HomeРазноеКак обработать целину без перекопки: Как лучше обработать целину на даче. Как без особого труда освоить целинный участок

Как обработать целину без перекопки: Как лучше обработать целину на даче. Как без особого труда освоить целинный участок

Содержание

Как лучше обработать целину на даче. Как без особого труда освоить целинный участок

Меня спрашивают про то, как осваивать целинный участок новой дачи, жалко столько писать в комментах — вынесу отдельным постом.

Во-первых, если участок давно запущен, это… нет, не полный пи-ип***)))) Это огромное счастье! Ведь в течении всего этого времени земля отдыхала, была «под паром», росли растения и погибали, перепревали, их ели всякие микроорганизмы и почва улучшалась из года в год. Смотрите какая трава на лугах — а кто ее подкармливает и поливает? Природное равновесие. При облагораживании участка главное не сломать это равновесие, пусть все так и растет — само собой, только вместо пырея — морковка. 🙂

При разработке целины от недостатка опыта и знаний я делала вещи, которые сейчас считаю своими ошибками. Чтобы сейчас я сделала получив кусок «дикой» земли:

1. Купила электрический мотокультиватор
2. Купила электрическую газонокосилку с травосборником
3. Купила хороший толстый провод, из которого бы самостоятельно сделали удлинитель (чтобы хватило в любую точку участка)

4. Купила самый толстый черный агроспан: для клубники шириной от 1.2м, для грядок томатов-перцев-капусты — 0.8м
5. Шланг для полива и к нему бобину на колесиках, плюс насадку-пистолет с переключением режима поливов
6. Пустую бочку литров на 200 для настоя удобрения (травяного)
7. Никогда бы не купила никаких химических удобрений, разве что азотные для газона
8. Чуть не забыла про плоскорез Фокина — купить!
9. Нашла бы в интернете и прочитала «Умный сад и умный огород» Курдюмова

Обработка земли.
1. Я бы не перепахивала землю трактором — никогда
2. Я бы не перепахивала мотокультиватором весь участок, за исключением, если бы там был пырей
3. Я бы расчертила грядки по направлению север-юг, сделала бы их шириной 50 см, а междурядья — шириной от 80 см до метра.
4. Разработала бы узкие грядки, а междурядья просто стригла — многолетние сорняки на грядках погибнут, а междурядья превратятся в хороший натуральный и очень устойчивый к вытаптыванию газон.

Почему я остановилась на зеленых дорожках? Голая земля имеет одни минусы:
1. Оттягивает влагу у грядок
2. После полива превращается в земляное болото — не наступить
3. Быстро сохнет и трескается, становится мертвым бетоном
4. Зарастает сорняками и их надо полоть

А живые дорожки?
1. Всегда чисто и красиво
2. Дерн держит влагу
3. Они не раскаляются на солнце
4. Растения живут в естественной природной среде (голая земля в природе бывает только на бесплодных территориях)
5. Подстригли газонокосилкой и мульчей накрыли соседнюю грядку — очень удобно!

Про преимущество узких грядок в интернете написано очень много, повторяться не буду, только очень кратко:
1. Самые сильные растения всегда находятся с краю грядки, поэтому мы делает грядки, где все — крайние

2. Происходит это потому, что, помимо питания из земли, они много берут от солнца и воздуха
3. Лучше посадить 10 растений и взять с них 100 кг, чем 20 растений и взять с них те же 100 кг (утрированно)
4. Удобно работать с такими грядками, особенно перешагивать их))))

Итак, что бы я делала дальше.
1. Скосила бы весь участок, сложила траву в кучу
2. Разметила бечевкой и колышками места для грядок
3. Из первой грядки удалила бы дерн — нарезала острой лопатой квадратами и складывала в сторону
4. Выкопала траншею глубиной на штык лопаты
5. Сложила туда дерн травой вниз
6. Сверху бы уложила скошенную траву, почти наполнив траншею
7. На нее уложила бы землю, которую выкапывала из траншеи

Получилась прекрасная теплая плодородная грядка.
Осталось только засеять ее сидератом — например, горчицей. Когда она вырастет, просто срубить (никакой перекопки! ее корни погибнут и являются прекрасным удобрением) и оставить на этом месте — перегнивать. Черви ее просто обожают.

Если столько энтузиазма нет, можно сделать проще: место, где планируется грядка, пропахать мотокультиватором (не глубже 7 см). Если земля сухая, вечером поливайте — утром культивируйте. И засейте сидератом — рожью, например. Пусть глушит сорняк. Порубить ее потом и оставить зеленую массу на грядке как мульчу. Можно скосить газонокосилкой.

Если вы никуда не торопитесь, можно застелить места будущих грядок в несколько слоев картонными коробками или старым линолеумом — я так делала. За лето без света погибнет любой многолетний сорняк. Весной на очищенную землю можно уже сеять что угодно. Стелите прям на густую траву — все погибнет и черви переточат в плодородный слой.

Сажать рассаду, стараясь не копать лишний раз землю. Грядки накрывать мульчой — сыпать скошенную траву, например, листья. Чем больше, тем лучше. Вода не испаряется, сорняки не растут, а питания растениям — валом!

Можно грядки накрыть черным агроспаном и прорезать крестообразно места для посадки. Этот мульчирующий материал не пропускает свет — сорняк не растет, не отдает воду (поливать меньше раз в пять).

Жизнь подсказывает нам, что самое время вернутся к нашим земельным участкам . Увеличивается количество людей, которые приняли решение возобновить общение с природой. Однако часто нужно браться за целину, на которой растут луговые травы. Возникает вопрос: а с чего начинать? Что делать? Перекапывать и выбирать длинные корни пырея, повилики, осота? А ведь ещё можно встретить и борщевик, и хрен, и окопник, и пижму. Сколько же труда и времени нужно потратить на такую работу?

Для тех, кто не хочет зря тратить свои силы, предлагаю заранее подумать о том,

что бы вы хотели выращивать на своей земле, спланировать грядки с растениями и разделить участок на меньшие части . Если участок земли больше 10 сотых, то не спешите обработать всё и сразу. Постепенно, кусочек за кусочком, вы освоите его по технологии органического земледелия . Предлагаю один из возможных вариантов, как это можно сделать.

Шаг первый . Подготовьте участочек, на котором вы хотите в следующем году что-то посадить (лучше всего это делать в мае, когда уже прорастут все семена). Скосите траву и оставьте её там же. Сделайте раствор: 100 мл ЭМ-А (эффективные микроорганизмы) на 10 л воды и полейте им скошенную траву и землю. Или же хорошо «посолите» участок ЭМ-бокашиками (это важно сделать после дождя, чтобы было достаточно влаги).

Шаг второй . Возьмите чёрную плёнку. Накройте подготовленный земельный участок. Придавите камнями края, чтобы плёнка оставалась на месте, несмотря на погодные условия. Вместо чёрной плёнки можно использовать прозрачную, но надо обязательно на неё положить непроницаемый для солнца материала (слой соломы, опилок, торфа, сена или скошенной травы).

Шаг третий. Осенью убираете плёнку и с помощью плоскореза распушиваете верхний шар земли. Понаблюдайте за тем, что происходит под плёнкой. Червяки, муравьи, мыши вместо вас взрыхлили участок, а корни сорняков, от которых вы хотели избавиться, превратились в корм для них.

Шаг четвертый. В начале сентября берёте сидераты и, после взрыхления землицы плоскорезом, засеваете участок. Накройте слоем влажной земли и замульчируйте тонким пластом травы, сена или соломы, для того, чтобы сохранить влагу и дать возможность семенам прорасти.

Шаг пятый . Зелёное поле оставляем зимовать, не скашивая. Для чего? Таким образом, мы экономим своё время, а ростки прекрасно будут задерживать снег и влагу. Корни структурируют землю – и о перекопке вы на долгое время забудете.

Шаг шестой. В начале весны, как только сойдёт снег, плоскорезом без лишних усилий разрыхляете верхний слой земли и делаете рядочки для посева ранних культур – моркови, редиски, зелёного лучка. Добавляете компост или же биогумус, а вместе с семенами – ЭМ-бокашики, присыпаете земелькой, утрамбовываете для хорошего прорастания.

Шаг седьмой. Засеянный участочек по возможности надо накрыть белым агроволокном (спанбондом). Это повысит температуру на 3-4° и защитит посадки от вредителей, обеспечит более быстрое прорастание семян и ранний урожай.

Рекомендую пересмотреть клубный диск № 5 «Борьба с сорняками» , где на примере целинного участка показано, каких результатов можно достичь. Своим опытом делится Виктор Иванович Немчинов, который именно такой технологией освоил участок площадью 50 сотых — с хреном, вьюнком, пыреем, пижмой и другими растениями.

Оксана Соколан
Клуб ОЗ, г. Ивано-Франковск

На печать

Алексей Смирнов 12.08.2014 | 13725

С приобретением земельного участка хозяевам хочется в самые краткие сроки освоить его. Для этого применяют вспашку, боронование, гербициды. Как же правильно обработать участок? Узнайте из статьи.

Обработка почвы на больших участках

Если участок достаточно большой, то прибегают к испытанному способу: на зиму участок нужно вспахать максимально глубоко, чтобы за зиму сорняки вымерзли. Весной, когда земля немного подсохнет, участок боронуют, выравнивая его и разбивая комья земли. Дальнейшая обработка земли требует тщательного ухода. Для создания красивого газона следует удалить корни сорняков вручную, иначе вездесущие пырей, лебеда, мокрица, одуванчики испортят вид лужайки.

Если применять гербициды, придется через две недели после опрыскивания выбрать корни сорняков, уплотнить почву. Повторно опрыскав, нужно дождаться, когда взойдут сорняки, которые снова проливают раствором гербицидов. Засеять семена травы можно не ранее, чем через месяц после последней обработки. Эти два способа – ручное удаление сорняков и при помощи гербицидов – довольно трудоемкие.

Можно посадить овощи на участке после осенней вспашки и весеннего боронования. Предстоит выравнивание земли и формирование гряд, удаляя при этом корни сорняков, после чего вносят удобрения и высевают семена. Рекомендуют высаживать кукурузу, картошку, фасоль, которые помогут справиться с сорняками, ведь уход за ними предполагает неоднократную прополку, окучивание. Мульчирование облегчит труд, минимизируя рост однолетних сорняков.

Эти способы обработки почвы годятся для больших участков, и требуют немалых физических сил, чтобы необработанная целина превратилась в плодородные грядки.

Обработка земли на небольших участках

Прежде всего, необходимо разметить участок под грядки, скосить траву. Небольшую площадь земли укрывают плотным картоном или простой бумагой, газетами в несколько слоев. Сверху равномерно укладывают скошенную траву, вносят органические удобрения и равномерно распределяют плодородную почву или компост (не менее 10 см). На такой грядке хорошо растут овощи, не требующие глубокой заделки: кабачки, огурцы, тыква, свекла, морковь, фасоль и другие. Можно высадить рассаду на грядку, застелив ее агроволокном, в котором делают крестообразные разрезы. Растения высаживают в лунки, добавляя при необходимости землю или компост, не забывая щедро полить их водой. Перец, помидоры, огурцы, баклажаны, капуста будут прекрасно расти, ведь агроволокно не только защищает от сорняков, но и от холода, перегревания, удерживая в земле влагу.

Осенью достаточно такую гряду перекопать, неперепревшие остатки бумаги, травы за зиму окончательно разложатся. На следующий год земля будет пушистой, легкой, многолетние сорняки на этом месте не будут расти, и вы сможете выращивать свои любимые культуры.

Применяя этот способ, удается освоить не такой уж большой участок земли, но грядки получаются высокие, а благодаря слою травы, органических удобрений растения получают достаточно питания на весь сезон. Такой метод удобен для низких участков, ведь формируя приподнятые ряды, удается выровнять участок.

При отсутствии плодородной земли или компоста для верхнего слоя высоких грядок, часто используют сорняки после прополки. Выполотые сорняки, на корнях которых всегда остается немного земли, укладывают на подстилку из картона, скошенной травы, органических удобрений. Застелив грядку агроволокном и сделав отверстия для посадки рассады или семян, нужно подсыпать немного земли в местах разреза пленки, чтобы растение принялось и начало расти. Сорняки под агроволокном перепреют, посаженные культуры будут иметь хорошие условия для развития и плодоношения, необходимо лишь регулярно поливать их.

На печать

Сегодня читают

Календарь работ Выращивание осеннего редиса – высаживаем и получаем урожай без хлопот

Часто огородники считают, что самый вкусный редис получается только после весенней посадки. Но это не всегда так, ведь…

Растения Посадка сидератов в августе – спасаем огород от проблем

Нужно ли высаживать сидераты в огороде и когда лучше производить посадку? Обогащают ли почву эти культуры и что с ними…

Зеленые квадраты

Жизнь сейчас такая, что сажать приходится много, иначе не выжить. Только успевая покорять новые вершины! Рядом с моим участком есть заброшенная много лет назад земля, поросшая пыреем и прочими сорняками.

Дернина – лопату не вгонишь! Есть и еще два осложняющих момента.

Первый – при освоении целины гербициды я решил не применять . Второй – у нас везде на участках разная толщина пахотного горизонта , где больше, где меньше, а под ним – мел в виде крупных (и не очень) камешков Вот и пришлось подходить к делу творчески, как в народе говорят: на всякий случай – свой обычай.

Способ в итоге я нашел.

Он очень эффективный и в меру трудоемкий. Зато у пырея не остается ни малейшей лазейки. Однако хочу заранее предупредить: не беритесь сразу за большой кусок земли – вначале оцените свои силы и возможности, попробуйте, посмотрите, как пойдет.

Итак, размечаю полоску по размеру будущей грядки шириной 1,5 м и длиной 10 м (см. рис). На штык лопаты вырезаю квадрат дернины (В1) и отношу в конец предполагаемой гряды. Рядом вырезаю еще один такой же квадрат и отношу туда же. Потом углубляюсь, насколько позволяет пахотный горизонт (А1 и А2). Землю убираю в самый конец.

Такую операцию я проделываю по всей ширине грядки, получается у меня небольшой ров. Теперь вырезаю квадрат дернины (A3) и с оборотом укладываю на дно рва (на место А1). Затем углубляюсь на штык лопаты (ВЗ), но вынутый грунт укладываю уже сверху ранее уложенной дернины -и так по всей ширине грядки.

И выходит, что дернину я закапываю. Дойдя до конца грядки, таким же способом я укладываю землю, которую принес туда в начале работы, – дернину на дно (с оборотом пласта), а фунт сверху. И в конце мероприятия получившуюся грядку тщательно разравниваю граблями. Это общая картина. А теперь нюансы.

Как вывести пырей…

Закопанная дернина – живая. И в ней есть масса куколок, яиц, личинок вредителей. Поэтому, если есть возможность и желание, за неделю-две до перекопки неплохо бы обработать ее крепким раствором мочевины или аммиачной селитры (что ускорит разложение закопанной дернины и уменьшит количество вредителей). Когда удобрение подействует и трава пожелтеет, можно приступить к перекопке.

Теперь конкретно о растворе. Я беру 500 г удобрения и растворяю в ведре воды. Распыляю с помощью пульверизатора в солнечную безветренную погоду, после того как сойдет утренняя роса.

Поэтому перед обработкой мочевиной надо посмотреть прогноз погоды. Перед дождем брызгать нельзя!

А то у меня однажды после ливня засохшая трава опять ударилась в рост. Пришлось применять другой раствор, так как мочевины больше не было (как и возможности ее докупить): взял 150 г уксуса (9%) на 2 л воды и добавил 5 ст. л. соли. Замечу, что обработка уксусом считается экологическим средством борьбы, поскольку он быстро разлагается на углекислый газ и воду. Разумеется, обрабатывать землю таким раствором надо тоже только в сухую погоду.

И еще один нюанс. При перекопке, особенно если дело под осень, между слоями земли (А и В) нужно положить старые газеты. За зиму они перегниют, а для вредителей и бурьяна это дополнительное препятствие.

Накрывочка для грядки

Теперь о том, как я решил вопрос с разной толщиной пахотного горизонта. В июне, когда трава была еще сочной и бурьян только набирал силу, я в первый, раз обработал крепким раствором мочевины предполагаемое место перекопки. После этого перекопал на штык лопаты с оборотом пласта. Глубже нельзя – мел. Именно этот момент и запечатлен на фото, сзади виден посохший пырей. Грядку разровнял граблями и накрыл, чем мог, – кусками картона, шифера, линолеума и черного полиэтилена, прижав все это битыми кирпичами и досками.

А в августе накрывочку убрал, тяпкой сделал по всей длине широкие, по 15-20 см, борозды (при ширине грядок в 1,5 м получилось по 5 штук), обильно полил их водой и густо посеял рожь. Она сама по себе отлично подавляет всякую вражью растительность, а тут к осени буйно отросла и закустилась. В таком виде и ушла в зиму. Весной она подросла еще больше, и в десятых числах мая я ее тяпкой под самый корень сполол. Потом просушил (получилась чудная солома!), сгреб в сторонку.

Грядку перекопал мелко, с разбивкой больших комьев лопатой, тщательно разровнял землю граблями. Когда миновала угроза заморозков (после 26 мая), высадил томаты, все свободное пространство грядки замульчировал соломой.

Потом в течение сезона поверх нее подкладывал новую мульчу – выполотые сорняки. Так что у пырея шансов не было, а томаты уродили на славу!

Если же нет возможности (или желания) заниматься рожью, тогда такой совет: накрывочку осенью с грядки не снимать, а весной посеять кукурузу или сорго.

А если и это не подходит, высадите на этой грядке белокочанную капусту, она своими лопушистыми листьями покроет всю поверхность, угнетая сорняки. Кстати, на фото на заднем плане видны высаженные таким способом томаты и капуста (кукуруза просто не вместилась в кадр).

Главное в этой борьбе – не падать духом и точно следовать составленному заранее подробному плану операции под кодовым названием «Ликвидация». И методично, планомерно, системно, шаг за шагом идти к намеченной цели.

Можно так же (это проверено!) высадить перец, но тогда слой мульчи должен быть не менее 10 см. А вообще, побольше энтузиазма и творческих подходов! Как сказал один из классиков земледелия, нет плохих земель – есть плохие хозяева.

ДВЕ СОТКИ ЦЕЛИНЫ И ПЛОХОЕ ЛЕТО

Согласитесь, это впечатляет – когда в первый же год на пустой, заброшенной земле, да еще в отвратительно дождливое лето, созревает хороший урожай. Что это – случайность или заслуженный успех дачника, заранее продумавшего все нюансы?

Были у меня две сотки неосвоенной целины: густой ковер дерна на суглинистой почве. По краям участка лежали листы поликарбоната коричневого цвета – от старого забора. Трава под ними не росла, а вот мышки поработали – взрыхлили землю. По совету из журнала я и посадила на этом месте картошку, посадила без перекопки, в бороздки, с последующей небольшой окучкой. А края подрезала лопатой и клала дернину на дернину – она перегнивала, и получалась рыхлая почва.

В августе 2016 года после того, как выкопала картошку, на освободившемся месте посадила клубнику в два ряда, мульчируя корни всем, что было под руками – травой, черными целлофановыми пакетами. До морозов она вся хорошо развивалась и частично даже зацвела, хотя сорт не ремонтантный. Перезимовала прекрасно и дала отличный урожай. У меня еще никогда не было такого количества клубники, хотя сорт не слишком удачный: ягоды сильно мнутся. Но опять же, благодаря советам, я вырастила из семян такие сорта земляники, как Барон Солемахер, Руяна, Кокетка и др. Но это уже другая история.

А прошлой весной я решила засадить вторую, еще не разработанную часть участка тыквой и кабачками. Обычно они у меня хорошо получаются, но весна и начало лета в том году у нас в Подмосковье выдались просто ужасными: без конца лили дожди, было холодно и совсем мало солнца. Я сеяла эти культуры несколько раз, сажала рассадой, накрывала обрезанными бутылками, и… И у меня получилось! Причем с учетом того, что землю я освобождала от дерна небольшими квадратами, а оставшуюся дернину накрывала где черной пленкой, где картоном.

Как бы ужасно не выглядел заброшенный участок, целину можно освоить без перекопки. Достаточно скосить весь бурьян, а затем приступить к созданию высоких грядок (в южных регионах) или траншеек (в северных). Сорняки нужно изолировать, покрыв почву несколькими слоями картона, газет или черной свето непроницаемой пленки.

Когда тыквы и кабачки разрослись (а в августе вдруг стало тепло, 25-28°), они закрыли всю территорию вплоть до забора и не

давали развиваться сорнякам. Урожай получился для того крайне неблагоприятного года очень даже хороший: я собрала 65 кг тыквы и почти столько же кабачков.

И еще в качестве эксперимента прошлой весной я вдоль клубники с двух сторон посадила два ряда картошки, а в междурядьях сидераты – горчицу и овес. Горчица с последующей заделкой в землю очень хорошо облагородила мою целину, а овес до поздней осени выбрасывал колоски с семенами, которые я рвала и сушила. Но как сидерат он мне меньше понравился: слишком разрастается.

А вообще, с двух соток целинной земли я получила в прошлом году хороший урожай тыквы, кабачков, картошки, клубники и земляники, озимого чеснока и лука-порея сорта Кара-танский (сажала рассадой и в первый раз).

К началу освоения участка я смогла приступить только весной 2017 г. Это был кусок луга. По словам местных жителей, последний раз на этом месте сажали кукурузу во времена Никиты Сергеича. Потом – косили траву на сено. Ну а после развала колхоза поле потихоньку зарастало кленами – березками – соснами. А еще – редкими кустиками калины и черноплодки. В нескольких километрах от деревни в советское время были разбиты сады. До сих пор стоят заросли одичавших старых яблонь, груш, ароний. Видимо птички и занесли семена на наше поле.

За зиму и весну вырастила огромное (для меня) количество рассады. И в апреле передо мной во весь свой огромный рост встал вопрос: а куда ее девать? Подарить – раздать рассаду мне было некому: с деревенскими соседями я еще не познакомилась, а среди моих городских подруг и знакомых нет увлеченных огородников.

Особо не заморачиваясь, всю рассаду я перевезла в деревню. Она была крепкой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кустики, что замерзали, я без сожалений выкидывала, зная, что для трепетного ухода условий у меня точно в этом году не будет. Так что все, что сажалось на участке, уже прошло предварительный отбор на выживаемость.

В апреле я смогла вскопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Одну я зарезервировала для обожаемых мною помидоров. На второй посадила луки и морковь. На третьей зелень. Все остальные растюхи и семена нужно было куда-то пристраивать.

Когда еще только начала копать целину, поняла, что много вскопать лопатой я не смогу. Вскапывать трактором, как многие мне предлагали, я принципиально не хотела. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я опасалась, что талые и дождевые воды будут смывать плодородный слой земли. Во-вторых, я не собиралась засаживать сразу всю землю. Ну и нужно пожить было там, чтобы понять, где и что лучше разместить.

За зиму теоретически подковалась, прочитав о самых разных способах посадок, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном садоводстве и т.д. и т.п. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в одном способе. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей почерпнула в книгах Павла Траннуа.

Единственное, что хочу добавить – надо следить, чтобы не пересыхал верхний травяной слой. Если нужно – почаще поливать.
Я сажала в травяные кучи тыквы и кабачки семенами, огурцы рассадой. Все росло и плодоносило замечательно. Я, если честно, не ожидала такого эффекта при столь низких трудозатратах. В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры именно таким способом.

2. Бороздки – ямки в целине.
Место, где вы собираетесь сажать или сеять, надо выкосить, оставляя траву как можно короче. (Мне было удобней жать серпом). Тяпку остро заточить. И углом тяпки пробить в дерне бороздку. Глубина такая, на которую нужно заделывать семена. Обильно пролить бороздку. Заложить семена. Тяпкой закрыть семена теми кусочками дерна, что образовались при прокладке бороздки. Поливать закрытую бороздку в этот день уже не нужно.

Если вы собираетесь делать несколько бороздок рядом, то расстояние между ними надо оставить больше, чем при посадках на обычных грядках.
Потом нужно будет регулярно тяпкой удалять (подрезать) сорняки и рыхлить землю рядом с бороздками. И при этом каждый раз стараться расширить взрыхленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормки рекомендуются травяные. Кроме того, что содержат полезные вещества, они снижают кислотность почвы.

В конце лета или осенью, после удаления растений, вы получите отличную рыхлую грядку.
Так я сеяла свеклу, огурцы, бобы. Поливала обычно. Подкормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезала тяпкой сорняки и рыхлила.
Для свеклы и бобов метод отличный. Свеклу проредила. Рассадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы росли плоховато. Потом я пересадила их в травяные кучи и дело пошло. В августе была с урожаем.

Ямки в дерне делаются так же. Первый шаг – тщательное выкашивание травы на месте посадки. Потом углом тяпки делается в дерне ямка нужного размера. Хорошо проливается. Туда сажается растение и заваливается кусочками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.

Клубника выросла замечательной. Тоже совершенно неожиданно для меня. Даже ягод удалось поесть вволю. Поливала регулярно. Рыхлила и удаляла сорняки очень редко. Не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышными, но и не дохляками. Но и ухода за ними не было никакого, кроме полива. Правда, я окашивала траву и пару раз за лето рыхлила.
Перец весь погиб. Вернее не погиб, а застыл в развитии на уровне высадки рассады. Главная причина – полное отсутствие ухода. Не только не укрывала, но и сорняки не удаляла. Обкашивала раза два всего за лето. Тупо не доходили руки.

Разновидность ямок – посадка картошки «под кол» . Колом в дерне делается ямка. В нее кладется картофелина. Засыпается сеном. Полив обычный. По правилам, нужно рыхлить и окучивать. Я не делала ни того, ни другого. Только поливала и иногда серпом обкашивала траву. Но урожай, хоть и маленький совсем, получила. С удовольствием съела. А еще получила грядку. Земля на ней хоть и не пух, но уже и не целина, копается легко.

3. Кучи из дернины.
Когда готовишь грядку на целине, приходится срезать верхний слой дерна. Эти куски дерна укладываются на землю корнями вверх в несколько слоев. Проливаются любым азотным удобрением. И в таком виде оставляются на несколько недель.
Я, когда копала грядки, срезанный дерн уложила на выделенный участочек земли. Получилось, что участок размером примерно 1,5м на 1,0м был покрыт тремя слоями кусков дерна. Пролила гуматом натрия. Недели через три посеяла там семена космеи. Просто рассыпала сверху и полила из лейки. Ну и потом тоже поливала. Попробовала семена настурции посадить. Но их сверху просто так не положишь. Нужно было ямки в дернине проковыривать. Короче, настурцию я сажать не стала.
В течение лета поливала. Но не удобряла, чтобы космея не начала «жировать». Несмотря на отсутствие подкормок, выросли огромные кусты кудрявой зелени с редкими цветочками. К августу были выше меня. А ствол такой, что мне пришлось их вырубать топором в буквальном смысле слова. Ни сломать, ни выдрать из земли у меня сил не хватало.
В общем, к осени получилась грядочка, свободная от сорняков. Но с довольно твердой землей. Ну так ведь и не рыхлили ее ни разу.

Рекомендуем также

Целина без перекопки: разрабатываем новый участок или закладываем грядку не копая землю | Дачные истории

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Любая работа на земле требует приложения рук, особенно в первые 5-10 лет возделывания. При покупке старого участка вам достается обработанный кусочек земли, хотя чаще в продаже встречаются запущенные участки, где огород давно зарос бурьяном, есть старый сад и полуразрушенные постройки. На новом, не возделанном, участке нас ждет целина и чистое поле для полета фантазии.

Неважно, какую технологию вы предпочтете: классическую перекопку или современную технологию no-till — потребуется много сил и времени. Но результат в любом случае будет вас радовать, ведь это ваш личный кусочек возделанной земли. И когда вы будете вспоминать, что когда-то на этом месте была целина, вы сами будете удивляться и отказываться верить. Но как к этому прийти? Давайте рассмотрим разные варианты «поднятия целины».

https://vk.com/photo-159774511_457251080

https://vk.com/photo-159774511_457251080

План А. Укрыть и ждать

Чем целина отличается от бурьяна? Если огород не пахался год-два, он очень сильно зарастает однолетними сорняками: лебедой, щирицей, сурепкой и пр. Они рослые, высокие, сухой бурьян выглядит устрашающе, но если его убрать, то под ним окажется практически чистая земля. Конечно, на ней будет некоторое количество корневищных сорняков: одуванчиков, крапивы или лопуха, но это не так страшно. Такой участок можно легко вспахать и устроить на нем огород или разбить сад, под сад и пахать не придется.

Другое дело, если участок не возделывался много лет подряд или вообще никогда не пахался. На нем нет высокого бурьяна, зато есть плотный ковер многолетних трав. На солнечном участке будет преобладать пырей, в тени сныть. Вездесущие одуванчики и осот дополняют картину. Превратить «чисто поле» в сад или огород не так просто, но возможно.

Растения не могут жить без света. Даже без воды растения могут обходиться довольно долго, но без света погибают. Поэтому если вооружиться черным укрывным материалом и застелить им всю поверхность участка, то через год мы получим пушистую плодородную землю. Корни многолетних сорняков и остатки растительности перепреют и превратятся в органику. В первом сезоне мы ничего не предпринимаем, лишь максимально закрываем поверхность земли от света и ждем.

