Чем удобрять многолетние цветы осенью: Чем подкормить садовые цветы осенью, чтобы весной они пышно зацвели – Подкормка многолетних цветов — Агроновости

Содержание

Удобрения для многолетних цветов, подкормка многолетников в саду на даче

Многолетниками принято украшать клумбы, грядки вдоль дорожек, ландшафтные уголки. Они гораздо неприхотливей к уходу, нежели их однолетние аналоги. Но и таким цветам нужен хороший уход и регулярное внесение удобрений, чтобы они не переставали радовать глаз красотой и обильным цветением.

Многолетники

Многолетниками называют цветы, которые не требуют ежегодной посадки. Их нужно грамотно подготовить к зимнему сезону, а весной прорыхлить, удалив старые листья и стебельки. После этого растение начнет снова отрастать и набирать бутоны.

Не стоит забывать и про внесение удобрений, без которых многолетники, постоянно растущие на одном месте, просто начнут голодать. Им достаточно 3 подкормок:

Рано весной, как только сошел снег, вносят азот. Он позволяет цветам быстрее выйти из периода покоя и начать интенсивный рост.
На стадии формирования бутонов (конец мая-начало июня). В этот период актуальны фосфорсодержащие удобрения.
После завершения цветения (август). На данном этапе многолетникам не помешают калийные подкормки. Ведь с конца лета уже начинается процесс закладки цветоносов на следующий сезон.

Не стоит торопиться и вносить удобрения, когда еще лежит снег. Азот, не заделанный в грунт, просто улетучится. Потому к моменту схода снега удобрение не будет нести в себе никакой питательной ценности.

Виды удобрений

Многолетним цветам требуется как органика, так и минеральные вещества. Некоторые садоводы предпочитают вносить комплексные составы, содержащие все необходимые компоненты в оптимальном соотношении.

Органические

Наиболее эффективными удобрениями традиционно считаются:

куриный помет;
коровий и конский навоз;
перепревший компост;
листовой перегной;
верховой торф;
древесные опилки.

Примечание. Свиной навоз применять не рекомендуется, как и любые свежие экскременты. Они могут сжечь корневую систему.

Многолетние цветы очень отзывчивы к выдержанному, перепревшему навозу либо компосту. Обычно их используют осенью в совокупности с Суперфосфатом.

Перед применением определенного вида органики, следует изучить предпочтение каждого конкретного многолетника. Универсальными составами, которые подходят всем цветам, принято считать перепревший компост и листовой перегной. Ими осенью мульчируют грунт. Такая мульча выступает как питанием, так и прекрасным одеялом в зимний период. А весной она сможет защитить цветы от неожиданных заморозков.

Минеральные

Многие цветоводы удобряют многолетники исключительно минеральными соединениями. Как комплексными, так и многокомпонентными.

Азотсодержащие препараты

Необходимы растениям ранней весной, сразу после схода снега. Однако перебарщивать с ними не стоит, иначе растение будет наращивать зеленую массу в ущерб цветению. Так, в комплексных весенних подкормках содержание азота не должно быть более 25%.

Для многолетников подойдут следующие азотные препараты: мочевина, азотнокислый натрий либо кальций, хлорид либо сульфат аммония, селитра. Самым востребованным является карбамид.

Они нужны цветам для продуктивного цветения. Помимо этого, они укрепляют их иммунитет и способствуют благоприятной зимовке. Среди фосфорных препаратов подойдут: фосфоритная мука и Суперфосфат. Можно также применять препараты Агрикола и Бутон.

Примечание. Фосфор разлагается в почве долго, а потому его лучше вносить осенью либо совсем рано весной.

Подходящими калийными удобрениями служат хлорид и сульфат калия, калийная соль.

Не стоит забывать про природный минерализатор грунта – древесную золу, которая содержит основные минеральные вещества и витамины, а также не способна нанести вреда цветам даже в случае передозировки.

Формы удобрений

По агрегатному состоянию принято подразделять подкормки на жидкие и твердые (гранулированные). Специфика их применения слегка разнится. Кроме того, отдельно следует сказать об удобрениях пролонгированного действия.

Жидкие

Такие подкормки можно приобрести в виде концентрата либо в форме порошка, который затем подвергнется растворению. В жидком виде удобрения начинают действовать гораздо быстрее, нежели в сухом. Обычно через несколько дней после подкормки уже становятся заметны изменения.

Жидкие составы дают цветам заметный толчок в росте, развитии. Однако необходимо регулярное их внесение, поскольку питательные вещества достаточно быстро расходуются.

Твердые (гранулированные)

Такие подкормки применяют на этапе стабильного роста, ведь питательные элементы высвобождаются достаточно медленно. Их внесение рассчитано на более продолжительный срок, нежели жидких. Вносят гранулы, как правило, не чаще 2 раз за весь сезон: в осенний и весенний периоды.

Пролонгированного действия

Это особый тип удобрений, представляющий собой множество капсул со специальной растворимой оболочкой. Такая подкормка содержит полный комплекс макро- и микроэлементов, которые поступают в почву постепенно, по мере растворения и под воздействием тепла. Не происходит перенасыщения грунта питательными веществами. И просто это удобный способ подкормки для забывчивых садоводов, которые не соблюдают сроки внесения традиционных подкормок.

Процесс подкормки

В разное время года многолетние цветы нуждаются в различной подкормке. Это зависит как от фазы роста, так и от способности удобрений быстро растворяться и поступать в грунт.

Весной

Если осенью не были внесены все необходимые удобрения, следует сделать это ранней весной, сразу после таяния снега. Если намечается пересадка или посев многолетних цветов, подкормку производят за 3 недели до этого момента.

Азотсодержащие составы рекомендованы к внесению исключительно в весеннее время, поскольку летом они провоцируют отсутствие цветения, а осенью – не дают цветам полноценным образом подготовиться к периоду покоя.

Фосфорные удобрения второй раз вносят весной, поскольку этому макроэлементу нужно предоставить достаточно времени для растворения в грунте. Во второй половине весны многие многолетники готовятся к цветению. В этот период требуется внесение калийных удобрений, способствующих бутонизации.

Летом

Летом обильно цветущие многолетники нуждаются лишь в комплексных жидких составах, специально предназначенных для каждого конкретного типа растений. Вносят их в дождливый период либо вечером после обильного полива.

Август – самое время начать непременную предосеннюю подкормку. В этот период вносят калий и фосфор, которые позволят многолетникам хорошо перезимовать, а также оптимизируют процессы закладывания цветоносов. Кроме того, эти минералы позволяют побегам до конца вызреть, а корневой системе – основательно укрепиться.

Осенью

Если в августе не были внесены калийные удобрения, то необходимо сделать это в самом начале осени. В этот период продолжается закладывание цветоносов на следующий год, а также начинается активная подготовка растений к зиме.

