HomeРазноеКак сделать дверь из досок в баню: Как самому сделать дверь в баню: один из простых вариантов

Как сделать дверь из досок в баню: Как самому сделать дверь в баню: один из простых вариантов

Содержание

Дверь в баню своими руками

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

 

  1. Виды дверей для бани
  2. Особенности дверей в бане
  3. Изготовление дверей в баню
  4. Как установить дверь в бане

 

Виды дверей для бани

 

Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.

На сегодняшний день существует три вида дверей для бани:

  • глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;

  • стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;

  • комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.

 

Особенности дверей в бане

 

При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.

 

Размер дверей в бане

Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.

 

Материалы для дверей бани

 

Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево

. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.

Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.

 

Фурнитура для дверей бани

 

При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.

Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.

 

Изготовление дверей в баню

 

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

  • шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
  • брус для обвязки 60х80 мм;
  • вагонка 12х96 мм;
  • петли 3 шт.;
  • саморезы и мебельные штифты для крепежа.

 

Из инструмента понадобится:

  • ручная циркулярная пила;
  • фрезер с набором фрез;
  • шуруповерт;
  • киянка и молоток;
  • струбцины;
  • рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.
 
Создаем полотно двери в баню

 

Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:

  • Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.

Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.

  • Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
  • Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
  • Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
  • Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
  • Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
  • После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.

 

Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери

 

В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:

  • Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

  • В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

  • На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

  • Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

 

Обшив вагонкой и сборка двери

 

Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:

  • Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
  • Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
  • Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.

  • Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

 

Как установить дверь в бане

 

Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.

Важно! Напомним – двери должны распахиваться наружу.

Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.

Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.

как сделать, утеплить и установить дверь в парилку, установка пошагово

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Особенности

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Конструкция также должна быть герметичной для сохранения тепла в помещении. Очень влияет на срок службы изделия и ее устойчивость к перепаду температуры.

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

  • Дуб – очень плотная древесина, которой не свойственно разбухать.
  • Лиственница хорошо подходит для влажных помещений. К полезным свойствам относят: антисептический эффект, а также устойчивость к гниению, плесени и к ней не липнут различные насекомые.
  • Осина недорогая порода, показывающая хорошие результаты в очень сухих и влажных условиях.

Для любой породы должен быть высококачественный массив с отсутствием сучков. Иначе все сучки будут выпадать. Материал должен иметь 15% влажность. Дверь можно сделать из досок, бревна или сруба.

Стеклянные

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов. Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Дверь для бани должна представлять собой легкую конструкцию. Это нужно в случае, если возникнет пожар, чтобы дверь не стала препятствием для выхода из горящего помещения.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

  • Половая доска со шпунтом 50×30 мм.
  • Брус, предназначенный для обвязки 60×80 мм.
  • Вагонка 12×96 мм.
  • Петли 3 шт.
  • Саморезы.
  • Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Когда полотно высохнет, на нем могут образоваться различные дефекты в виде неровностей и щелей. Для устранения щелей используется клей, смешанный с опилками, а для ликвидации неровностей – рубанок.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Не рекомендуется делать металлические ручки из-за риска обжечься об них, поэтому лучший материал для ручки – тоже дерево.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Непосредственно процесс установки различается для разных типов дверей:

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Размещается первая петля на расстоянии от 20 до 25 см от верхнего края полотна. Для второй: расстояние 40-45 см. Третья петля устанавливается на расстоянии от 20-25 от нижнего края. Благодаря такому расположению петель, дверь не перекосит, особенно, если конструкция тяжелая.

Далее устанавливаем дверь на петли и при помощи валика замазываем образовавшиеся между коробкой и стеной щели.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках. Чтобы устранить щели в коробке, возникшие в процессе установки, применяют монтажную пену и наличники, входящие в комплект вместе с дверной коробкой.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха. Возможны и другие варианты. Например, для утепления банной двери от холода энергофлексом данный материал крепят по краю полотна строительным степлером. Поверх всего крепятся металлические рейки для надежной фиксации. Вся работа занимает не более 10 минут.

Возможно создание тепловой шторы:

  • Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80×180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10×100 см и две по 10×220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
  • Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120×200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.
  • Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт. ).
  • Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Чем покрасить?

Деревянные конструкции требуют специального ухода, чтобы сохранить первоначальный вид и продлить срок эксплуатации. Для защиты банной двери от теплового воздействия полотно покрывается краской. Защита не является единственной причиной покраски дверей. Окрашенная дверь выглядит эстетичнее. Краска для банной двери должна соответствовать определенным требованиям:

  • Предотвращать воздействие высоких температур на древесину.
  • Продлевать срок использования изделия.
  • Создать эстетическую привлекательность.

При выборе краски учитываются ее технические свойства, а также вид окрашиваемого материала (порода дерева). Еще одним критерием выбора краски является состояние окрашиваемой поверхности.

В краске должны содержаться лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для предотвращения негативного действия на древесину ультрафиолета.

Лаки для обработки дерева обладают специальными свойствами:

  • Обеспечение паропроницаемости на высоком уровне.
  • Повторное окрашивание древесины без снятия уже имеющегося слоя.
  • Пигменты, придающие эстетичность древесному полотну.

Чтобы повысить устойчивость древесных материалов к различным воздействиям используются акрилы, содержащиеся в краске, являющиеся связующими веществами. Акриловые краски обладают большим выбором цветов. Поверхность перед нанесением акриловой краски не требует дополнительной обработки.

Деревянная поверхность нуждается в специальной подготовке к процессу окрашивания:

  • Очищаем древесину от уже существующего слоя краски.
  • Шлифуем, устраняя царапины и вмятины.
  • Удаляем огрехи шпаклевкой. При покрытии полотна лаком, маслом или морилкой нужно иметь шпаклевку, предназначенную для определенной породы древесины. Для избавления от глубоких вмятин используется автошпаклевка без стекловолокна.
  • Подождав некоторое время, индивидуальное для каждой шпаклевки, поверхность шлифуется наждаком.
  • После очистки поверхность пылесосят и протирают.

По завершению всех этапов подготовки можно приступать к окрашиванию поверхности. Если прежде вы никогда не занимались покраской, вам следует потренироваться на отдельном куске древесины, чтобы отточить свои навыки.

  1. Перед окраской кисть распушают и удаляют волокна, которые могут оторваться. Лучше всего подойдет валик, обеспечивающий равномерную покраску.
  2. Окраска щитовой двери состоит из трех этапов:
  • Сначала красят верхний торец (слева направо).
  • Дождавшись высыхания, переходим ко второму этапу – продольное окрашивание.
  • Третий этап – окраска нижнего торца (справа налево).

Кисть подходит для филенчатой двери, так как волокна закрашивают углубления. Наносите краску в небольшом количестве, не переусердствуйте. После этого дверь окрашивается валиком, описанным выше способом.

Как отремонтировать?

Со временем дверь и ее отделка поддается износу. Появляются различные дефекты в виде трещин, зазоров и других вещей, которые нужно исправлять. Поэтому, воспользуйтесь нашими советами, чтобы без труда отремонтировать дверь. Чтобы устранить трещины и царапины на полотне двери, нужна шпаклевка. Шпаклевка подбирается под цвет породы дерева. Место, где образовался дефект, заполняется шпаклевкой и после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.

Дырку можно заделать аналогичным образом. Если дырка большая, ее заполняют монтажной пеной, а затем наносят шпаклевку. Чтобы поверхность стала полностью ровной, возможно потребуется повторное заполнение. Совсем небольшие дырки можно скрыть шкантом: сверлим дырку и вбиваем шкант, посадив его на клей. По завершению шлифуем поверхность. Устраняют зазор планкой, прибив в том месте, где дверь неплотно прилегает.

Чтобы отремонтировать полотно из ДВП, используют куски фанеры, которые прибиваются мелкими гвоздями к поврежденному месту. Дырку в таком материале заделывают крючком, сделанным из проволоки, которым нужно поддеть поврежденное место. После этого края прижимают и склеивают. После высыхания шву необходима зачистка и обработка закрепителем. Большую дырку можно устранить методом, который использовался для древесины.

Ремонт ДСП. Чтобы привести материал в порядок, потребуется шприц и клей. Снимаем полотно. Расслоение материала исправляется при помощи клея, который мы заливаем и прижимаем боковины. До момента высыхания кладем дверь под пресс. После этого кромка обрабатывается защитной лентой. Завершаются ремонтные работы приведением дверного полотна к изначальному виду: покраска, лак, облицовка, можно еще заново обшить дверь.

О том, как сделать дверь в баню, смотрите в следующем видео.

Примеры и варианты

Вот примеры того, какие двери можно создать, пошагово следуя нашим советам. Вариант самодельной двери в блочной бане. Дверь под старину – идеальный вариант для деревенской бани. Ее еще называют крестьянская. Для создания лучшего эффекта, можно переместить наружный план двери во внутрь.

как сделать двери в парилку

Если вы решили построить сауну самостоятельно, одним из этапов строительства будет изготовление двери. Для того чтобы выполнить работу максимально правильно, необходимо обладать базовыми знаниями о выборе подходящих материалов и ориентироваться в размерах, которые отличаются от стандартных изделий. К тому же сам процесс сборки полотна имеет свою специфику. Итак, рассмотрим подробно, что нужно, чтобы сделать дверь в баню своими руками.

Изготовление двери для бани имеет свою специфику

Требования к материалам

Для того чтобы сделать хорошую дверь для бани своими руками, которая прослужит долго и будет отлично выполнять возложенные на неё функции, важно правильно подобрать материалы для её изготовления.

Относительно выбора конкретного материала можно с уверенностью утверждать, что лучший вариант для бани или сауны – натуральная древесина. Этот материал является стопроцентно экологичным и при правильной обработке хорошо переносит условия данного помещения, отлично вписывается в общий интерьер и позволяет сохранить тепло внутри постройки.

Для того чтобы обустроить вход в сауну, русскую баню с улицы или непосредственно в парилку нужно использовать доски с определенными параметрами. Прежде всего, это касается пород дерева. Для бани используются только лиственные сорта. При этом необязательно закупать дорогостоящие породы, оптимальным вариантом для сауны станет лиственница, она хорошо поддается обработке, отлично противостоит гниению и к тому же достаточно прочная.

Шпунтованные доски из лиственницы — лучший вариант для изготовления двери в парную

Для конструирования двери вам понадобятся прямая шпунтованная доска с обработанным краем для соединения «шип-паз», а также вагонка и брусья для каркаса. Толщина подбирается индивидуально. Уровень содержания влаги не должен превышать 12%, в противном случае при дальнейшей эксплуатации древесина может изменить форму и деформировать дверь в целом. Также обязательно запаситесь уплотнителями для обеспечения изоляции дверного проема.

Количество используемых металлических частей нужно свести до минимума, так как они будут нагреваться и случайный контакт с кожей может привести к ожогам. Применение стекла допускается, но сделать своими руками такую дверь новичку вряд ли удастся.

Использовать для самодельной банной двери пластик не рекомендуется, так как существует множество нюансов относительно работы с этим материалом. К тому же качественный товар будет стоить немало, а дешевый при нагреве будет выделять вредные вещества.

Параметры дверей

Для того чтобы сделать дверь в сауну необходимо вычислить её размеры. Стандартные полотна имеют толщину не менее 10 см. Для того чтобы уменьшить площадь участка, который станет потенциальной причиной потери тепла, размеры полотна и самого проема несколько изменяются. В таком случае ширина двери устанавливается на уровне 65-70 см, высота же обычно не превышает 185 см и может быть снижена до 150 см. Это не совсем удобно, но позволяет сократить потери тепла.

Размеры двери в сауну определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла.

Кроме того, следует учитывать, что в постройке под баню могут размещаться несколько помещений:

  • комната отдыха;
  • парилка;
  • предбанник.

Для каждого из этих помещений, а также для самого входа габариты изделия будут отличаться. Например, размер двери на входе с улицы и в парилку будет разным. Следственно, и расходы материалов будут отличаться.

Распил элементов

Для того чтобы сделать банную дверь своими руками вам предварительно понадобиться создать проект будущего изделия с обозначением примерных размеров, в дальнейшем они будут корректироваться.

Схематический чертеж для создания двери в баню

Для начала нужно наметить высоту и длину двери в парилку с учетом параметров проема. Рекомендуется брать небольшой запас, лучше срезать излишки в процессе установки. Для удобства работы необходимо подготовить следующие инструменты:

  • рулетка,
  • уровень,
  • капроновая нить,
  • угольник,
  • пила,
  • шлифовальная машинка,
  • ручной фрезер,
  • дрель,
  • деревянная киянка,
  • стусло.

Для того чтобы сделать дверь в парную берется меньший размер полотна. Точные габариты определятся в процессе предварительной сборки. На этом этапе отмечаются границы конструкции. Соединить нужно шпунтованные доски и каркас из бруса. Согласно сделанным меткам обрежьте излишки. Крайнюю планку нужно обработать фрезой для создания крепежного шипа.

Сборка полотна

Так как сделать дверь в баню нужно двухслойной, собирать полотно следует в несколько этапов. Изготовление и вспомогательные работы можно распределить следующим образом:

  1. Соедините между собой шпунтованные доски. Работать с ними очень удобно, так как материал без труда соединяется методом «шип-паз». Для скрепления деталей между собой используется клей.
  2. Сверху и снизу нужно набить доски для фиксации элементов в заданном положении. Можно использовать также брус по бокам.
  3. Обязательно проверьте диагональ.
  4. Для того чтобы все фрагменты склеились между собой необходимо уложить на полотно, например, лист фанеры. Сверху придавите всю конструкцию грузом с равномерным распределением и оставьте просыхать.
  5. После высыхания производится обшивка вагонкой.

Этапы сборки дверного полотна

Обшивка

Так как верхний слой представлен вагонкой, необходимо учитывать размеры проема в парилку и банной двери и заранее оставить нужное расстояние для обшивки. Доски нарезаются по месту.

Дверь для бани обшитая вагонкой усилит влагостойкость и теплоизоляцию помещения

Для того чтобы после «примерки» не перепутать расположение элементов рекомендуется пронумеровать их.

После сборки основы полотна для входа в сауну и нарезки вагонки её нужно насадить на саморезы с потайкой. Между элементами оставляется минимальный зазор. Обязательно нужно обработать поверхность двери, чтобы устранить даже малейшие зазубрины и занозы.

Обработать древесину можно морилкой, она защитит дверь в сауну от излишнего проникновения влаги, от насекомых, грибка и плесени, а также придаст ей приятный оттенок любой понравившейся породы, сохранив при этом натуральный рисунок.

