Барбекю из металла своими руками – выбор размера металлического приспособления для шашлыка, варианты из железных труб, зона для барбекю, красивые изделия

Мангал из металла своими руками

Любимое всеми летнее блюдо – шашлыки. Эти сочные кусочки с хрустящей корочкой и аппетитным ароматом «дымка» готовят, нанизывая заранее замаринованное мясо на острые прутья – шампуры, поджаривая на горячих углях, уложенных на дно мангала. Сама конструкция мангала обычно представляет собой металлическую коробку на ножках с перфорацией для циркуляции воздуха и небольшими углублениями на стенках для удобства укладывания шампуров.

Мангал из металла своими руками

Виды металлических мангалов

Исходя из габаритов мангалы подразделяют на:

• стационарные;
• переносные.

Стационарные мангалы оборудуют на загородных участках. Часто их делают с элементами ковки, отделывают камнем или устанавливают на кирпичное основание. Это добавляет внешнему виду эстетичности и эксклюзивности. Если мангал оборудован навесом или установлен в беседке, то готовить на нем шашлыки и прочие блюда возможно практически в любую погоду.

Стационарный мангал своими руками

Переносные мангалы используют в пеших походах, при выезде на природу. Они отличаются небольшими размерами и весом. Часто такие мангалы складываются в металлический чемоданчик.

Самые простая модель переносного мангала представляет собой две металлических рамки, на которые укладываются шампуры. Недостаток маленьких переносных мангалов в невозможности единовременно приготовить большое количество порций шашлыка.

Переносные мангалы

Более сложные, но и более тяжелые модели могут быть дополнены небольшим выдвижным столиком, решетками, регулируемым поддувом. Но такие усовершенствованные варианты обладают внушительным весом, поэтому их намного комфортнее перевозить на личном автомобиле, нежели переносить вручную.

Металлические мангалы

Если классифицировать мангалы по толщине металла, из которого их изготавливают, то мангалы делятся на:

1. — тонкостенные;
2. — толстостенные.

Тонкостенными обычно делают переносные мангалы. Сталь небольшой толщины позволяет облегчить модели, но при этом страдает долговечность конструкции. В тонкостенных мангалах можно использовать только готовые угли, приобретенные в магазинах или приготовленные заранее на костре. Если же готовить угли непосредственно в металлической коробке конструкции, сталь быстро прогорит и мангал придет в негодность.

Толстостенными обычно делают стационарные модели. Для этого используется сталь толщиной более четырех миллиметров. Такие варианты существенно дороже, но и срок службы гораздо больше, чем у мангалов с тонкими стенками.

Толстостенные мангалы

Мангал из бочки

Стандартный мангал имеет прямоугольное сечение, однако изготовить свои руками приспособление для жарки шашлыка можно из газового баллона или старой бочки. Но емкость из под горюче-смазочных материалов использовать не рекомендуется. Главное, чтобы толщина металла была достаточной для возможности долговременного использования конструкции.

Линия отреза бочки для создания мангала

Помимо самой бочки понадобятся: сварочный аппарат, болгарка, дрель, металлические уголки.

1. Делаем разметку и отрезаем болгаркой верхнюю половину бочки, оставляя на месте торцы. Из отрезанной части впоследствии изготовим крышку.

Металлический мангал из бочки

2. Из металлических уголков делаем ножки для мангала. Разрезаем уголки на четыре одинаковых части и привариваем их к торцевой части бочки.

Делаем ножки для мангала из металлических уголков

3. Измеряем длину бочки и отрезаем два равных этой длине уголка. Они послужат опорой для шампуров. Делаем на уголках надрезы через каждые 4-6 сантиметров (направляющие для шампуров) и привариваем их на внутреннюю часть бочки.

4. К крышке необходимо приварить металлические петли и две ручки. Это защитит мангал и угли в случае начавшегося дождя.

Мангал из бочки

Неразборный металлический мангал своими руками

Разборный мангал состоит из: четырех ножек, такого же количества прямоугольных стенок с перфорацией и дна.

Перед началом работы выполняем чертеж и подготавливаем материалы.

Необходимые материалы:

1. лист стали;
2. металлические уголки или пруты с гайками, из которых изготовим ножки мангала;
3. сварочный аппарат и электроды;
4. дрель;
5. болгарка с отрезными кругами или ножовка по металлу.

Чертеж будущего мангала удобнее выполнять на листах в клетку. Обязательно нужно обозначить длину ножек, габариты самого мангала, указать расстояние между перфорацией на стенках и направляющими фасками для шампуров. Оптимальное количество фасок – 8 штук. Расстояние между отверстиями для вентиляции дна следует выбирать от 7 до 10 см, располагать их лучше на высоте 5-10 см от дна мангала. Длину ножек выбирают индивидуально.

Чертеж неразборного мангала

Порядок работ:

1.  На листовом металле делаем разметку стенок и дна мангала. Толщину металла берем 1.5-2 мм, но можно и толще, это увеличит срок службы и обеспечит оптимальный прогрев углей и пищи.
2.  По разметке разрезаем металл с помощью болгарки или ножовки по металлу.
3.  Дрелью выполняем перфорацию на стенках.
4.  Болгаркой или ножовкой выполняем надрезы на верхних кромках стенок мангала.
5.  Сваркой соединяем дно и стенки мангала.
6.  Чтобы сделать ножки, металлические уголки заостряют с одного конца, срезая часть металла под углом. Это необходимо для того, чтобы мангал легче входил в землю.
7.  Сваркой соединяем уголки и металлический короб.

