Когда обрезать малину осенью и как: 7 ошибок – их совершают все, и 7 правил
Эти ошибки садоводы совершают из года в год, из поколения в поколение. Не делайте так! Когда обрезать малину осенью и как – сроки, схемы, методы. Чем отличается обрезка ремонтантной малины от сортов разового плодоношения, какие ошибки мы совершаем – кратко, емко, тезисно.
Этими секретами не поделятся аграрии, но агрономы советуют: как обрезать малину осенью для повышения урожайности и защиты от заморзков, в какие сроки, на какую высоту, какие ошибки важно не совершать.
Обрезка малины осенью: что, зачем и когда
Вырастить обильный урожай, а не наращивать древесину, избавиться от болезней и вредителей, проредить и омолодить малинник – для этого и проводится обрезка малины осенью.
Обрезку малины преследует две цели: вырезка отплодоносивших побегов и укорачивание для стимуляции бокового ветвления. Первая процедура осенью необходима, формирующая же, нормирующая обрезка не всегда уместна.
В холодных регионах мероприятие лучше перенести на весну: рано проведенная обрезка даст интенсивное боковое ветвление, и такие кусты сложно связывать и укладывать на зиму.
При выборе сроков обрезки малины осенью следует строго разграничить сорта: разового плодоношения (летние), ремонтантные, и промежуточного типа – с чертами ремонтантности. К каждому из видов подход разный.
Пеньки – палка о двух концах: иногда важны, иногда не нужны.
На какой высоте обрезать малину
- На сортах летних (разового плодоношения) обрезают осенью отплодоносившие верхушки до первой крупной почки – высота у разных сортов отличается. Это может быть и 20-30 см, может и 50 более – высоту обрезки определяют визуально. По весне – укорачивают стебель до крупной здоровой почки в случае подмерзания, усыхания стеблей;
- Ремонтантную малину осенью обрезают до уровня грунта, не оставляя пеньков. Оставленный отрезок стебля грозит подмерзанием в случае ранней вегетации при оттепелях, возвратных заморозках, а также служит пристанищем вредителям.
- Сорта промежуточного типа, с чертами ремонтантости обрезают, оставляя пеньки. К таким сортам относят Бабье Лето, Костинбродскую, Желтый Гигант, Соколица, Голден Квин и другие. Обрезка вровень с грунтом отодвигает плодоношение: пеньки несут запас питательных веществ, сахаров, необходимый растению до того, как появится надземная часть и начнется процесс фотосинтеза.
Зачатки корневой поросли – срезая пеньки вровень с грунтом у сортов смешанного типа и “летних”, мы рискуем остаться и вовсе без урожая.
После обрезки стараются удалить остатки не опавших листьев (по направлению снизу вверх), наклоняют стебли дугообразно при высоте дуги до 50-60 см.
Можно пригибать малину на зиму внахлест, по принципу плетения лозы, пока стебли не перестанут расплетаться.
Можно складывать дугами большей высоты – все зависит от уровня снега, высоты лозы, гибкости, и – привычки. По весне стебли поднимают, расплетают, обрезают до первых живых почек.
Особенности обрезки ремонтантов: цель оправдывает метод
Ремонтантные сорта малины ведут двумя методами: в одногодичном цикле и в двухгодичном.
С первым все ясно: сперва плодоносит верхняя часть побега, на следующий год – остальные 2/3. При первом методе растения отдают урожай на побегах текущего года полностью, с небольшим запозданием.
Когда обрезать ремонтантную малину? Все зависит от метода выращивания: для одного урожая или для двух.
Метод хорош для холодных регионов: избавляет от необходимости пригибания под снег, утепления. И – это метод повышения урожайности. Многолетняя практика показала: один урожай всегда обильнее двух, да и ягода лучше – крупнее, плотнее.
Когда обрезать малину, в какие сроки
Обрезку малины разового плодоношения начинают по окончанию сокодвижения, при среднесуточной t +10…+11 °C и вплоть до +5…0 °C. Иногда проводят и при дневных t 0…-3 °C – ремонтантных сортов.
Сроки обрезки малины в Средней полосе, в Подмосковье
– конец сентября, начало-конец октября. В зависимости от года – вплоть до начала ноября.На Урале обрезку малины проводят в конце сентября, в первых числах октября;
В октябре-ноябре обрезают на Украине – в зависимости от региона.
В северных регионах мероприятие не откладывают до октября-ноября лишь по одной причине: после окончания сокодвижения стебли становятся хрупкими, и их трудно уложить под снег.
Когда обрезать ремонтантные сорта? В Средней полосе России однолетние отплодоносившие побеги вырезают в конце октября – в начале ноября, даже по первому снегу.
Как же ее обрезать в октябре – вместе с ягодами?
Почему? Отплодоносившие стебли еще вегетируют, и поставляют питательные вещества корневищу, способствуют закладке мощной корневой поросли следующего года.
Со ссылкой на работы Казакова И.В.: если в грунт после обрезки не промерзает в течении 4-5 недель, наблюдается прорастание вегетативных почек на корневище.
Это грозит их вымерзанием, и негативно сказывается на урожайности. Так, при обрезке в начале сентября пойдет новая поросль: тонкая, не успевающая вызреть, вымерзающая зимой – а это силы растения, отнятое питания и напрасные надежды на урожай.
Ошибки садоводов: не делайте так!
1. Не обрезайте сразу после сбора. Малину разового плодоношения, отдающую урожай на прошлогодних побегах, советуют обрезать сразу после плодоношения. Это не правильно.
Разросшийся куст пригнуть сложно: ранняя обрезка малины грозит интенсивным ветвлением.
- Во-первых, обрезка в июле-начале августа даст обильный рост боковых побегов, не успевающих вызреть к осени – особенно, если осень ранняя. С одной стороны, это неплохо – ветвистый куст даст обильное плодоношение. С другой – в холодных регионах его сложно пригнуть под снег. Да и боковые веточки склонны к подмерзанию – справедливо для всех регионов.
- Во-вторых, идет отток пластических веществ от верхушки к корневой системе – так устроены все кустарники. Верхушка, даже усыхающая, растению пригодится.
- И в-третьих, обрезка до прекращения сокодвижения травматична: это стресс, и отодвигает фазу покоя, что чревато подмерзанием.
2. Осторожно, вредители. Пока стебли облиственны, можно не различить вредителей – нематоду, стеблевую галлицу. Плохо видно отстающие в росте, тонкие побеги – те, которые не переживут зиму. Ранняя обрезка не дает возможности определить кандидатов на удаление.
3. Не укорачивайте молодые побеги. Молодые побеги малины двухлетнего цикла и ремонтантные на зиму лучше не обрезать: чревато подмерзанием, разрастанием куста в случае ранней обрезки либо поздней осени. Обрезают лишь не вызревшие верхушки.
4. Не обрезайте рано ремонтантную малину, выращиваемую в двухлетнем цикле. Плодоносящая до первых заморозков, она даст обильную поросль и вымерзнет.
6. Не обрезайте верхушки ремонтантной малины: это точка роста, и на верхушках концентрирующуюся первые плодовые веточки – не лишайте себя части урожая. Обрезка верхушек оправдана лишь у поздних и сильно ветвящихся сортов – в качестве эксперимента.
7. Не прореживайте малину осенью. Любого типа: поросль по весне считают. Да, расстояние меж кустами до 1 м – но это хорошо для промышленных плантаций, и то по весне.
Зимой возможны выпады, подмерзания – и вырезанная “лишняя” поросль весьма пригодится.
8. В регионах с невысоким уровнем снега
перенесите обрезку на весну: сухие отплодоносившие побеги способствуют снегоудержанию. Вырезают лишь явно больные побеги, поврежденные галлицей и другими вредителями.На малине разового плодоношения осенью обрезают верхушки. И – не более того в большинстве случаев: остальное весной!
9. Перенесите процедуру на осень для ремонтантной малины на юге. Во-первых, в регионах с затяжной осенью растения накапливают питательные вещества, отдавая их корням. Во-вторых, при оттепелях возможен преждевременный рост плодовых почек, попадающих под возвратный заморозок.
