Как выкапывать: когда и как выкапывать, как хранить – Тюльпаны после цветения: как выкапывать и хранить — Агроновости

Содержание

Тюльпаны после цветения: как выкапывать и хранить

Автор: Наталья 09 августа 2019Категория: Садовые растения

Тюльпаны – весенние первоцветы, цветение которых завершается уже в мае. После цветения садоводы выкапывают луковицы тюльпанов и хранят их до осени. Но нужно ли ежегодно выкапывать луковицы? И когда лучше это делать? И как хранить выкопанные луковицы до их посадки? Ответы на все эти вопросы мы дадим в нашей статье.

В каких случаях нужно выкапывать тюльпаны

Ежегодно каждая луковичка обрастает четырьмя-семью детками, которые питаются за счет материнской луковицы. Если вы хотите ежегодно наслаждаться цветением тюльпанов, нужно давать луковицам отдых и своевременно отделять от них детки. Кроме того, луковицы, которые не выкапывают годами, постепенно уходят в почву все глубже и глубже, и ростку становится все труднее пробиваться сквозь толщу земли. Именно по этим причинам садоводы выкапывают луковицы тюльпанов после цветения, приводят их в порядок и опять высаживают осенью.

Смотрите видео о том, как и когда нужно выкапывать тюльпаны

На фото: Выкопанные луковицы тюльпанов после окончания цветения

Однако подходить к этому вопросу следует избирательно:

луковицы простых и дикорастущих тюльпанов, а также разновидностей Кауфмана, Грейга и Фостера можно выкапывать один раз в 4-5 лет, и это никак не отразится на их привлекательности;
луковицы современных гибридных сортов, голландских и позднецветущих тюльпанов нужно выкапывать ежегодно.

Когда нужно выкапывать луковицы тюльпанов

Признаком того, что луковицы уже можно извлекать из земли, является пожелтевшая и пожухшая листва и приобретший эластичность неломающийся стебель тюльпанов. Обычно такие признаки появляются к концу июня или к началу июля. В северных районах листья тюльпанов желтеют позднее – к середине августа. К этому сроку листья уже успеют передать необходимые питательные вещества луковицам, и они смогут восстановить свои силы после цветения.

Выращивание тюльпанов от А до Я – всё, что нужно знать

Как выкопать луковицы

Извлекают луковицы из земли в хорошую, ясную погоду. За неделю до процедуры полив тюльпанов прекращают: выбирать луковицы нужно из сухой земли. Делать это нужно осторожно, стараясь не повредить мелкие детки – посадочный материал для размножения тюльпанов. Копайте глубже: если вы несколько лет не выкапывали луковицы, они наверняка ушли в глубину. Лучше использовать для этой цели не лопату, а вилы, чтобы снизить риск повреждения луковиц.

Подготовка луковиц к хранению

Отряхните луковицы от земли, просушите их на солнечном месте, обрежьте надземную часть и рассортируйте по размеру, отбраковывая поврежденные, пораженные заболеванием или вредителями экземпляры. Отобранный для хранения посадочный материал промойте солевым раствором – 1 столовую ложку поваренной соли растворите в 1 литре воды. Можно также использовать для обеззараживания светло-розовый раствор перманганата калия. Затем еще раз просушите луковицы, разложите их по сортам в один-два слоя в коробки или ящики и прикрепите бирки с названиями сортов. Удобнее всего хранить луковицы в лотках из-под яиц, разложив их по ячейкам.

Хранение луковиц тюльпанов

Три недели, пока происходит закладка почек для цветения в следующем сезоне, луковицы нужно хранить при температуре 25-28 ºC и влажности воздуха не выше 70 %. Затем посадочный материал переносят в более прохладное сухое помещение и хранят при температуре 20 ºC, а с сентября температуру понижают до 15 ºC.

Маленькие луковички тюльпанов – детки – в тепле не хранят: они могут высохнуть. Их сразу помещают на хранение в прохладное место, а в начале или середине августа высаживают на школьную грядку для доращивания.

Когда можно высаживать тюльпаны в цветник

С середины сентября до ноября – более точные сроки зависят от климатических и погодных условий – отдохнувшие луковицы тюльпанов высаживают в цветник. Для их успешного укоренения температура почвы должна быть не ниже 9-12 ºC.