Если ножки выполняются из металлических прутьев, то к углам днища мангала приваривают 4 одинаковых гайки, пруты делят на четыре части, на каждой из которых выполняют резьбу. Таким образом, получается мангал с разборными ножками, при необходимости откручивающихся.

Получившийся металлический мангал фото

Еще один вариант разборных ножек – металлические уголки с отверстиями для болтов, которыми их можно прикрутить к коробу мангала, а после использования открутить и сложить. Но для этого придется ждать остывания металла после приготовления пищи.

Если ножки достаточно длинные, целесообразно попарно соединить их металлическими перемычкам для усиления конструкции.

Разборный металлический мангал своими руками

Чтобы сделать полностью разборный металлический мангал, сварочный аппарат не понадобится. Зато пригодятся дрель, сверла, ножовка по металлу или болгарка с отрезными дисками, болты и гайки, лист стали толщиной 1,5-2 мм, металлические уголки для ножек, рулетка.

Первые два пункта работ такие же, как при выполнении неразборного мангала – чертеж и вырезание деталей мангала из стального листа. Но при выполнении разборного мангала следует прибавлять 3-4 сантиметра на стыки.

Разборный металлический мангал — схема

На боковых и торцевых стенках мангала делаем небольшие надрезы и сгибаем листы так, чтобы появилась возможность стыковки углов и укладки дна.

Для прочного соединения деталей на время приготовления пищи, в боковых кромках сверлим отверстия под шурупы.

Ножки делаем из заостренных уголков подобным образом, высверливая отверстия в стенках для соединения стенок мангала и ножек болтами.

Отверстия под болты крепления

Последний пункт – сборка готовой конструкции.

Складной металлический мангал

Конструкция складного металлического мангала аналогична конструкции неразборного мангала. Сечение – прямоугольное. Отличие состоит в том, что стенки мангала не привариваются друг к другу, а соединены подвижными мебельными обвесами, что позволяет складывать мангал после использования. Для того чтобы стенки не складывались сами собой, на верхней части стенок сваркой крепим металлические крючки.

Такой вид мангала очень удобен для транспортировки.

Защита от коррозии

Любую металлическую конструкцию желательно защитить от коррозии, тогда она прослужит дольше, а внешний вид будет намного привлекательней.

Для окраски мангала можно использовать только специальные жаропрочные краски. Они продаются в автомагазинах в виде аэрозоля (такие краски наносят на глушитель автомобиля).

Вместо окраски можно изменить структуру металла. Оксидирование или воронение – процесс, в результате которого на поверхности металла образуется черная жаростойкая пленка. Для воронения предварительно очищают и обезжиривают поверхность металлических деталей, затем в течение полутора-двух часов выдерживают металл при температуре 140 градусов в растворе едкого натра (50 граммов на один литр воды).

Барбекю своими руками — от простейших до стационарных

Загородный отдых в воскресные дни в большинстве случаев ассоциируется с приготовлением очень вкусных мясных, рыбных и овощных блюд на раскаленных углях. Безусловно, всегда можно на скорую руку организовать небольшой мангал, даже попросту выкопав в земле углубление и придумав какие-нибудь перекладины для сетки или шампуров. Но, согласитесь, все же намного качественнее и вкуснее, с меньшим расходом топлива продукты будут приготовлены, в случае использования специальных конструкций – мангала, гриля или барбекю.

Барбекю своими руками

Владельцам загородных участков вообще, наверное, грех не иметь в своём распоряжении подобных приспособлений, стационарным или переносных. В магазинах представлен достаточно широкий выбор таких устройств, сваренных из металла. Однако, если хозяин участка имеет хотя бы начальные навыки в проведении строительных работ или в обработке и сварке металла, наверное, для него не представит особо большой проблемы соорудить барбекю своими руками, той или иной степени сложности.

Что скрывается под словом «барбекю»?

Прежде всего, необходимо разобраться, что мы должны получить, если поставлена цель создать именно барбекю.

Этимология этого названия не совсем однозначная – существует несколько версий его происхождения. Самым правдоподобным кажется вариант, связывающий его с древнегреческим, а затем латинским словом «barbarus», что означало пришлого, чужеземца, чуждого культуре. В нашем языке слово постепенно трансформировалось в «варвара».

Возможно, слово «барбекю» пошло от «варварского» приготовления пищи в очагах и на кострах

Возможно, способ приготовления пищи этих самых полудиких кочевых племен – варваров – на открытых кострах или в каменных пещерных очагах, и лег в основу устоявшегося названия. Но, согласитесь, что этот «варварский» способ всем нам очень и очень нравится!

Решили построить печь барбекю?

Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать мангал.

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

Кроме этого отличным решением является тандыр! Про строительство тандыра своими руками читайте также на нашем портале.

Но сразу возникает вопрос – встречается немало рецептов приготовления блюд на мангале, на гриле или по кулинарной технологии барбекю. В чем разница, в чем та тонкость, которая отличает одно от другого?

По большому счету, разница невелика, но все же она есть.

