HomeПосадкПосадка винограда с закрытой корневой системой летом: Виноград. Посадка и выращивание. Описание сортов винограда. Посадка саженцев винограда. Как обрезать и ухаживать за виноградом

Посадка винограда с закрытой корневой системой летом: Виноград. Посадка и выращивание. Описание сортов винограда. Посадка саженцев винограда. Как обрезать и ухаживать за виноградом

Содержание

Как посадить виноград летом саженцами: пошагово с фото

Добавить в избранное

Посадка винограда летом производится реже, чем весной или осенью, однако именно летом, к концу июня, вызревают зелёные саженцы, полученные из черенков от весенней обрезки лозы. Обычно такой посадочный материал имеет закрытую корневую систему и его можно высаживать в течение всего сезона. А чтобы процесс укоренения прошёл успешно, необходимо знать его некоторые тонкости.

ПоказатьСкрыть

Плюсы и минусы летней посадки винограда

Анализируя недостатки и преимущества летней посадки, стоит заметить, что минусов не так уж много.

  • В основном, это проблемы климатического характера, которые легко решаются:
  • чрезмерная сухость почвы, замедляющая процесс укоренения молодых саженцев, — решается своевременным поливом;
  • перегрев почвы в дневное время — можно избежать при помощи мульчирования;
  • вероятность того, что молодые листья получат ожог, — от этого растения в первое время затеняют.

  • К плюсам летней посадки можно отнести:
  • высокое качество посадочного материала — зелёные вегетирующие черенки считаются самыми крепкими и перспективными;
  • простота процесса — черенок нужно просто перенести вместе с землёй в подготовленную посадочную яму;
  • саженцы с закрытыми корнями быстрее и лучше укореняются;
  • летом исключены внезапные заморозки, как это бывает весной или осенью;
  • почва гарантированно прогреется до +10…+15°С, необходимых теплолюбивой лозе для укоренения;
  • летом снижается риск поражения молодых саженцев грибком или насекомыми — все вредители наиболее активны весной;
  • за лето молодая лоза окрепнет, нарастит корни и зелёную массу, что поможет легче перезимовать.

Как правильно посадить виноград летом саженцами

Чтобы укоренение саженцев прошло успешно, необходимо определиться со сроками, а также подобрать место и качественный посадочный материал.

Сроки

Наиболее благоприятным периодом для укоренения вегетирующих саженцев считается вторая половина июня. К этому времени почва ещё не сильно перегрета, а черенки имеют 5–6 хорошо развитых почек, что гарантирует им быструю приживаемость. Если саженцы не переросли, а погода не слишком жаркая, сажать лозу можно в июле, но для этого лучше выбрать пасмурный день. В августе производить посадку уже поздно, поскольку переросшие черенки намного хуже приживаются, да и длительное выращивание в контейнерах плохо сказывается на их состоянии.

Знаете ли вы? Виноград можно выращивать семенным способом. Урожай такие саженцы дают через 4 года после высевания семян.

Выбор саженцев при покупке

В жаркую погоду не каждое растение сможет прижиться, поэтому нужно выбирать только крепкий и здоровый посадочный материал. О качестве саженца можно судить по корням и почкам. Пригодный для посадки саженец имеет хорошо развитое корневище с несколькими (не менее 3) ответвлениями длиной свыше 10 см. Все корни, включая мелкие боковые, у него эластичные и светлые, белого или кремового цвета.

У 2,5–3-месячного саженца (такого возраста он достигает к концу июня) должно быть 5–6 крупных вегетирующих почек с распустившимися листьями интенсивного зелёного цвета. Кора самого черенка должна быть гладкая, коричневая, молодые побеги — светло-зелёного окраса. Любые повреждения или следы болезней исключаются.

Покупать посадочный материал рекомендуется в питомниках или на специализированных выставках, где можно ознакомиться с описанием сорта и рекомендациями по выращиванию. Желательно приобретать саженцы в контейнерах — они лучше приживаются летом.

Важно! Нельзя покупать саженцы с подсохшими корнями, даже если сухие фрагменты единичны. Вероятность приживаемости такого растения летом очень низкая.