Фурнитура

Изготовление самодельных банных дверей завершается монтажом фурнитуры. В первую очередь стоит позаботиться о прочных и надежных петлях, оптимальное их количество – 3 штуки. Обычно используются врезные модели карточного типа.

Что касается ручки, она не должна нагреваться, поэтому оптимальным вариантом является её изготовление из того же дерева. Ручку можно выточить самостоятельно или купить уже готовое изделие. Допускается применение пластика, а вот металл использовать крайне нежелательно.

Резная деревянная ручка — хорошо смотрится и не нагревается

Как видите, сделать такую конструкцию самому вовсе не сложно. При правильном выполнении работ у вас получится великолепная банная дверь. Не забудьте дополнительно утеплить стыки и герметизировать швы.

Рекомендуем посмотреть видео

как сделать своими руками деревянные банные клиновые двери, изготовление, производство дверей в парилку, как установить

Содержание:

Процесс изготовления банных дверей не представляет особой сложности, однако, если пренебречь некоторыми правилами при установке и сборке дверных полотен, в помещении может появиться сквозняк, а тепло будет уходить намного быстрее, чем требуется. В данной статье мы расскажем о том, как сделать банную дверь своими руками, а также какие материалы и комплектующие могут для этого понадобиться.


Какие бывают банные двери

Наиболее популярными материалами для производства банных дверей являются дерево, стекло, металл и термостойкий пластик.

Дерево

Хотя основные преимущества древесины в ее натуральности, экологичности, удобстве обработки и эстетической красоте, не каждая порода дерева подходит для использования в бане. Некоторые сорта более подвержены деформации и рассыханию из-за повышенной влажности и высоких температур, поэтому к подбору древесины нужно относиться ответственно.


Оптимальными для производства древесины считаются дуб, осина, липа, береза, а также экзотические породы. Что касается хвойных деревьев, в частности, сосны, то из нее можно сделать входную дверь, но воздержаться от использования для помывочной или парилки.

Закаленное стекло

Изделия из закаленного стекла довольно востребованы в турецких хаммамах и других разновидностях бань. На это есть ряд объективных причин – удобство в уходе, устойчивость к перепадам температуры и влажности, отсутствие деформаций.


Поэтому именно стеклянные двери, зачастую, предпочитают устанавливать в помывочных комнатах. Стоит отметить, что все же такие изделия обойдутся покупателям достаточно дорого, так как изготовить дверь для бани из стекла своими руками очень сложно.

Металлические изделия

Несмотря на то, что металл является довольно надежным материалом, для парилок или душевых двери из него не устанавливают. В крайнем случае, металлической может быть внутренняя дверная коробка, обшитая сверху иными материалами.


А вот для входа двери из металла довольно часто используют. Они надежно защищают от сквозняков и проникновения посторонних.

Пластик

Современный пластик отличается хорошей устойчивостью к влаге и высоким температурам, долговечностью и прочностью. К тому же, можно заказать изделия с самым разнообразным декором или вариантами тонирования. Хотя в парилке такие двери все же не устанавливают.

Технология изготовления банной двери своими руками

Даже при наличии огромного ассортимента материалов, чаще всего изготавливают своими руками деревянные двери для бани, причем как входные, так и межкомнатные (подробнее: «Как выбрать деревянные двери для бани – правила и нормы»).

В процессе работы понадобятся следующие материалы для дверного полотна:

  • шпунтованная доска толщиной 30 мм и шириной 20 см;
  • обвязочный брус 30×30 мм;
  • армирующий брус 30×20 мм;
  • клей для деревянных изделий;
  • набор петель для навешивания полотна на коробку;
  • саморезы.

Утепление двери, если оно планируется, выполняется с таким набором комплектующих:

  • утепляющий материал;
  • кожзаменитель;
  • леска или проволока;
  • гвоздики с большими шляпками для крепления кожзаменителя;
  • ватин;
  • замковый механизм.


Изготовление дверной коробки потребует наличия следующих материалов и инструментов:

  1. Брусья размерами 11×6 см.
  2. Притворные планки (штульпы).
  3. Струбцины, фиксирующие доски между собой.
  4. Строительная пена.
  5. Анкерные болты.
  6. Электролобзик.
  7. Шуруповерт.
  8. Рубанок.
  9. Перфоратор и сверла по дереву.
  10. Ножницы, молоток.
  11. Рулетка, уровень и штангенциркуль.

Размеры двери для бани

Стандарты размеров дверных полотен на входе в баню в настоящее время значительно отличаются от таковых, принятых в старину. Современные утепляющие материалы и технологии строительства сделали возможным максимально снизить теплопотери, что позволяют изготовить двери на баню своими руками намного больших размеров, чтобы в них мог пройти человек, не пригибаясь при этом (подробнее: «Как утеплить дверь в баню – выбор материала и варианта утепления»).

Как правило, принято устанавливать входную дверь в баню с размерами 200×80 см. Таких параметров вполне достаточно, чтобы обеспечить удобство и сохранить тепло. Стандартные размеры банных дверей с коробкой обычно подходят без дополнительной подгонки.

Методика сборки

Перед тем, как изготовить дверь в баню своими руками, нужно выполнить раскройку досок под точный размер. Полная длина полотна, включая обвязку, составляет 2 м. При этом ширина обвязочного бруса, проходящего по всему периметру двери, – 3 см. Следовательно, длина шпунтованных досок должна определяться из расчета: 200 см – 2×3 см = 194 см.

Далее рассчитывают, сколько досок потребуется для сборки полотна. Так как в ширину двери в 80 см также включают толщину обвязочного бруса, то шпунтованная доска будет занимать 74 см. А поскольку ее стандартная ширина составляет 20 см, то одну из них придется разрезать электролобзиком вдоль. Читайте также: «Установка двери в бане – важные особенности».

Следующим шагом с первой шпунтованной доски нужно стесать шип. Таким образом, торцевая часть получится ровной и гладкой, без выемок. А дальше производится черновая сборка полотна клиновых банных дверей. Если все легло ровно и без перекосов, значит, работа продвигается правильно.


Перед тем, как сделать деревянную дверь в баню, нужно раскроить еще и обвязочный брус. Его длина будет соответствовать параметрам готовой двери, то есть 200 см, а ширина – 74 см с учетом двух боковых отрезков. Понадобится по два одинаковых бруса для сбивки каркаса.

Изготовление банной двери своими руками из шпунтованной доски будет производиться с использованием клея и струбцин, которыми доски скрепляют между собой. Для этого в пазы заливают клей и аккуратно соединяют доски, простукивая киянкой для плотного прилегания. По углам их дополнительно скрепляют струбцинами. Размещение на верстаке с небольшим прессом будет лучшим решением, как сделать дверь в баню, поскольку такой подход обеспечит лучшее прилегание досок во время просушки. Сохнуть изделие должно в течение нескольких дней.

Готовую дверь нужно будет обтесать рубанком, чтобы ее поверхность была ровной и гладкой, без заусенцев и перекосов.

Далее можно приступать к обвязке. По всем торцам готового полотна с помощью саморезов крепят обвязочные бруски. Если есть возможность соединения в шип, то размещать заготовки можно с нахлестом. Саморезы должны быть длиннее, чем толщина бруса, на 2-3 см.

Необходимую жесткость конструкции придают притворные планки. Они крепятся поперек дверного полотна. Если это дверь на вход, то в промежутках между планками можно будет уложить утеплитель.

А если дверь расположена внутри помещения, то можно прикрутить только две планки, с одинаковыми отступами сверху и снизу.


Следующим этапом работ будет установка ручек и дверных петель. Изучая, как сделать дверь в парилку своими руками, стоит учитывать, что ручки в данном случае должны быть только деревянными. Это связано с очень высокими температурными показателями внутри парной. Деревянные изделия в данном случае будут абсолютно безопасными и не вызовут ожогов.

И, наконец, финишная отделка двери производится специальной пропиткой глубокого проникновения. Желательно использовать натуральные составы, которые при нагревании не будут выделять токсических веществ и могут надежно защитить древесину от плесени и гнили.

Как установить готовую дверь

С процессом сборки дверного полотна мы разобрались. Теперь рассмотрим, как установить дверь в баню своими руками.

Работы начинают с монтажа дверной коробки. Она должна быть установлена абсолютно ровно, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась.

Ребра дверной коробки выполняют из бруса с шириной 11 см и толщиной 6 см. Благодаря таким размерам ширина коробки будет превосходить толщину двери на 6-7 сантиметров. В брусьях, с той стороны, где будет входить дверное полотно, нужно выпилить паз с таким расчетом, чтобы между дверью и коробкой оставался зазор в несколько миллиметров на случай расширения древесины.


Следовательно, если дверь на входе в баню будет открываться наружу, снаружи и должен быть выполнен паз для нее. Таким образом, можно будет избежать сквозняков и потери тепла. Силиконовые уплотнители, расположенные по периметру коробки, могут помочь, если ширина паза оказалась несколько больше, чем нужно.

В дверном проеме коробка для двери крепится с помощью анкерных болтов, а оставшиеся после установки зазоры, заполняют монтажной пеной и маскируют наличниками.

Далее приступают к навешиванию дверного полотна. Если дверь большая и тяжелая, желательно использовать не менее трех петель – две сверху и одну внизу. Кроме того, две петли можно закрепить с одной стороны, а одну – в обратном направлении, как защиту от проникновения.

Процесс утепления двери на входе

Входные двери в баню обязательно нуждаются в утеплении.

Для этого можно воспользоваться стекловатой, изолоном или минеральной ватой. Любой выбранный утеплитель нужно разместить между поперечными планками на дверном полотне строго в пределах выемок.

В качестве внешней отделки хорошо подходит кожзаменитель, поскольку он не намокает и не пропускает влагу и воздух. Для оббивки вырезают кусок дерматина под размер двери — 200×80 см, и дополнительно добавляют по 6 см запаса с каждой стороны.


Мелкими гвоздиками с широкими шляпками кожзаменитель крепится к двери. Как вариант, фиксировать материал можно на поперечных планках, расположенных по периметру полотна. Дополнительный объем на двери можно создать слоем ватина, уложенного поверх утеплителя.

Запас дерматина по краям скручивают в валики, которые будут закрывать зазоры между дверью и коробкой.

Декоративный эффект можно создать с помощью лески, натянутой между гвоздиками, имитируя «каретную стяжку».

Итак, как видите, создать и установить деревянную дверь своими руками вполне возможно. При этом вам понадобится лишь минимальный набор инструментов и немного времени.

Как сделать дверь в баню своими руками из досок

Баня является неотъемлемой частью обихода русского человека. Построить ее можно самостоятельно как на даче, так и на месте постоянного проживания. Одним из немаловажных вопросов является то, как сделать дверь в баню своими руками из досок пошагово, каких размеров она должна быть. Ведь это изделие должно препятствовать выходу пара наружу и без труда отворяться. Если дверь будет плохо подогнана к лутке, то из-за неплотного прилегания тепло будет выходить наружу. Однако если разобраться во всех нюансах, можно самостоятельно качественно изготовить и подогнать дверь.

Какие бывают банные двери

Несмотря на, казалось бы, одинаковое предназначение, разница между дверью в парную и входной существует, причем огромная.

Входные

Для уличной двери не предъявляются такие высокие требования, как для парной.

Главное условие, чтобы полотно плотно прилегало к коробке, препятствуя выходу тепла и прониканию холодного воздуха. Сегодня существуют такие разновидности входных дверей:

  1. Металлическая дверь. Отличается удобством в эксплуатации и монтаже. Такое изделие способно обеспечить хорошую герметичность, не меняет свои размеры, способно выдерживать деформации строения до определенной степени, устойчиво к коррозии при соответствующей обработке, хорошо сохраняет тепло. К недостаткам стоит отнести высокую стоимость, а при отсутствии утепления будет скапливаться влага. К тому же, если зимой выбегать на улицу, то возвращаясь обратно, можно попросту примерзнуть к металлу мокрой рукой. Выходом из такой ситуации является отделка двери деревом либо установка ручек из дерева. Самостоятельное изготовление такого изделия – процедура довольно сложная. Поэтому, как правило, устанавливают только готовые двери.
  2. Пластиковая дверь. Такой двери присущи практически те же самые положительные и отрицательные стороны, что и металлической. Разница лишь в более доступной цене и невозможности примерзнуть зимой. Самостоятельное изготовление также невозможно. Поэтому приходится только покупать.
  3. Деревянная дверь. Самый доступный и привлекательный вариант. К плюсам стоит отнести герметичность, способность изменять свое положение вместе со строением без разрушения, а также хорошую теплоизоляцию. Из отрицательных моментов нужно выделить подверженность гниению при отсутствии обработки спецсредствами.
  4. Дверь в виде каркаса из металла с утеплителем. Представляет собой каркас с расположенным внутри теплоизолирующим материалом. Обшивка выполняется с двух сторон деревом или ДСП. Преимущества аналогичны изделию из металла, но стоит такое изделия значительно дешевле, а теплоизоляционные качества у него лучше, и примерзнуть невозможно. Изготовить такую дверь вполне по силам каждому. Минусов, как таковых, нет.

В парилку

Дверь в парную должна отвечать более высоким требованиям. Учитывая рекомендации специалистов, для парилки нужны одностворчатые дверные полотна, открывающиеся наружу. Сегодня существуют следующие разновидности банных дверей:

  1. Металлическая. Для рассматриваемых целей не используется.
  2. Стеклянная. Выделяется красотой и удобством. К плюсам относят возможность оценить внутреннее убранство бани, посмотреть температуру. Такая дверь не подвержена образованию грибка, за ней легко ухаживать. Из минусов можно выделить невозможность изготовить ее самостоятельно. К тому же у стеклянной конструкции снизу обязательно нужно обеспечить пространство, что приводит к сквозняку в парилке. Со временем из-за перекашивания бани дверь может треснуть.
  3. Пластиковая. Для таких изделий используется пластик, стойкий к температурным воздействиям. По качеству, минусам и плюсам такая дверь приближена к стеклянной. Отличие заключается в лучшей устойчивости к деформированию по сравнению со стеклянной дверью.
  4. Деревянная. Чаще всего в рассматриваемых строениях применяют именно деревянные двери. К плюсам относят возможность изготовить конструкцию самостоятельно, простоту монтажа, экологичность, красивый внешний вид, хорошую теплоизоляцию. Минусы состоят в относительно малом сроке службы, деформации и гниении под воздействием влаги.
  5. Деревянная с теплоизоляцией. Если дверь имеет малую толщину, прибегают к утеплению. После сборки каркаса внутрь закладывают теплоизоляцию и обшивают ДСП, фанерой либо вагонкой.
  6. Из дерева и стекла. Такое изделие наделено преимуществами деревянной конструкции, но стоит дешевле стеклянной, и нет зазоров снизу.