• Обычный мангал, как правило, представляет собой какое-то металлическое или кирпичное вместилище для углей (короб, ящик и т.п.), поверх которого ложатся шампура или устанавливается решетка, на которую выкладываются продукты. Высота установки при этом никак не регулируется – поставкой всегда является верхний обрез самого мангала. Сверху приготавливаемые продукты свободно продуваются воздухом, для которого не создаётся никаких преград. В самом ящике проделаны отверстия для поддува воздуха, необходимого для горения дров и последующего тления углей.  Никакой дополнительной тяги в мангале в принципе не создают – в процессе приготовления участвует только передающийся прямым тепловым излучением жар, который тут же рассеивается выше уровня шампуров или решетки.

Самый простой в «семействе» — обычный мангал

Это, как видно, самое простое из перечисленных устройств. Приготовление мяса на нем требует определенной сноровки, так как жар поступает только снизу, и важно не передержать, не пересушить сторону продуктов, обращенную к огню.

• Гриль также предполагает готовку на углях, но принцип здесь иной – важен закрытый объем, в котором проходит процесс. Мясные продукты могут также быть нанизаны на шампуры или выложены на сетку над набравшими жар тлеющими углями, но затем гриль обязательно закрывается крышкой.

Гриль предполагает наличие крышки, то есть закрытое со всех сторон пространство для приготовления продуктов

Горячий воздух в замкнутом объеме распространяется более равномерно, и процесс обжарки происходит одновременно со всех сторон. Безусловно, для горения требуются каналы поступления воздуха и выходы дыма¸ поэтому грили часто дополняются небольшой трубой.

• А вот жаровня-барбекю занимает некоторое промежуточное положение между обычным мангалом и грилем, и наиболее приближена к «пещерным», «варварским» условиям приготовления мяса. Она напоминает очаг с одной открытой лицевой стороной.

 

Для барбекю необходим или закрытый с трех сторон очаг …

Другой вариант – когда вокруг решетки барбекю обязательно наличествует бортик, стенка, которая не дает сразу жару расходиться по сторонам от малейшего ветерка.

… или же решетка окружена стенкой-бортиком, задерживающим жар на некоторой высоте от обжариваемых продуктов

Стенки этого бортика или очага тоже нагреваются и участвуют в процессе приготовления. Получается своеобразная тепловая подушка, которая обволакивает продукт снизу и с краев, а в случае с очаговым типом барбекю – еще и в какой-то степени сверху. Понятно, что в таких условиях мясо готовится быстрее, и намного меньше риск, чем на мангале его пересушить или даже пережечь одну из сторон. Как правило, на всех барбекю продумывается та или иная возможность регулировки высоты решетки над углями.

Искусственную тягу в барбекю не создают – чем медленнее перемещается горячий воздух – тем лучше. В барбекю очагового типа, конечно, без организации отвода дыма не обойтись, но труба не должна быть высокой – обычно от уровня жаровни до верхнего оголовка – не более полутора метров.

Честно говоря, все эти три кулинарных приспособления настолько «родственны» между собой, что очень часто легко и просто трансформируются одно в другое. Например, установленная или подвешенная ниже уровня стенок мангала решетка тут же преобразует его в барбекю. А если на барбекю закрыть крышку или прикрыть дверцу очага, то, соответственно, можно готовить по гриль-технологии.

Мангал, барбекю и гриль очень часто легко трансформируются от одного типа к другому

Возможно, со стороны читателя последуют возражения против такой градации приспособлений для приготовления пищи на открытом огне и углях, так как разнообразных мнений в интернете на этот счет выражено очень много. Тем не менее, далее в статье будут рассматриваться те варианты изготовления или строительства жаровни-барбекю, которые подходят по критериям, описанным выше.

Цены на барбекю Forester

барбекю Forester

Рассматриваться варианты будут в последовательности от простых к сложным, от временных к переносным жаровням, и далее – к стационарным комплексам.

Барбекю почти готово? А беседки еще нет?

Узнайте подробную информацию про строительство беседки своими руками.

Но перед строительством беседки обязательно ознакомьтесь с информацией по строительству фундамента для беседки — здесь.

Простейшая жаровня-барбекю за десять минут

Этот вариант доступен буквально всем, даже людям, совершенно не владеющим строительными навыками. Сам по себе способ возведения подобной жаровни-барбекю во многом напоминает детскую игру в кубики.

Для работы понадобится:

— Около сотни кирпичей (поз. 1). Их количество может быть и меньшим – все зависит от высоты будущего «сооружения».

— Металлический лист (поз. 2) и решетка (поз. 3). Размер этих элементов должен быть примерно равным. По сути, их длина и ширина предопределят и величину жаровни.

Схема простейшей жаровни-барбекю, которую можно выложить буквально за несколько минут

Кладка будет проводиться «на сухую», то есть никакого строительного раствора не понадобится.