Конечно, при большой площади участка покупка рулонов укрывного материала встанет в копеечку. Тогда переходим к плану Б.

План Б. Обработать малую часть, остальное косить

При возделывании нового участка важно правильно оценить свои силы: и физические, и моральные, а так же материальные возможности. Лучше сразу понять, что наскоком здесь дело не решить, если, конечно, не загнать на участок тяжелую технику, которая снимет слой дерна и выровняет участок. Если вы хотите возделывать его своими силами, то их стоит рассчитывать, чтобы не надорваться.

Поэтому если участок достаточно большой, то начинать нужно с малого. Выделить небольшой клочок земли поближе к дому или ко входу, где вы разобьете несколько грядок или посадите несколько деревьев и кустов, а остальное пока косить. Так, каждый год вы будете увеличивать зону обрабатываемой земли и уменьшать зону покосов.

Сад на целине

Для того чтобы посадить деревья или кустарники, не нужно много работы. Достаточно снять дерн по размеру посадочной лунки, скажем, в диаметре 40 см для кустарников и 50 см для деревьев и выкопать посадочную яму.

Если вам повезло купить участок с черноземом, вы можете просто посадить саженцы, как есть. Если же на участке голая глина или практически чистый песок, то почву в посадочной лунке лучше заменить на плодородную. Место вокруг саженцев нужно закрыть любым подручным материалом: картоном в несколько слоев, рубероидом, шифером, да хоть старым ковром или линолеумом — подойдет любой материал, который не пропускает свет.

Лучше сделать это сразу, при посадке, пока травы еще нет. Косить между саженцами неудобно, а трава растет гораздо быстрее, чем молодые кустики или деревца. Если не укрыть почву, через месяц вы будете искать их в траве, а при покосе можете случайно скосить их.

https://vk.com/photo-159774511_457251081

https://vk.com/photo-159774511_457251081

Грядки на целине

Так же можно поступить и с овощами. Уже в первый год можно что-то вырастить на своей земле. Понятно, что речь не идет о получении сверх-урожаев, хотя и считается, что посадка по целине дает отличный урожай овощей. Это реально, т.к. земля отдохнула, но не сразу, а когда вы эту целину победите.

При разработке целины лучше сразу разметить постоянные грядки. Тогда вам не придется возделывать весь участок. Поделив огород на грядки и междурядья, вы сразу уменьшаете площадь возделываемой земли вдвое. Междурядья пока могут остаться целиной, которую вы будете косить. В дальнейшем они могут быть засыпаны гравием, заложены тротуарной плиткой или могут так и остаться зелеными — зависит от ваших предпочтений, сил и финансов.

Постоянные грядки должны быть не слишком широкими, максимальная ширина 60-80 см, чтобы с каждой боковой стороны вы могли легко дотянуться до середины грядки. Длина грядки произвольная, зависит от размера участка и ваших планов на посадку, от 3 до 10 м. Ширина междурядья должна быть не меньше ширины грядки. Чем шире междурядья, тем больше света достанется растениям. Но тут нужно исходить из реалий — площади участка. В среднем, ширина междурядий 60 см — 1 м.

В первый год можно посадить так, как есть, не делая высоких грядок. В дальнейшем вы можете устроить борта и сделать высокие грядки, если это нужно в вашем регионе.

В южных областях высокие грядки не нужны, там, наоборот, лучше высаживать растения в небольшие углубления, чтобы при поливе скапливалась вода. А в средней полосе и на северо-западе, где лето может быть дождливым, приподнятые грядки будут крайне полезны. В северных регионах нужны не просто приподнятые, но слоеные теплые грядки.

Для устройства приподнятых грядок вам потребуется земля. Если вы не планируете пахать свой участок, то плодородную землю можно купить, привезти на участок камаз земли, этого хватит на первое время.

Можно не привозить землю, а обойтись своей дерновой землей. Тогда с междурядий нужно срезать дерн и положить его на будущие грядки, трава к траве, т.е. корнями вверх. Эту конструкцию нужно чем-то укрыть: черным агроволокном, тем же картоном или сеном, соломой. Если не давать траве расти, то за сезон трава и корни перепреют, и вы получите прекрасную дерновую землю. А чтобы междурядья не заросли сорняками вновь, их можно укрыть. Так мы теряем год, но получаем отличные грядки на следующий сезон.

https://vk.com/photo-159774511_457251082

https://vk.com/photo-159774511_457251082

Что можно посадить на целине в первый год

Для посадки на целине нам нужны растения неприхотливые, с крупными листьями. К таким относятся кабачки, патиссоны. Куст кабачка в диаметре равен метру, даже чуть больше. Для посадки достаточно снять дерн на площадке диаметром 15-20 см, вырыть маленькую лунку и опустить в нее рассаду. Лучше высаживать рассаду из индивидуальных стаканчиков, чтобы корни растений быстрее прижились и пошли в рост. Но можно посадить и проклюнувшееся семечко.

Почву вокруг высаженной рассады мульчируем любым материалом. Проще всего укрыть грядку черным агроволокном, прорезать отверстия на нужном расстоянии и высадить рассаду в них. Но если агроволокна нет, то все тот же картон и органика. Картон можно сверху накрыть слоем скошенной травы или засыпать слоем опилок. Можно обойтись и без картона, используя только солому, опилки или скошенную траву, но тогда слой мульчи должен быть очень толстым, не менее 10 см, чтобы сквозь него не проникал свет.

Тыквы, а в южных регионах арбузы и дыни — это тоже хороший вариант для целины. Растения так же неприхотливы, как кабачки, кроме того сами способны закрыть свет своими листьями (прежде всего тыквы, у дыни и арбуза листья гораздо мельче). Но грядку нужно изначально так же замульчировать, т.к. листья закроют землю только к середине лета.

Если на участке есть вода, то уже в первый год можно посадить огурцы, высадив их рассадой в лунку. Для облегчения ухода вы можете посадить их гнездовым способом, по три растения в лунку шириной 0.5 м и установить над ними шалашик из палок, чтобы огурцы росли вертикально.

Капусту: белокочанную, краснокочанную, цветную, брокколи тоже можно вырастить в первый год, если в лунки высадить рассаду. Но нужно сразу понимать, что капусте потребуется полив и защита от вредителей: крестоцветной блошки и гусениц бабочки-белянки. Возможно, в первый год вам будет не до этого.

Теоретически, на целине можно вырастить и картошку практически без перекопки. Но для этого понадобится дополнительная рыхлая земля. На целине придется срезать дерн под каждый клубень, оставляя между ними 30-40 см. Всю пространство между лунками нужно сразу накрыть картоном или толстым слоем органики. Клубни картофеля раскладываем в лунки, где был срезан дерн, и присыпаем холмиком рыхлой земли. Вместо земли клубни картофеля можно засыпать толстым слоем соломы или сена. Такой способ выращивания картошки тоже возможен, но у него есть свои нюансы в уходе.

Понятно, что такие культуры, которые высевают мелкими семенами, в первый год на целине вырастить невозможно. Морковь, свеклу, все виды зелени и салатов, редис, репу и дайкон, горох и фасоль, лук и чеснок лучше оставить до следующего года. Томатам, перцу и баклажанам нужно слишком много ухода и внимания, их лучше сажать на возделанную землю.

А можно побыстрее?

В первый год наша задача максимально извести траву на грядках, при этом сохранить плодородие почвы. Конечно, можно было бы поступить гораздо проще — залить все гербицидами, сделать 2-3 обработки за сезон, тогда трава погибнет. Но вместе с травой погибнет и вся полезная микрофлора, а так же дождевые черви. В зависимости от токсичности пестициды могут сохраняться в почве еще несколько лет после обработки, продолжая отравлять все живое. Поэтому лучше не спешить.

Если весь сезон почва простоит под укрытием, то за год сорняки погибнут. Осенью вы может разрыхлить верхний слой почвы и вынуть неперепревшие корни. Можно сделать это и весной. Дальнейший уход за грядками зависит от предпочтений. Можно ежегодно копать грядки и сажать на них растения традиционным способом. Можно заменить копку технологией no-till, тогда потребуется лишь легкое рыхление почвы для посева или посадки рассады, но нужна дополнительная работа по мульчированию и посеву сидератов.

https://vk.com/photo-159774511_457251083

https://vk.com/photo-159774511_457251083

Спасибо за интерес к моей статье.

Уважаемые читатели, эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете прочесть на нашем официальном сайте:

ВСЕ СТАТЬИ С КАНАЛА «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту [email protected]

Грядки на целине — Сияние

Иногда бывают случаи, когда садоводам достаются участки на целине. Или они решают устроить грядки на лужайках, то есть на дернине. Есть четыре способа устройства грядок на целине (дернине). Все они имеют относительно высокую трудоемкость и разное результат по плодородию почвы и урожайности садовых культур.

Недостаток – нужно много компоста или земли. Плюс – дернина разлагается и почва на этих грядках становится плодородной.

Третий способ. Грядки на дернине закрываются картоном, черной пленкой, геотекстилем и т.д. В течение лета без света трава погибает и перегнивает.  Через год на местах грядок будет одна почва без травы.  Ее подвергают минимальной обработке почвы и выращивают на ней садовые культуры.

Недостаток – в первый год после снятия картона такая почва будет плотная и урожай на ней может быть меньше обычного. Поэтому лучше на второй год на грядках в течение лета выращивать разные сидераты. Это разрыхлит почву и сделает ее плодородной.

Четвертый способ, кардинальный. Его лучше применять там, где  почва сильно истощенная и сухая. Обычными методами (мульчированием, сидератами) такая почва будет восстанавливаться долго.  Поэтому в ней делают траншеи нужного размера.  Например, ширина 50-70 см., глубина не менее 40 см, длина любая. В траншею насыпают различную органику по правилам компостирования и обрабатывают препаратом «Сияние-3».

В течение сезона органика разлагается и в распоряжении садоводов будут грядки с суперплодородной почвой (компост), которую долго не нужно будет менять.  Она накапливает в себе большое количество влаги и поэтому растения будут в них развиваться при минимальном поливе.

Недостаток – нужно будет копать траншеи.

Плюс – такой садовый участок будет представлять одну большую компостную кучу с прекрасно растущими на ней овощами.

  
Траншеи заполнены органикой, которая перегнила и превратилась в компост. Грядки отделили от дорожек бордюрами — досками.
При устройстве траншеи ее борта изнутри закрывают геотекстилем, чтобы корни луговой или газонной травы не проникали в компост.
На дернине сделали компостную кучу. Когда готовый компост начали убирать, под ним была почва без травы. Без света растения погибли и перегнили. В этом месте почву можно подвергнуть минимальной обработке и сделать посадки.

   

Делали поздней осенью 2009г, когда все огородные дела переделали, а погода еще позволяла поездить на дачу. Муж сколотил короб высотой 60см, шириной 70см и длиной около 4 метров. Расположили грядку – короб с южной стороны гаража. Заполнили ее доверху кошеной травой, пересыпая «Сиянием 3» и проливая водой. Утрамбовали. Землю уже наносить не успели, т.к. пошли дожди. Весной трава в коробе поосела – сверху на нее мы наносили земли 20см, сделали лунки, заполнили их биогумусом и посадили туда рассаду детерминантных томатов. Поставили дуги и все накрыли от возвратных заморозков укрывным.

Мульчировали и поливали травяным настоем с «Сиянием», биогумусом, золой, регулярно – раз в неделю. Поразила грядка-короб тем, что когда у нас случились заморозки 17 августа до -3С и померзли все незакрытые огурцы, кабачки и томаты на обычной ТГ, то в коробе самые верхушки только чуть-чуть почернели.

Осенью я так и не накрывала томаты на грядке-коробе укрывным – интересно было посмотреть, как долго выстоят (обычно мы в средине августа уже убираем с грядки все томаты – заморозки, сильные росы и туманы губят урожай). На удивление – кусты с томатами стояли в таком коробе еще месяц (!!!) и пока последние не покраснели – я их не убирала. Такого в условиях Северо-Запада и зоны рискованного земледелия у меня еще не было (обычно, первые с улицы снимаем красные, а в середине августа убираем остатки зелеными – на дозаривание домой).

Вся ближайшая деревня ходила к нам на экскурсию – у них и в теплице уже томатов не было, а тут на улице – в конце сентября и не повреждены морозом, стоят себе, краснеют. Сейчас, осенью, грядку посыпали Сиянием 3, досыпали полуперепревшего компоста доверху, пролили все водой и накрыли пленкой. Так оставили до весны.    Колесова М. Череповец

  



Чистый огород без хлопот. Красивый огород без хлопот

При всей любви к саду и огороду, на даче всегда много тяжелой физической работы, которую хочется облегчить. Как же создать огород без хлопот, без перекопки, борьбы с сорняками и заботами о регулярном поливе?

Огород без хлопот порядок работ.

Дачники часто применяют творческий подход к решению сложных задач, поэтому идея огорода в мешках может как заинтересовать, так и существенно упростить эту задачу. Поверьте, такой огород может работать лучше чем звучит!


Схема проста. Пластиковые мешки с почвой разложите на земле, пробейте вилами дренажные отверстия в нижней части мешка и надрежьте верхнюю часть, не доходя 6-8 см до углов. Мешок будет служить для растений агропленкой, защищающий от сорняков.

После посадки рассады мешки надо укрыть любой мульчей — сено, хвоя, кора и т.д. Все, ваш огород без хлопот готов! Ухаживайте за ним как обычно — полив, подкормки, борьба с вредителями.


Если у вас есть участок земли, до которого никак не дойдут руки — эта схема позволит быстро его облагородить.

Это может быть как заросший участок, так и участок с бедной почвой или засоренный после стройки.

Такой огород без хлопот отлично работает для занятых дачников. Но, если на начальном этапе укладки мешков вы не поленитесь убрать под ними траву, то ваш огород или цветник в будущем потребует от вас меньше затрат на прополку.

Эта остроумная идея позволит быстро разбить огород или цветник на самом неудобном участке буквально за день. Может ли что-то быть еще легче и быстрее?

Огород без хлопот в мешках. Преимущества и недостатки.

Если ваш участок имеет плодородную почву, то вам достаточно пойти и вскопать свой огород. Но не позволяйте излишне песчаной или глинистой почве остановить ваши садоводческие таланты. В огород без хлопот в мешках трудно поверить, но это прекрасно работает.

Какие преимущества огорода в мешках.


Огород без хлопот в мешках. Недостатки.

  • Это не очень подходит для корнеплодов.
  • В мешках нет червей, которые улучшают аэрацию почвы.
  • Не очень понятно какое количество прорезей в нижней части мешка обеспечит оптимальное поступление воды из/в мешок.
  • Пластиковый мешок не круто выглядит на огороде, его надо прикрывать мульчей.
  • Основным недостатком огорода в мешке является долговечность. Мешок почвы может прослужить год-два для сбора хорошего урожая, потом почва истощается. Это общая проблема всех контейнерных посадок.

Кому нужен такой огород без хлопот?

У вас не хватает времени? Вы работаете допоздна, у вас семья, а на выходные «отдых» на даче? Огород в мешках действительно не доставит вам хлопот. Такая грядка может быть посажена за минуту в любом удобном для вас месте.

На первый взгляд кажется, что это какой-то ненормальный подход — пластиковые мешки, ничего не надо копать… Тем не менее, есть ряд причин по которым это стоит попробовать.

Первая причина уже названа — нехватка времени. Вы хотели бы вырастить домашние овощи и зелень, но почему-то безнадежно не хватает времени на эту суету, да и всегда возникает мысль, что все это можно купить по доступной цене в ближайшем магазине.

Вторая причина — вы уже запутались в составе почвы, какому растению что и когда надо, еще есть какие-то и . Кажется, что все кроме вас в этом прекрасно разбираются. Кроме того, у вас аллергия на лопату. Как бы пугающее это не звучало, но огород в мешках — счастливый шанс для вас. Начните с малого 3-4 мешков, вдруг понравится и так вы освоите весь свой участок.

Третья причина — нет идеального места. У вас может быть совершенно идеальное солнечное место в саду, но оно совершенно не подходит для огорода, например, та уже стоит беседка. Просто бросьте пару мешков с почвой там, где этого жаждет ваше сердце. Это так просто.

Смело мульчируйте почву в мешке скошенной травой, растения только выиграют от этого, а сами мешки прикройте сеном или соломой. В конце сезона вытащите мешок из грядки и перемешайте почву. Это будет началом облагораживания для любой почвы какой-бы сложной она не была.

Что лучше посадить?

Любое растение, которое хорошо себя чувствует в большом контейнере будет хорошо расти в мешке. Такой огород отлично подходит для помидоров, огурцов, пряных трав, фасоли, чеснока, тыквы, и буквально для любого растения, которое не требует глубокого укоренения. Но кроме того, он просто идеально подходит для организации цветников. Для высадки цветов лучше использовать вертикальный мешок (сумку) с почвой.
Они сделаны из специального экологичного нетканого материала, а не пластика. Ее, в отличие от тяжелого мешка, легче установить в любом месте сада. Такие мешки-сумки широко используются как обычные контейнеры для цветов.


Узнайте, как при огромном желании и правильном подходе превратить огород в кладезь витаминов. Как сделать его местом для приятной работы и отдыха. Огород без хлопот для пожилых — правильная организация работ.

Пока мы молоды и энергичны, не в тягость огород и работы на нем. Но время идет. Площади большие, а толку мало. Не все успеваем обрабатывать. Много сил отнимает перекопка, полив, агротехника, обработка удобрениями. Что делать? Как и урожаи хорошие собирать и отдыхать, радуясь каждому дню, и делам рук своих. Огород без хлопот для пожилых должен оправдывать себя и удовольствие приносить.

Огород без хлопот для пожилых людей

Почему огород все больше доставляет хлопоты? Прежде всего, нужно пересмотреть свое отношение к земле и работе на ней. Следовать правилу «Лучше меньше, да лучше».

Какой смысл засаживать весь участок сотнями саженцев томатов, большие площади лианами огурцов? Может, сделать из огромного огорода райские кущи. Чтобы там цвели цветы, плодовые деревья, ягодники. Еще и маленький водоемчик соорудить. Все должно радовать, буйствовать, благоухать.

Идеальным вариантом нового огородика продумать совсем другую разметку участка, на котором бы одновременно все росло, как бы переливаясь из одного в другое.

Огород – это умные грядки


Сделать . В этом помогают бордюрчики, которыми они обнесены. Тем более, что соорудить их можно из подручных средств. Да и гряды не в виде привычных прямоугольников, а разных форм. Сначала, это покажется несуразным, зато летом красиво.

Землю на грядках не нужно перекапывать каждый год. Лучше использовать плоскорез, который заметно облегчает труд. Но и лопату не забывать.

Это еще и удобные короба, в которые можно закладывать траву и отходы. Прекрасное решение – их реконструкция перевода на временный парничок, установив дуги и накрыв пленкой. В огражденных земельных участках и влага лучше держится, и удобрения, и земля не размывается. Достоинства умных грядок давно оценены, и сейчас каждый огородник стремится усовершенствовать свои делянки.

По краям обязательно посадить рядок-другой чернобривцев или других цветов, которые полезны для овощных культур.

Сорняки – друзья огорода


Используйте , готовьте из них питательные настои. Не забывайте, что пока они не цветут – это хорошая мульча, которой можно заложить саженцы овощных культур и ягодников. Чудесный материал для посадки картофеля под солому, когда нужно будет докладывать траву. Потому, после прополки, оставляйте ее на месте или укладывайте на картофельные рядки. От мороза травяное одеяло спасет, влагу удержит и свою отдаст.

Первой зелени помочь взойти

Укроп и петрушка, высаженные под зиму, могут забиться ранней сорной травой. Как этого избежать? Поставьте метки на месте посадки зеленых витаминных друзей и вместе с ними разбросайте семена салатов. Они пойдут первыми, их легкоотличить от чужаков до всходов укропа.

Об умном поливе

Обратимся к Природе. Земля высыхает быстрее там, где саженцы посажены далеко друг от друга. А они должны затенять почву. Потому, не стоит делать больших расстояний (междурядий).

Нужно высаживать так растения, чтобы они перемежались – низкорослые с высокорослыми. Посадки будут затеняться и полива потребуется в разы меньше.

Где лучше высаживать картофель

Отведите под картофель целину. Клубни раскладывайте прямо по ней и прикрывайте соломой (в идеале пшеничной, к ней не идут грызуны), сеном, листьями прошлогодними. Помните, чем больше вы будете прикрывать стебли, тем лучше будет развиваться корневая система. Поливать картофель нужно, но не чаще, чем два раза в месяц. Особенно обратите внимание на полив в жаркую погоду.

Бахчевые

Для патиссонов, кабачков и тыквы особых стараний на земле не потребуется. Их высаживайте на старой земле. В лунку кладите по 2–3 семечка. Своими огромными листьями, они забьют сорняк. Закапывать сильно не нужно, лишь прикрыть прошлогодним перегноем. Вот вам и огород без хлопот для пожилых. Растения сами будут себя обслуживать.

Меняйте посадки для посевов

На одном и то же месте культуры высаживать нельзя. К примеру, где росла картошка, уже подготовлена почва для других овощей. А ей, вновь предлагайте целину.

В зиму рассеивайте по огороду семена горчицы, она обеззараживает почву, дает ей питательные вещества. Для улучшения структуры земли, гороховые лианы после сбора урожая, измельчаются лопатой и прикапываются.


Если есть возможность, завезите из посадок прелой листвы. Это прекрасное средство и удобрение для теплиц и умных грядок. Урожаи собираются высокие.

Огород без хлопот для пожилых – это удовольствие в возрасте, когда хочется наслаждаться жизнью, что-то выращивать своими руками, ухаживать, теперь уже за растениями. Они не только должны украшать землю, но и нашу жизнь.

Для Про100огорода дачница-удачница, пенсионерка Вера, 60 лет.

Экология жизни. Узнайте секреты выращивания огромного количества самых разнообразных овощей и трав и как при этом быть счастливым. От новозеландских садоводов и огородников.

В нем показано как просто на своем маленьком участке вырастить огромное количество самых разнообразных овощей и трав, обеспечить свою семью и еще на этом заработать. Много интересных, в том числе пермакультурных решений. Всем советую, особенно начинающим.

Обязательно сохраните себе в закладки.

Огород без хлопот — грядки и рассада (1 серия)

Огород без хлопот — работа в огороде (2 серия)

Сбор урожая (3 серия)

Выращивание зелени, приготовление компоста (4 серия)

Полив огорода, применение мульчи (5 серия)

Вы всегда мечтали о собственном огороде, но не знаете, с чего начать, и не уверены в своих силах?
На словах все просто, но на практике далеко не все получается идеально с первого раза.
Нравится ли вам сам процесс работы в огороде, или же вы преследуете цель улучшить свой рацион — эта программа вдохновит вас взять в руки лопату, засеять семена и начать интересный и увлекательный путь к урожаю.

Сериал является кладезем важной информации о многих растениях — ее поведают садовые специалисты.

Выращивание цветов, привлечение полезных насекомых (6 серия)

Борьба с вредителями (7 серия)

Боремся с вредителями. Линда расскажет об основных врагах Вашего урожая: садовом клопе, тле, гусенице бабочки-капустницы и улитках. Также на этой неделе можно сделать повторную посадку на грядках, где первый урожай уже собран. Садим репу, брокколи и цветную капусту. В теме «Наш урожай» — рассказ о чесноке. Раздел «Решаем проблему» продолжает тему борьбы с огородными вредителями

Удобрение для огорода (8 серия)

Огород цветет, но если семья хочет продолжать получать изобилие полезных продуктов, ей нужно научиться хорошенько «кормить» свой огород. Следовательно, тема этой недели — удобрения. Можно купить препараты в магазине или подготовить самостоятельно. Линда расскажет о преимуществах и недостатках тех и других удобрений. В теме «Наш урожай» рассказ о выращивании картофеля в старых автомобильных покрышках. А раздел «Решаем проблему» научит высаживать и получать урожай в контейнерах.

Продажа своего урожая (9 серия)

Если хочешь стать самодостаточным, нельзя просто вкладывать деньги в огород. Нужно придумать, как делать на огороде деньги. Линда заказала торговое место на овощном рынке. Задание для Девони и Джона на эту неделю — выручить сто долларов. Овощной рынок — это не только место торговли. Здесь встречаются огородники и делятся опытом друг с другом. Это своеобразный клуб любителей садоводства. Тема «Наш урожай» учит привлекать к труду в огороде детей. В рубрике «Решаем проблему»: как бороться с фитофторой на помидорных кустах.

Учимся собирать свои семена (10 серия)

Уже конец лета. Семья Коулов отлично потрудилась и достигла неплохих результатов. Самое логичное занятие в это время — заготовка семян на следующий сезон. Линда дает важные советы. Например, нельзя сохранять семена гибридных растений, как, например, баклажан — выращенный овощ будет существенно отличаться от родителя. Если тыква, кабачок и огурец выращиваются вместе — ни в коем случае не нужно запасаться семенами таких растений. Благодаря перекрестному опылению, в следующем году вы вырастите мутантов. Тема «Наш урожай» поведает о кукурузе. Рубрика «Решаем проблему» советует, что делать с почвой после того, как летние культуры высосали из нее все питательные вещества.

Мои грядки с клубникой существуют десять лет. Кусты я, естественно, обновляю. Раньше, когда май и июнь были сухими, я снимала со своей «плантации» два ведра вкусных ягод и еще полведра ягод, покрытых серой гнилью. Если начало лета было дождливым, то мне доставалось два ведра серой гнили и только полведра спелой клубники. Обидно делиться урожаем с какой-то гнилью! Я начала атаку на эту бяку. Итак, пошагово — почему моя клубника никогда не болеет серой гнилью.

Для подавляющего большинства моих знакомых идея «не копать» звучит совершенно дико. Да что там греха таить, мой муж (тоже старой агротехнической закалки) с болью смотрит на не вскопанные грядки. Хотя на них всё прекрасно растёт и плодоносит. Поэтому по весне я разрешаю ему что-нибудь перекопать, чтобы кардинально не ломать его мировоззрение. Постепенно приучаемся: резкие перемены в привычках – не для всех. Я поделюсь своим опытом земледелия «без лопаты».

Алиссум — одно из самых простых в выращивании подушечных садовых растений. И точно — одно из самых ароматных. Очаровательным медовым облаком над кружевами алиссумов можно наслаждаться не только в парках и садах. Ведь даже те, у кого нет своего сада, могут вырастить алиссумы и дома – и не только на балконах. Немного меняя свой характер, алиссум, тем не менее, остается растением некапризным и довольно выносливым. Но ухаживать за ним придется все же тщательно.

Запеканка из вермишели с сосисками и стручковой фасолью — отличная идея для завтрака или ужина. Блюдо получается сытным, подкрепит энергией с утра или пополнит потраченные запасы калорий вечером. Ингредиенты простые, процесс приготовления — тоже. Макаронные запеканки бывают несладкими — с овощами, мясом, сосисками или колбасой, и сладкими — с сухофруктами, сливками и различными пряностями. Сладкие запеканки подают на десерт. Это блюдо можно приготовить из любых макаронных изделий.

С грибами можно приготовить бесконечное количество не только вкусных, но и питательных блюд, грибы сушат и консервируют на зиму. Не удивительно, что ближе к осени любители и профессионалы «тихой охоты» массово выбираются за грибами в ближайший (и не очень) лес. Одновременно резко возрастает количество отравлений этими дарами леса. Как обезопасить себя от неприятностей, отправляясь в лес за грибами, и как не стать жертвой некачественных грибов, расскажем в статье.

В детстве я была в восторге от сказки, где главный герой ловко скрывался от погони. Он втыкал веточки от кустика в землю, и за его спиной тут же вырастал густой непроходимый зеленый лес. Я экспериментировала с прутиками лет с четырёх. Итак, летнее черенкование — прекрасная возможность получить молодой саженец нужного сорта. Процедура несложная, быстрая и почти всегда она удается даже новичкам. Неудачное черенкование связано с очевидным пренебрежением основными его принципами.

Земляничный джем с пектином готовится быстро и просто. Яблочный пектин (пектиновый порошок) в промышленных масштабах получают из яблочных выжимок. Во многие привычные продукты добавляют пектин — в начинку для конфет, кетчуп, зефир, пастилу и мармелад. В домашних условиях пектин используют для приготовления варенья или джема в качестве загустителя. Добавление пектинового порошка позволяет значительно сократить время варки, а значит, сохранить больше витаминов.

Загородная жизнь безоблачна и прекрасна только на взгляд неискушённого горожанина. Любой садовод-огородник подтвердит – здесь вечный бой, покой нам только снится. Не потоп — так засуха, не холод – так жара. Не успеешь справиться с очередной болячкой, как пора сражаться с вредителями. А их тьма! Но вот такого неприятного товарища, как слизень, ещё нужно поискать. Мелкое, скользкое насекомое, питаясь молодыми листьями и плодами, причиняет огромный вред.