Азотные удобрения в это время года не только не желательны, а даже губительны из-за своей способности стимулировать дальнейшее наращивание зеленой массы.

Именно осенью вносится органика (перепревший навоз, компост, листовой перегной). Обычно ею просто мульчируют грядки. По мере увлажнения она будет отдавать свои питательные вещества грунту. Органические удобрения призваны не только доставить полезные элементы растениям и грунту, но и уберечь цветы от вымерзания зимой. Весной такая мульча будет препятствовать росту сорных растений и защищать от возможных заморозков.

Особенности подкормки

На разных фазах развития потребность в полезных веществах несколько изменяется. До цветения нужен азот и фосфор, во время цветения – калий, после него – фосфор, калий и малая доза азота.

Перед цветением

После весеннего пробуждения многолетники испытывают недостаток азота. В период бутонизации нужен фосфор. Обычно хватает той подкормки, которая была внесена с осени. Если под зиму этот макроэлемент не вносился, сделать это следовало ранней весной, чтобы к моменту цветения необходимые питательные вещества уже успели высвободиться. Если используются комплексные подкормки, то перед цветением оптимален следующий состав: 10 г азота, 35 г фосфора, 25 г калия на кв. м.

Во время цветения

Главное – избегать азотсодержащих подкормок, которые вмиг прекратят цветение и приведут к дальнейшему росту зеленой массы. Во время цветения многолетники нуждаются в калии или комплексных составах, в которых содержится этот макроэлемент. В зависимости от вида многолетника применяют калийную соль, сульфат калия или жидкие магазинные концентраты.

После цветения

После завершения процесса цветения растения, как правило, испытывают сильный голод. Они предельно истощены и нуждаются в комплексном питании. В этот период актуальны фосфор, калий, незначительная доля азота, а также основные микроэлементы и витамины.

Удобрение для луковичных цветов

Первая подкормка луковичных культур заключается в применении древесной золы и препаратов, содержащих магний, кальций (20 г на кв. м.). Все эти вещества положительно воздействуют на луковицы, стимулируют их рост.

Весной также применяют комплексные составы специально для луковичных культур. В мае-начале июня еще допустимы азотсодержащие подкормки (например, селитра). Дозировка – 10 г на метр.

Луковичные культуры, которые сажают осенью, имеют мочковатые корни. Потому в силах усваивать лишь питательные элементы, содержащиеся поблизости. Им непременно нужна подкормка.

Луковичные не любят органику, потому осенью вносят лишь минеральные комплексы. Оптимальная дозировка – 50 г на метр. Однако ирисам будет достаточно и половинной дозы.

Своими руками

Помимо магазинных препаратов и органики, опытные цветоводы применяют подкормку из подручных средств. Такие удобрения готовятся самостоятельно и содержат максимум витаминов.

Хлебопекарные дрожжи. В 1000 мл теплой воды настаивают 40 г дрожжей. Вносить такую подкормку следует в очень сильном разведении (оптимальная концентрация – 1%). Благодаря обилию В-витаминов и цитокининов, многолетники заметно оживают и пускаются в рост.
Пшеничная закваска. Пшеничные зерна замачивают 24 часа, затем добавляют по большой ложке муки и песка. Доводят до сметанообразного состояния, варят на слабом огне (при постоянном помешивании) в течение 25 мин. Далее остужают, укрывают марлей и оставляют в тепле для закисания. После того, как настой начнет пузыриться, удобрение готово к применению. Дозировка – столовая ложечка на 1000 мл воды. Такая подкормка не только снабжает витаминами, но и препятствует развитию патогенной микрофлоры в почве.
Янтарная кислота. Одну таблетку разводят в 1000 мл воды. Раствор применяют для полива и одновременной подкормки. Будучи мощным стимулятором роста, янтарная кислота способна реанимировать сильно истощенные и погибающие многолетники. Периодичность применения – раз в 5 лет.

Заключение

Подкормка многолетних цветов на садовом участке – непременная составляющая грамотного ухода. От правильно подобранных удобрений будет напрямую зависеть нормальный рост, развитие и характер цветения растений.

Удобрение для уличных цветов

Почва содержит ограниченное количество питательных веществ. Если на ней много растений, они тратятся за один сезон. Чтобы обеспечить хорошее развитие и цветение многолетних культур применяют подкормки.

Мульча

Участок можно покрыть мульчей. Ее готовят самостоятельно из органики или покупают неорганические материалы (галька, гравий, синтетическая ткань). Садоводы чаще используют органическую мульчу. Находясь на клумбе, она постепенно разлагается, давая садовым цветам силы для роста и улучшая структуру почвы. Для уличных цветов подходят такие удобрения:

Компост.
Торф.
Перегнившие листья.
Навоз.
Измельченная кора.
Биогумус.
Скошенная трава.

Каждый из видов мульчи имеет преимущества и недостатки. Для сада чаще применяют навоз, компост, биогумус. Они служат одновременно защитой и подкормкой. Перепревшую листву используют реже. Она намокает в сезон дождей, провоцируя грибковые и бактериальные болезни.

Секреты биогумуса сделанного в домашних условиях.

Кусты могут подвергаться нападениям грызунов, если участок покрывают скошенной травой. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, его чаще рыхлят. Также нельзя использовать сорняки, опрысканные гербицидами.

Как сделать перегной из сорняков, травы и листьев.

Органическая мульча может размокать или разлагаться, поэтому ее регулярно обновляют. Она несет ряд полезных функций:

дает питательные вещества;
задерживает влагу у корней;
препятствует росту сорных трав;
регулирует температуру;
улучшается свойства грунта;
придает клумбе ухоженный вид.

Мульчирование не дает воде быстро испаряться, поэтому цветы поливают реже. Из-за нее не хватает места для роста сорняков, ухаживать за участком легче. Если почву мульчировать весной и осенью, она защищена от перепадов температуры. В теплое время корни не перегреваются, а с наступлением холодов мульча удерживает тепло.

Мульчирование — сохраняем влагу, устраняем сорняки, улучшаем структуру почвы и повышаем урожай.

Органическая мульча влияет на почву: она становится мягкой, воздушной, реже образует корку. Растения в таком субстрате образуют больше дополнительных корешков. Ее вносят при весенней высадке. На даче убирают остатки прошлогодних листов, сорные травы. После этого насыпают слой органических удобрений слоем 4-6 см, отступая несколько сантиметров от стебля. Осеннюю мульчу присыпают небольшим слоем земли.

Минеральные подкормки

Средства с макро- и микроэлементами чаще выпускают в виде солей. Важно придерживаться дозы, рекомендованной на 1 м кв. растений. Опытные садоводы знают, что крупным и высоким растениям подкормки дают больше. Остальным – подходит умеренный режим. При избытке препаратов цветы начинают болеть.