• Для сооружения необходимо подготовить ровную и твердую площадку, так, чтобы она была пожаробезопасной. Например, вполне можно выкладывать жаровню на утрамбованном грунтовом участке, очищенном от сухой травы.
• На готовой площадке выкладывается окружность из положенных плашмя кирпичей, с оставлением просветов между ними порядка 50 мм для свободного прохождения воздуха снизу. Сразу стоит сопоставить диаметр выкладываемой окружности с размерами листа и решётки —  эти металлические элементы должны полностью ее перекрывать получающийся «колодец». На приведенной схеме в кладке одного ряда задействовано 12 кирпичей.
• Подобным же образом аккуратно укладываются еще четыре ряда, каждый со смещение, чтобы кладка была «в перевязку».
• Поверх пятого ряда укладывается металлический лист. Толщина его должна быть не менее 2 ÷ 3 мм, так как именно на нем будет разводиться огонь, гореть дрова и тлеть угли.
• Следующие два ряда кирпичей создадут своеобразный очаг. Принцип кладки здесь сохраняется таким же, как и снизу, но есть и одна особенность – с лицевой стороны не докладывается один кирпич снизу и, соответственно, два во втором ряду (поз. 4). Этот проем станет топочным окошком, через которое будет осуществляться загрузка и розжиг дров, ворошение углей.
• Следующим шагом на кирпичный «колодец» укладывается металлическая решетка, на которой и будут размещаться обжариваемые продукты.
• Поверх решетки укладывается еще два ряда кирпичей. При этом просветов между ними оставлять не следует – вокруг жаровни должен образоваться сплошной бортик, чтобы был реализован «принцип барбекю». Допустимо также в лицевой части оставить небольшой проем, для удобства манипулирования лопаткой или щипцами во время переворачивания обжариваемых продуктов.

Подобную жаровню можно оставить на площадке на летний период, но если есть опасения, что кирпичи и металлические части могут попросту «увести» в отсутствие хозяев, то совсем не сложно ее разобрать, чтобы закрыть материалы в подсобном помещении. При необходимости соорудить вновь барбекю не составит труда и не займет много времени.

Металлические жаровни-барбекю из подручных материалов

Если хозяин дома имеет хорошие навыки в обработке и сварке металла, то очень хорошим вариантом может стать переносная модель барбекю. Задача еще больше упростится в том случае, когда имеются старые ненужные металлические бочки или газовые баллоны.

В принципе, можно обойтись даже и без сварки – именно о таком варианте и пойдет речь. Картинки в левом столбце таблицы можно рассмотреть подробнее, увеличив их кликом мышки.