Как изготовить деревянную дверь в парилку

Рассмотрим пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какого размера и конструктивного исполнения она должна быть.

Выбор размера дверной конструкции

На этапе возведения бани одним из важных условий является сохранение внутри нужной температуры. Однако немаловажно знать, как правильно определить размер окон, дверей, высоту потолков. В банном помещении принято устанавливать дверные и оконные конструкции меньших размеров, нежели в домах. Дверь в парную изготавливают высотой 160-170 см. Основная цель, преследуемая при этом — максимально задержать пар внутри и исключить его выход наружу во время открытия двери. Вход в парилку должен иметь ширину 60-75 см.

Материалы

Немаловажным моментом является выбор пиломатериалов. Лучшей древесиной принято считать дуб, липу, ольху, реже осину. Также часто применяют сосну. При выборе досок обращают внимание на такие моменты:

  • материал должен быть относительно сухим с естественной влажностью;
  • на поверхности не должно быть признаков гнили, темных пятен;
  • доски выбирают без сучков.

Рассматриваемое изделие можно сделать двух- либо трехслойным, с расположенными всередине шпунтованными досками, а отделку выполнить вагонкой. При такой конструкции наличие вертикальных элементов обязательно, но эта процедура требует больших затрат труда и материалов. К тому же для изготовления профиля обвязки требуется специальное оборудование. Более простая конструкция двери — однослойная без утепления. В этом случае полотно состоит из досок достаточной толщины, плотно прилегающих друг к другу во избежание зазора. Для этого годится шпунтованная доска, которая имеет выступ и паз для крепления по всей длине.

Для двери из массива потребуется брус 50х45 мм, доска с пазом и выступом толщиной 50 мм, а также брус для лутки 60х80 мм. Если же дверь планируется сборная, то для каркаса и лутки применяется брус 60х80 мм, а для заполнения доска 36х120 мм и вагонка. Для каркасной двери с утеплителем потребуется брус 30х80 мм. Снаружи конструкцию отделывают вагонкой толщиной 10 мм. Независимо от типа двери понадобятся петли и ручки.

Инструменты

Приняв решение о самостоятельном изготовлении банной двери, следует подготовить довольно большой перечень инструментов:

  • ножовки с разными зубцами;
  • молоток;
  • электрорубанок;
  • шуруповерт;
  • шлифмашинку и наждачку;
  • струбцины;
  • фрезер;
  • уровень, рулетку.

Каркасная дверь

Прежде чем приступить к работе, следует учесть, что дверь в парилку всегда должна отворяться наружу. Навесные петли и поперечные элементы располагают снаружи, чтобы исключить влияние влаги и температуры. Одним из простых вариантов дверной конструкции является каркасная дверь. Ее сборка выполняется следующим образом:

  1. Для создания каркаса на краях бруса вырезают пазы, по размеру равные ширине элементов и глубиной в половину толщины. Соединяют детали посредством клея и деревянных нагелей. Для этого элементы сперва склеивают, зажимают струбцинами, а после высыхания клея сверлят отверстия и забивают нагели.
  2. На каркас двери крепят пароизоляцию, затем отделочный материал, например, вагонку.
  3. Между брусками каркаса плотно вставляют утеплитель (желательно минеральную вату).
  4. Поверх утеплителя закрепляют второй слой пароизоляции, который также закрывают вагонкой.

Дверь из массива

Мастер-класс по изготовлению двери состоит из следующих действий:

  1. Доски нарезаем нужной длины с некоторым запасом. Для определения их количества достаточно разделить общую ширину полотна на ширину имеющихся досок.
  2. Рубанком обрабатываем материал.
  3. Раскладываем доски на ровном основании и собираем дверь. Для этого доски последовательно соединяем путем совмещения прорезей и выступов, подгоняя их деревянным молотком. Зазор при этом не должен превышать 1 мм. Клей во время этой процедуры лучше не использовать.
  4. Фиксируем щит при помощи струбцин либо упорами с применением клиньев. Повторно обрабатываем полотно, после чего шлифуем.

  5. Вырезав на дверном полотне соответствующие углубления и обработав бруски должным образом, вставляем брус, подбивая его киянкой, после чего фиксируем саморезами к каждой доске.
  6. На собранной двери точно размечаем нужный нам размер и обрезаем лишнее любым удобным инструментом (циркулярка, ножовка, электролобзик).
  7. Края двери обрабатываем под углом 45°.


Сборка дверной коробки и вырезание проема

Когда дверное полотно готово, приступаем непосредственно к дверной коробке:

  1. В брусьях, подготовленных для лутки, выбираем пазы. Сделать это можно фрезером по дереву или, если есть опыт, стамеской.
  2. Собираем лутку в единое изделие, фиксируя элементы саморезами.
  3. Помещаем внутрь коробки полотно. Если всё получилось точно по размерам, размечаем места установки петель. В большинстве случаев их располагают, отступив снизу и сверху по 25 см, и посередине.
  4. Выбираем стамеской в дверной коробке углубления под петли таким образом, чтобы они были расположены снаружи, после чего монтируем навесы.
  5. Из-за постоянного перемещения сруба, обычная лутка не способна выдержать возникающие нагрузки. Поэтому к стенам крепят только вертикальные элементы. Таким образом, деформация исключается. На стене делаем разметку по отвесу либо гидроуровню, после чего выпиливаем проем при помощи бензопилы. По высоте он должен быть больше лутки на 5-7 см, что необходимо для усадки. По краям бревна слегка обрабатываем, что необходимо для крепления наличников.
  6. Подготавливаем брус для обсадной коробки. Сделать это нужно максимально точно, чтобы косяк хорошо сел на шип. Если это не так и есть некоторый зазор, можно уплотнить конструкцию паклей.
  7. Обсадную коробку монтируем с порога, после чего ставим вертикальные части и верхний элемент. Первые крепим к каждому брусу посредством гвоздей, а поперечный элемент не фиксируем.

Монтаж двери в проем

После проделанных процедур выполняют установку двери в проем:

  1. В подготовленный проем монтируем лутку с полотном. По уровню выравниваем конструкцию по вертикали, после чего крепим на саморезы.
  2. Получившийся сверху и по бокам зазор заделываем паклей и фиксируем обналичку.
  3. Закрепляем ручки и запор изнутри. Во избежание перекашивания двери, запирающие элементы лучше ставить сверху и снизу.
  4. Обрабатываем грунтовкой, а после олифой дверь, обналичку, коробку и даем просохнуть.

Рассмотрев пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какие размеры она должна иметь, даже начинающий столяр сможет повторить такую конструкцию. Несмотря на непростой процесс изготовления двери, при желании всё же можно получить хороший результат. Если же в наличии нет необходимого инструмента, соответствующего опыта и знаний, то лучше довериться профессионалам.


своими руками, пошагово, размеры, установка

Собрать дверь своими руками в баню доступно каждому, кто имеет хотя бы небольшой опыт столярных работ. Проще всего оборудовать вход в баню из предварительно высушенной и калиброванной доски, специальное оборудование и помощники не понадобятся, так как вес дверного полотна небольшой, и большинство работ, связанных с установкой двери в бане, вполне возможно выполнить самостоятельно.

Подготовка материала для дверей бани

Если дверную конструкцию нужно ставить в чужом помещении, то первым делом необходимо посмотреть фронт работ, оценить место и размеры будущего входа в помещение, измерить толщину стен. И главное, перед тем как сделать дверь в баню, крайне важно проверить качество материала, из которого планируется собрать дверное полотно и коробку. Брус и доски практически всегда кривые, но хуже всего, если на поверхности уже имеются трещины или сколы, от такого дерева нужно избавляться.

Заготовленные заказчиком доски перед началом работ подвергают дополнительной обработке:

  • Обрезают торцы на циркулярке, ручным фрезером или любым другим инструментом так, чтобы боковая поверхность досок была идеально ровной, а сложенное дверное полотно не имело даже микрощелей;
  • Калибруют и отбирают доски по толщине. Если есть запас материала, то лучше всего выбрать необходимое количество бездефектных досок и подогнать фуганком в один размер;
  • Дополнительно высушивают под навесом, чтобы избежать усадки после сборки дверного полотна.

Например, толщина стандартной доски–сороковки после чистовой обработки уменьшается до 35 мм, ширина материала становится меньше на 10 мм за счет выравнивания плоскости. В итоге получается, что для того чтобы сделать своими руками деревянные двери в баню размерами 180х80 см, потребуется как минимум пять досок, шириной 160 мм, без учета размеров дверной коробки.

Размеры и технология сборки двери для бани

Обычно размеры двери в баню с коробкой, точнее, будущего проема в стене под установку лутки, определяют по количеству уложенных в дверное полотно целых досок. Для этого берут ширину обработанной доски, умножают на пять, и подгоняют к более-менее приемлемым размерам банной двери. Далее к искомой ширине добавляется 2х35 мм — толщина двух боковин дверной лутки плюс монтажный зазор в 10 мм. Аналогично считают высоту двери для бани, причем для нижней кромки потребуется добавить еще 5 мм на усадку.

Кроме того, нужно учесть особенности технологии сборки входных дверей для бани. Дверное полотно для входа в баню можно собрать двумя способами:

  • Нарезать на торцах стандартной сороковки шип и паз, так, как это делается для шпунтованной доски. В этом случае общая ширина полотна уменьшится на 10х5=50 мм;
  • Профрезеровать на торцах подготовленной и зачищенной деревянной заготовки паз глубиной 15 мм, стыковку двух досок выполняют на вкладной рейке-шпонке. В этом случае ширину дверей и размеры проема в стене бани корректировать не нужно.

Делать двери для бани можно обоими способами, особой разницы нет, хотя двери на шпонках получаются более гибкими и прочными. Вопрос технологии, как сделать дверь в баню, зависит от пожеланий заказчика и наличия деревообрабатывающего оборудования.

К сведению! Для начинающего столяра проще сделать дверь в баню пошагово своими руками с использованием соединения полотна на шпонках.

Во-первых, шпоночные двери для бани считаются классическим вариантом изготовления, а во-вторых, при случайном браке всегда можно заменить шпонку и переделать стык.

Инструменты для постройки входной двери в баню

Очень важно, перед тем как сделать дверь в баню своими руками, реально оценить свои возможности, а именно, наличие инструмента и приспособлений для работы.

При наличии хотя бы начального столярного опыта для того, чтобы собрать входную дверь в баню своими руками, потребуется минимальный набор инструментов:

  • Ручной электрический фрезер с набором концевых торцовочных и проходных фрез;
  • Длинная металлическая линейка, можно взять двухметровое штукатурное правило или любую алюминиевую планку длиной не менее 200 см, достаточно ровную и прочную;
  • Строительный уровень и отвес каменщика;
  • Электрошлифовальная машинка, ленточная или вибрационная;
  • Столярная стамеска, деревянный или металлический подбивочный молоток;
  • Комплект столярных струбцин для зажима доски, толщиной 20-60 мм;
  • Столярный клей, можно использовать ПВА-М, на одну дверь для бани уйдет не менее 7-10 л, льняная или джутовая пакля.

Кроме того, для установки двери в бане своими руками потребуется выполнить пропилы в стене, поэтому как минимум на один день нужно будет арендовать электрическую или бензиновую цепную пилу.

Изготовление дверного полотна для входа в баню

У профессионального столяра на то, чтобы изготовить из дерева дверь для бани своими руками, уходит один день. У самодеятельных строителей этот срок примерно вдвое больше, но обычно с заказчиком договариваются сделать для бани одну входную и одну дверь для парилки за три дня. Быстрее не получится, так как, перед тем как установить дверь в бане, должно пройти не менее суток, что клей высох и дал усадку.

Если заказчик настаивает на своих размерах и форме двери в баню, то будет правильным и дальновидным, перед тем как пробовать сделать банную дверь своими руками, ознакомить будущего владельца с конструкцией, обговорить уровень подъема порожка и способ заделки щелей в дверном проеме. Как правило, заказчик не возражает против вашего варианта входа в баню, но лучше все же поставить его в известность заблаговременно.

Нарезка пазов и изготовление шпонок

Первым делом на торцевой поверхности досок необходимо вырезать паз под установку соединительной шпонки. Две самые прочные и красивые доски, из выбранных и подготовленных к работе, заранее откладывают, в этих деталях паз будет нарезаться только с одной стороны. Эти детали пойдут на левую и правую боковины дверного полотна.

Фрезеровка паза выполняется в следующей последовательности:

  • Доска фиксируется в горизонтальном положении с помощью струбцин на столярном верстаке. По торцу линейкой и карандашом наносится линия фрезеровки;
  • Вдоль линии разметки укладывают и жестко фиксируют металлическую линейку или правило. Это поможет сделать паз и, в конечном счете, дверное полотно бани максимально плоским и ровным;
  • Нарезку паза выполняют концевой фрезой диаметром не менее 10 мм, слишком большая ширина ослабит полотно, маленький пропил не удержит доску, и вся конструкция может просесть в дверном проеме бани.

Следующим этапом изготавливают крепежные шпонки, для сборки полотна потребуется пять реек. Крепежный материал можно нарезать из остатков заготовленной доски для бани либо купить готовым.

Важно! Заготовку под шпонку укладывают на верстаке и шлифуют так, чтобы получить одну толщину по всей длине рейки. Очень важно добиться одинаковой толщины, чтобы шпонка не вываливалась из паза на одном конце доски и не клинила на другом.

Шпонка-рейка должна входить в пазы соседних досок с небольшим натягом, чтобы легче было вставлять ее в паз, наждачной бумагой на гранях снимают небольшие фаски.

Сборка дверного полотна

Следующим этапом изготовления двери для бани идет сборка дверного полотна. Первоначально доски стыкуют на шпонках «на сухую», без какого-либо приклеивания стыков. Собранная дверь выкладывается на верстаке и подбивается деревянным молотком для полного осаживания шпонок в пазах.

Сухая сборка требуется для того, чтобы убедиться в правильной подгонке всех деталей двери для бани. Кроме того, подрезаются выступающие торцы досок и шпонок по верхней и нижней кромке полотна.