Выбор места на участке

Виноград — очень требовательная к теплу и солнцу культура. От их наличия зависит состояние лозы и урожайность, поэтому место под закладку виноградника нужно выбирать солнечное, защищённое от холода и ветров. Желательно, чтобы рядом не было никаких строений или деревьев, затеняющих лозу. Следует также избегать посадки на участках с близким расположением грунтовых вод и в низинах. От чрезмерной влажности будут развиваться грибковые заболевания, а низины не подходят тем, что зимой в них скапливаются холодные воздушные массы, из-за которых кустарники вымерзают.

Идеальное месторасположение для винограда — небольшой южный склон. На приусадебном участке его лучше высаживать с южной стороны дома на расстоянии 3–5 м от стен. При таком расположении виноградник даёт лучшие урожаи, т. к. большую часть дня лоза освещается солнцем, а ночью ей отдают тепло нагревшиеся стены.

К почве у винограда нет особых требований, главное, чтобы она была плодородной, хорошо дренированной и имела нейтральную кислотность. Лучшая продуктивность отмечается при выращивании лозы на рыхлом чернозёме, но с удобрениями она может плодоносить в супесчаном или суглинистом грунте. Для повышения дренажных свойств в верхний слой почвы рекомендуется добавлять гравий, а для плодородности — органику: компост, золу, перегной.

Подготовительные работы

Выбрав посадочный материал и определившись с местом для виноградника, нужно позаботиться о подготовке посадочных ям и самих саженцев.

Подготовка саженцев

Если черенки укоренены в контейнерах, то им не требуется никакая подготовка, кроме интенсивного полива за 1–2 дня до пересадки. Это делается для того, чтобы корни распрямились, а растения легче было извлечь из ёмкости. Процесс посадки заключается в перевалке саженца в посадочную яму вместе с землёй, но если качество корней вызывает сомнение, то можно их слегка отряхнуть от земли, осмотреть и при необходимости подрезать подгнившие фрагменты.

Подготовку саженцев с открытыми корнями следует начинать за 2 дня до посадки. Сначала черенки нужно поставить на сутки в воду — это даст корням возможность распрямиться, а садоводу оценить их состояние. Затем необходимо осмотреть корни: подгнившие фрагменты, если они есть, нужно подрезать до здоровой ткани, после чего ещё на 10–12 часов замочить в стимуляторе роста.

Непосредственно перед посадкой рекомендуется укоротить побеги до 2–3 почек. Эта рекомендация касается всех саженцев как в контейнерах, так и с открытой корневой системой.

Важно! Чтобы летние саженцы в контейнерах не сгорели от солнца в первый же день, перед посадкой их нужно закаливать. Для этого растения выносят на улицу на несколько часов в течение 710 дней, с каждым днём увеличивая время процедуры.

Подготовка почвы

Посадочные ямы выкапывают заблаговременно, в идеале — осенью, но если не получилось, можно и за пару недель до посадки. Ширина ямы должна составлять 70–80 см, глубина зависит от типа почвы. Песчаные грунты глубже промерзают, поэтому рекомендуемая глубина составляет не меньше 1 м, для остальных почв достаточно глубины 70 см. При одновременной посадке нескольких кустов ямы выкапывают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и не менее 2,5 м между рядами.

В каждую яму засыпают плодородную почвенную смесь в несколько слоёв:

  • на дно — перегной, смешанный с песком и землёй в соотношении 2:1:1;
  • второй слой — по 200 г суперфосфата и калийной соли, смешанных с грунтом, сюда же можно добавить 2 л золы;
  • сверху — плодородная земля с верхних слоёв почвы.

Яму заполняют почвенной смесью примерно наполовину, затем накрывают. В этом состоянии она находится около 2 недель.