Подробно об осенней посадке тюльпанов – детальная информация

Разделы: Садовые растения Многолетники Цветущие Луковичные цветы Лилейные Растения на Т

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Благоприятное время года для копки колодца на даче: когда лучше рыть

Копка колодца – важное и ответственное занятие, влияющее на последующее обеспечение водой всего домовладения. Прежде чем приступать к данным работам следует не только запастиcь необходимым оборудованием и материалами, но и правильно определиться со временем года, когда будет проводиться рытье. Когда и в какое время лучше копать колодец на даче? Попробуем разобраться.

Факторы, влияющие на время начала работ

В какое время года копать колодец лучше? – таким вопросом задаются многие домовладельцы, мечтающие иметь на собственном участке индивидуальное водоснабжение.

При выборе подходящего времени следует брать во внимание следующие условия – структуру грунта и уровень поднятия подземной воды.

Структура грунта

Выбор местоположения сооружения часто зависит от структуры находящего здесь грунта.

Если он мягкий, то и работы будут проводиться легко! Копать родник зимой сложнее, так как суглинистый и глинистый грунт из-за воздействия низких температур практически не поддается рытью.

В результате этого большинство владельцев участков приступают к установке колодезных гидросооружений в летнее либо осеннее время. Если же грунт песчаный, то копать колодец на нем можно и в зимнее время, беспроблемно добираясь до глубинных горизонтов.

Уровень поднятия подземной воды

Уровень воды под землей в разное время года различен: весной она выше, а зимой – ниже. Выкопать родник проще, если подземными водами не чрезмерно насыщена почва, так как при этом снижается риск высыхания водоносного слоя. Поэтому худшим временем проведения описанной деятельности является ранняя весна с ее обильными половодьями. Копка колодца летом обычно проходит качественно, так как в почве содержится минимум влаги, а воздух быстро прогревается.

Сезонные колебания уровня грунтовых вод – основной фактор, на который стоит обращать внимание при проведении земляных работ. При этом можно не выжидать целый год до необходимого сезона, а следует внимательнее следить за погодными условиями.

Сравнение сезонов при копке колодца

Дачный колодец копают не тогда когда «захочется» его домовладельцу, а когда этому способствуют погодные и сезонные условия. Известно, что колодец роют до водоносного песчаного пласта, опирая все необходимые его конструкции в подпорный глинистый горизонт. В этом случае шахта будет размещаться в верхнем водоупорном слое, способном защитить от верховодки нижние горизонты.

Обычно разлив верховодки бывает в случае обильных осадков (осенью либо летом) или в результате паводков (весной).

Сделать колодец на даче можно и зимой и летом. Каждый из этих сезонов имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, копать шахту зимой сложнее, так как хотя земля редко промерзает на большие глубины, но трудиться при низких температурах и ветре всегда не комфортно.

В отличие от зимнего времени, проводить копку колодца летом гораздо комфортнее, но при обильных осадках будет много верховодки, способной загрязнять весь источник.

Многие откладывают описанное дело на начало осени (в «бабье лето»), когда нет занятости на приусадебном участке и низкий уровень грунтовых вод. В этот короткий промежуток они стараются выкопать колодец необходимой глубины, чтобы в предстоящий дождевой сезон он смог максимально наполниться водой.

Астрологические факторы копания колодца

Мало кто знает, но на рытье скважины, согласно древним поверьям, может влиять расположение небесных тел.

По советам астрологов, наилучшим периодом копания колодца является фаза растущей луны. Желательно чтобы она была в созвездии «Рыбы», так как это сектор водных стихий.

Давно замечено, что в это время, каким бы не было выбранное место, отмечается мизерная степень насыщенности грунта влагой. Естественно, не всегда удается проводить указанный алгоритм работ при нахождении луны в «рыбах».
Опираться только на древние поверья и астрологические замечания при рытье водоскважины – непрактично!

Профессиональные работники безошибочно определяют не только место для колодца, но и соответствующее время года, когда количество грунтовых вод оптимально для описанных работ. Допускается копание источника воды самостоятельно, но здесь потребуется больше сил и времени.

Выбор месяца копки колодца

Даже опытные рабочие профессиональных служб по бурению водоскважин рекомендуют приступать к указанным работам в определенный период года. При этом учитывают, что грунтовые воды уходят вниз и потом повторно просачиваются в приготовленное углубление. Важно, чтобы они смогли лучше профильтроваться через нижние горизонты, иначе в прокопанном источнике будет грязная вода.