10. Не в высоту, а вширь. Высокорослые сорта высотой от 2 до 3 м нуждаются либо в укорачивании и пригибании, либо в плетении с пригибанием. И не только в холодных регионах: укорачивание увеличивает зону плодоношения – снижает и расширяет ее. Это означает лучшее качество продукции – более крупную ягоду, т.к. верхние плодовые почки хоть и не многочисленны, но потребляют много питательных веществ. Перераспределяя же размещение латералов, мы контролируем продуктивность и качество ягоды.
Жизнь после обрезки
Многие советы гласят: после обрезки внесите азот, мульчируйте перегноем, навозом. Это вредный совет: азот даст активный рост поросли, грозит не вызреванием побегов, отодвигает фазу покоя, грозит вымерзанием. А еще – это пристанище вредителей: от проволочника до хруща. Осенью вносят минеральный комплекс с упором на калий, фосфор, микроэлементы. А влагозарядный полив после обрезки – необходим.
Вот такие нехитрые, но полезные советы помогут растить не древесину да буйную листву, а сладкую ягоду, которой море. Пусть малина будет сладкой, а зима снежной – доброго урожая!
Как правильно подвязать малину осенью на зиму и весной для стимуляции лучшего плодоношения |
Перед тем как высаживать саженцы, следует знать некоторые хитрости, благодаря которым даже любители могут получить хороший урожай малины. Главным правилом выращивания малины, является ее подвязка. Если вовремя не провести данное мероприятие, растения могут не только сломаться, но и принести урожай мелких невкусных ягод.
Как правильно подвязать малину осенью на зиму и весной для стимуляции лучшего плодоношения
Автор Надежда Чиркова
Малина — растение раскидистое и ветвистое. Если не ухаживать за ней, вовремя не подрезать и не подвязывать, она превратится в дикие непроходимые заросли. На ее ветвях практически не останется ароматных спелых ягодок. Поэтому нужно обязательно знать, когда и какими способами осуществлять подвязку малину.
Зачем и для чего подвязывать малину
Малина не отличается аккуратностью в побегах, она любит вытягиваться на 1,5 м, а иногда и на 2 м. ввысь. Длинные побеги начинают клониться к земле, их оббивает сильный ветер, частые обильные осадки могут поломать гибкую поросль.
Кроме этого, кустарник самостоятельно может поломаться в момент, когда начинают наливаться и созревать плоды. Иначе говоря, обилие ягод может спровоцировать облом самой ценной части куста.
Даже если после обрезки значительной части растения малина продолжает стремиться вверх, то ее побеги будут
Главным фактором, из-за чего нужно подвязывать малину, является светолюбивость ягодного кустарника. Только в этом случае она получается аппетитной, спелой и вкусной. Если грозди находятся в тени, они в большинстве случаев получаются кислыми и неприглядными. А правильная подвязка малины обеспечивает доступ солнечных лучей к каждому плодоносящему побегу.
Поэтому для малины подвязка просто необходима. Процедуру проводят ранней весной, сразу после обрезки лишних ветвей после зимних холодов, в начале-середине марта.
Таким образом, проведение подвязки для малины имеет большое значение. Если не выполнять данных мер ухода, то растение со временем перестает давать большие урожаи. А если и плодоносит, то плоды становятся с неприятной кислинкой.
Особенности подвязки малины весной и осенью
Лучше всего проводить процедуру по подвязке кустов малины весной. Она стимулирует различные благоприятные процессы, требуемые для плодов. Выделяют следующие преимущества подвязки малины в весенние месяцы:
- Мероприятие способствует защите от заболеваний грибкового типа и различных вредителей, прячущихся в неосвещенной листве.
- Близкое размещение и густота способствуют измельчению молодых побегов и более быстрому их отмиранию.
- Побеги не ломаются при неблагоприятных погодных условиях или под тяжестью сформированного груза.
- Плоды быстрее опыляются пчелами, что провоцирует более быстрое созревание и одинаковые размеры каждой из ягод.
- Сбор урожая проходит быстрее и без травм, как человека, так и побегов.
Осенью малину нужно тоже подвязывать, но по другой причине. Особенности формирования правильного расположения кустов в месяцы после плодоношения увеличивают шансы выжить в холодную зиму. Такой процесс подготавливает малину к зиме и минусовым температурам.
Как правило, суть осенней подвязки малины сводится к тому, что для этого потребуется между кустами малинника натянуть проволоку на высоте в 20-25 см. До момента первых заморозков следует пригнуть все ветви к укреплению и привязать их. Так растение не замерзнет, укрытое снежным покровом. Таким образом, подвязка осуществляется дугообразно, капроновыми нитками или прочной синтетической тканью, которая не способна прогнить раньше времени.
- Важно! Но не обязательно использовать именно веерный (дуговой) способ подвязки на зиму, вы можете подвязать малиновые кусты иначе, как вам больше нравится. Но этот подвязка таким способом наилучшим образом подходит для дальнейшего укрытия кустов, что обязательно необходимо, если у вас суровые зимы.
- Внимание! Следует вовремя начать процедуру пригибания к земле. Если затянуть этот процесс до наступления первых заморозков, то растение потеряет гибкость, станет ломким и при любом воздействии может сломаться.
Таким образом, подвязка малинника в определенные периоды по-своему важна и нужна. Поэтому рекомендуется не пренебрегать ни осенней, ни весенней подвязкой.
Способы подвязки
Облагораживать малинник, подвязывая его и подготавливая к активному плодоношению можно различными способами. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Выделяют следующие методы подвязки малинника:
- коловой;
- веерный;
- шпалерный.
Чтобы выбрать самый оптимальный способ подвязывания побегов раскидистого растения, следуют тщательно ознакомиться с каждым из них.
Коловой метод
Такой способ (еще называют подвязкой к одиночной опоре) объединения побегов малины является самый экономным и простым. Для его воплощения в жизнь требуется деревянный или железный колышек, высотой до 2-х метров. Он втыкается рядом с кустарником, желательно, чтобы его расположения было в середине побегов.
Важно! Возле него собираются не больше 6 побегов, длина которых ввысь составляет не больше 1,5 метров. Все побеги привязываются за верхние части побегов, перед кистями к колу так, чтобы все ягодки смотрели прямо на солнце.
Этот метод позволяет выполнить все работы за минимальное количество времени. При этом на него не требуется больших финансовых затрат.
Но при всех положительных сторонах, данный способ подвязки малины имеет свои недостатки:
- Не для всех побегов равнозначно распределяется получение солнечного света, поэтому многие ягоды получаются меньшего размера и с присутствующей кислотой.
- Завязи, получившиеся внутри куста, закрытые листвой более длительный период времени, не развиваются и не имеют тех преимуществ, что верхние плоды, предоставленные солнцу.
- При такой скученности есть вероятность образования грибкового заболевания.
- Присутствует момент возможного травмирования плетей при сборе урожая.
Таким образом, перед началом использования данного способа следует взвесить все преимущества и недостатки его использования.
Веерный метод
Процедура подвязки малины веерным методом заключается в расположении кольев – кустарник делится на 2 равные части, возле каждой стороны вбивается рейка или кол. К этому приспособлению привязываются отобранные плети малины. Подвязанные кусты представляют собой веер.
Данный способ подвязки имеет ряд преимуществ:
- Отдельный плодоносящий побег размещается, таким образом, что не мешает расти и развиваться молодым росткам.
- Распределение ветвей с помощью такого разделения позволяет получить максимальное количество солнечного света всем сформировавшимся плодам.
- При помощи разделения кустарник полностью получает необходимое количество воздуха, которое может свободно циркулировать не только в верхней части веток.
- При сборе урожая не требуется повреждать побеги, разыскивая плоды в гуще листвы. Все ягоды оказываются на поверхности, подставленные солнечному свету.
Важно! Благодаря такому методу подвязки, садовод в любом случае снимает обильный, крупный и идентичный между собой урожай. Проблем с его сбором не возникает. Поэтому метод считается самым лучшим в зависимости от качеств собираемых плодов.
Но недостатком метода является его длительное формирование конструкции. Придется позаниматься не один день, чтобы разделить каждый куст на равное количество веток. Главное, расположить их в правильном порядке, чтобы они равномерно получали освещение.