Правила посадки

Сам процесс происходит в такой последовательности:

  1. По центру ямы формируют небольшой холмик.
  2. На холмик устанавливают саженец под углом 45°, корни аккуратно распрямляют по направлению вниз. В чернозёме корневая система должна располагаться на глубине 0,5 м, в песчаных грунтах — на глубине 0,6 м. Это защитит растение от промерзания.
  3. Корни присыпают слоем земли на 10 см, а чтобы они приняли нужное направление, саженец немного потягивают.
  4. В яму осторожно вливают 2 ведра воды и, дождавшись, когда она полностью впитается, засыпают оставшийся грунт. Корневая шейка виноградного саженца должна располагаться вровень с почвой или немного ниже (так будет проще наклонять лозу и укрывать на зиму). При этом нужно следить, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью.
  5. Землю вокруг саженца слегка утрамбовывают и ещё раз поливают.
Как уже было сказано, оптимальным расстоянием между растениями считается 1,5–2 м. При этом стоит учитывать, что виноград чёрных сортов более требователен к освещению, поэтому сажать его нужно так, чтобы кусты не затеняли друг друга.

Знаете ли вы? Некоторые кусты винограда являются настоящими долгожителями: они могут расти около 100 лет, причём на урожайности возраст куста сказывается самым лучшим образом: чем старее лоза, тем больше её урожай.

Уход за виноградом после высаживания

До полного укоренения, которое занимает примерно 4–6 недель, уход за саженцами состоит из поливов и защиты от агрессивного солнца. При летней посадке рекомендуется доставлять влагу непосредственно к корням, для чего в лунку устанавливают дренажную трубу диаметром 8–10 см. Через неё удобно не только поливать, но и вносить удобрения. Таким способом виноград поливают из расчёта 8–10 л воды на 1 куст 1 раз в неделю, но всё зависит от погоды.

Днём, в сильную жару, саженцы нужно затенять, иначе нежные листья могут получить ожог. Чтобы исключить появление в винограднике вредителей и сорняков, землю регулярно рыхлят. Удобрения в год посадки не вносят, за исключением внекорневых подкормок в случае пожелтения листьев.

После укоренения лианы начнут быстро расти, поэтому лучше сразу установить шпалеры, к которым по мере роста они будут подвязываться. В конце августа рекомендуется обрезать верхушки побегов — это поможет лозам вызреть перед зимой. С приходом холодов лианы нужно снять со шпалер, обработать фунгицидом и укрыть на зиму воздушно-сухим способом.

Следуя вышеописанным рекомендациям, можно успешно сажать виноград летом и достигать прекрасных результатов. Этот способ идеально подходит всем виноградарям, ведь у каждого после весенней обрезки остаются верхушечные черенки, которые можно укоренить и получить дополнительную выгоду, реализовывая саженцы или высаживая их на собственном участке.

Как правильно посадить виноград в холодных регионах

Существует много способов посадки саженцев винограда. Они зависят от места, где вы проживаете, и состава почвы на вашем участке. Но в целом не представляют никакой сложности для обычного садовника.

На впоросы читателей про посадку винограда отвечает опытный виноградарь Валентин Волчков:

1. Как правильно подготовить место для посадки винограда в Подмосковье и в северных регионах России?

В Подмосковье не такая теплая погода, как на юге, поэтому нужно выбрать место, где к кусту винограда будет поступать дополнительное тепло, – пристенки с южной стороны домов, сараев и других строений, вдоль металлических заборов. Стенки забора являются своего рода аккумуляторами тепла: нагреваясь на солнце днем, они отдают это тепло земле и лозе ночью. Место для винограда должно хорошо проветриваться и освещаться солнцем; желательно, чтобы рядом не росли другие садовые деревья. Залегание грунтовых вод – на глубине не меньше 1 м.

Не сажайте виноград в места, где долго стоит дождевая вода.

Готовят посадочное место для посадки саженцев винограда по-разному: кто-то копает кубовые ямы, другие заглубляют пятку саженца на 50–60 см в землю. Я тоже раньше копал кубовые ямы, но этот процесс очень трудоемкий и физически тяжелый. Пробовал и посадку под мотобур, но такой способ подходит для зеленых (вегетирующих) саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в контейнерах с землей. Обычные саженцы винограда под бур сажать, думаю, не стоит, так как нет возможности расправить корни, они будут переплетены, что замедлит их приживаемость и рост.