Осенью или весной проводить описанные работы – зависит также от погоды. К примеру, в марте и апреле отмечается нестабильность уровня верховодки. После таяния снега она обычно, ухудшает процесс рытья. Если при этом установить в конструкцию и бетонные кольца, то последние могут перекоситься и «поплыть».

Допускается копать колодец в декабре либо январе, когда грунтовые воды занимают нижний уровень, но из-за трескучих морозов практически невозможно работать. При этом велик риск не только простудиться, но и возникают проблемы с определением глубины источника, так как вода находится в нижних слоях.

Пример того, как на практике происходит копка колодца зимой:

Очень часто рытьем «зимних» колодцев занимаются шабашники, не имеющие другого заработка в этот сезон года. Такая наспех сделанная работа часто требует перекопки, а это не только затрата сил, но и дополнительных средств.

Перед тем как вверять рытье водоскважины чужим людям следует убедиться в их опытности.

Заниматься копанием в дождливый сезон (июнь и июль) – пустая трата времени. Из-за обилия влаги начинают подниматься грунтовые воды, пропитывая собой почву. В результате образуется грязная жижа, трудиться в которой мало кому хочется. В засуху уровень воды в колодцах минимален, поэтому приступать к копанию водоскважины в августе – оптимальное время. Также проводить такие работы можно в сентябре, когда погода еще сухая и теплая, а подземные воды находятся в нижних горизонтах.

Перед копанием шахты в правильно выбранном месяце года, следует ознакомиться с уровнем нахождения жидкости в колодцах на соседних участках. Благодаря этому можно определить необходимую глубину будущего источника, в результате чего, даже в засушливую погоду в вашем колодце всегда будет вода.

Выбор времени копки колодца

Определение со временем копки колодца – важная задача, правильное решение которой позволит:

избежать возникновения лишних затрат;
уберечь себя от проведения пустых работ;
выполнить дело быстро и качественно;
иметь на участке полный источник воды.

Опытные бригады рекомендуют копать водозабор в конце лета – начале осени. Этот период имеет массу преимуществ и практически лишен недостатков.

При бурении водоскважины легче в теплое сухое время года наткнуться на хороший водоносный пласт. При этом в пробуренную шахту жидкость должна просачиваться хорошо и постоянно. Благодаря этому даже при использовании больших объемов влаги ее количество в скважине не уменьшится.

Не рекомендуется копать колодцы после обильных дождей либо в период паводка. При этом даже песчаный грунт становится перенасыщенным водой, что сигнализирует об окончании копки. В период же засухи данный источник быстро пересохнет, так как он лишен обильной водоносной жилы. Именно из-за этого не следует заниматься указанным делом на этапе насыщенности грунта влагой.

Февраль – тоже благоприятный период для копания скважин под колодец. Это связано с господствованием низких температур, которые удерживают процесс таяния снега и отсутствием обильных осадков. В случае расположения шахты водозаборника между плывунами рекомендуется копать при заморозках. Если делать это вручную, то можно воспользоваться старинным способом – деревянными лопатами, к которым не примерзает земля и прочие структуры грунта.

Когда лучше копать колодец и почему:

Копать колодезную шахту – ответственное и трудоемкое мероприятие, которое следует проводить в определенный период года. Из-за этого человек не будет трудиться «впустую», а полученный результат будет радовать всех домочадцев не один десяток лет. Конечно, готовое сооружение периодически следует подвергать чистке, что положительно будет сказываться на качестве воды!

Как правильно и когда выкапывать луковичные цветы

После завершения весеннего цветения многие луковичные, независимо от того, что они начали увядать и сохнуть, нуждаются в дальнейшем уходе. Под этим мероприятием подразумевается их выкопка и дальнейшее хранение до посадки. Давайте подробнее рассмотрим данный период в жизни наших любимых цветов.

Зачем выкапывать луковичные цветы

Регулярная выкопка луковичных цветов способствует сохранению сортовой чистоты. Благодаря ей луковицы вырастают более крупными.
В процессе выкопки легко обнаружить больные луковицы и вовремя удалить, чтобы не заражать всю коллекцию.
Выкопка важна при планировании закладки новых цветочных клумб.

Какие луковичные цветы нужно выкапывать

Первыми выкапывают луковицы весенних первоцветов:

мускари;

пролески;
пушкинии.

Затем приступают к уборке:

тюльпанов;
нарциссов;
рябчиков;
сортовых голландских крокусов;
лилий.

