботву, скорее всего, она так и останется в земле, а в руке будет только ботва. Чтобы вырвать ее, желательно обкопать землю вокруг вилами или лопатой, слегка приподнимая почву, а затем аккуратно вытянуть овощ за зеленую ботву.

В течение дня овощи накапливают сахар, к вечеру они его начинают расходовать. Именно в вечернее время лучше заняться сбором урожая – это позволит получить более сладкие плоды.

Выкопав морковь, необходимо срезать ботву, оставив по 2-3 см зелени. После овощи рассыпают на грядке и оставляют их, пока они не подсохнут. Если урожай собирают днем, желательно выбрать место для сушки, где на него не будут попадать лучи солнца. При плохой погоде корнеплоды переносят в сухое помещение или место, и там оставляют на пару часов.

Подготовка

После сбора урожая производится дальнейшая подготовка овощей непосредственно для хранения. Обеспечить длительное хранение моркови позволит обрезание головок, а также тоненьких хвостиков овоща, так как именно они начинают подгнивать первыми. Произведя такую манипуляцию, следует выждать еще немного, пока срезы подсохнут.

Многие не знают, стоит ли мыть морковь, отправляя ее на хранение, или нет. По мнению опытных огородников, делать этого не стоит. Корнеплоды просто очищают от земли, не используя воду. Важно при очищении не повредить кожуру, иначе это приведет к быстрой порче корнеплодов. Очистив урожай, плоды помещают на сутки в прохладное место, чтобы они отлежались. Впрочем, и мытая морковка сможет сохраниться длительное время, если поместить ее в холодильник.

Подготовленные таким образом корнеплоды далее следует отсортировать. Необходимо тщательно пересмотреть урожай, и отдельно отложить экземпляры с дефектами, трещинами. А также следует отобрать плоды, которые были порезаны лопатой при выкапывании. Все отобранные экземпляры используют для переработки, их не закладывают на длительное хранение.

Окрас корнеплода также играет роль. Желательно выбирать яркие корнеплоды, ведь в них содержится наибольшее количество полезных компонентов. Необходимо осмотреть все экземпляры, и отобрать варианты без пятен или точек. А также следует извлечь овощи с зелеными пятнами, так как они обычно горчат.

Наличие длинных прожилок-нитей говорит о наличии паразитов, поэтому такие корнеплоды в пищу употреблять не стоит.

Лучшие варианты хранения

Чтобы зимой наслаждаться сочной витаминной морковкой, необходимо знать, в каких условиях ее держать в квартире, и как правильно это сделать. Если держать урожай дома, в отапливаемом помещении, то уже через несколько дней плоды начнут становиться вялыми. Выбор подходящего места и создание оптимальных условий позволят продлить сроки хранения собранного урожая.

Те, кто проживают за городом, имеют возможность хранить урожай непосредственно в грядке. Такой незамысловатый земляной вариант позволит сохранить корнеплоды вплоть до мая. Для этого не нужно выкапывать корнеплоды, готовить их для дальнейшего хранения. Морковку попросту оставляют на грядках, а весной выкапывают экземпляры и используют в пищу. Чтобы сохранить урожай до весны, следует осенью ботву аккуратно обрезать, грядку пересыпать песком либо прикрыть ее пленкой, а затем рассыпать опилки, торф или перегной.

При таком способе хранения в плодах сохранятся все полезные компоненты, они не будут гнить или подмерзать. Но использовать для приготовления пищи морковь, укрытую подобным образом, в течение зимнего периода не удастся, ведь раскрывать ее не рекомендуется.

Жители многоэтажных домов похвастать наличием подвала или погреба не могут. В качестве подходящего места для хранения овощей может стать:

Собранные корнеплоды можно хранить в разных местах. Использование рекомендаций позволит сохранить сочную морковку с сохранением питательных веществ на длительный срок.

В холодильнике

При хранении собранного урожая в холодильнике рекомендуется хорошо вымыть корнеплоды с помощью губки или жесткой щетки. Затем следует оставить овощи, чтобы они высохли. После этого с каждого корнеплода нужно срезать кончики с двух сторон, и подождать, пока срезы подсохнут.

Далее подготовленные корнеплоды выкладывают в полиэтиленовые пакеты, выпускают из них воздух и завязывают. Для большей надежности можно взять еще по пакету, надев их поверх первого. Подготовленные таким способом овощи складывают в емкость и отправляют в отсек внизу холодильника. Спустя некоторое время внутри пакетов начнет образовываться конденсат, но вскоре он исчезнет.

Обычно целые корнеплоды оставляют храниться на полке для овощей. В морозильной камере в данном случае стоит держать измельченные плоды, так они займут намного меньше места.

Перед помещением моркови в морозилку ее нужно вымыть и полностью высушить. После этого плоды рекомендуется измельчить, нарезав в произвольной форме, или просто натереть ее при помощи терки. Для хранения выбирают любые контейнеры, подходящие по размерам поддона в морозильнике, или просто обычные пакеты с zip-застежкой.

В подготовленную тару далее раскладывают измельченную морковку, выпускают из пакетов воздух, затем аккуратно и компактно выкладывают их. В морозилке измельченные корнеплоды могут сохраняться 6 месяцев и более.

При комнатной температуре

Собранный урожай не рекомендуют держать в необработанном виде просто в комнате, иначе спустя 3-4 недели такую морковку придется просто выбросить. Чтобы сохранить корнеплоды при комнатной температуре, рекомендуется обмазывать их меловым или глиняным раствором.

Чтобы приготовить требуемое средство, нужно взять глину и развести ее водой, доведя до сметанообразной консистенции. После приготовления следует поочередно опускать овощи в массу, разложить для просушивания, а затем убрать в любое темное место, например, под кровать.

Кроме того, 30% меловой раствор используют для опрыскивания морковки. При обработке на 10 кг корнеплодов следует внести 100 мл мелового раствора. После этого весь урожай высушивают и раскладывают по ящикам. Затем овощи пересыпают песком, а тара отправляется в прохладное место для дальнейшего хранения.

На балконе

В качестве подходящего места, обеспечивающего сохранность собранного урожая, может стать лоджия или балкон. При этом можно держать корнеплоды как на неутепленном, так и на утепленном балконе.

Выбранное пространство является лучшей альтернативой погребу. Чтобы овощи сохранялись лучше, важно создать для них оптимальные условия. Одним из важных параметров является поддержание нужной температуры. Она не должна быть выше +2 градусов.

Для хранения овощей может использоваться ящик, кастрюля, банка, пакет.

Сохранить корнеплоды свежими позволит содержание их в опилках, а также песке либо глиняном растворе.

Если овощи будут находиться на неутепленном балконе, их необходимо прикрывать, защищая от попадания на них солнца или пыли, а также оберегать от птичек, которые захотят ими полакомиться. Это позволит держать там собранные овощи практически до наступления сильных холодов, после этого урожай переносят в помещение.

Но если балкон или лоджия застеклены, овощи здесь могут храниться даже в морозную погоду.

В кладовке

Обычно в кладовке температура воздуха бывает ниже, нежели в жилых помещениях, так как туда практически не заглядывает солнце, и редко попадает любой свет. Благодаря этому урожай здесь будет храниться лучше, чем в комнате.

При наличии полок на них расстилают мешковину, и высыпают овощи. Чтобы урожай сохранился, рекомендуется обработать его глиной, либо использовать меловой раствор.

Следует регулярно просматривать овощи, и убирать плоды, имеющие признаки гнили.

Вместо полок можно использовать и ящики, которые вертикально расставляют и пересыпают песком. Это позволит обеспечить необходимый уровень влажности и вентиляцию.

Кроме этих способов и мест хранения, сохранить урожай позволит консервирование овощей. Из моркови можно приготовить острую или пряную закуску, замариновать ее, сделать в томатном соусе или растительном масле. Часть овощей можно использовать для приготовления соусов или овощных соков.

Возможные проблемы

Многие хозяйки, даже соблюдая все рекомендации, сталкиваются с различными проблемами, связанными с хранением, так как урожай все равно начинает портиться.

  • Промерзание урожая. Если овощи будут находиться на открытом балконе, то резкое изменение температуры может привести к промерзанию отдельных экземпляров. При незначительном снижении температур до 2-3 градусов мороза корнеплоды следует утеплить старыми одеялами, войлоком. При сильных морозах ящики заносят в помещение, где они находятся до установления подходящей погоды. Не рекомендуется долго держать их в тепле, чтобы овощи не перегревались.

  • Прорастание. Это может происходить из-за оставленной на головке точки роста. При прорастании морковку необходимо обрезать повторно.

  • Появление плесени. Регулярное осматривание урожая снижает вероятность появления плесени, но если это произошло, необходимо изъять подгнившие экземпляры, а остальные корнеплоды засыпать смесью из древесной золы и песка. В том случае, если овощи начали массово гнить, следует перебрать их, вымыть и удалить места с дефектами. Далее морковку натирают на терке, складывают в пакет и отправляют в морозилку для дальнейшего хранения.

  • Появление увядших корнеплодов. Это может произойти из-за недостаточной влажности в помещении. Чтобы избежать этого, рекомендуется прикрывать тару плотной тканью. Кроме того, решить эту проблему поможет оборачивание корнеплодов пищевой пленкой либо расстановка ведер с водой.

Соблюдение этих рекомендаций позволит сохранить урожай и значительно снизить его порчу, гниение.

К чему снится копать картошку крупную лопатой. К чему снится копать картошку во сне

Как утверждает любой сонник: выкапывать картошку из земли — достаточно редкое сновидение. Но если оно явилось в полуночной темноте, значит Мироздание что-то желает сказать сновидцу (или сновидице). Открыв глаза, срочно припоминайте каждую мелочь, которой изобиловало ваше ночное видение. Только тогда можно будет трактовать с большей точностью, к чему снится выкопанная картошка. Важное значение имеют все ваши дальнейшие манипуляции с этим корнеплодом: куда вы дели его, как он выглядел и много чего другого. Многочисленные сборники по толкованию ночных иллюзий прольют свет на вашу историю, и в каком-то из них вы непременно отыщете нужный вам ответ.

Семейный сонник

К чему снится выкопанная картошка по семейному толкователю:

  • Копали ее и собирали урожай в ведра или другие емкости во сне — ожидайте приятного сюрприза в виде успешного предприятия.
  • Копали картофель, но тут же сажали его снова — сон намекает на скорое исполнение планов и мечтаний.
  • Хорошая работа с достойной оплатой уже маячит на горизонте. Не упустите момент и сумеете благополучно устроиться на нее — вот, к чему снится выкапывать большую картошку и отмывать ее от пыли, подготавливая к дальнейшему употреблению.
  • Дегустировали молодой картофель, выкопав его, прямо в сыром виде — сон сулит заметные выгодные предприятия. В целом, вас ожидает время удач, когда все задуманное сбывается.

Толкователь сновидений женский (восточный)

К чему снится выкапывать картошку из земли и видеть, что она гнилая? Такое ночное видение не обещает хорошего. Приготовьтесь вступить в более темную полосу своей жизни. Конечно, страшного и печального не случится (и это хорошо). Однако с весельем и радостным проведением времени придется некоторое время повременить. Вероятно, вас подстерегают финансовые проблемы.

Граблями вытягивать клубни из недр земли — вам стоит быть поскромнее в суждениях о своей персоне и перестать искусственно возвышаться над окружающими. Тщеславие не доведет до добра.

Совковой лопатой копать картофельный урожай в ночной грезе — в настоящей жизни сновидице предстоит узнать некую тайну, скрываемую от нее достаточно долгое время.

Совком детским пытаться выкопать куст — необдуманность поступков хозяйки сна влечет неприятные последствия.

Еврейский сонник

Выкапывать крупную картошку в ночной истории — в настоящей жизни иметь успех в торговле. Чем приятнее вам внешний вид данного корнеплода, тем легче достанется прибыль.

Мелкие картофелины сулят убытки или слезы для сновидца (сновидицы).

Грязные овощи в комках сырой земли — проследите за своей бухгалтерией, возможны значительные убытки в ближайшее время из-за невнимательности и беспечности.

Сортируете в сновидении корнеплоды, красивые, ровные и чистые — сейчас вы находитесь на взлете душевных сил. Хорошее настроение и доброта к окружающим поспособствуют в будущем исполнению ваших задумок.

По предположению Миллера

Обратившись за подсказкой на вопрос — к чему снится выкопать крупную картошку, не гнилую и в целом благополучную — к данному соннику, мы узнаем, что это признак успеха. Все получится, и сновидец (сновидица) будет невероятно рад этому факту.