Обратите внимание! Подкормку выбирают, опираясь на основных обитателей клумбы. Цветы рода луковичных хорошо реагируют на коровяк, а астры могут погибнуть.

Азотные препараты

Декоративные растения нуждаются в азоте для наращивания вегетативной массы. Азотные минеральные удобрения используют на старте роста.

Аммиачная селитра

Удобрение содержит около 34% азота и серу, которая делает N доступным для усвоения. Раствор селитры готовят в ведре: на 10 л воды требуется 30 г сухого вещества. Такое количество льют на 1 м² клумбы. Препарат стоит недорого и расходуется экономно. Поэтому он пользуется популярностью у дачников.

Внесение удобрений на кислых грунтах проводят вместе с кальция карбонатом. На 1 г аммиачной селитры берут 0,75 г кальция.

Мочевина

Мочевина – средство с высоким содержанием азота (до 46%). Его используют весной, когда цветы только начинают расти. Раствор готовят из 30 г сухого вещества и 10 л воды. Его льют под корень через 14 дней, после появления ростков. Смесь также подходит для внекорневой подкормки.

Препарат дает силы для старта однолетних и многолетних растений. Он препятствует заражению тлей, долгоносиком, медяницей. Если мочевину вносят вместе с органикой, дозу вещества уменьшают на треть.

Влияние аммиачной селитры и мочевины на овощные культуры.

Удобрения с фосфором

Когда молодые побеги подросли, приходит время бутонизации и цветения. В этот период растениям требуется фосфор. Его достаточно в суперфосфате. Подкормку применяют на любом грунте, она легко всасывается в корневую систему. Суперфосфат содержит фосфор, серу, магний, кальций. Раствор обогащают солью калия, в соотношении с препаратом 1:2. Он подходит для удобрения цветов в июне-августе и осенью. В холодный период его рассыпают в сухом виде при перекопке.

Эффективность суперфосфата выше, если в раствор добавить борную кислоту 10 мг и сернокислый цинк – 20 мг.

Также применяется нитрофоска – препарат с фосфором, калием и азотом. Различные производители выпускают его с различными процентными концентрациями макроэлементов. Препарат не дает многолетним растениям замерзнуть под снегом, повышает устойчивость к вредителям. На 1 м² расходуют 20-50 г нитрофоски.

Обратите внимание! Не рекомендовано вносить больше указанного количества, так как передозировка приводит к опаданию листьев.

Калийные препараты

Калийные удобрения используют для всех видов почвы, кроме кислых. Они нужны чтобы подкормить цветы, и обеспечить пышное цветение. Уход за участком включает использование калия сульфата. Он выглядит как серые кристаллы, содержит около 45% калия, кальций, магний. Препарат хорошо растворяется в жидкости.

Сульфат калия нельзя смешивать с известковыми препаратами.

Для цветов подходит калийная соль, содержащая калий, хлор, измельченные сильвинты. Вещество имеет красный цвет, подходит для самостоятельного или совместного внесения. На 1 м² участка вносят 40 г препарата. Практически всегда соль вносят осенью, чтобы подготовиться к холодному периоду. Также эффективна калимагнезия. Она состоит из калия (до 30%), магния, серы.

Калийная соль.

Для буйного роста цветов достаточно азота, калия и фосфора. На песчаных грунтах дополнительно используют молибден, бор, медь, марганец и цинк. Они подходят для внекорневой подкормки. По сравнению с макроэлементами их вносят в маленьком количестве.

Применение марганцовки в огороде.
Борная кислота в огороде.

Органические удобрения

Одни из самых популярных средств для подкормки декоративных растений – органические. Они улучшают физические и химические свойства грунта, дают цветам все необходимое в период вегетации и бутонизации.

Перегной

После высадки рассады применяется перегной. Из него готовят настой или жижу, чтобы уменьшить концентрацию аммиака. Для жижи коровяк разводят с водой в соотношении 1:5, а для настоя – 1:10. Средство готовят в ведре или бочке, дают настояться 3-5 суток. Через 1,5-2 недели, когда рассада подрастает, раствор льют между грядками.

Для подкормки растений не подходит свежий навоз. В нем много аммиака и кислот, разрушающих корни. Перед использованием ему дают перепреть.

Перегной относят к органике с большим содержанием азота. Он содержит гумус, калий, фосфор, азот, полезные микроорганизмы. Благодаря такому составу улучшается прохождение воды и воздуха в почву. Садовый участок особенно нуждается в перегное, если грунт песчаный или субпесчаный. Коровяк также вносят осенью под перекопку. Чтобы он хорошо усвоился, его заглубляют на штык лопаты.

Что такое перегной какую пользу он несет и из чего он состоит.

Птичий помет

Уличные цветы можно подкармливать раствором из куриного помета. На 10 литров воды берут 1 литр органики. Жидкое удобрение дает растениям калий в легко усваиваемой форме, а почве – полезные бактерии. Средство вносят 1 раз за лето.

Птичий помет смешивают в стеклянной таре, настаивают в теплом помещении 3 суток.

Раствор нельзя лить непосредственно под растения, так как возникнет ожог. На 1 м кв. площади расходуют 1,5 л жидкости. До удобрения и после почву обильно поливают водой. Чтобы подготовить многолетник к зимовке, в сентябре-октябре разбрасывают сухой помет. Он долго разлагается, давая корням подпитку на несколько месяцев.

Древесная зола

На садовые растения хорошо действует древесная зола. Она обогащает почву калием, фосфором и магнием. Также средство повышает устойчивость побегов к перепаду температур, защищает от вредителей, нормализует кислотность грунта. Весной ее вносят вместе с азотными удобрениями, а осенью – в чистом виде.

При посадке рассады 100-150 г золы засыпают на дно ямки. Она дает силы для роста, стимулирует цветение. Взрослым растениям готовят раствор для полива. На 10 л воды берут 300 г золы, смешивают, настаивают несколько дней.

Если в цветочном саду появились вредители, на влажные цветы рассыпают древесную золу.

Древесная зола как органическое удобрение для комнатных растений.

Доломитовая мука

Доломитовая мука – продукт дробления минерала доломита. Она выглядит как серый, белый или красноватый порошок. Его вносят в сухом виде ежегодно – на 1 м² берут 200 г препарата. Если почва легкая, достаточно рассыпать 100 г доломитовой муки 1 раз в 2-4 года. После распыления над почвой, удобрение заделывают на 10 см вглубь.

Чтобы улучшить свойство муки, к ней добавляют борную кислоту. На 1 кг доломитки используют 8 г кислоты (метод Митлайдера).