Каким бы скромным ни был дачный или приусадебный участок, а для огурчиков всегда найдется место. Опытные хозяйки обязательно выберут время, чтобы закрутить на зиму несколько баночек своих огурцов. Тем более, что при минимальном уходе и соблюдении агротехники можно вырастить отличный урожай. При этом в качестве подкормок можно использовать только органические удобрения. Какие они бывают, как их приготовить в домашних условиях и грамотно применить, вы узнаете из этой статьи.

Пеларгония «Пинто Скарлет Стар F1» отличается ранним и обильным цветением, обладает крупными цветками с градиентной окраской от кораллового цвета по краям до белого в центре, которые очень красиво смотрятся на фоне листбев изумрудного цвета. Пеларгония радует глаз очень долго: растениеводы отмечают, что цветение продолжается до самых холодов. Высокие (до 40 см) кустики подходят для высадки в клумбы, вазоны и балконные ящики.

Среди растений, пришедших к нам из латиноамериканских дождевых лесов, великолепный ирис шагающий – далеко не самый скромный их представитель. Из-за теплолюбивости он для стран с суровыми зимами остается культурой комнатного формата. Ничуть не теряя своих достаточно крупных размеров, комнатная неомарика выглядит изящно и очень экзотично. Цветки, способные потягаться с орхидеями – достойная награда за особые условия, которые придется создать для этого растения.

Помидоры «под снегом» — вкусные и красивые заготовки из томатов на зиму, получившие свое название благодаря сходству со стеклянными снежными шарами. В этом рецепте я расскажу, как приготовить маринованные черри с чесноком и укропом. Роль снега в маринадной заливке исполняет мелко порубленный чеснок. Если аккуратно встряхнуть баночку с соленьем или перевернуть её вверх дном, чесночок закружится в головокружительном вихре, ничем не хуже искусственных снежинок в стеклянном шаре.

Из почвенных удобрений наибольшим содержанием кальция, но малодоступного, обладают известковые удобрения – известняковая и доломитовая мука (природного происхождения), карбонат кальция конверсионный, отход производства азотных удобрений, но более чистый по составу, чем предыдущие продукты. Действие этих удобрений очень медленное. Обычно, известкование проводят осенью, чтобы часть внесенных удобрений растворилась в почве и весной стала доступна растениям

Кажется, только вчера была весна. Но вот уже лето в зените, наступила середина июля. В это время все растения затрачивают много энергии, микро- и макроэлементов на поддержание сложных процессов, проходящих у них внутри. И чтобы обеспечить им буйное цветение, улучшить вкус плодов и помочь более качественно перезимовать, необходимо своевременно и правильно внести удобрения, то есть провести многоцелевые подкормки. При этом азот в них нужно свести к минимуму.

Любой огородник знает – нет более утомительного и неблагодарного занятия, чем борьба с сорняками. На прополку вручную или с помощью тяпок и плоскорезов затрачивается слишком много сил и времени, а результат, если и радует, то недолго. Не успеешь пройти участок до конца, а на выполотых территориях уже снова появляется сорная растительность. И это на уже обжитом участке, а что говорить о целине! Как быстро и надолго избавится от сорняков, расскажем в статье.

Статья не будет в точности отвечать названию, совсем без хлопот на огороде обойтись нельзя. Зато есть несколько эффективных способов значительно уменьшить количество физического труда. Тем, кто желает иметь овощи и фрукты совсем без хлопот, можно дать один совет: позвоните в супермаркет и закажите продукты с доставкой на дом. Всем остальным придется немного потрудиться, что очень полезно для пожилых (и не только для них) людей.

Больше всего труда уходит на перекопку, полив и удобрение земли, мы расскажем, какими способами можно обойтись без этих операций и одновременно получать хороший и экологически чистый урожай. Дополнительно плодородие грунтов будет не уменьшаться, а увеличиваться. За счет чего можно в разы облегчить обработку огорода и повысить урожайность сельскохозяйственных культур?

Для многих дачников этот призыв покажется, по крайней мере, странным, а напрасно. Еще в далекие времена освоения целинных земель был предложен метод безотвальной обработки, слой грунта не переворачивался плугом, а подрезался плоскорезом. К сожалению, в нашей стране метод не нашел широкого распространения, хотя за рубежом его сразу внедрили. Почему так случилось – отдельная тема, но факт остается фактом. На чем основывается утверждение, что перекапывание земли не только напрасный физический труд, но и довольно существенней удар по плодородию земли?

Почва – сложная биологическая система с многочисленными живыми организмами, располагающимися в своих пространственных нишах. При переворачивании пласта земли меняются места проживания микроорганизмов, те, что живут в верхних слоях, оказываются глубоко под землей и наоборот. При этом большая часть из них гибнет, земля становится менее плодородной. Ведь именно эти микроорганизмы перерабатывают питательные вещества в усвояемые для растений. Это значит, что эффективность всех вносимых удобрений резко понижается. Еще один вред перекапывания – нарушение существующих капилляров, по которым влага и воздух попадают в плодородный слой.

Большинство дачников считает перекопку единственным методом борьбы с сорняками, и это далеко не так. Во время перекопки семена сорняков переносятся в нижний слой земли и там успешно зимуют. Потерять всхожесть в таких условиях они даже теоретически не могут, весной появляются дружные всходы. Что делать?

В крайнем случае для борьбы с сорняками можно обойтись поверхностным рыхлением или сапанием на глубину 2–3 сантиметра. Сегодня в реализации есть довольно удобные и производительные ручные или механические плоскорезы, пользуйтесь ними. Желательно обрабатывать землю в два прохода, вначале вдоль, а потом поперек. Такой метод обработки земли не только в разы уменьшает физические усилия, но и значительно повышает природное плодородие почв.

Не полоть сорняки

По трудоемкости прополка занимает второе место среди всех работ на огороде. Разве можно вырастить хороший урожай окультуренных растений, если не бороться с сорняками? Можно, бороться с сорняками нужно, только не тяжелой прополкой, а легким своевременным сапанием. Систематическое срезание сорняков под корень не только угнетает их рост, но и распушивает верхний слой почвы, что уменьшает количество испаряемой влаги.

Кстати, никогда не убирайте срезанные сорняки, пусть они остаются на грядках. Через год они превратятся в гумус, а до того времени срезанные стебли выполняют функцию мульчи. И, конечно, нет надобности делать лишнюю работу по выносу прополотых растений за пределы огорода, обустройству специальных мест для изготовления перегноя. Как показывает практика, всего два–три прохода с сапкой во время вегетативного периода сделает огород чистым, а землю более плодородной.

Еще один способом эффективной борьбы с сорняками без больших усилий – спровоцировать их преждевременный рост. Ранней весной следует разбросать золу или торф по снегу и накрыть прозрачной пленкой. После таких мероприятий снег быстро растает, земля прогреется до достаточных температур для начала роста сорняков. Через 10–12 дней пленка снимается, сорняки подрезаются с одновременным распушиванием земли и можно сеять культурные растения. Если на этом участке планируется высевать поздние культуры, то стимулирование произрастания сорняков можно повторить еще раз, только зола или торф уже не применяются.

Что делать, если вы посеяли культуры, которые очень долго всходят (петрушка, морковь и пр.), а пока они появятся над землей, сорняки могут занять всю площадь? Прорыхлить их нельзя, есть большая вероятность повредить культурные растения. И здесь есть выход. Для обозначения места расположения посейте вместе с ними культуры, которые дают первые ростки уже через несколько дней (шпинат, салат), они буду маяками, подрезать сорняки можно без опасения повреждения культурных растений.

Поливать с умом

Можно сделать автоматический полив, но это довольно дорого, требует определенных навыков выполнения сборочных и наладочных работ. Не все пожилые люди (особенно женщины) смогут усвоить правила обращения с системами автоматического полива. Что можно посоветовать в таких случаях?

Подумать, зачем поливается земля. Правильно, для того чтобы быть влажной. А почему она высыхает? Из-за испарения растениями и капиллярами в грунте. Если с испарением растениями ничего поделать нельзя, то высыхание почвы из-за капилляров можно значительно уменьшить. А это значит, что поливать огород придется значительно реже.

В природных условиях земля защищается от пересыхания простым и очень эффективным способом – растительным ковром. Тень от самих растений и от их остатков препятствует попаданию на землю солнечных лучей, что на несколько порядков уменьшает количество испаряемой влаги.

Для облегчения работ на городе не надо изобретать велосипед, следует только перенимать опыт природы. Не нужно делать междурядные расстояния очень большими, это позволит ботве или зеленым стеблям полностью затенять землю. К примеру, для редиса достаточно участка 4×4 см, для моркови 5×5 см, для огурцов 20×20 см, для томатов 35×35 см. Для понимания возможного положительного эффекта нужно знать, что через листья растений испаряется в 25–30 раз меньше влаги, чем с поверхности почвы. А для нормального развития корневой системы вполне достаточно свободных участков небольших размеров. Для растений, которые требуют большего количества питательных веществ, можно применять дополнительные подкормы. Это намного легче, чем бороться с сорняками и поливать.

Второй способ – мульчирование. Использовать можно полиэтиленовые пленки (самый неудачный вариант), нетканые материалы, пропускающие дождевую воду (средний по эффективности вариант) или природную мульчу, изготовленную из отходов деревообрабатывающей промышленности. Последний вариант самый приемлемый, рекомендуем применять только его. Если есть желание пользоваться современными неткаными материалами и полностью закрывать почву вместе с культурными растениями, то нужно иметь в виду, что температура под такими материалами на 6–10°С ниже, чем у открытого грунта. Такая разница может отрицательно сказаться на вегетации теплолюбивых растений.

Примеры правильной организации труда

Для наглядности рассмотрим один из оптимальных вариантов ведение приусадебного хозяйства с минимальными физическими усилиями. Будем использовать все три вышеописанных варианта облегчения ручного труда.

Перед посадкой клубни картофеля нужно обработать от болезней раствором марганцовки или любого современного препарата, выставить на солнечный свет для позеленения (под кожурой образуется растительный яд) и прорастить. Для этого понадобится в зависимости от погоды и температуры три–четыре недели. Клубни следует выбирать полностью здоровые, чем больше в диаметре – тем лучше. Дело в том, что в начальный период развития ростки используют питательные вещества клубней, чем их больше, тем быстрее развивается корневая система.

Посадку картофеля нужно делать прямо на целине без предварительного перекапывания. Кладите их на расстоянии примерно 25 см, грядки делайте неширокими, чтобы можно было без труда с обеих сторон обрабатывать картофель.

Практический совет. Многие дачники неправильно поступают с мелкими клубнями, кладут их по несколько штук и думают, что из них вырастет одно мощное растение. Это не так, из нескольких мелких клубней вырастет несколько слабых растений, они не могут «срастаться» и усиливаться, а будут только дополнительно угнетать друг друга. Мы уже выше говорили, что для посадки следует брать большие клубни. Если выращивается новый сорт на семена, то большие клубни можно разрезать, во всех иных случаях этого делать категорически не рекомендуется.

Когда весь картофель положен на землю, его нужно укрыть от заморозков и пересыхания. Для таких целей лучше пользоваться соломой или старым сеном. С сеном следует обращаться осторожно, оно может иметь большое количество жизнеспособных семян сорняков. Солому лучше брать пшеничную, она не привлекает грызунов. Нет ни первого, ни второго – соберите опавшие листья и используйте их для укрытия. Чтобы защитить солому от ветра, нужно накрыть ее старыми мешками, пленкой и пр. материалами.

Пусть картофель некоторое время растет в таком виде. По мере роста ботвы нужно на грядки класть срезанную свежую траву, дополнительную солому и т. д. Не волнуйтесь, что высота бурта большая. Во-первых, после первого дождика она значительно уменьшится. Во-вторых, ботва очень быстро растет вверх.

Картофель имеет интересную особенность: чем больше стебель закрывается, тем больше он в этих местах пускает корней, тем выше урожайность клубней. Во время традиционной технологии выращивания для этих целей делают два–три окучивания землей. У нас все намного проще и легче. Кроме того, весь укрывной материал на следующий год превратится с органические удобрения, почва не потеряет плодородия.

Еще один плюс такой технологии – значительно уменьшается количество сорняков, минимизируется испарение влаги. Значит, поливать нужно намного реже, а прополка вообще отпадает как агротехнический прием. И последнее. Уже после начала цветения ботвы есть возможность снимать первый урожай молодого картофеля. Нужно немного открыть укрывающий слой, выбрать наиболее развитые клубни и все возвратить на прежнее место. Сам куст совсем не повреждается и продолжает далее нормально развиваться. Поле осеннего сбора урожая ботву никуда убирать не нужно, оставьте ее на этой же грядке, она будет удобрением под следующие растения.

Урожай картофеля, выращенного под соломой

Второй сезон на огороде

Под картофель нужно выбрать новый целинный участок и выращивать его уже известным методом с минимальными затратами труда. А на старом месте можно приступать к посадке новых культур: кабачков, тыквы, патиссонов и т. д.

Землю подготавливать нет надобности, под компостом она влажная, мягкая и почти без сорняков. Те, что сумеют подрасти, погибнут под большими листьями новых растений. Садите семена по 2–3 шт. в одну лунку, углубления можно делать обыкновенной палочкой.

Важно. Обратите внимание, как высеваются семена в природе – они лежат на поверхности земли. И в нашем случае их не нужно закрывать, только прошлогодним перегноем.

Если есть вероятность ночных заморозков или земля прогрелась недостаточно, то можно после посева грунт накрыть пленкой. Она не только будет повышать температуру и удерживать недозревший компост, но и значительно сокращать испарение влаги. Кстати, в компосте вполне достаточно влаги из растений, дополнительного полива не требуется.

К сведению. Если в жаркий день испарение происходит очень быстро, то растения защищаются самостоятельно: листья смыкают устьица (немного подвядают), за счет этого потеря влаги уменьшается. Дачники думают, что растения гибнут и начинают искать себе дополнительную работу – внеочередной полив. Не стоит этим заниматься, за ночь растения самостоятельно восстановятся, утром листья опять будут упругими.

На третий год под картофель опять выбирается целина, а для овощей уже имеются две плодородные и отлично подготовленные грядки. Можно расширять перечень выращиваемых растений по такой же технологии. Конечно, при этом следует соблюдать элементарные правила совместимости. Количество грядок доводится до нужного, а далее движение севооборота выполняется по кругу. Вот и все, с минимальными усилиями у вас будет высокий урожай экологически чистых продуктов.

Крупный картофель — результат соблюдения правил посадки и ухода за растением

Видео – Огород без хлопот

Видео — Огород без хлопот — работа в огороде

Целина с чего начать освоение. Основные правила обработки целины и подготовки земли под огород. Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

И вот, наконец-то, вы приехали на новый участок земли, на свой собственный клочочек поля-луговины. Конечно же, здесь должен быть сад-огород вашей мечты, и очень хочется, чтобы урожаи овощей и фруктов радовали вас в самом скором будущем. Хочется? Сделаем!

Ну, как здесь не вспомнить отечественную историю, причем времена даже не очень древние, когда лучшие комсомольцы рвались распахивать бескрайние российские просторы и героически поднимали целину. Мы с вами тоже будем поднимать целину, но отнесемся к этому процессу творчески и с совершенно иным вдохновением.

Если заглянуть в учебник по земледелию, то там целиной называют залежные земли, более 20 лет не паханные, или которых вообще и никогда не касались длинные руки цивилизации. Вам повезло, если ваш участок расположен на такой целинной земле. Почва здесь отдохнувшая, накопившая максимально возможный для данной местности процент питательных веществ. Ведь, как известно, плодородие почвы на лугу с многолетними травами с течением времени только повышается.

Начнем эту землю окультуривать. Ни в коем случае не слушайте случайных советчиков-агрономов и не перепахивайте с помощью ближайшего деревенского трактора свой участок! Поднимать целину в том самом историческом смысле мы не будем. Давайте подойдем к окультуриванию своей земли бережно, сохраняя ее естественное плодородие. Разумно распределите свои силы и имеющееся свободное время. Выделите небольшой участок, за которым вы будете в состоянии ухаживать, и приступим к превращению этого кусочка целины в плодороднейший огород. Проблемы чаще всего возникают на глинистых тяжелых почвах. Вот о них и поговорим.

В этом разделе:
Новости партнеров

Самый легкий способ быстрого создания грядок. Расчистите участок под огород, убирая мусор и сгребая сухую траву. Перекопайте дернину на глубину 15 см, не разбивая комков. Оставьте куски дерна с почвой подсохнуть. Через несколько дней обтрясите дерн вручную, помогая себе ручным рыхлителем. Освободившиеся корневища сложите в компостную кучу перепревать. И почва на будущей грядке оказалась свободна. Насыпьте сверху песок (заранее купите машину песка), перегной или торф, можно опилки. И хорошенько перекопайте все вместе. Через несколько дней посыпьте комплексным минеральным удобрением и снова перекопайте вилами. Все — почва готова. И можете сеять корнеплоды и зелень или любые другие овощи.

Теплая грядка для овощей. Если у вас оказалось очень много прошлогодней травы, то не сжигайте ее (это же ценная органика!), а соорудите теплую гряду, на которой овощи созреют быстрее. Выкопайте под будущую грядку «корыто» глубиной 30 см. Сначала снимите весь верхний слой дерна с небольшим количеством почвы и сложите в сторонку. Затем выньте весь нижний слой грунта и сложите его на предварительно расстеленную пленку. На дно получившейся ямы положите собранную прошлогоднюю траву, любые пищевые отходы, свежую траву. Утопчите, посыпьте азотным минеральным удобрением, и полейте. Сверху уложите вынутый дерн, травою вниз. Порубите сверху лопатой. И насыпайте сложенный на пленке грунт, перемешивая его с песком и торфом (или компостом). Если у вас не запасено никаких органических веществ — не беда. Можно обойтись и без них, но песок нужен обязательно. Спланируйте граблями высокую грядку и сейте овощи. На таких же грядках великолепно уродится картошка, причем ее урожайность будет в несколько раз выше.

Не перепахивайте большую площадь, лучше пока сделайте пару грядок, но с сохраненным плодородием и с хорошим урожаем. А после этого на месте других будущих грядок постелите плотно на землю черный нетканый материал и хорошо его закрепите. Уже за 3 теплых месяца все корневища перепреют, земля превратится в пух! И к концу сезона (или следующей весной) вы сможете, добавив песок, сформировать на этих местах прекрасные грядки или цветники. Успехов вам на целине!

Зеленые квадраты

Жизнь сейчас такая, что сажать приходится много, иначе не выжить. Только успевая покорять новые вершины! Рядом с моим участком есть заброшенная много лет назад земля, поросшая пыреем и прочими сорняками.

Дернина – лопату не вгонишь! Есть и еще два осложняющих момента.

Первый – при освоении целины гербициды я решил не применять . Второй – у нас везде на участках разная толщина пахотного горизонта , где больше, где меньше, а под ним – мел в виде крупных (и не очень) камешков Вот и пришлось подходить к делу творчески, как в народе говорят: на всякий случай – свой обычай.

Способ в итоге я нашел.

Он очень эффективный и в меру трудоемкий. Зато у пырея не остается ни малейшей лазейки. Однако хочу заранее предупредить: не беритесь сразу за большой кусок земли – вначале оцените свои силы и возможности, попробуйте, посмотрите, как пойдет.

Итак, размечаю полоску по размеру будущей грядки шириной 1,5 м и длиной 10 м (см. рис). На штык лопаты вырезаю квадрат дернины (В1) и отношу в конец предполагаемой гряды. Рядом вырезаю еще один такой же квадрат и отношу туда же. Потом углубляюсь, насколько позволяет пахотный горизонт (А1 и А2). Землю убираю в самый конец.

Такую операцию я проделываю по всей ширине грядки, получается у меня небольшой ров. Теперь вырезаю квадрат дернины (A3) и с оборотом укладываю на дно рва (на место А1). Затем углубляюсь на штык лопаты (ВЗ), но вынутый грунт укладываю уже сверху ранее уложенной дернины -и так по всей ширине грядки.

И выходит, что дернину я закапываю. Дойдя до конца грядки, таким же способом я укладываю землю, которую принес туда в начале работы, – дернину на дно (с оборотом пласта), а фунт сверху. И в конце мероприятия получившуюся грядку тщательно разравниваю граблями. Это общая картина. А теперь нюансы.

Как вывести пырей…

Закопанная дернина – живая. И в ней есть масса куколок, яиц, личинок вредителей. Поэтому, если есть возможность и желание, за неделю-две до перекопки неплохо бы обработать ее крепким раствором мочевины или аммиачной селитры (что ускорит разложение закопанной дернины и уменьшит количество вредителей). Когда удобрение подействует и трава пожелтеет, можно приступить к перекопке.

Теперь конкретно о растворе. Я беру 500 г удобрения и растворяю в ведре воды. Распыляю с помощью пульверизатора в солнечную безветренную погоду, после того как сойдет утренняя роса.

Поэтому перед обработкой мочевиной надо посмотреть прогноз погоды. Перед дождем брызгать нельзя!

А то у меня однажды после ливня засохшая трава опять ударилась в рост. Пришлось применять другой раствор, так как мочевины больше не было (как и возможности ее докупить): взял 150 г уксуса (9%) на 2 л воды и добавил 5 ст. л. соли. Замечу, что обработка уксусом считается экологическим средством борьбы, поскольку он быстро разлагается на углекислый газ и воду. Разумеется, обрабатывать землю таким раствором надо тоже только в сухую погоду.

И еще один нюанс. При перекопке, особенно если дело под осень, между слоями земли (А и В) нужно положить старые газеты. За зиму они перегниют, а для вредителей и бурьяна это дополнительное препятствие.

Накрывочка для грядки

Теперь о том, как я решил вопрос с разной толщиной пахотного горизонта. В июне, когда трава была еще сочной и бурьян только набирал силу, я в первый, раз обработал крепким раствором мочевины предполагаемое место перекопки. После этого перекопал на штык лопаты с оборотом пласта. Глубже нельзя – мел. Именно этот момент и запечатлен на фото, сзади виден посохший пырей. Грядку разровнял граблями и накрыл, чем мог, – кусками картона, шифера, линолеума и черного полиэтилена, прижав все это битыми кирпичами и досками.

А в августе накрывочку убрал, тяпкой сделал по всей длине широкие, по 15-20 см, борозды (при ширине грядок в 1,5 м получилось по 5 штук), обильно полил их водой и густо посеял рожь. Она сама по себе отлично подавляет всякую вражью растительность, а тут к осени буйно отросла и закустилась. В таком виде и ушла в зиму. Весной она подросла еще больше, и в десятых числах мая я ее тяпкой под самый корень сполол. Потом просушил (получилась чудная солома!), сгреб в сторонку.

Грядку перекопал мелко, с разбивкой больших комьев лопатой, тщательно разровнял землю граблями. Когда миновала угроза заморозков (после 26 мая), высадил томаты, все свободное пространство грядки замульчировал соломой.

Потом в течение сезона поверх нее подкладывал новую мульчу – выполотые сорняки. Так что у пырея шансов не было, а томаты уродили на славу!

Если же нет возможности (или желания) заниматься рожью, тогда такой совет: накрывочку осенью с грядки не снимать, а весной посеять кукурузу или сорго.

А если и это не подходит, высадите на этой грядке белокочанную капусту, она своими лопушистыми листьями покроет всю поверхность, угнетая сорняки. Кстати, на фото на заднем плане видны высаженные таким способом томаты и капуста (кукуруза просто не вместилась в кадр).

Главное в этой борьбе – не падать духом и точно следовать составленному заранее подробному плану операции под кодовым названием «Ликвидация». И методично, планомерно, системно, шаг за шагом идти к намеченной цели.

Можно так же (это проверено!) высадить перец, но тогда слой мульчи должен быть не менее 10 см. А вообще, побольше энтузиазма и творческих подходов! Как сказал один из классиков земледелия, нет плохих земель – есть плохие хозяева.

ДВЕ СОТКИ ЦЕЛИНЫ И ПЛОХОЕ ЛЕТО

Согласитесь, это впечатляет – когда в первый же год на пустой, заброшенной земле, да еще в отвратительно дождливое лето, созревает хороший урожай. Что это – случайность или заслуженный успех дачника, заранее продумавшего все нюансы?

Были у меня две сотки неосвоенной целины: густой ковер дерна на суглинистой почве. По краям участка лежали листы поликарбоната коричневого цвета – от старого забора. Трава под ними не росла, а вот мышки поработали – взрыхлили землю. По совету из журнала я и посадила на этом месте картошку, посадила без перекопки, в бороздки, с последующей небольшой окучкой. А края подрезала лопатой и клала дернину на дернину – она перегнивала, и получалась рыхлая почва.

В августе 2016 года после того, как выкопала картошку, на освободившемся месте посадила клубнику в два ряда, мульчируя корни всем, что было под руками – травой, черными целлофановыми пакетами. До морозов она вся хорошо развивалась и частично даже зацвела, хотя сорт не ремонтантный. Перезимовала прекрасно и дала отличный урожай. У меня еще никогда не было такого количества клубники, хотя сорт не слишком удачный: ягоды сильно мнутся. Но опять же, благодаря советам, я вырастила из семян такие сорта земляники, как Барон Солемахер, Руяна, Кокетка и др. Но это уже другая история.

А прошлой весной я решила засадить вторую, еще не разработанную часть участка тыквой и кабачками. Обычно они у меня хорошо получаются, но весна и начало лета в том году у нас в Подмосковье выдались просто ужасными: без конца лили дожди, было холодно и совсем мало солнца. Я сеяла эти культуры несколько раз, сажала рассадой, накрывала обрезанными бутылками, и… И у меня получилось! Причем с учетом того, что землю я освобождала от дерна небольшими квадратами, а оставшуюся дернину накрывала где черной пленкой, где картоном.

Как бы ужасно не выглядел заброшенный участок, целину можно освоить без перекопки. Достаточно скосить весь бурьян, а затем приступить к созданию высоких грядок (в южных регионах) или траншеек (в северных). Сорняки нужно изолировать, покрыв почву несколькими слоями картона, газет или черной свето непроницаемой пленки.

Когда тыквы и кабачки разрослись (а в августе вдруг стало тепло, 25-28°), они закрыли всю территорию вплоть до забора и не

давали развиваться сорнякам. Урожай получился для того крайне неблагоприятного года очень даже хороший: я собрала 65 кг тыквы и почти столько же кабачков.

И еще в качестве эксперимента прошлой весной я вдоль клубники с двух сторон посадила два ряда картошки, а в междурядьях сидераты – горчицу и овес. Горчица с последующей заделкой в землю очень хорошо облагородила мою целину, а овес до поздней осени выбрасывал колоски с семенами, которые я рвала и сушила. Но как сидерат он мне меньше понравился: слишком разрастается.

А вообще, с двух соток целинной земли я получила в прошлом году хороший урожай тыквы, кабачков, картошки, клубники и земляники, озимого чеснока и лука-порея сорта Кара-танский (сажала рассадой и в первый раз).

Садовод-новичок, только что получивший в свое распоряжение новенький участок, который много лет или вообще никогда не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, заросшее сорняками поле в ухоженный плодоносящий огород или сад? С чего начинать? За что хвататься? И в первую очередь, хватается, конечно, за голову…

Однако целина должна восприниматься садоводами не как надвигающийся кошмар, а как подарок. Вместе с неосвоенной целиной нам дается возможность с самого начала создать на своем клочке земли плодородную почву. Не высосать из нее все, что накопилось за долгие годы пребывания “под паром”, а по-настоящему создать. Освоение целины без перекопки – это первый шаг к огородничеству в тесном содружестве с природой.

Первое, что хочется посоветовать по поводу освоения целины на принципах природного земледелия – запаситесь терпением. Получилось у вас заложить всего три грядки за сезон? Вот и славно, в следующем году они уже будут работать на вас, а вы продолжите постепенное освоение своего участка.

Если мы твердо решили, что копать землю в своем огороде не намерены, это не значит, что работать нам не придется вообще, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем иная. И первое дело, которое рекомендуется выполнить на целинном участке, – скосить все сорняки. Желательно скосить пораньше, до цветения.

Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле на корм червям и прочим обитателям почвы, а можно сгрести вилами в большую кучу, чтобы потом использовать при устройстве гряд в качестве мульчи.

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка


Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.

Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.

Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу . Как говорится, что легче – посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).

А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными – в этом вопросе на все воля ваша.


На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.

Освоение целины без перекопки: устройство грядок


Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины – это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода – заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали – короба, траншеи или плоские гряды на земле – грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.

Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять , а следующей весной вытащить вилами несколько “недобитых” сорняков и сажать овощи.

Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь – она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.

Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.


Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи – на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.

Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное – не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Я только начинаю осваивать новый участок на месте строительства частного дома, и времени на огород катастрофически не хватает. Но не хочется, чтобы земля простаивала. Вот я и решил организовать в дальнем краю участка «ленивый угол».

По осени очистил участок (целину) от сорняков и посадил там многолетние культуры: лук батун, шнитт-лук, ревень, топинамбур и мяту перечную. Садил, не перекапывая, только делал лунки в целине. Топинамбур посадил клубнями, остальные растения — частями куста.