Плохие картофелины во сне видеть и перебирать в общей массе корнеплодов — в реальности на спящего человека свалятся неожиданные неприятности.

Если снится, что в общей массе выкопанной картошки имеется пара небольших гнилых экземпляров, не нужно слишком огорчаться по этому поводу. Сон говорит о благополучном исходе начинания, а эти картофелины могут значить легкое препятствие, решаемое очень быстро.

Сонник влюбленных

К чему снится много выкопанной картошки, по данному соннику? Обратив внимание на вид корнеплода, можно истолковать полуночную грезу по-разному:

  • Красивые и ровные картофелины в урожае — в отношениях все продвигается великолепным образом, что долго еще будет радовать этим сновидца или сновидицу.
  • Готовьтесь к тому, что на горизонте появится кто-то третий — вот к чему снится выкопанная картошка, корявая, резаная или подгнившая.
  • Незрелые клубни свидетельствуют о том, что нужно подождать некоторое время и не открывать свои чувства предмету собственной страсти.

Предсказание от Ванги

Предпочитаете трактовать свои сны по Ванге? Тогда, увидев во сне картошку и то, как вы ее выкапываете, знайте — вам придется сменить место работы. Но это не плохая новость, особенно когда корнеплоды очень крупные и желтого оттенка. Сон такого плана говорит о том, что ваше новое место службы более удачно не только в плане финансирования, но и в плане коллектива.

Если в ночной грезе сновидец (сновидица), выкопав куст корнеплода, тут же пытается закопать его на прежнее место — возможно, наяву его (ее) заметит начальник и повысит (с прибавкой к заработной плате).

Гниль на овоще заметить — наяву вам пытаются вредить. Человек находится в кругу ваших знакомых и, возможно, называет себя другом (подругой). Скоро вы узнаете его и рассекретите подлые намерения предателя.

Толкование Цветкова

А вот к чему снится выкопанная картошка или процесс ее выкапывания по предположению известного эзотерика — изнуряющий, бесполезный труд. Сновидец или сновидица таким сном подготавливаются к тому, что их работа не будет по достоинству оценена. Возможно, они не увидят платы за труды (в финансовом смысле), а может, никто не поймет общей идеи и масштаба приложенных усилий в решении какого-либо дела.

Огромную кучу выкопанного картофеля во сне видеть — не копите дела. Хлопоты способны поглотить большую часть вашего времени, если не разрешить их сейчас и не расставить приоритеты. К тому же, оставляя их на длительное время, вы даете благополучную почву для размножения мелких проблем.

Современный сонник для женщин

Видеть выкопанную картошку мелкого калибра для замужней дамы предвещает нехватку денег. Чем крупнее корнеплоды, тем обеспеченнее ожидается жизнь женщины в скором будущем.

Дама в положении, увидев, как копает во сне картофель, пусть знает о том, что с ней и ее малышом в итоге все будет великолепно, даже если в самом начале жизненного пути младенца возникнут мелкие сложности.

В ночной истории женщина приступила к сбору урожая в зимнее время и копает (собирает) плоды из-под снега? Обратите внимание на их качество. Вероятнее всего, картофелины скользкие и подгнившие — неосмотрительные действия приведут к неприятным последствиям.

К финансовым потерям снится ночная греза, когда вы собираете картофель на чужом участке. Здесь не столь важен его вид и качество. Важна мысль о том, что это чужой урожай. В реальности не получится использовать кого-то для достижения собственной денежной выгоды.

Молодая незамужняя барышня, приступая к уборке картофельного урожая в собственном сне, может готовиться к предложению от парня. Хорошая картошка — парень нравится девушке. Если же пришлось собирать картофелины, имеющие неприятный вид, — парень не является желанным для девушки.

Предположение по Менегетти

Выкапываете клубни голыми руками из земли, превозмогая боль и усталость в ночной иллюзии — в реальной жизни скоро настанет пора платить по счетам. В прошлом произошло нечто не очень благовидное в вашей судьбе. До сих пор вам удавалось скрывать этот неприличный (по вашему мнению) поступок. И вот, спустя время, все раскроется.

Увлеклись огородными работами и выкапываете мелкие картофелины с помощью вил или лопаты в ночной истории — возможны романтические отношения с посторонним человеком.

Анализируем сон по Фрейду

Добывать картофелины из почвы, используя только собственные руки, — сон предостерегает от вредоносной откровенности. Не ведите задушевных бесед с окружающими. Особенно держите в секрете отношения с супругом или супругой. Дело в том, что спустя время ваши душевные излияния имеют больше шансы дойти до второй половины. Сами вы уже забудете, чем были недовольны в момент ненужной откровенности, однако скандала миновать не удастся. Поэтому лучше лишний раз промолчать, пусть окружающие остаются за кормой вашего семейного корабля.

Добротный урожай собирать (крупный и чистый) в ящики, мешки или любые другие емкости и при этом испытывать радость и счастье — вероятно, скоро наступите на денежную дорогу и достаточно долго будете жить в благополучии и достатке.

Толкуем ночную грезу по сборнику Дмитрия и Надежды Зимы

Образ корнеплода намекает сновидцу или сновидице о необходимости приложить усердие и терпение к тому делу, которым занимается хозяин (хозяйка) сна. Только в этом случае вам будет уготован достаток и благополучие в жизни.

Куст картофеля во сне тянете руками или выкапываете — в реальной жизни, чтобы добраться до самой сути вопроса, нужно приложить немало усилий и копнуть глубже, тогда все встанет на свои места.

Выкапывать картофель и продавать его (сдавать) — сон предупреждает, что скоро человеку нужно будет заняться неприятным делом. Возможно, сновидец (сновидица) не желает этого, но если пересилит себя, вскоре получит заметную прибыль.

Гнилую картошку выкапывать из почвы — провальное дело, не приносящее финансов и радости.

Копаете руками землю, пытаясь добраться до клубней картофельного куста в своем ночном видении? Сон говорит о невозможности добраться до истины в вашей реальной жизни. Тот вопрос, который тревожит сейчас, скорее всего так и останется без ответа.

Видеть во сне процесс копания картошки – достаточно редкий знак, но он имеет очень точную символику. Собирать картофель в таком сновидении символизирует материальные блага, а детали сна рассказывают, что с ними будет происходить. Картошка – это награда за труд и приложенные усилия, похвала, осуществление задуманного. Обратимся к самым известным толкователям онлайн совершенно бесплатно и узнаем, что говорит их сонник.

К чему снится копать картошку по Соннику Цветкова

Эзотерик трактует сон, где человек копал картошку, как предвестник тяжкой работы, которая может оказаться неблагодарной или неоплаченной, если копал руками – работа будет очень выматывающей.

К чему снится картошка, крупная и мелкая, копать картошку — Сонник Миллера

Картофель по толкованию этого сонника всегда предвещает нечто благоприятное. Копать картошку самому во сне – успех в делах, чаще всего в финансовой или карьерной сфере. А вот если приснилось, что вы сажаете картошку, а только потом идет копание, то Миллер говорит, что это вы закладываете крепкий фундамент будущих свершений, определяете цель, которой обязательно суждено сбыться. Если выкопанный картофель окажется гнилым, это не очень плохо, просто это означает, что веселье и беззаботные деньки кончились.

К чему снится выкапывание картошки

Снится копка картошки посторонним человеком, как бы со стороны – хороший знак. Это сулит финансовое благополучие и вам, и в большей части тому, кто копает. Если копаете вы сам, то это верный знак скорой прибыли.

Значение сна, в котором женщина намеревается сажать, а потом выкапывать картошку, – выгодное предложение по работе или скоро она вступит в брак.

Необходимо также обратить внимание на то, показывает ли сон, что нужно копать крупный картофель, ведь это отражает характер будущих денег. Если во сне копать крупную картошку, то и деньги придут в реальной жизни легкие, большие и радостные. Гнилая и мелкая картошка во сне – вас ждет разочарование на почве добывания средств.

Сонник — копать картошку, детали сновидения

Важно настроение, которое вы испытываете, придя на огород и начав копать картошку. Ощущение злости и усталости, которое вызывает картошка, принесет спящему утомление и в реальной жизни, возможно, вас замучил быт и рутинные заботы.

Разочарование от вскопанных корнеплодов – ваш труд не окупился или окупился меньше, чем хотелось бы.

Если во мне я долго выбираю или ворую картошку – неуверенность в завтрашнем дне.

Сон, где вас заставляю работать, но копаете вы неохотно и медленно, означает, что проблемы возникнут в скором будущем, а вы захотите переложить ответственность на чужие плечи. Картошка символизирует труд, за который вы не особо хотите браться.

Уборка картошки в сезон урожая – самый лучший знак, карьера идет в гору и прибыль не за горами.

Если вы влюблены в реальной жизни, и вам снится, что вы копаете картофель, значит, отношения будут развиваться в благоприятном направлении, все получится. А если во сне вы это делаете с любимым человеком вдвоем, то это верный знак долгого и надежного брака.

Сон про огород и картошку накануне важной и немного рисковой сделки – добрый знак. Он символизирует, что риск будет оправдан, задуманное совершится, а начальство обязательно похвалит вас за инициативность и работу. Выкопать всю картошку в таком сне – знак быстрого и удачного достижения результата.

Обращайте внимание на детали, на которых сам сон акцентирует ваше внимание. К примеру, если процесс вскапывания картошки проходит спокойно, но четко фигурирует лопата, которой вы работаете, знайте – в вашем деле откроются новые тайны, новые стороны, которые могут все изменить. Кладете картошку на пол – нужна опора, помощь в работе.

Если приснилось, что вы выкопали крупный картофель и сразу же съели, – на работе вас не ценят, хотя вы прилагаете много усилий.

Снится копать картошку с покойником или недавно умершим – имеет два различных толкование. Сама почва, земля имеет в таком сновидении смысл места, где хоронят человека, поэтому он оттуда и появляется. Покойник может предупреждать вас о предстоящей опасности и намекать, что вам понадобится помощь. Это могут быть проблемы со здоровьем или трудная и тяжелая работа, которая оставит вас без сил. Также недавно умерший, который помогает вам рыть и копать картошку отражает тоску по этому человеку в реальной жизни.

Тема сна: ,

Грунт олицетворяет достаток и изобилие, в то же время, символизм земли связан с похоронным процессом и кладбищем. Клубни картофеля воспринимаются как награда за вложенный труд. Что обозначает данное сновидение, и как истолковать увиденный сюжет? К чему снится копать картошку во сне?

Общее толкование

Смысл увиденного часто сводится к началу нового крупного дела: вам предстоит серьезная кропотливая работа, которая принесет финансовые плоды. Сон предупреждает, что трудиться придется “не покладая рук”. Однако нужно вспомнить, какие клубни вы видели в сновидении:

  • крупные, красивые и ровные;
  • среднего размера;
  • маленькие и зеленые;
  • гнилые и испорченные.

Крупный и красивый с виду картофель – к радости. Гнилые испорченные клубни – к разочарованию: вы будете недовольны результатами труда либо получите ущерб вместо прибыли. Если вы затеяли дело и увидели данный сон – лучше не начинать работу, которая не принесет результат. Если вы затеяли сделку, вас может обмануть напарник – будьте бдительны.

Сажать картофель – к будущему финансовому успеху. Вскоре вам предложат новый проект или выгодное дело, которое принесет прибыль. Однако трудиться придется много и долго. Процесс посадки, выращивания и уборки картофеля всегда трудоемкий.

Вспомните, как вы копали картофель – руками или лопатой? Если вы выкапывали клубни лопатой, значит, вскоре откроется некая тайна или обнаружатся скрытые факты. Событие будет иметь положительное значение для жизни – полученная информация послужит во благо.

Выкапывать картошку руками – не к добру. Кто-то “копает” под вас на работе, выведывает сведения и использует информацию во вред. Не делитесь своими планами ни с кем, не рассказывайте о себе подробности – чтобы не предоставить врагам удобренную почву для интриг.

Выкапывать клубни и чувствовать при этом усталость – вам следует поберечь свои силы, не перенапрягаться. Организм подает сигнал о том, что вам необходимо просто отдохнуть. Копать с нежеланием – стремление избавиться от тяжелой работы, переложить груз ответственности на чужие плечи.

Если вам довелось работать на картофельном поле с умершим человеком , не следует паниковать: данный сюжет не предвещает негативных событий. Сонники толкуют сновидения с умершими к перемене погоды или поездке. Посетите храм, поставьте свечку за упокой и не тревожьтесь.