Удобрение действует на почву и растения таким образом:

Оздоравливает грунт – подавляет паршу, активирует полезных микроорганизмов, червей.
Снижает уровень кислотности: если рН менее 4,5 на 1 м² берут 600 г доломитки, 5,2-5,6 – 300-400 г.

Питает флору – дает кальций, ионы водорода, магний.
Улучшает усвоение удобрений с фосфором, так как они лучше работают на щелочной почве.
Помогает нарастить зеленую массу: способствует образованию новых корешков, росту стеблей и листовых пластин, продлевает цветение, улучшает фотосинтез.
Борется с насекомыми – разрушает хитиновые панцири вредителей (жуков, клещей, мух).

Также есть рецепт доломитки с медным купоросом. Для него нужна мука тонкого помола, 8 г борной кислоты, ½ ч. ложки купороса. Ингредиенты смешивают, заделывают в грунт. Компоненты можно смешать с водой в пропорции 1:10. Жидкость применяется для полива цветов.

Доломитовую муку не рекомендуется смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, компостом, навозом. Тогда доломитка теряет полезные свойства.

Сульфат аммония в огороде.

Если пришла пора азотных удобрений вначале применяют муку, а через 5-7 дней используют минеральные удобрения. Доломитку используют даже по снегу: она впитывается в почву при его таянье, уменьшает кислотность, питает.

Дачники часто применяют удобрение на своих участках, так как оно полностью натурально и его легко приобрести. Оно экономично, поэтому подходит для улучшения грунта даже больших участков. Например, для такого же размера сада требуется в 2 раза больше древесной золы.

Доломитовая мука.

Советы

При удобрении цветов обращают внимание на особенности каждого растения – вид, стадию развития, внешний вид, по которому можно судить о недостатке минералов. Чтобы не навредить растениям при подкормке придерживаются таких советов:

в стадии покоя никакие препараты не вносят;
после схода снега по влажной почве разбрасывают азотные удобрения;
до посадки весной и в конце сезона почву обогащают сухими препаратами при рыхлении;
для подготовки почвы применяют повышенные дозировки удобрений;
в разное время применяют корневые и внекорневые препараты.

Пересаженные или новые цветы не подкармливают — им нужно время для адаптации. Также не удобряют растения, которые болеют инфекционными болезнями. Молодым цветам достаточно средств, внесенных при посадке. В середине лета их можно опрыскать раствором с микроэлементами. Они быстро впитываются через пластины, питают цветок до конца вегетативного периода.

Полная подкормка проходит эффективнее после дождя.

В зависимости от вида цветов выбирают подходящее средство. Например, для роз подходит 3-4 разовое внесение органики за год. Астрам наоборот, навоз не рекомендован, так как приводит к частым заболеваниям. Бархатцам, настурции после органических препаратов приходится жертвовать цветением. Особенный подход нужен георгинам – их подкармливают по листу из-за недостаточного развития корней.

Сроки

При подкормке уличных растения придерживаются сроков. Азотные препараты вносят весной, так как осенью он стимулирует рост корней. За зиму они могут вымерзнуть, а растение погибнет. В конце августа или в сентябре используют средств с калием и фосфором. Нутриенты особенно важны для длительно цветущих обитателей сада.

Самой легкой считают схему ухода за однолетними цветами. Препарат вносят через 2 недели после высадки и в июле. В этот период начинают формироваться бутоны. Многолетние растения подпитывают чаще: весной, в период бутонизации, после цветения.

Осенние подкормки важны так же, как и весенние. Они закладывают основу для образования почек, насыщают грунт полезными веществами. Подкормки для уличных и домашних цветов состоят из похожих компонентов. Основное отличие – комнатные цветы лучше удобрять комплексными препаратами, а садовые – средствами с одним веществом в составе.

Комплексные удобрения не используют, пока не растает снег. Земля не прогревается и питательные компоненты не всасываются в корневую систему.

Чтобы растения в саду всегда радовали яркими красками с весны до поздней осени, обязательно применяют подкормки.

Загрузка…

схемы подкормки многолетников (клумбы) — ocoka2009 — LiveJournal

Схема подкомокфлоксов
Первая подкормка
Проводят во время отрастания стеблей. На 2-3 куста 1 ведро компоста или перегноя с добавлением 2ст.ложек мочевины, тщательно размешать и рассыпать (сухая подкормка). Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины.
Вторая подкормка
Проводят во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски, по 1ст. ложке «Агриколы для цветущих растений» и органического удобрения «Цветочек».
Третья подкормка
Проводят после цветения: на 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой: на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения «Осень» или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.
Розы от Пакратовой
Весна. После обрезки, с началом набухания почек вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.
Лето. После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение.
Конец августа- начало сентября. После второго цветения дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30-40г на кв.м) и калийную соль(15-20г на кв.м).
Лилии ( рекомендации Чучина)
Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но т.к. на одном месте лилии растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. начиная с того момента. как лилии отрастут на 10- 15см. Т.к. это признак того, что почва прогрелась достаточно, для того, чтобы растюхи усваивали удобрения ( в холодной почве( ниже 6-8 гр) подкормки бесполезны).
1вид подкормки — раствор кальциевой селитры ( ростки 10-15 см)
повторить 2 раза с интервалом 10 дней( всего три раза)
2 вид подкормки кемира , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. Кемира люкс хорошо растворяется, но она дорогая.Кормить тоже раз в 10 -14 дней до начала массового цветения
3 вид подкормки перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам.
После цветения растворенным в горячей воде суперфосфатом. сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа кемира — осень.
Гладиолусы ( рекомендации Светланы Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25-30г на 1 кв.м. вторая подкормка в фазе 3-4 листьев – 15-20г мочевины и 20-25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 30-35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка в разгар цветения или сразу после него – 40-45г суперфосфата и 30г сернокислого калия.
Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30-40г на 1 кв. м или 15-20гмочевины и 35-40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 20-25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40-45г суперфосфата, 20-25г сернокислого калия, За 15-20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30-40гсуперфосфата.

Сибирские ирисы
Рано весной вносить под рыхление Кемиру-универсал.
Не перекармливать-плохо зимует.

Клематисы
рекомендации Ирины Борисовой (Львовны)
Кормлю 2-3 раза за сезон.
Первое,что делаю весной — это проливаю все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5 на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используем — известь гашеную или доломитку . Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать
Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.
Недели через две — азотными удобрениями. Азотные — горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину.Так же и известковое молоко.
В фазе бутонизации — полн.компл.удобрением.
Осенью — калийными и фосфорными. Все!
Пион.

Сирень
Внесение большого кол-ва азота (перекорм) плохо сказвается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению.
Весной надо вносить азота немного,после цветения-фосфор и калий.Хорошо отзывается на внесение золы(в любое время) и доломитовой муки(осенью).