Когда выкапывать луковичные цветы

К выкопке луковичных цветов приступают в тот момент, когда листья становятся вялыми и начинают желтеть. В этот момент стебель легко поддается закручиванию вокруг пальца. Этот период каждый год может быть в различное время. Связано это с погодными условиями.

С наступлением после цветения жаркой погоды созревание луковиц происходит быстрее.
В дождливое лето период увеличивается. Обычно время выкопки луковичных ориентируют с середины июня до начала июля.

Для каждого вида луковичных характерны разные периоды выкопки:

Мелколуковичные растения выкапывают ежегодно.
Рябчики— через 2-3 года.
Крокусы— 1 раз в 3-4 года.
Нарциссы, лилии — 1 раз в 4-5 лет.
Гиацинты — ежегодно.
Тюльпаны — ежегодно, если их выращивают для выставок или продажи. В противном случае можно выкапывать один раз в 5 лет.

С выкопкой луковиц запаздывать не стоит. Иначе у них начинают отрастать новые корни, которые легко повредить. Из-за этого луковица будет более ослабленной, что скажется на цветении на следующий год. Кроме того, при созревании луковиц от них отделяются “детки”. Оставшиеся в земле, они будут засорять цветник, углубляясь с каждым годом и служа рассадником болезней.

Выкапывают луковичные нужно штыковой лопатой с плоским краем, двигаясь рядок за рядком.
Лопату заглубляют глубже, чем находятся луковицы.
Выбранные гнезда отбрасывают на освободившуюся от цветов часть клумбы. Удаляют отжившие корни, ботву и землю, но работу выполняют максимально аккуратно, чтобы не повредить луковицы.
Тщательно выбранные луковицы и “детки” раскладывают по сортам в индивидуальные ящики и устанавливают под навес для просушки. В этот же день ящики следует поместить в сухое проветриваемое помещение или на чердак.

Если работы проводились в дождливую погоду, луковицы пришлось доставать из мокрой почвы, в таком случае их необходимо тщательно промыть струей проточной воды и высушить.

Луковицы лилий выкапывают в 1 декаде июля через 1-1,5 месяца после цветения. За этот период луковица успевает набрать силу, становится крепкой, упругой. После 3-5- летнего выращивания на одном месте в гнезде образовываются множественные “детки”, которых необходимо тщательно выбирать. Выкапывают луковицы, стараясь не повредить.

Стряхнув землю, осматривают на наличие ржавых или бурых пятен.
Отмершие корни удаляют сразу, живые подрезают на длину до 15 см.
Подготовленные луковицы обрабатывают в 0,1% растворе перманганата калия в течение 20-30 минут. Луковицы и детки разделяют по размерам.
Затем лилии сразу же высаживают на предварительно подготовленную грядку.

Что делать с луковицами после выкапывания

Просушив луковицы выкопанных цветов в течение 4-5 дней при температуре 20 °C, далее очищают от отставших покровных чешуй, удаляют старые корни и остатки почвы.

Луковицы отделяют по размеру, отбраковывая все поврежденные при копке или мягкие на ощупь, с пятнами и проточинами насекомых. При выявлении большого количества больных луковиц их следует обработать препаратом Максим, выдержав в нем в течении 30 минут. Дав стечь раствору, дополнительно обрабатывают в карбофосе те же 30 минут.
После этого луковицы тщательно просушивают и убирают на хранение. Для этого их рассыпают в один слой в деревянные ящики, имеющие широкие щели и выстланные подстилочным материалом (сено, опилки). Если луковиц немного, для хранения их можно поместить в картонные коробки.
Подготовленные луковицы помещают в вентилируемое помещение или на чердак. Оптимальной считается влажность в пределах 70%.

В зависимости от вида цветов температуру хранения поддерживают разной.

Для тюльпанов оптимальной считается температура 20 °C до 1 сентября, затем до посадки ее понижают до 17 °C.
Гиацинты хранят при температуре до 30 °C в течение 2 недель, затем понижая до 17 °C до посадки.
Нарциссы хранят при 17 °C весь период до осенней высадки.
Мелколуковичные можно сразу сажать на подготовленное место, при необходимости возможно хранение во влажных опилках при прохладной температуре до начала сентября.
Мускари, подснежник, пролеску, рябчик хранят в чистом сухом песке или торфе.
Безвременники, крокусы, белоцветник, птицемлечник, пушкинию, хионодоксу— в сухом, проветриваемом помещении.

Периодически луковицы необходимо осматривать для выявления заболеваний или вредителей, безжалостно удаляя поврежденные.