Шпалерный способ
Данный вид подвязки малины активно используется опытными садоводами и огородниками. Новички не всегда понимают слово шпалера – это вбитые в землю колья, между которыми натянута проволока.
Внимание! Конструкция применяется как для большого периметра, так и для маленьких территорий.
Подвязка малину на шпалеру позволяет снизить ломкость веток во время сильных ветров. Летом такой способ подвязки позволяет получить достаточное количество света для отличного и качественного плодоношения.
Если подвязка малину на шпалеру совершена по всем правилам, то сбор урожая не потребует значительного большего времени. Также расположение веток позволяет отслеживать возникновение паразитических насекомых и устранять их в небольшом количестве.
Главное преимущество данного вида подвязки – собираемый объем плодов значительно увеличивается, иногда даже до двух раз.
Виды шпалерной подвязки
Шпалерная подвязка малины включает в себя несколько различных вариантов подвязывания.
Внимание! Главное правило всех вариантов – ветки не должны возвышаться выше верхней проволоки. В противном случае при первом ветре вся конструкция под тяжестью собственного веса упадет на землю, потеряв сформированный и созревший урожай.
Выделяют следующие виды шпалерной подвязки:
- Одиночная представляет собой сооружения компактных размеров. При таком расположении проволоку натягивают в 3-х положениях: на 75 см, на 105 см, на 165 см от уровня земли. Каждый из побегов подвязывается самостоятельно от других.
- Двойная (пистолет)– деревянные колья в 2 метра высотой устанавливаются на расстоянии друг от друга в 4 метра. Между столбами конструируется балка в центре сооружения. Проволока закрепляется параллельно снизу и сверху от центрального основания. Процедура подвязки выполняется специфически – побег закрепляется в 2-х местах, а затем происходит разведение всех ветвей в разные стороны, которые крепятся на каждые 50 см. Недостатком метода выступают образующиеся проблемы со сбором урожая.
- Скандинавская– достаточно эффективный метод, но мало чем отличный от двойной конструкции. Различия методов состоят в том, что проволока в последнем натягивается на нижнем уровне на высоте 1 метра, а второй – на 2-х метрах. Спецификой совершения процесса фиксирования на подпоре является расположение веток таким образом, что любые подвязки отсутствуют, а побег закрепляется на проволоке подобно букве «V». Преимуществами способа выступает отличная вентиляция подвязанных кустов, возможность нормального роста молодых веток, впоследствии замещающих старую поросль. Собирать ягоды можно, не прилагая особых усилий.
- Передвижной турникет– современное устройство инженерной мысли. Такое приспособление позволяет менять положение растений с вертикального на горизонтальное, меняя угол наклона растений и турникета на 1200. Способ позволяет получать всем ягодам, расположенным на разных уровнях достаточное освещение. При этом возможность обнаружения вредителей и болезней повышается в несколько раз.
Таким образом, выбор различных методов подвязки позволяет собрать с растения максимально возможный урожай. Способы позволяют полностью выдержать ягоды на солнечном свете, насытив их не только сладостью, но и добившись крупных размеров.
Видео: шпалера для малины своими руками
Выращивание малины без подвязки
Некоторые сорта малины красных и желтых видов не требуют мер по подвязыванию. Кустарники отличаются толстыми стволами, позволяющими расти прямо на высоте до 1,5-1,9 метров, не клонясь под малейшим дуновением ветерка. К таким сортам малины, не требующим подвязки, относятся:
- Спирина белая;
- Бальзам;
- Рубин Болгарский;
- Коралловая;
- Скромница.
Особенность выращивания заключается в том, что побеги молодых растений в первый год не подрезаются и не формируются. Но огораживается территория в пределах 50-65 см, и все, что находится за ней, удаляется. На второй год вся поросль, что выросла за уровень, устраняется.
Важно! Главное, следить, чтобы внутри не было чрезмерной густоты молодой поросли. Она может забивать старые, не давая нормально плодоносить. Нормальная численность молодых побегов должна составлять на 1 м2 – не больше 15-20 штук.
Хоть сорта и не требуют подвязки, такое расположение имеет ряд минусов:
- Не всегда есть возможность обнаружить новую молодую поросль, которая способствует увеличению густоты. В результате увеличивается количество тонких, нежизнеспособных побегов.
- Стебли, которые размещаются в центре кустарника, не наделяются достаточным светом. Это влияет на размеры и вкусовые качества ягод.
Если допустить возникновение данных ситуаций, есть возможность обзавестись заболеваниями любого типа или насекомыми-паразитами. Последние способны заразить весь малинник и испортить большую часть урожая.
Поэтому рекомендуется в любом случае прибегать к подвязке малины. Способов по осуществления процедуры существует достаточное количество, чтобы увеличить урожай на участке и препятствовать возникновению болезнетворных бактерий и вредителей.
Читайте также:
Источник: https://countryhouse.pro/
Вкусный Огород
В Сибири подготовка малинника к зиме играет важнейшую роль при уходе за этой культурой.
Малина – замечательная ягода! Она и вкусная, и очень полезная, поэтому на моем дачном участке она занимает среди ягодников почетное второе место. В качестве первой фаворитки в последнее время блистает несравненная чудо-ягода клубника (садовая земляника)! Однако малину я тоже очень люблю и постоянно выращиваю. Увы, в нашей местности и суровый климат, и не слишком подходящая почва — все против малины! Поэтому я использую старинный, очень выносливый сорт Новость Кузьмина, который при надлежащем уходе дает, хоть и не рекордные, зато стабильные урожаи вкуснейших ягодок. Чтобы добиться более-менее приемлемого результата, я одновременно применяю методы выращивания малины знаменитых садоводов — Соболева А.Г. (двойная обрезка) и Архангельского В.Н. (раздельное выращивание).| Первые ягодки малины |
Поскольку весь мой малинник разделен пополам, пригибать мне приходится только оставленные побеги замещения, а отплодоносившие стебли, я поздней осенью просто срезаю почти под корень Эту часть плантации, чтобы не допустить подмерзания корней малины, мульчирую на зиму сосновой хвоей (слоем 10 см).
Самая подходящая пора для пригибания малины в нашей местности
— это середина сентября. По моему мнению, лучше сделать это чуть-чуть пораньше,
чем запоздать, потому что стебли к поздней осени одревесневают и становятся более
ломкими. Стебли моего сорта Новость Кузьмина и так поломать легче легкого,
поэтому пригибать их приходится очень аккуратно, обычно, в два приема, а иногда
— даже и в три! Сначала наклоняю стебли ровно на столько, чтобы не сломать, и
уже после, через несколько дней пригибаю их на приемлемое расстояние от
поверхности почвы (около 30 см). Еще ниже пригнуть кусты очень сложно, да и не
нужно, а даже опасно — малина может в сырую зимнюю оттепель подопреть.
| Пригибание малины к земле |
Существуют два основных способа расположения стеблей при пригибании малины — навстречу друг дружке и в одном направлении. Я предпочитаю пригибать стебли малины в одном направлении. Делать эту работу из-за колючек приходится в перчатках или в рукавицах. Собираю несколько стеблей в пучок, медленно и плавно, с максимальной аккуратностью наклоняю их к земле и закрепляю в этом положении. Первый пучок привязываю веревочками к воткнутому в землю металлическому крючку, следующий пучок креплю уже к основанию первого привязанного куста, и так, куст за кустом, пригибаю и закрепляю весь рядок малины.
Некоторые стебли, выросшие чуть в сторонке или сильно разветвленные (они такие при двойной обрезке), не удается пригнуть вместе с основной массой. Это не беда — таких зловредных стеблей немного, и каждый из них в конце работы наклоняю и привязываю отдельно.
Повторно пригибать стебли малины намного легче и быстрее. Каждый пучок развязываю, прижимаю пониже, и снова завязываю. Лучше пригибать малину в два приема, не спеша, чем поломать хотя бы несколько стеблей, и лишить себя при этом части урожая! Мульчирование этой части малинника на зиму для защиты корней от морозов я не делаю, пригнутые стебли с остатками листьев — уже укрытие, да и снег они неплохо задерживают. Это оправдано, поскольку даже при наших сибирских морозах (иногда под минус 50 градусов!) за много лет корни не подмерзали ни разу.