Если проблем нет, каждый стык поочередно разбирается, промазывается клеем и сбивается обратно. Склеенную дверь бани укладывают на верстаке и фиксируют струбцинами до полного высыхания клеевых швов. Пока клей не застыл, излишки клеевой массы аккуратно удаляют на стыках. Это нужно сделать сразу, иначе через сутки дверная поверхность покроется неудаляемыми темными пятнами клеевой пленки.

Набиваем на дверь горизонтальные поперечины

На следующий день, после окончательного схватывания клея, необходимо сделать горизонтальные поперечины. По сути, это два толстых деревянных бруска, уложенных на дверь бани горизонтально или под небольшим уклоном.

Поперечины выполняют две функции:

  • Стягивают полотно в горизонтальном направлении;
  • Передают нагрузку от веса конструкции на навесы и дверную коробку на входе в баню.

На поперечины также заводят петли для дверей в баню, что позволяет разгрузить дверное полотно и передать большую часть веса непосредственно на лутку.

Устройство и способ крепежа поперечин дверей бани существенно отличаются от аналогичных деталей в обычных дверных проемах, используемых в сараях, гаражах, складах, летних кухнях. Горизонтальные бруски устанавливают на дверь бани, без какого либо крепежа, а соединение обеспечивается за счет замкового профиля «ласточкин хвост».

Боковины каждого бруска обрезаются с помощью электрофрезера так, чтобы в сечении поперечины получилась равнобедренная трапеция. Той же фрезой вырезаются пазы на полотне двери бани.

Чтобы дверь не перемещалась в горизонтальном направлении, пазы каждого замка в дверном полотне вырезают не строго горизонтально, а со своим небольшим уклоном. После подгонки размеров бруски укладываются в замки, проклеиваются и фиксируются струбцинами до полного высыхания.

Готовую, высохшую сборку необходимо прошлифовать электрической шлифмашинкой, это позволит убрать заусенцы и сделать наружную поверхность максимально плоской и гладенькой. Если возникнет необходимость дополнительной отделки, дверь в баню всегда можно покрасить или покрыть пленкой.

Особенности изготовления своими руками двери для бани приведены на видео

Изготовление лутки и установка ее на входе в баню

После монтажа поперечин становятся известными реальные габариты дверей в баню. Можно вырезать проем на входе в баню, но прежде необходимо изготовить дверную коробку.

Для изготовления лутки используется та же доска-сороковка, что и для двери в баню. Для вертикальных боковин лутки вырезаются две доски шириной 200 мм и длиной на 60 мм больше, чем дверное полотно. Аналогичным образом вырезаются две короткие горизонтальные доски для порожка дверной коробки и верхней перекладины. Вырезанные отрезки раскладываем по периметру собранного дверного полотна и временно сшиваем на углах остатками рейки и обивочными гвоздями.

Так как дверь бани должна распахиваться только наружу, полотно нужно будет утопить в лутку со стороны входа. Для этого размечаем по контуру внутренней поверхности короба полоску глубиной 10 мм, которую нужно будет вырезать фрезером или любым другим доступным инструментом.

Далее с внешней стороны боковых стоек дверной коробки потребуется вырезать паз, с помощью которого лутка будет держаться в дверном проеме деревянной бани. Все детали дверной коробки соединяем с помощью саморезов. Боковые стойки должны прилегать к торцам дверного полотна с зазором 1,2-2 мм, в районе порожка зазор увеличивают до 5 мм. Коробку укрепляем на углах временными рейками распорками, как только лутка окажется в дверном проеме бани, набитые планки снимутся.

Ставим коробку и навешиваем дверное полотно

Первым делом необходимо измерить наружные габариты короба, по ним придется размечать контур пропила дверного проема на входе в баню. Делать это нужно только практическим измерением, а не расчетным способом, иначе есть вероятность сделать пропил в стене бане слишком большим.

Проем под короб должен быть меньше ширины готового полотна на 6-7 см. При выполнении пропила в стене бани стоит учитывать также ширину реза. Первоначально размечают высоту порога в бане, далее отмеряют высоту коробки, проводят осевую и откладывают ширину лутки. С помощью строительного отвеса на стену бани наносят разметку под линию пропила.

После того как в бане был вырезан проем под установку коробки и будущей двери, необходимо фрезером или вручную – молотком и стамеской вырезать на стене вертикальную линию шипа. Ширина и высота шипа должна полностью соответствовать размерам паза, вырезанного на боковинах лутки.

Далее следует сборка короба. Первым устанавливается порог, далее на шипы набиваются боковые стойки, и последней крепится верхняя поперечина. В верхней потолочной части короба, между стенкой и поперечиной, должно остаться свободное пространство высотой 5-7 мм, которое забивается льняным или джутовым волокном и в дальнейшем будет закрыто наличниками. Зазор нужно выдержать для компенсации осадки бани. Если постройка бани выполнена из кирпича, зазор просто задувают монтажной пеной.

Прежде чем сбивать детали коробки, в нее нужно поместить готовое полотно двери и выровнять всю конструкцию по горизонту и относительно фасада бани, деревянных клиньев.

Петли для банных дверей

На последнем этапе обустройства входа выполняют навеску дверного полотна. Перед установкой петель для дверей в баню дверное полотно слегка приподымают в коробе с помощью двух небольших деревянных клиньев. Проще всего устанавливаются воротные навесы, они полностью располагаются на внешней стороне полотна. Короткая часть крепится на лутку, ответная сторона пришивается на рейки-поперечины.

Если по условиям оформления фасада бани требуется полностью скрыть элементы навесов, то можно использовать ввёртные петли.

Если входное помещение в бане хорошо изолировано от предбанника и парилки, то двери можно навесить и на стандартных петлях-бабочках. Главное преимущество таких навесов заключается в высокой прочности и надежности, для навешивания самой тяжелой двери в бане достаточно одной пары.

Для крепления петель потребуется:

  • Разметить контуры крепления на лутке и на торце полотна;
  • Вырезать стамеской пазы на обеих частях и закрепить навесы обычными саморезами.

Остается навесить полотно на ответную часть петли и отрегулировать прижим, чтобы дверь в баню закрывалась, не задевая лутку. После установки наличников, уплотнения, ручки и замка дверь в баню считается готовой.

Заключение

Входная дверь в бане — это самое простое из всего, что может сделать в банном помещении начинающий столяр-самоучка. Планируя конструкцию входа в баню, будет правильным заранее предусмотреть установку утепления, уплотнительных резинок и удобной дверной ручки, без которой красивая деревянная поверхность очень быстро потемнеет от следов рук.

Отправить комментарий

видео инструкция, как сделать банные полотна и коробку

Разделы статьи:

Баня для многих – это то место, где люди отдыхают, избавляются от рабочих стрессов и жизненной суеты. Отдых в бане – это древняя русская традиция. Бани изготавливаются преимущественно из дерева. Именно древесина обладает всеми необходимыми характеристиками для данного помещений. Один из главных элементов этого помещения — дверь. Чтобы не покупать ее, многие делают дверь в баню своими руками. Давайте рассмотрим, как это можно сделать максимально просто и без ошибок.

Казалось бы, сделать дверь – чрезвычайно простая задача. Однако, к банной двери предъявляют достаточно серьезные требования. Например, в помещении бани недопустимы сквозняки. А из парной и предбанника через щели в двери не должно уходить драгоценное тепло. Если изготовить дверную конструкции не по технологии, то банные процедуры будут не такими комфортными и польза для здоровья будет очень сомнительна.

Выбираем подходящие материалы

К банным дверям предъявляются определенные требования:

  • Дверное полотно должно выдерживать высокие температуры, не растрескиваясь и не разбухая;
  • Полотно должно иметь минимальные размеры;
  • Поверхность его не должна выделять смолы или что-либо другое, что испаряется вследствие нагрева.

Именно поэтому к подбору материала следует подходить со всей ответственностью. Самые лучшие материалы для этих целей – стекло, металл и дерево. Еще есть новинка – термостойкий пластик.

Древесина

Дерево считается одним из самых подходящих материалов. Но для изготовления банных дверей подходит не каждая порода. Натуральные материалы имеют массу преимуществ. Это и высокая экологичность, простота обработки, отличный внешний вид. Однако, древесина может накапливать влагу и не каждая порода выдерживает резкие перепады температур. Если выбрать не ту породу, такая дверь под воздействием пара и высоких температур будет подвергаться деформациям, перекосится либо рассохнется.

Для изготовления дверей в баню своими руками выбираются лиственные породы. Это осина, липа, дуб. Также используют березу и различные дорогие экзотические сорта. Более доступная по стоимости сосна частично подходит, однако дверь из нее лучше не ставить в парную. Такое полотно можно установить в качестве входной двери.

Также актуальна для банных дверей лиственница. Древесина этой породы имеет высокую прочность, а также очень стойко выдерживает гниение, высокую влажность и резкие перепады температур.

Стекло

Это второй по популярности материал, из которого изготавливают банные двери. Дверные полотна из стекла нашли широкое применения в турецких и других типах бань. Стекло отлично переносит воздействие влаги, высоких температур, пара. Изделия из него можно использовать в качестве двери в парную. Она закрывается герметично и не пропускает воздушные потоки, а также бережет драгоценное тепло.

За таким полотном очень просто ухаживать. Стекло идеально во всем, но стоимость двери будет очень высокой. Полотно изготавливают из закаленного стекла. Толщина листа — от 8 мм и более. Обработка его в домашних условиях – очень трудный и дорогостоящий процесс, а банная дверь из стекла своими руками – практически невозможная задача для человека без навыков и специального инструмента.

Металл

Металл очень прочен и очень долговечен, однако в парную такая дверь не годится. Можно сделать входную металлическую дверь. Но такие решения в банях практически не используются. В основном, в домашних банях люди выбирают стекло, либо древесину.

Термостойкий пластик

Этот материал отличается высокой прочностью, он надежен, долговечен. Пластик отлично выдерживает воздействие влаги и высоких температуру. Но такое полотно создать своими руками не получится – необходимо заказывать уже готовое.

Если выбран пластик, тогда следует заказывать самую качественную, а значит, дорогую конструкцию. Дешевый материал может потерять свою эффективность и все характеристики буквально в течение двух лет.

Изготавливаем деревянную дверь

Если традиционная русская баня деревянная, то и дверь должна быть такой же. Натуральная древесина отлично сохраняет тепло, не деформируется, не выделяет смолы и другие вещества. Дверные полотна из нее имеют внушительный срок службы. Изделие подойдет и в качестве двери в парную, и в качестве входной.

Среди конструкций полотен различают глухую и комбинированную конструкцию. Цельное полотно – это идеальный выбор для монтажа в парную. Комбинированная дверь состоит из деревянного каркаса и вставок из закаленного стекла или других материалов. Эти изделия отлично смотрятся в любых интерьерах.

Необходимые материалы

Итак, чтобы сделать дверь для бани своими руками, понадобятся некоторые материалы. Следует заготовить:

  • Шпунтованную доску 30×200 мм;
  • Брус 30×20;
  • Брус 30×30;
  • Клей, саморезы;
  • Фурнитуру.

Шпунтованная доска применяется для сборки полотна. Чтобы добавить прочности, применяют армирование брусом. Также брус будет использоваться для обвязки. Клеем будут залиты пазы шпунтового соединения.

Если необходимо сделать входную дверь, тогда дополнительно заготавливают утеплительные материалы, дерматин и крепеж для него, леску или проволоку, ватин, а также комплект подходящей фурнитуры.

Для изготовления дверной коробки понадобится брус 11×6 см, банка монтажной пены, крепежные элементы, планки для притвора. Из инструментов пригодится струбцина, электролобзик, шуруповерт, рубанок. Для измерений нужен штангенциркуль и рулетка.

Размеры полотна

В старинных русских банях двери имели гораздо большие размеры, чем в современных конструкциях. Тогда еще не было таких современных материалов. А большой размер полотна помогал удержать драгоценное тепло, когда люди входили или же выходили из помещения. Для старинной бани, которые практически никак не утеплялись, тепло и его сохранение было очень важно.

Сегодня бани строятся с использованием инновационных утеплительных материалов, которые отлично держат тепло. Поэтому для производства дверей для бани своими руками выбирают стандартные размеры. В такой проем можно зайти не сгибаясь при этом.Стандартные размеры дверного полотна составляют 2000 x 800 мм. Именно такой будет наша дверь.

Изготавливаем полотно

Шпунтованную доску режут в длину. В высоту полотно будет 2000 мм. В размер войдет не только длина доски, но и ее обвязка. В качестве материала для обвязки отлично подойдет брус шириной в 30 см. Он будет крепиться по всем сторонам конструкции. Так, от высоты необходимо отнять ширину бруса. Доску следует резать под размер – 1940 мм.

На втором шаге рассчитывают, сколько досок необходимо для сборки полотна. Ширина конструкции вместе с обвязкой из бруса составит 800 мм. Если же отказаться от обвязки, тогда ширина составит 740 мм. Ширина доски составляет 200 мм, поэтому одну из досок необходимо будет немного порезать.

На первой доске срезается выступающий шип. Для этого следует использовать рубанок, можно использовать и другой инструмент – главное, чтобы торец получился максимально ровным и без дефектов.

Затем, уже подготовленная доска предварительно собирается в единую конструкцию. Далее, брус режется на два отрезка по 2000 мм и также на две части по 740 мм.

Затем доску необходимо склеить. Для того, чтобы все надежно приклеилось, применяются струбцины и любые виды белого клея. Клей заливается в каждый паз. Затем конструкция собирается и на каждом из углов стягивается струбциной. Для монтажа можно применить деревянную киянку и постукивать по доскам, чтобы получить более плотное соединение. Полотно должно хорошо просохнуть в течение двух дней. Именно столько клей будет засыхать.

Полученное полотно обрабатывают при помощи рубанка. С поверхности не снимают много. Лишь слегка обрабатывают, чтобы исключить возможные заносы или косослой.

Теперь выполняется обвязка. Уже порезанный брус должен быть закреплен на торцевых частях готового дверного плотна при помощи саморезов. В углах можно скрепить куски внахлест. Длина их подбирается так, чтобы она была больше, чем ширина бруса. Фурнитуру подбирают с учетом того, чтобы она входила в поверхность доски на 2-3 см.

После крепят армирующую планку, которая призвана усилить надежность и жесткость полотна. Если изготавливается входная дверь, то планку крепят снаружи. Впоследствии между ними будут уложены утеплительные материалы. Если полотно установят между предбанником и парной, тогда будет достаточно всего лишь двух планок. Они устанавливаются на одинаковом расстоянии от верха и низа полотна.