Если уборка картофеля снится незамужней девушке , следует ожидать перемен – свадьба не за горами. Копать клубни вместе с любимым – вас ожидает крепкий и надежный брак.

Копать клубни в чужом огороде – быть неудовлетворенные своим положением. Вы завидуете другим людям, считаете их более удачливыми и благополучными. Зависть может привести к депрессивному состоянию и заболеваниям, поэтому от этого чувства следует избавиться.

Толкование сонников

Эзотерический сонник Цветкова интерпретирует данный сюжет как предстоящую тяжелую работу, которая будет мало оплачена или вовсе не оплачена. Копать руками – работа заберет много сил, будет выматывающей.

Сонник Миллера предвещает благоприятные события, связанные с финансами или карьерой. Выкапывать гнилые клубни – беззаботные дни подошли к концу, придется браться за работу. Варить/жарить картошку – вы найдете прибыльную работу или подработку. Также Миллер считает, что данный сюжет говорит об успехе в обществе: вы добьетесь уважения, благодаря своим стараниям. Сажать клубни – к осуществлению мечты. Гнилые клубни – к разочарованиям и потерям.

Фрейд видит в данном сюжете влет по карьерной лестнице. Вас ожидает оглушительный успех, качество жизни повысится: вы ни в чем не будете себе отказывать. Однако гнилые клубни не предвещают положительных перемен: вас ожидает черная полоса в жизни, болезни и разочарования. Отварная картошка на столе – к приезду родственников. Поспешное выкапывание клубней не к добру: получите нагоняй от начальства.

Ванга видела в картофельных клубнях важные положительные перемены в жизни: то, что вы долго ожидали, вскоре появится. Кушать отварную картошку – к благоволению начальства. Вам следует ожидать повышения в статусе, прибавку к зарплате или денежную премию. Сажать клубни – к новым перспективам в работе. Незамужним девицам сон снится к удачному браку.

Сон о картошке сулит различные случайности.

Сажали картошку – будет интимная близость с новым партнером.

Копали во сне картошку – впереди успех, ели – ждите существенной выгоды.

Готовили картошку – устроитесь на хорошую работу, сажали картошку – ваши желания исполнятся.

А вот сгнившая картошка предвещает конец вашим радостям и удовольствиям.

Если вы ели во сне картошку, то вас ждет событие, которое вам вначале покажется важным, но вскоре разочарует.

Чистили картошку – поменяете мнение о каком-то человеке с плохого на хорошее.

Толкование снов из Психологического сонника

Вообще копье во сне символизирует врагов, способных на любые действия против вас.

Увидеть людей с копьями – знак будущей угрозы вашим интересам.

Быть раненым копьем – к ошибке правосудия относительно вас.

Видеть себя проткнутым насквозь – очень неблагоприятный знак: какое-то время ваши недруги будут торжествовать.

Сломать копье – знак того, что казавшееся невозможным будет достигнуто и ваши заветные желания исполнятся.

Толкование снов из

Сны о картофеле обыкновенно означают добывание насущного хлеба честным, упорным трудом. Поэтому сажать во сне картофель, собирать или готовить для еды означает прибыль, которую вы потратите на свои насущные нужды.

Раздавать, продавать или видеть картофель сгнившим — знак потерь, долгов и неразумной траты денег. Продавать картофель иногда означает избавление от неприятных посетителей.

Есть картофель во сне предсказывает, что вы постараетесь употребить ваши средства на развитие дела и получение дополнительной прибыли. Жарить картофель во сне — к брачному союзу.

Много картофеля видеть во сне — к большой прибыли, заработанной кровью и потом.

Мелкий картофель видеть во сне — знак жизни в нужде; крупный видеть — к хорошим доходам.

Толкование снов из Семейного сонника

Сонник — Копать

Копать во сне землю – к получению выгоды.

Видеть, как копает кто-то другой, – упорным трудом выберетесь из нужды и лишений.

Если во сне вы копаете яму на глинистом берегу – наяву это означает, что ваши недруги активизируют свои усилия, направленные против вас.

Копать землю и дойти до слоя глины – предвестие досадных помех в вашем новом и перспективном начинании.

Видеть свежевскопанную землю в саду предвещает вам процветание и благополучие, в поле – начало непрочного и слишком рискованного предприятия.

Копать во сне могилу – предвестие утраты друзей и охлаждения к вам возлюбленного.

Если во сне, выкопав яму, вы обнаружите в ней клад – это знак благоприятных перемен в судьбе.

Если же вы проваливаетесь в выкопанную яму – вас ждут перемены к худшему.

Если выкопанная вами яма быстро заполняется водой – наяву будете бессильны повлиять на ситуацию, грозящую сломать все ваши планы и замыслы.

Если во сне вы копаете окоп – почувствуете неуверенность в своих силах.

Копать торф предвещает наказание, которое понесете совершенно незаслуженно.

Если во сне копаете картошку – это сулит вам близкий успех.

Выкапывать из земли что-то большое и объемистое – наяву получите желанную весточку от друга с хорошими новостями.

Толкование снов из

Выращивайте овощи, не беря в руки лопату ⋆ Большой блог о садоводстве

Приглашенный автор Лиза Роу .

Было бы здорово иметь возможность выращивать овощи год за годом без изнурительного процесса копания и переворачивания почвы? С садоводством без перекопки вы можете, и ясно понять, почему это становится растущей тенденцией среди овощеводов во всем мире. Садоводство без копания помогает улучшить здоровье вашей почвы, и вам никогда не придется брать лопату.

Зелень на грядке без перекопки с использованием метода озеленения в квадратном футе.

Что такое садоводство без перекопок?

Садоводство без перекопки основано на доиндустриальных методах ведения сельского хозяйства и работах Масанобу Фукуока. Его книга «Революция одной соломинки», опубликованная в 1970-х годах, является новаторской работой в области натурального земледелия. Садоводство без перекопки также продвигалось в 1950-х годах американским садовником Рут Стаут в ее книге «Садоводство без работы», в которой она выступала за метод «постоянного» мульчирования сада.

Садоводство без перекопки полностью соответствует своему названию – выращивание огорода без перекопки. Этот стиль органического садоводства максимально использует «почвенную пищевую сеть», опираясь на экосистему микробиотических и макробиотических организмов в почве, которые необходимы для здорового круговорота питательных веществ и предотвращения вредителей и болезней растений. Когда почвенная пищевая сеть остается нетронутой при копании, растения передают часть энергии углерода, которую они производят, в почву, а микробы, получающие выгоду от этой энергии, преобразуют имеющиеся в почве органические вещества в минеральные элементы, необходимые растениям для процветания.

Когда вы начинаете сад без копания, это может показаться немного пугающим. Но как только вы освоите процесс мульчирования, вы удивитесь, почему вы когда-либо брали в руки лопату в прошлом.


  Купить на Amazon: Садоводство без работы: для стареющих, занятых и ленивых Рут Стаут

Почему бескопательный огород является хорошей альтернативой традиционным методам?

Здравый смысл подсказывает нам, что вскапывание и переворачивание почвы помогает усваивать питательные вещества из верхнего слоя почвы, создавая при этом более рыхлую почву для посадки.Но так ли это на самом деле?

Но переворачивание почвы нарушает и разрушает хрупкую экосистему бактерий, грибков и других организмов, поддерживающих процветающую и здоровую почву. Когда вы прекращаете копать, вы позволяете этой естественной системе процветать и поддерживать ваши овощи.

Садоводство без перекопки также значительно упрощает прополку. Вспашка выносит семена сорняков на поверхность, и, попав на свет, они прорастают. Без перекопки прорастает гораздо меньше семян сорняков. Кроме того, ваш сад покрыт толстым слоем мульчи, которая дополнительно подавляет рост сорняков.

Когда следует использовать садоводство без перекопки?

Эта садовая техника становится все более популярной среди людей с ограниченным пространством для возделывания сада. Этот метод нравится городским садоводам и владельцам небольших приусадебных участков, потому что он занимает меньше места.

Это также хороший выбор, если у вас очень твердый грунт или непригодная для обработки почва. Вместо того, чтобы возиться с лопатой или культиватором, этот простой метод позволяет вам работать на твердой почве без изнурительной подготовительной работы.

Но этот метод также является хорошей возможностью для тех, у кого уже есть огороды, попробовать новый метод. Однажды почувствовав, с какой легкостью можно выращивать, используя бескопательный метод, вы больше никогда не вернетесь к лопате.


  Купить на Amazon: Революция одной соломинки: Введение в натуральное земледелие Масанобу Фукуока
Соломенная мульча покрывает грядку без перекопки.

5-этапное руководство по бескопательному саду

1.Подготовьте место для вашего огорода без перекопки

Начните с очистки территории вашего сада от мусора и крупных камней. Скосите траву и подрежьте все сорняки до уровня земли.

2. Добавить органическое вещество

Добавьте толстый слой (около 10 см / 4 дюйма) органического вещества на участок. Это задушит сорняки внизу, исключая свет и поток воздуха. Это также обеспечивает богатый питательными веществами материал, в который вырастут корни ваших овощей. Для этого шага используйте высококачественный компост или навоз с органической фермы.Через несколько месяцев любые сорняки или трава под грядкой сгниют, а дождевые черви и другие организмы будут процветать и внедрять этот материал в почву.

3. Создание слоев

Затем добавьте 5-сантиметровый (2-дюймовый) слой древесной стружки, убедившись, что он находится как можно дальше от нижнего слоя. Солома также хорошо подходит для этого второго слоя, если у вас есть легкий доступ к нему. Наращивание слоев таким образом уменьшает испарение воды из почвы и обеспечивает питательными веществами нижний слой.После того, как вы уложили слои мульчи, вам не нужно будет добавлять удобрения по дороге.

4. Посадка весной

Когда наступит вегетационный период, можно приступать к посадке. Сделайте зазор в верхнем слое, чтобы посадить прямо в органическое вещество ниже. Все овощи хорошо растут на грядках без перекопки, поэтому выберите свои любимые сорта, когда наступит сезон посадки.

5. Регулярно добавляйте мульчу

Волшебство садоводства без перекопки заключается в мульче, которую регулярно добавляют к верхнему слою.Это органическое вещество защищает поверхность почвы от эрозии и препятствует прорастанию сорняков. По мере того, как мульча разрушается, она удобряет почву и добавляет структуру — копать не требуется. Вы можете добавить мульчу вокруг своих взрослых растений или подождать, чтобы добавить ее в конце каждого вегетационного периода. Когда предыдущий слой мульчи начинает исчезать, пришло время добавить еще один слой. Лучшие мульчи для сада без перекопки включают компост, древесную щепу, скошенную траву и солому.

Садоводство без вскапывания поддерживает более здоровую, более богатую питательными веществами почву и избавляет от изнурительной работы по копанию.Кроме того, его легко настроить, и его можно использовать в любом месте, даже в очень ограниченном пространстве. Вы удивитесь, почему не начали много лет назад.

Авторская биография : Лиза является основателем Sympathink.com, где она делится руководствами по выращиванию, календарями посадки и многим другим. Она выращивает овощи на собственном участке более 15 лет и увлечена садоводством, фотографией и другими творческими проектами.

Подготовка почвы: No-till, обработка почвы и грядки

Существует несколько способов подготовки почвы к посеву.Терпеливый подход включает в себя методов нулевой обработки почвы , при которых органические вещества наносятся поверх газона без повреждения нижележащей структуры почвы. Методы нулевой обработки почвы просты в установке и не требуют особого ухода, что позволяет засадить простой сад в первый год и полный сад во второй год. Поспешный подход включает вскапывание или вспашку , что изначально трудоемко, но позволяет засадить весь сад в первый сезон. Вы также можете рассмотреть приподнятых грядок , где грядки создаются над обычным уровнем земли.

Технология нулевой обработки почвы

В Veganic Agriculture Network методы нулевой обработки почвы — наш любимый подход к садоводству. Наш сад в Квебеке был выращен прямо на газоне без использования лопаты. Осенью 2005 года часть газона была покрыта картоном и сеном, а другая часть газона была покрыта картоном и щепками:

В течение следующих нескольких месяцев сено, картон и сколотые ветки медленно разлагались, добавляя в почву органический материал.Он также убил траву и одуванчики, даже не прибегая к помощи лопаты, блокируя солнечный свет. Это означает, что земля сохраняет все свои питательные вещества и верхний слой почвы, так как ничего не удаляется. Следующей весной земля готова к посадке. Вот фотография нашего сада в августе 2006 года:

Этот сад продолжался год за годом, и ни разу его не перекопали лопатой или культиватором.