Рододендроны
П О Д К О Р М К И
Весной по снегу разбросать — 20-30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония + 20 гр сернокислого калия + 20 гр суперфосфата — перемешать
_________________

1 подкормка- рано весной
2 —————— перед цветением
3—————— через 2-3 недели после цветения
( но не позднее серед.августа)

Весной——- разведёным коровяком
Лето———— коровяк+калий+фосфор
Позд.осень- фосфор+калий

Мочевину не применять!
марганцовку не лить!
Хлор не приемлем!
КАЛИЙНО — ФОСФОРНЫЙ БУФЕР удерживает кислотность
на 10 литров воды — 8 гр азотнокислого калия
— 8 гр фосфорнокислого калия
(8 гр- 1 чайная ложка без горки)

Полив — одно ведро на 2 взрослых растения (5-6 лет) или на 3 молодых

Подкисляющее питание:

СЕРНОКИСЛЫЙ АММОНИЙ
СУПЕРФОСФАТ
СЕРНОКИСЛЫЙ МАГНИЙ
СЕРНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ
АЗОТНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ

Пионы
если посадочная яма заправлена грамотно — подкомку можно проводить , начиная с третьего года.
внекорневые подкормки:
первая — 40-50г мочевины развести в 10 литрах воды и сразу после начала отрастания опрыскать растение;
вторая — 40-50 г мочевины и одну таблетку микроэлементов развести в 10 литрах воды и опрыскать растение;
третья, последняя, подкормка — 2 таблетки микроэлементов развести в 10 л воды и опрыскать растения. Для лучшего смачивания поверхности листьев в приготовленные растворы можно добавить 1 столовую ложку стирального порошка или жидкого мыла . Во время второй и третьей подкормок полезно полить растения раствором гумата натрия ( 5г на 10 л воды) или гетероауксина ( 2 таблетки на 10 л воды).
Весной, едва почва оттает, отгребите мульчу с пионов, уберите все растительные остатки. Обязательно опрыскайте раствором бордосской жидкости как сами почки (они уже во всю розовеют) и почву вокруг. Через 5-6 дней воткните в зону корней примерно на глубину 5-6 см по таблетке глиокладина и алирина. Если кустам уже лет по 10 и больше, то используйте по 2 таблетки. Размочите в ведре с теплой водой корочки хлеба, лучше если это будет дрожжевой и смесь пшеничного и ржаного. Хорошо, еслихлеб побудет в тепле сутки. Затем размшайте его до состояния кашицы и вылейте под каждый куст пиона. 10-ти литрового ведра (на него 2-3 горсти сухарей) должно хватить на 5-6 кустов. Делать такую подкормку нужно только в теплую погоду, а не накануне засморозков. Ну а когда на пионах появлятся бутоны еще в стадии горошины — время подкормить растения настоем золы и коровяка. Чтобы цветки были крупными, по листьям желательно сделать подкормку вытяжкой из суперфосфата.

Не пожалейте весной стаканчик пива.Разбавьте его в ведре воды и полейте пион.Он вас отблагодарит
пионы очень требовательны к органическим удобрениям
1 подкормка С весны делают каждый год мульчирование, подсыпая под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Из минеральных удобрений весной до бутонизации на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины или 2 столовые ложки «Идеала» или 2 столовые ложки гранулированного удобрения «Агрикола Роза».
вторая подкомка Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски, 1 л кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора 6-7 л на 1 куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1-2 стакана.
третью подкормка: на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и микроудобрения «Агрикола для цветущих растений», расходуя 5-6 л раствора на 1 куст
или
20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. — это стимулирует развитие почек возобновления
Пион — обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать «кровяной водой»

Тюльпаны
если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать
Ели же нет — то обязаельно кормим!
первая подкормка По весне почву надо взрыхлить и подкормить тюльпаны полным минеральным удобрением из расчета 30 — 40 г в сухом виде на 1 кв. м.
Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания 2 — 3-го листа.
Третью дают уже во время появления бутонов — по 20 г суперфосфата на 1 кв. м.
В четвертый раз растения подкармливают в начале цветения — по 15 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 кв. м.
пятая подкормка когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м).
Подкормки желательно совмещать с поливом.

В качестве весенних подкормок можно применять и органические удобрения— настои еоровяка, птичьего помета и т.д.

Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы.

Нарциссы
опять же в первый год после посадки, если почва грамото заправлена — можно не подкармливать.
нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания
Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г/м2, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды.
Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса до 50гна кв. м
третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
четвертую — фосфором и калием во время цветения. двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г).
Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку.
пятая подкомка В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков На 1 кв. м разбрасывают по 1 столовой ложке мочевины и нитрофоски.
Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы-7»
Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора — по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы
любят богатую листовым перегоем почву
Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г/м2, и полив прекращают.
Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г /м2)
и полным комплексным удобрнием в период вегетации
можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые
Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста.
В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон.
Первая подкормка с соотношением основных элементов (NPK) 3:2:2,5 делается в начале вегетации.
вторая подкормка Через 2—3 недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (NPK) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов и будущих цветков.

третья подкормка через три недели после окончания цветения.По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (РК) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя.
Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г/м2) и калийную соль (20—30 г/м2) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на 1 м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости — раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием — типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно — калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение — полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями — то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период — даже вредно.

Хоста
т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам — перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка — весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгина
из ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг «куста» делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на «куст»).
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, «куст» только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

Цветы в августе: как подкормить, обрезать, рассадить

С приближением осени работы на клумбах не убавляется. Скорее – наоборот. Если планируется высаживать новые виды, то готовить почву нужно начинать в начале августа, когда еще стоит жара. По-прежнему проводятся прополки от сорняков, полив и удобрение растений.

Осенние работы на клумбе с декоративными растениями

Наиболее важным этапом является борьба с вредителями и болезными. Ближе к осени насекомые готовятся к зимней спячке и стараются это сделать ближе к корням растений, возле которых можно получить питание и убежище.

Споры грибка могут попасть на нижние листья и образовать колонии. Растения осенью ослаблены, так как вынесли их грунта все полезные питательные вещества, поэтому более подвержены болезням. Цветы в августе обрабатывают препаратами от грибка и бактерий. Если пришло время подрезать побеги, то сначала проводится обрезка и сжигаются старые побеги, а потом уже проводится опрыскивание и укутывание на зиму.

Мульчирование

Одним из видов зимнего укрытия является мульчирование. Для этого подойдут:

Опилки. В качестве подкормки их не используют, потому что перегнивают они долго. Чтобы после мульчирования древесную стружку можно было использовать в качестве удобрения, ее поливают мочевиной, но делается это весной. Осенью же древесина хорошо поддерживает температуру возле корней, защищая их от переохлаждения.