Изображение	Описание
	Берется обычная стандартная металлическая бочка в хорошем состоянии. Важно, чтобы перед этим в ней не хранились легко возгораемые продукты (например, бензин). На бочке сразу делается внешняя разметка – две параллельные линии между дном и крышкой. Участок, который будет вырезаться, должен составлять примерно ⅓ поверхности. На рисунке показана разметка, выполненная двумя полосами изоленты (синие стрелки). Обратите внимание на расположение заливной горловины бочки – практически на уровне дальней линии разметки, с небольшим смещением назад (красная стрелка). Это важно, так как горловина будет затем использована для дымохода.
	Поперечные линии реза намечаются примерно в 50 мм от отбортовочных соединений крышки и днища, и должны идти строго параллельно им. Затем с помощью «болгарки» вырезается намеченное окно. Очень важно произвести резы максимально ровно и аккуратно, так как вырезанный фрагмент будет использован в качестве крышки, и зазоры при ее закрытии должны будут оставаться минимальными.
	Дальнейшая работа будет проще, если сразу соорудить подставку для будущего барбекю. Вариантов здесь может быть очень много, но для примера можно привести несложную конструкцию, которая не потребует сварных соединений. Схема показана на рисунке. Потребуются отрезки трубы Ø 40 мм – 4 штуки длиной 750 ÷ 800 мм (эта высота обеспечит наиболее комфортное пользование жаровней), и 2 штуки длиной, равной длине положенной на горизонтальную поверхность бочки с прибавлением еще 150 мм на узлы верхнего крепления. Соединение ножек с перекладинами осуществляется болтами, для чего в трубах просверливаются отверстия (показано стрелкой)
	Теперь черед изготовить перемычки, которые придадут жесткость конструкции подставки. И дешевле, и проще будет сделать их деревянными, а если точнее – то их фанеры толщиной не менее 10 мм. Для этого вырезаются две полосы длиной 700 мм, и две – 900 мм, с общей шириной 150 мм. В двух из них сверлом-коронкой выбираются отверстия Ø 42 ÷ 45 мм, равноудаленные от центра и расстоянием между намеченными центрами отверстий в 500 мм. В двух других отверстия такие же, но расстояние между их центрами увеличено до 750 мм. Это даст небольшой уклон ножек вовнутрь, что повысит прочность конструкции. Первая пара фанерных заготовок надевается на ножки-трубы обеих металлических половин каркаса (синяя стрелка). Для большей жёсткости перемычки связываются между собой с помощью саморезов поперечиной, также изготовленной их полосы фанеры (красная стрелка). Кстати, эту перемычку можно сделать широкой – тогда она послужит еще и в качестве достаточно удобной подсобной полки.
	Теперь – как зафиксировать эту деревянную распорку перемычку на нужной высоте? Проще всего укрепить на каждой из ножек обычные хомуты – они не дадут фанерным деталям опуститься вниз. Важно разместить этот узел не ближе, чем в 400 мм от верхних перекладин, чтобы деревянные детали не обгорали от жара при пользовании барбекю. Такая фиксация с помощью хомутов позволит при необходимости быстро разобрать всю конструкцию, просто ослабив гайки и сняв детали с ножек. Аналогичным образом устанавливаются и нижние перемычки, у которых отверстия расставлены несколько шире. Высота их расположения я- 100 ÷ 150 мм от уровня земли. Соединять их поперечиной не требуется.
	Все, подставка для барбекю готова. Можно устанавливать бочку сверху и продолжать работу. Цилиндр бочки надежно встал между металлическими перекладинами (синяя стрелка), а торцами уперся в соединительные узлы (красная стрелка), что исключает его перемещение в какую бы то ни было сторону. Под весом бочки вся конструкция подставки, расположенная под небольшим уклоном, внутрь окончательно расклинится и будет неподвижной.
	Продолжаем работу над самой бочкой. Главными инструментами становятся дрель, отвёртка, гаечные ключи, так как все соединения будут резьбовыми. Использовать алюминиевые заклепки нежелательно, так как термическая стойкость этого металла невысока. В первую очередь устанавливаются кронштейны, на которые будет выкладываться сетка жаровни. Это –обычные стальные уголки, прикрученные болтами чуть ниже уровня вырезанного проема с одной стороны – и по горизонтали к ним – с противоположной. Размещение уголков – в зависимости от размеров и жесткости имеющейся решетки, так, чтобы обеспечивалась ее надежная установка с упором как минимум по всем четырем углам, а если нужно – с дополнительными уголками во избежание прогиба.
	Чаще всего используют разборную решетку из двух половинок – ее легче установить в полость бочки. На рисунке показан именно такой вариант. Стрелками отмечены установленные кронштейны.
	Пришла пора заняться откидной крышкой. На задней, высокой части проема на винты крепятся обычные стальные оконные петли (неразборные).
	Вторая половина петель прикручивается к вырезанному ранее из бочки фрагменту. Необходимо очень точно вымерять расположение петель, чтобы получающаяся крышка ровно встала по размеру окна и максимально плотно закрывала его в нижнем положении.
	Теперь на очереди дымоход (красные стрелки). Пробка в сливной горловине снимается, а вместо нее вкручивается резьбовая муфта соответствующего диаметра. так, чтобы получился выступающий резьбовой патрубок (поз. 1). На него накручивается отвод 90° (поз. 2), к которому затем можно подсоединить невысокую трубу, разместив ее таким образом, чтобы отводимый дым не становился помехой для человека, занятого приготовлением пищи. В нижней части торца бочки дополнительно модно сделать регулируемое поддувало (синие стрелки). Для этого высверливается несколько отверстий Ø 10 ÷12 мм (поз. 3), а выше на болту-оси размещается заслонка, которой можно регулировать поступление воздуха в топку. Это бывает особо важно при приготовлении в режиме гриля, так как при закрытой крышке жаровни горение без кислорода может просто прекратиться.
	Остались последние «штрихи». Устанавливается дымоходная труба (синяя стрелка). Обязательно предусматривается наличие ручки, за которую будет открываться крышка жаровни – барбекю. Желательно изготавливать ее из материала, который не будет сильно нагреваться. Варианты могут быть разными, например, такой, как показан на рисунке (оранжевая стрелка). Если есть желание, то можно после предварительной очистки покрыть сверху бочку специальной жаростойкой краской. Мастер, который изготовил барбекю, про который шел рассказ, дополнительно укрепил на поверхности крышки термометр (красная стрелка), позволяющий следить за температурным режимом в процессе приготовления в режиме «гриль». По сути, сборка барбекю закончена.

Аналогичные или в определенной степени видоизмененные, по желанию и фантазии мастера, барбекю можно изготовить и их старых газовых баллонов. (При этом должна соблюдаться осторожность при первом резе емкости, так как внутри может быть взрывоопасная остаточная концентрация газа. Баллон рекомендуется несколько раз промыть водой, и первый рез проводить также в заполненном водой состоянии).

Только от креативности и умения мастера зависит, насколько функциональной станет его конструкция

Креативный подход дает возможность существенно расширить функциональность изготавливаемой конструкции. Например, несложно предусмотреть дополнительную «опцию» коптилки, установив дополнительную камеру на выходе дыма из основной жаровни. Другой вариант – установка отдельной топочной камеры внизу, которая будет использоваться именно в режиме копчения продуктов. А для поддержания нужной температуры и требуемой для копчения концентрации дыма, на дымоход устанавливается регулируемая задвижка. Наглядный пример такой модели гриля-барбекю с возможностью перехода в режим копчения – в прилагаемом видеосюжете.

Видео: интересная модель гриля-барбекю с коптилкой

Если конструкция получается тяжелой, то ее можно оснастить, к примеру, одноосным колесным ходом. Это позволит без труда перемещать ее по территории участка или убирать в сарай или гараж на период не востребованности.

Стационарные барбекю из кирпича

Те владельцы загородных особняков, которые любят солидность и основательность, наверняка предпочтут нечто более монументальное, стационарное, сложенное на годы из кирпича. Что ж, и в этом вопросе нет ничего невозможного для самостоятельного сооружения жаровни-барбекю или даже целого комплекса или иначе – зоны барбекю.