Рядки расположил с запада на восток. С северной стороны посадил два ряда топинамбура, затем, отступив на один метр, посадил ряд ревеня, дальше разместил грядочки с луком — батуном и шниттом, мяту. В итоге получилась как бы лесенка, поднимающаяся с юга к северу. Все растения на ней были хорошо освещены, так как не затеняли друг друга.

Весной, как только смог пройти по участку, под грабли посеял сидерат — горчицу белую. Засеял густо все пространство между кустами топинамбура и ревеня, а также междурядья луков и мяты. В это время культурные растения уже выпустили первые листочки. Через некоторое время начали всходить растения горчицы, а следом и сорняки. Когда эта густая сборная зелень стала заглушать культурные растения, я, не срезая ее, притоптал. Затем все пространство между кустами топинамбура и ревеня я закрыл толстым слоем прошлогодней картофельной ботвы. Таким же способом укрыл и дорожки в «ленивом углу». Междурядья лука и мяты полностью прикрыл ненужными досками, а все пространство между растениями в ряду засыпал измельченным бурьяном слоем 10-12 см. И только после этого срезал перо лука, листья и черешки ревеня на еду. После первых срезок зелени подкормил растения «БИО МАСТЕРОМ» универсальным. В дальнейшем после срезок подкормок не делал: растения и так выглядели прекрасно. Никаких поливов, прополок не проводил до середины августа. Растения отлично развивались. Мяту срезал три раза. А ведь лето в прошлом году выдалось на юге Омской области засушливое.

В середине августа собрал в кучку картофельную ботву, разложенную весной, снял доски с грядок. От сорняков не осталось и следа — микроорганизмы и черви сделали свое дело. Часть картофельной ботвы тоже перегнила. Дернина стала рыхлой, ее уже можно было свободно копать. На всем не засаженном культурными растениями пространстве снова посеял горчицу под грабли. И она снова встала плотной зеленой стеной — августовские дожди помогли. Только она теперь не оказалась не такой высокой, как в начале лета, рано зацвела. Видимо, растения чувствовали приближение зимы и спешили оставить потомство. У меня уже есть опыт в применении зеленых удобрений, и поэтому я поступил по ранее отработанному плану. Всю зелень горчицы я оставил нетронутой до морозов. Зимой она будет играть роль снегозадержания. Весной же снова повторю все операции. Да, чуть не забыл сказать о том, что еще один небольшой участок с весны я оставил засеянным горчицей. В августе собрал семена, теперь будет что посеять приближающейся весной.

Сейчас посмотрел, сколько написал, сам испугался, это ж сколько работы! Но не пугайтесь, это только описывать долго. Все эти операции, исключая посадку, заняли в общей сложности около 12 часов моего времени. Теперь давайте посмотрим, что я получил от своего «ленивого угла», потратив всего 12 часов рабочего времени за все лето:

1) Раннюю зелень для щей, борща и салатов — листья ревеня. Ревень выгоняет зелень, когда еще и снег не весь сошел.

2) Лист ревеня для приготовления голубцов весной, пока еще нет свежей капусты и листьев винограда для этого блюда.

3) 11 литров прекрасного варенья из черешков ревеня. Мы его варим с добавлением апельсиновых корочек. Детей за уши не оттащишь. Им такое варенье нравится больше, чем яблочное. 11 литров — это только теперь, пока кусты не разрослись. Через два года такое количество черешков будут давать каждые три куста (у меня же их растет 12). Причем времени больше затрачивать не придется. Посчитайте, сколько получится варенья!

4) Ревень будет расти на одном месте до 15 лет. За пять лет кусты разрастутся, и я смогу поделить их на 5 частей каждый. У себя снова оставлю 12 кустов, остальные продам.

5) Зелени лука хватает на лето всей семье (4 человека). Причем с ранней весны, как только сойдет снег, и до самых морозов (шнитт-лук стоит зеленый до заморозков).

6) В течение трех лет луки разрастутся, и можно будет поделить каждый куст на 4-8 частей. Из полученного материала снова посадить по грядке лука. А высвободившиеся кусты пустить на выгонку зимой. Это позволит обеспечить семью зеленым луком в течение всей зимы.

7) Луки каждый год дают семена. Их можно использовать для посадки новой плантации или продать.

8) Мяты с моей грядки хватило, чтобы насушить на чай, как приправу для супов и вторых блюд, да еще осталось, чтобы переложить ящики с картошкой, оставляемой для еды на начало лета (так картофель не прорастает).

9) Осенью, когда уже нет другой травы, наши кролики будут с удовольствием уплетать стебли и листья топинамбура. Причем они его настолько любят, что от стеблей не оставляют ни крошки. На следующий год, когда кусты разрастутся, можно будет срезать стебли дважды за сезон. Летом, на веники для зимнего кормления, и осенью.

10) Перед самыми заморозками выкопаем половину клубней топинамбура. Его мы добавляем во многие блюда: салаты, тушим с овощами и т. п. Это прекрасная еда для желающих похудеть. Все очистки, мелочь, некондицию скармливаем кроликам и курицам.

11) Весной, когда особенно не хватает витаминов, выкапываем оставшиеся кусты топинамбура. Клубни прекрасно зимуют в земле. Используем так же, как и осенью. Сажать топинамбур больше не придется, он сам восстанавливается на этом же месте. Через пару лет с куста можно будет получить до ведра клубней (у меня в «ленивом углу» 28 кустов).

12) Листья топинамбура мы используем для очистки груздей, лучше щеточки и не придумаешь! Хорошо укрепляет волосы вода, в которой запарили листья топинамбура.

13) Картофельная ботва утилизирована с пользой, гораздо большей, чем сжигание, и уж несравненно большей, чем просто удаление с участка.

14) Участок в полсотки освоен без всякого копания. Причем земля становится структурной, пронизанной ходами и усеянной копролитами червей.

15) Ощутимо экономим на удобрении за счет зеленого удобрения и перегнивающей картофельной ботвы.

16) Получаем экологически чистую продукцию, так как не используем минеральные удобрения.

17) Значительно оздоровили почву за счет применения горчицы белой как сидерата.

Как вам нравится такой эффект от «титанической» 12-часовой работы?

Но это только то, что использовал я. Есть много других многолетников, которые не вымерзают в условиях юга Западной Сибири. Если у кого-то есть предложения по расширению «ленивого угла» за счет других культур, напишите, пожалуйста, в журнал.

С уважением,
Олег Телепов, садовод

Когда на новичка-агрария сваливается такое счастье, как новый участок, где обработка проводилась несколько десятилетий назад либо ее вообще не было, обычно он впадает в панику. Как вырастить на этом диком поле радующий глаз сад или огород? Откуда начинать? За что браться? И берется, конечно же, за голову…

И все-таки к целине нужно относиться не как к надвигающемуся кошмару, а как к настоящему подарку. Ведь вкупе с неосвоенной землей вы приобретаете возможность изначально создать на этом участке плодородную почву. Причем по-настоящему, а не просто вытянуть из нее все соки, накопившиеся за долгий период «под паром». Освоить целину, не перекапывая ее, это сделать первый шаг к тесному содружеству с природой.

Главное, что нужно иметь при освоении целины с использованием принципов природного земледелия – это терпение. Вы смогли заложить только три грядки в этом сезоне? Прекрасно, на будущий год они уже начнут свою работу, а вы потихоньку будете продолжать освоение дачных просторов.

Если ваше решение не копать землю на участке твердо, это еще не значит, что там и палец о палец ударить не придется, а вся работа природе достанется. Забот будет достаточно, но совершенно иных. И первое, с чего нужно начинать на целинной земле, — выкосить сорняки. Желательно успеть до того, как они зацветут.

Свежескошенную траву можно не убирать – пусть кормятся червячки и другие почвенные жители. А можно собрать в кучу и использовать в дальнейшем как мульчу на грядки.

Освоение целины без перекопки: планирование и разметка

Здесь вам предстоит не столько работа руками, как головой. Нужно продумать, спланировать, изобразить, а потом разметить на участке места будущих гряд и междурядий.

Можно использовать классику и разбить грядки шириной в метр, оставив между ними проходы в 60-70 см.

Однако многие из природных земледельцев склонны делать узкие грядки и широкие проходы. И задают при этом вопрос: что проще – высадить 50 саженцев и получить 50 кг плодов или высадить 10 саженцев и получить то же количество килограмм? Как раз узкие грядки и способствуют тому, чтобы с минимальной площади получить максимальный урожай. К тому же, широкие междурядья в дальнейшем и косить проще, и травы там вырастет больше. А ведь именно ее вы будете использовать как основную мульчу для своих грядок.

Можно к «грядостроению» подойти оригинально: сделать их несимметричными, в виде кругов и треугольников – здесь неограниченный полет для вашей воли и фантазии!

Очень важно при обдумывании расположения грядок учитывать климатические условия. Если лето у вас обычно жаркое и засушливое, устраивайте на огороде органические траншеи и утопленные гряды, поднимать их или делать короба не стоит. В областях, где царят дожди и прохлада, делают все наоборот. Когда же погода неустойчива, нередки резкие температурные перепады, самыми оптимальными будут посадки на уровне почвы.

Ну что ж, колышки вбили, грядки разметили. Теперь пора взяться за них вплотную. Главная задача при освоении целины – уничтожить сорняки. Это многолетние растения с глубокими корнями, а их семена рассеяны по всей территории. Самый оптимальный способ борьбы с ними – затемнение. Поэтому независимо от того, какой тип грядок у вас запланирован – плоские на грунте, короба или траншеи – почву нужно изолировать от света. Это не даст возможности корням и семенам сорняков прорастать. Как правило, для такой цели место под грядку укрывают 3-5 шарами газет или картона, либо черной пленкой, не пропускающей свет.

Дальнейшие действия

Вариант первый . В том случае, если нет спешки, про укрытую грядку забываем на весь сезон. Картон или пленка усилят деятельность грунтовых микроорганизмов и червей, а отсутствие света приведет к гибели большей части корней сорняков. В будущем они станут хорошим удобрением. Конечно, без особо настырных представителей сорнякового царства не обойдется – они и к свету потянутся, и проходы между грядками найдут. Вот здесь наготове следует держать косу. Ею регулярно, до цветения, нужно скашивать траву. Осенью грядку засеваем сидератами, а по весне вытаскиваем вилами парочку «злостных» сорняков и сажаем овощи.

Многие опытные огородники советуют на целине в качестве сидерата высевать рожь – она хорошо глушит сорняки и структурирует грунт. Причем растения не нужно в дальнейшем закапывать. Верхнюю часть просто скашивают и используют для мульчирования, а корешки оставляют перегнивать в земле.

Вариант второй . Когда уже в первый год хочется что-то посадить или посеять, тогда слои картона или газет следует накрыть толстым шаром мульчирующих материалов. Это может быть компост, дерновая земля, перепревший навоз, водоросли, перегной.

Высота этого слоя должна быть минимум 10 см. На такой грядке уже в этом году можно расположить рассаду томатов, кабачков, перцев, тыквы. Последовательность действий такова: разгребаем мульчирующий шар и протыкаем чем-то острым все слои картона, делая небольшое отверстие. Через него корешки потянуться вглубь. Над отверстием ставим рассаду в торфяной или бумажной емкости, вокруг подсыпаем немного земли, и закрываем мульчой. Поливаем. Спустя несколько недель мульчируем посадки легким материалом. Для этого можно взять солому, шелуху от семечек, скошенную траву, листья, опилки. Высота этого слоя – половина штыка лопаты. Наша грядочка, замульчированная подобным образом, прекрасно будет себя чувствовать и без дополнительных поливов (это если погода не жаркая), и без подкормок.

С приходом осени на грядку или подсыпают сверху еще мульчи, или засевают сидератами. Важно не тревожить грунт, там еще живы семена сорняков. Вот пусть в нем и сидят, а мы каждый год будем просто добавлять сверху органику для формирования нового плодородного почвенного слоя.

Не страшитесь целинных земель, осваивайте их грамотно, максимально используйте их богатые запасы, и в этом случае огород станет настоящим кормильцем для вас и вашей семьи на многие годы.

Как правильно перекапывать землю в огороде и нужно ли – советы агрономов и правила выполнения. Почему я не копаю свой огород, или как мне удалось отказаться от лопаты Можно ли копать грядки

Плоскорезы, картофелесажалки и «шутки вроде вил», которые участники FORUMHOUSE cделали своими руками.

«Не будьте упертыми, отдайте лопату своему самому вредному соседу!», — призывает участник FORUMHOUSE с ником Борис Анненков и автор книги «Подари лопату соседу». Участники нашего портала если и не отдали лопату соседу, то, по крайней мере, успешно совмещают ее с другими, нетрадиционными инструментами для перекопки и рыхления земли. Эти инструменты позволяют вскопать грядки быстрее и затратить меньше усилий. А после работы с ними не болит ни спина, ни руки.

В этой статье мы расскажем:

  • Как сделать чудо-лопату: чертежи, инструкции, отзывы.
  • Простой способ сделать картофелекопалку.
  • Как сделать плоскорез.

Чудо-лопата своими руками

Один из самых популярных новаторских инструментов для перекопки – чудо-лопата, которая состоит из сдвоенных вил: одни стационарные, другие подвижные. Мобильные вилы поднимают грунт и продавливают его через зубья стационарных. Грунт разрыхляется на глубину 20-25 см.

Предлагаем вам чертежи устройства: оно несложное. Участница нашего портала, которая раньше видела сварочные аппараты только в магазинах, успешно сварила себе такую чудо-лопату сама.

  • ширина рамы: 35 см,
  • длина рамы – 78 см,
  • длина рабочих вил — 23 см.

По опыту эксплуатации агрегата участниками нашего портала, для его эффективной работы рыхлитель должен быть примерно на 25 градусов наклонен в сторону грунта.

Участник нашего портала с ником Mount «неспешно попилил болгаркой» в зимние выходные и в майские праздники испытал это устройство на даче.

Mount

Я в шоке: то, на что в прошлые годы я тратил несколько дней, я сделал в считанные часы. И качество перекопки гораздо лучше: не надо даже боронить граблями. Сырая земля к обычной лопата липнет со страшной силой, а этот инструмент справлялся и с мокрой землей, хотя, где посуше, он работал лучше.

Mount отмечает, что вилолопата неплохо работает и на некопаной земле (хотя для целины этот инструмент не предназначен), и вырывает корни. Если насыпать на перекопанную землю торф, то агрегат перемешивает его с землей не хуже, чем миксер.

Перекапывать грядки этим устройством очень просто: прход в одну сторону, поворот, проход в другую сторону. 10 минут – и грядка готова!

Mount

И — главное – нет усталости, как была от лопаты. Со стороны женского контингента сначала раздавались очень скептические замечания о никчемности прибора, но после первых 15 минут использования наступило молчание.

Этот агрегат наш пользователь специально сделал необлегченным, чтобы он мог справляться с самыми трудными почвами, в том числе и с целиной.

За три года успешной эксплуатации были выявлены следующие преимущества в сравнении с мотокультиваторами:

  • чудо-лопата не рубит корни сорняков и не способствует тем самым их распространению по огороду, а полностью их вырывает;
  • ей можно окучивать картошку: пройтись по междурядьям с одновременным удалением сорняков, разрыхлить землю, а затем окучить;
  • инструментом удобно вскапывать длинные грядки;
  • не нужно разбивать комки и разрыхлять перекопанную землю граблями;
  • устройство рыхлит почву без переворачивания плодородного слоя.

Аналогичное устройство с названием «две лопаты» сделал на пользователь с ником Dva11 .

Dva11

Пересмотрел в интернете и магазинах варианты лопат и сделал свой. За счет большого рычага требуется меньшее усилие и наклоняться сильно не надо.

Это более легкий вариант, чем предыдущий, но он тоже требует приложения сил. Рама седлана из профиля 15х15х1,5 и электродов 4 мм; сами вилы — из трубы 20 и семи зубцов от конских граблей (расстояние между ними примерно 6-7 см).

Длина зубьев – 28 сантиметров, но из-за того, что ось на три сантиметра поднята, в землю идет 24 сантиметра.

Аналогичный инструмент собрал и участник FORUMHOUSE с ником TOSA1970 .

TOSA1970

Оочень хорошо помогает при копке, и спина не устает, как от обычной лопаты.

Картофелекопалка своими руками

Никому не нравится выбирать картошку из лунок – это самое сложное и муторное во всем процессе копки картошки. Mount сделал еще один ручной огородный инструмент, ручную картофелекопалку, которая сама вынимает корнеклубни из лунок, и еще очищает их от земли!

Mount

Плюс этого агрегата в том, что землю лопатой трясти не надо. Воткнул его вилы под куст, ногой по рычагу топнул – из земли вылетает чистая картошка.

Этим инструментом удобно копать все корнеплоды. Работать им гораздо легче, чем лопатой – вообще не устаешь!

Картофелекопалка используется и для вскапывания огорода. Но копать ей огород нужно не вдоль, а поперек участка.

Как сделать плоскорез из косы

Владимир Фокин изобрел свой плоскорез после того, как не смог работать лопатой. Этот садовый инструмент способен выполнять множество операций: рыхлить, пропалывать, окучивать, косить, формировать грядки и т.п.

Главное его назначение – удалять сорняки и одновременно рыхлить почву на глубине 2-5 см, но без оборота верхнего пласта грунта. Сторонники органического земледелия знают, что этот способ рыхления не уничтожает полезные микроорганизмы, живущие в почве, а значит, повышает ее плодородие.Плоскорез Фокина – это скоба, которая в нескольких местах изогнута под определенными углами, три ее режущих поверхности остро заточены. Скобу закрепляют на черенке. Важно научиться правильно работать с плоскорезом, тогда этому инструменту не будет цены.

Любое движение плоскореза должно идти строго параллельно земле.

Проверить себя можно еще вот как: если спина при работе прямая, корпус наклонен совсем немного, большие пальцы рук на черенке смотрят вверх, то все правильно. Если держать инструмент правильно, то физическая нагрузка при работе с ним сокращается в несколько раз.

Deyler Участник FORUMHOUSE

Фокин мой тесть. Письма с благодарностями, особенно от пожилых людей или людей с ослабленным здоровьем мешками стояли у него дома.

Участник FORUMHOUSE с ником Антол13 по мотивам плоскореза Фокина изготовил собственный инструмент – суперплоскорез Косарь. Этот суперэффективный инструмент сделан из косы Соболь, которая валялась в хозяйстве без надобности.

Существует несколько способов ускорения процесса вскапывания участка, среди них как повышение техники вскапывающего, так и модернизация инструмента.

Приемы вскапывания

Если вы принципиально не желаете модернизировать свой инструмент или это вам попросту экономически невыгодно в силу малых размеров вашего участка, то оптимальным выбором будет использование некоторых нехитрых приемов, которые помогут вам вскопать огород быстро и качественно.

Сложнее всего дается вскапывание целины, подразумевающее снятие слоя дерна, распутывание корней, травы и прочего. В этом случае после каждого движения лопаты вам приходится отставлять ее в сторону, опускаться на колени и кропотливо выбирать траву из подъятого куска земли. Выходом может встать прополка участка, то есть грубый, черновой проход с тяпкой (мотыгой) с целью вырвать из земли самые крупные сорняки и разрыхлить почву, а конкретно — верхний слой дерна. Затем необходимо задействовать грабли и собрать всю выполотую траву.

Если вы подошли к делу ответственно, то после проделанных операция вам останется лишь вскопать освобожденную от травы землю, игнорируя остатки сорняков. Так как теперь вам не придется постоянно нагибаться, дело пойдет гораздо быстрее. Примечательно, что несмотря на то, что вместо одной операции вы выполняете три, работа идет гораздо быстрее. Разделение труда — великая вещь!

Модернизация садового инструмента

Некоторые умельцы из числа огородников улучшают свой инструмент посредством изменения формы лезвия лопаты, краев — это позволяет без труда разрезать цепкие корни растений. Некоторые мастера снабжают лопату особыми зубьями и крючьями, с тем, чтобы вытаскивать длинные и вьющие корни растений без необходимости нагибаться.

Помимо этого, в продаже имеются особые инструменты гибриды, соединяющие в себе и лопату, и борону, и грабли, разве что не кофемолку. Однако у таких систем имеется один общий недостаток — они отлично перекапывают чистую, свободную от сорняков, но бессильны против целины, о чем производитель честно и заявляет.

Механизация

И, наконец, третий, самый радикальный способ перекапывания участка — использование мотоблока (культиватора). Строго говоря, мотоблок и культиватор — это несколько разные машины, однако результаты их работы отличаются не слишком сильно. Мотоблок — это на бензиновом двигателе, разновидность малогабаритного трактора, снабженная зубьями, насаженными на ось колес, а также предоставляющая возможность установки дополнительных и насадок.

Этот способ вскапывания оптимален с точки зрения временных и трудовых затрат, однако к числу минусов этого метода можно причислить, во-первых, немалую стоимость покупки или аренды мотоблока, а также некоторую «топорность» работы — скрупулезно вскапывающий и выбирающий каждую былинку человек сработает лучше. Но стоит ли оно того? Решать вам.

На улице глубокая осень, собраны последние корнеплоды, и земля готовится к отдыху. В такую пору дачников часто посещает мысль, а нужно ли перекапывать огород осенью, ведь после уборки урожая все освободившиеся участки и так перерыты.

Цель перекопки

Зачем вообще следует перекапывать землю на огороде? Например, осенью она увеличивается в объеме почти в полтора раз за счет пористых воздухопроводов. В рыхлости углекислота и кислород способствуют растительным остаткам быстро разлагаться, создавать питательный гумус. В таком грунте корневая система культур легко приникает вглубь, находит для себя влагу, пищу, благодаря этому растения стойко переносят заморозки, засушливый период.

Так, когда лучше перекапывать огород? Рассуждений по этому поводу много, доводов и выводов тоже, причем диаметрально противоположных.

Перекопка осенью

Работа предстоит тяжелая и не каждому она приносит удовольствие, но, по мнению специалистов, оборот земляного пласта в осеннюю пору необходим и вот по каким причинам:

  • чтобы насытить землю полезными микроорганизмами (а их количество уже подсчитано – десять килограмм на квадратный метр), необходимо внести органику – компост, перегной, навоз, перепревшие опилки, золу, а все эти полезности вносятся только при осенней перекопке
  • дать возможность микроорганизмам и земле дышать, ведь процессу их размножения помогает именно воздух
  • семена сорняков упадут на глубину, с которой они не смогут весной прорасти
  • сорная трава, перемещенная вглубь, сгниет и удобрит почву
  • вредители, которые находятся в земле и приготовились к зимней спячке (колорадские жуки, гусеницы, разные проволочники), оказавшись на поверхности, погибнут от ветра, солнца или будут съедены птицами
  • в разрыхленном осенью грунте происходит активизация и фиксация азотосодержащих микроорганизмов, это они насыщают землю растительными формами азота
  • слой земли, попадающий наверх, насыщенный удобрениями, минералами, то есть вроде как полезный для будущих растений
  • при наличии на участке деревьев их листья закапываются и становятся полезным гумусом
  • после засушливого лета и сухой осени перевернутые комья земли удерживают влагу, которая создается воздухом, росой, конденсатом. А он в свою очередь получается из перепадов теплой дневной и холодной ночной температур.

Не дожидаясь осенних дождей можно сразу перекапывать освобожденные участки грядки. Тогда питательные организмы раньше начнут окультуривать и оздоровлять почву.

Перекопка осенью – это экономия времени, которое пригодится при подготовке огородов весной и это, наверное, самый сильный аргумент в решении проблемы – когда перекапывать огород осенью или весной.

Спорные моменты осенней обработки огорода

Осенняя перекопка на сегодня является спорным вопросом, и огородники со стажем, отдающие предпочтение весенней обработке земли, ее также обосновывают:

  • при переворачивании слоя грунта осенью могут погибнуть полезные черви, но по статистике таких всего десять процентов, большее их количество находится в комьях, которые осенью не разбивают
  • во время весеннего перекапывания все процессы активно обновляются, грунт в это время способен отдать все свои полезные вещества новым растениям и зернам
  • во избежание выветривания питания, влаги, весной перекопанную землю сразу боронуют. Ее структура позволяет это осуществить, а вот осенью этот процесс никак невозможен, потому, что за летний период земля настолько уплотняется, что ее приходится раздалбливать
  • опавшие листья – идеально здоровые деревья на участке сейчас редкость, поэтому с опавшими листьями плодовых деревьев в грунт при осенней перекопке могут попасть и их болезнетворные микробы, они консервируются и ждут своего часа. Так что по поводу опавших листьев ответ очевиден – их нужно с огорода удалять.

На счет глубины перекопки – агротехниками доказано, что именно верхние пять-десять сантиметров слоя грунта обладают стопроцентной полезностью, чем дальше вглубь, тем почва беднее. Переворачивая пласт на штык лопаты, мы полезные микроорганизмы в плодородной земле хороним, а верхний слой получается разрушенным, безжизненным, неплодородным. По природе биологическая почва из активной становится пассивной, и она нуждается во времени для восстановления, которое мы по ежегодной привычке ей просто не даем.

Бывает и так, что вдруг на отведенной площади для огорода плодородный пласт небольшой и при глубокой перекопке наверх попадает подпахотный. А он может состоять из песка, подзолистой не плодородной земли, глины. Они, смешиваясь с уже окультуренной почвой, понижают ее плодородие, и данный участок будет постоянно нуждаться в дополнительном удобрении.

Нужна ли осенняя перекопка огорода?

А это зависит от состава почвы. Ведь у каждого грунта своя плотность, а для наших культур нужна оптимальная.

Например, для овощей благоприятна болотистая земля, потому что она легкая. Осенью ее перекапывать не обязательно, да и бесполезно. После осенней перекопки, весной ее придется обрабатывать катком, чтобы урегулировать влажность, создать условия для благотворного развития посаженных культур.

Чернозем – состав механически тяжелый, влагоемкий, очень плотный. Обязательная глубина его пахоты до тридцати сантиметров. Особенно приходится трудиться на сильно засоренных участках, при этом необходимо вносить удобрения.


Не нуждаются в перекопке песчаные, супесчаные, торфяные почвы. И здесь, если учесть, что полезный только верхний слой, можно обработать такую землю мелким культиватором. Не следует на всю площадь вносить удобрения, это занятие тяжелое, непрактичное, потому что питание быстро смывается осадками, поливом. Удобнее и полезнее вносить именно на планируемые отделенные под овощные культуры участки или прямо в лунки во время весенней посадки.

Не стоит также подстраиваться под соседей. Участки, находящиеся совсем рядом, могут очень отличаться и типом и влажностью. Низинные – сырые, влажные, они хорошо подходят под обустройство высоких грядок, которые быстрей просохнут и лучше прогреются весенним солнцем.

Легкий грунт дерново-подзолистый, супесчаный является сухим и не годиться под высокие грядки. От удвоенного пересыхания растениям придется туго и их придется чаще поливать. В данном случае применяют обычную посадку, на уровне поверхности земли, а это экономия сил, времени и результат радует.

Трудоемкие мероприятия, такие как, перекапывание грядки с внесением полезных золы, извести, навоза, формирование участков под необходимые культуры, лучше проводить с учетом вышеописанных факторов. Ведь осенью у нас больше времени на подготовку к будущему дачному сезону и на своем огороде каждый садовод сам определяет когда, что и где копать или не копать.

Советы начинающему огороднику: как перекапывать огород «в зиму»

(13.11.2011)

В среде огородников нет однозначного мнения, стоит ли капать огород осенью. Противники осенней перекопки заявляют, что таким образом «убивается» вся органика земли, созданная червячками и корнями растений. К тому же, по их словам, от перекопки может пострадать верхний плодородный слой земли, так как в перекопанном состоянии его будет больше раздувать ветром. Те же, кто уверен, что под зиму копать огород нужно обязательно, говорят, что как раз этих самых корешков и жучков нужно вымораживать.

Все эти споры имеют под собой конструктивную основу. Но в целом для простого огородника не дают конкретных советов. Копать или не копать огород осенью — это зависит от многих факторов: от структуры почвы, от методов ее культивирования, от культур, которые высаживаются и прочего. В данном случае практика надежнее теории.

Из личного опыта могу сказать, что перекапывать огород осенью нужно. В поддержку приведу несколько аргументов и к ним добавлю советы о том, как правильно копать огород «под зиму». Перекапывать огород осенью нужно, хотя бы потому, что весной будет легче разрабатывать почву под грядки. Если верхний слой почвы будет цельным, то за зиму от осадков он «забьется» так, что сделать землю мягкой будет очень сложно. А большинство культурных растений предпочитают «пушистую» почву. Перекапывать нужно весь огород, где планируется посадка на следующий год.

Перекопка «в зиму» дает возможность избавиться от сорняков. Для этого землю нужно переворачивать полностью, так чтобы остатки травы не было видно на поверхности. Перегнив, эти сорняки будут не лишним удобрением для земли, а корни, которые окажутся на поверхности подмерзнут. Перекапывать землю нужно большими глыбами, не разбивая их. Так органика земли не будет сильно нарушаться. Влага, при этом, будет глубже проходить в почву. А ранней весной перекопанная крупными глыбами земля быстрее протряхнет и станет пригодной для посадки

В качестве рабочего инструмента лучше использовать вилы, а не лопату. Стоит опасаться того что зима будет сухая и морозная. Это плохо для почвы, особенно, для перекопанной. Поэтому грядки стоит, по возможности, укрыть опавшими листьями, перегнивая, они будут согревать землю.

Мы ВКонтакте

Своими руками для дачи

Техника и инвентарь

Идеи для дачи на почту

Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Дачные рецепты

Перцы в желатине, заготовленные на зиму, будут удивительной и оригинальной закуской не только в меню для гостей, но и для утреннего завтрака или обеда. Причем рецепты предполагают приготовление желе на […]

Жареный сладкий перец, заготовленный на зиму, практически не требует специального оборудования для консервирование и на его приготовление уходит совсем немного усилий. Зато результат оправдывает все хлопоты. Закуска из жареного перца получается неимоверно вкусной. Ее можно […]

Редис очень неприхотливый и очень полезный овощ, который можно выращивать практически все лето. Благодаря тому, что урожай редиса созревает быстро его можно выращивать каждые 3 недели, а при еженедельной досадке […]

Маринованные баклажаны являются одними из овощей, которые сразу же приходит на ум, когда настает пора делать заготовки на зиму. Сегодняшний рецепт баклажанов с чесноком будет еще и оригинален тем, что состав маринада […]

Мочение, как и соление и маринование, в первую очередь несет в себе важные функции сохранения урожая на зиму. Поэтому моченые яблоки в домашних условиях — это практически бренд. Ничего подобного […]

Существует не мало способов как заготовить перец на зиму. Каждый из них имеет свои плюсы, а так же позволяет консервировать этот продукт для определенных целей. Кроме целенаправленных способов — приготовления […]

Нужно ли часто глубоко перекапывать почву? Производимая дважды в год (часто неправильно) обработка почвы и ее беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как это считают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Значит, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой почвы на огороде не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее практически не обойтись.

Перекопку тяжелой почвы на глубину не более 15 см. надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков.

Разравнивание земли осенью

Обязательной операцией является разравнивание, которое относится к поверхностной обработке почвы. Его производят обычно при весенней обработке, используя грабли. Когда почва достаточно подсохла, нужно выровнять ее поверхность, чтобы уменьшить испарение воды, поступившей с весенним таянием снега. Для этого разбивают оставленные с осени комья земли и равномерно распределяют с помощью граблей весь объем почвы по участку, одновременно с этим можно рассыпать минеральные удобрения и заравнивать их вместе с землей. Грабли с постоянным усилием, плавными непрерывными движениями водят вперед и назад, следя за тем, чтобы зубья скользили по поверхности почвы, не вскапывая ее. Предварительно перекопанную почву разравнивают

Свежие статьи о саде и огороде

возвратно-поступательными движениями граблей сначала в одном, а затем в перпендикулярном направлении. Граблями обычно слегка заделывают семена после посева, смещают почву в борозды, собирают на участке листья, сухую траву, прошлогоднюю мульчу, любой мусор.

Когда обрабатывать почву осенью

Способов осенней обработки почвы по такой технологии несколько, как с применением ЭМ-раствора, так и с использованием ЭМ-компоста. Но есть одно общее условие: чем выше температура почвы, тем активнее работают микроорганизмы. Следовательно, чем раньше вы обработаете почву, тем больше пользы они успеют принести.

Первый способ: прополоть сорняки и, не убирая их, обработать почву раствором ЭМ-препарата. Микроорганизмы сразу же приступают к работе, разлагая срезанные части растений и оставшиеся в земле корни. Семена сорных трав дружно прорастают, с наступлением морозов всходы погибают.

Способ второй: обработать влажную почву раствором ЭМ-препарата, взрыхлить ее на 5-7 см и укрыть слоем опавших листьев, сорванной травы (замульчировать). Разлагающиеся корни и мульча к весне сделают почву гораздо плодороднее и улучшат ее структуру.

Что дает обработка земли осенью

В первую очередь это упрощает и облегчает посадочные работы весной. С этим соглашаются даже те, кто против такого мероприятия. Ведь, когда собраны последние овощи до холодов еще довольно далеко. И если стоит теплая погода, то грядки зарастают сорняками. А значит, если не убрать их сейчас, то на следующий сезон бороться с засильем сорной травы будет сложнее. При осенней обработке почвы для растений создается хороший водно-воздушный режим;

Улучшаются тепловые свойства грунта и весной, земля быстрее созреет для посадок.

К плюсам осенних работ можно отнести и то, что остатки стеблей, камни и прочий мусор был убран загодя.

Копать или не копать огород к осени

А черная земля – это и есть его работа. Как червяк это делает? Испытывает чувство голода, поднимается на поверхность, захватывает растительные остатки вместе с землей, опускается вниз, по пути пропуская их через себя, потом освобождается от продуктов жизнедеятельности. И так по кругу.

Во время своего движения червь оставляет за собой ход, имеющий выход на поверхность земли. Этот ход, получается, заполнен воздухом и продуктами жизнедеятельности червя – грубо говоря, его навозом.

Обработка почвы осенью мотоблоком

Нередко случаются и отклонения в стороны — это уводы, которые обычно имеют место на бороздах, которые уже подвергались культивации. Отсюда может возникнуть другой вопрос — как правильно пахать мотоблоком, чтобы вращающиеся ножи не уходили в землю? Помочь в этом может только соответствующая манипуляция рукоятками. К сожалению, тщательный контроль должен быть на любой почве. Так, на рыхлой земле необходимо следить, чтобы фрезы не погружались слишком глубоко, а в процессе обработки твердой почвы и целины может возникнуть и необходимость выполнения нескольких подходов. Первую обработку желательно выполнять на низких оборотах, при этом важно соответствующим образом регулировать и положение сошника.

Подкормка минеральных удобрений в почву осенью

Эти неорганические вещества получают во время химических реакций, которые контролируются человеком, или добывают из недр земли. Минеральные удобрения бывают калийными, азотными и фосфорными. Более того, они могут содержать и разные микро- и макроэлементы, нужные для нормальной жизнедеятельности деревьев.

Селитры: кальциевая, натриевая и аммиачная;

Мочевина;

Сульфат аммония.

Подкормка золой

Сделать золу можно самостоятельно. Просто пережечь сорняки, ботву и ветки и разбросать примерно по 1 килограмму на каждый квадратный метр почвы, после перекопать землю. Делается это 1 раз в 3 года. Любят такое питание:

  • клубника;
  • малина;
  • смородина;
  • капуста;
  • картошка.

Не переборщите с золой. Это опасно тем, что растения уже после высадки начнут гнить.

Внесение органических удобрений в почву осенью

Перегной. Из органических удобрений осенью обычно вносят перегной, куриный помет, компост. На бедных почвах вносят свежий навоз до 300-500 кг на сотку. В сентябре-октябре разбрасывают по отведенному участку и заделывают в почву.

Внесение куриного помёта. Концентрированное органическое удобрение. Внесенное непосредственно под корень, удобрение вызывает ожог корневой системы растений. Для подкормок птичий помет разводят и в виде жидкого раствора используют для подкормок.

Компост. Компост является органическим удобрением, полученным из отходов растений и животных с добавлением грунта и (если есть) торфа.

Зеленые удобрения или сидераты. Зеленые удобрения, или сидераты тоже относятся к органическим удобрениям. Подзимние сидераты высевают после уборки основного урожая осенью под перекопку или оставляя до весенней подготовки почвы. Их используют на тяжелых сплывающихся почвах с целью разрыхления (рапс, овес, фацелия, горчица, сурепица и другие).

Уничтожение сорняков к осени

Уничтожение сорной травы химическим способом провожу в условиях безветренной и пасмурной погоды. В этих целях использую гербицид Раундап. Перед опрыскиванием бурьяна, рядом растущие полезные культуры накрываю пленкой, иначе они могут погибнуть вместе с сорняками.

Когда приходит время обработки огорода, будь то весенняя или осенняя копка или боронование, большинство садоводов в отчаянии хватаются за головы. Эта достаточно сложная и трудоемкая процедура без знаний о ее правилах может и вовсе превратиться в сущий кошмар. Особенно тяжело новичкам, которые берутся за лопату, как за инородный предмет. К счастью, существуют удобные и правильные способы обработки земли, которые помогут вам упростить этот процесс.

Как правильно копать, инструкция

Большинство огородников советуют при вскапывании или посадке копать на глубину всего штыка лопаты. Это поможет переворачивать верхнюю почву с семенами сорняков, минеральными и органическими удобрениями, которыми посыпали землю, на дно образовавшейся ямки.

Осенью наиболее эффективен метод перевала – вскапывание земли бороздами по 40 см в ширину, но не более ширины штыка лопаты. Участок, который нужно перекопать, разделяется мысленно на две части. Копается первый ряд борозд, потом вторым рядом – закапывается. Таким образом слои почвы насыщаются кислородом и полезными веществами. Этот способ рекомендуют и в том случае, если вы удобряете почву навозом или компостом.

Предварительно разбросав его по территории огорода, вскопайте землю для его равномерного распределения. Также эффективна «постель» из навоза: на дно борозды выложить навоз и присыпать его землей. Если почва вашего огорода нуждается в извести, то ее нельзя смешивать с навозом — они могут вступить в химическую реакцию.

Важно! Известь следует разбросать по поверхности участка, не закапывая.

Лучше всего перекапывать почву, удерживая штык лопаты в вертикальном положении. Это увеличит слой обрабатываемой земли за счет глубокого проникновения и облегчит отделение грудок.

Надо ли, и когда перекапывать землю осенью

Этот вопрос является камнем преткновения большинства огородников. Некоторые считают, что перекапывать осенью огород не рационально, другие же, следуя традиционным методам обработки земли, утверждают, что это повысит урожайность в следующем году. Мы приведем несколько аргументов, которые помогут вам ответить на вопрос, надо ли перекапывать землю осенью.

Преимуществами осеннего перекапывания грунта является то, что верхний слой листьев, веточек и других растительных элементов попадает во внутренний шар почвы и перегнивает за зиму, а личинки множества насекомых-вредителей поднимаются на поверхность земли и погибают от птиц или зимних морозов. Грунт обогащается азотными микроорганизмами, которые активизируются от кислорода.

Минусом является то , что при перекапывании грунта вы закапываете семена сорняков, помогая им перезимовать и взойти весной.

Важно! При осенней копке нужно заборонить участок.

Как известно, правильно перекапывать землю осенью рекомендуется не глубже 10 см, так как при более глубоком проникновении полезные вещества выветриваются.

Однозначного мнения по поводу осенней перекопки не существует. Плюсом является то, что верхний слой земли не так уплотнится за зиму, и весной у вас уйдет меньше времени на подготовку грунта к посадке.

Надо перекапывать землю осенью еще и потому, чтопод зиму почва нуждается в подпитке. Когда приходят первые дожди, поздно перекапывать землю, осенью этот период выпадает на конец октября. Так что лучше успеть к середине этого месяца.

Нужно ли перекапывать участок весной

Вскапывая по весне огород, вы должны учитывать то, что за зиму почва отвердела.

Как же правильно вскапывать почву весной? Если вы осенью обрабатывали грунт, то весной вам нужно всего лишь бороновать почву. Таким образом запасы влаги сохранятся, предотвращая высыхание верхних пластов грунта.

Важно! Вскапывать землю весной нужно не глубоко, на полштыка лопаты.

Неглубокое вскапывание поможет сохранить в грунте вещества, которые осенью вы в нем закопали. Весь перегной, удобрения, компост станут прекрасной основой для вашего урожая. Обогащенная почва, как известно, способствует активному прорастанию семян и их сохранению в случае заморозков.

Знаете ли Вы? Весной не нужно вскапывать весь участок: лучше оставить дорожки, и тогда сорняки меньше будут досаждать.

Что такое подошва, и как от нее избавиться

Подошва – это слой уплотненной земли, возникающий в результате частого вскапывания огорода на одинаковую глубину.

Возникновению подошв подвержены тяжелые грунты (дерново-подзолистые, глинистые) и заболоченные. Рекомендуется каждые 4-6 лет проводить двухъярусную перекопку территории.

Важно! Нельзя злоупотреблять двухъярусной перекопкой. Выветриваются полезные вещества.

Подошва препятствует росту многих корневых растений: сельдерей, морковь, свекла, лук, петрушка и т. д., и деформирует их корни.

Если подошва сильно уплотнена, то возникает застой воды, способствующий развитию неблагоприятных бактерий и микроорганизмов, которые впоследствии влияют на развитие овощей.

Избавиться от подошвы поможет двухъярусная перекопка огорода. Желательно проводить ее осенью, чтобы за зимний и весенний период успела сформироваться полезная микрофлора. Для этого нужно выкопать борозду на ширину штыка вашей лопаты и прорыхлить ее дно садовыми вилами. При этом земля по краям борозды должна быть также взрыхлена. После можно внести компост или навоз. В результате такой перекопки пахотный слой увеличивается, а земля насыщается кислородом, необходимым для развития полезных веществ, улучшаются ее физические и водные свойства.

Знаете ли Вы? При двухъярусной перекопке верхний слой низкоплодородной почвы не выносится.

Как правильно копать целину

Целина – это земля, которая не подвергалась никакой обработке, никем не паханная и, с одной стороны, дикая.

Если у вас есть такой участок, то это прекрасный повод обработать ее и получить моральное и физическое удовлетворение от результатов. Как только вы соберетесь с силами, инструментами и вдохновением, можете тут же приступать. Но учтите, что это ужасный труд и испытание.

Важно! При выборе участка стоит убедиться в удобствах, что есть поблизости: вода, магазин, бензоколонка, дороги.

Обрабатывать целину можно и с помощью техники, и самостоятельно (это зависит от вашего здоровья). Способ обработки техникой достаточно простой, но прежде чем думать, что, кроме трактора, ничем не перекопать целинную землю, вспомните о своих руках и ногах. Прекрасный инструмент, а главное, бесплатный, для покорения целины.

Ручная обработка – сложный и трудоемкий процесс. В первую очередь, нужно выбрать правильный сезон. Для такой работы прекрасно подходит период осенней копки. Так как для обработки целины вам нужно очистить ваш заброшенный участок от сорняков, то начните с выбора бензокосы. Можете взять и обычную, но тогда продолжительность работы увеличится.

Важно! Скашивать траву и сорняки на целине нужно и перед механической обработкой.

Также вам понадобится лопата. Целинную землю лучше всего вскапывать частями, разделив ее с помощью нити. Копать нужно на глубину не менее 15 см. Вскопанный участок оставляем на время просохнуть. Потом нужно пройтись по нему вилами и распушить землю.

При копке целины важно запастись терпением, ведь такое дело из-за своей сложности остается часто заброшенным.

Можно ли облегчить процесс копания

В первую очередь, необходимо правильно подобрать лопату. Ее ручка должна быть крепкой, гладкой и достаточно отполированной. Это обезопасит вас от повреждения ладоней и неожиданных поломок. Лезвие штыка нужно хорошо заточить – тогда процесс пойдет быстрее.

Также вам необходимо обезопасить себя от травм (натертые мозоли, занозы). Перчатки для работы должны иметь прорезиненные ладошки, тогда рука не будет скользить по гладкому черенку. Обувь выбирайте закрытого типа с твердой подошвой, так как при тонкой вам может быть больно нажимать ногой на лопату.

Так как облегчить копку огорода можно разными способами, начнем с самого простого – с того, как вы держите инструмент.

Лопату нужно поставить вертикально, штыком к земле. Ногой надавить на лоток лопаты, при этом крепко удерживать ручку двумя руками. Штык лопаты нужно вонзать на глубину, необходимую для типа копки – на полную длину или на половину. Рабочую ногу можно подобрать на свое усмотрение. Обычно правши используют правую, а левши, соответственно, левую.

Согласно правилам, лопата и ее штык должны быть перпендикулярно земле, так как под наклоном вы не сможете глубоко вскопать почву. Темп копания лучше поддерживать средний.

Процесс копки и обработки земли достаточно труден, но, придерживаясь несложных и полезных советов, вы значительно упростите себе эти сезонные работы. Не бойтесь экспериментировать – обработка земли основывается скорее на опыте и собственных наблюдениях, нежели на нормах и правилах.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

Обработка почвы перед посадкой культур на огороде является одним из главных мероприятий. Если качественно вскопать огород — это позволит вам взрыхлить землю и очистить её от сорняков. От качества рыхления почвы во многом зависит успешное выращивание культур. При копке можно вносить минеральные удобрения или органические.

Ручная копка в отличие от механической обработки плугом более тщательная и качественная, она позволяет разбить землю на более мелкие комки, эффективно очистить её от сорняков, а также предотвратить их разнос по огороду. Поэтому многие дачники, имея возможность вспахать огород плугом, все-таки выбирают копку вручную. Огород нужно копать необходимо дважды в год – весной, перед посадкой и осенью после сбора урожая.

Как вскопать огород осенью

Перекопка огорода осенью должна производиться до начала первых заморозков. Во время вскапывания земли одновременно вносят фосфорные удобрения, чтобы весной они были доступными для растений. Во время осеннего рыхления почвы, образовавшиеся комья земли не разбивают. Это позволяет низким температурам проникать глубже в почву и замораживать семена сорняков, которые при низких температурах теряют свою всхожесть. В течение зимы почва с большими комками лучше насыщается кислородом, а весной они раскрошатся сами. Чтобы правильно вскопать земельный участок нужно воспользоваться некоторыми правилами.

  1. Подготовка участка. Перед тем как вскопать участок нужно убрать с него все ветки, ботву от картофеля, скошенные сорняки.
  2. Копку огорода нужно производить бороздами. Лопату втыкают перпендикулярно земле, углубляют её на весь штык, а затем вынимают с комом земли. Затем земляной ком бросают на соседнюю борозду вперед. Таким способом копают весь огород. Последнюю борозду закрывают землей.
  3. Для того, чтобы копать было удобней, следует разбить огород на небольшие участки.

Задачи осеннего рыхления почвы состоят в том, чтобы уничтожить семена сорняков, очистить почву от оставшихся сорных растений и насытить почву кислородом.

Весенняя копка

После схода снега, копать почву сразу не стоит. Необходимо определить степень её готовности к обработке. Для этого нужно взять комок земли и раздавить его в руке. Если он легко рассыпается, и при этом немного влажный, то земля готова к рыхлению. Если почва на огороде слишком влажная, то с обработкой стоит подождать. Правила весенней копки огорода следующие.

  1. Производить копку огорода нужно только при физической спелости почвы. Но затягивать с обработкой тоже не стоит, так как почва должна успеть осесть до начала посадки овощей. Кроме того, затягивание сроков копки может уменьшить количество влаги, находящейся в почве.
  2. Копать участок нужно бороздами, как и при осенней обработке. Для удобства нужно также разделить огород на небольшие участки. И взятую землю перебрасывать в соседнюю борозду.
  3. При рыхлении почвы весной нужно обязательно разбивать комки.

Нельзя копать влажный и подмерзший грунт, так как почва станет более плотной, а когда подсохнет комки будет очень трудно разбить. Для весенней копки наиболее подходящим инструментом является чудо – лопата, она позволяет разбивать комки на мелкие, и хорошо рыхлит почву.

Инструменты для копки огорода

Вскапывать огород можно при помощи различных инструментов.

Штыковая лопата

Это самый распространенный инструмент для вскапывания огорода, но если участок достаточно большой, то процесс может занять несколько дней. Штыковой лопатой копать очень долго и трудоёмко, но до сих пор это наиболее популярный способ.

Вилы

Вилами хорошо вскапывать участок на котором почва лёгкая и рыхлая. Суглинистые почвы для вкапывания таким инструментом не подойдут.

Чудо-лопата

Этот инструмент позволяет быстро и удобно вскапывать почву на участке. Процесс обработки почвы становится менее трудоёмким и более эффективным и качественным. сочетает в себе работу двух инструментов – лопаты и вил.

Копая огород вручную не стоит стараться осилить всю работу сразу. Это отразится на качестве обработки. Чтобы копать было легче, а глубина обработки была достаточной, нужно ставить лопату строго вертикально.

Если копка производится лопатой, то не нужно набирать много почвы на штык. Чтобы вскопанная часть огорода не уплотнялась, не нужно ходить по ней, поэтому направление копки должно быть назад. Перед тем как вскапывать огород можно разбросать по участку торф, компост, удобрения или перегной. А затем перекопать землю.

Каждый год вы старательно перекапываете почву на участке? Уверены, что это повышает плодородие, но никак не можете вырастить действительно впечатляющий урожай? Возможно, самое время перейти на безотвальную обработку почвы!

Перекопка почвы считается одной из важнейших дачных работ. Во время процедуры можно очистить грунт от сорняков и мусора, сделать его более рыхлым. Также после перекопки часть вредителей и их личинок остаются на поверхности, где ими с удовольствием лакомятся птицы. Каждый дачник хоть раз в жизни проводил отвальную перекопку, когда ком земли переворачивают и заделывают верхний слой на глубину штыка лопаты. Но существует более современный способ – безотвальная обработка почвы, которая позволяет реанимировать землю, страдающую от интенсивного земледелия и не дающую привычных урожаев. Главное отличие метода в том, что выкопанные пласты грунта не нужно переворачивать и разбивать.

Безотвальная обработка почвы получает все более широкое распространение в сельском хозяйстве. Также ее называют No Till, или нулевая технология. Специалисты многих стран (Бразилии, Колумбии, Северной Кореи, Австралии и др.) успешно внедряют эту инновацию. Главная ее особенность – семена сеют в необработанную почву, на которой еще сохранились растительные остатки предыдущих урожаев. Для работы используют дисковые культиваторы, плоскорезы и др.

Почему вам стоит применять безотвальную обработку на своем участке? Мы выделили 5 основных причин.

Причина 1. Чтобы сохранить и увеличить количество полезных почвенных организмов

Почва – место обитания множества насекомых, бактерий и грибов, часть из которых отвечает за плодородие грунта, поддержание в нем природного баланса. Во время отвальной перекопки нарушается естественное равновесие, полезные организмы гибнут наравне с вредными. В итоге земля обедняется и лишается своих ценных свойств. А восстанавливать плодородие почвы в будущем будет довольно трудно.

Не стоит переживать, что почва после безотвальной обработки станет менее рыхлой. В ней останутся черви и жуки, которые успешно прорыхлят верхний слой грунта и сделают его пригодным для выращивания растений.

Причина 2. Чтобы получить экологически чистый урожай

При обычной перекопке удобно вносить удобрения в почву. В случае же с безотвальной обработки провести такую процедуру будет сложнее, а значит, сокращается риск, что вы добавите больше удобрений, чем нужно. Кроме того, отличной альтернативой подкормкам могут стать корни растений от предыдущих урожаев (при условии, что они не поражены болезнями и не противоречат принципам севооборота).

Одна из задач органического земледелия, частью которого является безотвальная обработка почвы, – сохранение почвенных организмов, улучшающих структуру грунта. Поэтому целесообразно не использовать для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений опасные химические препараты.

Причина 3. Чтобы повысить плодородие и сократить риск эрозии (разрушения) грунта

Безотвальная обработка почвы позволяет улучшить структуру почвы, сохранить в ней влагу и гумусовый слой. Дачники, которые опробовали данный способ, отмечали также повышение способности почвы к снегозадержанию, устойчивость к ветровой эрозии. Другими словами, качество грунта становилось выше, он надолго сохранял свои физические свойства.

Во время глубокой отвальной перекопки на поверхности оказывается менее плодородный нижний слой грунта.

Считается, что тяжелая глинистая почва все-таки нуждается в перекопке, особенно осенней, иначе в ней будет сложно что-то вырастить. Легкие же почвы не нуждаются в тщательной обработке. Поэтому прежде чем перейти на безотвальную обработку, стоит лучше разобраться в свойствах грунта на своем участке.

Для определения вида почвы вам пригодится обычный стакан с водой. Добавьте в него ложку грунта, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите, что получилось. Если вода почти чистая, а на дне заметен небольшой слой осадка – почва суглинистая. Чистая вода с осадком из песчинок и камешков – признак песчаной почвы. Мутная вода с небольшим осадком и плавающими кусочками взвеси означает, что на участке торфяной грунт. Если же вода мутная, а осадок тонкий – преобладает глина. Теперь вам будет проще принять решение о том, какая обработка нужна почве на участке.

Причина 4. Чтобы снизить финансовые расходы на обработку почвы и уход за растениями

На смену устаревшим методам работы с почвой приходят новые, менее затратные. Финансовая причина побудила многих дачников перейти на безотвальную обработку. Конечно, вам все равно понадобится инвентарь, но он будет практически универсальным, заменит лопату, вилы, мотыгу, грабли и другие инструменты. Им можно проводить самые разнообразные уходовые мероприятия. В условиях дачи достаточно будет, например, плоскореза, который можно использовать для:

  • обработки тяжелой глинистой почвы;
  • рыхления и прополки грунта;
  • формирования грядок и выравнивания их поверхности;
  • окучивания растений и т.д.

Существуют разные модели плоскорезов, поэтому, в зависимости от задач, стоит подобрать несколько инструментов.

Таким образом вы существенно удешевите процесс выращивания урожая, сэкономите немало времени и получите хороший результат.

Причина 5. Чтобы сохранить собственное здоровье

После перекопки огорода редкий дачник чувствует себя бодрым. Чаще всего беспокоит мышечная боль. Так вот, безотвальная обработка почвы позволит сэкономить также и физические силы. Вам не придется надрывать спину и руки, чтобы подготовить достаточно большой участок земли к будущим посадкам.

Конечно, некоторой альтернативой может выступить механизированная перекопка, но она также требует немало усилий и хорошей физической подготовки. Кроме того, придется дополнительно тратиться на бензин. А вот работа с плоскорезом будет под силу женщинам и даже подросткам, т.к. не требуется переворачивать пласты грунта.

Недостатки безотвальной обработки почвы

Как и у любого способа обработки почвы, у безотвального – также есть свои недостатки. Выше мы упоминали, что при подобной процедуре затруднительно внести необходимое количество удобрений, т.к. ком земли не переворачивается. Кроме того, довольно сложно бороться с сорняками, болезнями и вредителями. Семена сорных трав остаются на поверхности и быстрее прорастают. Правда, при обычной перекопке также нет полной гарантии, что сорняков не будет, но там им хотя бы легче убрать. Также вам понадобится приобрести дополнительный инвентарь, например, плоскорез, что несет с собой дополнительные финансовые траты.

Но, несмотря на минусы, плюсов у метода все же намного больше. Правда, полностью освоить такую обработку сходу не так просто. Стоит начать с малого, например, обработать небольшой участок и сравнить, как изменились почва и урожайность. Не лишним будет провести предварительное исследование химического состава почвы. Также не забывайте о соблюдении севооборота, посеве сидератов и мульчировании.

Безотвальная обработка поможет вам повысить плодородие грунта, сохранить его структуру, ускорить биологическую активность микроорганизмов и получить в итоге более богатый урожай.

Способы обработки целинных территорий. Освоение целины Как посадить на целине без перекопки

Как сделать огород из целины на даче

Целиной называют необрабатываемый и непаханный надел земли более 20 лет. Такая почва отдохнувшая и максимально насыщена полезными веществами, необходимыми растениям. Однако дачников больше волнует возможность использования такого участка под огород.

Чем лучше обрабатывать целину

Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально.Первый этап – вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это довольно дорого и невозможно на небольших участках.

Обрабатывать целину мотоблоком можно, но его мощности может не хватить для слишком твердых участков. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), либо во влажном состоянии, чтобы оборудование не скользило. Преимущество использования любой методики – меньшие трудозатраты и более быстрый результат.

Обработка небольших участков проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелая работа.Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не применяют, так как силы одного человека недостаточно.

При невозможности вскопать техникой землю перекапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют сохнуть, после чего стряхивают дерн с почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.

Как подготовить почву для посадки овощей

После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивации.Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обработана машинами, то сорняки с нее не удаляют, как при ручной перекопке, а вспахивают вместе с почвой.

После вспашки мотоблоком или трактором

Для улучшения структуры почвы, насыщения ее полезными микроэлементами высаживают сидеральные растения (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень подрастет, ее скашивают и проводят подкопку по технике или вручную.

О посеве озимых культур в зимний период. Ранней весной после схода снега проводят третью вспашку и первый раз засевают участок огородными культурами.

После ручной перекопки

При обработке земли вручную можно использовать предыдущий способ, но чаще делают иначе. Освобожденную от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем присыпать торфом, перегноем или опилками и перекопать, все перемешивая.

Через неделю почву удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфат калия, аммиачная селитра, нитрофоска, суперфосфат и снова перекапывают.Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.

Что делать, если необходимо обработать большую площадь вручную

При обработке большой площади целины вручную популярен метод деления площади на небольшие сегменты, которые покрывают двойным слоем плотный материал толщиной не менее 5 см. Можно использовать картон, солому, черную пленку или спанбонд и придавить кирпичами.

Укрытую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перегреться и сгнить.Благодаря перегною появляется много дождевых червей, которые разрыхляют почву, и почву будет легче обрабатывать. Недостатком этого способа является готовность грядок к посадке только к началу следующего сезона.

Можно подготовить почву с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. Картофель высаживают в сформированные ямки, которые засыпают вырытым дерном, переворачивая его травянистой частью вниз.

Трава в земле гниет, тем самым удобряя картофель и способствуя его росту.Этот способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки посадки картофеля необходимо соблюдать.

Если место под грядки необходимо для срочной посадки, а ждать следующего года нет возможности, можно воспользоваться вариантом насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт насыпают прямо на целину, а междурядья перекапывают и обрабатывают гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

Каждый фермер знает, как ценится время при обработке земли, севе или сборе урожая, поэтому, можно ли вспахивать целину мотоблоком, интересует многих. Использование мотоблока в большинстве случаев не вызывает вопросов и затруднений. Много информации можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке идет к каждой модели техники. Тем не менее, у новичков иногда возникают вопросы. Часто они связаны с освоением целинных земель. Для того чтобы быстро с этим разобраться, следует выяснить, каким может быть приспособление для вспахивания земли.

Опытные аграрии прекрасно знают, как важно проводить качественную обработку земли перед посевом, а также осенью.От этого во многом зависит урожайность. Если раньше на такую ​​работу приходилось тратить целые дни, то теперь можно воспользоваться мотоблоком, который справится с задачей за час. При выборе качественного и производительного устройства можно обработать площадь за два часа, на что ушло бы целый день при ручной вспашке.


Выбирая помощника для работы в фермерском хозяйстве, многие задаются вопросом, можно ли обрабатывать землю мотоблоком Нева или другой модели, или лучше культиватор.На самом деле существенных различий между этими видами техники нет. Многие фермеры используют и одно, и второе название для обозначения обычных мотоблоков.

Чем отличается мотоблок от культиватора

Если присмотреться, то можно выделить некоторые отличия. Считается, что мотокультиватор годится исключительно для вспашки, перемешивания почвы и внесения удобрений. Мотоблок более функционален. К нему можно быстро подключить дополнительные насадки, чтобы техник мог выполнять уборочные работы, работать как газонокосилка и т.д.Для посева семян также можно использовать культиваторы и культиваторы, что ускоряет и облегчает этот процесс.


Большинство культиваторов более мощные, чем обычные культиваторы. Это очень важный параметр, который позволяет применять технику в разных ситуациях. Например, когда речь идет о вспашке целины, стоит остановить свой выбор на мотоблоке. В этом случае желательно выбирать устройства с мощным двигателем. Это позволит избежать поломок и сделает процесс пахоты целины максимально простым и быстрым.

К мотоблоку гораздо проще подобрать дополнительное навесное оборудование. Поэтому пахотные работы на участке могут быть максимально разнообразными.

Разница между двумя юнитами может заключаться в цене. Чем мощнее двигатель, тем выше стоимость оборудования. Тем более, что мотоблоки часто комплектуются набором навесного оборудования. Это тоже способствует удорожанию. По этой причине, если владельцу участка необходимо обработать небольшой участок, чаще всего предпочтение отдается мотокультиватору.Это позволяет легко вспахивать небольшие участки. Но надо учитывать, что мощности такой техники для вспашки целины может не хватить. В этом случае слабый мотокультиватор просто сгорит.

Плюсы и минусы вспашки мотоблоком

Раньше у фермеров не было альтернативы, поэтому вся работа выполнялась вручную. Сейчас купить культиватор или даже мотоблок могут многие. Однако некоторые до сих пор сомневаются, что земля, вспаханная такой техникой, качественная.

Основным преимуществом использования этого типа техники является то, что механическая вспашка занимает мало времени. Фермер экономит время и силы, повышается производительность, а это влияет на уровень прибыли. Имея мотоблок, можно отказаться от помощи наемных рабочих. В результате фермер экономит на нескольких зарплатах.

При этом с помощью мотоблока можно не только вспахивать землю, в том числе целину, но и сажать семена, собирать урожай, косить траву и сено, а также выполнять массу другой полезной работы, не затрачивая при этом много времени на это.Также удобно, что одним устройством можно выполнять несколько работ одновременно. Так, уже во время вспашки у фермера есть возможность внести в землю удобрения.

И мотоблок, и культиватор позволяют глубоко копать почву. Вы не можете добиться таких результатов вручную. Особенно это касается работ на целине. Благодаря глубокой вспашке, обеспечиваемой мотоблоком, обрабатываемые земли становятся лучше в плане структуры. Таким образом, почва сможет насытиться кислородом и как следует увлажниться.Это обязательно повлияет на урожай в будущем.

Обработка целины мотоблоком приносит массу пользы. С помощью этой техники происходит одомашнивание почвы.

В результате посаженные растения хорошо растут на участке, но удаляются сорняки.

Статистика показывает, что после обработки почвы мотоблоком или мотокультиватором урожайность увеличивается как минимум вдвое.

Из недостатков можно выделить только высокую стоимость оборудования.Хороший мощный мотоблок для вспашки целины может стоить около 100 тысяч рублей. Кроме того, для выполнения различных задач требуется дополнительное навесное оборудование. Их можно сделать своими руками, но некоторые виды все же придется купить.

Очень осторожно нужно использовать мотоблоки на целине. Если в почве много глубоко укоренившихся сорняков, механическое восстановление только навредит, так как будет способствовать размножению вредных растений.

Некоторые аграрии считают, что постоянное использование мотоблока на целине или мотокультиватора может привести к истощению плодородного слоя или к его нарушению, что негативно сказывается на урожайности.Но эта проблема решается очень легко. Для этого достаточно вносить удобрения одновременно с перекопкой почвы.

Многие садоводы и фермеры считают, что обработка земли трактором будет намного удобнее, а качество вспаханной земли намного выше. Первый параметр можно считать правильным, но с точки зрения удобства — нет. Пахотные работы трактором будут возможны только на больших и полностью открытых участках. Если рядом есть постройки или деревья, то такая техника не подойдет.Мотоблоки намного маневреннее, да и стоят они в разы дешевле самого простого трактора.

Правила пахотных работ

Чтобы земля была плодородной, а урожай хорошим, следует придерживаться некоторых рекомендаций, существующих как для целины, так и для земель, которые уже возделывались ранее. Одним из ключевых моментов является настройка оборудования. Прежде чем приступить к вспашке почвы, необходимо максимально тщательно отрегулировать ширину и глубину копания.Далее следует убедиться, что мотоблок готов к работе, то есть полностью заправлен горюче-смазочными материалами.

Что касается того, как вспахать землю мотоблоком, то для разных типов почвы есть свои рекомендации. Но все же чаще всего специалисты советуют делать борозду около 50 см при глубине не более 15 см. Если почва очень неровная, можно углубиться до 25 см.

Участок, который планируется обрабатывать с помощью мотоблока или мотокультиватора, необходимо полностью очистить от крупных камней и мусора.Желательно сразу удалять все имеющиеся сорняки. Далее по площадке укладывается примерный шнур. Это позволяет создать максимально ровный пахотный ряд.

Вспашка целины несколько отличается от рутинной работы этого вида. Здесь вы можете двигаться по кругу или по зигзагу. Все зависит от личных предпочтений фермера. При этом необходимо учитывать форму обрабатываемого участка. Специалисты рекомендуют круговую вспашку на прямоугольных полях и зигзагообразную вспашку на квадратных полях.

Работа на целине часто сопряжена со многими трудностями. Поэтому для таких случаев рекомендуется выбирать мощную технику. Иногда земля оказывается настолько твердой, что нормально вспахать целину мотоблоком, даже самым мощным, не удается. Для таких случаев рекомендуется поэтапная вспашка, то есть работу придется проделать 2 или 3 раза. При этом рекомендуется выбирать время после сильных дождей, так как влажная почва лучше поддается обработке.

После окончания вспашки необходимо тщательно очистить технику от земли. В этом случае техника будет служить долго без необходимости ремонта.

К началу разработки сайта я смог приступить только весной 2017 года. Это был кусочек луга. По словам местных жителей, в последний раз кукурузу на этом месте сажали во времена Никиты Сергеича. Потом косили траву на сено. Ну а после развала колхоза поле потихоньку заросло кленами — березами — соснами.А еще – с редкими кустами калины и ежевики. В нескольких километрах от села в советское время были разбиты огороды. Еще сохранились заросли диких старых яблонь, груш, аронии. Видимо, птицы принесли семена на наше поле.

За зиму и весну я вырастил огромное (для меня) количество саженцев. И вот в апреле передо мной во весь мой огромный рост встал вопрос: что с ним делать? Давать-раздавать саженцы мне было некому: соседей по селу я еще не встречала, а среди моих городских друзей и знакомых увлеченных садоводов нет.

Не особо заморачиваясь, перевез всю рассаду в деревню. Она была жесткой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кусты, которые подмерзали, я без сожаления выбросила, зная, что условий для тревожного ухода в этом году у меня не будет. Так что все, что было посажено на участке, уже прошло предварительный отбор на приживаемость.

В апреле мне удалось выкопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Я зарезервировал один для помидоров, которые я люблю.На второй посадила лук и морковь. Третий зеленый. Все остальные запахи и семена должны были быть куда-то прикреплены.

Когда только начал копать целину, понял, что лопатой много не вскопаешь. Как мне многие и подсказывали, я принципиально не хотел его раскапывать трактором. Во-первых, участок находится на достаточно крутом склоне и я боялся, что талые и дождевые воды смоют плодородный слой земли. Во-вторых, я не собирался засаживать сразу всю землю.Ну и пожить там надо было, чтобы понять, где и что лучше разместить.

За зиму я теоретически заземлился, начитавшись о самых разных способах посадки, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном озеленении и т.д. и т.п. Сразу оговорюсь, что здесь нет моего авторства в любом из способов. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей я почерпнул из книг Павла Транного.

Единственное, что хочу добавить, нужно следить, чтобы верхний слой травы не пересыхал. При необходимости поливайте чаще.
Посадила тыквы и кабачки семенами, огурцы рассадой в травяные кучи. Все росло и плодоносило замечательно. Честно говоря, не ожидал такого эффекта при таких низких трудозатратах. В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры таким образом.

2. Канавки — шурфы в целине.
Участок, на котором вы планируете сажать или сеять, следует скашивать, оставляя траву как можно короче.(Мне было удобнее жать серпом). Резко заточите измельчитель. И проделайте канавку в дерне углом мотыги. Глубина, на которую нужно сажать семена. Пролить борозды обильно. Посадите семена. Покройте семена типером теми кусочками дерна, которые образовались при закладке борозды. В этот день поливать закрытую борозду уже не нужно.

Если вы собираетесь делать несколько борозд рядом друг с другом, то расстояние между ними необходимо оставлять больше, чем при посадке на обычные грядки.
Затем вам нужно будет регулярно удалять (подрезать) сорняки мотыгой и рыхлить землю рядом с канавками. И при этом каждый раз старайтесь расширять ослабленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормка рекомендуется травяная. Помимо того, что в них содержится полезный материал, они снижают кислотность почвы.

В конце лета или осенью после удаления растений получится отличная рыхлая грядка.
Вот и посеяла свеклу, огурцы, фасоль.Я обычно поливал. Кормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезал сорняки мотыгой и рыхлил их.
Для свеклы и фасоли метод отличный. Прореженная свекла. Посадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы плохо росли. Затем я пересадил их в травяные кучки, и все прошло хорошо. В августе был урожай.

Таким же образом делаются ямы в дерне. Первым делом нужно аккуратно косить траву на месте посадки. Затем уголком мотыги проделывает в дерне отверстие нужного размера… Хорошо проливается. Туда высаживают растение и накрывают кусками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.

Клубника отлично выросла. Тоже совершенно неожиданно для меня. Мы даже успели съесть много ягод. Поливают регулярно. Рыхление и удаление сорняков очень редко. я не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышно, но и не смертельно. Но ухода за ними не было, кроме полива. Правда, за лето пару раз косил траву и рыхлил.
Перец был мертв. Вернее, он не погиб, а застыл в развитии на уровне посадки рассады. основная причина- полное отсутствие ухода. Не только не заделывала, но и не удаляла сорняки. Летом косил два раза. Руки не дошли тупо.

Разновидность ямок — Посадка картофеля «под кол» … Колом в дерне делается лунка. В нее кладут картофель. Наполнен сеном. Полив нормальный. По правилам нужно расслабится и съежиться.Я не делал ни того, ни другого. Она только поливала и иногда косила траву серпом. Но урожай, пусть и совсем небольшой, получили. Я съел его с удовольствием. А еще у меня есть садовая грядка. Земля на нем хоть и не пух, но уже не целина, легко копается.

3. Кучи дерна.
При подготовке грядки на целине необходимо срезать верхний слой дерна. Эти куски дерна укладывают на землю корнями вверх в несколько слоев. Проливают любым азотным удобрением.И в таком виде их оставляют на несколько недель.
Когда я копал грядки, я положил срезанный дерн на выделенный участок земли. Оказалось, что площадь размером примерно 1,5 м на 1,0 м была покрыта тремя слоями кусков дерна. Пролитый гумат натрия. Через три недели посеяла туда семена космеи. Я просто посыпала его сверху и полила из лейки. Ну, тогда я еще и поливал. Пробовала посадить семена настурции. Но нельзя просто положить их сверху. Приходилось копать ямы в дерне.Короче говоря, настурцию я не сажал.
Поливал летом. Но не удобряла, чтобы космея не начала «жировать». Несмотря на отсутствие подкормок, выросли огромные кусты вьющейся зелени с редкими цветами. К августу они были выше меня. А ствол был такой, что пришлось их вырубать топором в прямом смысле этого слова. У меня не было сил сломаться или вырваться из-под земли.
В общем к осени грядка без сорняков получилась. Но с довольно твердым основанием.Ну так ведь и не развязывали.

Начинающий садовод, только что завладевший новеньким участком, который много лет не обрабатывался или вообще не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, засоренное поле в ухоженный плодоносящий огород или фруктовый сад? Когда начать? За что ухватиться? И в первую очередь хватает, конечно же, за голову…

Однако целина должна восприниматься садоводами не как надвигающийся кошмар, а как подарок.Вместе с нетронутой целиной нам дается возможность с самого начала создать плодородную почву на нашем клочке земли. Не высасывайте из нее все, что накопилось за долгие годы, оставайтесь «под паром» и по-настоящему творите. Освоение целины без перекопки – первый шаг к садоводству в тесном сотрудничестве с природой.

Первое, что хотелось бы посоветовать по поводу освоения целины на принципах натурального земледелия — наберитесь терпения.Успели посадить всего три грядки за сезон? Это приятно, в следующем году они уже будут работать на вас, и вы продолжите постепенное развитие своего сайта.

Если мы твердо решили, что не собираемся копать землю в своем огороде, это не значит, что нам вообще не придется работать, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем другой. И первое, что рекомендуется сделать на целине – выкосить все сорняки.Косить желательно рано, до цветения.

Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле для кормления червей и других обитателей почвы, а можно сгребать вилами в большую кучу, чтобы потом использовать в качестве мульчи при устройстве гряд.

Освоение целины без перекопки: планировка и разметка


Следующий этап развития подразумевает не столько физическую, сколько умственную работу… Необходимо продумать, спланировать, чертить, чертить, а впоследствии размечать по месту будущие грядки и проходы.

Можно пойти классическим путем и разметить грядки метровой ширины с 60-70 сантиметрами свободного пространства между ними.

Многие естественные культиваторы теперь склоняются в пользу. Как говорится, что легче — посадить 50 растений и собрать 50 килограммов урожая, или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограммов? Узкие грядки нацелены именно на получение большего урожая с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем будет легче косить, и в них будет расти больше травы (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчей для наших будущих грядок).

А можно и вовсе оригинально: сделать кровати круглыми, треугольными, асимметричными – в этом вопросе решать только вам.


На что еще важно обратить внимание при планировании кроватей? К климату! Если для вашего региона жаркое и сухое лето является нормой, не стоит увлекаться высокими грядками в ящиках, вам лучше подойдут органические траншеи, углубленные грядки. В прохладном и дождливом климате все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температуры, то плоские грядки предпочтительнее прямо на земле.

Освоение целины без перекопки: устройство грядок


Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самой большой проблемой целины являются многолетние сорняки. Их корни давно ушли глубоко в почву, и семена повсюду. Поэтому главная задача огородника – заглушить сорняки, не дать им прорасти. И эта задача решается с помощью затемнения. В связи с этим, какой бы тип грядок вы ни выбрали — ящики, траншеи или ровные гребни на земле — грядка должна быть изолирована от света, чтобы у корней и семян сорняков не было возможности прорасти.Обычно для этого место для грядки выстилают несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо застилают черной светонепроницаемой пленкой.

Вариант 1. Если не торопимся, оставляем сад в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой начнут работать почвенные микроорганизмы и черви; при отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, гнить и со временем станет удобрением. Некоторые особо упрямые сорняки, конечно, начнут искать свет и забираться в проходы между грядками, и тут надо быть наготове с косой ориентацией.Просто регулярно косим траву в междурядьях до того, как зацветут сорняки. Осенью на такую ​​грядку можно посеять, а следующей весной вилами вырвать несколько «отмерших» сорняков и посадить овощи.

Кстати, многие огородники в качестве сидератов для целины предпочитают рожь – она славится способностью подавлять сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно его потом закапывать, просто скосите и используйте зеленую массу для мульчи, а корни оставьте гнить в почве.

Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание вырастить что-то прямо в первый год, то картон или газеты необходимо засыпать сверху толстым слоем мульчирующих материалов: предварительно перепревший навоз, перегной, компост , водоросли, дерновая почва.


Слой мульчи должен быть не менее 10 сантиметров. Высаживать рассаду на такую ​​грядку можно в тот же сезон. теплолюбивые культуры: кабачки, тыква, помидоры, перец. Порядок действий такой: разгребаем слой мульчи и притыкаем чем-то острым, чтобы во всех слоях картона пробить дырку, через эту дырочку корни будут тянуться глубже.Над лункой помещаем рассаду прямо в бумажный или торфяной стаканчик, окружаем этот стакан небольшим количеством земли, а затем засыпаем мульчей. Поливаем посадки. Через пару недель мульчируем огород легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой семян. Рекомендуемый слой мульчи – половина штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается в дополнительном поливе (если, конечно, нет тепла) или дополнительном удобрении.

Осенью эту грядку можно засеять сидератом или добавить сверху еще мульчи.Главное не тревожить почву, в ней еще есть семена сорняков, так пусть они и останутся там, в глубине, а мы просто будем из года в год подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.

Не бойтесь целины, правильно осваивайте ее, максимально используйте ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью долгие годы.

Успехов Вам и больших урожаев!

Зеленые квадраты

Жизнь сейчас такова, что надо много сажать, иначе не выжить.Только успевая покорять новые вершины! Рядом с моим участком есть земля, заброшенная много лет назад, заросшая пыреем и прочим сорняком.

Дерн — лопатой водить нельзя! Есть еще два осложняющих момента.

Первый это при освоении целины гербициды, решил не применять… Второй — у нас везде на участках разная мощность пахотного горизонта , где больше, где меньше, и под это — мел в виде крупных (и не очень) камешков Вот и пришлось подойти к делу творчески, как в народе говорят: на всякий случай — свой обычай.

В конце концов я нашел способ.

Это очень эффективно и занимает довольно много времени. Но у пырея нет ни малейшей лазейки. Однако хочу заранее предупредить: не беритесь сразу за большой кусок земли – сначала оцените свои силы и возможности, попробуйте, посмотрите, как пойдет.

Итак, размечаю полосу по размерам будущей грядки шириной 1,5 м и длиной 10 м (см. рис.). На штык лопаты вырезаю квадрат дерна (В1) и кладу на конец предполагаемого гребня.Рядом вырезала еще один такой же квадрат и положила туда. Затем углубляюсь, насколько позволяет пахотный горизонт (А1 и А2). Я очищаю землю в самом конце.

Провожу эту операцию по всей ширине грядки, получается у меня небольшая канавка. Теперь я вырезаю квадрат дерна (А3) и кладу его обратно на дно канавы (вместо А1). Затем углубляюсь на штык лопаты (ВЗ), но вынутый грунт кладу поверх ранее уложенного дерна, и так по всей ширине грядки.

И получается, что я дерн закапываю. Когда дохожу до конца грядки, точно так же кладу грунт, который привез туда в начале работы, — дерн на дно (с оборотом пласта), а сверху фунт. А в конце мероприятия аккуратно ровняю полученную грядку граблями. Это общая картина. А теперь нюансы.

Как убрать пырей…

Погребенный дерн жив. А еще в нем много куколок, яиц, личинок вредителей. Поэтому, если есть возможность и желание, за неделю-две до перекопки неплохо было бы обработать его крепким раствором мочевины или аммиачной селитры (что ускорит разложение засыпанного дерна и уменьшит количество вредителей).Когда удобрение подействует и трава пожелтеет, можно начинать копать.

Теперь конкретно о решении. Беру 500 г удобрения и растворяю в ведре воды. Опрыскиваю из пульверизатора в солнечную безветренную погоду, после того как сойдет утренняя роса.

Поэтому перед обработкой мочевиной необходимо свериться с прогнозом погоды. Не опрыскивать перед дождем!

И вот однажды после ливня сухая трава снова дала всходы. Пришлось использовать другой раствор, так как мочевины больше не было (как и возможности ее купить): взяла 150 г уксуса (9%) на 2 л воды и добавила 5 ст.л. поваренная соль. Обратите внимание, что обработка уксусом считается экологическим контролем, поскольку он быстро разлагается на углекислый газ и воду. Обрабатывать землю таким раствором, конечно, тоже нужно только в сухую погоду.

И еще один нюанс. При перекопке, особенно если это осенью, между слоями земли (А и Б) нужно положить старые газеты. За зиму они сгниют, а для вредителей и сорняков это дополнительное препятствие.

Покрывало

Теперь как я решил вопрос с разной толщиной пахотного горизонта.В июне, когда трава была еще сочная, а сорняки только набирали силу, первый раз обработал предполагаемое место перекопки крепким раствором мочевины. После этого перекопал лопатами с вращением пласта на штык. Глубже нельзя — мелом. Именно этот момент запечатлен на фото, сзади виден увядший пырей. Выровнял граблями грядку и накрыл чем мог — кусками картона, шифера, линолеума и черного полиэтилена, придавив все это битым кирпичом и досками.

А в августе снял укрытие, сделал широкие, по 15-20 см, борозды по всей длине мотыгой (при ширине грядок 1,5 м получилось 5 штук), обильно полил их водой и засеял рожь густо. Он сам по себе отлично подавляет любую вражескую растительность, а тут к осени сильно разросся и начал расти. В таком виде и ушел в зиму. Весной она разрослась еще больше, и в десятых числах мая я пролил ее мотыгой под самый корень. Потом высушил (чудная соломинка оказалась!), стряхнул в сторону.

Мелко перекопал грядку, разбив лопатой крупные комья, тщательно разровнял граблями землю. Когда миновала угроза заморозков (после 26 мая), посадила помидоры, все свободное пространство грядки засыпала соломой.

Потом, в течение сезона, поверх укладываю новую мульчу — сорняки выпалываю. Так что у пырея не было шансов, а помидоры были уродливы!

Если нет возможности (или желания) заниматься рожью, то такой совет: не снимать укрытие с грядки осенью, а весной сеять кукурузу или сорго.

А если это не подходит, посадите на этом огороде белокочанную капусту, своими лопнувшими листьями она покроет всю поверхность, подавив сорняки. Кстати, на фото на заднем плане видны посаженные таким образом помидоры и капуста (кукуруза просто не влезла в кадр).

Главное в этой борьбе не унывать и следовать в точности тому, что было составлено заранее. подробный план операции под кодовым названием «Ликвидация». И методично, планомерно, планомерно, шаг за шагом идти к намеченной цели.

Можно также посадить перец (это проверено!), но тогда слой мульчи должен быть не менее 10 см. В общем, побольше энтузиазма и творческих подходов! Как сказал один из классиков земледелия, нет плохих земель — есть плохие хозяева.

ДВЕСТА ЦЕННОСТЕЙ И ПЛОХОЕ ЛЕТО

Согласитесь, впечатляет — когда в первый же год на пустой, заброшенной земле, да еще в отвратительное дождливое лето, созревает хороший урожай… случайность или заслуженный успех дачника, заранее продумавшего все нюансы?

У меня было двести квадратных метров нетронутой целины: толстый ковер дерна на суглинистой почве.Листы поликарбоната уложены по краям участка Браун- от старого забора. Трава под ними не росла, а мыши работали — рыхлили землю. По совету из журнала посадила в этом месте картошку, посадила без перекопки, в бороздки с последующей небольшой заминкой. А я лопатой обрезала края и положила на дерн — он сгнил, и получился рыхлый грунт.

В августе 2016 года после выкопанной картошки посадила клубнику в два ряда на освободившееся место, замульчировав корни всем, что было под рукой — травой, черными целлофановыми пакетами…До заморозков все хорошо развивалось и даже частично цвело, хотя сорт не ремонтантный. Прекрасно перезимовала и дала отличный урожай… Столько клубники у меня никогда не было, хотя сорт не очень удачный: ягоды сильно мнутся. Но опять же, благодаря совету, я вырастила из семян такие сорта клубники, как Барон Солемахер, Руяна, Кокетка и др. Но это уже другая история.

А прошлой весной решила засадить вторую, еще не освоенную часть участка тыквой и кабачками.Обычно я их делаю хорошо, но весна и начало лета в том году в нашем Подмосковье выдались просто ужасными: шли нескончаемые дожди, было холодно и очень мало солнца. Я сеяла эти культуры несколько раз, высаживала рассаду, накрытую обрезанными бутылками, и… И у меня получилось! Причём с учётом того, что землю от дерна я освобождал квадратиками, а оставшийся дерн закрывал чёрной плёнкой, часть картоном.

Каким бы ужасным ни выглядел заброшенный участок, целину можно освоить и без копания.Достаточно выкосить все сорняки, а затем приступить к созданию высоких грядок (в южных районах) или траншей (на севере). От сорняков следует изолировать, накрыв почву несколькими слоями картона, газеты или черной светонепроницаемой пленки.

Когда росли тыквы и кабачки (а в августе вдруг стало тепло, 25-28°), закрыли всю территорию до забора и

не давали развиваться сорнякам. Урожай для того крайне неблагоприятного года был очень хорошим: я собрал 65 кг тыквы и почти столько же кабачков.

И в качестве эксперимента прошлой весной посадила два ряда картофеля по обеим сторонам от клубники, а в междурядьях сидератов горчицу и овес. Горчица с последующим заделыванием в землю очень хорошо облагородила мою целину, и до поздней осени овес выбрасывал колоски с семенами, которые я рвал и сушил. А вот как сидерат он мне понравился меньше: слишком сильно разрастается.

В общем, с двух соток целины в прошлом году получил хороший урожай тыквы, кабачков, картофеля, клубники и земляники, озимого чеснока и лука-порея сорта Кара-Танский (посажены рассадой впервые).

Все о почве

«Между планами и почвой существует такая сильная симбиотическая связь, что можно утверждать, что растение существует для создания почвы, а не почва используется для выращивания растений».
– Филип А. Уиллер и Рональд Б. Уорд. Справочник по нетоксичному сельскому хозяйству .

Прежде чем мы сможем улучшить нашу почву, нам нужно немного больше узнать о том, что заставляет ее работать.

Почва зарождается, когда горная порода разрушается механическими, химическими и биологическими средствами.Этот процесс может занять тысячи лет.

Азотфиксирующий трилистник (lotus corniculatus), растущий на известняковой мостовой.

Механический аспект поломки вызывается водой, ветром и колебаниями температуры. Химический аспект состоит из различных реакций, часто вызванных взаимодействием между кислородом, водой, углекислым газом и породой.

Процесс биологического распада зависит от пищевой цепи почвы — микробы и растения воздействуют непосредственно на камень, создавая свои собственные органические кислоты.Этот процесс резко ускоряется по мере того, как производится больше органического вещества. Они также производят некоторые из химических веществ, упомянутых выше.

Есть очень большая вероятность, что ваша почва не образовалась непосредственно из подстилающего камня. Часто исходные материалы или даже сама почва были унесены ветром или принесены ледниками, вулканами или историческими водными путями, но почва где-то сформировалась как девственная почва.

«Ценные» почвы не содержат органического вещества. Лишайники — организмы, состоящие из симбиотического партнерства между водорослями и грибами — часто первыми появляются на сцене вместе с новаторскими азотфиксирующими растениями, такими как ольха, ракитник и белая акация.

Азот необходим растениям для роста. Ольха, ракитник и белая акация на самом деле сами не фиксируют азот, но они сотрудничают с бактериями, которые это делают. Эти бактерии поглощают азот из воздуха и превращают его в биологически пригодную форму.

Затем растения могут стать больше, и это станет началом производства органических веществ. Другие растения в конечном итоге появятся, когда почва будет готова, а азотфиксаторы постепенно будут выведены из употребления. Все это требует времени.

Наши почвы часто находятся в плохом состоянии, и хотя нам обязательно нужно внести немного компоста, я также хотел бы взять пример с природы и посадить азотфиксирующие растения.Вообще-то в новом декоративном саду на бедной почве я часто использую много азотфиксирующих растений — не менее 25% от общего количества. Использую клевер и вику как почвопокровные, фасоль и горох в своем огороде, гуми, березу и многие другие в многолетних посадках.