как быстро перекопать заросший участок на огороде, вырыть яму или траншею? Как правильно копать мерзлую землю?

Лишь с первого взгляда кажется, что копать лопатой – процесс довольно простой, но, правда, небыстрый. Но на самом деле это не так. Наличие ноющих мозолей и болей в пояснице после работ с лопатой является следствием нарушения правильной техники копания. О правилах пользования лопатой и о том, как самостоятельно быстро выкопать яму и о множествах других нюансах расскажет эта статья.

Правильная техника

Правильно копать нужно хотя бы для того, чтобы сделать весь процесс намного легче и быстрее.

В детстве многие видели, как пользоваться лопатой. Основные движения остаются теми же, но нужно обратить внимание на один основной момент – нельзя поднимать инструмент с землей при помощи запястий. Нужно постараться локтем зацепить конец черенка, придав тем самым дополнительный импульс, благодаря которому снизится нагрузка на спину и суставы человека. Следуя этому простому правилу, можно без особых проблем перекопать большой огород.

Во время всего рабочего процесса спина должна оставаться прямой, а центр тяжести должен находиться посередине, иначе на утро можно проснуться больным и немощным.

Позицию ведущей руки можно попеременно менять, сохраняя при этом необходимое равновесие.

Особенно полезной и необходимой эта техника становится при масштабных и продолжительных работах, например, при таких, когда требуется прокопать огород или убрать большие объемы снега в зимнее время года.

Тонкости

Самым важным нюансом является правильный подбор инструмента – его нужно выбирать самостоятельно под себя. Если лопата будет слишком большой и тяжелой, то последующие боли в спине и по всему телу неизбежны. Если длина черенка доходит до локтя при втыкании ее в грунт примерно на 20-25 см, то она подобрана правильно и под рост человека.

Штык инструмента должен быть острым и хорошо наточенным для более легкого проникновения в почву.

Лучше всего брать не квадратную лопату, а закругленную, так как последний вариант лучше прорезает землю.

Необязательно угол штыка к почве при проникновении должен быть прямым – все зависит от цели копки. Для осуществления рыхления почвы достаточно 45 градусов, неглубокого проникновения и прокручивающих движений. Движения под прямым углом лучше всего осуществлять при копании траншеи или же ямы.

Большинство лопат можно с легкостью наточить при помощи крупнозернистой наждачной бумаги. Существуют другие способы для заточки лопаты: с помощью ножа и рашпиля.

Как перекопать заросший участок?

Важную роль в этом деле играет сам инструмент. Лучше всего приобрести модель из титана и неклассической формы, так называемую чудо-лопату. Этот инструмент отлично подходит для рыхления или вскапывания почвенного слоя. Он представляет собой железную рамку, по противоположным сторонам которой установлены решетки от вил, направленные одна к другой.

Работа этого нехитрого устройства происходит следующим образом: одни вилы проникают в землю, а вторые являются рычагом для них. Рама служит в качестве опоры для двух пар вил.

Чудо-лопатой взрыхлить землю можно гораздо за меньший срок, чем простым вариантом. К тому же преимуществом еще является и тот факт, что при рыхлении почвы таким образом можно избавиться от сорных трав.

Из недостатков стоит отметить следующий момент: чудо-лопатой нельзя ни вырыть яму, ни обработать заболоченные местности.

Как вырыть яму?

Эту особую технику копки используют солдаты для быстрого и результативного рытья окопов. Применяют они при этом компактную саперную лопату.

Основой такой техники является то, что нужно срезать грунт небольшой толщины – по 3-4 см. Такие небольшие срезы проще выкапывать и бросать дальше, чем полный стык грунта.

С подобной техникой можно проработать несколько часов и выкопать не одну яму без особой усталости.

Такому способу копки легко поддаются любые почвы, в том числе глиняные и торф.

Как правильно копать мерзлую землю?

Не секрет, что отечественные зимы бывают довольно суровыми, а земля, как и большинство водоемов, промерзает на значительную глубину.

Есть несколько способов выкопать яму из промерзшей почвы.