Пример стационарной зоны барбекю под сенью беседки

Выбор оптимального места для комплекса барбекю

Прежде всего, необходимо определиться с местом. При этом учитывается целый ряд правил:

• Очень часто кирпичные барбекю устанавливают рядом с уже имеющейся зоной отдыха – террасой или беседкой. Вполне возможно и объединение этих построек под одной крышей, естественно, с учетом требований пожарной безопасности.
• Не стоит располагать комплекс чрезмерно близко к жилому дому или даже пристраивать к нему – это также диктуется элементарными правилами безопасности. Категорически запрещено размещать рядом с гаражами или подсобными помещениями, где может находиться запас топлива.
• По соображениям гигиеничности и комфортности, печь-барбекю не следует планировать в непосредственной близости от отхожих мест или выгребных ям, своих или соседских.
• Если есть возможность, стоит отдать предпочтение месту, расположенному с подветренной стороны жилого дома (с учетом преобладания ветров в данной местности).
• Следует избегать соседства с высокими кустами и деревьями, кроны которых могут оказаться над барбекю. Это, во-первых, небезопасно, а во-вторых— от высоких температур растения могут завянуть и погибнуть.
• Если возведение барбекю планируется в уже построенной ранее беседке, то следует предусмотреть размещение печи так, чтобы дымоходная труба не пришлась на кровельные стропила – она должна быть примерно по центру между ними.

Проход трубы печи-барбекю через кровлю беседки

• Хороший хозяин обязательно предусмотрит прокладку дорожек к зоне барбекю, чтобы к ней можно было легко подойти, например, после дождя. Из тех же соображений целесообразно замостить площадку около самой печи.
• Очень удобно будет, если к зоне барбекю провести воду, хотя бы временной летней магистралью. Также никогда не лишним будет проведение линии электропитания – это даст возможность организовать освещение и подключение необходимых бытовых приборов. Безусловно, и водопровод, и электричество – это необязательные элементы, только по желанию и возможности хозяев.
• И, наконец, барбекю стоит расположить и отделать так, чтобы это сооружение органично вписывалось в общую концепцию оформления участка.

После того как место выбрано, переходят к строительству. А начинается оно всегда с устройства фундамента.

Фундамент для кирпичной печи-барбекю

Цены на барбекю GREIVARI

Барбекю GREIVARI

Любое кирпичное стационарное сооружение всегда обладает немалой массой, а значит, для него требуется надежная основа. В случае строительства садовой печки-барбекю можно использовать и ленточный, и плитный, монолитный фундамент, но второй все же предпочтительнее. Площадку вокруг, так или иначе, рекомендовано замостить, и плита фундамента уже будет основанием для, к примеру, укладки керамической плитки. Кроме того, монолитный фундамент даже при небольшом заглублении будет устойчивым основанием для возводимой конструкции.

• Под фундамент роется котлован таким расчетом, чтобы получаемая плита была как минимум на 100 мм шире в любую из сторон, чем планируемый периметр кирпичной кладки. С лицевой стороны выступ можно сделать и побольше, чтобы образовалась небольшая площадка. Глубина котлована может быть порядка 400 мм – этого будет вполне достаточно.
• Дно котлована засыпается песчаной подушкой 100 мм, которую обязательно уплотняют ручной трамбовкой. Поверх нее, также с уплотнением, засыпают такой же слой гравия или щебёнки. В итоге подземная заливаемая часть фундамента будет толщиной около 250 мм.
• По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка. Она должна выходить над поверхностью грунта примерно на 100 мм – так будет сформирована цокольная часть плиты. Желательно опалубку строго выровнять по горизонтали – тогда верхний обрез досок станет маячком для разравнивания раствора.
• Укладывается арматурная сетка с ячейками 100 × 100 мм. Ее лучше установить на подкладки, так, чтобы она пришлась примерно на середину заливаемой плиты.
• Готовится цементно-песчаный раствор (1 : 3), который заливается в опалубку до полного ее заполнения. Верх разравнивается правилом.

Залитая фундаментная плита

Теперь остается ждать застывания плиты и набора ею необходимой прочности. Рекомендуется первые 3 —4 дня регулярно увлажнять поверхность и оберегать ее от пересыхания и растрескивания, укрывая полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно будет снять через неделю, ну а приступать к дальнейшим строительным работам желатинное ранее, чем через 3 недели – бетон к этому времени должен набрать порядка 70% прочности, необходимых для выдерживания нарастающей на него нагрузки кирпичных стенок.

На готовом фундаменте можно возводить выбранную печь-барбекю. Не станем рассматривать слишком сложные комплексы. Для начинающего строителя будет достаточно одной из довольно простых в исполнении моделей, которые, тем не менее, обладают неплохой функциональностью.

Несложный вариант без дымоходной трубы

Самый простой вариант стационарной жаровни-барбекю

Такую стационарную жаровню-барбекю должен суметь сложить любой человек, имеющий начальные навыки каменщика. Ничего сложного нет – не требуется даже порядовки. Вполне будет достаточно приведенной схемы, которую можно взять за основу, и при желании изменить в части габаритов постройки или ее отдельных элементов.