Другой вывод заключается в том, что мы можем многое узнать о нашей почве, глядя на растения, которые в ней растут естественным образом. Если мы получаем много клевера, у нас может быть дефицит органических веществ и азота в почве. Если мы получаем много одуванчиков, у нас дефицит или дисбаланс кальция.На самом деле мы можем научиться принимать некоторые решения относительно фертильности, если будем изучать сорняки.

В процессе почвообразования кварц материнской породы превращается в песок и ил. Большая часть песка и ила состоит из этого кварца, который представляет собой двуокись кремния.

Глина, с другой стороны, образуется, когда оксиды кремния и алюминия объединяются в молекулу, а затем многие из этих молекул объединяются. Иногда это кремний и железо. Другие минералы в материнской породе просто плавают как минералы.Некоторые выщелачиваются, а некоторые прикрепляются к глине.

Чистый кварц образует кристаллическую структуру, устойчивую к атмосферным воздействиям. Кварц в песке и иле обычно содержит много других минералов, в зависимости от местоположения, поэтому он не выглядит прозрачным кристаллом.

Таким образом, песок и ил представляют собой в основном кварцевую породу, сделанную из мелких частиц, тогда как глина образуется в результате химической реакции между определенными минералами. Значение этого различия заключается в следующем.

Текстура почвы

Есть три размера частиц почвы.От самых больших до самых маленьких, это песок, ил и глина.

Песок зернистый и не слипается. Вы видели его на пляже или в песочнице.

Ил более мелкий и более порошкообразный, но все же представляет собой отдельные зерна. Частицы глины намного, намного меньше, и они соединяются вместе, образуя липкое вещество, похожее на тесто для лепки.

Итак, текстура почвы, немного вводящий в заблуждение термин, на самом деле является особым способом описания относительных размеров частиц в вашей почве.Это относится к процентному содержанию песка, ила и глины. Обратите внимание, что даже если у вас глинистая или песчаная почва, у вас, вероятно, в той или иной степени присутствуют все три частицы почвы.

Самый быстрый способ узнать, какая у вас текстура почвы, — это взять 1/3 стакана рыхлой почвы, удалить весь мусор и слегка увлажнить ее равномерно по всему образцу. Затем скатайте его в шар.

Если вам трудно это сделать или если он легко ломается под давлением, преобладающей почвой является песок.Он также будет чувствовать себя немного песчаным. Чем больше он остается вместе, тем больше у вас ила или глины.

Попробуйте раскатать его в цилиндр. Чем длиннее цилиндр, тем меньше у вас песка. Отличить ил от глины может быть сложно, но ил более гладкий с большим количеством отдельных зерен, а глина более липкая, без различимых зерен. Глина также может испачкать руки.

Существует еще один тест для определения текстуры, который я предпочитаю называть тестом седиментации, но он немного сложнее.Возьмите прозрачную литровую банку с крышкой и достаточно прямыми стенками — большой изгиб на дне банки исказит результаты. Идите в свой сад и выкопайте 6-8 дюймов, взяв достаточно почвы, чтобы заполнить банку примерно на 1/3.

Структура почвы может значительно измениться из-за более глубоких слоев почвы. Обязательно берите его с глубины, где будет находиться большая часть корней вашего растения.

Будьте осторожны, чтобы удалить любые крупные камни, гравий и органические вещества, так как этот тест предназначен только для определения размера минеральных частиц почвы.

Затем добавьте несколько столовых ложек жидкого средства для мытья посуды, которое помогает отделить комки почвы, и заполните банку водой на один дюйм ниже верхнего края.

Накройте крышкой и встряхивайте не менее 10 минут. Поставьте его там, где его никто не побеспокоит, стараясь не расплескать его на бок, когда будете его ставить.

Когда вы вернетесь, по крайней мере, через 24 часа, на дне должен остаться слой песка, затем слой ила, затем глина и, возможно, немного темной органики.Песок осядет сразу, а ил – в течение часа, а глина займет больше времени.

Обычно довольно легко увидеть три отдельных слоя. Измерьте высоту каждого слоя и разделите на общую высоту, чтобы определить процентное содержание песка, ила и глины. Чтобы быть точным, на самом деле есть еще один шаг. Ваши результаты представлены в объеме, но треугольник текстуры почвы использует вес для единиц измерения. Чтобы исправить это, умножьте процент песка на 1,19, процент ила на 0.87 и процент глины на 0,94.

Если у вас есть 70% песка, 20% ила и 10% глины, у вас супесь. Если у вас есть 50% песка, 20% ила и 30% глины, у вас есть суглинок. Нет необходимости запоминать эти проценты, так как некоторое время назад один умный человек составил небольшую диаграмму, в которой легко разобраться. Это называется треугольник текстуры почвы.

Треугольник текстуры почвы

Когда вы выполнили тест на осаждение и узнали свои проценты, вы можете использовать этот треугольник для определения текстуры почвы.

Следите за процентами глины, песка и ила в треугольнике, где все три пересекаются. Это тип текстуры почвы.

Вы можете провести этот тест в нескольких местах вашего сада и усреднить результаты. Знание текстуры нашей почвы влияет на многие наши решения по управлению почвой, которые мы увидим, когда продолжим.

Структура почвы

В то время как структура почвы относится к процентному содержанию песка, ила и глины в вашей почве и в конечном итоге выражается такими словами, как супесь или илистая глина, структура почвы показывает, как эти отдельные гранулы почвы слипаются в различные формы и размеры и что это означает для таких факторов, как движение воды и воздуха, уплотнение, биологическая активность и рост корней.

Эта агрегация почвы осуществляется в основном микробами, растениями и мелкими животными. Бактерии выделяют клейкие углеводы, которые позволяют им цепляться за почву и помогают частицам почвы прилипать друг к другу. Грибы рассылают по почве решетку мицелия, связывая частицы вместе.

Некоторые грибы создают клейкий белок под названием гломалин, который прекрасно связывает почву. Всем этим микробам необходимо, чтобы питательные вещества были в балансе, чтобы создать красивую структуру почвы, а также вода и органические вещества.

Даже черви агрегируют почву, постоянно поедая и выделяя частицы почвы. Как и другие твари, которые живут в почве. Органическое вещество расщепляется на гумус, который электрически связывается с глиной, образуя агрегаты, называемые глинисто-гумусовым комплексом.

Дождевые черви играют важную роль в формировании структуры почвы отчасти потому, что в их кишечнике обитают миллионы ценных почвенных бактерий.

В идеальном мире ваша почва будет состоять примерно из 45% минеральной почвы, 5% органических веществ, 25% воздуха и 25% воды.Таким образом, это 50% твердых и 50% пористых пространств.

Это редко срабатывает именно так, но это довольно расплывчатая цель. Большие поры содержат больше воздуха, а маленькие поры содержат больше воды. Это обеспечивает достаточное количество воды и воздуха для корней растений, микробов и насекомых — не слишком много и не слишком мало. Некоторые садоводы даже стремятся к более высокому содержанию органического вещества по отношению к почве, но вы не хотите добавлять слишком много и слишком быстро.

Причина, по которой небольшие поры удерживают воду, заключается в том, что молекулы воды прилипают друг к другу за счет когезии и к твердым поверхностям за счет адгезии.

Небольшое пространство имеет достаточно твердых поверхностей в непосредственной близости, чтобы капля воды могла прилипнуть. Когда вода попадает в большое пространство, она просто продолжает проходить, поэтому воздух в конечном итоге занимает это пространство.

Если в вашей почве преобладает песок, полученная структура, скорее всего, обеспечит отличную инфильтрацию воды и дренаж. Инфильтрация — это то, как вода попадает в почву сверху, а дренаж — это то, как она покидает почву под действием силы тяжести.

В песчаном грунте вода будет легче проникать в почву и даже опускаться вглубь почвы, но не так много ее останется вокруг.Это связано с тем, что относительно большой размер песчинок создает много больших пор для воздуха, но не так много маленьких пространств для воды.

В то время как водоудерживающая способность песчаной почвы не велика, в более песчаной почве много воздуха и мало уплотнения, как на пляже. В этом есть свои преимущества, поэтому песок так часто используется в качестве основы для гринов на полях для гольфа. Поля для гольфа часто посещаются пешеходами и машинами, поэтому песок помогает противостоять уплотнению. Корни и микробы могут дышать и распространяться довольно далеко в песчаной почве.

Травы с глубокими корнями хорошо растут на песчаных почвах.

С другой стороны, если в вашей почве преобладает глина, результирующая структура, скорее всего, приведет к неидеальным инфильтрации и дренажу.

Вода будет скапливаться на поверхности и не будет опускаться так глубоко, а также не будет стекать, потому что в верхней части почвы есть так много маленьких пор, которые удерживают ее.

Конечно, это означает, что он удерживает больше воды и его нужно реже поливать.Водоудерживающая способность отличная, но часть воды удерживается настолько плотно, что растения и микробы не могут ее получить. Кроме того, с меньшим количеством больших пор в почве меньше воздуха и меньше сопротивление уплотнению.

Ил падает где-то посередине. Вода просачивается и стекает лучше в иле, чем в глине, и эта текстура имеет даже лучшую водоудерживающую способность, потому что больше воды фактически доступно и доступно растениям. В почве также больше пор для воздуха.

А органические вещества? Получается, что в плане структуры почвы он все делает правильно. Он блестяще проникает и свободно дренируется, но не раньше, чем удерживает огромное количество воды. Он по-прежнему пропускает много воздуха в почву, но сопротивляется уплотнению. Кроме того, он играет огромную роль в фактическом связывании песка, ила и глины в заполнители, которые придают структуру почвы.

Таким образом, количество песка, ила и глины в вашей почве определяет структуру вашей почвы.

Текстура почвы, а также органические вещества, почвенная пищевая сеть и питательный состав почвы влияют на структуру вашей почвы, и именно поэтому все это слипается.И затем это определяет, сколько воды будет просачиваться, стекать и оставаться вокруг, и сколько воздуха будет там. Он также определяет потенциальное плодородие почвы.

Фертильность

Плодородие, присущее вашей почве, определяется породой, из которой она образовалась.

Если мы посмотрим на горную породу, похожую на известняк, то увидим, что она состоит в основном из кальция с небольшим количеством магния и почти из чего-либо еще — определенно не сбалансированная почва. С другой стороны, многие из наших почв были принесены к нам в результате движения ледников в последний ледниковый период, и поэтому мы можем иметь почву из смеси исходных материалов, которая, следовательно, более сбалансирована.

Ледниковый тилл мог быть отложен непосредственно ледниками или перемещен реками, эрозией и т. д.

Одна из причин, по которой мы хотим знать состав почвы, заключается в том, что песок, ил и глина обладают разным потенциалом плодородия.

Песок и ил происходят из одних и тех же исходных материалов, и поэтому имеют в основном одинаковые последствия для плодородия почвы. Хотя существует множество различных исходных материалов, наиболее распространенным является кварц.

Кварц в основном состоит из диоксида кремния.Как правило, в его составе есть ограниченное количество минералов, которые станут доступными для растений, и он не может удерживать другие питательные вещества в почве.

Почвы с высоким содержанием песка и ила, следовательно, по своей природе менее плодородны, чем почвы с высоким содержанием глины, без учета органического вещества. Фермеры знают, что они получат более низкие урожаи на песчаной почве из-за этого более низкого плодородия, что является одной из причин, почему добавление органического вещества так важно, как мы увидим.

В то время как песок и ил одинаковы, если не считать их размера частиц, глина совершенно различна.Глина состоит из множества различных элементов, и большинство частиц глины снаружи покрыты отрицательным зарядом из-за того, что минералы, в основном кремний и алюминий, химически связаны друг с другом.

Многие другие минералы в почве, такие как кальций, магний и калий, заряжены положительно, поэтому они прикрепляются к отрицательно заряженной глине, но не к песку и илу. Глина также прикрепляется к молекулам органического вещества в почве. Тот факт, что глина имеет эти отрицательные заряды, является одной из причин, по которой наличие глины в почве — это действительно замечательная вещь.

Емкость катионного обмена

Положительно заряженный минерал в почве называется катионом, произносится как «кошачий глаз» с ударением на кошке.

Год назад, когда я впервые прочитал о катионах из книги, я целый год ходил, восхваляя катионы (как будто это рифмовалось со страстями), прежде чем понял, как это должно произноситься.

Анионы (отрицательно заряженные молекулы) и катионы.

Катионообменная способность почвы в основном относится к способности почвы удерживать положительно заряженные питательные вещества, такие как кальций, магний и калий, чтобы они не выщелачивались.Поскольку большинство минералов в почве представляют собой катионы, это важно.

Использование слова «обмен» на самом деле немного расширяет определение, поскольку оно относится к способности почвы притягивать, удерживать и высвобождать эти питательные вещества. Люди, дающие названия вещам, добавляют это, чтобы показать, что это постоянно меняющийся, динамичный процесс, который важно отметить. Питательные вещества всегда отталкиваются от молекулы почвы.

Некоторые поглощаются растениями, некоторые выщелачиваются дальше вниз, а некоторые прикрепляются где-то еще.Думаю, если бы почва удерживала минералы, растения стали бы довольно сварливыми.

На самом деле, хотя водород не считается питательным веществом для растений, микробы и корни растений используют катионы водорода для обмена на другие катионы, находящиеся на участке катионного обмена.

Корни делают это, выделяя углекислый газ, который соединяется с водой с образованием угольной кислоты и водорода. Часть водорода выбивает другие катионы с мест обмена, которые затем могут быть поглощены растением. Блестящий. Я предпочитаю думать о CEC просто как о том, насколько хороша моя почва для удержания положительно заряженных питательных веществ.

Обратите внимание, что CEC не сообщает мне, сколько питательных веществ у меня есть, а только то, насколько хорошо он сохраняет и обменивает то, что есть. Подробнее об этом скоро.

Как мы уже обсуждали в предыдущем разделе, песок и ил совсем не помогают с CEC, потому что у них нет заряда. Все дело в глине, а именно в том, какая у вас глина. Некоторые глины лучше удерживают катионы, чем другие глины. У садоводов нет другого способа узнать, какая у вас глина, кроме как изучить местные отчеты о почве или обратиться в местные почвенные лаборатории, но анализ почвы сообщает нашей CEC — важную цифру.

Чистая глина может иметь CEC в диапазоне от 0 до 150, при этом большинство нетропических глин, таких как глины в Северной Америке и Европе, находятся в диапазоне от 25 до 100.

Красные ультисоли, подобные этой, содержат сильно состаренные глины с низким ККО, часто встречающиеся на юго-востоке США, а также в регионах Африки, Азии и Южной Америки.

Интересно, что гумус, представляющий собой органическое вещество, разложившееся до наиболее стабильной формы, имеет ЕКО 100-300.

Это отличная новость, потому что мы можем значительно улучшить способность нашей почвы удерживать катионы, создав гумус в нашей почве, что будет полезно почти для всех почв, но особенно для малоглинистых почв.

Кстати, если вы увлекаетесь математикой или наукой, вам может быть интересно узнать, что единицей измерения ЕКО являются миллиэквиваленты на 100 граммов почвы (мэкв/100 г), но для наших целей это не очень важно.

Вместимость питательных веществ

Хотя CEC является одним из наших основных показателей потенциала плодородия, в почве есть минералы, которые не являются катионами.

В частности, фосфор, сера и некоторые формы азота часто находятся в почве в виде отрицательно заряженных минералов, называемых анионами (произносится как «энн-ай-он» с ударением на «анн»).Анионы удерживаются не песком, илом или глиной, а органическим веществом. Мало того, что у гумуса впечатляющая CEC, он также удерживает анионы. Еще хорошие новости.

Органическое вещество не только удерживает катионы и анионы, но и полно минералов, которые в конечном итоге станут доступными при разложении органического вещества.

Листья, трава, животные, деревья — все это органические вещества, которые со временем будут расщеплены. И давайте не будем забывать о микробах. Они также потребляют минералы, которые становятся доступными, когда они умирают.Все они, участки катионного обмена, участки анионного обмена, органическое вещество и микробы, вносят свой вклад в общую способность почвы удерживать питательные вещества.

Можно видеть, что в то время как глина является единственной частицей почвы, полученной из горных пород, которая может удерживать катионы, органическое вещество может удерживать катионы и анионы и на самом деле частично состоит из минералов. Органическое вещество уже выглядит довольно важным, и мы говорим только о плодородии.

При этом немного глины очень полезно, потому что она действительно помогает удерживать органические вещества в почве и предотвращает их выщелачивание.Так что мы довольны глиной.

Хотя выращивание корнеплодов может быть проще в песчаной почве, глина не является садовой катастрофой, за которую иногда ее принимают домашние садоводы.

В мире садоводства много говорят о pH почвы, но большинство людей этого не понимают, и число, полученное в результате теста pH, обычно используется неправильно.

После этого короткого раздела вы будете знать, как использовать данные о pH лучше, чем большинство специалистов по садоводству. Теперь, pH может быть очень техническим, но я собираюсь придерживаться того, что имеет отношение к нам в саду, но постараюсь не слишком упрощать для ученых.

Для наших целей pH — это в основном измерение, сравнивающее количество положительно заряженных ионов водорода в нашей почве по сравнению с другими катионами — кальцием, магнием, калием, натрием и алюминием.

Чем больше у нас ионов водорода, тем ниже pH и тем более кислая среда. Чем больше у нас других катионов, тем выше наш pH и тем более щелочной он. Шкала варьируется от 0 до 14, где 7 соответствует нейтральности, но большинство почв имеют значения от 4 до 9. При 4 все катионообменные участки заняты водородом, поэтому для питания растений не так много.

При рН чуть ниже 7 все катионообменные участки содержат катионы, отличные от водорода, что не обязательно означает, что почва очень плодородна, поскольку мы до сих пор не знаем, какие катионы там находятся. Теоретически это может быть весь магний, что не будет очень сбалансированной почвой.

Кроме того, что, если вы работаете в саду на почве, состоящей на 98 % из песка и ила, которые не содержат CEC? В этом примере, даже если все ваши участки обмена глины и органических веществ заняты катионами, в вашей почве, вероятно, очень мало катионов, потому что у вас не так много участков обмена.pH ниже 4 включает дополнительные органические кислоты, а выше 7 или 8 включает дополнительные карбонаты. Обычно pH находится где-то посередине, что означает наличие некоторого количества водорода и некоторых других катионов.

Большинство питательных веществ, особенно наиболее важные питательные вещества, наиболее легко доступны для растений где-то в диапазоне pH 6-7, постепенно уменьшаясь по мере того, как pH становится выше или ниже по шкале. Некоторые микроэлементы становятся более доступными за пределами этого диапазона, особенно в почве с низким pH, потенциально до токсичных количеств.

Таким образом, дело не в том, что кислотность почвы с рН 4,5 вредна для почвы, а в том, что большинство питательных веществ не так доступны для растений, а некоторые могут быть слишком доступными. Кроме того, многие микробы не могут жить при экстремальном pH, поэтому пищевая сеть в почве будет отсутствовать.

Таким образом, мы видим, что лучше всего иметь pH где-то посередине. На самом деле, между 6 и 7 обычно считается идеальным, что может быть правдой, но именно здесь часто делают ошибку. Допустим, мы берем образец почвы и определяем, что pH равен 5.5. Нам скажут добавить известь, чтобы поднять pH нашей почвы до 5,5. Обычно это доломитовая известь.

Причина, по которой нам говорят это делать, заключается в том, что, как обсуждалось ранее, катионы могут сбивать друг друга с позиций обмена. При прочих равных условиях ион водорода больше всего притягивается к центру катионного обмена.

Если мы посмотрим на основные катионы в порядке убывания их сродства к центрам катионного обмена — то есть, насколько сильно они притягиваются к центрам катионного обмена — это будет водород (H+), кальций (Ca2+), магний (Mg2+), калий (K+) и натрий (Na+).В полном списке есть много других микроэлементов, но это основные.

Водород имеет наибольшее сродство к центру катионного обмена, но есть еще один фактор, влияющий на то, какие катионы будут связываться с сайтами обмена. Если есть избыток какого-то другого катиона, например кальция (Ca2+), часть его может отбить часть водорода. Это называется «эффект массы».

Вернемся к нашему примеру с добавлением доломитовой извести для повышения pH. Доломит представляет собой карбонат кальция и карбонат магния.Кальций и магний в извести выбивают часть водорода из катионообменных центров. Часть этого водорода соединится с карбонатом, а часть пойдет куда-то еще. Это даст нам меньше водорода и больше катионов, что повысит рН. Это может произойти в краткосрочной перспективе и даже в долгосрочной перспективе, если делать это ежегодно в течение нескольких лет, хотя pH почвы будет иметь тенденцию возвращаться к своему исходному pH. Тем не менее, это работает на данный момент.

Традиционные производители часто считают необходимость «известковать» почву для повышения pH.

Таким образом, проблема не в том, что доломитовая известь не поднимает pH, а в том, что наш тест pH не сказал нам, действительно ли нам нужны кальций и магний.

Возможно, у нас уже слишком много магния или слишком много кальция. Почти наверняка нам не нужны оба вещества в том соотношении, которое дает нам доломитовая известь.

С другой стороны, некоторые почвы с высоким pH в основном связаны с натрием и калием, и им все еще нужен кальций и, возможно, магний. Мы бы этого не знали, если бы просто использовали число pH в качестве основы для известкования.Добавление большего количества неправильного питательного вещества только усугубит ситуацию, как мы увидим позже.

Именно показатель pH дает нам ключ к пониманию того, что у нас может быть питательный и микробный дисбаланс в нашей почве, но не дает нам никакой информации о том, почему это может быть так. Таким образом, это очень мало полезно для нас.

Если мы регулярно проводим тестирование pH в течение нескольких лет, следя за тем, чтобы образцы почвы всегда брались из одного и того же места, в одно и то же время дня и года, в одних и тех же условиях, единственное, что это может нам помочь, это определить, наши методы управления почвой работают, поскольку pH будет приближаться к нейтральному, когда мы сбалансируем питательные вещества в нашей почве и увеличим содержание органических веществ.Кроме того, растения, кажется, хорошо растут в почвах с различными уровнями pH при наличии большого количества органических веществ.

Дело не в том, что pH не важен для растений и микробов. По большей части мы рады, что это число составляет от 6 до 7, чтобы получить самые здоровые растения. Помните, что водород используется в катионном обмене и для извлечения определенных минералов из почвы, поэтому идеально подходит слегка кислый рН.

Растениям может быть трудно получать фосфор из щелочной почвы.

Однако знание значения pH не очень помогает нам в принятии решений по управлению почвой, и уж точно его не следует использовать для определения количества извести, добавляемого в почву.рН является результатом элементов в нашей почве, а не причиной. Из Эко-фермы Чарльза Уолтерса: An Acres U.S.A.Primer: «Избыточная кислотность — не что иное, как обратный эффект истощения плодородия».

Растения, которые считаются «кислолюбивыми», могут просто нуждаться в определенных микроэлементах в изобилии, а эти микроэлементы более доступны в кислой почве. Рододендроны, например, часто считаются кислотолюбивыми. На самом деле они любят магний, который иногда более доступен при низком pH, и не особенно любят кальций.

Они будут прекрасно расти в почве с высоким pH, если в них достаточно магния.

Другим кислолюбивым растениям может просто понадобиться почва с преобладанием грибков.

Грибы снижают рН почвы, поэтому может случиться так, что эти растения вообще не заботятся о рН, и им просто нужны свои грибы.

Попытка сделать почву кислой путем внесения торфяного мха или химикатов не дает растениям необходимых им питательных веществ или биологических свойств, в которых они нуждаются.

Что нам нужно сделать, так это сосредоточиться на всех методах управления почвой, которые мы будем рассматривать, таких как создание высококачественного компоста и использование таких вещей, как каменная пыль и морские водоросли, чтобы дать растениям необходимые им хелатные минералы.Когда все эти факторы приведены в соответствие, pH будет следовать.

Даже если у нас идеальный pH, мы на самом деле не знаем, какие питательные вещества у нас есть и насколько они доступны для растений. Здесь вступает в действие тестирование почвы, которое будет рассмотрено в следующем уроке.

Органическое вещество

Мы видели, что, хотя органическое вещество составляет относительно небольшую часть почвы, оно имеет решающее значение.

Это вроде как без дрожжей можно испечь хлеб, но получится не очень.Вам просто нужна эта чайная ложка дрожжей. Органические вещества так же важны для почвы, как дрожжи для хлеба. Вам просто нужно, возможно, 3%, чтобы вы начали.

Органическое вещество — это все, что живет или когда-то было живым. Глядя на почву, мы в основном имеем в виду опавшие листья или иголки и ветки, мертвые и живые корни растений, а также мертвые и живые микробы.

Все это может быть свежим и целым, или в процессе разложения, или уже разложенным в наиболее устойчивую форму — гумус.Компост тоже органика.

Мы видели, что органическое вещество занимает центральное место, когда речь идет о водоудерживающей способности и дренаже, продвижении воздуха в почве и сопротивлении уплотнению, удерживании катионов и анионов и обеспечении плодородия, поскольку оно состоит из питательных веществ и других веществ. вещества.

Говорят, что это особенно важный источник азота, фосфора и серы, но он также содержит много питательных микроэлементов. Это не только источник азота, азотфиксирующие бактерии действительно нуждаются в нем для получения энергии, чтобы они могли выполнять свою работу.

Органическое вещество является источником многих соединений в почве, таких как некоторые фенольные кислоты и ауксины. Они усиливают рост растений и помогают защитить растения от хищников. Более высокое качество органического вещества в почве обычно означает большее количество полезных организмов и меньшее количество вредных организмов.

Гумус — это органическое вещество, которое было настолько разрушено микробами, что сопротивляется дальнейшему разрушению. Микробы будут работать над этим, если нет другой доступной пищи, но они предпочтут что-то другое.К тому времени, когда органическое вещество превращается в гумус, многие элементы уже высвобождаются.

Гумус придает органическим почвам насыщенный черный цвет и способствует пористой структуре почвы.

В почве гуминовые кислоты являются важными хелаторами, что означает, что они объединяют минералы в органические соединения, которые более доступны для растений. Они также связывают токсины, делая их менее доступными для растений.

Гуминовые кислоты уже присутствуют в хороших почвах с большим количеством органических веществ.В противном случае их будет не хватать и будет выгодно вносить их в качестве добавки (так называемые гуматы), а также ориентироваться на увеличение содержания органического вещества в почве.

Гуминовые кислоты значительно улучшают почву, увеличивают рост корней растений и обмен веществ, улучшают прорастание семян и помогают растениям справляться со стрессами окружающей среды.

Они удаляют запахи в навозной жиже и компостных кучах и поддерживают чистоту ирригационных линий. Мы также используем гуматы в жидких внесениях органических удобрений на листья растений, потому что они помогают растению поглощать и использовать питательные вещества в растворе во много раз эффективнее.

Резюме

  • Структура почвы — это просто пропорция песка, ила и глины в почве, а структура почвы — это результат обработки почвы микробами, растениями и животными.
  • Текстура почвы, структура и содержание органического вещества дают нам представление о способности почвы инфильтрировать, дренировать и удерживать воду и обеспечивать достаточное количество воздуха, а также о присущей почве плодородности, ЕКО и способности удерживать питательные вещества.
  • Все это важно, но мы до сих пор не знаем количество и баланс питательных веществ в почве, насколько эти питательные вещества доступны, или качество и количество пищевой цепи почвы, поэтому нам нужно провести некоторую детективную работу. — появится в следующий раз.

Опытный садовник; Жестокость двойного копания в погоне за наградой

Некоторые говорят, что двойное копание зародилось в Китае 5000 лет назад в первой приподнятой грядке. Другие связывают это с Грецией 2000 лет назад, когда кто-то заметил, что растения, растущие в оползнях, были более продуктивными, чем их тощие собратья на холме. Потом французы подхватили эту идею и начали выращивать весь этот месклун на двойных приподнятых грядках. Англичане утверждали, что в этом секрет их прекрасных старых роз.Затем калифорнийцы сделали это религией: дзен в искусстве двойного копания.

Последней библией на эту тему является «Как вырастить больше овощей» Джона Дживонса, который утверждает, что его первая приподнятая грядка с двойной вспашкой, интенсивно засаженной растениями, произвела в девять раз больше огурцов, чем средний фермер, не практикующий двойную вспашку. Г-н Дживонс говорит, что его лучшая кровать может дать в 15 раз больше, чем в среднем. Для меня это звучит как материал из каталога Gurney (Amazon Tomato Plant Feeds City of New York!), но это заставило моих садовников течь соками.Г-н Дживонс является управляющим фермы некоммерческой организации Ecology Action в Уиллитсе, штат Калифорния, которая занимается интенсивным сельским хозяйством с середины 1960-х годов, когда английский землекоп Алан Чедвик переубедил садовников на Западном побережье.

Полагаю, мне, как паломнику-двойному копателю, когда-нибудь придется туда выбраться. А пока я просто орудую лопатой и вилкой.

Сначала я убрал дерн с моего нового участка, Г-образной грядки шириной около пяти футов. Пять футов — удобная ширина для приподнятой грядки, потому что ее легко обрабатывать с любой стороны, не уплотняя почву.Когда я снял дерн, используя свою надежную лопату в качестве промышленного шпателя, я положил куски травой вниз на солнце, пока почва на корнях не стала достаточно сухой, чтобы ее можно было отряхнуть обратно на грядку. Я бросил куски травы в компостную кучу, вместо того, чтобы копать их и пропалывать траву до конца своей жизни.

Затем я посыпал участок доломитовым известняком и, следуя указаниям мистера Дживонса, добавил три дюйма бархатистого компоста, вдавив его в верхний слой почвы. Потом я окропила постель и легла в свою постель на сутки.Это дает почве и спине надлежащее время для отдыха.

А теперь заявите о болезни и приступайте к «копательному ублюдку».

Лопатой откройте траншею глубиной в фут и шириной в фут по ширине кровати. Поместите вспаханную почву в тачку; в конечном счете оно уйдет в последнюю вырытую вами траншею. Кстати, копать лучше всего, стоя на фанерной доске длиной около трех футов и шириной около пяти, чтобы свести к минимуму уплотнение почвы.

После того, как вы выкопаете первую траншею глубиной в фут, спуститесь в эту мини-могилу и погрузите вилы еще на один фут, перемещая зубья вперед и назад, чтобы проветрить почву.Некоторые землекопы добавляют на этом уровне компост и известь, вкалывая вилами, но весь ритуал немного парадоксальный: просто попытайтесь аэрировать и обогатить почву, не нарушая ее стратификации.

5 фатальных ошибок при проращивании семян

До весны осталось несколько недель, и повсюду садоводы выращивают молодые растения из семян. Проращивание семян обычно не является сложным процессом, а для большинства овощей этот процесс довольно прост.

Полные инструкции по запуску семян см. в Руководстве по запуску семян.

Но что делать, если ваши семена не прорастают?

Когда семена не прорастают, всегда нужно находить время, чтобы оценить, что произошло. Поэтому я подумал, что было бы полезно поговорить о наиболее распространенных причинах, по которым у вас могут возникнуть проблемы с прорастанием семян.

В некоторые годы наша всхожесть немного неравномерна, и иногда целые ряды сеянцев не прорастают. Важно следить за нашей скоростью прорастания, чтобы оценить нашу технику и здоровье семян.

Для нас минимально приемлемой всхожестью является прорастание не менее 80% наших семян.Но в идеале, 100% наших семян всходят, поэтому всхожесть меньше 80 или даже 90%, и мы начинаем смотреть, что пошло не так.

Легко отслеживайте скорость всхожести с помощью этих рабочих листов для сада.

Узнайте о 5 фатальных ошибках при проращивании семян

Когда семена овощных культур не прорастают, следует обратить внимание на несколько распространенных проблем.

1. Вы использовали старые семена

Первое, на что следует обратить внимание, — были ли семена изначально жизнеспособными.Если ваши семена не проросли в течение соответствующего количества дней (это будет зависеть от ваших семян), вы можете рассмотреть возможность использования ручки или карандаша, чтобы аккуратно покопаться в почве и найти семена.

  • Если вы не найдете семя, вспомните. Вы забыли добавить семена в смесь ? Не смейтесь! Это могло случиться!
  • Если вы найдете семя, внимательно его осмотрите. Вы можете увидеть, что он выглядит точно так же, как когда вы положили его в почву.В этом случае причиной низкой всхожести может быть то, что это были старые семена или неправильно хранившиеся .

Если у вас есть старые семена и вы не уверены, были ли они всхожими, вы всегда можете прорастить пару из них на влажном бумажном полотенце, чтобы проверить их перед посадкой.

Для новых семян или семян, которые вы сохранили в прошлом году:

  • Когда вы сохраняли семена, вы убирали их, не дав полностью высохнуть? Это может привести к гниению или плесени семян.
  • Подвергались ли они воздействию экстремальных температур во время хранения? Например, если летом вы забыли пакеты с семенами в машине. Высокие температуры свыше 90 могут убить растение внутри семени.
  • Материнское растение было здоровым? Семена могут содержать инфекцию от родительского растения, что может помешать прорастанию, однако обычно это не так.

2. Вы не использовали новые или стерилизованные контейнеры

Болезни могут влиять на прорастание семян.Вспомните прошлый год и были ли у вас проблемы с рассадой.

  • Большинство пластиковых контейнеров можно использовать повторно в течение нескольких лет, но их необходимо дезинфицировать.

Мы чистим свои, погружая их в хлорную воду в начале сезона.

Если вы ищете альтернативу отбеливателям, попробуйте экологически безопасные альтернативы отбеливателям, в которых в качестве активного ингредиента используется перекись водорода.

Грибковые и плесневые инфекции являются наиболее распространенными инфекциями из грязных контейнеров.  Если произошло заражение, вы заметите нечеткий рост на верхней части посадочной среды.

  • Вы также можете видеть, что семя прорастает, но затем гниет у основания и падает.

Это называется выпреванием и вызывается грибковой инфекцией в вашей почве. Перекись водорода или раствор коллоидного серебра могут помочь в лечении грибковых заболеваний на нежных растениях.

3. Ваша техника неверна

  • Если вы посадили семена в какой-либо смеси, которая включает нестерилизованную почву со двора, ваши семена могли быть поражены болезнетворными организмами в почве.

Чтобы использовать садовую землю для выращивания семян, ее следует тщательно просеять, чтобы удалить палочки и комки. Затем выпекайте его на противне в духовке при 180 градусах в течение 30 минут. Это должно убить большинство сорняков и патогенов.

Лучше использовать стартовую смесь семян. Стартовая смесь для семян обычно представляет собой незагрязненную смесь с более мелким зерном, без комков, палочек и патогенов.

  • Вы посадили семена слишком глубоко?

Слишком глубокая посадка семян может вызвать проблемы с прорастанием.Вы также должны избегать придавливания семян сверху после того, как посадите их. Если почва в вашем контейнере слишком уплотнена, семена не могут прорасти или сформировать здоровые корни.

4. Вы указали неправильную температуру

Температура почвы имеет первостепенное значение для хорошего прорастания семян.

  • Слишком высокая или слишком низкая температура может вызвать проблемы с прорастанием семян.

При прочих равных, даже прорастание в лотках требует одинаковой температуры.Если температура ночью упадет или превысит 100 в течение длительного периода, семена либо останутся бездействующими , либо погибнут.

  • Вы оставили нагревательный мат слишком высоко или слишком низко?

Даже при использовании нагревательных матов для запуска семян случаются несчастные случаи. Если вы забудете поместить датчик температуры в лоток для семян, нагревательный мат может перегреться и семена приготовятся.

Иногда нагревательные маты случайно выключаются или вы забываете включить их.

Альтернативой нагревательному коврику является размещение их на солнечном южном окне или на холодильнике.Вы также можете использовать лампы для выращивания, чтобы обеспечить тепло наверху, и я даже видел, как люди используют веревочные лампы, чтобы генерировать тепло.

5. Вы неправильно поливали

Для прорастания семена должны быть умеренно влажными.

  • Прорастание семян сильно зависит от полива. Слишком сухо, и они не получат сообщения о прорастании, слишком влажно, и они сгниют в грязи.

Очень молодые саженцы еще нежнее. Саженцы лучше всего себя чувствуют в так называемой «зоне Златовласки». Вы знаете Златовласки.Она любит, чтобы каша была не слишком горячей и не слишком холодной, а именно правильной.

  • Нежные саженцы не переносят пересыхания. В молодом возрасте даже короткий засушливый период может означать смерть после первого увядания.

С другой стороны, их нежные корни станут первой жертвой слишком влажных условий. Они не могут получать кислород, необходимый им для работы, и это приведет к остановке роста или гибели ростка.

Какие еще проблемы с прорастанием семян у вас были?

Если у вас возникли проблемы с проращиванием семян, и эта статья не ответила на ваш вопрос, оставьте мне комментарий ниже.Я рад помочь вам разобраться в том, что происходит.

Как пользоваться мотыгой Grub

 

Копание и обработка почвы

Использование мотыги для копания (также называемой азадой) очень отличается от использования лопаты или заступа. Вместо того, чтобы топать или вбивать лезвие лопаты в землю, мощное лезвие мотыги качается с высоты бедра вниз в почву, используя собственный вес, гравитацию и небольшую помощь от твои руки. Вместо того, чтобы наклоняться, чтобы поднять груз лопаты с почвы спиной, с длинной рукояткой для копания вы используете все свое тело. тянуть тонкий слой почвы на себя в предварительно расчищенное пространство.

Подумайте об этом так: вы можете использовать лопату, чтобы переместить один 4-фунтовый кусок почвы, или вы можете использовать два быстрых удара мотыгой, чтобы переместить два 2-фунтовые ломтики почвы — с меньшим напряжением, меньшей болью и за меньшее время! Это простой способ копать!

 

Как использовать: правильный захват и действие

Рисунок 1.

1.   Сначала убедитесь, что длина ручки соответствует вашему росту.Высота ручки мотыги должна быть между подмышкой и плечом. Другими словами, чуть длиннее костыля. Ручки наших мотыг спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко обрезать, чтобы они соответствовали вашему размеру. Дополнительную информацию см. на нашей общей странице о садовых мотыгах в Секция мотыги с длинной ручкой.

2.   Одна рука проходит по самому концу рукоятки, другая рука проходит 1/3 длины рукоятки (см. рисунок 1).

3. Возьмитесь за рукоять большими пальцами, обращенными к лезвию. Это важно.

4.   Поднимите инструмент на высоту бедра или груди и врежьте его в почву, затем потяните кусок почвы обратно на себя. (читайте раздел «Вскапывание и обработка почвы» выше)

5.   Идите вперед, как вы до. Это противоположность лопате или копанию, когда вы идете задом наперёд.Подумайте об использовании мотыг мотокультиватор с приводом от человека — вы продолжаете идти вперед, рубя и взбалтывая свежую землю. Это означает, что вы будете ходить по почву, которую вы только что обработали.

 

Не поднимайте культиватор над головой. Он не предназначен для рубки с такой силой. И если вы не поднимете его так высоко, грязь не попадет вам в глаза и в волосы.

Не двигайте передней рукой вперед и назад , когда рубите инструментом вниз — только инструменты, которыми вы размахиваете сверху (например, топор) требуют скольжения.

 

Мотыга-копалка может делать почти все, что может лопата или заступ, кроме подъема материала в тачку или перебрасывания материала в другое место. Для этого вам все равно понадобится лопата. Но вы можете облегчить копание даже такого рода, если сначала разрыхлите землю своим инструментом. а затем с помощью круглой лопаты или черпака просто вытащите рыхлую измельченную грязь из отверстия в вашу тачку.

Мы также продаем другие версии этого инструмента. Щелкните здесь, чтобы просмотреть Версия с вилочной мотыгой, которая легче проникает в почву и используется для рыхление и рыхление. Или здесь для версии Pointed Hoe, которая также легко проникает в землю, и некоторые люди предпочитают почву, в которой много мелких камней.


Как использовать его в качестве траншейной мотыги

Мотыга для раскопок называется траншейной мотыгой, когда она используется для рытья траншей.Чтобы использовать его, вы стоите над концом траншеи чтобы разрыхлить почву, а затем перетащить ее вверх по наклонному концу траншеи — точно так же, как это делает цепь в механизированном траншеекопателе. См. рисунок ниже:

Для получения дополнительной информации об использовании этих инструментов для рытья траншей см. Руководство по копанию траншей и траншеекопателям (перейдите к статьям о траншейных инструментах)


Советы опытных пользователей со всего мира

…от Саймона Драммонда с «Get Digging» — лучшего веб-сайта azada в Великобритании.
Страница его сайта «Что говорят пользователи» действительно вдохновляет! Если вы живете в Англии или Европе, купите азаду (мотыгу) на сайте Саймона: Get-Digging.co.uk

Использование Azada не должно быть проблемой для тех, кто привык пользоваться ручными инструментами и имеет разумную координацию движений. Азады в основном используется с качающимся действием, и, как и в случае с мотыгой, киркой, топором и т. д., большая часть ловкости заключается в том, чтобы позволить инструменту выполнять работать по мере возможности.Как и при использовании большинства инструментов, не торопитесь и не торопитесь — не пытайтесь делать большие колебания и сдвиги. большое количество почвы за один раз. Если вы боитесь отрубить себе пальцы на ногах или обезглавить соседа на соседнем участке тогда вы не используете его должным образом!

Если вы не имеете дело с очень твердым грунтом, нет необходимости размахивать отвалом с большой рост — помимо всего прочего, вы, вероятно, окажетесь с половиной выделения в своих волосах! Если вы сотрясаете запястья или руки, они, вероятно, слишком жесткие — расслабьтесь, расслабьте запястья и дайте инструменту раскачиваться.Одним из больших преимуществ этого типа заключается в том, что удар от удара поглощается инструментом, а не вашими руками и запястьями, как это происходит при ударном действии лопаты.

 

…и из комментариев Stonehead на Самодостаточный блог. Он современный фермер (поселенец) из Шотландии.

Вес, глубина и очень острая кромка позволяют очень быстро открывать новые земли…копать траншею на одном конце кровати вы копать (так же, как вы делаете это при двойном копании), а затем работать под прямым углом к ​​​​траншее. Вы снимаете растительность с помощью мелкой угол (размахивая мотыгой перед собой) и срезая дерн. Затем обходите второй раз под более крутым углом, копая толстые куски почвы и тянуть их вперед, чтобы они упали в траншею, а затем друг на друга. Это примерно в три раза быстрее чем лопатой и гораздо меньше ломать спину, особенно на целине.

Вы также можете поменять местами намного больше, чем с лопата, так что это намного менее утомительно … вам нужна хорошая длинная ручка, так как это дает вам и досягаемость, и рычаг. Очевидно, вам нужно сбалансировать длина ручки соответствует вашему росту и телосложению, но в разумных пределах чем длиннее ручка, тем лучше рычаг и тем легче работа.

Влияние роющей деятельности суслика малого на почвы первой террасы Хаки сора в Боткульско-Хакинской котловине

  • Б.Абатуров Д. Почвообразующая роль животных в биосфере // Биосфера и почва . М.: Наука, 1976. С. 53–69.

    Google ученый

  • Абатуров Б.Д. Развитие микрорельефа и почвенных комплексов лесостепи Северного Прикаспия в результате жизнедеятельности малого суслика // Млекопитающие в наземных экосистемах . М.: Наука, 1985. С. 224–249.

    Google ученый

  • Андрющенко О.Н., Большаков А.Ф., Будина М.П., ​​Долгова Л.С., Медведев В.П., Носин В.А., Трушковский А.А., Фридланд В.М. Разработка , (М., 1977), с. 37–53.

    Google ученый

  • Э.Аринушкина В. . Справочник по химическому анализу почв . М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961.

    Google ученый

  • Бируля Н.Б. О характере факторов, лимитирующих численность малого суслика в ковыльных степях. Зоол. ж. 20 (1), 135–153 (1941).

    Google ученый

  • Бируля Н.Б. Экологические закономерности пространственного распределения малого суслика ( Citellus pygmaeus Pall.)», в Сб. НИИ зоологии (Биомедгиз, М., 1936), т. 1, с. 3. С. 111–143.

    Google ученый

  • Будина Л.П. Лугово-бурые полупустынные почвы // Генезис и классификация полупустынных почв . М.: Наука, 1966. С. 59–72.

    Google ученый

  • Будина Л.П., Медведев В.П. Бурые полупустынные почвы // Генезис и классификация полупустынных почв . М.: Наука, 1966. С.23–58.

    Google ученый

  • Быков А.В., Шабанова Н.П., Лебедева М.П. (Верба) Биологический фактор формирования органического вещества в солонцах глинистой полупустыни Волго-Уральского междуречья // Эколого-биологические проблемы Каспийского моря. Бассейны и внутренние водосборы Евразии (Труды X Междунар. симп., Астрахань, 25–30 апреля 2008 г.). Астрахань, 2008. С. 142–143.

    Google ученый

  • Варшавский С.Н., Лавровский А.А., Шилов М.Н. Колебания уровня Каспийского моря и изменения ареала обитания малого суслика в голоцене // Колебания влажности Арало-Каспия в голоцене . Наука, М., 1980. С. 163–169.

    Google ученый

  • Воробьева Л.А., Химический анализ почв (Изд.Моск. Гос. ун-та, М., 1998).

    Google ученый

  • К. К. Гедройц, Избранные труды (ГИСХЛ, М., 1955), т. 1, с. 1 [на русском языке].

    Google ученый

  • Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении . М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.

    Google ученый

  • А.Доскач Г. Экологические условия южной части полупустынной зоны // Генезис и классификация почв полупустыни . М.: Наука, 1966. С. 5–22.

    Google ученый

  • Егоров В. В. Солевые аномалии профилей солонцов и факторы, их контролирующие // Почвоведение. 1967. № 5. С. 108–114.

    Google ученый

  • Э.Иванова Н.Н., Будина Л.П. и др. Щелочные почвы // . Генезис и классификация полупустынных почв. . М.: Наука, 1966. С. 73–116.

    Google ученый

  • Засоленные почвы России . М.: ИКЦ Академкнига, 2006.

  • Зимовец А.Б. О происхождении, накоплении и перераспределении солей в почвенных комплексах Прикаспийской низменности // Почвоведение.5, 12–26 (1970).

    Google ученый

  • Классификация и диагностика почв СССР . М.: Наука, 1977.

  • Ковда В.А. Почвы Прикаспийской низменности . М.: Изд-во АН СССР, 1950.

    Google ученый

  • Кучерук В.В. Травоядные в аридных экосистемах внетропической Евразии // Млекопитающие в наземных экосистемах . М.: Наука, 1985. С.166–223.

    Google ученый

  • Полевой определитель по почвенной корреляции . М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева РАХН, 2008.

  • Понизовский А.А., Пинский Д.Л., Воробьева Л.А. Химические процессы и равновесия в почвах . М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.

    Google ученый

  • А.Роде А. О происхождении микрорельефа Прикаспийской низменности. Вопр. Географ. 33 , 249–260 (1953).

    Google ученый

  • Роде А.А. Методы изучения водного режима почв. . М.: Изд-во АН СССР, 1969.

    Google ученый

  • Рычагов Г.И., Плейстоценовая история Каспийского моря (Изд. Моск.Гос. ун-та, М., 1997).

    Google ученый

  • Шабанова Н.П., Лебедева М.П., ​​Быков А.В. Морфохимические свойства лугово-полупустынных почвенных комплексов Хаки Плая (Прикаспийская низменность) и влияние на них биогенного фактора // Почвоведение. Почвовед. 43 (3), 259–268 (2010).

    Артикул Google ученый

  • С.Л. Коллинз и С. К. Барбер, «Влияние нарушения на разнообразие в разнотравных прериях», Vegetatio 64 (2–3), 87–94 (1986).

    Артикул Google ученый

  • Г. М. Кокс, «Форма и распределение курганов мима в зависимости от крутизны склонов и внешнего вида плато Колумбия», Great Basin Naturalist 50 (1), 21–31 (1990).

    Google ученый

  • Темная сторона кобальтовой лихорадки Конго

    Контент

    Этот контент также можно просмотреть на сайте, с которого он взят.

    В июне 2014 года мужчина начал копать мягкую красную землю на заднем дворе своего дома на окраине Колвези, города на юге Демократической Республики Конго. Как позже мужчина рассказал соседям, он намеревался вырыть яму для нового туалета. На глубине около восьми футов его лопата наткнулась на плиту серого камня с черными прожилками и чем-то вроде пятен ярко-бирюзовой плесени. Он наткнулся на пласт гетерогенита, руды, которая может быть переработана в кобальт, один из элементов, используемых в литий-ионных батареях.Помимо прочего, кобальт предохраняет от возгорания батареи, питающие все, от сотовых телефонов до электромобилей. По мере роста мирового спроса на литий-ионные батареи росла и цена на кобальт. Этот человек подозревал, что его открытие сделает его богатым, если он сможет извлечь его из земли раньше, чем это сделают другие.

    В Южном Конго находится примерно 3,4 миллиона метрических тонн кобальта, что составляет почти половину известных мировых запасов. В последние десятилетия сотни тысяч конголезцев переехали в ранее отдаленные районы.Сейчас в Колвези проживает более полумиллиона человек. Многие конголезцы устроились на работу на промышленных рудниках в регионе; другие стали «землекопами-кустарями», или creuseurs . Некоторые creuseurs получают разрешение на внештатную работу в официально лицензированных шахтах, но многие другие пробираются на места ночью или роют свои собственные ямы и туннели, рискуя обвалами и другими опасностями в погоне за закопанными сокровищами.

    Мужчина отнес несколько образцов одному из торговцев минералами, обосновавшихся вокруг Колвези.В то время дорога в город была уставлена ​​лачугами из гофрированного железа, известными как comptoirs , где торговцы покупали кобальт или медь, которых также много в этом регионе. (В сезон дождей земля иногда зеленеет из-за оксидов меди под ней.) Многие из торговцев были эмигрантами из Китая, Ливана и Индии, хотя несколько конголезцев использовали прибыль от добычи полезных ископаемых для открытия магазинов.

    Один торговец сказал мужчине, что добытая им кобальтовая руда необычайно чистая.Мужчина вернулся в свой район Касуло, решив сохранить свою находку в тайне. Многие из десяти тысяч жителей Касуло были поденщиками; Мюррей Хитцман, бывший ученый из Геологической службы США, который провел более десяти лет в поездках на юг Конго, чтобы консультировать там по проектам добычи полезных ископаемых, сказал мне, что жители «все время слонялись без дела», надеясь услышать новости о новых открытиях.

    Хитцман, преподающий в Университетском колледже Дублина, объяснил, что богатые залежи кобальта и меди в этом районе зародились около восьмисот миллионов лет назад на дне мелководного древнего моря.Со временем осадочные породы были погребены под холмистой местностью, а соленая жидкость, содержащая металлы, просачивалась в землю, минерализуя породы. Сегодня, по его словам, залежи полезных ископаемых «хаотично сложены, разбиты вверх ногами, задом наперед, всевозможной геометрии — и предсказать местонахождение следующего погребенного месторождения практически невозможно».

    Мужчина перестал копать во дворе. Вместо этого он разрезал пол своего дома, который снимал, и выкопал футов на тридцать, вывозя руду по ночам.Занга Мутеба, пекарь, который тогда жил в Касуло, сказал мне: «Все мы в то время ничего не знали». Но однажды вечером он и несколько соседей услышали предательские лязгающие звуки, исходящие из дома мужчины. Вбежав внутрь, они обнаружили, что мужчина вырезал ряд подземных галерей, следуя по жиле кобальта, извивающейся под домами его соседей. Когда домовладелец мужчины узнал об этих изменениях, они поссорились, и мужчина сбежал. «Он уже заработал много денег, — сказал мне Мутеба.Судя по количеству добытой человеком руды, он, вероятно, заработал более десяти тысяч долларов — в Конго небольшое состояние. По данным Всемирного банка, в 2018 году три четверти населения страны жили менее чем на два доллара в день.

    Сотни людей в Касуло «начали копать на своих участках», сказал Мутеба. Мэр предупредил: «Вы собираетесь разрушить район!» Но, по словам Мутебы, «людям было сложно принять просьбу мэра». У Мутебы была процветающая пекарня, и у нее не было времени копать, но большинство местных жителей были в отчаянии.В Конго более восьмидесяти пяти процентов людей работают неформально, на ненадежной работе, за которую мало платят, а стоимость жизни удивительно высока: поскольку инфраструктура страны была разрушена десятилетиями диктатуры, гражданской войны и коррупции, мало сельского хозяйства, а продукты питания и другие товары первой необходимости часто импортируются. Для многих жителей Касуло перспектива личного кобальтового рудника стоила любого риска.

    Примерно через месяц после исчезновения человека, обнаружившего кобальт, местный муниципалитет официально запретил добычу полезных ископаемых в Касуло.По словам Мутебы, жители умоляли мэра: «Раньше мы копали в кустах, в лесу. Вы остановили нас. Вы отдали весь город крупным промышленным компаниям. Теперь мы обнаружили полезные ископаемые на собственных участках земли, принадлежавших нашим предкам. А теперь ты хочешь остановить нас? Нет, это не сработает». Мутеба вспоминает: «Люди начали бросать камни в мэра, и мэр убежал. А когда мэр сбежал, начались раскопки.

    Одилон Каджумба Киланга — крёзер , пятнадцать лет проработавший в районе Колвези.Он вырос в Лубумбаши, крупнейшем городе южного Конго, который находится недалеко от границы с Замбией, и в подростковом возрасте подрабатывал случайными заработками, в том числе продавал шины на обочине. Однажды, когда ему было восемнадцать, друг, переехавший в Колвези, позвонил ему и убедил вступить в кооператив creuseurs , который кочевал от шахты к шахте, делясь прибылью. «Были хорошие сайты, на которые можно было просто зайти и поработать», — сказал Каджумба, когда мы встретились в Колвези.

    В те дни добираться из Лубумбаши в Колвези на автобусе по разбитой двухполосной дороге можно было за восемь часов.Заросли по обеим сторонам шоссе кишели преступниками, которые время от времени угоняли автомобили, используя оружие, взятое напрокат у обедневших солдат. Однажды бандиты остановили автобус и приказали пассажирам раздеться; угонщики забрали все, даже нижнее белье людей.

    Каджумба знал, что путешествие в Колвези опасно, но он сказал о creuseurs : «Если они скажут вам идти, вы идете». Сначала работа, хотя и напряженная, была увлекательной; он начинал каждую смену, мечтая о богатстве.Ему иногда везло, но он так и не заработал крупную сумму, которая изменила бы его жизнь. Сейчас ему за тридцать, он немногословный человек, который оживляется только тогда, когда обсуждает Бога или свою любимую футбольную команду, Т. П. Мазембе. Добыча полезных ископаемых больше не вызывает у него романтики; он видит в работе симптом своей бедности, а не выход из нее. Когда вы creuseur, сказал он, вы «обязаны делать все возможное, чтобы свести концы с концами», и эта необходимость перевешивает любые опасения по поводу личной безопасности.«Чтобы бояться, нужно сначала иметь средства», — сказал он.

    Каджумба начал заниматься горнодобывающей промышленностью относительно поздно. В Колвези дети в возрасте трех лет учатся извлекать самую чистую руду из каменных плит. Достаточно скоро они тащат руду для взрослых creuseurs . Мальчики-подростки часто работают в опасные смены, перемещаясь по расшатанным шахтам. Рядом с крупными шахтами широко распространена проституция женщин и молодых девушек. Другие женщины промывают горнодобывающее сырье, которое часто содержит токсичные металлы, а в некоторых случаях слегка радиоактивно.Если беременная женщина работает с такими тяжелыми металлами, как кобальт, это может увеличить ее шансы на рождение мертвого ребенка или ребенка с врожденными дефектами. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в The Lancet , у женщин на юге Конго «концентрации металлов были одними из самых высоких, когда-либо зарегистрированных для беременных женщин». Исследование также выявило тесную связь между отцами, которые работали с горнодобывающими химикатами, и аномалиями развития плода у их детей, отметив, что «отцовское профессиональное воздействие горнодобывающей промышленности было фактором, наиболее тесно связанным с врожденными дефектами.

    В этом году цены на кобальт подскочили примерно на сорок процентов, до более чем двадцати долларов за фунт. Соблазн полезных ископаемых в такой бедной стране, как Конго, создает непреодолимое искушение для политиков и чиновников воровать и обманывать. Известно, что солдаты, отправленные в Колвези в периоды беспорядков, ночью кладут автоматы Калашникова и заходят в шахты. На встрече инвесторов в 2019 году Саймон Тума Ваку, тогдашний президент Горнорудной палаты Конго, употребил язык золотой лихорадки: «Кобальт — заставляет мечтать.

    После того, как мэр Касуло сбежал, многие жители начали рыхлить землю под собой. Некоторые более богатые местные жители наняли 90 291 creuseurs 90 292, чтобы копать под их домами, с соглашением разделить прибыль. Две бригады из creuseurs каждая могли работать по двенадцать часов в сутки, откалывая скалы молотками и долотами. Пастор и его прихожане начали копать под своей церковью, останавливаясь только на воскресных службах.

    К концу 2014 года две тысячи creuseurs работали по соседству с небольшим регулированием.Каджумба и его товарищи вскоре присоединились к охоте за полезными ископаемыми. Один человек из команды Каджумбы, Янник Мпуту, вспоминает этот период как «хорошие времена». Он сказал мне: «Денег было много, и каждый мог их заработать. Минералы находились близко к поверхности, и их можно было добывать, не копая глубоких ям».

    Но условия быстро стали опасными. Вскоре после того, как мэр официально запретил добычу полезных ископаемых, обрушился ствол шахты, в результате чего погибли пять горняков. Тем не менее, люди продолжали копать, и к тому времени, когда исследователи Amnesty International посетили его, менее чем через год после обнаружения кобальта в Касуло, некоторые из ям, проделанных creuseurs , были глубиной в сто футов.Как только землекопы достигли пластов руды, они шли за минералом через почву, часто не сооружая опоры для своих туннелей. Как сказал Мюррей Хитцман, бывший сотрудник USGS. Ученый указал, что ближайший к поверхности гетерогенит часто содержит меньше всего кобальта из-за выветривания.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.