Основной принцип нулевой обработки почвы заключается в нанесении на землю толстого слоя богатого питательными веществами материала, который подавляет рост сорняков и медленно разлагается.Это идеальный способ защиты и питания почвенной пищевой сети, микроорганизмов, которые делают наши почвы плодородными. Существует множество подходов к созданию сада с нулевой обработкой почвы. В подходе Рут Стаут сено может использоваться как единственный источник плодородия. Или же в качестве единственного источника органического вещества можно использовать измельченную древесину. При листовом мульчировании или выращивании лазаньи используются несколько слоев биоразлагаемых материалов, таких как компост и картон, покрытые листьями, сеном, ветками и травой.

Если начать работу осенью, сады с нулевой обработкой почвы готовы к полноценному саду следующей весной.Если начать посадку весной, более устойчивые растения, такие как картофель и бобы, или пересаженные, такие как помидоры, лук-порей и огурцы, хорошо себя чувствуют в первый год, а в последующие годы после разложения органического вещества появляется более разнообразный ассортимент.

Копание и обработка почвы

Ротационная обработка почвы: Многие люди ежегодно проводят ротационную обработку своих садов, хотя мы не рекомендуем это делать: в здоровом саду есть значительные популяции червей и грибковых сетей, и к сожалению, глубоко разрушать организмы, поддерживающие плодородие почвы.Людям, которые начинают работать в саду в первый раз, мы рекомендуем подготовить почву с помощью методов нулевой обработки, хотя культиваторы также можно использовать для рыхления почвы, если вы хотите получить полноценный сад в первый сезон. Не забудьте удалить все корни вручную, иначе растения, такие как трава и одуванчики, могут снова выскочить. В последующие годы для здоровья почвы будет лучше, если вы выберете альтернативу вспашке.

Копание: В то время как методы нулевой обработки почвы не требуют больших усилий, копание, безусловно, обеспечивает физическую нагрузку! Хотя даже если в первый год мы перекапываем наши сады, чтобы облегчить почву, для здоровья почвы предпочтительнее свести к минимуму перекопку или выбрать методы нулевой обработки почвы в последующие годы.

Чтобы начать копать новый сад, либо :

  • Разбейте поверхность вилами. Удалите сорняки вручную, включая их корневую сеть (они могут легко размножаться на открытой почве). Смешайте почву с компостированной органикой.
  • Или , дерн может быть полностью удален с помощью лопаты, и добавлены органические материалы, чтобы заменить утраченный верхний слой почвы. Дерн можно компостировать и в конечном итоге добавить обратно в сад.

Двойное копание: Двойное копание используется для создания легкой и воздушной почвы, что позволяет корням растений проникать глубже, а не конкурировать за пространство по горизонтали.В грядках с двойной вскапкой растения можно выращивать более плотно, что приводит к более высокому общему урожаю. При запуске на газоне слой травы удаляется полностью. Затем лопатой снимают верхний слой бессорной почвы , а затем вилами рыхлят нижний слой. Компост смешивают и возвращают верхний слой почвы без сорняков. Если принять меры, чтобы избежать уплотнения почвы, двойную перекопку не нужно будет повторять в течение нескольких лет или дольше. Биоинтенсивный метод использует двойное копание как часть экологического метода интенсивного производства продуктов питания.

Высокие кровати

Для приподнятых грядок почва формируется в грядки, которые находятся выше обычного уровня земли. В типичных приподнятых грядках почва насыпается примерно на фут над уровнем земли, хотя высота может варьироваться от нескольких дюймов до нескольких футов.

Создание приподнятых грядок из собственной почвы: Заранее выберите место для грядок и расположение дорожек. Выкопайте дорожки ниже уровня земли и используйте эту дополнительную почву для создания приподнятых грядок.Убедитесь, что вы удалили сорняки и корни из почвы.

Создание приподнятых грядок с добавлением почвы : Приподнятые грядки также могут быть сделаны из внешних источников почвы. Это используется в садоводстве площадью квадратные футы, когда почва добавляется в ящик с открытым дном. Приподнятые грядки с добавлением почвы также можно делать на бетонных поверхностях или даже на столешницах, что повышает доступность садоводства в городских условиях или для людей с ограниченной подвижностью.

Приподнятые грядки иногда имеют бортики из дерева или других материалов, хотя это и не обязательно — можно просто сделать грядки из грязи.Поскольку между грядками и дорожками существует четкое разделение, по почве никогда не ходят и не уплотняют ее, поэтому она становится легче для оптимального роста растений. На приподнятых грядках мы обычно выращиваем растения более плотно, чем на стандартных грядках, что приводит к лучшим урожаям на небольших площадях и меньшей конкуренции со стороны сорняков. При самоудобряющемся подходе к садоводству в первый год делаются приподнятые грядки, которые остаются навсегда, как часть комплексного подхода к тому, чтобы сделать весь сад самоплодным.

Не уплотнять почву

Какой бы подход вы ни выбрали для разведения сада, убедитесь, что вы не уплотняете почву в районе, где растут ваши растения. Важно четко различать проходы между грядками, так как наступление или вставание на колени в неположенном месте приведет к ненужному уплотнению. Корни растений и почвенные организмы похожи на нас: им нужна вода и пища, но прежде всего им нужен воздух. Черви и другие почвенные организмы создают воздушные карманы, когда они перемещаются по почве, сохраняя почву легкой и воздушной.Если мы избегаем уплотнения и обработки почвы, мы даем возможность почвенным организмам и корневой системе выполнять свою естественную функцию по улучшению структуры почвы.

Двойное копание — FineGardening

Джеймс Керр
октябрь 1998 г.
из выпуска № 17

Как известно каждому серьезному садоводу, залог обильного урожая – хорошая почва. Наряду с достаточным освещением и влагой, плодородная, хорошо дренированная почва может иметь решающее значение для здоровых, устойчивых к вредителям растений и тех, у кого есть проблемы.

Хорошая почва — это то, что ищут, редко находят, но можно создать. С первым ударом лопаты по новой земле садовник, скорее всего, обнаружит, что прямо под поверхностью лежит почти непроницаемый слой глины и камня. Или он может найти зыбучий песок, который не будет содержать ни питательных веществ, ни воды.

То, как вы справляетесь с трудной грязью, зависит от ресурсов. Если деньги не проблема, самый простой путь — экскаватор, самосвал и груз верхнего слоя почвы. Но если стоимость имеет значение, такое решение быстро исключается.Даже приподнятые грядки, еще один вариант управления качеством почвы, могут быть дорогими, а некоторые считают ящики нежелательными.

Многие садоводы прибегают к ротационной обработке почвы, но большинство культиваторов не заглубляются глубже 8 дюймов, чего недостаточно для разрыхления бедной почвы. Двойное копание — недорогой и не требующий высоких технологий способ. Это требует много усилий, но каждый раз создает плодородную, хорошо дренированную почву.

Зачем копать дважды?

Проще говоря, двойное копание включает в себя удаление верхнего слоя почвы, обнажение подпочвенного слоя или твердого грунта под ним, его дробление, добавление органических веществ и замену первоначально удаленного верхнего слоя почвы.

Двойное копание позволяет корням проникать глубже в землю, где лучше дренируемая подпочва снижает вероятность того, что они станут заболоченными или лишенными кислорода. Более глубокие корни означают, что растения не нужно поливать так часто. И на той же площади может расти больше растений, потому что им не нужно полагаться только на верхний слой почвы для получения влаги и питательных веществ.

В этом смысл этой простой техники, но простота не значит легкость. Двойное копание в твердом грунте — тяжелая работа.К счастью, двойное копание грядки — это одноразовая сделка, которую вам никогда не придется повторять. И это самый быстрый путь к хорошей почве.

Все, что нужно — лопата
Для этого несложного процесса требуется всего пара инструментов, самый важный из которых — правильное орудие для копания. Я использую лопату с короткой ручкой и квадратным концом, а не лопату с круглым концом (последнюю я использую для рытья двойных ям, а не грядок). Лопата позволяет мне делать плоские и острые надрезы в грязи, а короткая ручка заставляет меня сгибать колени во время копания, тем самым снимая нагрузку с поясницы.

Вам также может понадобиться тачка для перевозки органических веществ на грядку. Тачка также может служить для перемещения верхнего слоя почвы из первой вырытой траншеи в последнюю; брезент тоже подойдет.

Проследуйте в сад

Прежде чем начать, определите грядки, которые вы хотите выкопать. Сделайте их шириной от 3 до 4 футов, если вы хотите дотянуться до середины кровати с любой стороны. Они могут быть сколь угодно длинными.

Некоторые растения требуют большого расстояния между растениями, например помидоры и баклажаны.Их не нужно сажать на грядки, их можно высаживать отдельно с помощью модифицированной техники двойной копки. Двойное копание целой грядки для них означало бы больше работы. Если вы не любитель тяжелого труда, двойное рытье ямы (и внесение поправок в почву) — это все, что вам нужно для этих растений.

  Когда вы перекапываете грядку вдвое, вы обнажаете подпочвенный слой, разбиваете его и дополняете органикой.
   

Техника для двойной копки. Здоровая почва необходима для продуктивного сада, поэтому стоит потратить энергию и дважды прокопать свой путь к ней. Но не навредите себе в процессе. Не забывайте сгибать колени и стараться держать спину прямо. Не пытайтесь поднять слишком много почвы за один раз. Делайте периодические перерывы и пейте много воды.

Когда вы будете готовы к работе, откройте 18-дюймовый. до 22-дюймового участка почвы. Как правило, вы найдете верхний слой верхнего слоя почвы и подпочвы под ним. Иногда, как на фото справа, пласты хорошо видны.При двойной перекопке требуется обработать недра, внося в них органику.

Чтобы копать грядку вдвое, начните с одного конца и двигайтесь назад. После того, как почва разрыхлена, перевернута и аэрирована, наступать на нее больше не хочется, так как уплотнение лишает вас одной из целей двойной перекопки. Выкопайте траншею по ширине грядки, сняв верхний слой почвы и сложив ее сверху грядки на брезент или в тачку. Траншея должна быть шириной 6 дюймов или 7 дюймов, шириной с вашу лопату, и такой же глубиной, как ваша лопата, 9 дюймов.до 11 дюймов

 
1. Выкопайте траншею такой ширины, какой должна быть кровать. Траншея должна быть от 9 до 11 дюймов в глубину и шириной с вашу лопату. Снимите этот верхний слой почвы и сложите его в конце грядки. Добавьте органические вещества в траншею и измельчите их. Выше я использовал старые стебли кукурузы, но можно использовать любые органические вещества, если они не содержат болезней. Теперь разрыхлите почву еще на 9–11 дюймов, работая с органическим веществом.   2. Сделайте себе и своей земле одолжение и больше не ходите по ней после того, как закончите копать. Двигайтесь назад и выкопайте еще одну траншею сразу за первой, следуя тем же шагам. Поместите верхний слой почвы поверх смеси грунта и органического вещества из первой траншеи. Продолжайте копать траншеи, пока не дойдете до конца своей кровати. Не стесняйтесь делать перерывы.
   

Затем засыпьте в траншею несколько дюймов органического материала.Можно использовать свежий навоз или любой грубый, недревесный растительный материал, такой как листья, трава или старые цветочные стебли. Мне нравятся полые стебли кукурузы и стебли подсолнуха, потому что воздух, заключенный в них, позволяет микроорганизмам в почве процветать и ускоряет расщепление органических веществ и образование гумуса. Не используйте больные растения, так как они могут заразить почву и передать болезнь будущим культурам. И сохраните свой мелкий компост, чтобы смешать его с верхним слоем почвы, как только вы закончите копать грядку. Если это ваш первый сад и у вас нет источника органических материалов, которые можно было бы добавить в почву, подойдет компост или навоз в коммерческих мешках.

После добавления органического материала разрыхлите почву на глубину еще одной лопаты, измельчив или превратив органику в недра. Если это очень грубо и каменисто, возьмите 2 дюйма. до 3-в. разделы за раз. По ходу удаляйте большие камни. Вам нужно разбить твердый грунт на мелкие кусочки с вкраплениями органического вещества, создав каналы для стока воды и прорастания корней. Если вы обнаружите, что почвенные вилы работают лучше, чем лопата на этом нижнем слое, во что бы то ни стало используйте их.