2. Как подготовить посадочную яму под виноград?

Я вскапываю землю в квадрате 1,5 х 1,5 м на глубину 1–1,5 штыка лопаты. Потом насыпаю перегной, компост 4–5 ведер, песок 3–4 ведра, добавляю лопату золы. Все это разравниваю и перекапываю. В центре копаю ямку любой формы, глубиной 40 см и шириной 30 см. Насыпаю туда перегной, компост, горсть золы и перемешиваю все с почвой. Глубина ямы должна получиться 30 см. Выливаю 1–2 ведра воды, посередине делаю холмик из земли. Желательно подготовить посадочное место заранее, чтобы земля лучше прогрелась.

3. Как подготовить саженцы винограда к посадке?

Выберите саженец, подрежьте кореш­ки на длину 15–18 см. Оставьте на сутки в ведре с водой, чтобы саженцы напи­тались водой. Зеленые (вегетирующие) саженцы желательно не поливать перед посадкой, чтобы было легче доставать из контейнера и ком земли с корнями не рассыпался.

4. Как правильно посадить саженец винограда, чтобы он рос на одном месте много лет и хорошо плодоносил?

Установите саженец на холмике с зем­ лей, расправьте корни. Верхняя почка на саженце должна быть ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец длинный и выступает из ямки, можно его поса­дить под наклоном. Засыпьте корни землей, сгребая ее вокруг саженца, оставьте наверху одну почку. Вокруг саженца получится углуб­ление в земле в форме блюдца, круглое. Полейте водой. Сверху можно устано­вить 5-­литровую бутылку с отрезанным дном, только не забудьте пробку снять. Это даст дополнительный прогрев зем­ли, лучшее укоренение и быстрейшее пробуждение почек. Мы сажаем ниже уровня земли на 5–8 см, чтобы, когда осенью вы засыпете это углубление во­круг саженца, сформированные рукава выходили прямо из земли.

Для лучшего прогрева почвы в зоне корней можно застелить землю под са­женцами черной пленкой. Земля лучше прогревается, уменьшается высыхание земли, сорняки не растут. Еще один способ дополнительного прогрева земли – обложить вокруг са­женца камнями. Камни нагреваются и отдают тепло земле и саженцу, также можно положить бутылки с водой, тоже помогает.

5. Что делать, если саженцы винограда с большим количеством побегов и листьев?

Зеленые (вегетирующие) саженцы са­жаю на такую же глубину. Возьмите емкость с саженцем. Если это горшок, то осторожно достаньте и опустите в подготовленную ямку. Дальше, как и в первом случае. Если саженец по­сажен в бутылку, обрежьте дно бу­тылки, поставьте в ямку. Слегка при­сыпьте землей и осторожно вытащите остатки бутылки. Дальше, как и в пер­вом случае. Еще один важный момент при высадке зеленых саженцев. Так как мы  высаживаем вегетирующие саженцы, возможен солнечный ожог листиков. Чтобы этого не произошло, после посадки саженцы нужно притенить с помощью ящиков из-под фруктов: они ограничивают проникновение солнечных лучей. Воткнутые вокруг ветки с листьями от деревьев тоже дадут тень. Когда саженец винограда вырастает на 20 см, возникает необходимость его подвязки, чтобы ветром не поломало побеги.

Подскажу одну хитрость. Втыкайте палку, рейку – все, к чему вы будете подвязывать, под углом где-то в 45° к земле. Этим вы приучите виноградную лозу расти наклонно к земле. Осенью, когда вы ровняете землю вокруг саженца, лоза будет расти из земли под наклоном, это облегчит вам укладку виноградной лозы на зиму.

6. Нужно ли закаливать саженцы винограда перед высадкой в грунт?

Укореняя черенки и выращивая саженцы на подоконнике, мы создаем им хорошие условия роста: стараемся поддерживать постоянную комфортную температуру и создаем освещение, близкое к уличному, используя для этого досветку. Условия на винограднике очень отличаются от домашних. Чтобы саженцы прижились и выросли в хорошие кусты винограда, к высадке их нужно готовить.