Осталось только закрепить фурнитуру. Для двери в парную не рекомендуют металлические ручки. На них воздействует высокие температуры – если взяться за их поверхность, то можно серьезно обжечь руку. Отлично подойдет фурнитура из дерева или сплавов, которые не нагреваются.

И наконец последний этап – финишная обработка. Полотно можно обработать различными составами или пропитками. Очень важно, чтобы при нагревании в воздух не выделялось никаких вредных веществ. Лучше, если состав будет защитным – он сбережет дверное полотно от гниения, плесени и различных микроорганизмов.

Так изготавливаются традиционные деревянные банные двери. Как выполнить ее своими руками, смотрите на видео, где опытный мастер расскажет и покажет весь процесс изготовления пошагово.

Дизайн полотна может быть каким угодно. Это зависит от общего интерьера помещения, а также от вкусов хозяина бани. Современные электроинструменты и инструкции позволяют изготавливать даже самые замысловатые формы. Можно отделать полотно вагонкой или другими декоративными материалами.

Выполняем монтаж двери

Когда вы устанавливаете дверь в баню своими руками, важно максимально соблюсти геометрию. Если будет прекос, либо стойки будут немного под наклоном, полотно будет двигаться с некоторым натягом.

В качестве стоек для коробки применяют брус шириной в 11 см и толщиной в 6 см. Стойки должны шире дверного плотна на 6-7 см. В теле бруса обязательно должен быть проделан паз, в который зайдет полотно. Также учитывается небольшой компенсационный зазор между коробкой и дверью. Дерево может расширяться под воздействием влаги.

Банные двери должны всегда открываться наружу – это делается в целях безопасности. Поэтому паз должен быть выполнен также снаружи. Это сведет к минимуму теплопотерю и сквозняк. Если паз получился больше, чем необходимо, по периметру полотна приклеивают или набивают силиконовые уплотнители.

Дверь к коробке крепят при помощи анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой необходимо загерметизировать с помощью монтажной пены.

После того, как коробка полностью готова, можно вешать полотно. Если дверь получилась тяжелой и массивной, тогда и навесы должны быть соответствующими.

Теперь вы знаете, как сделать дверь в баню. Это достаточно сложно и требует навыков работы с деревом, но самодельная дверь обойдется значительно дешевле тех, что продаются в строительных магазинах. А характеристики ее будут во многом даже лучше.

Как построить раздвижную дверь сарая за 30 минут

Если вы когда-либо строили дом, вы знаете, что всегда есть вещи, которые вы бы хотели сделать по-другому. В нашем нынешнем доме ставят обычную дверь, ведущую в туалет в главной ванне. В открытом состоянии он всегда мешал. Решение: снимите ее и замените раздвижной дверью сарая. Это не только решило проблему, но и добавило еще один элемент визуального интереса в комнату.

Я разработал эту дверь сарая, чтобы она выглядела гладкой и современной. А это значит, что меньше деталей и разрезов, а значит, строить легче. Я смог построить его примерно за 30 минут.

Вот как я это сделал:

Материалы и инструменты

  • гвоздодер
  • Гвоздь под штифт 1 ″
  • грунтованные доски: 1 × 6, 1 × 4 и 1 × 2 (у меня из Home Depot)
  • рулетка
  • воздушный компрессор
  • клей для дерева

Получить измерения

Первым делом измерил проем двери.Размер проема составлял 24,5 x 96,5 дюйма. Имейте в виду, что дверь вашего сарая должна быть примерно на 1/2 — 3/4 дюйма выше, чем ваш проем. И он должен быть примерно на 4–5 дюймов шире. Это даст вам пару дюймов перекрытия на вашей отделке и поможет создать больше уединения.

Проблема с дверными проемами высотой 8 футов, такими как наш, в том, что вы не можете использовать куски обшивки длиной 8 футов, и в данном случае для двери сарая. Но чтобы избежать кучи отходов от использования 12-футовых деталей, я в любом случае выбрал 8-футовые детали.Чтобы получить дополнительную высоту, я решил поставить кусок 1 × 2 по бокам и сверху. Это также скрыло трещины по бокам.

Построй дверь

Первое, что я сделал, это разместил свои 5 досок размером 1 × 6 бок о бок друг с другом. Мне не нужно было вырезать какие-либо из этих частей, но если ваше отверстие не 8 футов, вам нужно будет измерить и отрезать соответственно. Я добавил немного столярного клея между каждой частью, чтобы придать двери устойчивость.

Затем я измерил ширину и вырезал верхнюю поперечную накладку 1 × 4.

Я нанес немного столярного клея на обратную сторону этой детали.

И прибил на место. В этом проекте я стараюсь использовать как можно меньше гвоздей. Меньше гвоздей — меньше дырок, которые нужно заполнять и шлифовать. Я повторил эти шаги для нижней поперечины.

Затем я измерил расстояние между верхней и нижней частями обивки. И использовал эту длину, чтобы измерить и отрезать боковые обрезки от 1 × 4.

Я использовал тот же процесс клея и прибивания боковых частей.

Однажды я подрезал лицевую сторону двери. Пришло время обрезать края. Используя замеры длины и ширины двери до этого момента, я отрезала детали кромки. Верхняя часть была обрезана под углом 45 градусов с обоих концов. Боковины обрезаны под 45 только с одного конца.

Как только я отрезал все три части, пришло время склеить и прибить их на место.

И все! Дверь сарая за 30 минут. Всего потребовалось 8 разрезов.

Конечно, как только вы его построите, вам нужно будет заполнить отверстия, отшлифовать, покрасить и повесить. Чтобы повесить его, следуйте инструкциям в выбранном комплекте фурнитуры для двери сарая.

Вот еще один снимок готовой двери сарая в главной ванной комнате.

Могу ли я использовать дверь сарая для ванной?

Двери для сараев очень модны, но часто одним из мест, где люди хотят их использовать, является ванная.На самом деле у нас есть дверь сарая между нашей главной спальней и ванной, и мы получаем массу вопросов по этому поводу, поэтому я подумал, что было бы забавно взвесить то, что мы думаем!

Могу ли я использовать дверь сарая для ванной?

Мы используем дверь сарая для нашей главной ванной комнаты, и нам это нравится!

Мне очень нравится внешний вид и то, что это был простой и недорогой способ добавить интереса к этой пустой стене.

Однако — я не знаю, добавил бы я дверь сарая в ванную комнату в более общественном месте, например, в гостиной.

Честно говоря, мы держим эту дверь открытой, так как она находится в нашей главной спальне.

Мы закрываем ее только в том случае, если кто-то из нас пользуется туалетом — если мы принимаем душ или собираемся, мы оставляем дверь открытой.

Прочтите наше полное руководство по дверям для ванных комнат здесь!

Мы также опросили некоторых из наших любимых блоггеров, которые установили двери сарая в ванных комнатах в своих домах, чтобы узнать, что они думают о них сейчас!

У Кэрри из Лавли и т. Д. В главной спальне есть великолепная современная дверь сарая.Она говорит: «Мне нравится наша дверь, потому что она выглядит великолепно и это был простой проект, сделанный своими руками.

Он находится на нашей основной ванне, но не думаю, что мне бы он понравился в ванной в более общественной части дома.

Она не так звукоизолирована, как обычная дверь, и не запирается ».

Николь из Madness & Method повесила обычную дверь с фурнитурой для дверей сарая в своей ванной в подвале.

Она говорит: «Что касается конфиденциальности, то это еще и матовая дверь, полностью открытая в наш подвал / основное жилое пространство — так что не так уединенно, как обычная дверь, конечно»

Брук из Cribbs Style также имеет дверь сарая в ее спальню, ведущую в коридор, ведущий в их личную главную ванную комнату.

Она говорит: «Мне здесь нравится, но я бы не хотела, чтобы это было в какой-либо другой ванной».

Есть ли зазор между дверью сарая и стеной?

Да, есть зазор, вызванный прокладками в направляющей двери сарая.

Если у вас есть молдинг вокруг вашей двери (как у нас), он закроет большую часть щели, но он не будет таким «воздухонепроницаемым», как традиционные двери.

Запахи сдерживает дверь сарая? А как насчет звуков?

Наша дверь сарая маскирует запахи и звуки так же хорошо, как и любая другая дверь в ванную!

Это не звукоизоляция, но для нас это никогда не было проблемой.

Можно ли запереть дверь сарая?

Многие люди хотят иметь возможность запереть дверь в ванную для уединения.

Обычный замок не работает, но мы нашли замок для раздвижных дверей, который работает на дверях сараев! Вот как установить замок на раздвижную дверь сарая.

Хотите больше дверей для сараев? Щелкните здесь, чтобы прочитать все материалы о дверях сарая!

Как вы думаете, вы бы повесили дверь сарая на ванную комнату в своем доме?

Время подготовки: 2 часа

Время активности: 2 часа

Общее время: 4 часа

Сложность: Середина

Оценочная стоимость: 100–250 долларов США

Двери для амбаров — это модно и модно, и они могут добавить деревенскую нотку в ваше пространство.Вот как построить дверь сарая и как установить дверь сарая.

Материалы

  • Примерно девять досок 1×6
  • Винты
  • Фурнитура для дверей сарая

Инструкции

Как построить дверь сарая

  1. Измерьте пространство, которое вы хотите охватить
  2. Создайте дизайн двери. Используйте два слоя.
  3. Для заднего слоя используйте столько досок 1×6, сколько необходимо, чтобы закрыть щель в двери.
  4. Для переднего слоя вырежьте две доски 1×6, чтобы охватить ширину дверного пространства, и прикрепите их сверху и снизу заднего слоя. Затем вырежьте доски 1×6, чтобы перекрыть зазор между этими двумя досками по вертикали. Наконец, отрежьте доску по диагонали от верхнего угла до нижнего угла.
  5. Используйте винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить все доски от переднего слоя к заднему слою.
  6. Покрасьте дверь или покрасьте ее так, чтобы она соответствовала вашему декору.
  7. Добавьте тягу для дверной ручки.

Как сделать Установите дверь сарая

  1. Закажите фурнитуру для двери сарая.Разные бренды будут немного отличаться, но идея одна и та же.
  2. Прикрепите доску 1×6 к стене с помощью шпилек, если в дверном проеме есть рама, мимо которой нужно пройти. Если у вашего дверного проема нет рамы, вы можете закрепить поручень прямо в стене.
  3. Установите направляющую.
  4. Добавьте бамперы для роликов двери сарая, чтобы они ударялись в то место, где вы хотите, чтобы дверь остановилась на каждом конце.
  5. Прикрепите ролики к верхней части двери и повесьте дверь на направляющую.
  6. Добавьте нижнюю направляющую для двери сарая, чтобы она не качалась вперед и назад.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

Модернизация двери шкафа: как сделать любую дверь красивой

Эта недорогая переделка дверцы шкафа полностью преобразила пару простых дверок шкафа с деревянными досками в виде шеврона и свежим слоем краски.

Несколько дней назад я поделился первым шагом в нашей эпической трансформации раздвижных дверей шкафа , преобразовав раздвижные двери в распашные двери .

Это изменение сильно повлияло на то, что двери наших шкафов стали более функциональными, и сегодня я хочу рассказать, как я сделала их красивыми!

Простые дверцы для шкафов с плоскими панелями, которые у нас были, были хороши, но они были исключительно скучными и мягкими. Так что я дал им серьезное обновление с деревянными досками шеврона и красивым цветом краски.

Я был большим поклонником использования деревянных досок для придания текстуре стенам текстуры. Стена из разноцветных деревянных досок , которую я добавил в наше фойе, и стена из дерева в елочку в нашей главной ванной — некоторые из моих любимых проектов. Так что я сразу же оказался на борту, чтобы попробовать сделать деревянную дверь своими руками.

Этот проект требует немного времени, но он стоит очень недорого и оказывает огромное влияние!

Этот же метод будет хорошо работать для преобразования любой двери с плоским экраном, будь то дверь туалета, дверь сарая или любая другая внутренняя дверь.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Материалы

Инструменты

Как обновить двери деревянными досками Chevron

Выберите дерево

Для подобного проекта вы хотите использовать очень тонкие деревянные доски; Фанера толщиной 1/4 дюйма подойдет идеально.

Это поможет предотвратить утяжеление двери, а также сохранит тонкость древесины и обеспечит отсутствие препятствий для петель, когда дверь полностью открыта.

Самый экономичный вариант — купить большой кусок подкладки или другую недорогую фанеру и самому разрезать ее на полоски.

Подложка — это тонкая фанера, которая стоит очень дешево, потому что не самого высокого качества. Вы не захотите использовать подложку для проектов, которые вы планируете окрашивать, но когда вы используете краску, она отлично работает. Я использовал подстилку для , деревянную стену в елочку в своей ванной, и она отлично сработала.

Если вы хотите сэкономить немного времени, вы можете купить решетчатые доски шириной 2 дюйма для рамки по краям двери и просто использовать фанеру для создания шевронного узора.Или, если вы предпочитаете снизить расходы, вы можете просто вырезать все из фанеры.

У меня была решетка из лома из предыдущего проекта, которую я использовал для своих дверей.

Создайте внешнюю рамку

Довольно сложно сделать так, чтобы скошенные края шеврона или рисунка в елочку образовали идеально прямую линию, поэтому сначала добавление простой рамки вокруг двери действительно помогает выстроить все более аккуратно.

Отрежьте каждую доску до нужной длины и прикрепите ее с помощью столярного клея и гвоздей.

Для стен из деревянных досок я обычно не использую столярный клей и просто использую гвозди, чтобы удерживать доски на месте. Таким образом, при необходимости в будущем их будет намного проще удалить. Но поскольку на этот раз я работаю над дверьми, которые будут регулярно открываться и закрывать шкаф, я решил использовать и клей, и гвозди, чтобы все было надежно прикреплено.

Пистолет для гвоздей ускоряет выполнение подобного проекта. У меня , пистолет для гвоздей Ryobi , и я его большой поклонник. Он очень прост в использовании и не требует воздушного компрессора.Если у вас нет пистолета для гвоздей, вы можете использовать вместо него молоток и гвозди, но это займет гораздо больше времени.

Разрежьте доски

Когда я работаю с большими листами фанеры, я обычно разрешаю их на более мелкие полоски в магазине, чтобы облегчить транспортировку домой. Возможно, они захотят разрезать доску на полоски шириной 4 дюйма прямо в магазине, но я обычно приказываю им разрезать доску пополам или четверть, а остальное — дома.