Вот, вы перерыли первую траншею.Вытри лоб, выпей воды и повтори процесс. Начните еще одну траншею параллельно и сразу за первой, шириной в одну лопату и глубиной в одну лопату. Бросьте верхний слой почвы из второй траншеи поверх смеси органического материала и грунта из первой траншеи.

Повторите процесс, бросив слой органического материала во вторую траншею, выкопав и смешав его с почвой. Держите двойные траншеи по всей длине вашей кровати. Когда вы доберетесь до конца грядки, вам будет не хватать одного слоя верхнего слоя почвы.Подойдите к верхней части грядки, куда вы положили верхний слой почвы из своей первой траншеи, и опустите этот слой верхнего слоя почвы, чтобы распределить его по последней траншее.

Готово, разровняйте граблями верхнюю часть грядки, добавьте немного мелкого компоста или другого почвоулучшителя, и ваша грядка готова. Вы увидите, что он возвышается на 6 дюймов или более над окружающей местностью. Это связано не только с добавлением органического материала, но и с разуплотнением существующей почвы. И именно такой должна быть почва — рыхлой, обогащенной, хорошо аэрируемой и такой же приятной для глаз, какой она будет для ваших растений.

 
3. Перенесите верхний слой почвы из первой вырытой траншеи в последнюю. Почва должна быть аэрированной и свободной от крупных камней. При необходимости добавьте компост или другие добавки.   4. Разровняйте почву граблями и наслаждайтесь красотой грядки. Грядка будет приподнята на несколько дюймов над окружающей почвой благодаря аэрации и органическим веществам. Теперь у вас есть дом для ваших растений, где они могут полностью раскрыть свой потенциал.

Посадить сад без лопаты

Если вы готовы начать новый сад, овощной или декоративный, но не можете вынести мысли о копании, есть решение: вы можете разбить новую грядку в любом месте вашего ландшафта, не поднимая лопату.

Работать в саду без перекопки легко, и это работает. И осень — хорошее время, чтобы начать планировать.

Предположим, что у вас есть клочок лужайки на том месте, где вы хотите разместить свою грядку. Основная идея состоит в том, чтобы убрать старое и добавить новое.

Используйте шланг или посыпьте мукой с кухни, чтобы определить вашу новую кровать. Изложите свое основное представление о том, где вы хотите разместить свою кровать, но не скупитесь — садовые клумбы выглядят лучше, чем они больше. И подумайте о том, чтобы S-образные изгибы смягчили края квадратного заднего двора и добавили стиля.

Накройте новое место кровати картоном или двух- или трехдюймовым слоем газеты, чтобы трава не просачивалась. После первого слоя уложите слои соломы, компоста, листьев или скошенной травы.

Держите слои мульчи во влажном состоянии, время от времени постукивая по ним шлангом. Все материалы не только заглушат газонную траву под собой, но и со временем разложатся, обогащая почву гумусом.

Вы можете сказать, когда ваши материалы разлагаются, потому что, начиная с высоты от четырех до шести дюймов, материалы падают и становятся более или менее на одном уровне с окружающим ландшафтом.

В идеальном мире дождевые черви утащат ваше органическое вещество под поверхность почвы.

Вы можете ускорить разложение, применяя к кучам органические удобрения, такие как рыбная эмульсия, экстракты морских водорослей, коровий и куриный помет.

В декоративных садах планируйте посадку кустарников и деревьев прямо на мульчированном участке. Просто выкопайте посадочные ямы в мульче и не тревожьте окружающую грядку. Мульчирование окружающей почвы поможет вашим растениям прижиться.

Овощеводы могут подождать до весны, одновременно добавляя компост, скошенную траву, листья и органические удобрения.Можно перекапывать под всю гроздь перед посадкой летнего сада, а можно и нет.

В качестве альтернативы можно добавить весной плодородный верхний слой почвы толщиной от 3 до 4 дюймов и посадить в него рассаду. Крепкие корни большинства овощей сами найдут себе дорогу в почву, а окружающие участки останутся мульчированными, чтобы предотвратить рост сорняков, сохранить влагу и сохранить ваши овощи в чистоте.

Примечание редактора : См. также Что черно-белое и мульча повсюду?

Чтобы узнать больше о садоводстве, посетите главную страницу Monitor, посвященную садоводству, на которой размещены статьи по многим садоводческим темам.Кроме того, проверьте наш архив блога и нашу RSS-ленту. Вы можете посетить Садоводство с монитором на Flickr. Примите участие в обсуждениях и получите ответы на свои вопросы по садоводству. Если вы присоединитесь к группе (это бесплатно), вы сможете загружать фотографии своего сада и участвовать в наших конкурсах.

Как подготовить землю для сада

Итак, вы хотите вырастить огород? Первый шаг – подготовить землю для вашего сада. Выращивание огорода похоже на покраску комнаты.Фактическая покраска комнаты — это «забавная» часть. Вся подготовка перед тем, как валик коснется гладкой стены, является наиболее важной частью покраски помещения. Мытье, шпаклевание отверстий, шлифовка и грунтовка стен могут показаться утомительным и негламурным, но очень важно создать идеально законченную красиво окрашенную стену.

Подготовка почвы для вашего огорода так же важна, как и сбор плодов вашего труда. Вы пришли в нужное место, чтобы начать. Добро пожаловать!

Ты сможешь! Вот несколько шагов, которые помогут вам начать знакомство с удивительным миром садоводства:

  1.  Начните с малого . Вы не хотите откусывать больше, чем можете прожевать.Это как новая программа упражнений. В начале вы можете быть подавлены, устали и захотите бросить курить. Начните с меньшего. Участок земли 8 х 10 м достаточно большой. Вы можете просто начать с выращивания нескольких растений в больших горшках (но есть некоторые овощи, которым не нравится теснота в горшках). Может быть, просто начните с небольшой клубничной грядки. Вас ждут сладкие награды. Добейтесь успеха с небольшим садом. Вы всегда можете расшириться, как только освоитесь.
  2. Выберите солнечное место для огорода  –  Овощи любят солнечный свет.Большинство овощей любят 8-10 часов солнечного света в сутки. Обрезка разросшихся нежелательных кустов или деревьев может быть сделана, чтобы создать больше солнечного света для вашего сада. Если вы делаете клумбу, решите, будут ли это растения, любящие тень, или растения, любящие солнце.
  3. Очистка пространства . Теперь, когда вы выбрали участок, пришло время подготовить почву для вашего сада. Очистите землю от сорняков, камней, дерна и т. д. Вам нужна только грязь! Лопата хорошо работает, чтобы выкопать корни и перевернуть грязь.Если у вас есть дерн, вы можете выкопать его лопатой, но обязательно стряхните всю грязь с корней кусков, которые вы поднимаете. Вы не хотите лишать свой сад прекрасной почвы. Вы можете бросить дерн в компостную кучу. Некоторые люди тратят деньги на покупку или аренду плиточника для обработки почвы и дерна. Делайте то, что можете себе позволить. Идея состоит в том, чтобы очистить почву от сорняков, травы, камней, корней и других вещей, которые мешают росту вашего сада. Вы «расчищаете землю», как это делали наши предки.
  4. Подготовка почвы — Здесь, вдоль фронта Уосатч в штате Юта, у нас есть карманы всех типов почвы. Только в Долине Соленого озера у вас может быть очень песчаная почва, которая вообще плохо удерживает воду, или у вас может быть глина, которая слишком сильно удерживает воду и топит растения. Наша конечная цель — получить хороший «суглинок» — смесь песка, глины и хорошего органического вещества. Вернемся к вашей почве — вы должны определить, какой тип почвы у вас есть. Если у вас очень песчаная почва, вам нужно будет добавить поправки к почве, чтобы сделать ее более похожей на «суглинок», который нам нужен.Если у вас более тяжелая глинистая почва (как у меня), то вам нужно будет изменить почву различными продуктами, опять же, чтобы привести ее к тому сбалансированному суглинку, который мы ищем. Если вы не уверены, какая у вас почва, возьмите мешок размером с галлон с примерно 2 стаканами почвы с вашего садового участка и посетите местный садовый центр, например Western Gardens. Спросите их садовых экспертов, и они могут определить, какой тип почвы у вас есть. Они также определят, какие поправки к почве вам могут понадобиться для добавления в вашу грязь. Часто просто нужно добавить больше органического вещества в почву.Они расскажут вам, какой метод следует использовать в вашей ситуации и на вашей почве. Возможно, вам просто нужно украсить свою грядку несколькими мешками или большим количеством верхнего слоя почвы. Но спросите у специалистов по садоводству, и они вам помогут. Они хотят, чтобы вы тоже были успешными.
  5. Способ полива . Вам нужно хотя бы знать, как вы собираетесь поливать свой первый сад. Для начала в этом году вы можете просто купить шланг для замачивания, чтобы присоединить его к существующему шлангу и крану. Пропустите шланг вдоль ваших растений или семян, как только они окажутся в земле.После того, как вы освоите садоводство, вы сможете инвестировать в более сложные методы полива. Полив из шланга сверху также может быть первоначальным планом. До тех пор, пока ваши растения получают необходимое количество воды, вы добьетесь успеха.

Теперь можно сажать! Легко выращиваемые культуры, такие как лук, горох, свекла, морковь и кабачки, — отличное начало, особенно в небольших садах. Есть много овощей, которые легко приготовить и сэкономят вам деньги в течение всего сезона.Если вам нужен совет о том, какие овощи лучше всего подходят для вашего сада, и какие сорта лучше всего подходят для нашего климата Солт-Лейк-Сити, вы всегда можете зайти в Western Gardens и поговорить с одним из наших услужливых садовников. Вот статья о том, какие овощи лучше сажать в теплое и холодное время года, в зависимости от того, когда ваша почва готова к посадке. Они всегда готовы помочь вам с предложениями по органической борьбе с вредителями, рекомендациями по удобрениям и своим мнением о наилучшем времени для посадки.

Кроме того, эта статья от Gardener’s Path очень хороша и содержит более подробную информацию.Планирование и посадка вашего первого огорода Проверьте это!

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Вестерн Гарденс

Мы являемся ведущим садовым центром штата Юта, расположенным вдоль Уосатч-Фронт. Мы увлечены садоводством и помогаем вам добиться успеха! Как семейная компания в третьем поколении, мы обладаем знаниями и опытом, чтобы помочь вам вырастить свой лучший сад. Посетите нас в центре Солт-Лейк-Сити или в Вест-Вэлли, чтобы узнать, что здесь растет.

Последние сообщения Western Gardens (посмотреть все)

Начать без копания — Чарльз Даудинг

Большая часть успеха без перекопки связана с относительным отсутствием сорняков. Вы экономите так много времени и можете быть более креативными, избавляясь от постоянной необходимости пропалывать сорняки. Между прочим, я люблю дикие районы и жужжащую дикую природу, но я не фанат сорняков на грядках или цветочных бордюрах. Они могут легко перейти от нескольких к затоплению всех других побегов, особенно новых посевов и насаждений.Отсутствие перекопки позволяет наслаждаться чистым садом со смешанными насаждениями, красивым и продуктивным, а также полным живой природы – особенно в почве.

  • Всякий раз, когда почва была перекопана, разрыхлена или перевернута, она восстанавливается после разрушения посредством повторного покрытия сорняками – как корнями многолетних сорняков, так и семенами однолетних растений.
  • Когда почву не возделывают/не трогают/не перекапывают, ей требуется меньше времени для восстановления и растет меньше сорняков , как показывает просмотр Homeacres в любое время года.Обратите внимание на растущее число не перекапываемых садов и участков.
  • Не перекапываемая почва полна полезных организмов и микробов, которые помогают растениям находить питательные вещества и влагу и приносят здоровье садовнику, например, питая биом его/ее кишечника.

Всегда есть несколько новых сорняков, от семян, занесенных ветром или внесенных с компостом, и их нужно удалять вручную, когда они маленькие, или рыхлить как крошечные ростки. Немного и часто подходят. Овощеводство обильно и легко, когда прополка — это всего лишь небольшая проблема, все еще необходимая, но занимающая меньше времени.Мульчирование для очистки почвы от сорняков в политоннелях — та же самая история, см. мои ранние посты 2013 года о том, как я мульчировал туннель от сорняков, начиная здесь и прокручивая на полпути. См. «Ferryman Polytunnels» и «First Tunnels», чтобы узнать о конструкциях и ценах, а также мою статью на этом сайте.