Хвоя. Если есть возможность привезти из леса опавшую хвою и шишки, то такую мульчу можно далее использовать как удобрение. В еловых иголках содержится марганец, цинк, кальций. Хвоя имеет бактерицидные свойства и отгоняет различных вредителей с участка.

При смешивании иголок с шишками происходит естественный воздухообмен в прикорневой зоне. Недостатком является повышение кислотности грунта, поэтому использовать лучше на нейтральных грунтах или для растений, которые предпочитают кислую почву.

Чтобы снизить кислотность, сначала проводится подкормка цветов в августе в саду золой или доломитовой мукой, а затем почва накрывается мульчей из хвои. Можно использовать сосновую хвою – она меньше закисляет грунт, чем еловая.

Листья или солома. Не повышают кислотность. Чтобы мульчирование было максимально полезным, слой листьев поливают раствором ЭМ препаратов. Весной бактерии просыпаются и начинают свою деятельность по разложению растительных остатков, что улучшает плодородие грунта. К началу вегетационного периода часть растительной клетчатки будет переработана и декоративные виды получат первую порцию питательных веществ.

Декоративная кора. Не только полезное укрытие, но и смотрится красиво вокруг кустов роз, пионов и других крупных садовых декоративных растений. Покупной материал уже обработан от вредителей. При самостоятельной заготовке мульчи, ее следует сначала подвергнуть обеззараживанию медным купоросом или другими химикатами.

Скошенная трава служит одновременно мульчей и подкормкой садовых цветов в августе, так как богата фосфором, азотом и калием – теми веществами, которые растения активно поглощают в период роста.

Сидераты – горчица, люпин, крапива, клевер – помогут восстановить грунт к весне без применения дорогостоящих органических удобрений – навоза, куриного помета. Если уложить мульчу между цветами в августе, полить раствором бактерий, а сверху укрыть соломой, то весной об удобрении клумбы можно не переживать.

Под мульчу вносят медленно разлагающиеся вещества – костную муку, золу, фосфоритную муку.

Видео: Виды многолетников в августе

Полив

Подкормка цветов в августе должна начинаться с глубокого полива, если стоит жаркая погода. Когда жара спадает, почва пересыхает не так быстро и только в верхнем слое грунта. Поэтому снижаются объемы воды и частота поливов.

Полив можно проводить полезными растворами, например – зеленым удобрением. Это поможет растениям доцвести до середины сентября, так как запасы питательных веществ в грунте на исходе, а настой зелени содержит калий, который отвечает за качество цветения.

Деление и рассаживание

Многолетние виды периодически рассаживают и делят корневище. Проводят эту процедуру в начале августа, чтобы растения успели прижиться в грунте до наступления холодов. Один раз в 3 – 5 лет следует разделять корни красиво цветущих видов, чтобы они не теряли декоративного вида и развивались.

Делить растения, цветущие осенью, нужно весной. Те, которые зацветают в первую половину лета – осенью

Как правильно делить растение:

выкапывать с запасом земли по бокам корневища;

проводить утром или вечером в безветренную погоду;

заблаговременно полить;

делить взрослое растение нужно на 2 – 3 части – не больше;

удаляются верхние листья и побеги – это улучшает укоренение осенью;

после разделения места срезов обрабатывают фунгицидами;

в посадочную лунку добавляют компост, золу или минеральные удобрения;

после присыпания землей поливают и мульчируют грунт.

Обрезанные корневища можно попробовать посадить на отдельной грядке. Возможно, они также прорастут, если останется хотя бы одна почка.

Подкормка

Важный момент: какими удобрениями подкармливать цветы в августе. Многолетники подкармливают осенью фосфорными и калийными удобрениями. Азотные вещества приведут к плохой зимовке или гибели растения. Азот стимулирует наращивание зеленой массы.

Если ее будет много, цветы зимой ослабнут и не выживут. Важно поддержать корневую систему. Из органики добавляют золу – азота в ней нет, а фосфора и калия достаточно. К тому же зола – долгоиграющее удобрение. Она обеспечит цветы питанием на весь следующий сезон.

Можно применить костную муку – также длительного действия с большим количеством фосфора и микроэлементов. К тому же, экономное – на 1 часть муки нужно 100 частей грунта.

Подкормка многолетников в августе проводится после обрезки. Дикую поросль срезают полностью. Это относится в розам, сирени.

Газон также требует ухода в период листопада. Если оставить листву гнить зимой, то зелень может пропасть. На зиму трава скашивается до 15 – 20 см, посыпается слоем компоста и распределяется по участку травы равномерно. Компост дает и питание, и одновременно мульчирует корни, что позволяет им зимовать.

Нельзя подкармливать газонную траву осенью азотными удобрениями

Под однолетние растения почву готовят с осени. Если используется органика, то в августе вносятся фосфорно-калийные смеси, а азотные лучше оставить на весну, так как они быстрее вымываются из почвы и весной азотные подкормки придется вносить снова.

Чем подкормить однолетние цветы в августе и как это сделать:

По мере отмирания сухие побеги удаляются из грунта вместе с корнями.

На месте клумбы однолетников грунт перекапывается с перегноем, компостом, золой или гранулами минеральных удобрений. Поливать пустую клумбу нет смысла, так как за зиму удобрения растворятся при таянии снега.

Сверху грунт прикрывают мульчей, чтобы удерживала влагу.

Не стоит выбрасывать побеги. Их сжигают и золу высыпают на участок.

Обрезка декоративных многолетников

В процессе роста декоративные культуры нуждаются в своевременном удалении сухих веток и побегов. К августу их накапливается достаточно. В основном – это нижние ветки, которые нужно удалить секатором, чтобы они не мешали молодым развиваться.

Некоторые виды образуют цветоносы только на молодых новых побегах, поэтому обрезка – это продление цветения и главное условие наличия цветов.

Осенняя обрезка ставит целью обезопасить куст от вымерзания и дает возможность молодым почкам получить больше света и питательных веществ. Для сравнения – весенняя формирует куст и не дает ему чрезмерно разрастаться и сгущаться. Невызревшие побеги могут начать гнить от морозов и растение заболеет грибком.

Ориентироваться нужно на полностью одревесневшие побеги, которые точно выживут зимой. На их уровне проводится обрезание зеленых недозревших побегов. Нужно оставить несколько почек роста, направленных из куста. Места срезов обрабатывают толченым древесным углем или специальными препаратами для растений.