Вы можете разрезать древесину на полоски с помощью циркулярной или настольной пилы.Я обнаружил, что 4-дюймовые полоски — это хороший размер, но вы всегда можете сделать свою больше или меньше, в зависимости от того, какой вид вы предпочитаете.

После того, как дерево будет разрезано на полосы, с помощью торцовочной пилы разрежьте угол 45 градусов на одном конце каждой полосы.

Я считаю, что лучше всего разрезать половину полос, а затем отрегулировать пилу, чтобы разрезать вторую половину полос под углом 45 градусов в другом направлении.

Поскольку подложка из дерева не самого высокого качества, одна сторона обычно лучше другой.Срезая углы с разных сторон таким образом, будет легче держать хорошую сторону вверх, когда вы выкладываете выкройку.

Обязательно отшлифуйте каждый обрезанный край, чтобы удалить неровности.

Начать узор шеврона

С помощью рулетки и линейки проведите линию по центру каждой двери.

Чтобы начать узор шеврона, совместите скошенные края двух деревянных досок так, чтобы они пересекались на этой прямой.

Используйте угольник, чтобы убедиться, что каждая доска расположена точно под 45 градусами от верха двери.

Очень важно убедиться, что эти первые две доски выровнены правильно, потому что они задают узор для всей остальной двери. Если они не по центру или прикреплены под неправильным углом, вам придется сражаться со всеми остальными досками, спускающимися по двери, чтобы правильно разместить их.

Удерживая каждую доску на месте, используйте угольник или другую линейку, чтобы отметить место, где второй конец встречается с дверной рамой.

Вырежьте по этой отметке торцовочной пилой.После того, как первый ряд обрезан, еще раз проверьте его соответствие, а затем прикрепите каждую доску с помощью столярного клея и гвоздей.

Продолжение выкройки

Продолжайте спускаться к двери, по ходу обрезая и прикрепляя деревянные доски.

Как вы можете видеть на фотографии выше, я начал использовать пенни в качестве прокладок, чтобы создать небольшой зазор между каждой доской. Вы не хотите, чтобы доски полностью совпадали друг с другом, иначе шевронный узор будет несколько потерян после покраски дверей.

После первых двух рядов я понял, что в монетах действительно не было необходимости и они просто мешали. Что касается остальных деревянных досок, я просто оставил крошечный зазор между каждой доской, когда я их прикреплял.

Было бы сэкономить много времени, если бы просто отрезать все деревянные полоски одинакового размера с самого начала, но я обнаружил, что лучше подхожу, измеряя и разрезая каждую полоску под правильным углом по отдельности.

Когда вы дойдете до нижней части двери, вам придется вырезать несколько частей необычной формы, чтобы завершить узор до углов.Просто продолжайте отмечать, где нужно разрезать каждый кусок, и разрежьте его торцовочной пилой.

Заполнить отверстия от гвоздей

Перед покраской я заполнил все крошечные дырочки от гвоздей в двери шпаклевкой. В то же время я также закрасил несколько небольших участков, где древесина выглядела немного рваной по краям среза.

Когда шпаклевка высохла, я отшлифовал ее наждачной бумагой с зернистостью 220.

Покраска дверей

Теперь вы готовы к рисованию!

Петли закрыл малярным скотчем.Затем я использовал , мою любимую угловую кисть , чтобы нарисовать края дверей и нанести небольшой валик из вспененной краски.

Я покрасил свои двери в цвет Watery от Sherwin Williams, потому что мне очень хотелось, чтобы они выделялись. Это красивый синий цвет с оттенками зеленого и серого. Если вы предпочитаете, чтобы ваши двери были немного более изящными, они также будут красиво окрашены в белый цвет.

После высыхания краски вы можете использовать канцелярский нож или скребок для краски, чтобы аккуратно удалить всю краску, которая могла скопиться между деревянными досками.Это одна из тех мелких деталей, благодаря которым ваши готовые двери будут выглядеть профессионально построенными.

Добавьте ручки

Последний шаг — предварительно просверлить отверстия и добавить ручку или ручки.

Я использовал эти ручки от Amazon , и они мне очень нравятся. Они великолепно выглядят и очень доступны по цене.

Двери деревянные планки Шеврон

И вот они — мои прекрасные «новые» дверцы шкафа!

Я их очень люблю!

Мне нравится, что теперь они открываются полностью, в отличие от тех случаев, когда это были раздвижные двери, и я мог видеть только одну сторону шкафа за раз.Мне нравится, насколько свежо и красиво они выглядят. И мне нравится, что я смог переработать свои старые двери, чтобы сделать их!

Время и стоимость

Это был не очень быстрый проект; но это легко сделать за выходные. Чтобы вырезать и прикрепить всю древесину для этой двери, покрасить дверь и добавить ручки, потребовалось около 6 часов.

Для такой масштабной трансформации это было очень доступно. Стоимость фанеры и краски составила 40 долларов.

В сочетании с затратами на первую половину этого проекта по преобразованию раздвижных дверей в распашные, общая стоимость переоборудования раздвижных дверей для шкафов составляет 70 долларов.Неплохо, учитывая высокую цену даже самой простой замены дверей.

Следующий шаг: устраните беспорядок внутри этого туалета с помощью органайзера для шкафа своими руками !

Видеоурок

Если вы предпочитаете, чтобы все было сделано, в этом видео показано, как переделать дверь шкафа от начала до конца.

Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube!

Другие идеи «сделай сам», думаю, вам понравятся:

Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!

Переделка двери шкафа: дверь шкафа Chevron Wood Plank

Доходность: 1 дверь шкафа

Время подготовки: 1 час

Время активности: 5 часов

Общее время: 6 часов

Сложность: средний

Оценочная стоимость: 40 долларов

Добавьте текстуры и интереса к простым дверям шкафа с деревянной дощатой дверью, сделанной своими руками.Этот макияж двери шкафа не только красив, но и проще, чем вы думаете!

Материалы

  • плоская дверь
  • Деревянные планки толщиной 1/4 дюйма и шириной 2 дюйма для обрамления дверной поверхности
  • Деревянные полоски толщиной 1/4 дюйма и шириной 4 дюйма для шевронного узора
  • карандаш
  • столярный клей
  • шпаклевка
  • Наждачная бумага зернистостью 220
  • покрасьте в цвет по вашему выбору
  • дверные ручки
  • валик для вспененной краски
  • Кисть

Инструменты

  • пистолет для ногтей
  • циркулярная пила или настольная пила
  • торцовочная пила
  • скоростной квадрат
  • рулетка
  • прямая кромка
  • универсальный нож или скребок для краски
  • дрель

Инструкции

  1. Отрежьте древесину до нужной длины, чтобы сформировать внешнюю рамку.
  2. Прикрепите с помощью столярного клея и гвоздей.
  3. Разрежьте деревянные доски на 4-дюймовые полосы с помощью циркулярной или настольной пилы.
  4. Используйте торцовочную пилу, чтобы срезать под углом 45 градусов на одном конце каждой полосы.
  5. Отшлифуйте каждую обрезанную кромку, чтобы удалить все неровности.
  6. С помощью рулетки и линейки проведите линию по центру каждой двери.
  7. Совместите скошенные края двух деревянных досок так, чтобы они пересекались на этой прямой.
  8. Используйте скоростной квадратик, чтобы убедиться, что каждая доска ровно 45 градусов от верха двери.
  9. Удерживая каждую доску на месте, используйте угольник или другую линейку, чтобы отметить место, где второй конец встречается с дверной рамой.
  10. Вырежьте по этой отметке торцовочной пилой.
  11. Прикрепите каждую доску с помощью столярного клея и гвоздей.
  12. Продолжайте резать и прикреплять деревянные доски таким же образом, двигаясь к двери.
  13. Заполнить отверстия от гвоздей шпаклевкой.
  14. Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы сгладить зазубрины и неровности.
  15. Обклейте петли изолентой и покрасьте двери в любой цвет с помощью валика для вспененной краски.
  16. С помощью канцелярского ножа или скребка для краски удалите лужи краски между деревянными досками для получения более гладкого вида.
  17. Добавьте ручки.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

Планы и руководство для дверей сарая своими руками

Давайте начнем эту неделю с нового руководства, не так ли?

Я построил эти двери еще в начале марта — возможно, вы помните, что видели замедленное видео процесса в 7-й серии моей серии видеоблогов:

Не стесняйтесь посмотреть его еще раз и освежите память, я подожду.

Для тех из вас, кто запросил учебное пособие, пятинедельное ожидание наконец-то закончилось, потому что я здесь со всеми подробностями!

Материалы

Инструменты

Мое первое знакомство с дверью сарая произошло год назад в нашей прачечной, и я знал, что это не будет последним.

Было несложно построить одну для новой ванной комнаты, чтобы освободить ограниченное пространство, и я решил, что построю еще пару для входа в театральную комнату на нижнем этаже, пока я там был, так как это пространство было незавершенным.

Чтобы найти вдохновение, я просмотрел Pinterest (как всегда) и придумал два разных простых и легких в создании плана с использованием недорогих 1-дюймовых досок, которые я мог купить в Lowe’s.

После замера размеров, которые я хотел, я выложил все в Illustrator, чтобы определить разрезы. Вот план двери в ванную:

.

Двери построены с базовым слоем из чередующихся 1×8 (фактическое: 7,25 ″ w) и 1×6 (фактическое: 5,5 ″ w) для достижения моей желаемой ширины 36,5 ″ — это не обязательно должно быть точным, но я хотел это в пределах нескольких дюймов.Высота была простой — 7 футов. Второй (верхний) слой состоял из 1х6, которые удерживали все доски вместе с двумя горизонтальными частями, двумя вертикальными и поперечиной посередине для дополнительной стабильности и стиля.

Двойные двери меньшего размера для нижнего этажа, по сути, следовали тому же процессу, с заменой 1×8 на 1×4 и горизонтальными центральными элементами вместо диагональных (я решил добавить эту часть в последнюю минуту, поэтому она не показана ниже, извините!) Общая высота был также выше на 90 дюймов.

Я использовал недорогую белую древесину от Lowe’s, и общая стоимость пиломатериалов составила 213 долларов (со скидкой 5% по моей карте Lowe’s).

После того, как мои материалы были выгружены, я использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать доски до нужной длины, и сделал сухую подгонку, чтобы убедиться, что все ровно выровнено.

Для диагональной детали на двери ванной я просто поставил доску на место…

Использовал линейку, чтобы отметить место, где нужно обрезать…

И установил мою пилу на правильный угол, который в итоге оказался ниже 15 градусов.

Та-да!

Двери меньшего размера без этой ступеньки были немного быстрее.

Перед сборкой я использовал мышь, чтобы отшлифовать края и убедиться, что они гладкие и без сколов.

Тогда пришло время электроинструмента.

Если у вас есть сверхдлинные расширяемые зажимы, они были бы здесь очень полезны, но я не мог найти свои, поэтому я сделал все, что мог — моя древесина была довольно прямой, так что это упростило.

Я дважды и трижды проверил, чтобы все было квадратным, затем нанес столярный клей на свою первую деталь.

После выравнивания платы я прикрепил ее к нижнему слою с помощью чистового гвоздя + 18 гвоздей, по одному или двум на доску — это просто для того, чтобы временно все удерживать на месте, пока они не будут прикручены сзади.

Я повторил процесс для оставшихся четырех верхних частей, затем перевернул.

Перед тем, как прикрепить все винтами, я просверлил пилотные отверстия, так как эта древесина легко раскалывается, и я определенно хотел этого избежать.

Я прошелся по бокам и по диагонали в центре, в среднем по два винта на плату, по одному для верха и низа. В этом нет точной науки — это просто то, что мне казалось достаточным.

После того, как пилотные отверстия были на месте, я использовал 1-дюймовые винты (общая ширина двери составляет 1,5 дюйма, поэтому вам нужно будет находиться в диапазоне 1–1,25 дюйма!)

Поскольку древесина мягкая, я смог зенковать винты, просто приложив немного больше давления, вместо того, чтобы делать дополнительный шаг сверла, что сэкономило много времени!

После того, как все винты затянуты, строительная часть закончена, и пришло время для подготовительных работ!

Я использовал шпатлевку для всех шурупов, отверстий от гвоздей и некоторых узлов и дефектов.

С шестью поверхностями, которые нужно было покрыть, это заняло немного времени…

Затем я вернулся со своей шлифовальной машиной, чтобы все разгладить.

Некоторые зазоры на плате были немного больше, чем я хотел, поэтому я немного заполнил их герметиком.

Наконец-то краска!

В прошлом у меня был неудачный опыт, когда сучки и танины древесины просачивались сквозь краску, чего я хотел избежать, поэтому перед покраской я использовал грунтовку Zinsser на водной основе, а затем полуглянцевую краску Valspar Signature, подобранную к Swiss Coffee Келли Мур (это в моем доме все белое).

Эту древесину неинтересно красить, потому что для нее нужно очень много слоев…

И эти сучки самые ужасные. Если бы деньги не были для меня целью, я бы тратил больше на лучшую древесину.

В итоге я нанес 2 толстых слоя грунтовки и 3-4 раза перебирал узлы.

И на это ушло минимум три слоя краски.

Это был очень долгий день и ночь.

Но вскоре все было кончено, и мне пришлось добавить последние штрихи — ручки Лоу за 3 доллара, которые я выкрасил распылением в черный цвет.

В качестве оборудования для направляющих я использовал 6-футовую направляющую для ванной и 8-футовую направляющую для двойной двери для нижнего этажа. При таких ценах я никогда бы не стал делать самодельную фурнитуру для дверей сарая… они работают так здорово, и их относительно легко установить. Избавьте себя от головной боли.

Двери сарая на всю жизнь.

Я знаю, что вы почти не видели недавно отремонтированную часть первого этажа, но не волнуйтесь — это будет дальше!

С этими младенцами все пространство выглядит намного более отполированным.

Я очень хочу поскорее показать остальную часть этого пространства!

Что вы думаете? Вам нравится чистый вид выкрашенного в белый цвет или более деревенский вид древесины из сарая в прачечной? Вы когда-нибудь строили собственные двери с нуля? Мне нравится, что это доступный вариант, если вы не можете найти существующую дверь для перепрофилирования или утилизировать древесину. Будут ли они в тренде или сохранятся, я не могу насытиться и не думаю, что когда-нибудь перестану их использовать!

Еще один видеоблог не за горами… а пока ловите меня в инстаграмме и фейсбуке!

Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными самоделками для начинающих из моей библиотеки проектов!