Отзыв от Кайли Бисман, управляющей огородом на крыше в Сингапуре, май 2019 г.:

Каждую субботу ко мне приезжают волонтеры и студенты, которые работают со мной там. Когда мы закончили этот день, я спросил их, что они думают о саду этой весной, и особенно что они думают о новом подходе «Без копания».Им это нравится! Подавляющим ответом было то, что, поскольку нам не нужно тратить так много времени на прополку, у нас есть время попробовать новые интересные вещи.

(Кайли недавно закончила мой онлайн-курс о садоводстве без копания).

Как начать, если у него нет опыта?

Слово новичкам, даже опытным садовникам: не пугайтесь того, что вы читаете в другом месте или что говорят другие y. Например, вы можете посадить в компост.Возможно, вы не поверите, как часто меня спрашивают, правда ли это, что глупо, потому что, например, все размножение — это выращивание рассады в компосте.

Изрядное количество того, что вам говорят и читают, является неточным. Всегда требуйте доказательств и опыта, которые оправдывают любое утверждение. Смотрите мои часто задаваемые вопросы для большего понимания.

Для новичка лучше всего начать с одной кровати. Скажем, 1,2 x 2,4 м или 4×8 футов, заполненный компостом толщиной 15 см/6 дюймов. Это может быть просто поверх неиспользованной травы, с травой и сорняками, оставленными на месте, компоста сверху достаточно, чтобы задушить их, без необходимости копания.

  • Небольшие площади позволяют сконцентрировать ваше время и ресурсы и упростить управление. Урожаи часто бывают такими же обильными, как и с больших площадей, которые обрабатываются менее интенсивно.
  • Изучите основы размножения, чтобы вырастить дома здоровую рассаду. Это продлевает сезон и сохраняет ваши кровати полными.
  • Потратьтесь на базовые средства защиты растений, например, на сетку, которая не даст насекомым поедать ваши овощи.
  • Посев в сезон – у каждого овоща есть «лучшее время», когда он дает самый здоровый и обильный урожай, и будьте осторожны с большими диапазонами дат на пакетах с семенами! Смотрите график посева на моем сайте.

Хорошо возделывать небольшой участок более продуктивно, чем выращивать сорняки и пустыри на большом участке, и вы получите от этого больше удовольствия. Наслаждение важно, и копать не весело. Я получаю много таких комментариев:

«Мы только сейчас вступили во второй год без раскопок, и это, безусловно, очень приятно по сравнению с прошлыми годами бесконечной прополки и подготовки грядок».

ТурбинаБороскоп

Подписчик YouTube

Состояние почвы, твердость хорошая!

Уплотнение почвы, к счастью, происходит редко.На самом деле уплотнение гораздо более распространено на возделываемых почвах, где инструменты нарушили существующую структуру. Мини-слои уплотнения затем приводят к производству некоторого количества алкоголя, который привлекает слизней, см. работу профессора Элейн Ингхэм. Мои сады без перекопки очень мало повреждаются слизнями.

Часто почва кажется твердой или даже твердой, особенно когда она сухая, и это нормально для роста растений. Плотность представляет собой плотную структуру тонких воздуховодов и корневых проходов, а также хорошую дренажную способность.Даже в глину, а это я пишу по опыту, нужно верить! Растения лучше укореняются в плотной твердой почве, чем в почве с рыхлой структурой, которая обеспечивает меньшую поддержку растениям выше и теряет больше влаги в результате испарения.

  • Неровная поверхность требует выравнивания. Либо используйте острую лопату, чтобы соскоблить высокие биты, и насыпьте их землю в низкие биты. Это не идеально для почвы, но намного лучше для вашего садоводства каждый последующий год. Или вы можете купить немного земли, чтобы заполнить дупла.Заполнение их компостом тоже возможно, но останется некоторая неровность из-за поедания компоста почвенными организмами.

Видеотур по Homeacres в декабре 2019 года, от компостных куч до новых грядок, смотрите в этом видео Кевина из Epic Gardening.

Не перекапывать хорошо работает на глинистой почве, см. ниже:

1 Homeacres Когда я приеду зимой 2012-13, три партии по пять тонн хорошо перепревшего коровьего навоза будут готовы для разбрасывания 2 марта: подготовка грядки менялась, так как я пробовал разные методы, в основном это было 6 дюймов / 15 см хорошо разложившегося органического вещества на сорняках. 3 мая в компосте начался хороший рост.Деревянные борта в основном временные, дорожки покрыты картоном, который разлагается на месте и никогда не требует удаления. 4 июня 2013 г., уже много урожаев, и растения сейчас укореняются в почве внизу, так как сорняки в основном мертвы, некоторые многолетники все еще нуждаются в лопатке. На дорожках новый картон.

Первый шаг зависит от того, сколько и каких сорняков у вас есть, особенно многолетников, и сколько органического вещества вы можете получить — см. эту ссылку для калькулятора глубины компоста.Мульча (ы), которую вы укладываете, предназначена для очистки почвы от сорняков за счет эффекта удушения и лишения света. Мульча из органических веществ также питает почву и ее обитателей.

Нет необходимости копать перед запуском или заделывать навоз и компост. Размещение органического вещества сверху — лучший способ оживить почву, потому что так работают почвенные организмы: они ищут и поедают органическое вещество на поверхности, затем переваривают и выделяют в почву, создавая при этом постоянную структуру. Кстати, черви любят работать под черным полиэтиленом, если вы изначально используете его.

Во влажном климате, таком как Великобритания, я рекомендую вам не использовать мульчи из неразложившихся органических веществ, таких как солома, которые позволяют слизням прятаться днем ​​и поедать ваши растения ночью. Там, где потенциально распространены слизни, предпочтительной мульчей является компост, потому что он не является убежищем для слизней. Компостные грядки выглядят «голыми», когда не выращивают овощи, но компостная мульча защищает почву под ними.

  • Время, необходимое между мульчированием и посевом:
    может быть мгновенным , если у вас достаточно компоста, скажем, слой 4-6 дюймов (10-15 см) (вариант 2 ниже), и время посева и посадки правильное,
    — или дольше, как в варианте 1, в зависимости от текущей ситуации с многолетними сорняками и, прежде всего, от того, подходит ли время для овощей, которые вы хотите выращивать, таких как кабачки и картофель.

Для марехвоста/хвощника процедура такая же, как и для пырея, вьюнка, земляной бузины и т. д. – не нужно сначала копать, просто мульчируйте обычным толстым картоном, а затем компостируйте сверху. Картон является временным барьером от сорняков, скажем, на 2-3 месяца. По истечении этого времени корни вашего растения будут проходить через него, поскольку изначально они росли в поверхностном компосте.

Женщина из Манчестера, проходившая курс Homeacres в 2019 году, рассказала нам, насколько хорошо это сработало, после того как предыдущей весной она замульчировала заросший хвостом участок.Она была c полным новичком , и ее первым шагом было положить картон, затем 10-сантиметровый/4-дюймовый компост сверху, а затем она вставила трансплантаты. Теперь она замечает, что рост сорняка значительно уменьшился, и его также легко продолжать выдергивать, каждый раз уменьшая его отрастание.

На остальной части участка она накрыла сорняки черным полиэтиленом на год перед тем, как сделать грядки, как в варианте 1 ниже.

Владельцы земельных участков, которые сравнивают выкапывание с отсутствием выкапывания, говорят, что отсутствие выкапывания намного эффективнее для борьбы с куницами и, в конечном итоге, для искоренения.

Некоторые сорняки, которые нужно сначала выкопать

Доки и древесные растения, например ежевику, перед мульчированием лучше всего удалить острой лопатой. В противном случае они поднимают мульчу и достигают света, прежде чем погибнут. Используйте острую лопату, чтобы срезать заросли ежевики, удаляя основную крону, но оставляя все мелкие корни в почве. Для доков удалите верхние 6 дюймов (15 см), и тогда они больше не отрастут; Я кладу эти корни в компостную кучу, и они хорошо разлагаются.

5 Тот же вид, июнь 2014 г., дорожки замульчированы любыми органическими веществами, включая древесную стружку. Все многолетние сорняки уже мертвы, кроме вьюнка кое-где. Первые посадки здесь для летних урожаев в основном 6 Тот же вид, сентябрь 2017 г. Теперь единственные грядки с деревянными стенками — это две грядки в моем эксперименте с копанием/без копания, большинство овощей здесь — это вторые культуры, посаженные летом после сбора урожая, без добавления нового компоста.

Дорожки и временные стороны

Часто считается, что для выращивания на грядках нужны постоянные борта, но это неправда, хотя иногда они бывают полезны, например, в первые 6-12 месяцев варианта 2. Временные борта (например, старые столбы забора) помогают поддерживать форму заполненных компостом грядок в течение первых нескольких месяцев, как на первом фото варианта 2 ниже, февраль 2013 г. Затем я снял незакрепленные деревянные борта в начале Осенью того же года, когда компост на грядках устоялся и сорняки на дорожках вымерли, потребовалась еще подкладка картона в мае и еще раз в июле в некоторых местах с пыреем.

Быстрее и дешевле сделать грядки с открытыми стенками, и в них меньше укрытий для слизней и мокриц.Однако у вас должно быть свободных от сорняков дорожек , чтобы это работало, и абсолютно никакой травы, которая в противном случае заполняет грядки без сторон. Вот почему я использовал картон на дорожках в первые несколько месяцев в Homeacres, чтобы убить лютики, одуванчик и немного пырея.

  • Через 2-3 месяца картон сгнил и снова пробились сорняки, ослабленные, но живые. Они отрастут, если их снова не прикроют! Таким образом, на данном этапе жизненно важно уложить больше картона , если рост сорняков сильный, или, скажем, древесную стружку, если сорняков мало.
  • На Homeacres в 2013 году, начиная с сильных многолетних сорняков, я укладывала картон ранней весной, поздней весной и в середине лета. К концу лета все сорняки были мертвы.
  • На дорожках я рассыпаю дюйм/3 см любого грубого компоста, а затем сверху столько же древесной стружки или щепы.

У тропинок есть почва, такая же полезная, как и грядки, они получают немного компоста от птиц, сбрасывающих его с грядок (в поисках червей), и я пропалываю там, где это необходимо, чтобы содержать их в чистоте. Корни овощей питаются почвой дорожки, не уплотнена !

ОПЦИЯ 1

Некоторые органические вещества и полиэтиленовая мульча

Подробнее об этом смотрите в видео. Когда присутствуют значительные корни многолетних сорняков и вы используете, скажем, 1-2 дюйма (3-5 см) компоста, в первое лето все еще есть возможности для выращивания овощей.Иногда это могут усложнить слизни.

1) Первичная подкормка почвы и мульчирование засоренных участков

Сверху можно вносить любые органические вещества, для питания почвы и для увеличения освещенности сорняков внизу. Частично разложившийся навоз, любой вид компоста, небольшое количество, скажем, не более 25% листьев и скошенной травы, все это хорошо на этой стадии для кормления червей, которые заняты под темной мульчей. Почва улучшается одновременно с отмиранием сорняков.Любая поверхностная мульча из полиэтилена наносится поверх органического вещества. В то время как мульчи из бумаги и картона лучше всего укладывать на землю, поверх них засыпать компостом (разложившейся органикой).

Эксперименты с различными видами поверхностной мульчи на пастбищах с пыреем, лютиками и борщевиком. Я использую на этом изображении три разных мульчирующих материала, все поверх 5 см или 2 дюймов компоста: 1 Черная мембрана 2 Толстый картон 3 Зеленый толстый полиэтилен Это был эксперимент. Сделав это, я понял, что картон сверху — плохая идея, потому что через него трудно посадить.Лучше всего сначала картон и поверх сорняков, а потом сверху компост.

Полиэтилен может быть толщиной 600 или более толстым пластиком любого цвета (самый дешевый вариант), тканой полипропиленовой мембраной (лучше не резать) или ландшафтной тканью, которая дешева, легка и легко режется. Однако ткань пропускает 30% света, поэтому лучше сначала положить картон, а затем ткань. Этот вариант особенно полезен, если летом или осенью вы очищаете сильнорослые многолетние сорняки, чтобы к следующей весне очистить землю.Или, если вы хотите выращивать, скажем, картофель и/или зимние кабачки – посмотрите фотографии ниже от Homeacres в 2016 году, на которых собран урожай зимних кабачков наследного принца с земли, которая в апреле была на 100 % сорняками, включая немного пырея ползучего (Elymus repens), траву. и немного вьюнка тоже.