Выводы

В зависимости от того, насколько правильно и своевременно провести осенние мероприятия, будет зависеть количество цветов на клумбе в следующем сезоне.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

какими удобрениями подкармливать цветы в августе

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Подкормка многолетних и луковичных цветов

Как только весной многолетники, луковичные растения начинают отрастать (значит, у них начали работать корни), для активизации вегетативного роста им дают азотные удобрения: под луковичные — 1-2 ст. ложки мочевины, под многолетники — 1 ст. ложку на кв. м.

Чуть позже, во время первого рыхления почвы, вносят фосфорно — калийные удобрения (если они не вносились осенью) — 2 ст. ложки суперфосфата и ст. ложку сульфата калия на кв. м. Многолетники, которые недостаточно активно растут, можно подкормить органическими настоями (коровяка, птичьего помета, зеленой травы).

Дальнейшие подкормки связаны с периодом цветения растений, когда им дают полное минеральное удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий в соотношении 1:3:2. В период, когда верхний слой почвы довольно быстро высыхает, удобрения лучше вносить в растворенном виде, совмещая подкормки с поливом.

Но это очень обобщенная схема подкормок многолетних растений, требующая конкретизации по отдельным видам.

Тюльпаны, получив в период отрастания листьев азот, в фазу бутонизации нуждаются в фосфорно-калийном питании: по ст. ложке суперфосфата и сульфата калия на кв. м. В этот период еще можно добавить 0,5 ст. ложки мочевины на кв. м. В период цветения и сразу после него тюльпанам дают только фосфорно — калийные удобрения: по ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Еще лучше использовать для подкормок комплексные удобрения с микроэлементами. Особенно благотворны для тюльпанов бор, цинк.

Во время бутонизации, цветения и недели две после цветения тюльпаны регулярно поливают. Когда растениям не хватает влаги, они формируют короткие цветоносы и мелкие цветы, быстро отцветают. Правильные поливы помогают луковицам накопить достаточно питательных веществ, сформироваться крупными, правильными по форме.

На нарциссах не стоит увлекаться азотными удобрениями, иначе листья вырастут узкими, слабыми. Лучше до цветения воспользоваться комплексными удобрениями: ст. ложка на 10 л воды. Во время цветения подкармливают фосфором и калием: 2 ст. ложки суперфосфата и ст. ложка сульфата калия на кв. м. После такой подкормки лучше вызревают луковицы.

Примерно такое же меню и у гиацинтов.

Бородатым ирисам подкормка полным минеральным удобрением (ст. ложка на кв. м) в начале вегетации поможет «быть в форме» в период цветения. Еще раз ирисы подкармливают примерно через три недели после цветения, когда у них начинают расти новые корни, звенья корневищ, закладываются цветочные почки: по ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.

Присутствие азота в подкормках отрицательно сказывается на зимостойкости растений. Не нужны ирисам органические удобрения: они способствуют развитию грибных и бактериальных болезней.

Лилии весной подкармливают, когда они начинают отрастать: ст. ложка полного минерального удобрения на кв. м.

Флоксам желательно добавить органики: по ведру компоста или перегноя на каждые 2-3 куста.

Компост, перегной не помешают розам. Чтобы побеги активнее отрастали, подкармливают органическим настоем (коровяка, птичьего помета или зеленой травы): одно ведро на 2-4 куста (в зависимости от размеров и возраста растений).

Пион тоже любит органические подкормки. Под каждый взрослый куст можно подсыпать по ведру хорошего перегноя или компоста. Позже, в период бутонизации, польем пион настоем коровяка (1:10) в канавку, сделанную вокруг куста. После подкормки сразу польем, засыплем канавку.

Клематисам удобрения даем, когда они начинают активно отрастать: ст. ложка полного удобрения на ведро воды, расход — на 1-2 куста. Эту подкормку можно заменить настоем коровяка — 1:10, добавив в него ст. ложку полного удобрения. В период бутонизации подкармливаем комплексным удобрением.

Лилейники в период отрастания листьев подкармливаем комплексным удобрением, рассыпав его вокруг кустов и заделав мотыгой.

Корейские хризантемы «подтолкнем» настоем коровяка (1:20, расход — ведро на кв. м).

Дельфиниум образует пышный куст, если в апреле подкормить его органическим настоем (1:10) или полным минеральным удобрением с преобладанием азота.

Хостам, пока они не разрослись, желательно подсыпать компост, перегной. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы растения выглядели декоративно весь сезон. Хотя одна подкормка раствором комплексного удобрения вреда не нанесет.

Gardening | Многолетние растения. Подкормка

Многолетние растения — это растения, живущее более двух лет. Если за многолетками был правильный уход и подкормка, то они долго будут зеленеть и цвести, украшая ваш сад.

Многолетние растения по сравнению с однолетними легче приспосабливаются к почвам, бедным ресурсами. Это происходит из-за лучше развитой корневой системы, которая глубже проникает в почву, чтобы получить доступ к воде и питательным веществам.

Но все-таки и им нужно помочь адаптироваться весной после зимней стужи и потом помочь цвести и подготовиться к зимовке, поэтому очень важна правильная и вовремя сделанная подкормка. Подкормка многолетних цветов и кустарников — это несомненный вклад в их дальнейшее развитие. В статье представлены наиболее популярные многолетние растения.

ЛИЛЕЙНИК

Во время отрастания листьев — по 1 ст.л. азотного и калийного удобрения на 10 л.воды. Во время цветения — 1ст.л. фосфорного удобрения на 10 л.воды. Либо разбрасывать гранулированные удобрения под куст с последующим зарыхлением.

ЛИЛИЯ

При появлении первых листьев — раствор коровяка ( 1:10) или полное минеральное удобрение (50 гр. на 1 кв.м)

ПИОН

Как только появляются первые листочки — раствор мочевины 50гр на 10 л воды. Подсыпаем перегной или компост под каждый куст по 1 ведру. По окончании цветения — по 1ст л фосфорно — калийных удобрений под куст.

БАДАН

Очень неприхотлив, а излишняя подкормка ему даже вредит.
Можно через 15 дней после цветения подкормить его, полив раствором полного минерального удобрения «Кемира-комби» из расчета 1 с. л. на 10 л. воды на 2 кв. м.

КЛЕМАТИСЫ

Понемногу- перепревшим навозом, компостом, комплексными удобрениями. Если не хотите этого делать постоянно, заделайте в землю рядом с кустом 1 ч. л. порошкообразного удобрения AVA – этого количества хватит на весь сезон. В первые 2-3 года правильно посаженные кусты в удобрениях не нуждаются.

Клематисы нельзя перекармливать: могут заболеть грибными заболеваниями. Для профилактики этих заболеваний кусты надо пролить известковым молоком- полная столовая ложка гашеной извести на 10 литров воды, расходуем половину ведра на куст.

АСТИЛЬБА

В конце мая — по 1 ст.л. азотного и калийного удобрения на 10 л.воды. После цветения или осенью — калием и фосфором — 20-25 г на одно растение.

ХОСТА

Весной и в начале лета — раствором коровяка (1:10) или любым минеральный удобрением, в котором содержатся основные элементы питания:
азот, фосфор и калий (50 гр на 1 кв.метр). Весной и осенью подсыпаем под кусты перегной.

ФЛОКСЫ

Подкармливают за сезон 5-6 раз. Весной, как только появляются побеги — азотно-фосфорно-калийным удобрением по 1 ст.л. мульчируем компостом или садовой землей. В конце мая подкармливаем настоем коровяка (1:10) с золой.

ГЕОРГИНА

Когда растения приживутся после посадки (5-7 дней), с интервалом в 10 дней — обильно проливают, вокруг куста делают канавку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же канавку заравнивают.

1-ый вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2-ой вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля.
3-ий вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на куст).
С сентября прекращают полив и подкормки.

Примечание: не перекармливайте азотистыми удобрениями — это только способствует наращиванию зеленой массы и малому цветению.

ГЕЙХЕРА

Можно не кормить год — два.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным удобрением.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой — калийные м фосфорные удобрения.

ДЕЛЬФИНИУМ

При появлении первых листочков — жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка (1:10) или минеральными с преобладанием азота.
Затем — подкормка перед цветением — полным комплексным минеральным удобрением.
3 подкормка — по окончании цветения — только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

РОДОДЕНДРОНЫ

Рано весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Делать такую же подкормку перед и после цветения.
Поздней осенью — фосфорно-калийную подкормку.
Примечание: не применять марганцовку, мочевину, хлор.

СИРЕНЬ

Весной – незначительное внесение азота, после цветения — фосфорно-калийную подкормку. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

НАРЦИССЫ, ГИАЦИНТЫ, КРОКУСЫ

В первый год можно не подкармливать.
Весной, по всходам — нитроаммофоску — 30 г на кв м. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды.
Второй раз подкормка в фазе начала выхода цветоноса — тем же составом.
Третий раз — в фазе бутонизации — азотно- фосфорно- калийным.
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г).
Примечание: нельзя применять мочевину, жидкий навоз и слишком много азота. Хорошо отзываются на применение золы. Использование специального удобрения для луковичных значительно облегчит Вам эту трудоемкую работу.

ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ

Весенняя подкормка прямо по снегу гранулированным азотно — калийным удобрением.
Через две — три недели (период бутонизации) — азотно-фосфорно-калийным соотношение 1:2:3. После окончания цветения — фосфорно-калийным удобрением.

ЖАСМИН (ЧУБУШНИК)

Неприхотлив, но желательно провести хотя бы 2-3 подкормки за сезон (до 15 августа) настоем коровяка.
Во время цветения жасмин желательно подкормить один раз в 10-12 дней. В 3 л воды разводят 1 чайную ложку «Агриколы для цветущих растений», или 1 ст. л. «Эффектона ДЦ» (для домашних цветов), или 1 ч. л. «Агриколы для декоративных растений». Можно эти удобрения чередовать.
До цветения растение еженедельно опрыскивают препаратом «Бутон» (1 г на 1 л воды ).

ГОРТЕНЗИЯ

Гортензия – растение кислых почв (pH – 4,5–5), поэтому нельзя вносить в смесь золу и известь.
Весной (на 1 кв. м почвы), в начале роста растения, внесите:
20–25 г мочевины, 30–40 г суперфосфата, 30–35 г серного калия.
В период бутонизации:
60–80 г суперфосфата, 40–45 г сернокислого калия.
В конце лета под каждый кустарник:
15–20 кг перепревшего навоза или компоста.

ТУЯ

Первую подкормку проводят только через два года. Весной — комплексным удобрением, например, «Кемира-универсал», из расчета 50–60 г/м2.
Можно подкормить органическими удобрениями (настоянный двухнедельный коровяк в количестве 2 – 3литра на растение до 2раз в сезон).

Основные моменты при подкормке растений.

Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой.
Рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза.
Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2.
Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ растений.
Удобрения следует вносить по периферии круга растения.

Удачных Вам посадок, идей и урожаев!

Автор статьи: Любовь

При копировании текста, пожалуйста, указывайте адрес нашего сайта.

Весенняя подкормка многолетних цветов

Удобрения для цветов — залог здорового и красивого растения

Когда вносить удобрения для цветов?

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков На 1 кв. м разбрасывают по 1 столовой ложке мочевины и нитрофоски.

Органические удобрения для цветов

первая подкормка По весне почву надо взрыхлить и подкормить тюльпаны полным минеральным удобрением из расчета 30 — 40 г в сухом виде на 1 кв. м.

АЗОТНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ

3—————— через 2-3 недели после цветения

Не перекармливать-плохо зимует.

Минеральные удобрения для цветов

Проводят после цветения: на 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой: на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения «Осень» или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Весна – лучшее время для деления многолетников. С середины мая начинают активно появляться молодые побеги, поэтому времени на деление разросшихся многолетников остается немного. Такая работа нужна для того, чтобы не только получить новый посадочный материал, но и омолодить растения. Есть многолетники, которые лучше делить только весной (анемоны, дицентра, мелкоцветковая многолетняя астра), так как для их укоренения требуется время. Однако большая часть многолетников переносит деление, посадку и пересадку без всяких проблем. К их числу относятся арункус (волжанка), астильба, астра многолетняя, бузульник, гелениум, дельфиниум, золотарник, монарда, нивяник, хоста, флоксы и др. Прекрасно, если каждая деленка будет иметь не менее трех побегов. Неплохо приживаются и более мелкие, даже всего с одним побегом или почкой возобновления. Главное, чтобы были корни. Во время пересадки нужно внимательно осмотреть корневую систему: отрезать поврежденные и подгнившие части корней и корневища, при необходимости провести дезинфекцию. Порезы и ранки нужно подсушить или обработать зеленкой, присыпать толченым углем или золой. Некоторые многолетники лучше не тревожить весной (например, ирисы и пионы). Для их деления предназначены другие сроки. После деления и пересадки старого куста могут болеть дельфиниумы. У некоторых взрослых многолетников (борец фиолетовый) при пересадке сильно травмируется стержневой корень, что негативно отражается на состоянии растения. Нередко посадка и пересадка цветущих многолетников на слишком жирные почвы приводит к разрастанию зеленой массы в ущерб цветению. В таких случаях говорят, что растение жирует. Уменьшается и зимостойкость многолетников, раскормленных азотом.

Конечно, данный список более напоминает удобрения для домашних цветов, но поверьте, он отлично подойдет и для небольшой клумбы, куда не понадобится огромный расход.