Зимой дачу я посещаю редко, но если снегу совсем мало, а морозы за минус 30, то стараюсь попроведать свой малинник и подгрести на рядки снегу так, чтобы укрыть стебли. Этого, как правило, бывает достаточно, чтобы малина успешно перезимовала. Мышей на мой участок я стараюсь не привлекать, поэтому их немного, и повреждений малине они никаких не наносят. На этом подготовка моего малинника к зиме заканчивается.
Остается только с нетерпением ждать весны, а там и лето не за горами!
| Малина – замечательная ягода! |
Как обрезать малину осенью, чтобы был хороший урожай
Малина — кустарник агрессивный, быстро занимает всю отведённую ей площадь и постоянно старается расширить свои владения. Если не заниматься обрезкой кустов и удалением лишних побегов, малинник быстро превращается в непроходимые заросли. К счастью, обрезка малины — дело несложное, да и выполнять её надо во вполне удобное время: после сбора урожая и немножко — осенью.
Цели обрезки малины осенью
Казалось бы, зачем вообще приходить в малинник с секатором? В лесу этого никто не делает, а ароматной полезной ягоды хватает и лесным обитателям, и людям, приходящим с вёдрами и корзинками. Однако стоит вспомнить, какую площадь лесных зарослей надо обобрать и сколько потратить времени, чтобы набрать ведёрко малины. Да, растёт сама, но растёт мелкая и в расчёте на квадратный метр её не так много. А на дачном участке мы хотим получить крупные ягоды да побольше, но грядку отводим хорошо если в четверть сотки, а обычно — и того меньше. Поэтому за малиной приходится ухаживать: поливать, удобрять, рыхлить, готовить к зиме и вовремя вырезать всё лишнее.
Ягоды в лесу вырастут вкусные, но без ухода они будут мелкими, их будет немного
На обычной многолетней малине каждый побег живёт два сезона: появляясь весной, интенсивно растёт, оставаясь гибким и зелёным вплоть до осени, готовясь к тому, что на будущий год он должен дать урожай ягод и после этого засохнуть и умереть. Если его не трогать, он в засохшем состоянии может простоять ещё год, а то и больше, захламляя плантацию. В конце концов, упадёт и превратится в мульчирующий материал. Вроде бы, хорошо, но дело в том, что чаще всего за это время в побеге успевают поселиться разные нехорошие жучки-паучки — вредители малины и наши конкуренты за урожай. А то и разные болячки. Вот и получается, что главная причина необходимости обрезки малины нам понятна. Отплодоносившие побеги надо удалять вовремя.
Вторая причина кроется в способности малинового куста давать многочисленные новые побеги: больше, чем может прокормить корневая система. Нет, лишние, побеги, конечно, своей смертью не умрут, но ягод дадут очень мало, а питательных веществ потребуют много. Таким образом, вторая причина брать секатор в руки — излишняя загущенность малиновых кустов, необходимость их элементарного прореживания. Чтобы действительно сильным побегам, стремящимся дать высокий урожай, хватило для этого питания, воды и солнца, чтобы кусты могли проветриваться, чтобы не скапливалось в малиннике всяких ненужных вирусов и бактерий. А как нам самим продираться сквозь колючие заросли с ведёрком, собирая ягоды? Поэтому получается, что, проводя обрезку, мы заботимся о здоровье не только малины, но и своём личном.
В этом малиннике будет над чем поработать
Многие сорта малины, если дать им много еды и питья, вырастают в виде очень высоких кустов. Ну зачем нам собирать ягоды со стремянки? Ведь малинник двухметрового роста и выше — это попросту неудобно. Кроме того, у очень длинных побегов не хватит сил на то, чтобы дать урожай на всех своих веточках, по всей высоте стебля. Да и мало будет этих веточек, если стебель будет стремиться ввысь. Вот и третья причина ясна: укорачивание слишком длинных побегов и формирование куста с целью образования боковых ветвей и получения с них ягод. Правильной обрезкой мы не уничтожаем будущий урожай, а, наоборот, делаем его более богатым.
Осеннюю обрезку многие проводят только в октябре, чтобы ещё успеть застать тёплые деньки. Но ведь получается, что основную работу в обычном (не ремонтантном) малиннике можно выполнить гораздо раньше! Отплодоносившие побеги стоит вырезать сразу после сбора последних ягод; явно лишние, слабые побеги удалять всё лето, по мере их появления (ведь быстро становится понятно, хочет он вырасти большим и крепким или только будет мучиться!). Верхушки мощных побегов можно подрезать, как только они станут выше головы, а это тоже происходит совсем не осенью. Поэтому «осенняя обрезка» – название довольно условное, на осень можно оставлять только последние штрихи этого действа. Нанести эти штрихи надо примерно за три недели до прихода первых заморозков.
Техника проведения осенней обрезки малины
Правильная обрезка малины осенью резко снижает трудоёмкость ухода за малинником весной и летом следующего года и значительно увеличивает качество и количество собираемых ягод. Если в зиму кусты ушли содержащим не более десяти, а лучше 5–6 сильных однолетних побегов ростом не более двух метров, малинник будет нам за это только благодарен. Если между кустами можно свободно ходить, чтобы насыпать перегной, слегка поработать мотыгой, заделывая его в землю и подрыхляя, а при появлении ягод можно комфортно расположиться вокруг куста, значит, поработали мы секатором не зря. Весной останется только ликвидировать последствия суровой зимы, подрезав подмёрзшие верхушки, и отложить режущие инструменты до появления новой ненужной поросли.
Если осенью мы всё сделали правильно, весной в малиннике появятся только здоровые веточки и на нужном месте
Итак, представим себе, что летом вы ничего в малиннике не вырезали, и вот пришёл сентябрь (а может быть, уже и октябрь), а вместо культурной плантации видите лес разномастных колючих стеблей. Что делать?
- Найти хороший секатор. Скорее всего, он у вас где-то должен быть. Для малины не требуются никакие дорогостоящие варианты, с хитрыми механизмами, её стебли режутся легко. Главное — чтобы сектор был исправным и острым. И, конечно, чистым. Если вдруг так и лежит в сарае весь в земле и ржавчине — отмыть, почистить, наточить. Если скрипит — там, где нужно, смазать.
Для малинника подойдёт самый простой, но удобный для вашей руки секатор
- Осмотреть внимательно заросли и понять, с чего начать. Если пролезть в них затруднительно, придётся работать «послойно», выполняя сразу все работы по обрезке. Если дело обстоит не так печально, и между кустами ещё можно протиснуться, лучше начать с удаления прошлогодних, то есть, отплодоносивших стеблей. Их легко узнать даже новичку: они не зелёные, а коричневые. Не упругие, а почти сухие, деревянистые. Вырезать прошлогодние побеги надо как можно ближе к земле, стараясь не оставлять пеньков (в них могут жить вредители!). Скорее всего, вырезая старые побеги, вам встретятся и молодые, но явно негодные (кривые, слабые и т. д.). Если сподручно — под нож их сразу. Да, и, конечно же, сначала наденьте перчатки. А лучше — на левую руку брезентовую рукавицу, а на правую, с секатором, можно ничего не надевать.
Отплодоносившие побеги легко отличить от молодых, зелёных
- Если успешно разобрались с прошлогодними побегами, приступим к следующему этапу. Наверное, пока ходили по зарослям, вполне обособились кусты, отстоящие друг от друга сантиметров на 70–80. Если дело обстоит сложнее, и лес остался, придётся решить, что будем теперь считать кустами. В каждом кусте надо оставить не больше десятка самых сильных молодых побегов, но хватит и 5–6. Так что, там, где самый большой сгусток таких стеблей, и будем делать куст. Всё, что между кустами — по самую почву убираем. Конечно, та поросль, что растёт между кустами, может быть пересажена на другое место — это один из видов посадочного материала в малиннике. Выбрав лучшие экземпляры, можно осторожно выкопать их вместе с корнями и заложить новую грядку.
Оставлять между кустов много такой поросли не стоит, а вот пересадить её на новое место будет в самый раз
- Теперь кусты обособлены. Смотрим ещё более внимательно. Стебли с признаками болезней или вредителей оставаться в зиму не должны. Для совсем неопытного садовода есть два главных ориентира в поиске таких стеблей и срочном отправлении их в костёр. Это вздутия на стебле (этакие шарообразные наросты, бывают на любой высоте, но чаще — ближе к земле). И это так называемая метельчатость: стебель разветвляется на множество мелких веточек, идущих в виде веника. Такие побеги не просто больны, они указывают на то, что малину, скорее всего, придётся и полечить. Но это другая история. Заодно с больными побегами вырежем и явно поломанные.
Таким стеблям не место в малиннике: в этом вздутии поселились опасные вредители
- Вырезав больные и сломанные побеги, снова считаем, сколько осталось в кусте здоровых. Помним, что желательно оставить 5–6 штук, максимум до десятка. А если их уже меньше? Ну, что делать, запустили ягодник. Исправляться будем в следующем году. А пока смотрим, все ли из здоровых надо оставлять. Если хорошие побеги друг с другом переплетаются и трутся, надо те, что похуже, удалить. Если побег «от горшка два вершка», а точнее, всего сантиметров 40 ростом, да миллиметра 3 в диаметре, делать ему на грядке нечего. Толку от него не будет. Вырезаем.
- И почти последнее: подрезка длинных ветвей. Насколько длинных — зависит, конечно, от сорта и климатических особенностей. Кому-то и 1,5 метра покажется много, а кто-то ростом повыше. В целом, чёткого ответа дать нельзя, но 2 метра — точно перебор. К тому же верхушки самых длинных побегов, скорее всего, всё равно замёрзнут зимой, и по весне их, так или иначе, придётся вырезать: они очень редко успевают полностью вызреть до зимы, а если и успевают, то дают слабые почки со скудным плодоношением. Поэтому стрижём «как мера и красота подскажут», но хотя бы укорачиваем на 15–20 см. Кстати, это тоже лучше было сделать в августе, и на стебле уже появились бы новые веточки.
Часто в конце лета молодые верхушки даже зацветают. Значит, они тем более не переживут зиму ,и обрезать их надо поскорее
- Осталось решить, куда девать то, что вырезали. Если есть полная уверенность в том, что в вашем малиннике нет никаких болезней и вредителей, можно порезать секатором на кусочки (10–20 см, как рука возьмёт) и разбросать под кустами. Будет прекрасная мульча и укрытие корней от морозов (даже медведь устраивает берлогу в старом лесном малиннике!). Но чаще всего уверенности в полном здравии растений нет, и приходится отправлять вырезанное в костёр. Вот здесь надо аккуратно. Стебли и листья малины горят прекрасно и жара дают много.
- Если живёте в регионах с суровым климатом, то ближе к земле оставшиеся стебли в каждом кусте надо собрать в пучок, слегка связать и как можно ниже пригнуть, только не сломать. Снег — лучшее укрытие от морозов. Ну а в самых северных регионах на зиму их стоит ещё и накрыть нетканым материалом (лутрасил, спанбонд).
Самая распространённая ошибка при обрезке малины — оставление пеньков. А в остальном ошибиться трудно — делаем так, чтобы было удобно и красиво
Если же уход за малиной проводится систематически, значит, вы уже опытный садовод, и наши советы вам ни к чему. Скорее всего, вы появляетесь в малиннике с секатором хотя бы раз в месяц и поддерживаете его в полном порядке, оставляя на здоровых кустах примерно столько же побегов, сколько их было и в прошлом году.
Если правила обрезки обычной малины довольно просты, насчёт ремонтантных сортов такого не скажешь: она способна давать ягоды не только на двухлетних побегах, но и на однолетних. Поэтому, пользуясь общим подходом, можно случайно вырезать и новые побеги, поскольку видно, что на них уже были ягоды, и оставить себя без солидной части урожая. Ремонтантную малину обрезают позже, даже в ноябре, потому что она радует хозяина урожаем, хоть и небольшим, до самых морозов. Но часто обрезку ремонтантных сортов и вовсе переносят на весну, чтобы увидеть результаты перезимовки.
Опытные садоводы вырезают осенью двухлетние стебли ремонтантной малины под корень, но оставляют большинство побегов этого года, сильно их подрезая. Оставшиеся пеньки ростом в 25–30 см весной дают новые веточки и успевают дать два урожая. Хотя это, конечно, зависит от климата региона. Новичкам же обычно советуют осенью срезать «под ноль» вообще все стебли, не разбираясь: весной успеют нарасти новые и дать урожай. А может, и два, если позволит погода.
Видео: обрезка малины осенью
Обрезка малины — один из важнейших этапов в выращивании этой полезнейшей ягоды. Своевременная обрезка гарантирует не только существенное увеличение урожая, но и удобство в уходе за плантацией. Выполняя её после сбора урожая, мы помогаем растению набраться сил для плодоношения в следующем году.
Как обрезать малину осенью, чтобы получить в два раза больше урожая
Почему некоторые садоводы собирают из обычного рядового куста до 15 кг ягод, при этом не используют никакой химии? Возможно, нужно знать секретный способ, как обрезать малину осенью?
Нужно ли обрезать малину обыкновенную и когда это лучше делать
Если вы хотите отличный урожай ягод, то оставить на произвол развитие и рост куста не получится. Конечно, можно ничего не делать и только собирать урожай, но через 2 года вы не сможете получить больше 25% от его максимальной мощности. Есть ли выход? Наиболее простой способ брать полноценный урожай – выполнять правильную подрезку и подготовку на зиму.
Некоторые садоводы просто удаляют из грядки старые побеги, засохшие ветки, а в средине весны подстригают верхушки, выполняя прищипку. На самом деле такой уход не является качественным и не может обеспечивать полноценный рост и развитие растения. Сразу после уборки урожая нужно удалить побеги, чтобы дать корневой системе разрастаться. Одногодичные ветки дают намного больше урожай, если они вовремя пошли в рост, и вы предоставили им все условия для этого.
Можно ли обрезать малину осенью, если это не ремонтантный сорт? Даже нужно! Одной из самых распространенных ошибок начинающих садоводов является жалость к кусту. Большое количество веток – плохо. Они не увеличивают количество ягод, а только делают их мелкими и слабыми, поэтому следите, чтобы до наступления морозов у вас оставалось не более 10 побегов на весь куст. Учтите, что эта цифра максимальная. То есть, если вы не планируете правильно и много удобрять растения, то лучше уменьшить ее до 6-7. Только в таком случае вы сможете собирать полноценный урожай.
Также нужно вырезать все больные стебли осенью – они являются рассадником грибка и других, характерных для малины болезней. Их интенсивному развитию сопутствует большая густота растений. Если расстояние между кустами составляет менее 1 метра, а междурядья менее 130 сантиметров, то готовьтесь встречать грибок – он будет на всех ветках, которые закрываются от солнца другими ярусами растений. Особенно интенсивно размножается вредитель после «сезона дождей», когда влага стоит 1-2 недели подряд. Чтобы этого не было, нужно правильно спланировать размещение всех веток, дабы они не закрывали друг друга и между ними было хоть какое-то пространство.
Помимо этого нужно удалить все поврежденные ветки (ветром, техникой, под грузом плодов) – они будут потреблять много энергии, а ягод на них почти не будет. Вырезать нужно под корень. Некоторые садоводы практикуют обкапывание куста и, стоит заметить, что такой метод очень эффективный. Это своеобразный метод осеней обрезки. Штыковой лопатой нужно обкопать куст на глубину до 25 сантиметров. Что это дает? Все побеги от корня, которые находятся под землей, будут отрезаны и само растение весной выглядит намного опрятнее, не распространяется в стороны и междурядья. Единственный минус – надо 1 раз в 2 месяца осуществлять такую процедуру, чтобы грядка была ухожена.
После того, как пройдет зима, нужно еще раз пересмотреть побеги, подрезать все верхушки, чтобы образовалась сразу новая точка роста и ждать, когда начнется фаза интенсивного вегетативного размножения. Укорачивание стебля дает много преимуществ, но основное из них – густота побегов и большие размеры ягод. Перед тем, как подрезать малину осенью, надо еще удалять всю поросль. Одногодичные побеги, которые образуются после начала лета, не имеют много жизненных сил, чтобы одеревенеть до наступления холодов. Они сразу же отомрут и станут рассадником многих насекомых. Лучше сразу удалить их, тем самым очистить грядку от вредителей и мусора.
Если вы не знаете, как правильно обрезать малину осенью, какой инструмент для этого надо – не проблема. Единственное обязательное правило – использовать острый секатор. Если этого не делать, то раны весной будут очень долго заживать, а малина долго отходит от осенних работ.
Двойная обрезка – как ее делать и зачем она нужна
О том, нужно ли обрезать малину осенью и как это делать мы уже рассказали, теперь перейдем к инструкции как увеличить урожай. Относительно недавно на территории России стал использоваться метод двойной обрезки малины и других кустарниковых растений. Он дает возможность получать из одного куста на 50% больше урожай при одинаковом удобрении и уходе. Также вы сможете оптимизировать свободную площадь на грядке и направить большее количество веток вверх, не давая разрастаться кусту в стороны. В чем суть метода, что необходимо сделать, чтобы это получилось, давайте разберем подробно.
Шаг 1Обрезка перед морозами
Надо ли обрезать малину осенью или нет, даже не обсуждается, так как борьбу с сорняками никто не отменял. Конечно же, все лишнее тоже надо будет ликвидировать с грядки. То есть, вы выполняете первую обрезку и оставляете куст на зиму.
Шаг 2Укорачивание верхушек в конце июля
Многие профессионалы рекомендует делать это еще в начале мая, как в случае с обрезкой смородины, но запомните важную вещь: не время является главным индикатором, а именно высота куста. Если на конец мая он будет 80-90 сантиметров – обрезайте его. Если меньше – ждите до июня, июля или даже августа. Только вы уберете 10 сантиметров верхушки, пойдут боковые побеги из пазух листьев, которые находятся вверху.
Шаг 3Укорачивание боковых побегов.
В конце сентября, когда они вырастут по 40-50 сантиметров, нужно их прищепить, чтобы они утолщались и запасали полезные вещества. Если этого не сделать, существует риск вымерзания зимой. Чтобы этого не произошло, можно собрать побеги и пригнуть их до земли. Одногодичные ветки могут перезимовать, если зима будет не слишком холодной. Если же отомрут – укоротить их до двухгодичного стебля, и они быстро вырастут весной.
Такая простая операция позволит улучшить урожайность, качество ягод (массу и вкусовые особенности), снизить риск заболевания. У вас получится что-то на подобие веера, где с одной ветки будет развиваться 4-6 новых. Как результат – затемнение нижних участков будет минимальным, а свободное место будет использоваться рационально.
Обрезка ремонтантных сортов – в чем различия
Многие агрономы не видят разницы между обработкой ремонтантного сорта и обычного. Но она есть и достаточно большая. В то время, когда простая малина приносит плоды на двухгодичных побегах, ремонтантная ягода плодоносит на одногодичных ветках. Как это повлияло на методе укорачивания стеблей, сейчас рассмотрим.
От нескольких основных стеблей (до 8-10 штук на 1 куст) у вас отходят одногодичные отростки, которых нужно больше. Прищипываем точку роста каждого стебля, тогда он формирует еще 4-5 небольших отростка, далее, каждый из этих 4-5 штук нужно укоротить на 10 сантиметров и дождаться кущения. На следующий год вырезать внутренние отростки (чтобы сильно не загустить), а внешние оставляем нетронутыми. Таким образом, вместо 10 стеблей у вас будет около 100 штук, причем каждый из них будет плодоносить одинаково.
Голландские садоводы используют такой способ для получения до 30 кг ягод с одного куста на протяжении сезона и это им удается. Единственное, на что надо обращать особое внимание – хороший полив и удобрения, так как большое количество ягод будет требовать много минералов и полезных веществ, которых в почве мало.
Что делать после обрезки
Первым делом надо позаботиться о том, чтобы все ненужные растительные остатки исчезли с участка, аналогично осеннему уходу за клубникой. Это делается для того, чтобы бактерии, грибковые споры, насекомые-вредители, которые обитают на протяжении всего года, не попали в землю и не стали причиной болезни растения весной. Удалять надо не только стебли, но и листья, их надо сжечь вдали от участка произрастания.
Далее уделите внимание укрытию от морозов. После того, как вы отрезали лишнее, надо сразу же сгруппировать стебли для зимовки и укрыть их агроволокном. Это поможет защитить их от обледенения, а также устранить сквозняк. Пригибание к земле – наиболее эффективный способ сохранить урожай. Под снежным покровом растению ничего не страшно. Единственное, что надо знать – нельзя выполнять эту операцию при температуре +5 и ниже, так как древесина становится ломкой, она не оживет весной и придется ее вырезать.
После первой обрезки можно ничего не делать, главное – убрать растительные остатки. Они, опять-таки, могут быть местом размножения разных биологически-активных форм жизни. Чтобы малина не болела, росла большой, здоровой, соблюдайте порядок на участке.
Способы обрезки малины: осенняя, весенняя, летняя и двойная
Малина — один из самых популярных плодовых кустарников в наших садах. Сладкие, сочные ягоды любят и дети и взрослые, а малиновое варенье выручает нас в холодное зимнее время. Чтобы малина могла порадовать садовода богатым урожаем вкусных ароматных плодов, за ягодой нужно ухаживать. Один из важных элементов ухода, от которого зависит урожай — правильная обрезка малины.
Обрезка малины
Малина — многолетний плодовый кустарник, побеги которого имеют двухгодичный цикл развития. В первый год молодой побег растёт, ветвится и закладывает цветочные почки. На второй год — плодоносит, а куст наращивает новую молодую поросль. Чтобы ягоды были крупные и сладкие, а растение не подвергалось нападениям вредителей и болезней, за малиной нужен уход. Достаточный полив и правильные подкормки — необходимые приёмы, но, как никакому другому растению, малине нужна обрезка. Если вовремя не обрезать побеги — куст сильно разрастается, молодая поросль не получает достаточно света и питательных элементов и, как результат, плохо развивается и закладывает недостаточное количество плодовых почек. Ягоды при этом не только мельчают, но и становятся невкусными.
Правильная обрезка малины — залог хорошего урожая
Кусты малины за период вегетации обрезают несколько раз — весной, летом и осенью. Каждый подход преследует определённую цель, поэтому способы обрезки отличаются друг от друга.
Видео: как правильно обрезать малину
Осенняя обрезка малины
Осеннюю обрезку проводят, не дожидаясь холодов. Лучшее время для этой операции — через неделю после сбора урожая. Чем раньше будет прорежена малина, тем больше света и питания получат молодые побеги, а от этого напрямую зависит урожай следующего года. Все отплодоносившие побеги вырезаются секатором как можно ближе к земле. Дело в том, что в пеньках, если их не убрать, могут поселиться вредные насекомые, а допускать этого никак нельзя. С этой же целью удаляют все поломанные или поражённые болезнями и вредителями ветки.
Многие садоводы рекомендуют осенью удалить не только двухлетние побеги, но и молодую лишнюю поросль. Возможно, в районах с тёплыми зимами этот совет имеет смысл, но в жёстких климатических условиях лучше оставить все молодые побеги до весны. Густой куст лучше выдержит морозы и задержит снег. На зиму желательно связать кусты шпагатом и пригнуть к земле — так растение быстрее окажется под снегом и не вымерзнет.
При осенней обрезке удаляют все побеги прошлого года
Весенняя обрезка малины
После таяния снега проводится весенняя обрезка малины. Связанные и пригнутые, побеги освобождают и осматривают. Все подмёрзшие и сломанные ветки необходимо удалить. В это же время прореживают загущённые посадки. Если малина выращивается кустом, то на одно растение оставляют 7–10 побегов. Тонкие и слабые ветки обрезают близко к земле.
Во время весенней обрезки убирают лишнюю поросль и укорачивают макушки побегов
Если малина выращивается рядами, то между соседними побегами расстояние должно быть 10–15 см, а между рядами не менее полутора метров. Чем реже будет посадка малины, тем больше солнца и питательных веществ получат растения, и тем крупнее и слаще будут ягоды.
Весной же нужно укоротить побеги так, чтобы их высота не превышала полутора метров. Макушки обрезают до здоровой почки. Делается это для того, чтобы дать толчок отрастанию боковых побегов, на которых следующим летом появятся ягоды. Кроме того, на верхушках побегов часто прячутся вредители или возбудители заболеваний, поэтому такая обрезка носит ещё и санитарный характер.
Во время весенней обрезки укорачивают побеги
Часто садоводы для того, чтобы продлить сроки плодоношения малины идут на хитрость. Во время весенней обрезки они укорачивают побеги на разную длину — одни на 10 см, другие на 20 см, третьи на 30. В результате первыми зреют ягоды на самых длинных ветках, затем на тех, что короче и в последнюю очередь на низкообрезанных. Урожай, при такой обрезке, не будет дружным, зато плодоношение продлится до осени.
Обрезка малины летом
Чтобы получить хороший урожай, за малиной необходимо ухаживать всё лето. Если при осмотре кустов обнаруживаются признаки заболеваний, особенно вирусных, от которых трудно избавиться — поражённые побеги необходимо сразу удалять, вырезая под корень. Поломанные ветки и подсохшие макушки также обрезают. Удалять нужно и лишнюю поросль, которая отнимает силы и загущает малинник. Если не откладывать эту процедуру на осень, поросль не успеет укорениться и убрать её не составит труда.
Если обрезка малины была проведена правильно — урожай крупных ягод не заставит себя ждать
Двойная обрезка малины по Соболеву
Многие садоводы успешно применяют двойную обрезку малины, по методу Соболева. Обрезанная таким способом, малина имеет вид деревца.
Результат двойной обрезки:
- продолжительный сбор ягод;
- увеличение урожая за счёт многочисленных боковых побегов;
- здоровые, ухоженные кусты малины.
Видео: принципы двойной обрезки малины
Первая обрезка по Соболеву проводится в начале лета, когда молодые побеги малины достигнут высоты 80–100 см. Верхушки обрезают на 10–15 см, что провоцирует появление из пазух листьев молодых побегов. При хорошем уходе и достаточном пространстве боковые приросты к осени отрастают на 40–50 см. Именно на них и формируется урожай следующего года. Очень важно не затягивать с первой обрезкой, иначе молодые побеги не успеют вызреть и погибнут зимой.
Вторая обрезка по Соболеву проводится весной второго года и является решающей. Не дожидаясь, когда распустятся листья, боковые побеги укорачивают на 10–15 см, что подталкивает куст к появлению новых веточек. Появляются они из листовых пазух и на одном боковом побеге образуются ещё два маленьких. Если соблюсти сроки обрезки, то на всех боковых побегах появятся завязи. Осенняя обрезка в этом случае ничем не отличается от обычной — удаляются все побеги, с которых собран урожай, а также больные и поломанные ветки. Вот только проводить её нужно сразу после сбора урожая, не дожидаясь осени. Если сразу убрать отплодоносившие побеги, то молодая поросль получит больше пространства, света и питательных веществ и успеет до осени превратиться в мощные кусты.
В результате двойной обрезки малины урожай увеличивается в несколько раз
При двойной обрезке малины куст увеличивается в ширину. Если расстояние между кустами маленькое, то посадка будет загущена, а это ведёт к распространению заболеваний и снижению урожая. Поэтому, приступая к посадке малины, важно учитывать дальнейшие способы обрезки.
Обрезка ремонтантной малины
Выращивание ремонтантных сортов малины имеет свои плюсы и минусы. Дело в том, что получая с одних кустов два урожая в год — летом и осенью, второй, осенний будет слабым. Ягод завяжется не так много, да и качество окажется не на высоте — мелкие, суховатые плоды вряд ли обрадуют садовода. Поэтому, знатоки выращивают на своём участке и обычную малину, и ремонтантную. При этом ремонтантным сортам дают плодоносить только один раз — осенью. Достигается это правильной обрезкой.
У ремонтантных сортов плодоношение происходит и на однолетних побегах и на двухлетних. Чтобы собрать один хороший урожай в сентябре, малину обрезают осенью полностью. Все побеги срезают острым секатором близко к земле, оставляя пеньки не выше 3 см.
Для получения хорошего урожая ремонтантные сорта осенью обрезают полностью
Обрезку лучше проводить поздней осенью, после первых заморозков. В это время сокодвижение у растений замедляется, и кусты хорошо переносят операцию. Уход при такой обрезке значительно облегчается — отпадает необходимость пригибания побегов к земле, да и болезням и вредителям остаётся мало шансов. Если по какой-то причине не получилось обрезать ремонтантную малину осенью — можно перенести обрезку на весну. Как можно раньше, в марте или начале апреля нужно будет срезать все побеги.
Летом у отрастающих побегов можно укоротить макушки, чтобы простимулировать появление боковых веток. Санитарная обрезка проводится так же, как у обычной малины.
Укоренение зелёных черенков
Проводя весеннюю обрезку кустов, можно попутно провести черенкование малины. Черенки лучше всего нарезать с молодой поросли.
Последовательность укоренения черенка:
- У отпрыска срезать часть побега с 3–4 листьями.
- Нижние листья удалить, оставив два верхних листа.
- Срезы черенков погрузить в раствор Корневина или гетероауксина на 14–16 часов.
- Высадить черенки в школку с рыхлой плодородной почвой и увлажнить.
- В школке установить дуги и накрыть агроволокном.
В тепличке необходимо поддерживать влажность — опрыскивать и вовремя поливать черенки. Через 3–4 недели черенки укоренятся и тронутся в рост. В сентябре подросшие кустики можно высадить на постоянное место или отложить это мероприятие на следующую весну.
Укоренившиеся и подросшие черенки малины осенью можно высаживать на постоянное место
Укоренение зелёных черенков — простой и надёжный способ размножения малины. Отростки легко приживаются, а у молодых саженцев сохраняются все сортовые качества материнского куста.
Обрезка малины — дело несложное и занимает не так много времени. Однако это очень важный элемент по уходу, без которого малинник быстро разрастётся и превратится в непроходимые дебри. На хороший урожай при таком выращивании расчитывать не приходится. Стоит приложить немного усилий и малина отблагодарит садовода крупными, сладкими, и многочисленными ягодами.
Обрезка малины осенью – особенности процесса и секреты профессионалов
Когда обрезать малину – оптимальные сроки
Сколько садоводов, столько и мнений. Одни считают, что нужно вырезать практически все кусты сразу же после плодоношения, другие уверены, что достаточно немного укоротить ветки непосредственно перед морозами. Но кто из них прав, и когда лучше обрезать малину? На самом деле, правы и те, и другие, так как время, когда нужно проводить этот процесс, напрямую зависит от разновидности ягод и особенностей определенного сорта.
Стандартная осенняя обрезка малины проводится во второй или третьей декаде сентября, в зависимости от того, в какой климатической зоне вы живете. Если морозы на почве будут уже в середине ноября, тогда нужно укоротить стебли пораньше, в середине или даже в самом начале сентября. Если же до декабря не ожидается сильных морозов (ниже -10 градусов), то можно заняться этим процессом в конце сентября.
По возможности, не стоит тянуть с этим процессом, так как время важно только для стебля, который накопил достаточно полезных веществ и приобрел нужную для зимовки толщину. Для остальной массы поросли куста нет разницы, когда вы ее удалите – тонкие одногодичные побеги все равно вымерзнут и лучше их удалить сразу, чтобы они не вытягивали жизненные силы из растения. В таком случае, вся энергия направится в мощные стебли, которые от этого только больше одеревенеют и накопят достаточное количество фруктозы и сахаров, чтобы перенести отрицательные температуры.
Подрезка малины может проводиться сразу же после плодоношения – так делают садоводы, которые хотят на следующий год получить большое количество стеблей и развивать именно куст, а не получать большой урожай ягод. Чаще всего, после плодоношения вырезают сразу ненужную поросль и оставляют не более 5-7 побегов, которые будут доживать до следующего года. Их можно будет укоротить в момент, когда температура воздуха будет ниже 10 градусов и движение сока существенно замедлится.