  1. Как реалистично состарить дерево (простой способ!)
  2. Легкие кашпо для струнных светильников
  3. Учебное пособие «Доска + рейка»
  4. $ 30 Диван-столик

Хотите получить вид? Вот некоторые из продуктов, которые я использовал!

Современные двери амбара: простое решение для неудобных входов

Когда я упомянул своим друзьям, что мы заменяем двери в главной спальне на двери сарая, я получил много пустых взглядов.Эти люди видели нашу спальню, и я уверен, что им было интересно, как двери сарая вписываются в наш интерьер. Вот почему мы построили наши собственные современные ворота для сараев.

Я думаю, когда кто-то слышит термин «дверь сарая», он представляет себе либо настоящие раздвижные двери сарая, достаточно большого для размещения тракторов или сельскохозяйственных животных, либо, если они в курсе своих тенденций в дизайне, они думают о деревенской двери в фермерском доме или квартире на чердаке. .

Но очевидно, что я должен был описать им современную / переходную интерпретацию раздвижной двери.Двери, которые представляют собой практичные и красивые решения для плохо спланированного или устаревшего дизайна дома.

Одна из вещей, которые мне всегда не нравились в нашем «новом» доме, — это неудобные двустворчатые двери, ведущие в главные туалеты и в ванную комнату. Мало того, что они создавали много шума, щель посередине двери в закрытом состоянии никогда не казалась очень уединенной, сейчас я не говорю, что мне не нравятся двустворчатые двери, потому что на самом деле это не так. мы рассматриваем возможность замены наших дверей для патио на потрясающие стеклянные двустворчатые двери от Discover Air, мне не нравятся только деревянные двустворчатые двери в наш шкаф и ванную комнату, и я уверен, что вы бы согласились, если бы у вас были жить с ними.

И что еще хуже, сразу за этим неуклюжим отверстием находятся наши шкафы «для него и для нее», каждая из которых имеет двери, которые раньше переходили в пространство шкафа. Такое расположение значительно снизило функциональность доступного пространства. Единственный способ получить доступ к предметам за дверью — это войти и закрыть за собой дверь. Ему действительно нужно было что-то вроде дверей сан-диего, чтобы сделать комнату немного более безопасной и уединенной.

После многих месяцев жизни в качестве неряхи в шкафу из-за неадекватного хранения вещей и слыша раздражающий лязг этих дверей каждое утро, я был полон решимости найти решение.

В идеале, шкафы должны были быть с дверцами карманного типа, но переоборудовать дверцу карманного типа — довольно непростая задача. Мы поняли, что нашим решением была дверь сарая или раздвижная дверь. Но мы также поняли, что стиль нашего дома более традиционный, а дверь сарая в деревенском стиле просто не соответствует архитектуре дома и стилю нашей спальни.

Вот наше решение. 6 футов Современная внутренняя раздвижная дверь сарая из нержавеющей стали Комплект направляющих для деревянных дверей (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ)

Не поймите меня неправильно.Я люблю хорошую деревенскую дверь сарая. Мне особенно нравится более оптимизированное оборудование на этом.

И если бы я переехал в деревенский фермерский дом, или в пляжный домик, или в домик у озера, если на то пошло, я был бы повсюду, как настоящий сарай, или даже из переработанного дерева.

Но для нашего дома нам нужна была раздвижная дверь сарая в более современном или классическом стиле. Что-то более заниженное. Мы также рассмотрели весь самостоятельный подход к фурнитуре для раздвижных дверей, но я был непреклонен в том, что механизм работает совершенно бесшумно.

Мы знали, что наша раздвижная дверь для сарая не только принесет желаемую функцию, но и привнесет в комнату привлекательный современный вид. Мы искали и нашли модернизированную версию фурнитуры для раздвижных дверей от Amazon по цене около 90 долларов каждая. 6 футов Современная внутренняя раздвижная дверь сарая из нержавеющей стали Комплект направляющих для деревянных дверей (НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ)

Нам нравится все в этом оборудовании. Он прочный, бесшумный и очень качественный. Не хватало только подробных инструкций.Если вы когда-нибудь создавали что-то из Ikea, то вот на что это было похоже.

Но после небольшого проб и ошибок мы выяснили, что это ссылка на руководство, советы и вещи, которые следует учитывать при установке этого оборудования из нержавеющей стали.

Следующим нашим решением было выбрать стиль раздвижных дверей сарая. Я хотел что-то современное, но достаточно классическое, чтобы работать в традиционном пространстве. Дверь с четырьмя створками, казалось, соответствовала всем требованиям.

Двери решили построить сами из фанеры PureBond Plywood из красного дуба.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный план здания и руководство по дверям.

Как часто бывает, наше волнение по поводу того, что мы построили, побудило нас тащить его наверх, чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть на месте. Мы были в восторге!

После того, как наши двери и фурнитура были повешены, нужно было подумать о том, что делать с оставшимся дверным упором, отверстиями для дверной защелки и петлями.

Как обновить обшивку двери после установки двери сарая.

Один из вариантов, который сработал бы, заключался в том, чтобы прикрыть проблемную сторону дверного косяка куском деревянной решетки. Это также довело бы уровень почти до дверного упора. Но мы решили вырвать всю обшивку и создать вид закрытого проема, полностью устранив следы старого дверного косяка.

Этот процесс оказался немного сложнее, чем мы думали. Большинство домов построено с использованием дверных комплектов.Мы ошибочно предположили, что дверной косяк был сделан из трех кусков дерева. Но на самом деле это были две детали, для удаления которых потребовалось немало времени. Это потребовало тщательной и методичной работы, потому что мы решили не снимать дверную обшивку / обшивку. Я ушел по поручению, поэтому у меня нет фотографий этого шага, но могу вас заверить, что удаленная древесина больше походила на большую кучу длинных осколков, чем на что-либо еще.

Чтобы построить проем в виде проема в обшивке, мы использовали 1 × 6, разорванные, чтобы соответствовать проему, шириной около 4 3/4 дюйма.

Уровень проема сильно варьировался с каждой стороны двери. Отрезаем обрезки дерева, чтобы подкладывать с каждой стороны на нужную глубину. В некоторых местах мы использовали куски толщиной в дюйм, в других местах нам требовались более тонкие куски, такие как обрывки картона.

Получившийся переход плавного открытия стоил затраченных усилий.

Добавление тяги к раздвижной двери сарая.

Когда мы изначально заказывали дверную фурнитуру, мы даже не догадывались, что ее достали от руки.

Задняя сторона каждой из пластин должна была быть утоплена для наших дверей из-за того, насколько близко она подходила к дверной обшивке / обшивке.

На передней части главной двери я хотел более декоративный, Statement Pull, матовый никель 12,5 ″

Это потребовало небольшого планирования. Верхнее отверстие для ручки было простым, мы просто загоняли винт в отверстие.

Для нижней части мы противодействуем утопленному пальцу, а затем просверливаем потайное отверстие для ручки.В конце концов, просто приклеив палец, потяните на место вместе с конопаткой по краям.

В результате получилось удивительно чистое и открытое пространство. Удивительно, как снятие дверей с петлями дает так много места. Сейчас так здорово идти по этому маленькому коридору. Мне просто нравится, как это полностью изменило это пространство!

Функционально современные раздвижные входные двери сарая достигли цели сделать вход в комнату тихим, менее громоздким и, к счастью, иметь больше места в наших шкафах! Это также способствовало удивительному обновлению наших маленьких туалетов.Вы можете увидеть «ее шкаф» здесь и «его шкаф» здесь.

У вас неловкая ситуация с дверью? Возможно, вам подойдет раздвижная дверь. Я хотел бы услышать, что вы думаете.

Ниже приведены ссылки на современную фурнитуру для дверей сарая и полезные аксессуары.

Фурнитура для дверей сараяЗамок для раздвижной двериНаправляющая для настенной двериРучка ручкиЗамок крючкового типа

Для получения полной информации о конструкции и планах дверей, щелкните здесь .

Для полного обзора, обзора и советов по установке оборудования, которое мы использовали, щелкните здесь.
//

Как установить дощатую стену … и как избежать самой большой ошибки КОГДА-ЛИБО !!

Здравствуйте, я так рад видеть вас здесь, я хотел бы, чтобы вы подписались на меня в Pinterest, и если вам нравится Instagram, вы также можете не отставать от меня!

Этот пост давно ждал …

Я счастлив, наконец, рассказать, как установить дощатую стену и как избежать … самой большой ошибки КОГДА-ЛИБО! (конечно, я не планировал совершить самую большую ошибку…жизнь бывает)

Я люблю это!! Наконец-то. Это руководство поможет вам понять, насколько легко сделать это самостоятельно, за вычетом, конечно, одной ошибки. 🙂

Давайте начнем с небольшого снимка моей стены, не так ли? Я знаю, ты завидуешь … ха-ха-ха! Я хотел закрасить это с того дня, как мы переехали (кашель, кашель … 5 лет назад), но это всегда откладывалось на второй план. До настоящего времени.

Однажды на выходных моя невестка, Лизель, пришла помочь мне покрасить мою комнату, и мы также отремонтировали дощатую стену.Я попросил ее использовать искатель гвоздей, и она сделала все возможное, использовав клюшку и маркер, чтобы дать мне точно знать, где каждая гвоздика находится на стене (вверху). Спасибо, Лизель! Вы также можете использовать меловую линию, чтобы легко пометить гвоздики.

Это было очень полезно. И чтобы вы не подумали, что я сидел и ел бонбоны или что-то в этом роде … Я рубил дрова, чтобы построить свою кровать для хранения в фермерском доме. Ура для совместной работы!

Размытое селфи, готовое покорить комнату пещеры.

* этот пост содержит партнерские ссылки *

Давайте вернемся немного назад и посмотрим, с чего началась моя ошибка.Все началось с закаленного ДВП. Я прочитал несколько уроков по деревянным стенам, в которых говорится, что они использовали этот материал. Но только один упомянул, что это не работает, и они забраковали его раньше. Что ж, они были умными, я должен был поступить так же, но я упрямый.

Я подумал, что все остальные уроки сработали, так что все будет в порядке … после размышлений задним числом … Я думаю, что «уроки, которые работали с ДВП», разрезали доски меньшего размера (не такие широкие). По крайней мере, это единственное, что мне кажется с тех пор.

* К вашему сведению * Несмотря на то, что я использовал материал, который НЕ рекомендую вам использовать, следующий процесс того, как я обшивал стену своей стеной, по-прежнему великолепен, просто используйте фанеру 1/4 или подложку, и все будет в порядке!

Я измерил свою стену и сообразил, что мне нужно 4 куска оргалита 4×8, чтобы покрыть мою стену, и некоторые из них остались. Я купил его менее чем за 40 долларов и был так взволнован ценой.

Чтобы доски не гнулись во время резки, я посоветовал специалисту из Home Depot разрезать по две доски за раз, чтобы они были более прочными и позволяли резать ровно.Это сработало. Я попросил его разрезать доски шириной 6 дюймов.

Я думаю, что это самый простой и быстрый способ поставить доски на стену и поставить их в шахматном порядке без каких-либо математических расчетов! Кто хочет правильно заниматься математикой ?!

Начните с вашей первой 8-футовой доски и прибейте ее к шпилькам. Убедитесь, что вы используете уровень и НЕ следите за линией потолка, которая, скорее всего, НЕ будет ровной, как у меня, даже если вы не можете сказать это на фотографиях.

Затем я взял новую 8-футовую доску, прижал ее к концу стены и отметил на ней место, где она встречается с другой доской.Вы можете просто измерить расстояние от края доски до стены, а затем отметить это измерение на доске. Я просто использовал доску и сэкономил себе шаг.

Затем я обрезал свою доску, чтобы она соответствовала этому пространству, и прибил ее, продолжая проверять уровень в первом ряду. Вы можете увидеть мою левую часть, сидящую у стены. Он будет использоваться для начала второго ряда.

Чтобы идеально расположить ряды досок, вам нужно использовать что-то действительно высокотехнологичное…пенни. Или, если вы действительно богаты, вы можете использовать пятак или четверть доллара. Видно я бедный, все, что я мог найти в своем доме, это гроши. 🙂 Приложите свою доску к доске на стене, затем сдвиньте ее немного, чтобы добавить свои монеты, затем сдвиньте ее назад, чтобы монеты не выпали. Я использовал два, по одному на каждый конец доски, которую я прикреплял к стене.

Затем вы продолжаете в том же порядке … добавляя по одной доске, по одному ряду за раз. В некоторых рядах будет по 2 доски, в других — по три (или больше, если ваша стена очень длинная).Возьмите доску, отмерьте ее до места на стене, отметьте, вырежьте и установите. Используйте оставшийся кусок той же доски, чтобы начать следующий ряд. Я использовал торцовочную пилу, чтобы делать разрезы. Надеюсь, вы лучше понимаете этот процесс из моей фотографии выше …

В этот момент все шло отлично, и я увидел мою дощатую стену, покрашенную и законченную к концу дня. га га

Если бы я использовал 1/4 фанеры / подложки, мое видение сбылось. Но я этого не сделал, я использовал оргалит.Я не заметил, что один из моих кусков ДВП 4х8 покоробился, в магазине они смотрелись отлично. Поэтому, когда я начал обшивать стену, я заметил, что некоторые доски погнуты … и они не лежали ровно.

Доски оторвались от стены, гвозди и все такое.

Пришлось удалить покоробленные доски, это фото первой, которую я заметил. Я даже пробовал использовать жидкие гвозди для нескольких, чтобы они сгладились и прилипали к стене … но это не сработало. Аааааааааааааааааа!

Что делать девушке? PB&J определенно был в порядке… (это наш код для « P ersonal B en & J erry’s)» Мы с Лизел выпили несколько совков. Ааа, намного лучше.

Я перебрал свои доски, вытащил все хорошие части и отложил деформированные в сторону … затем я закончил обшивать доски прямыми частями. Прямые фигуры прошли отлично.

В моем последнем ряду мне пришлось использовать лобзик, чтобы разрезать мои доски пополам, чтобы они соответствовали пространству. Не беспокойтесь о том, что ваши разрезы будут идеальными, просто убедитесь, что концы ваших лезвий находятся напротив формы, и вы можете использовать герметик, чтобы скрыть любые неровности! Я также вырезал части, чтобы они соответствовали вентиляционному отверстию и углу.