Схема должна помочь без особого труда сложить простейший вариант барбекю

• Размер по ширине и глубине постройки будет определяться габаритами имеющегося металлического листа для жаровни (поз. 10). Желательно, чтобы он был исполнен с бортиками, по типу противня, чтобы угли не просыпались вниз. Такому же размеру должна соответствовать и решетка (поз. 9) – их может быть и несколько штук, для приготовления разных продуктов одновременно на нескольких уровнях.
• Возведение начинается от фундамента (поз. 1). На схеме показана уже замощенная плита, но понятно, что облицовка делается уже после возведения всей печи-барбекю.
• Строительство начинается с выкладки 5 П-образных рядов кирпича (поз. 2). Остающееся внизу пространство (поз. 3) может быть использовано для хранения какой-либо кухонной утвари или запаса дров.
• Кладка всегда начинается от углов стенки (поз. 6), так, чтобы в этих местах лег целый кирпич. Сами кирпичи (поз. 7) можно использовать любые обожжённые – открытое размещение топки не предполагает критичных для них температур. Ряды выкладываются «в перевязку», со смещением на ½ кирпича.
• Толщина формируемых между кирпичами швов (поз. 5) – порядка 10 мм. В качестве раствора можно применить жаростойкую кладочную смесь, которую приобретают в магазине. Впрочем, конструкция позволяет обойтись и обычным кладочным цементно-песчаным раствором с добавлением глины. Еще один вариант – по одной части цемента и гашеной извести и три части песка.
• После укладки первых пяти рядов, шестой ряд с обеих боковых сторон ложиться с поперечным расположением кирпичей (поз. 4). Таким образом, создаются полки, на которые ляжет поддон-жаровня.
• Выше кладка продолжается обычными прямыми рядами, на необходимую высоту (на схеме показано семь рядов). На внутренней стороне стенок на нескольких уровнях крепятся кронштейны (поз. 8), которые станут упорами для укладки решеток.

Конструкцию можно и немного изменить. Например, на фотографии выше показано, что несколько уровней размещения поддона–жаровни и решеток обеспечиваются, соответственно, несколькими рядами поперечной укладки кирпича. Кроме того, выступающие снаружи поперечно расположенные кирпичи могут стать опорой для боковых столиков, очень удобных для подготовки и разделки продуктов прямо у барбекю. Для этого несложно выложить еще одну кирпичную стенку с одной или даже с обеих сторон.

С одной или с обеих сторон можно пристроить разделочные столики

Такой простейший мангал-барбекю не предполагает направленного отвода дыма. Правда, если подобное сооружение предполагается разместить в беседке, то можно подвесить сверху дымосборный колпак, по типу кухонной вытяжки, а от него уже сделать вывод наружу.

Цены на популярные барбекю

Более сложная задача – барбекю с трубой

Задачу можно несколько усложнить – сложить барбекю с полностью закрытым с трех сторон очагом и дымовой трубой. Понятно, что трудоёмкость и общие затраты здесь будут существенно повыше, но зато и само сооружение уже смотрится значительно солиднее и может стать украшением участка.

Много рассказывать здесь словами, наверное, не надо – намного больше информации принесет подробная порядовка кладки. Останется лишь сделать к ней некоторые примечания:

Общий вид в двух проекциях и схема первых девяти рядов

• Опытные печники всегда рекомендуют, особенно начинающим, предварять кладку на раствор «сухой», то есть каждый ряд кирпичей вначале выкладывается без раствора. Это помогает точно определиться с конфигурацией ряда и подогнать те кирпичи, которые требуют разделки.
• Так как в конструкции уже – закрытый очаг, то его выкладка (внутренняя облицовка) предполагает использование шамотного огнестойкого кирпича. На схеме он показан более светлым оттенком.
• В цокольной части можно использовать обычный кладочный раствор. Начиная от уровня перекрытия под очаг и выше, там, где будет находиться область повышенных температур, используется термостойкий кладочный состав.
• Кладка начинается с первого полностью сплошного ряда. Безусловно, ведется постоянная проверка на горизонтальность с использованием строительного уровня.
• Поверх пятого ряда укладываются металлические уголки – перемычки, по которым будет вестись кладка в начале шестого, а затем седьмого сплошных рядов. Два отсека, которые расположатся под очагом, могут быть использованы для разогрева или поддержания в горячем состоянии уже готовых блюд.

Продолжение схемы — порядовка от десятого ряда и до самого верха трубы

• Поверх одиннадцатого ряда вновь укладываются полосы-перемычки, а поверх них – два сплошных ряда, которые станут дном очаговой камеры.
• С 14 по 21 ряд – очаг, стенки которого изнутри сразу облицовываются шамотным кирпичом. Если предполагается что огонь будет разводиться не на съемном металлическом поддоне, а непосредственно на поверхности очага, то и его основание тоже стоит облицевать шамотным кирпичом.
• После выкладки 21 ряда устанавливается перемычка, по которой будет уложено лицевое перекрытие очага.
• В дальнейшем кладка идет строго по схеме, с постепенным сужением к центру – так формируется пирамидальная часть дымоходной трубы.
• Ступенчатый подъем трубы впоследствии можно облицевать кожухом из тонкого листового металла – чтобы на уступах не скапливалась и не застаивалась дождевая вода или снег. Завершает устройство трубы дождезащитный металлический колпак.
• По боковым стенкам очага можно закрепить на нескольких уровнях металлические кронштейны для расположения решеток барбекю.

Как видите, и в этом случае ничего критично сложного нет: главное – последовательность, предельная аккуратность и точный расчет при кладке каждого ряда, с обязательным контролем горизонтальности и вертикальности стенок.

Опять же, это сооружение может быть базовым, около которого несложно будет пристроить разделочные столики.