Первый и проверенный способ довольно прост в использовании, но может занять довольно много времени. Перед самой копкой нужно на месте ямы развести костер. Дождавшись того, когда он потухнет, следует начать копать. После того как будет снят верхний слой, нужно снова развести костер уже в яме и продолжить копать до нужной глубины.
Другой проверенный метод – это использование отбойного молотка. Если нет возможности приобрести отбойный молоток, то можно взять его в аренду. С помощью отбойного молотка достаточно снять только верхний замерзший слой земли, а затем следует продолжить работу лопатой.
Следующий способ – это использование кирки. Она представляет собой ручной ударный инструмент, специально предназначенный для работы с плотным и даже каменистым грунтом. Но одной кирки будет недостаточно – необходима лопата.

Современный рынок садового инструмента предлагает множество различных моделей лопат: садово-огородных, строительных, погрузочно-разгрузочных. Каждая из разновидностей имеет свои характерные особенности, делающие ту или иную работу намного легче и быстрее.

В заключение стоит отметить, что большинство рекомендаций и правил можно использовать и во время работы с вилами. В некоторых случаях они также могут служить в качестве лопаты, но с одной лишь разницей: если лопата разрезает землю, то вилы, скорее, больше отламывают ее.

О том, как правильно копать землю лопатой, можно посмотреть в видео ниже.

Как вырыть подземный ход — www.maximonline.ru

Как копать

Если не собираешься делать из хода тайну, можно копать «берлинским» способом: роется траншея, в ней строятся стены и крыша будущего хода, после все засыпается. Но соседи придут посмотреть, каждый захочет такой же, только побольше, в итоге кто-то случайно выкопает ад. Лучше копай незаметно, по «парижскому» методу: роется вертикальный колодец, а из него ведут штольню вбок.

Где копать

Песчаные почвы — идеальный вариант. В свое время они позволили нарыть ходов под Берлинской стеной, в том числе знаменитый «Туннель 29» длиной 140 метров. Глину тяжело копать, к тому же выше шанс наткнуться на межпластовые воды. Полезно заранее пробурить скважины по всей траектории хода и выяснить, с чем будешь иметь дело.

Как укрепить

Если роешь штольню, не укрепляя стены и потолок, положи сверху плиту с датами жизни. Когда тебя завалит, родные смогут ограничиться фуршетом. Но лучше укрепляй ход каждые полметра крепью — рамой из просмоленных досок. Когда он будет готов, надо основательно обшить досками стены и потолок или даже забетонировать их, как делают палестинцы в тайных туннелях из сектора Газа в Израиль.

Как обустроить

Чтобы в туннеле было сухо, его надо делать под уклон. Желательно устроить и принудительную вентиляцию: вентилятор у входа и трубы с отверстиями по всей длине сооружения. Одной из проблем «туннеля жизни» в Сараеве, по которому люди выбирались из осажденного города, было отсутствие вентиляции. В итоге пришлось добывать кислородные маски.

Как не засыпаться

Копать подземный ход можно только в своей земле. Иначе в случае обнаружения его засыплют, а оплачивать мероприятие будешь ты. Перед началом процесса выясни, нет ли на пути кабелей, нефтепроводов и ракетных шахт. В этом поможет глубинный сканер. А под землей не повредят газоанализаторы на углекислый газ и метан, иначе туннель будет другой — с полетом к яркому свету и чувством благодати.

Как маскировать

Недавно пойманный колумбийский наркобарон Гусман выводил свои подземные ходы в канализацию, и это ему до поры помогало. Врезаться в общие коммуникации — незаконно, но можно применить сам принцип и замаскировать выход под привычную часть пейзажа — дощатый туалет, пляжную раздевалку или корпоратив с Нагиевым.

Как правильно выкапывать колодец — Строительство, ремонт и благоустройство своими руками!

Вопрос, касающийся выкапывания колодца, является вполне актуальным даже в настоящее время. С помощью колодца можно раз и навсегда решить проблему с водоснабжением. Данный вариант решения проблемы особенно широко используется владельцами участков, у которых нет прямого доступа к центральному водопроводу.

Может показаться, что создание колодца является крайне трудным процессом, однако при правильном подходе выкопать колодец своими руками вполне возможно. Однако для этого требуется иметь хорошее здоровье и большое количество свободного времени. Чтобы не рисковать, специалисты рекомендуют заказывать рытье колодцев kopaemkolodes777.ru/chistka-kolodcev/. Данная компания также занимается чисткой колодцев и установкой оборудования для фильтрации воды.

Месторасположение колодца

Прежде всего, необходимо определиться с местоположением колодца на участке. Чтобы сделать это наиболее правильным образом, следует учитывать различные факторы. Согласно одному из самых значимых правил, колодец не должен находиться рядом со всевозможными источниками загрязнения. К примеру, крайне не рекомендуется размещать колодец поблизости с мусорными или компостными свалками. Кроме того, колодец должен находиться выше источника загрязнения, если участок имеет неровную поверхность. Особое внимание стоит обратить и на гидрогеологическую остановку. Если, например, участок находится в болотистой местности, пить воду из колодца категорически запрещается, так как в него попадает вода из верхних слоев почвы.

Как правило, наличие воды в колодце во многом зависит от рельефа и типа почвы. На дачном участке колодец лучше всего устанавливать недалеко от места потребления воды. Но не рекомендуется выкапывать колодец в радиусе до пяти метров от дома. Для автономного водоснабжения дома в большинстве случаев подходят колодцы, глубина которых составляет от пяти до двадцати метров. Некоторые колодцы могут достигать и тридцати метров, однако, в таком случае лучше всего создавать скважину. В любом случае для определения лучшего месторасположения колодца желательно обращаться к профессионалам.

Опубликовано: 26.08.2017

ОГОРОД ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА. КАК КОПАТЬ УЧАСТОК

Наука и жизнь // Иллюстрации

Штыковая лопата Пискуна.

Сравнительная схема работы с лопатой (рукоятка штыковой лопаты условно повернута).

‹

›

Приходит весна - горячая пора для садоводов и огородников. Время не ждет, и с утра до вечера в выходной день приходится орудовать лопатой, тяпкой, граблями. Нередко следствие такой весенней интенсивности — боль в пояснице, мозоли на руках. Между тем многих неприятных последствий можно избежать, усовершенствовав обычный огородный инструмент и с толком организовав труд. Не копая, например, в один и тот же день грядки для моркови и для томатов, а готовя их в той последовательности, в какой высаживаются или высеваются культуры.

В разных пособиях относительно садовых и приусадебных участков широко представлена агрономическая сторона дела: сроки, нормы высева, глубина заделки, междурядья, полив, удобрение. А, так сказать, механическая и техническая стороны дела очень сжаты или вовсе отсутствуют. Пособия, ограничиваясь словами «прорастить и высеять», крайне мало говорят о том, с помощью каких инструментов и как выполнять те или иные работы, как пользоваться инструментом, чтобы меньше утомляться, в какой последовательности выполнять операции, как, пользуясь простейшими приспособлениями, делать на грядках разметку для семян и рассады. А ведь из-за пренебрежения разметкой, когда ряды на грядках получаются, что называется, вкривь и вкось, растения хуже развиваются. Одни страдают от излишней густоты, другие — от сорняков, которые быстро и споро поднимаются на слишком широких междурядьях.

В этой связи поделюсь опытом, как обрабатывать земельный участок, сберегая силы и время, как быстро и точно его засадить и засеять.

Легкую, рассыпчатую почву, например супесчаную, лучше всего копать обычной лопатой с острозаточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием. Для черенка подойдет сухая береза, обработанная наждачной шкуркой. Черенок удобен такой формы: внизу он конический, кверху становится цилиндрическим. С таким черенком меньше устанет рука, ладонь будет скользить в любом направлении, а кисть — занимать наиболее удобное положение.

Длину лопаты с черенком можно считать достаточной тогда, когда при погружении лезвия в почву на глубину 20-25 см верх черенка окажется на уровне локтя.

Рукоятка с захватом больше подойдет тому, у кого не очень сильные пальцы, но копать такой лопатой менее сподручно. Переворачивая ею ком земли, придется вращать и кисть правой руки. Почти прямое лезвие лопаты труднее идет в землю, чем закругленное. Нога, посылая прямое лезвие в землю, еще не успевает «набрать скорость», а уже вся кромка лезвия режет землю. Остроконечное полотно входит в грунт как бы синхронно с нарастанием нагрузки от ноги.

Суглинистую плотную почву лучше брать не штыковой лопатой, а вилами. Ширина их четырех зубьев гораздо меньше лезвия лопаты, потому вилы легче проникают в почву. У вил-копачей, в отличие от обычных вил, более мощные и короткие зубья. Копачами сподручней, чем лопатой, поднимать тяжелую глинистую почву. Незаменимы вилы ранней весной и осенью, когда влажная почва прилипает к лезвию лопаты. При покупке обращайте внимание на поперечное сечение зубьев. У кованых и более прочных вил, в отличие от штампованных, сечение напоминает трапецию.