Так что, может быть, вы думаете: «Эй, это было не так уж и плохо, просто убедитесь, что используете не деформированный ДВП, верно?» НЕПРАВИЛЬНЫЙ!!! Читайте дальше …

Я обшил эту стену еще в апреле. Я закончил тем, что не стал красить его сразу, потому что начал рисовать свое окно и решил, что могу просто красить стену и окно одновременно. Оказалось, что это было хорошо, я ждал, потому что, когда мы начали получать ведра дождя, посмотрите, что начало происходить !!!! Доски покоробились как сумасшедшие.

Я знаю, что это фотография, на которой только одна доска отрывается от стены (напомню, что это были прямые доски, которые поднимались вверх), но вся моя стена была покрыта отрывистыми досками! КАКИЕ!!!????

После того, как я отчаянно забил миллион и один гвоздь в выскакивающие доски и, вероятно, навсегда разрушил мой гипсокартон.У меня хватило духа сделать фото. Видите все дырочки от гвоздей? Совершенно смешно. Один гвоздь не помог, он был больше похож на 5, 6 или 7 гвоздей.

Я ждал, чтобы покрасить эту стену почти целый месяц после ее установки, и мне приходилось еженедельно закреплять больше досок. Мне хотелось плакать, но я еще не сдавался, я имею в виду, что стена уже была забита дырами, снести ее было просто больше работы.

Я НИКОГДА больше не буду использовать оргалит. Из поста «Последние штрихи» в «Master Closet Makeover» я знал, что фанера 1/4 отлично подходит для дощатой стены.К сожалению, я понял, что на 1/4 фанеры / подложки можно было бы потратить всего около 20 долларов больше. Шутки в сторону? Иногда дешевле не всегда лучше, это стоило бы каждой копейки.

Я надеюсь, что вы извлечете уроки из моей ошибки, потому что процесс очень легкий, простой и довольно быстрый, IF у вас есть подходящие материалы.

Я заполнил все дырочки от гвоздей шпаклевкой, затем подождал около недели, и, к счастью, доски не оторвались от стены, даже во время дождя.

Я нарисовал два слоя на стене, прежде чем конопатить, а затем закончил с последним слоем краски.Можешь сначала заткнуть … Я просто забыл. 🙂

Я заделал верх, низ и боковые стороны. Вы видите разницу, которую делает герметик, я бы не пропустил этот шаг! Я делаю его четким, чистым и законченным.

Мне потребовалось три слоя чистого белого полуглянцевого покрытия Behr Ultra, чтобы он стал красивым и белым. Я обрезал края и раскатал краску валиком. Я держал под рукой нож для масла, чтобы удалить краску из трещин, когда я случайно нанес слишком много. В основном это происходило быстро, не заходя в ламели.

Извините за просто скучные фотографии дощатой стены, но я ВСЕ ЕЩЕ работаю на своей кровати, она приближается. Конец учебного года действительно остановил для меня работу, плюс дождь, который не прекращался уже месяц. Может, мне следовало начать свою спальню, когда у меня было меньше дел … о, подождите … это было бы … никогда. 🙂

Мы спим на нашей кровати, выдвинутой к центру комнаты, более двух месяцев, это жалко. Это настоящая жизнь, сделанная своими руками в моих домочадцах!

Вот и все! Я так рада, что покончила с этой частью моей комнаты.Всегда немного обидно, когда ожидаешь, что проект будет выполнен за один день, а на это уйдет два месяца, лол! Так что думайте, что фанера / подложка — это не ДВП, это того стоит.

Вы раньше обшивали стену? Если у вас есть какие-то советы, которые я пропустил, поделитесь в комментариях, мы все будем рады их услышать!

* ОБНОВЛЕНИЕ * Я получил очень хорошее письмо от производителя оргалит, который я использовал. Я копаю приведенную ниже информацию, так как она может быть очень полезной и, надеюсь, устранит для вас любые проблемы , если вы решите использовать оргалит.Удачи!

Чтобы понять, почему доски выскочили из стены, сначала нужно понять, как это делается.

Начинаем с древесных волокон, промываем и сушим, добавляем льняное масло, формируем мат и помещаем в большой нагретый пресс. Тепло и давление активируют в древесине лигнин, который действует как естественный клей, связывающий волокна вместе. Вот и все, без смол, без формальдегида, без химикатов. Фактически, EPA использует DPI в качестве примера в своих учебных материалах по экологическому и устойчивому производству.

Так какое отношение это имеет к твоим попыткам поставить на стену? На выходе из пресса влажность составляет всего 3-7%. При штабелировании он остается таким сухим. Затем вы берете его домой и помещаете в среду с влажностью 50-60%. По мере того как древесные волокна впитывают эту влагу, они набухают и разрастаются. Это очень мало, но достаточно, чтобы вызвать проблемы, если не учитывать их.

В отношении любого из наших продуктов мы просим, ​​чтобы панели были разложены по комнате, в которой они будут установлены, по крайней мере, за 24 часа до начала работ.(48 в случае подвалов). Это позволяет им адаптироваться к уровню влажности и уравновеситься с новой средой.

Далее мы рекомендуем использовать клей, а не гвозди для установки. Клей будет немного уступать, когда панели расширяются и сжимаются. Гвозди не поддаются, так как панель расширяется, единственный способ отодвинуться — от стены. DPI рекомендует Loctite PowerGrab.

Это приводит к последнему совету. Вы поставили доски из стороны в сторону, это очень хорошо, но вам также следовало поставить зазор между ними, чтобы обеспечить расширение.1/8 дюйма — это все, что нужно. Заполните этот зазор качественным герметиком под покраску, как вы это делали с герметиком для швов. Герметик немного поддается и допускает расширение и сжатие, пока герметик слишком жесткий. Теперь, когда вы будете рисовать, он будет выглядеть как одна сплошная доска.

Эти три простых шага гарантируют, что в будущем панели на стене не выскочат.

Отличный совет, спасибо !!

* Я также хочу поблагодарить всех за отличные комментарии! Как здорово, что мы можем вместе учиться и помогать друг другу в наших приключениях, сделанных своими руками! Я люблю слышать от вас и узнавать ваши советы, они очень мне помогают! СПАСИБО за то, что были такими замечательными читателями! Я рекомендую прочитать все комментарии ниже для получения дополнительных советов и советов! 🙂

Объятия,

Минди

Я буду ссылаться на эти вечеринки и Savvy Southern Style
Ремонт ванной

: как установить Real Shiplap


Вы уже устали видеть стену за стеной, покрытую шипом? Приготовьтесь, потому что впереди еще один! 🙂

По правде говоря, с тех пор, как я впервые начал планировать эту переделку ванной комнаты, примерно два года назад, я знал, что хочу иметь здесь отличную стену внахлест.Вы можете увидеть большое количество ванных комнат, в которых я черпал вдохновение, когда поделился этим постом прямо здесь.

Это заняло у меня некоторое время, и, возможно, я один из немногих, кому до сих пор нравится это лечение. Для меня это работает в небольших приложениях. Я установил его только у себя в офисе, над скамейкой, из тонкой фанеры.
Здесь, в ванной, я уже установил его на потолке, мне нравится, как он поднимает взгляд на всю комнату. Эти сосновые доски были установлены, чтобы оставаться там, они были приклеены и прибиты двойными гвоздями, чтобы противостоять гравитации и испытанию временем.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Для стены … Поставил внахлест задумчиво … Может, потом надоест, так что знаю как убрать.

И поэтому я сначала установил умывальник, я не хотел, чтобы за ним был шип.
Итак, если вы один из немногих, кто все еще интересуется шипами, вот как все прошло для меня:

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся:

Указания:

Для стен я использовал МДФ. материал.Несмотря на то, что это не то, что я рекомендую для ванных комнат, так как это мягкий материал, который легко повреждается при попадании на него воды, я использовал его из-за того, что размер был больше того, что мне нужно для моего пространства, и потому, что он не будет находиться в прямом контакте с водой.
Мне нравится, что доски уже загрунтованы, а поверхность очень гладкая. Это лучшая отделка по сравнению с сосновыми досками, которые я использовал для потолка. Я не шлифовал эти плиты МДФ, и это большой бонус.
Доски, которые я купил, были полдюйма, но я больше не могу их найти.Вместо этого у них есть 0,375 дюйма, который вы видите по ссылке ниже.

ОТМЕТЬТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШПИЛЬКОВ

Первая задача — найти и отметить расположение шпилек на стене.

Я использовал искатель шпильки, чтобы найти и отметить центр каждой шпильки. Затем, используя уровень, я нарисовал линии по всей длине каждой шпильки, вы также можете использовать мел, чтобы отметить эти линии, где нужно было забивать гвозди.

Измерьте, разрежьте и установите доски

Начните снизу и убедитесь, что первая доска выровнена.

В моем случае первой областью, с которой мне пришлось работать, была область за туалетом. Наличие нескольких водопроводных труб, проложенных за этим гипсокартоном, заставило меня особенно осторожно установить там доски для обшивки. Кроме того, мне пришлось поработать с молдингами на туалетном столике.
Итак, чтобы сконцентрироваться на разрезах и подгонке каждой доски, я сделал то, что я называю сухой установкой, разрезая и прикрепив доски к стене с помощью скотча.


Профили обшивки умывальника были перенесены на заднюю часть досок для резки лобзиком. Для выпускного отверстия просверлите отверстие, чтобы лезвие лобзика могло войти внутрь. Обвод водопровода легко был выполнен с помощью кольцевой пилы диаметром 1 дюйм.
После того, как вся настройка выглядела хорошо, я начал настоящую установку. Мне пришлось снова проделать одно из отверстий в стене, чтобы убедиться, что я не задел ни одну трубу!
В отличие от потолочной установки, где я забил гвозди на лицевую сторону досок, здесь, на стене, я решил сделать это на выступе наверху каждой доски.Я не хотел заделывать дыры от гвоздей.
Однако, чтобы нижняя часть планки оставалась на месте, я добавил тонкую линию жидких гвоздей вдоль боковой стороны этой нижней кромки, чтобы прикрепить ее к нижней доске. Если на щели оставался лишний жидкий гвоздь, я убирала его с помощью ватной палочки.

Монтаж продолжился над умывальником, обрезая доски лобзиком или циркулярной пилой.
Мой аккумуляторный угловой гвоздезабиватель Ryobi, оснащенный гвоздями 2-1 / 2, снова стал инструментом для этой работы.Убедитесь, что гвозди попадают в каждую шпильку прямо посередине.

В этой комнате наклонный потолок, зона или стены, которые выходят за 8 футов, имеют другое расположение стоек, чем то, что ниже отметки 8 футов.

Также убедитесь, что эти гвозди опущены ниже уровня, иначе ваша следующая доска не будет лежать ровно.


НАКЛОННАЯ СТЕНА

Должно быть несколько способов найти углы для такого рода приложений. Я использовал линейку, уровень, кусочки материала и до сих пор не знаю, как я это сделал!

Однако, как только вы измерите, отрежете и узнаете, что первый угловой разрез подходит как мечта, не устанавливайте его прямо сейчас!

Сначала положите его на пол, принесите другие доски, которые идут над ним, и проведите ту же диагональную линию на следующих досках, пока вы не сможете покрыть оставшуюся стену.

МАЛЕНЬКАЯ СТЕНА

На эту маленькую кривую стену также был установлен Shiplap.

И я обратил пристальное внимание на этот угол, где единственный способ идеально подогнать эти маленькие доски — это их разметать.

Рисование было простым способом нарисовать эти кривые линии на стене на досках, так что каждый раз я идеально подходил к этому углу.

Как вы видите на картинке ниже, я использовал карандаш, чтобы перенести линию профиля на каждую деталь.


Я использовал свою торцовочную пилу Ryobi, чтобы сделать надрезы, и здесь снова я использовал гвозди с шипами на верхней губе и жидкие гвозди на нижней. В некоторых местах я даже использовал деревянные прокладки, потому что эта стена была такой неровной!

Прежде чем добавить деревянную переходную деталь в этом углу, я нанес на концы МДФ два слоя грунтовки и краски.

А вот так сейчас этот уголок выглядит:

И так с недавно установленным унитазом.

ДВЕРНАЯ СТЕНА

Наконец, небольшая стена, на которой расположена входная дверь, также была покрыта (или почти, как вы видите ниже) шиповником.Впрочем, в первую очередь отделали дверь.

Я начал с установки той первой доски, которая подняла первую линию над туалетным столиком. Затем я продолжил путь вниз, следуя профилю умывальника. И снова я не устанавливал ни одной из этих маленьких частей, пока все они не были вырезаны и подогнаны.

В моем последнем посте я объяснил, как я закрыл брешь между туалетным столиком и стеной.


CAULK & PAINT

Все угловые зазоры были заполнены силиконовым герметиком… Вокруг тщеславия и по углам стен и потолка. Это та работа, в которой мне всегда помогает мистер RLC. 👍

Для досок я использовал BM White Dove с полуглянцевой отделкой. Я должен был покрасить доски перед установкой, как потолок, но кое-что помешало, и я этого не сделал. Итак, мне пришлось начать с нанесения на каждый промежуток двух слоев краски с помощью небольшой кисточки, ожидая, пока каждый слой высохнет, прежде чем наносить следующий.


Затем доски красили валиком.О, и мне понравилось использовать алюминиевую фольгу в качестве прокладки для сковороды. Два куска фольги соединить малярным скотчем. Она осталась на месте, не пострадала, и по окончании работы ее не нужно было мыть! Это был лучший опыт, чем использование полиэтиленового пакета.

Итак, вот несколько финальных снимков:


О, и вы можете поверить, что на стене над дверью все еще нет досок ?! Когда я разместил заказ, я запутался, подумав, что они той же длины, что и те, которые я использовал на потолке (12 футов), но нет.они были всего 8 футов. Итак, материала не хватило, чтобы заполнить всю стену, и когда я пошел заказать еще, их уже не было в наличии. 😞

Я искал их повсюду, нашел их на e-bay, заказал их, и на следующий день получил электронное письмо, в котором говорилось, что они прибудут, по крайней мере, через 6-8 недель.

На прошлой неделе я снова зашел в Home Depot, чтобы проверить, доступны ли они, но я нашел более тонкую версию, на которую ссылался выше. Ну, я заказал их и отменил заказ e-bay.Я не думаю, что разница в толщине досок будет большой проблемой наверху.


На данный момент эта партия находится в пути.

В любом случае, мне это нравится! И я буду счастлив жить с таким количеством кораблекрушений очень долго !! 😉

Итак, ради забавы, вы закончили с шиплэпом? Вы установили его у себя дома?


Вот так сейчас выглядит ванная:

Ниже приведены ссылки на проекты, выполненные в этой ванной:

Вот как я легко меняю внешний вид душевой кабины .
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *