Целина под огород — как разработать и как перекапывать землю
Копка земли, а также обработка почвы осенью — одни из важнейших элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В засушливых районах это способствует накоплению и сохранению влаги в почве, в избыточно увлажненных — ее устранению.
Кроме того, этот прием улучшает воздушный и питательный режимы почвы, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, обеспечивает заделку удобрений, играет важную роль в борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.
Очень часто начинающим дачникам достаются под огород земли с преобладанием в травостое малоценных корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырея, осота, одуванчика, бодяка). Важно правильно обработать такие участки, перекопать дерновину.
Дискование
Существует классическая схема разделки пласта многолетних трав и желательно ее строго придерживаться. Поле дискуют в двух направлениях (сначала вдоль, затем поперек). Этот агроприем измельчает дернину и частично переворачивает ее. Очень часто на тяжелых переувлажненных почвах дискованием и вовсе заменяют осеннюю вспашку, особенно — под овощные культуры.
Дискование проводят дисковыми боронами, лущильниками и плугами (без оборота пласта). Диски хорошо разрезают горизонтально расположенные корневища и корневые отпрыски на небольшие отрезки и провоцируют их к прорастанию. Повторить дискование лучше всего до наступления заморозков.
Вторую обработку проводят, как правило, через 2-3 недели после первой, а если точнее, после того, как прорастут осыпавшиеся семена сорняков. Если с осени дернина хорошо разделана, весенняя перепашка будет обеспечивать хорошее оборачивание пласта.
Как разработать целину
Многолетние травы — хороший предшественник для многих культур. На таком участке лучше всего разместить капусту или картофель. Чтобы избежать больших трудозатрат на разработке такого участка, ваши действия должны быть рациональными.
Участок желательно разделить пополам, затем наметить середину и ровно по центру вырыть первую борозду. Перед этим снимают слой дерна толщиной в 5 см и складывают его травой вверх у края второй половины участка.
Затем, заглубляясь на штык лопаты, вынимают пласт и складывают его рядом со снятым ранее дерном. Почву на дне борозды рыхлят вилами на глубину 20-25 см. В случае необходимости одновременно вносят удобрения.
Далее снимают дерн на месте второй борозды и укладывают его на дно первой, саму борозду засыпают почвой из второй борозды. Так повторяют до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, переносят в последнюю.
Такой способ обработки пласта многолетних трав значительно улучшает водные и физические свойства почвы. А самое главное — разрушает уплотненный слой почвы, называемый подошвой.
Такая подошва образуется обычно как результат, обработки почвы на одну и ту же глубину (на штык лопаты). Как правило, такая почвенная подошва отрицательно сказывается на росте многих сельскохозяйственных культур, особенно страдают от нее корнеплоды.
Как перекапывать землю
Простая перекопка участка мало чем отличается от приведенной выше, разница лишь в снятии дерна. На зиму огород рекомендуется перекопать, не разбивая комьев.
Это будет способствовать задержанию снега, накоплению влаги в почве. Кроме того, при позднеосенней перекопке ушедшие на зимовку в почву вредители оказываются близко возле поверхности и чаще всего погибают.
Минимальная обработка почвы
В земледелии широко применяется минимальная обработка почвы, суть которой заключается в сокращении числа и глубины обработки на хорошо окультуренных участках.
Например, в районах достаточного увлажнения зяблевую вспашку (перекопку) под пропашные культуры заменяют мелкой или поверхностной обработкой.
Это приводит к снижению трудовых и энергетических затрат, уменьшению чрезмерного уплотнения почвы. Специалисты утверждают, что минимальная обработка почвы замедляет процесс разложения гумуса и тем самым способствует сохранению ее плодородия.
Сложилась также практика выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Последователи ее сеют семена или сажают рассаду на слой компоста, разбросанного по поверхности участка.
В основе этой практики лежит теория естественного восстановления почвенного плодородия. По мнению сторонников минимальной обработки, перекапывание приводит не только к уничтожению растущих сорняков, но и к прорастанию многочисленных семян, находящихся в почве.
Безусловно, метод минимальной обработки почвы имеет свои преимущества: складывающийся при такой системе земледелия уровень ее плодородия способствует успешному выращиванию овощей, но экспериментально установлено, что на перекопанных участках урожайность и качество овощных культур повышаются в два раза.
В завершение предлагаю познакомиться с видео в котором рассказан опыт ввода в оборот залежных земель:
lifenatural.ru
Как обработать целину под огород?
Возделать целину несложно
Получили земельный участок — сплошная целина. Не знаем, с какой стороны к нему подступиться. Может, вы посоветуете.
И.Ф. Сидоров.
Сейчас жителям городов выделяют участки под огороды. И действительно многим достается целина. Вручную обработать такую землю, разбить дерн и выбрать корешки трав необычайно трудно. Не менее просто найти для этого лошадь или трактор, да и по нынешним временам это дорого. В литературе рекомендуют снимать дерн со всего участка и складировать в кучи для получения компоста с тем, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве удобрения.
Но все эти операции довольно трудоемки.
Предлагаю испытанный в течение нескольких лет способ быстро справиться с обработкой целины. Правда, при этом первый год временно не используется под посадку часть участка. Зато на второй год на всей площади получается самоудобренная и легкообрабатываемая почва. Делаю я это так. Бечевкой размечаю грядки шириной 1,5 м и с обеих сторон еще полоски шириной по 0,5 м. Острой лопатой вдоль бечевки прорезаю сверху дерн на всю длину грядок и полосок. Полоску шириной 0,5 м подрубаю сверху на поперечные кусочки 15-20 см. Затем лопатой сбоку подрезаю дерновый слой под ними толщиной до 10 см и переворачиваю на грядки дерн так, чтобы край этого кусочка совпадал с краем основной грядки. При необходимости поправляю руками.
Такую же операцию проделываю и с другой стороны грядки. В результате этого образовалась грядка шириной 1,5 м, обложенная вдоль по краям кусочками перевернутого дерна. Из образовавшихся по обе стороны грядки траншеек копаю землю глубиной на штык лопаты и засыпаю все пространство грядки. Ровняю граблями и произвожу посадку картофеля, капусты или других культур обычным способом.
В течение лета дерн грядок перепревает и превращается в хорошее удобрение. После уборки урожая грядку перекапываю, распределяя землю по всей ширине (2,5 м), включая боковые полоски. Участок в три сотки под силу обработать вдвоем за один день.
Грядки на целине
Надеюсь, что моим способом воспользуются многие огородники. Желаю успеха.
В.В. Горегляд.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Главная• Статьи• Способы быстрого освоение участка, создание огорода
Способы быстрого освоение участка, создание огорода
В кризисное время армия огородников заметно пополнилась. Подсократились декоративные посадки и газоны на дачах, высвободилась площадь для овощей и полезных трав. Опытные дачники распланировали участки так, чтобы с одной грядки можно было получать два урожая. А новички обзавелись землей, настоящей целиной. Они-то и столкнулись с проблемой, как, не слишком напрягая спину и не нанося ощутимого удара по кошельку, быстрее засадить-засеять свои сотки.
Эффективные способы освоения неудобий существуют. Для начала необходимо составить план постепенного наступления на целину, потому что окультурить сразу всю территорию тяжело и дорого.
Выделяют место под овощи, скашивают траву. Пару делянок готовят под посадки. Снимают дерн на площадке произвольной длины шириной от 80 до 100 см, проливают ложе будущей грядки настоем коровяка или зеленого удобрения, кладут поверх дерн травой вниз, устанавливают каркас. Для него используют обработанные септиками доски, нарезанные полосы металла, пластика или шифера. Другую аналогичную гряду делают через проход шириной не менее 50 см. Дорожки мостят плиткой или засыпают древесными опилками, чтобы удобнее было ходить и сорняки не одолевали. Такие приподнятые окантованные гряды заметно облегчают уход за огородом и сокращают затраты на полив и удобрение растений.
На этом хлопоты не заканчиваются. Гряды вновь проливают, насыпают плодородную почву высотой 6-8 см и сеют зеленные, корнеплоды, сажают луки. Посевы обязательно мульчируют перегноем, измельченной скошенной травой.
По подобной технологии за 2-3 недели можно обустроить весь огород. Но если нет времени и сил, применяют еще более упрощенный метод. Оставшуюся землю после скашивания сорняков тщательно укрывают любым мульчирующим материалом. Если почва кислая, предварительно по ее поверхности разбрасывают доломитовую муку (хотя бы 4 горсти на 1 м2), затем отруби или мякину зерновых растений
Обработка целины и дерновой почвы
Какое место подходит для размещения огорода и какая почва самая лучшая? Вот по этим вопросам и дадим лучшие советы. Под огород можно отвести любое место, и под садовво огородные участки, как правило, выделяют не освоенные, целинные или залежные земли с кустарником с пересеченным рельефом. Даже если вы приобрели участок давно не обратываемый, заросший сорняками и старыми деревьями его можно привести в нормальное состояние. Он может быть на склоне, в низине или на целине, но главное, чтобы он хорошо освещался солнцем. А участки, защищенные с северной и северо-восточной стороны от ветров, особенно подходят для выращивания теплолюбивых растений и получения ранних урожаев. Участки на склонах можно окультурить, устроив их в виде террас и установив высокие грядки.
Особенно хороши для устройства огородов земли, отведенные в низинах, в долинах, однако они долго просыхают и на них можно выращивать только поздние овощи. Самые лучшие земли находятся вблизи озер, рек, колодцев и даже
Старопахотные земли, нарезанные под огороды, дают хороший урожай. Такие земли хорошо удобряли в свое время. Земли под огороды в низинах осушенных болот и в поймах рек считаются очень удачными, если почвенные воды подходят не ближе 1,5 метров.
На новом участке надо выкорчевать кустарники, убрать камни и пни, выровнять рельеф. Но при проведении работ по окультуриванию участка надо постараться сохранить верхний плодородный слой почвы.
Особенности обработки задерненных участков. Многолетние залежи, пойменные почвы имеют запас органической массы в виде дернины (дерна), которая разлагаясь, создает питательные вещества, чем создает плодородный слой почвы и улучшает его структуру. Освоенный новый участок можно спланировать, но использовать под посадку сада или огорода желательно только на второй год. В первый год задерненную почву надо перекопать на глубину до 10см, вывернутые комья дернины изрубить лопатой, измельчив оставить в таком состоянии до осени. Осенью перекопать участок вторично на глубину до 20см и одновременно внести органические или минеральные удобрения. При такой перекопке измельченная дернина попадет в глубокий слой почвы, там не прорастет и разложится. Обрабатывая задерненные участки надо уничтожить многолетние сорняки, которые имеют достаточно крепкую корневую систему.
На следующую весну целину надо перекопать на глубину 15см, это позволит оставить на глубине перевернутые слои дерна и внесенные удобрения. После перекопки, почву надо разрыхлить граблями, разбивая комья.
Что стоит сделать летом для подготовки целинной почвы под огород?
Почву выровнять и провести разбивку на грядки. Можно провести посев огородных растений, высадить рассаду клубники и многолетних овощей.
Осенью после уборки урожая обработку почвы производят как обычно. К этой осени, дерн уже погибнет, и не будет прорастать большое количество сорняков.
Прежде чем сажать сад или огород надо создать плодородный слой почвы, в идеале он должен быть не менее 40см. Чтобы улучшить и увеличить природный перегнойный слой почвы её обрабатывают, делая постоянную перекопку или вспашку нижележащего слоя почвы на 2-3см. При этом необходимо вносить органические и минеральные удобрения, а на кислых почвах известь. Обработка почвы обеспечит доступ влаги и воздуха, что создаст благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов в почве и дождевых червей. Которые, очищают почву от сорняков и создают питательный и плодородный слой почвы.
Если задерненная почва песчаная и супесчаная, то её вскапывают на глубину плодородного слоя. Корни растений оказываются наверху. Через 1-2 дня почва немного подсохнет, тогда можно граблями или вилами выбрать сорняки с корнями и уничтожить их. Почву разделать граблями и произвести посев.
Дерн на глинистых почвах срезают пластами толщиной 10см и укладывают в штабеля. Штабеля дернины обрабатывают как компостные кучи, делая прослойку из навоза и торфа, добиваясь, чтобы сорняки разложились и превратились в перегной.
А почву, с которой снят дерн можно, перекопать, и разделать под посадку растений.
Вы можете оставить отзыв или трекбек со своего сайта.
Главная• Советы• Посадить картошку по — голландски, советы
Посадить картошку по — голландски, советы
Решила применить голландские приемы выращивания картошки на своем участке, и вот результат: посадила чуть меньше ведерка — урожай собрала почти два мешка. С тех пор и я сама, и мои знакомые сажают картошку только по-голландски. Попробуйте и вы.
Прежде всего, внимательно отнеситесь к выбору участка под картофель. Это светолюбивая культура. Даже при незначительном затемнении стебли вытягиваются, ботва желтеет, растения не цветут. Соответственно резко падает урожай.
Хочу вас обрадовать: наилучшая почва для картофеля — целина. При правильной обработке и уходе за растениями на только что возделанном огороде вы просто обязаны получить высокий урожай картофеля, и даже без всяких удобрений.
Но вот прямоугольный участок выбран, вскопан и взрыхлен. Картофель считают культурой рыхлой почвы, т. к. для нормального формирования, роста клубней ему нужно много воздуха. Чем меньше плотность почвы, тем выше урожай. Отсюда — картофельную «плантацию» надо разделать как можно тщательнее, особенно если она расположена на тяжелых глинистых почвах.
Кстати, заниматься посадкой лучше не утром, а после обеда, когда верхний слой почвы хорошо прогреется. И еще учтите: временной разрыв между подготовкой почвы и самой посадкой должен быть минимальным.
А теперь о самой технологии посадки. Сажать будем прямыми рядами, располагая их с севера на юг с расстоянием в 70 см. С помощью мотыги с широким основанием сформируем трапециевидный гребень высотой 8-10 см и шириной в основании 30-35 см.
Работу эту лучше всего выполнять в паре — один против другого. Сажают клубни на глубину 4-6 см, расстояние в ряду — 20-30 см (рис. 1).
Несколько слов о самих клубнях. Отменный посадочный материал — здоровые клубни средних размеров (с куриное яйцо). При условии, конечно, что вы приобрели хороший ранний сорт, а не первые попавшиеся картофелины.Ростки и корни появляются у картофеля за счет содержащихся в клубнях веществ. В маленьких картофелинках их мало, поэтому из них никогда не вырастет сильный куст с мощной корневой системой, а значит и раннего урожая ждать неоткуда. Не годятся и большие картофелины: они занимают много места при проращивании, экономически невыгодны.
Вы спросите, а нужно ли вообще проращивать клубни? Зачем лишняя возня, если в любом случае картофель в земле пойдет в рост. Да, пойдет, но дней на 20 позже пророщенного.
Если в этом году вам не удалось прорастить на свету клубни, то хотя бы прогрейте и провяльте их перед посадкой. Для этого в солнечный теплый день рассыпьте семенные клубни на пленку, расстеленную на земле, за несколько часов до посадки. Такой воздушный обогрев ускорит прорастание глазков и одновременно продезинфицирует клубни.
Полезно опудрить семенной картофель перед посадкой древесной золой. Для этого в марлевый мешочек насыпают золу из расчета 100 г на 5 кг картофеля. В золе много микроэлементов, необходимых для ускорения его развития, кроме того, повышается и урожай, и, что немаловажно, улучшается вкус картофеля (клубни становятся более рассыпчатыми).
Но вернемся к нашим трапециевидным гребням. Аккуратно кладем каждый маточный клубень в его рыхлое посадочное ложе, конечно, глазками вверх. И глубину, и расстояние я уже называла, но если клубни все же мелковаты, разместите их почаще, а крупные — реже.
Чтобы соблюсти расстояния при раскладке клубней, обзаведитесь мерной палочкой или используйте лопату, отметив на черенке нужные мерки. Расстояние между лунками отмеряйте только в первом ряду, а в остальных делайте напротив имеющихся.
Ваш участок расположен во влажном месте? Тогда расстояние между рядами сделайте 90 см, а в ряду — 35 см.
Еще один очень важный момент. До появления всходов, но не позднее, чем через две недели после посадки, прорыхлите междурядья. Это нужно для двух целей: во-первых, удалить сорняки в зоне первоначального гребня, а во-вторых, для образования нового, более объемного. Его высота должна подняться до 23-25 см, ширина по основанию — 70 см, а поверхность увеличится до 15-17 см.
Профиль гребня станет еще более трапециевидным, все его поверхности надо пригладить и слегка уплотнить (рис. 2). Поняли, какой простор, какую объемную «квартиру» создадим мы для каждого картофельного куста? Такая конфигурация грядки оптимальна в случае засухи, а в дождливое лето способствует сбросу лишней воды.
В период от образования второго гребня до смыкания ботвы надо будет провести еще два окучивания, но так, чтобы движение шло от основания гребня к его вершине.
Простейшие способы обработка целины под огород
Иначе можно уменьшить «квартиру», объем почвы в гребне, что крайне нежелательно.
Хочу предостеречь от ошибки, которую частенько допускает начинающий картофелевод. Взрыхлив почву в междурядье, он движется вперед, затаптывая только что взрыхленное. Двигаться нужно назад, тогда ваш труд не будет напрасным.
Вернуться в оглавление — Советы
Огород на целине — с чего начать?
Форум / Сад и огород / Огород на целине — с чего начать?
Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!
Узнать подробности
Mama3x17 сентября 2014
в 9:47Месяц назад получили участок — 10 соток целины на краю деревни. В перспективе — строительство дачи для проживания май-октябрь. Попыталась посадить несколько кустиков смородины, крыжовника в углу участка, чуть лопату не сломала. Руки чешутся ещё что-нибудь посадить. Вопрос к опытным( и не очень) садоводам и огородникам: с чего начать? нужно ли пахать весь участок трактором? Или вскопать сколько нужно грядок лопатой? Почва песчаная, хотела плодородный слой грунта, чернозема заказать пару самосвалов? нужно ли? и что делать с сорняками? Самое главное С ЧЕГО МНЕ НАЧАТЬ? что можно успеть сделать осенью и с чего начинать весной? может кто кинет ссылками полезными…. всем заранее спасибо
Эдвард23 сентября 2014
в 2:01Посадите картофель. Клубни раскладываются на цилину, закрываются старой травой.Трава добавляется по мере роста кустов. Кортофель глушит сорняки почти все. Можно траву покосить триммером.Почву можете брать с места будущей стройки.
perelesnik23 сентября 2014
в 3:51Сажать картофель на невспаханной целине, заросшей сорняком? Такая идея может придти в голову только городскому жителю. Есть у меня сосед, который предлагал теще не пропалывать картошку, пока сорняки маленькие — мол, лучше дождаться, пока ВСЕ из земли вылезут, и потом все одним заходом уничтожить).
Целину для начала надо избавить от сорняков. Это можно сделать при помощи чудо-травы)) под названием ВИКА озимая. Ее высевают осенью, и весной косят и припахивают тут же, на участке. Двойная польза: все сорняки уничтожены, а земля удобрена. И после этого можно хоть грядки делать).
Hozyaika-2
Рейтинг: 7
25 сентября 2014
в 15:02Сначала спланируйте то, что хотите иметь на участке: постройку (дом), обязательно туалет, сарайчик. После можно думать об огороде. А на целине сначала траву высокую уничтожьте, хоть косой, хоть руками. Ни какого трактора, лопатой срезайте дерн с корнями сорняков и убирайте с участка. Сейчас на вашей дубовой целине успеете только грядку под озимый чеснок сделать. А смородине у забора неподходящее место. Там лучше посадить иргу, барбарис, мушку. 
katerina02 октября 2014
в 21:38Для начала поинтересуйтесь у соседей, какие у них культуры хорошо растут, а какие плохо! Ведь так вы сможете быстрей высадить то что действительно вырастит. От сорняков есть спец. препараты, но на том участке где хотите высаживать — использовать нельзя.
Ася06 октября 2014
в 18:13Осенью лучше вспахать участок трактором, после чего постараться убрать сорняки вместе с корнями. Траву можно сложить в компостную яму, весной добавить туда новых сорняков, чтобы после удобрить ими почву. Также посадите растения-сидераты, которые улучшают структуру почвы.
Фотоотчет- как я готовлю участок(залеж, целина) под посадку
Чернозема на 10 соток, если решите удобрять им, понадобится 3-4 самосвала. Осенью после того, как трактор вспашет почву, можно посадить яблони, груши, облепиху.
Aurora22 октября 2014
в 2:41На песчаной почве просто идеально растить картофель, морковь, свёклу и тому подобные вкусные овощи. Им очень комфортно на подобной почве. Но деревья на такой почве расти не будут (кроме хвойных, конечно). Если желаете обзавестись садом, то чернозем завозить необходимо.
Дорогой гость, оставайся!
Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.
Но если ты у нас проездом, ты все еще можешь:
baseperevozok.ru
Как обработать целину под огород осенью — Все про дачу
Нужно ли часто глубоко перекапывать почву? Производимая дважды в год (часто неправильно) обработка почвы и ее беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как это считают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Значит, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой почвы на огороде не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее практически не обойтись.
Перекопку тяжелой почвы на глубину не более 15 см. надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков.
Содержание статьи:
Разравнивание земли осенью
Обязательной операцией является разравнивание, которое относится к поверхностной обработке почвы. Его производят обычно при весенней обработке, используя грабли. Когда почва достаточно подсохла, нужно выровнять ее поверхность, чтобы уменьшить испарение воды, поступившей с весенним таянием снега. Для этого разбивают оставленные с осени комья земли и равномерно распределяют с помощью граблей весь объем почвы по участку, одновременно с этим можно рассыпать минеральные удобрения и заравнивать их вместе с землей. Грабли с постоянным усилием, плавными непрерывными движениями водят вперед и назад, следя за тем, чтобы зубья скользили по поверхности почвы, не вскапывая ее. Предварительно перекопанную почву разравнивают
Свежие статьи о саде и огороде
возвратно-поступательными движениями граблей сначала в одном, а затем в перпендикулярном направлении. Граблями обычно слегка заделывают семена после посева, смещают почву в борозды, собирают на участке листья, сухую траву, прошлогоднюю мульчу, любой мусор.
Когда обрабатывать почву осенью
Способов осенней обработки почвы по такой технологии несколько, как с применением ЭМ-раствора, так и с использованием ЭМ-компоста. Но есть одно общее условие: чем выше температура почвы, тем активнее работают микроорганизмы. Следовательно, чем раньше вы обработаете почву, тем больше пользы они успеют принести.
Первый способ: прополоть сорняки и, не убирая их, обработать почву раствором ЭМ-препарата. Микроорганизмы сразу же приступают к работе, разлагая срезанные части растений и оставшиеся в земле корни. Семена сорных трав дружно прорастают, с наступлением морозов всходы погибают.
Способ второй: обработать влажную почву раствором ЭМ-препарата, взрыхлить ее на 5-7 см и укрыть слоем опавших листьев, сорванной травы (замульчировать). Разлагающиеся корни и мульча к весне сделают почву гораздо плодороднее и улучшат ее структуру.
Что дает обработка земли осенью
В первую очередь это упрощает и облегчает посадочные работы весной. С этим соглашаются даже те, кто против такого мероприятия. Ведь, когда собраны последние овощи до холодов еще довольно далеко. И если стоит теплая погода, то грядки зарастают сорняками. А значит, если не убрать их сейчас, то на следующий сезон бороться с засильем сорной травы будет сложнее. При осенней обработке почвы для растений создается хороший водно-воздушный режим;
Улучшаются тепловые свойства грунта и весной, земля быстрее созреет для посадок.
К плюсам осенних работ можно отнести и то, что остатки стеблей, камни и прочий мусор был убран загодя.
Копать или не копать огород к осени
А черная земля – это и есть его работа. Как червяк это делает? Испытывает чувство голода, поднимается на поверхность, захватывает растительные остатки вместе с землей, опускается вниз, по пути пропуская их через себя, потом освобождается от продуктов жизнедеятельности. И так по кругу.
Во время своего движения червь оставляет за собой ход, имеющий выход на поверхность земли. Этот ход, получается, заполнен воздухом и продуктами жизнедеятельности червя – грубо говоря, его навозом.
Обработка почвы осенью мотоблоком
Нередко случаются и отклонения в стороны — это уводы, которые обычно имеют место на бороздах, которые уже подвергались культивации. Отсюда может возникнуть другой вопрос — как правильно пахать мотоблоком, чтобы вращающиеся ножи не уходили в землю? Помочь в этом может только соответствующая манипуляция рукоятками. К сожалению, тщательный контроль должен быть на любой почве. Так, на рыхлой земле необходимо следить, чтобы фрезы не погружались слишком глубоко, а в процессе обработки твердой почвы и целины может возникнуть и необходимость выполнения нескольких подходов. Первую обработку желательно выполнять на низких оборотах, при этом важно соответствующим образом регулировать и положение сошника.
Подкормка минеральных удобрений в почву осенью
Эти неорганические вещества получают во время химических реакций, которые контролируются человеком, или добывают из недр земли. Минеральные удобрения бывают калийными, азотными и фосфорными. Более того, они могут содержать и разные микро- и макроэлементы, нужные для нормальной жизнедеятельности деревьев.
Азотсодержащие подкормки нужны для синтезирования растениями белков.
Селитры: кальциевая, натриевая и аммиачная;
Мочевина;
Сульфат аммония.
Подкормка золой
Сделать золу можно самостоятельно. Просто пережечь сорняки, ботву и ветки и разбросать примерно по 1 килограмму на каждый квадратный метр почвы, после перекопать землю. Делается это 1 раз в 3 года. Любят такое питание:
- клубника;
- малина;
- смородина;
- капуста;
- картошка.
Не переборщите с золой. Это опасно тем, что растения уже после высадки начнут гнить.
Внесение органических удобрений в почву осенью
Перегной. Из органических удобрений осенью обычно вносят перегной, куриный помет, компост. На бедных почвах вносят свежий навоз до 300-500 кг на сотку. В сентябре-октябре разбрасывают по отведенному участку и заделывают в почву.
Внесение куриного помёта. Концентрированное органическое удобрение. Внесенное непосредственно под корень, удобрение вызывает ожог корневой системы растений. Для подкормок птичий помет разводят и в виде жидкого раствора используют для подкормок.
Компост. Компост является органическим удобрением, полученным из отходов растений и животных с добавлением грунта и (если есть) торфа.
Зеленые удобрения или сидераты. Зеленые удобрения, или сидераты тоже относятся к органическим удобрениям. Подзимние сидераты высевают после уборки основного урожая осенью под перекопку или оставляя до весенней подготовки почвы. Их используют на тяжелых сплывающихся почвах с целью разрыхления (рапс, овес, фацелия, горчица, сурепица и другие).
Уничтожение сорняков к осени
Уничтожение сорной травы химическим способом провожу в условиях безветренной и пасмурной погоды. В этих целях использую гербицид Раундап. Перед опрыскиванием бурьяна, рядом растущие полезные культуры накрываю пленкой, иначе они могут погибнуть вместе с сорняками.
Свежие статьи о саде и огороде
Мульчирование грядок против сорняков осенью
Вы можете задействовать измельченную кору, солому или скошенную траву. Перед укладкой мульчи, хорошо пропалываю почву, чтобы удалить многолетний бурьян вместе с корнями. Затем мульчирую землю толстым слоем.
Улучшение водного и воздушного режимов земли осенью
Осенняя перекопка дачного участка серьезно улучшает показатели водного и воздушного режимов почвы. Благодаря этому, весной почва созреет гораздо раньше, стоит только немного поработать осенью.
Выведение болезней и вредителей
Обосновавшиеся в почве вирусы достаточно хорошо чувствуют себя в спрессованном цельном грунте, но вот если хорошо развернуть его, то большая часть патогенной флоры может погибнуть на зимнем морозе, так как неразбитые куски перекопанной почвы промерзнут уже с первым понижением температуры. Естественно, один только мороз не спасет ото всех заболеваний почвы, и потребуется еще и дополнительная дезинфекция, но, по крайней мере, работу вы себе облегчите серьезно.
Перекопка огорода или сада поможет вам избавиться и от многих вредителей. Взрослых представителей данного класса и их личинок вы всегда сможете выбрать вручную, а мелкие насекомые-вредители так же погибнут на морозе уже при ближайшем понижении температуры.
loading…
Source: mir-ogorod.ruЧитайте также
dacha.yarfotograf.ru
Как освоить целинный участок земли под грядки?
Лично я при взгляде на площадь многолетнего бурьяна (агрономы любовно называют такой заброшенный участок залежью) исхожу, прежде всего, из того, что данная почва уже потенциально высоко плодородная.
Она не только отлично восстановилась после прежних огородов (как говорят — отдохнула), в ней сейчас собрано обилие органического вещества в виде гумуса и биомассы всевозможных животных и их помёта. В залежи всегда намного больше всяких животных и их помёта, чем на пашне: тех же дождевых червей, насекомых и т.д. (залежь привлекает и много птиц на семена бурьяна).
Это ценно вдвойне:
Во-первых, эта биомасса тоже служит источником перегноя при её сопревании;
А во-вторых, несколько лет вся эта расплодившаяся почвенная живность активно занималась азотфиксацией и обогатила почву этим важным элементом питания растений.
Азот усваивают из атмосферы не только клубеньковые бактерии на корнях растений семейства бобовых, но и живущие в ЖКТ множества животных микроорганизмы, в результате чего помёт у всех содержит больше азота, чем их корм.
Этот скрытый от наших глаз процесс в течение нескольких лет имеет огромный эффект для восстановления плодородия почвы. А если ещё при этом землю раскислить, добавив при перекопке, например, известняковую или доломитовую муку, да ещё покумекать над дополнением дефицитных микроэлементов…
Они, конечно, разные для каждого типа почвы, но можно для верности либо внести какое-либо удобрение с полным составом микроэлементов, например, жидкие гуматы разведенные согласно инструкции, либо препарат одного только бора (борная кислота) как самого легко вымываемого микроэлемента.
Ближе к делу: как чисто технически действовать при освоении «целины».
В идеале было бы «смолоть» мотоплугом, точно в кофемолке, всё вместе: плодородный слой земли вместе с корневищами сорняка, слизнями, мышами, личинками майского жука и прочей «нечисти». Тогда всё это скоро сопрело бы и превратилось в дополнительный перегной.
Между прочим, примерно так и получается, когда залежи многократно пашет тяжёлый трактор с глубоким плугом или, скажем, «фрезой».
Пашут обычно в мае, когда земля достаточно подсохла и не налипает на лезвия. В это время дождевые черви уходят с поверхности земли на бо́льшую глубину, зато личинки майского жука, наоборот, поднимаются в прогретые слои – и плуг начисто очищает от них огород или площадь под плодовый сад, что очень важно.
Ещё нюанс: в залежи очень много всяких улиток и слизней, учитывайте это.
При перекопке лопатой они все сохраняются и в первый сезон могут наносить серьёзные потери овощным всходам. Придётся активно раскладывать в междурядья ловушки (полиэтиленовые пакеты), их удобно утром по очереди ополаскивать в ведре с водой: вы поразитесь обилию добычи, всяких улиток, а ещё тому, как быстро закончится их численность после примерно 4-7 ежедневных сборов в мае.
А вообще закономерность такая: чем меньше на огороде остаётся сорняков, тем меньше и улиток. Обычно слизни разбойничают там, где у владельца в междурядьях дернина.
Кстати, нанимать чужой мотоблок для сплошной распашки не рекомендую, так как можно занести с чужих огородов фитофтору, килу и прочие болезни растений, у большинства садоводов они присутствуют.
Агротехника почти у всех хромает, даже у тех, что мнит себя великим садоводом: вы для начала поинтересуйтесь их плодосменом, и убедитесь, что по факту люди злостно нарушают правила плодосмена под разными благовидными объяснениями.
Короче, если вы действуете лопатой, что имеет свои преимущества, то последовательность такая. Все удобрения рассыпаем сразу поверх дёрна. Именно сразу, а не потом, чтобы перекопка работала и на перемешивание удобрения. Это могут быть, например: навоз, перегной, компост, зола, известняковая или доломитовая мука (обе одновременно являются и раскислителем, и кальциевым и магниевым удобрением), а так же добавки микроэлементов в виде горстки препарата, перемешанной с половиной ведра земли.
Перекопка дёрна – медленная: это вам далеко не скоростная копка чистого ухоженного огорода с рассыпчатой землёй.
Вывернули ком, положите его на бок – следующим движением срежьте полоску дёрна, отсоединив корневые шейки сорняков от основных корней: этим вы обеспечиваете быструю гибель и сопревание не менее 70% «всесильных» сорняков. Остатки будут, конечно, выбрасывать поросль: её удаляют потом методом удушения с помощью тяпки до полного истощения сорняков.
Разумеется, первый сезон приходится «тяпить» часто, на то он и первый, особенный, зато к осени по снятию урожая у вас будет уже освоенный на долгие годы огород, который надо уже только поддерживать в чистом состоянии.
Вывод
После перекопки в почве сразу начинается два процесса:
- Часть корневищ, которая из-за рубки стала не способна восстановиться (чем больше раз рубанули поперёк, тем более будет и доля «невосполнимых потерь» корней сорняков) и начинает сопревать.
- Живучая же часть корневищ начинает прорастать, с целью восстановить дёрн.
Первым нужно помочь сопреть с помощью азотных удобрений, для этого и вносятся удобрения (компост, гуматы, травяное удобрение «зелёнка», или «вонючка», птичий помёт…).
Вторым – нужно помешать копить силы от фотосинтеза, срезать их зелёную поросль как можно раньше, еженедельно.
Если вы предусмотрели оба направления, то вам не о чем волноваться, победа уже у вас в кармане: сорняк, у которого отсечена зелёная часть, совершенно не опасен посадкам наших растений. Кроме того, он не может бесконечно тратить себя на выбрасывание новой зелёной поросли и незаметно рано или поздно погибает.
Таким образом, остатки корневищ и наши всходы летом могут сосуществовать на делянке, без вредя для последних, если посев произведён просторно, а тяпкой можно легко обрабатывать рядки сеянцев.
Я обычно советую выждать недели две, не меньше, после перекопки, до начала посевов и посадок, чтобы земля осела, а удобрения и раскислитель усвоились, заодно раза два-три порубить тяпкой поросль отрастающих сорняков. Так вы убедитесь, что можете и впредь сдерживать их поросль. С каждым разом она становится всё слабее.
Автор статьи Павел Траннуа уже более сорока лет изучает почву и знает всё о правильном выращивании овощных и плодовых культур. Он не только ученый, но и практикующий садовод.
Более подробно о том, как правильно работать с почвой, заготавливать и использовать компост читайте в его книге: «Секреты доброй почвы для чудо-урожая».
Серия «Секреты сада и огорода с Павлом Траннуа»
Смотреть презентацию книги «Секреты доброй почвы для чудо-урожая» в PDF.
greendacha.com
Как освоить заброшенный, целинный, заросший участок и победить сорняки | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Если во время разработки «дикого» участка у вас сдали нервы и силы, а работа стала напоминать каторгу, то сделайте перерыв и обязательно перечитайте эту статью – там есть что взять на заметку.
КАК Я КУПИЛА ЗАБРОШЕННЫЙ УЧАСТОК
У вас помнится, был увлекательный рассказ, в котором дачница поведала о том, как она победила на участке дерн. Да, это действительно очень интересная тема, и я решила тоже поделиться воспоминаниями о том, как поднимала целину. В детстве и юности мне постоянно приходилось помогать родителям в работе на огороде.
И был он немаленький – 25 соток! В общем, были у меня возможность и время сполна научиться крестьянскому труду и узнать почем фунт лиха. Поэтому когда я купила дачу, то обработка этих шесть соток мне показались игрой в песочнице, по сравнению с былыми битвами за урожай на «бескрайних» просторах. Тем более что многие посадки на участке мне достались в наследство от прежних хозяев.
В общем, развернулась я там на полную катушку и дело у меня ох как спорилось. Но когда появилась у меня внучка, которую нужно было кормить натуральными продуктами, то мне огород показался уже тесноватым. И стала я присматриваться к соседнему участку, который не обрабатывался уже много лет. Больше всего меня в нем привлекало то, что был он 12 соток: одна половина – запущенный сад, другая – «гуляющая» земля. Посоветовавшись с дочерью, я решила приобрести этот участок. Сказано – сделано.
При первом же обходе новых владений я поняла, что легко не будет: повсюду лежали кучи сухих веток, какие-то двери, обрезки досок, и все это было покрыто колосящимися пыреем и полынью, а также чертополохом с меня ростом. Когда я решилась углубиться в эти джунгли, то обнаружила, что часть бывшего огорода была занята еще и одичавшей малиной. Ради чистоты эксперимента попробовала вонзить в землю лопату, а она отскочила, как мячик, уткнувшись в сплошное переплетение корней. Ну что ж, подумала я, хватит играть в песочнице, теперь начнется серьезный оборот.
ВСПАШКА ЦЕЛИНЫ – ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Решила не паниковать и не спешить в своих действиях. Думала, что за лето я это все перепашу трактором, чтобы перевернутые корни высохли и их потом можно было бы без особых усилий выбрать. А поднятые пласты слежавшейся земли за зиму бы размокли, и я бы их на следующий год разрыхлила. Но жизнь диктовала свои правила. Лето выдалось очень жарким и сухим, и поэтому я не имела возможности сжечь весь хлам, а также вырезанные ветки дикой малины. Все это пришлось сложить в огромную кучу посреди участка, чтобы освободить пространство под вспашку.
А земля под зарослями сорняков постепенно все больше и больше из-за жары покрывалась трещинами. Я ждала дождя, чтобы он хоть немного размочил ее, но тщетно. А время-то идет. Арендаторы на соседних участках начали прямо в сухую землю сеять озимые, у меня же работа так все и стояла. В конце концов я начала поиски механизатора, который согласился бы мне помочь со вспашкой земли.
Согласился молоденький парнишка, но когда он приехал и увидел мою целину, то впал в ступор, сказав, что тут даже он со своей техникой ничего сделать не сможет.
У меня и сердце упало: вот так сделала я себе «подарочек». Еле-еле уговорила парнишку, чтобы он хотя бы процарапал землю как-нибудь и что буду без претензий к качеству его работы. Скрепя сердце, он согласился. Итак, к середине осени, наконец, мой целинный участок с кучей мусора посредине был обцарапан плугом, и я была довольна хоть каким-то результатам. По крайней мере, уже могла зажечь костер, не боясь, что огонь побежит по сплошной траве. И вот ноябрь. На дворе -5°, на соседских дачах только сторожа, из дачников только я одна. Но это-то и хорошо: никто не будет жаловаться на дым от моих костров. И я, не торопясь, справилась с огромной кучей веток, хлама и бурьяна, и оставила свои владения до весны.
Ссылка по теме: Новый дачный участок – что нужно сделать своими руками в первую очередь
ПОСАДКА В ЦЕЛИНУ – ВИДЕО
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЗАРОСШЕГО УЧАСТКА – ТО ЧТО НУЖНО!
За зиму вывернутые плугом наружу «валуны» земли немного раскисли, глядя на них, у меня даже появилась надежда разрыхлить их и разровнять, а потом даже засадить в наступившем сезоне участок хоть чем-нибудь. Однако вручную с первой частью работы мне было не справиться, и я опять стала искать покладистого механизатора. Ну что же делать, если поднимаемая целина оказалась такой неподъемной? На мои проблемы откликнулся Юра – парень из соседнего села. Он, конечно, тоже был в шоке, увидев мой участок, но согласился помочь.
Приехал на тракторе с прицепленным к нему каким-то лопастным культиватором, перерыл весь мой огород и сказал, чтобы я больше никогда не пахала плугом -от такой глубокой обработки будет только один вред.
Мы с дочкой просто ликовали от такой удачи и сразу же принялись за дело. В планах у нас было: разбить всю землю на грядки, с каждой выбрать корни и вынести их, а потом уже сеять семена. Но во время работы над первым этапом небесная канцелярия решила, что пора переходить к водным процедурам, и «включила» затяжные дожди.
На этот раз я уже решила не пасовать и уговорила дочь не останавливаться, ведь малейшее промедление могло привести к тому, что сорняки (а ведь все корни выбрать за один раз невозможно) могут вновь поднять свои буйные головы, и тогда нам опять все придется начинать сначала. Короче, нужно было как можно быстрее переходить к посадкам, чтобы у нас был хотя бы шанс суметь поухаживать за ними. Упор был сделан на фасоль, кукурузу, кабачки и картофель. Но, втянувшись в дело, сумели посадить и лук с морковкой, а также свеклу, капусту, а чуть позже, разработав дополнительную делянку – взялись за огурцы, арбузы, дыни и томаты.
Через 10 дней после окончания посадок пырей на участке стоял зеленым ковром, и мы начали битву за урожай: подкапывали большие кусты сорняка, складывали их в ведра и выносили за пределы участка, сваливая все в большую кучу. Эта была работа не из легких, но мы подбадривали друг друга и радовались всходам кабачков и кукурузы.
На эту прополку ушла неделя, а всего от пырея было очищено 6 соток (на полынь мы даже не обращали внимания). Гербициды использовать принципиально не захотели, чтобы не отравлять землю химией: однажды я уже применила их на своем первом участке, и потеряла несколько кустов смородины.
А потом… А потом мы опять взялись за прополку. Сколько ведер пырея мы вынесли на этот раз, не считали, но точно могу сказать, что гораздо меньше, чем при первой прополке. В небесной канцелярии к тому времени решили немного прикрутить кран, и дожди стали идти не каждый день. В общем, лето было влажным, но теплым, поэтому на огороде все росло очень хорошо -наперегонки с пыреем. Это отчетливо видно на фото 1. Но главное – в том сезоне мы получили урожай, на который даже не рассчитывали.
Особенно нас порадовала дыня Спокуса и арбузы: грядки были украшены большими желтыми и полосатыми «мячами». Вот тогда-то мы с дочкой поняли, что все наши труды и волнения были не напрасны.
Весну я ждала с нетерпением. В первый же приезд на дачу решила, что настала пора покончить и с полынью: взяла лопату с ведром и выкопала все кусты с комьями земли. Работы эта была, конечно, не слишком легкая, но по сравнению с выкапыванием пырея даже доставляла радость -справилась с этим всего-то за один день! Заодно таким же образом избавилась и от тысячелистника. Надо ли бороться с этими сорняками?
Обязательно! И только до победного конца: если покажешь им слабину, они «изуродуют» землю почище пырея. Я уважаю эти растения, но будет лучше, если они станут расти за оградой моих владений. Сейчас, например, на первом участке у меня и пропалывать нечего, сорняков нет.
Но вернусь к разрабатываемой целине. Окончив прополку, я вновь обратилась к трактористу Юре, который приехал уже с другим культиватором – фрезой. Восторженные отзывы об этом инструменте уже были , и я тоже к ним присоединяюсь. И вообще низкий поклон тому, кто его изобрел, потому что после «фрезерования» земля в моем огороде стала как воздушная перина. Что касается оставшихся в почве сорняков, то Юра сказал, что после подобной обработки как минимум 40% из них не поднимется.
Но он ошибся – погибло 90% сорняков, которые вместе с их корнями стали органической подкормкой для почвы. Я была в восторге!
Конечно, борьбе с ними способствовало и засушливое лето, поэтому свои культурные посадки я поливала под корни, чтобы совсем уж лишить сорняки даже малейшей возможности возродиться. Но надо знать пырей!
Он все-таки выползал кое-где на поверхность тоненькими росточками, но теперь борьба с ним была совсем необременительной: я легко подкапывала его и вытягивала с корнем. Даже моя четырехлетняя внучка своей игрушечной лопаткой помогала мне в этом и очень радовалась, если ей удавалось вытащить какой-нибудь особо длинный «вражеский» корешок. В том сезоне я вынесла всего несколько ведер с корнями пырея. Хороший результат!
Земля до осени так и осталась воздушной и мягкой. На фото 2 видно, что выпалывать мне практически было нечего. А на фото 3 – грядка, где росла картошка. Тут что интересно: обычно перед выкапыванием урожая на грядках прорывают сорняки или скашивают их, чтобы найти кусты, а мне этого делать не нужно было. На снимке видно, что в огороде красуются в ожидании костра только кучки сложенной ботвы. Но если присмотреться, то можно увидеть пробившиеся к осени стебельки пырея, но силу свою он уже потерял и был удален при перекопке. Эту часть огорода я перекопала лопатой, что было уже легко. И, оглядываясь на все свои огородные приключения с поднятием целины, я думаю: как же все-таки права пословица «Глаза боятся, а руки делают».
Хочу обратиться к дачникам, особенно начинающим: кто купил участок «дикой» целины – ищите своего «Юру с фрезой», и все у вас будет хорошо.
Читайте также: Грядки на дернине, целине своими руками без перекапывания
ОГОРОД НА ЦЕЛИНЕ – ВИДЕО
© Автор: Галина ЛОГВИНЕНКО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Огород на целине
Тема «ленивой» обработки целины сегодня волнует многих горожан. В редакцию один за другим поступают вопросы. Больше всего огородников волнует, как использовать целину в первый же год, чтобы получить хоть какой-нибудь урожай.
Постараемся ответить, использовав мнения огородников со всей страны, которые делятся своим опытом на просторах Интернета.
Используем дерн
Обычно многие начинающие огородники берутся за освоение новой территории путем вспашки или перекопки целинного грунта. Практика показала, что занятие это настолько же бесполезное, насколько и вредное: потревоженные корни сорняков немедленно выпускают новую крепкую поросль, просыпаются семена из глубины, и через неделю участок снова зарос сорной травой. Если вы не хотите дожидаться, пока трава перепреет под картоном, рубероидом или черной пленкой, используйте дерн для посева культурных растений в первый же год.
Перво-наперво вам придется поработать граблями: необходимо очистить участок от прошлогоднего «мусора» — травы, листьев. Если трава высокая, скосите ее серпом или косой, можно триммером. Все это пригодится в дальнейшем при разработке огорода.
Земля после мульчи
Каждый может вспомнить, когда поднимаешь, например, доску, долго пролежавшую на одном месте, то под ней нет травы, много ходов от червей, и земля хоть и плотная с виду, но пригодная для обработки. Так же будут выглядеть и ваши дерновые грядки уже осенью.
Глубокая грядка
На участок, подготовленный под огород, укладываем разобранные картонные коробки, можно в два слоя. На коробки устанавливаем короба будущих грядок высотой от 25 см. Накладываем в короба травяной «мусор», различные растительные остатки, желательно добавить полупрелого навоза, компоста. Сверху укладываем снятые квадраты дерна 7-10 см травой вниз (корнями кверху). Снять их можно, например, с дорожек между грядками. Самые крупные, грубые корни можно из этих пластов удалить. Поливаем грядку горячей (50-60˚С) водой, через 20 минут — раствором ЭМ-препарата и затягиваем черной полиэтиленовой пленкой.
Такую грядку нужно готовить как можно раньше, но минимум за 2-3 недели до посевных работ. За пару дней до сева нужно снять пленку, чуть порыхлить верхний слой, заделывая древесную золу (2 стакана на площадь грядки метр на два). Снова накройте пленкой.
В такую грядку можно будет высадить рассадой томаты, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, огурцы и даже картофель.
Посадки нужно обязательно замульчировать, например, скошенной прошлогодней травой, слоем не менее 10 см. Такая грядка полностью самодостаточна, все питательные вещества растения получат из травы, которая медленно, но верно превращается в компост. В течение лета можно сделать два-три полива с добавлением ЭМ-препарата.
Осенью после уборки урожая и ботвы вы заметите, какой хороший грунт у вас получился из дерна под мульчей. На следующий год на такой грядке уже можно будет сеять корнеплоды – морковь, свеклу, редис и зелень.
Дерновая гора
При обработке участка у вас может накопиться некоторое количество снятого дерна. Его можно сложить в кучи высотою до полуметра. Дерн обязательно укладывайте травой вниз. Обильно смочите кучу водой с добавлением ЭМ-препарата (для ускорения компостирования и выделения тепла), накройте кучи черной пленкой. Через несколько дней (от 10 до 20 или больше) прорежьте в пленке несколько отверстий и прямо семенами посадите в земельную часть дерна тыкву, кабачки или огурцы. В дальнейшем, когда листья нарастут и закроют собой кучу, накрытую пленкой, между ними и пленкой подложите куски картона, чтобы листья не сопрели.
Дерновые грядки
Можно приготовить дерновую грядку, не прибегая к использованию картона и пленки, а также короба. Выкопайте траншею шириной в две лопаты и любой длины, при этом снимая квадраты дерна и сразу переворачивая его травой вниз. Хорошенько пролейте и воткните семена бахчевых, тыквы, кабачков или капусты прямо в дерн по правилам посева или гуще. Если погода еще не установилась, накройте посевы нетканым материалом для утепления или установите дуги с обычной пленкой. Когда появятся всходы (и кстати, некоторая часть свежей травы), замульчируйте посадки плотным слоем скошенной прошлогодней травы, также можно добавить и свежей травы. Бахчевые и тыквы дают очень широкую, густую листву, которая, разрастаясь, заглушит траву, лишит ее света.
Осенью, после уборки урожая и ботвы, оставьте мульчу. Это не даст взойти семенам сорняков.
Весной снимите мульчу, дайте прогреться грядкам, и можно будет посеять в них корнеплоды.
Как побороть пырей?
Советы бывалых
— Пырей растет на кислых почвах! Выкопали лунки, посадили тыквы вместе с золой. И все время поливать с золой. И в течение лета круги расширять!
— Междурядья с пыреем кошу триммером, не позволяя ему колоситься и сеяться, получается красивая газонная дорожка. Грязи нет, земля не смывается дождями, траву использую как мульчу, выкладывая на грядки. Так я пришла к консенсусу с пыреем. Да и ходить по травяным дорожкам босиком очень приятно!
— Заведите уток или гусей, это их любимая травка.
— Очень запущенные края огорода сначала можно побрызгать уксусом. На это уйдет пара бутылок. Но все равно это недорого! И без химии! Уксус разлагается очень быстро и превращается в углекислый газ и воду. При обработке уксусом наземная зеленая часть пырея «сгорает». Потом положить картон (бумагу), а сверху — траву.
— На мой взгляд, самым быстрым, эффективным и даже полезным способом борьбы с пыреем является посев на месте его произрастания обыкновенного овса. Неоднократно пользовалась этим методом. Корни овса убивают корни пырея, а его зелень обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие.
— На участке, заросшем пыреем, летом разбросал подстилку из курятника сплошным слоем 15 см и так оставил до весны. После того, как прошла угроза заморозков, высадил на этом участке рассаду помидоров. На срезе краев лунок было хорошо видно — корней пырея нет, на их месте слой перегноя. Нужно иметь в виду, что подстилка в моем курятнике состоит на 95% из половы, сена, соломы, и только 5% — помет. Курочки все активно перемешивают, сдабривая пометом. Если кто-то решится засыпать запыреенный участок чистым пометом, то сорняку, конечно, не поздоровится, но и культурные растения не будут расти на этом месте 2-3 года. Кроме того, выделяющийся аммиак убьет в почве все живое, включая червей.
Картофель на дерне
Недавно мы уже рассказывали о способе посадки картофеля прямо на некопаное поле. В последнее время этот метод выращивания картофеля набирает популярность, потому что обладает целым рядом преимуществ по отношению к классическому способу посадки и выращивания картофеля.
Наши читатели заинтересовались: можно ли мульчировать картофель скошенными камышами? Не дадут ли они всходы?
— Камыш развивается на кислой и влажной почве. В зарослях камыша вам не удастся вырастить картошку – она сгниет. А если вы принесли сено из камыша на сухой участок, да замульчировали им 15-20 сантиметров поля, то камыш не прорастет под мульчой – любому семени нужен свет, а камышу – еще и достаточная влажность. В общем и целом, борьба с камышом ведется так же, как и с пыреем – его нужно просто постоянно косить, как и любую ненужную траву. Тогда его глубокие корни не смогут развиваться и давать новые всходы.
Совет: набирая камыш для мульчирования, состригите верхушки, так вам будет спокойнее.
— На любую ли целину можно посадить картофель под сено?
— В справочниках указывают, что полынь, лебеда плохо влияют на картофель, если растут рядом (именно этими травами чаще всего зарастают брошенные участки, которые раньше пахались). Это влияние может быть очень сильным.
— Почему через слой мульчи картофель должен прорасти, а сорняки – нет?
— Поначалу на картофель укладывается небольшой слой рыхлой мульчи, сантиметров 20. Под таким одеялом ночные заморозки не страшны, создается влажная атмосфера, что картофель любит. А в сильную жару земля не перегревается, что тоже ему нравится. В дальнейшем слой нужно увеличить еще на 20 см (в том числе и свежей скошенной травой, которой бывает достаточно в июне). Мульчируете вокруг ростков картофеля, между ними, всю остальную поверхность плотно накрываете. Свет не пробивается – сорняки не растут, молодой картофель под таким слоем не должен зеленеть от солнца, влага сохраняется, поливы не нужны. К осени мульча сильно осядет и уплотнится.
— Можно ли вместо соломы использовать сено плохого качества, прелое?
— Качество сена или соломы никак не влияет на картофель, главное, чтобы оно не было мокрым, гнилым. В целом огородники страны считают, что солома лучше сена тем, что не обладает таким количеством вызревших семян. Хотя активно используют для мульчирования на грядках и сено, и свежую траву, и сорняки.
— А можно ли садить картофель под мульчу на вскопанную землю?
— Огородники пробовали самые разные способы – делали траншеи, просто переворачивали дерн, подсыпали к мульче земли, клали картофель на сено и накрывали сеном и так далее. Результат один – картофель растет хорошо. Смысл технологии — в снижении трудозатрат, поэтому нет смысла перекапывать землю, если будете накрывать картофель мульчой толстым слоем. В этой земле в целостности сохранились все почвенные микроорганизмы, а именно они и создают плодородие почвы.
— Нужно ли после уборки картофеля убирать сено?
— Земля всегда должна быть накрыта, как почва в ее естественных условиях. Иначе ей грозит размывание, выветривание, растрескивание. Меняется структура почвы, погибают почвенные микрооргнизмы, и, как следствие, теряется плодородие. Без укрытия осенью взойдут сорняки. В следующем году эта мульча превратится в компост.www.exo-ykt.ru
Осваиваем заброшенный участок разными способами + видео
Далеко не всегда участки достаются владельцам в отличном состоянии со вскопанными грядками и подстриженным газоном. В основном новый хозяин просто получает участок, заросший сорняками и бурьяном с плодовыми деревьями и кустарниками, которые одичали и стали приносить совсем не те большие и сочные плоды, какие приносили раньше в ухоженном состоянии. Впрочем, иногда участок достается по наследству от бабушек и дедушек или де про него просто забывают на некоторое время, за которое он успевает зарасти сорняками и зарослями травы высотой в человеческий рост. Конечно, на таком участке посадить что либо предварительно не расчистив его невозможно. Первая задача, которая стоит перед хозяином участка – расчистить территорию и подготовить ее к будущему сезону.
Вообще, умные и рачительные садоводы уже давно придумали немало способов, которые позволяют быстро и качественно освоить целину, чтобы использовать землю для своих нужд. Ведь земля, отдохнувшая несколько лет и заросшая сорняками, является отличной для любых посадок, поскольку накопила в себе все необходимые питательные элементы. Осталось только привести ее в надлежащее состояние и приступить к выполнению своего плана. Но это звучит просто лишь на словах. На деле это огромный труд, требующий множества сил и времени. Но результат того стоит.
В целом все способы освоения целины можно разделить на те, которые позволяют посадить некоторые растения в первый же после обработки сезон и на те, которые не позволяют этого сделать.
Радикальные изменения
Этот способ считается достаточно простым по замыслу и трудоемким по исполнению. В процессе освобождения участка от зарослей требуется снять верхний слой земли, именуемый дерном, в котором переплелись многочисленные корни. Срезанные пласты кладутся в отведенном месте корнями вверх и накрываются материалом, не пропускающим свет. Периодически эта куча должна обрабатываться мочевиной, чтобы через несколько лет она превратилась в отличный компост.
Что касается самой земли, то поверх очищенной земли насыпается еще новый слой грунта, который заказывают на нескольких машинах. Главное – это знать происхождение грунта и его качество. В противном случае Вы рискуете потерять деньги впустую и получить новый слой земли, богатый сорняками и болезнетворными микробами и даже вредителями.
Чем проще – тем лучше
Относительно легче первого способа, поскольку здесь предлагается перекопать участок вручную, не удаляя при этом корни сорняков. Другое дело, что при таком способе Вам много чего не удастся посеять на участке в течение долгого времени. На выручку придут капуста и картофель. Капусту высаживают рассадой, зато она принесет по мере вырастания мощную тень от своих листов, как и картофель. Эта тень укроет землю и начнет подавлять рост сорняков. Кроме того, периодически потребуется окучивать грядки, что также поможет уничтожить сорняки.
Для большего эффекта между рядами можно производить мульчирование с помощью скошенной травы, навоза или компоста.
Полезная макулатура
Этот весьма оригинальный способ окажется действенным, если тщательно следовать инструкции. Для воплощения его в реальность Вам потребуется перепревший навоз (можно куриный помет, компост или перегной). Этот состав нужно равномерно распределить по всей площади осваиваемого участка и сверху накрыть черно-белой газетой толщиной в 5-7 слоев. Если считаете это сложноватым, газету можно заменить плотным картоном. Сверху на бумажный слой высыпается компост вперемешку с навозом.
Плюс такого способа заключается в том, что в газетах Вы может проделать лунки, в которые можно высаживать любые культуры, выращиваемые через рассаду. Это прекрасно подойдет для тех, кто не хочет долго ждать, довольствуясь лишь картофелем и капустой. В конце сезона кроме отличного урожая выращиваемых культур Вы получите еще и чистый участок, с обогащенной витаминами и микроэлементами землей.
Черное покрывало
Черная пленка – довольно известный способ избавления от сорняков. Ею можно укрыть весь участок, чтобы под жарким летним солнцем под ней создался настоящий ад для всех живых растений. Ни один сорняк не сможет пережить отсутствие солнечных лучей и этой парилки, поэтому к концу сезона пленку можно будет снять, а землю перекопать и почувствовать себя победителем. Увы, но при этом способе ни о каких посадках в текущем сезоне речи не идет.
Сидераты приходят на выручку (видео — планирование участка)
Много приятных слов сказано о сидеративных растениях, от которых очень много пользы. В том числе и при освоении участка. Среди всех культур этого ряда можно выделить три, которые лучше других справятся с поставленной задачей.
Озимая рожь – первая из этих трех культур-помощниц, которая избавит участок от сорняков. Сама по себе рожь прекрасно подавляет рост других растений, а озимая применяется неспроста. Семена ржи высаживают весной вместо осени. Таким образом, садовод обманывает растение, которое не сможет зацвести в течение сезона и не образует колоса.
Можно усилить эффект, если срезать пшеницу несколько раз за сезон, не повреждая при этом ростовую часть растения. Весной следующего сезона рожь уйдет в землю, а на ее месте можно высадить картофель или другие культуры в зависимости от того, как сильно зарос Ваш участок.
Подсолнечник – куда более легкая работа для дачника, но при этом не менее безжалостная по отношению к сорнякам. В начале мая его семена высаживаются в землю после перекопки как можно гуще. Когда всходы покажутся из-под земли, у других растений просто не останется шансов выжить под таким давлением.
В начале осени подсолнухи можно скосить и нарубить частями по двадцать сантиметров, а затем закинуть в почву. В течение осени эти части разложатся и хорошо удобрят собой землю, подготовив ее к высадке в следующем сезоне новых культур.
Кустовая фасоль – это не только эффективно, но и вкусно. Только сеять ее надо гуще, чем это обычно предписано для нее. Между растениями выдерживается расстояние в 5-10см, а между рядами 20-30см. В течение первого месяца Вам все же придется производить прополку между растениями, а затем фасоль укроет своими листьями всю грядку, и в этой тени вряд ли что сможет вырасти. Когда сезон будет подходить к концу, ботва фасоли пойдет в компост, а участок стоит пройти с тяпкой, чтобы удалить самые живучие сорняки.
Как видите, методы самые разные по своей сути. Вы можете выбрать любой из них, в зависимости от того, торопитесь ли Вы посадить что-то на своем участке или готовы ждать, пока время и солнце сделают свою работу. В любом случае если возьметесь за это дело и доведете его до конца, сможете потом насладиться прелестями работы на своем участке, свободном от сорняков.
maja-dacha.ru