Уход за ремонтантными сортами
Не всегда приемы, которые можно применить на обычных сортах, подействуют также эффективно и на ремонтантные разновидности малины. Здесь необходимо учитывать одну особенность – они плодоносят практически весь сезон, начиная с июля и заканчивая первыми морозами. Следовательно, если вы хотите получать максимум урожая, то летнее укорачивание стеблей и вырезка малины осенью вам уже не подойдет. Некоторые жертвуют урожаем и развивают максимально куст первые 2 года, чтобы потом получать много ягод из двухгодичных побегов. Нет крайнего предела, когда нужно обрезать малину – это можно сделать и по морозам уже, если хотите полакомиться ягодами дольше, но, по возможности, лучше поспешить.
Есть общепринятая схема обрезания ремонтантных сортов. В конце мая необходимо прищепить верхушку, когда стебли достигнут необходимой высоты. Чаще всего, оставляют не более 120 сантиметров, чтобы удобно было собирать ягоды, а растение без проблем пережидало длительные холода зимой. После этого вверх стебель уже не растет, а пускает боковые ветки, которые на следующий год порадуют вас хорошим урожаем ягод.
Особое внимание необходимо уделить развитию корневища. Если вы не знаете, как правильно подрезать малину ремонтантных сортов и получить максимальный урожай на следующий год, то вам необходимо действовать по принципу «пожертвования». Нужно отказаться от части урожая один год и вырезать практически весь куст под корень, оставляя всего 2-3 самых толстых стебля. Таким образом, вы потеряете не более 40% урожая (так как основную часть вы соберете до сентября), но направите все полезные вещества на развитие корневой системы. На следующий год вы получите несколько десятков молодых побегов (в зависимости от сорта), из которых оставите всего 3-4 самых развитых. Далее можно прищипывать их на нужной вам высоте, получать боковые ветки и радоваться большому урожаю!
Уход за обычными сортами и метод «двойного среза»
Обычные кусты (не ремонтантные) не так прихотливы и с ними можно «играть» по вашим правилам. Наиболее распространенный метод обрезки – укорачивание стебля на 15% каждый год в момент, когда рост куста замедляется, то есть в конце сентября и до средины октября. Верхушки все равно не перезимуют, так как их толщина не позволит выдержать чрезвычайно низкие температуры. Их намного проще сразу удалить, чтобы не растрачивать попросту силы растения. Весной вырезаются те стебли, которые погибли зимой. Иногда проводится удаление просто ненужных побегов, особенно если их много. Такая ситуация возникает при посадке некоторых сортов, которые склонны к образованию огромного количества поросли на протяжении периода вегетации. Не знаете, как вырезать малину – не проблема. Просто возьмите секатор и удалите поросль под самый корень, чтобы она не вытягивала полезные вещества. В след за ними отправьте на костер старые стебли, плодоносящие 3-4 года подряд или те, которые имеют видимые поражения вредителем или каким-либо грибком.
Не каждый садовод знает, как подрезать малину, чтобы получить максимальное количество ягод на кусте. Существует инновационный метод «двойного среза» или, как называют его некоторые специалисты – веерная обрезка малины. Заключается он в образовании максимального количества веток, которые хорошо перезимуют, а на следующий год дадут уже достойный урожай ягод. Важно строго соблюдать сроки и все нижеперечисленные требования, чтобы не уничтожить кусты.
Первым делом необходимо определиться с высотой куста. Допустим, она будет 150 сантиметров. С первых дней весны подкармливайте растение азотными удобрениями и аммиачной селитрой, чтобы стебли стремительно росли и развивались, затем, с 10 по 20 мая (ни в коем случае не позже!) нужно удалить точку роста, то есть, срезать 15 сантиметров. Большое количество органических веществ и минералов сразу пойдет на образование новых плодоносящих веток, из которых оставляют 7-9 штук. С 20 мая они успеют до средины осени вырасти на 60-80 сантиметров и одеревенеть, что позволит перенести им морозы зимой.
В конце сентября или в начале октября нужно удалить точку роста на новых побегах. На следующий год они также пустят в стороны ветки, из которых оставляем не боле 5-7 штук. Таким образом, у вас будет своеобразный веер на шпалере, примерно из 30-50 веток, каждая из которых будет плодоносящей на следующий год.
Если вы не знаете, как подвязать малину, то, лучше всего, использовать именно форму веера и не экспериментировать. Тогда стебли не будут мешать друг другу, и можно будет удобно собирать урожай даже на малине с большими шипами.
Помните! Срез должен быть очень ровным, чтобы рана была минимальной!
Нужно использовать только острый секатор и следить за качеством среза, чтобы древесина не «жевалась» и не перегибалась область ниже места среза. Не бойтесь удалить больше – вся энергия тогда пойдет в оставшуюся зеленную массу и вернется вам большим количеством плодов на следующий год.
Подвязка кустов – ее преимущества и виды
Если вы думаете, что правильно организованный куст является только декоративным украшением грядки, то вы глубоко ошибаетесь. Это необходимая операция, которая позволит достичь следующих целей:
- Уменьшить количество вредителей и снизить риск поражения грибковыми заболеваниями. Правильно организованный куст не затемняет землю и хорошо проветривается, за счет чего бурая и белая пятнистости практически никогда не возникают на листьях. Значительно уменьшается количество насекомых-вредителей, для которых остается очень мало укрытия.
- Побеги, которые растут в средине ряда, буду ловить намного больше света, и до средины осени успеют накопить солидный слой древесины, что позволит им перезимовать. Качество ягод повысится точно так же, как и их количество, ведь теперь свет, воздух и влага будут равномерно распределяться по всему кусту.
- Крупноплодные сорта малины выдержат большую нагрузку во время плодоношения. Они не сломаются под тяжестью плодов и переживут любые операции, которые будут проводиться с ними во время сбора урожая.
- Ягоды будут вызревать равномерно и на несколько недель раньше, чем обычно.
- Сбор плодов займет намного меньше времени и труда, так как все ягоды окажутся на виду, и не придется каждый раз наклоняться.
Как видите, подвязка малины имеет достаточное количество преимуществ, чтобы потратить на нее несколько часов своего времени!
Существует несколько видов подвязки в зависимости от направления побегов, а также от способа крепления. Все они применяются на сегодняшний день и являются высокоэффективными, поэтому их выбор будет зависеть только от персональных предпочтений садовода. Рассмотрим подробнее способы подвязки.
- Вертикальная. Суть: забивается 2 прута на расстоянии не менее 150 сантиметров (это расчет для одного куста), между ними натягивается проволока, к которой потом крепятся по отдельности все ветки. Затраты времени и финансовых средств минимальны, за счет чего этот способ и пользуется такой популярностью.
- Веерная. Создается густая сетка из проволоки, к которой крепятся по очереди ветки малины под углом между ними примерно в 15 градусов, чтобы не закрывали солнце «соседу». Получается своеобразный веер, за счет чего этот способ крепления и получил такое название. Единственный минус – придется долго повозиться с креплением.
- Подвязка пучками. Если вы ищите способ, как правильно подвязать малину за несколько минут, тогда этот метод для вас. Внутрь куста нужно забить опору, к которой привязать все ветки. Минусов в такой конструкции много, так как вы решаете только пару проблем – позволяете закрепить все ветки и уберечь растение от поломки во время плодоношения. Листья снова будут закрывать «соседей», густота высокая. Именно поэтому опытные садоводы не советуют применять его.
Для того, чтобы не навредить растению, нужно запомнить несколько правил. Первое – нельзя пережимать стебель. Нельзя использовать жесткую проволоку и затягивать ее на побеге – он быстро растет и поглотит со временем ее внутрь, замедлит свой рост. Также стоит запомнить, что близко привязанные ветки – потенциальный «дом» для насекомых и будущее место для разведения грибковых заболеваний, поэтому старайтесь сделать максимальную вентиляцию. Не устанавливайте слишком высокую шпалеру, лучше вовремя прищепить верхушку и делать веер – намного больше плодов получите на следующий год и удобнее будет собирать урожай.