Вилы не отрезают ком земли, а отламывают. Попавшие в разлом корни вилами извлекаются целиком, в отличие от лопаты, которая режет корень на две части, и он часто теряется между комьями земли.

Зубьями вил намного сподручнее и быстрее, чем лопатой, разбивать крупные комья земли — в разрушении участвуют сразу четыре стержня.

На вилы легко, как на вилку, нанизывать корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки. Лопата для этого не подойдет, и каждый корешок придется брать руками.

Когда участок горизонтален, не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него избавляются, создавая террасы. Тогда перемещение грунта совмещают со вскапыванием грядок.

Выбрав направление бросков, окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границы и не попадать туда, где не планируете копать.

Начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60-80 см. Сами расположитесь с края грядки, наклонившись (40-50 градусов). Стоя на месте, изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3-4 кома земли. Дальше, переступив на 6-8 см, приступайте к следующей порции. Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 метров при вскапывании одной сотки.

Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого штыка на 20-25 см, длина пути при вскапывании сотки окажется около 1000 метров.

Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться и разгибаться. Примерно 6000-7000 таких движений делают, чтобы вскопать одну сотку. Не старайтесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например толщиной 15-20 см. Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Из-за стремления перекопать почву поглубже, на поверхности может оказаться так называемый подпахотный слой, не содержащий гумуса, что повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15-20 см.

Выравнивайте земляную поверхность граблями, у которых зубья расположены через 4-5 см. Длина граблей нужна не менее 1,7-2 м, чтобы не очень нагибаться и дотягиваться до удаленных участков, не наступая на вскопанные места. Чтобы легче и удобнее действовать граблями, конец ручки загните вниз. Тогда в работе не придется сильно сжимать пальцами ручку, чтобы не допустить ее проскальзывания.

Для ручки граблей подойдет ветка лещины или орешника, изогнутая в нижней части. Стволики лещины лучше всего заготавливать с ноября по март, снимая кору перед сушкой.

Если нет подходящего ствола для ручки, используйте сборную конструкцию с согнутым куском стальной трубки. В крайнем случае придайте прямой рукоятке форму груши, обработайте ее ножом, рашпилем и крупнозернистой наждачной бумагой (справа).

Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комочков. Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, особенно в солнечную, жаркую погоду, пока они ссохнутся. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам.

Идеи - мастеру

УДОБНАЯ ЛОПАТА

Мне довелось работать разными лопатами - строительными, садово-огородными, погрузочно-разгрузочными. О разных лопатах журнал писал неоднократно (см. «Наука и жизнь» № 7 1974 г., № 3 1984г., № 6 1988г., № 11 1989г.) Пробовал действовать инструментом, исполненным по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера (cм. «Наука и жизнь» № 3, 1995 г.). У всех этих лопат существенный изъян: черенок соединяется с лезвием по центру, но как раз в этом месте лучше всего нажимать ногой на лопату, чтобы она легко входила в землю. Потому с нынешним копательным инструментом значительная часть усилий тратится впустую. При подъеме пласта или кома земли приходится держать рукой черенок на довольно большом расстоянии от полотна, из-за этого вырастает нагрузка на руку.

Сил у меня осталось немного, потому, по русской поговорке «Беда родит ум», пришлось усовершенствовать инструмент. Я отрезал от полотна остроконечной лопаты тулейку - часть, предназначенную для соединения с черенком. К слову сказать, на заводах эту часть обычно делают короче стандартных размеров, и потому черенок чаще всего ломается возле тулейки. Я изготовил тулейку нужной длины и соединил ее стальной полосой 45 на 4 мм при помощи сварки с полотном лопаты. Полосу снизу заточил. Черенок лопаты сделал из молодой сосенки. Он конический, книзу утолщенный (подобно растущим деревьям) в отличие от цилиндрических и непрочных магазинных черенков. Сверху на черенке закрепил вилочную ручку.

Теперь, чтобы лопата вошла в землю, ногу помещаю по центру и гораздо меньше трачу сил. Заточенная соединитель ная полоса надрезает грунт. При подъеме кома земли черенок как бы удлиняется благодаря коленчатой конструкции. Рука оказывается либо выше обычного места захвата, либо ближе к полотну, что тоже сокращает затраты сил. Вилочной ручкой поворачиваю полотно набок, чтобы сбросить ком. Лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорную растительность. Главное, не нужно сгибаться в три погибели. Решение пригодно и для вил, которые часто используют при перекопке.

Л. ПИСКУН (С.-Петербург).