1 17 мая, после того, как пятью неделями ранее в апреле на заросшее пастбище покрыли полиэтиленом. 2 Мы разбрасываем шесть тачек компоста глубиной около 3 дюймов: домашний компост и немного старого коровьего навоза. 3 Я вырезал отверстия в полиэтилене, чтобы посадить 5 Наследный принц, вот урожай через четыре месяца, более 60 кг 4 В октябре через 6 месяцев после первой мульчирования почва чистая кроме вьюнка

2) Следующий шаг зависит от глубины компоста и сорняков

Перед удалением полиэтилена или мембраны подождите, пока корни сорняков уйдут под используемой мульчей.Однолетникам требуется от двух до трех месяцев, многим многолетникам требуется шесть месяцев летом и больше, если некоторые из месяцев включают зиму, чтобы их корни истощались, пытаясь расти в темноте.

Если вы отодвинете мульчу и все еще найдете белые стебли сорняков, их корни все еще живы, как на последнем фото из четырех выше. По крайней мере в данном случае вьюнка было не много и мы мастерком удаляли эти побеги, чтобы еще больше ослабить материнские корни внизу. В Homeacres, на пастбище, полном многолетних сорняков, я удаляю полиэтиленовую мульчу после одного вегетационного периода, максимум с февраля по октябрь.

Ковер был нанесен на сорное пастбище тремя месяцами ранее с 1-дюймовым (3-сантиметровым) старым конским навозом. Вьюнок полевой Convolvulus arvensis все еще имеет белые стебли и листья. Белые, потому что не могут фотосинтезировать, поэтому материнский корень все время слабеет.

3) Легкорастущий

После того, как полиэтилен/картон/мембраны сделали свою работу, у вас есть чистая поверхность для посева и выращивания, которая представляет собой темный поверхностный слой компоста, который вы нанесли ранее или нанесли позже.Семена прорастают, и растения сначала растут в поверхностном компосте, а затем укореняются в нетронутой почве внизу, которая является твердой, но не уплотненной. Фирма хорошая!

Кстати, в сухую погоду большая часть почвы становится твердой: это нормально и не волнуйтесь, она размягчается дождем или поливом. Корни некоторых многолетних сорняков могут все еще выпускать новые листья, как это произошло с вьюнком после мульчирования моего ковра. В этом случае нужно как можно чаще удалять отростки, чтобы еще больше ослабить родительский корень.К трем годам даже вьюнок редкий и легко управляемый.

ОПЦИЯ 2

использование компоста толщиной 10-15 см для создания грядок

Когда у вас достаточно компоста для создания грядок высотой до шести дюймов (15 см) поверх сорняков, этого достаточно, чтобы предотвратить повторный рост сорняков. Исключение составляет чрезвычайное количество вьюнка (см. видео), пырея обыкновенного и густого пырея – в этом случае используйте вариант 1 выше.

Компост толщиной 6 дюймов/15 см, хорошо утоптанный или с плотным картоном под ним, достаточен для уничтожения однолетних трав и сорняков, а также для ослабления, если не уничтожения многолетних сорняков, таких как лютик, одуванчик и небольшое количество пырея.

Впоследствии продолжайте использовать шпатель для удаления любых отросших многолетних сорняков, пока родительские корни не отомрут из-за отсутствия фотосинтеза-пищи от новых листьев.

Начиная с сорнякового пастбища в январе, этот вид — февраль, делая грядки с компостом поверх сорняков и картоном для мульчирования дорожек. Четыре месяца спустя огород уже дает урожай, я посадил (из теплицы) прямо в мульчу компоста
  • Картон только для дорожек, временные деревянные стенки: На фотографиях Homeacres 2013 я использовал тачку для заполнения грядок компостом глубиной 6 дюймов/15 см.Это был двухлетний коровий и конский навоз, самодельный компост и немного компоста из зеленых отходов для верхних дюймов или двух. Для поверхностного слоя подойдет любой мелкий компост, ваш собственный, если он достиг этой стадии, или старый коровий навоз, компост из грибов или магазинный компост.
  • Для мульчирования большой площади в 2013 году мне хватило картона только на дорожки и на временные бортики. Если бы я мог получить его, то картон, уложенный поверх сорняков перед компостом, замедлил бы отрастание лютиков, чертополоха и т. д.Некоторые пробивались сквозь компост, и мне нужно было выдергивать их весной, пока не отмерли родительские корни.
  • Деревянные «стенки», которые вы видите выше, представляют собой столбы забора, уложенные на землю, чтобы удерживать компост на месте, пока он оседает. К концу первого года я удалил большинство из них, так как они больше не нужны и давали среду обитания слизням.
Апрель 2014 г., большинство кроватей теперь свободны от временных деревянных бортов. май 2015 г.
  • На изображении новой грядки ниже половина грядки была покрыта картоном под компостом, а половина — нет, и в этом случае отрастание сорняков не имело большого значения, потому что многолетние сорняки не были слишком сильными, поскольку их регулярно косили в течение трех лет назад.Если есть сильнорослые многолетние сорняки, стоит картонный слой, лучше всего толстый картон, или два слоя тонкого картона. Мы заполнили эту грядку наполовину навозом животных (старым) и наполовину моим собственным компостом, никаких зеленых отходов.
Заполнение новой грядки травой, наполовину картоном: шести дюймов органического вещества в этой грядке было достаточно, чтобы убить траву, одуванчики и лютики.

О таком подходе и одновременном выращивании картофеля можно прочитать в блоге Наоми Шиллингер за лето 2012 года.Овощи — голодные растения, и им требуется почва, которая хорошо структурирована и полна жизни. Подкормки органическими веществами в первый год могут показаться много, но они окупятся затраченными усилиями на долгие годы. До появления химических удобрений для выращивания овощей всегда использовалось большее количество компоста и навоза. Особенно с 1945 года больше внимания стало уделяться химическим питательным веществам из синтетических или концентрированных источников, но эти удобрения не могут обеспечить почву пищей для всего ее бесчисленного множества обитателей, которые так необходимы для выращивания здоровых растений.И некоторые из их питательных веществ вымываются с осадками, что является одновременно отходом и загрязнением.

Не перекапывать глинистую почву без проблем

На Нижней ферме моя почва была глинистой, и я обнаружил, что все овощи укоренились в ней. Во Франции я возделывала плотную белую глину и получала прекрасные урожаи. Глинистая почва отлично подходит для того, чтобы ее не перекапывать: черви и другие почвенные организмы улучшают ее структуру, вы экономите так много времени, и в ней хорошо удерживаются питательные вещества и влага.

Эти пастернаки были посеяны в хорошо разложившемся навозе поверх тяжелой глинистой почвы.

Для пояснения: на моей глинистой почве на Нижней ферме в 2010 году выращивались овощи, как на среднем рисунке, и пастернак, как на правой фотографии в галерее ниже.Никаких копаний, никакого рыхления или разветвления, просто почвенные организмы делают свою работу, и их кормят компостной мульчей. В этот компост высевают пастернак и другие семена.

Эта глинистая почва на Нижней ферме была уплотнена техникой в ​​1998/99 гг. Затем я замульчировал только поверхность компостом, и почвенная жизнь постепенно воссоздала аэрированную структуру. Это сентябрь 2010 года. Вид на овощи, растущие в той же глинистой почве, без копания в течение 11 лет, сентябрь 2010 г. Выращенный на этой глинистой почве, март 2011 г. Мне понадобилась лопата, чтобы выкопать эти пастернаки, посеянные годом ранее в компостную мульчу, после чего они опускаются, не разветвляясь, в почву ниже.

В Homeacres моя почва состоит из плотного ила, и в него все укореняется. В моем первом саду 35 лет назад почва была котсуолдской дерзкой, очень каменистой, и ни одна перекопка там тоже не увенчалась успехом. Нетронутая почва образует и поддерживает сотовую структуру небольших воздуховодов, особенно когда ее ежегодно подкармливают компостом на дюйм или около того сверху.

Этот компост может быть навозом животных, который хранился в штабеля в течение шести или более месяцев, вашим собственным компостом, муниципальным или грибным компостом, листовой плесенью и т. д.В нем могут быть комочки, и его не нужно просеивать.

  • Древесная стружка: Вариантом является применение 6-12 дюймов (15-30 см) древесной щепы и/или коры и/или стружки для уничтожения сорняков. Если у вас есть доступ к этим материалам бесплатно, стоит задуматься. Но недостатком является ожидание до двух лет, прежде чем нижние слои превратятся в компост, и к этому времени вы можете сажать (проще, чем сеять) в этот нижний слой, а поверхностная древесина продолжает служить мульчей, подавляющей сорняки, и возможной почвенной пищей. .Много древесной мульчи поощряет мокриц, и они грызут листья, такие как шпинат и огурец.

Копать нельзя

Поверхностный слой

Посев мелких семян в большие комки компоста и навоза вряд ли увенчается успехом, поэтому оставьте наиболее рассыпчатую и самую мелкую органику для поверхностного слоя мульчи. Точно так же отличное время для разбрасывания компоста — осень, как только закончатся предыдущие посевы. Затем наступает время, когда мороз разбивает все комки и черви начинают его сносить, оставляя к весне изрядную пашню.

Также помогает, когда поверхностная органика комковатая, если ее в феврале или марте поколотить граблями прямо по поверхности, чтобы сгладить комковатые кусочки. Это также мешает любым семенам сорняков, которые только прорастают, и они затем умирают сверху.

Всякий раз, когда вы разбрасываете компост на дюйм или два в качестве поверхностной мульчи, разбивайте все более крупные комки, ориентируясь на размер мяча для гольфа, а остальное сделает погода. Я обнаружил, что семена моркови и пастернака легко прорастают, если их посеять в достаточно мелкий компост, и они пускают прямые корни в нетронутую почву внизу.

Поддержание обильного роста и небольшого количества сорняков

Для овощей, в том числе для двух урожаев в год, среднегодовое количество компоста, используемого на грядках, составляет около 1 дюйма/3 см. Использование меньшего количества компоста возможно, но создает больше работы пропорционально результатам из-за роста сорняков, менее здорового роста и меньшего урожая.

Для дорожек вы можете насыпать на дюйм или два древесную стружку или опилки, или листья, солому, кору или менее перепревший навоз.При выращивании без боковых сторон растения в грядках с радостью укореняются на свободных от сорняков мульчированных дорожках в поисках пищи и влаги.

Внесение компоста в мае после уборки озимой цветной капусты

Органические вещества могут распространяться в любое время года. Наиболее практичным сезоном является осень, когда почва влажная и еще теплая, так что черви могут получить к ней доступ, и когда заканчивается сбор урожая и почва очищается от остатков урожая.

Некоторая часть земли весной после озимого порея, капусты и т. д. становится чистой, и тогда ее можно компостировать, если на поверхности не осталось органических веществ.Или вы можете распределить компост зимой между луком-пореем и брокколи.

  • Я считаю, что одного компостирования в год достаточно для двух урожаев, если почва в хорошем состоянии. Вы можете определить это по тому, насколько здоровыми и яркими выглядят ваши овощи.

Где найти необходимые органические вещества? Компост становится более доступным и часто более дешевым благодаря переработке зеленых отходов, и во многих местах можно найти избыточное количество навоза животных в дополнение к любому компосту, который вы можете сделать.

Подходят все, не моложе года, желательно темного цвета, с комками, которые перед распределением можно разбить вилкой.

Старый животный «навоз» — это «компост», и эти два слова вызывают путаницу, если одно из них не является точным. Свежий навоз — это не компост, а старый навоз.

Все органические материалы, такие как листья, могут превратиться в компост, если их сложить на достаточное время в кучу с небольшим количеством воздуха. Для компостирования листьев деревьев требуется до двух лет, или один год при добавлении в зеленые/азотистые материалы, такие как трава.Они также быстрее разлагаются, если их измельчить роторной газонокосилкой.

«Компост из зеленых отходов» производится на предприятиях с использованием измельчителей и токарных станков, часто продается после двух месяцев компостирования, а может и раньше. Он достигает высокой температуры, что дает черный цвет, почти угольный. Часто доставляется горячим и если так лучше оставить в куче , если есть время и место, доразложить. Я думаю заказать и получить его в июле, для распространения в ноябре. Когда он прибывает, температура кучи часто составляет 60°C/140F, а иногда куча нуждается в воде, так как она высыхает при пропаривании.Семена сорняков отсутствуют, питательный статус от низкого до среднего, вполне удовлетворительный.

Грибной компост, используемый для выращивания грибов на скамейках под навесом, содержит больше питательных веществ, чем компост из зеленых отходов, и его часто доставляют «незрелым» и еще теплым. Хотя его можно использовать и на этом этапе, я предпочитаю оставить его на 3-4 месяца для полного отверждения. В основном это солома и немного конского навоза. Раньше там тоже был мел, но сейчас в большинстве компостов для грибов его нет, моя последняя партия имела рН 6.8. Спросите своего поставщика, если вас это беспокоит.

  • Я предлагаю не беспокоиться о pH, потому что я никогда не обнаруживал, что он вызывает проблемы, даже когда я использовал грибной компост с pH 9,5 на почве с pH 7,8. Не верьте всему, что вы читаете о том, что «pH должен быть «правильным» для разных культур».

Куриный помет необычен из-за высокого содержания азота. В небольших количествах, скажем, у вас есть 6-12 кур, я предлагаю добавить их помет в компостную кучу, где он помогает расщеплять другие отходы.Чтобы использовать его в качестве мульчи, должно быть много подстилки, такой как солома, а затем она должна разлагаться в течение 6-8 месяцев в аэробной куче.

  • Свежий или «чистый» куриный помет больше похож на азотное удобрение, чем на компост, и его лучше использовать с осторожностью. В противном случае рост может быть чрезмерно облиственным с большим количеством вредителей, таких как тля.
  • Лучше избегать навоза (в основном конского), который содержит много древесной стружки, потому что он разлагается годами.

Прелесть запрета на перекопку заключается в том, что древесная мульча на поверхности не приводит к поглощению азота.Вместо этого проблемы с древесиной на грядках заключаются в (а) потенциальной среде обитания слизняков и (б) если вы разбрасываете компост через год, древесина «встраивается», если только она не разложилась. Хороши в употреблении мелкие щепки зеленой древесины, обрезки лиственных деревьев, желательно сложенные в течение года перед разбрасыванием, почти компост.

Древесная мульча имеет высокую грибковую ценность, в отличие от приготовленного горячим способом компоста, в котором больше бактерий. Самодельный компост часто имеет хороший баланс грибков и бактерий, и это мой любимый компост.

АМИНОПИРАЛИД загрязнение

Конский навоз и сено подвержены небольшому риску заражения гербицидом аминопиралидом, который иногда распыляют на траву для конского сена. Это единственное известное мне средство от сорняков, которое сохраняется, и оно смертельно для картофеля, помидоров и бобовых, чьи растущие кончики скручиваются и искривляются, см. здесь и в других местах на этом сайте с помощью панели поиска.

Я услышал об этом средстве от сорняков только после того, как испытал на себе его воздействие в 2014 году, через год после того, как добавил немного конского навоза, чтобы наполнить кучу самодельного компоста.Картофель, фасоль, салат, мангольд, аллиумы и тыквенные росли с деформированными и чахлыми листьями и соответствовали фотографиям повреждений в Интернете.

Я уведомил ДОУ через их веб-сайт, и они предложили убрать кучу компоста: я отказался, потому что хотел узнать, как долго может длиться эффект после того, как разбросал его на каком-нибудь пастбище.

В компосте также было много полезных ингредиентов, и через 12-15 месяцев я больше не видел скручивания листьев. Если бы я разбрасывал только зараженный навоз, его разложение могло бы занять больше времени.

Затем, весной 2019 года, я был выпотрошен и увидел, что листья бобов скручиваются таким же образом, и проследил это до компоста, сделанного в разгар лета 2018 года. Я снова добавил немного конского навоза в одну компостную кучу из-за нехватки засушливое лето.

Этот конский навоз был из той же соседской кучи, которой я наполнял парник в феврале и марте. В этом конском навозе не было аминопиралидов, потому что с тех пор из него росли здоровые бобовые и пасленовые.

Судя по всему, в 2018 году многие фермеры увеличили использование аминопиралидных гербицидов.Включая Королевские конюшни и МОД. Отсюда и проблемы в 2019 году с «органическим конским навозом» Country Natural, продаваемым Harrington & Jessups. Эта проблема продолжалась и в 2020 году.

Я провел несколько испытаний с этим компостом, с восприимчивыми семенами гороха и фасоли, а также растениями томата и базилика. Все росли чахлым образом, и базилик погиб, по сравнению со здоровым ростом тех же семян и растений в купленном и сертифицированном почвенной ассоциацией компосте.

Я снял видео об этих проблемах, чтобы помочь садоводам определить проблему в случае ее возникновения.К этому видео есть сотни комментариев, и многие из них: «Так вот в чем проблема с моими помидорами/подсолнухами/фасолью».

У яда есть много точек входа в сады, все невидимые:

  • конский навоз из конюшен, где лошади ели сено, опрысканный гербицидами, такими как Banish, Forefront, Grazon Pharaoh и Runway. Или если бы лошадей подстилали на рапсовую солому, опрысканную Astrokerb.
  • сено, используемое садоводами, см. выше
  • конский навоз, используемый в коммерческом компосте в мешках для мульчирования: я слышал несколько ужасных историй после покупки органического навоза Country Natural.Называется органика! остерегайтесь этого слова на мешках с компостом.
  • горшечные компосты, в которых использовался зараженный конский навоз или компосты из зеленых отходов, такие как некоторые пакеты New Horizon и Jacks Magic, например, последний я видел, проводя курс в Чешире. Читатели прислали фотографии проблем 2020 года из компоста Bord na Mona, J Arthur Bowers и различных продуктов Westland. Большинство в порядке, но вы не можете сказать.
  • грибной компост, если он содержит зараженный конский навоз
  • компост из зеленых отходов, если часть скошенной травы была получена с газонов, обработанных гербицидом, содержащим клопиралид, который влияет на рост подобно аминопиралиду.Моя местная компания по компостированию проводит испытания всех партий с семенами гороха и красного клевера, но это дорого из-за увеличения времени их процесса.
  • немного рапсовой соломы, используемой для подстилки – NFU предупреждает фермеров о проблемах, связанных с опрыскиванием рапса гербицидом, содержащим аминопиралид.
  • немного коровьего навоза
  • садов и участков рядом с полями опрыскивают гербицидами, содержащими аминопиралидный гербицид, как в этой ссылке на моем форуме сайта.

Было ли это раньше?

Многие садоводы столкнулись с теми же проблемами в 2008 и 2009 годах, после чего огневки были временно изъяты, прежде чем снова продаваться, но с протоколом уведомления всех покупателей таких продуктов, как сено, если они были обработаны.

Однако это случается редко, так что нам всем остается только гадать.

Что могут сделать садовники?

Из-за отсутствия бумажного следа покупатель остерегается навоза и компоста. Даже немного коровьего навоза заражено, согласно этому блогу с земельного участка в Дублине.

Если у ваших растений проявляются симптомы, у вас мало вариантов утилизации, кроме отправки растений и компоста на свалку. Если вы отправите их на переработку, они загрязнят компост из зеленых отходов.

Если вы разбросаете зараженный компост/навоз по поверхности, я бы убрал его на свалку. Если вы закопались в продукте, потребуется год или два, чтобы сломаться и чтобы рост снова приблизился к норме, хотя нет фиксированного периода времени, который он появляется. Dow/Corteva советуют повторять культивирование, но я не согласен, потому что это повреждает те самые организмы, которые выполняют доблестный долг по рассеиванию яда. Если вы понесли ущерб, пожалуйста, сообщите об этом им здесь.

Как вырастить себе еду (да, вы можете это сделать)

Если у вас есть несколько квадратных футов земли для работы, у вас есть гораздо больше возможностей.Нет ничего плохого в том, чтобы выращивать самые простые овощи с наибольшей урожайностью, но это может быть не лучшим подходом к созданию успешного сада. Вместо этого подумайте о том, что вы едите. «Обычно я говорю: сначала загляните в свою поваренную книгу», — говорит Сторрс. «Начните с овощей и трав, которые вы уже готовите, даже если они требуют немного больше усилий. Если вы на самом деле едите из своего сада, вы получаете от этого гораздо больше удовольствия».

При этом одни овощи более удобны для новичков, чем другие.

Помидоры: Помидоры быстро растут и дают вам много продуктов. Кроме того, есть бесчисленное множество вариантов семейной реликвии, из которых можно выбирать и экспериментировать.

Семена органических помидоров Black Krim

Горох: Райх любит выращивать горох, потому что он слаще, чем все, что вы найдете в продуктовом магазине. «Как только горох собирают, его сахара начинают превращаться в крахмал».

Ранние органические семена гороха Burpeanna

Перцы: «Как помидоры, перцы плодовиты и приносят немедленную прибыль после цветения», — говорит Томас.

Ранние органические семена халапеньо

Органические семена перца Marconi Rosso

Зелень салата: Сторрс рекомендует молодые салаты, так как они быстро растут и готовы к уборке через пять недель.

Семена органического салата Gourmet Blend

Семена органического салата Buttercrunch

Кале: Капуста любит холодную погоду, поэтому ее можно высаживать рано, а собирать поздно, что делает ее хорошей культурой в течение длительного сезона.

Семена красной зимней органической капусты


Какое оборудование мне нужно?

Для начала вам не понадобится тонна садового инвентаря. Подумайте, что вы планируете выращивать в первую очередь, и исходите из этого. Ниже приведен список покупок, организованный по задачам. Некоторые из этих предметов могут не иметь для вас смысла — вам не нужна тачка для сада с травами на подоконнике — поэтому вы можете масштабировать варианты в соответствии со своими потребностями.

Вещи для копания

Полноразмерная лопата необходима для рытья больших ям; вы не хотите стоять на четвереньках, проделывая дырку маленькой кельмой, поверьте мне.

Вещи для посадки

С помощью ручного шпателя сделайте небольшие отверстия для посадки семян, рассады или небольших растений в горшках. Он также пригодится, когда придет время заготавливать корнеплоды.

Садовая лопатка с эргономичной ручкой

Я уже писал о том, как сильно я люблю Hori Hori, и Сторрс соглашается: «Это складной нож в саду. Я использую свой для посадки, сбора урожая, деления многолетников и открывания банок с краской; это один из двух инструментов, которые всегда у меня в заднем кармане.

Вещи для резки

Второй инструмент в том заднем кармане? Надежная пара обходных секаторов. Они необходимы для выполнения основной части работ по резке в саду. Вам понадобится пара для обрезки листвы и обрезки выносливых стеблей и корней.

Okatsune 101 7-дюймовые обходные секаторы, малые

Используйте садовые ножницы для сбора трав и обрезки зелени.

Секаторы Zsling из нержавеющей стали со сверхдлинным лезвием

Вещи для удаления грязи

Работа в саду связана с большим количеством грязи.Для небольших помещений иметь под рукой ведро — самое простое решение для уборки грязи.

Складная прямоугольная удобная корзина

Для более крупных операций вам обязательно понадобится тачка. Используйте его для перемещения почвы, мульчи и компоста.

Складная садовая тележка Wheeleasy

Средства защиты

Работа в саду требует много времени, проводимого на солнце; широкополая шляпа защитит ваше лицо и шею.

Складная шляпа Columbia Global Adventure

Некоторые садоводы, например Сторрс, предпочитают работать голыми руками.Томас любит носить перчатки для защиты и держать руки в чистоте. Выбор за вами. Однако, как человек, у которого в саду много колючих растений, я клянусь этими перчатками.

Перчатки Vermont Glove Work Gloves

Вы можете просто надеть старые футболки и джинсы для работы в саду, но фартук пригодится для ношения ручных инструментов — и он тоже выглядит мило.

Вещи для полива

Лейки предназначены для оконных ящиков и небольших садовых работ. Если вы выращиваете что-то помимо пары горшков с травами, рассмотрите более существенное решение…

…как шланг. Предпочтительно тот, который легко скручивается, чтобы вам не приходилось с ним бороться.


Заключительные мысли

Не расстраивайтесь, если это покажется вам слишком большим; садоводство — это процесс обучения и применение этих практических знаний методом проб и ошибок. Но если вам все же нужна поддержка, Томас предлагает мудрый совет: «Не недооценивайте себя, даже если вы убили все зеленое в своей жизни. Если кто-то проведет вас через это, и у вас есть ресурсы, которые помогут вам научиться ухаживать за садом, вы будете удивлены, как много людей на самом деле имеют зеленые пальцы — это происходит от самообразования.Вы можете подумать: «Я никогда раньше этого не выращивал, поэтому знаю, что у меня ничего не получится». Что ж, вы не узнаете, если не попробуете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.