При желании, возможностях и должной сноровке можно соорудить более сложный многофункциональный комплекс барбекю

Ну а тем, кто хочет все же возвести самостоятельно более сложный комплекс, с широкой функциональностью, с кухонной плитой, духовкой или казаном для приготовления плова, предлагается ознакомиться с подробной видеоинструкцией. Это поможет трезво оценить свои средства и строительные возможности, чтобы принять правильное решение по выбору приемлемой модели.

Видео: инструкция по возведению барбекю-комплекса из кирпича

Необычные мангалы из металла своими руками 40 фото

Мангал из металла: нюансы технологии изготовления

Загородный отдых невозможно представить без ароматного шашлыка или овощей на гриле – любой продукт,
приготовленный на открытом огне, приобретает неповторимый аромат и вкус.
Среди множества приспособлений, предназначенных для приготовления еды на углях, стоит выделить металлические мангалы.
Потребителей привлекает, прежде всего, лояльная цена.
Кроме того, металлический мангал достаточно мобилен – его можно установить на любой ровной площадке.
Эксплуатация металлического мангала предельно проста – его нужно только очищать от перегоревших углей и золы.

Конструкция мангала

Конструкция металлического мангала представляет короб, сваренный из листового железа, установленный на металлические ножки-опоры.
Срок эксплуатации мангала напрямую зависит от толщины металла, из которого он изготовлен.
Чем толще стенки, тем дольше прослужит изделие. Толстостенный мангал лучше держит тепло.
Изготовление даже самого простого металлического мангала имеет свои тонкости.

В стенках короба предусматриваются отверстия для циркуляции воздуха, сверху в стенках делают прорези для установки шампуров или решетки.
В более сложных конструкциях может быть предусмотрен дымоход, крышка, отверстие для удаления пепла.
Можно купить мангал стандартной конструкции или заказать индивидуально.

Перед началом изготовления металлического мангала разрабатывается проект,
в котором учитывается толщина листов металла, размеры мангала и другие конструктивные особенности.
К единственному недостатку металлического мангала можно отнести его скромный дизайн.
На поверхность металла нельзя наносить ни краску, ни другие декоративные или защитные покрытия.

Металлические мангалы подразделяют на два типа, в зависимости от толщины стенок.
Изделия, изготовленные из тонкого металла, благодаря небольшому весу, мобильны.
Их можно без труда установить на любую площадку (открытую или под навес), а по окончании пикника спрятать в сарай или другое подсобное помещение.
Но тонкий металл – материал недостаточно прочный.

Под воздействием температур стенки такого мангала со временем могут покоробиться.
Толстостенный мангал (толщина стенок от 3 мм) весит достаточно много, поэтому его можно считать стационарным.
Монтаж такого мангала нужно производить на заранее подготовленную площадку, выложенную природным или искусственным камнем.
Толстостенный мангал будет служить надежно и долговечно.

Технология изготовления металлического мангала

Мангалы, коптильни, барбекю – излюбленные всеми приспособления для приготовления пищи в условиях загородного дома или дачного участка.
И действительно, что может быть вкуснее, чем мясо с дымком, приготовленное на свежем воздухе с помощью настоящего костра?
С наступлением тепла городские жители покидают тесные квартиры и отправляются поближе к природе, прихватив собой нехитрый скарб и складной переносной мангал.

А домовладельцы, перебравшиеся за город на постоянное место жительства, предпочитают установить
более основательную печь – стационарный мангал из кирпича с защитным козырьком из толстой стали.
Стандартный мангал представляет собой прямоугольную емкость на ножках, но по желанию заказчика наши мастера смогут изготовить и круглый мангал.
При этом материал корпуса (чугун, сталь и нержавейка) также вправе выбрать сам заказчик.

Размеры устройства могут варьироваться: громоздкий чугунный мангал с крышей идеально подойдет для приготовления пищи в предприятиях общепита.
Презентабельные кованые мангалы прекрасно дополнят антураж дорогого ресторана.
Складные переносные мангалы изготавливаются из более легковесной, тонкостенной стали толщиной не более -3 мм.
Разборные конструкции легко поместятся в багажнике автомобиля или в кладовке.

Для того чтобы устройство органично сочеталось с ландшафтным дизайном, конструкция мангала тщательно прорабатывается профессиональными дизайнерами.
Разнообразные дизайнерские элементы не просто украшают изделие, но и делают его равноправной частью всеобщего ансамбля.

Наличие крыши и козырька делает место для приготовления шашлыка более уютным и защищенным от дождя или ветра.
Стационарный мангал может быть изготовлен в комплексе с беседкой и иметь весьма привлекательный внешний вид, стильный, оригинальный дизайн.

Металлические мангалы приготовленные своими руками устойчив и долговечен.
Прочная конструкция создана таким образом, что на протяжении многих лет не деформируется от жара и не подвергается разрушительному действию коррозии.
Стоимость материала мангала, прежде всего, зависит от его размера и исходного материала.

Каждый сможет выбрать металлическое изделие в соответствии с требованиями и возможностями.
Но никакие траты не смогут омрачить праздника, связанного с наступлением тепла и приготовлением вкусной пищи на свежем воздухе!

Схема изготовления мангала из металлической бочки своими руками

Подробный чертеж изготовления мангала своими руками

Схема мангала

Фото мангалов

Подборка фотографий необычных мангалов и других приспособлений для приготовления барбекю и шашлыка