Виноградный куст не может расти и плодоносить без солнца, но саженец может погибнуть, если его не приучать к солнцу постепенно. Наиболее опасны в первые дни на улице прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги и повреждения листьев. На листьях
появляются белые пятна по краям листа, листья начинают вянуть и потом засыхают. Приучать саженцы винограда к солнечному свету нужно постепенно, в несколько приемов. Первый раз их выносят на солнце на 10–15 минут, потом на 20–30 минут и так постепенно увеличивают время пребывания на солнце.

К открытому воздуху саженцы тоже приучают постепенно, сначала оставляя в тени на 20–30 минут, чтобы прямые лучи солнца не попадали на саженец. Второй раз выносят на 40–60 минут и так увеличивают время. Недели через две – две с половиной можно уже оставить саженцы на улице и приучать к солнцу.

После высадки в землю притените саженец любым подручным материалом, хоть пластиковыми ящиками из-под фруктов. Они имеют отверстия, и солнце полностью не попадает на весь лист. Можно воткнуть вокруг саженца ветки с листьями, это тоже даст защиту от ожогов листьев.

7.

Когда лучше высаживать виноград в гунт: осенью или весной?

Преимущества и недостатки весенней посадки винограда

Плюсы посадки винограда весной:

● Саженец лучше приживается и имеет время окрепнуть до зимы.

● Есть возможность заблаговременно подготовить почву и дать ей отдохнуть до весны.

● Легче угадать погоду, так как осенью температура может резко понизиться.

Однако стоит учитывать и некоторые недостатки. Так, с наступлением тепла просыпаются и различные возбудители заболеваний. Поэтому несвоевременная обработка может привести к плохой  приживаемости и даже гибели лозы. Хо-тя весна и радует теплом, расслабляться не стоит, ведь неожиданно случаются и ночные заморозки. Почва может быть недостаточно увлажнена, и потребуется регулярный дополнительный полив.

Кроме того, лучшие саженцы обычно продают осенью. Поэтому придется заблаговременно купить нужный сорт и хранить его всю зиму в подвале.

Преимущества и недостатки осенней посадки винограда

К преимуществам посадки винограда осенью можно отнести следующее:

●влажная почва.

●более быстрый рост саженцев винограда.

●большой выбор хороших сортов винограда.

Некоторые могут переживать, что при осенней посадке саженец не успеет укорениться и замерзнет зимой. Но до серьезных морозов еще далеко, а осенняя пониженная температура не повредит корни. Опять-таки важно правильно выбрать сроки посадки. 

Непредвиденное резкое похолодание может погубить молодые саженцы. Начинать подготавливать ямы необходимо еще в конце лета.
Как выше уже было написано, осенью выбор сортов саженцев винограда больше. Есть возможность выбрать хороший сорт и саженец хорошего качества. К весне часто остаются более слабые саженцы. Осенью можно сажать виноград до наступления сильных и постоянных морозов. Крепким саженцам с хорошо вызревшей лозой не страшны заморозки -1…-2 °C. Саженцы находятся в периоде покоя, в спячке. Сажаем, поливаем и укрываем на зиму.

8. Как сохранить саженцы винограда, купленные осенью, для весенней посадки?

Если вы купили саженцы винограда осенью и не успели их высадить до наступления сильных и постоянных морозов, есть три способа сохранить их до весны в хорошем состоянии.

1 способ: Высадите саженец в емкость с землей, в ведро, 5-литровую бутылку или горшок. Полейте и уберите на зиму в подвал, погреб. В конце марта – начале апреля занесите саженцы в теплое светлое помещение. Саженцы начнут рост и к моменту высадки на постоянное место будут иметь большие зеленые побеги. За счет этого вы увеличиваете вегетационный период.

2 способ: Поместите саженцы в емкость с влажным песком и уберите в подвал до весны. Следите, чтобы песок всегда был влажным и корни не засохли. У этого способа есть небольшой недостаток. Если у вас подвал недостаточно холодный, то весной саженцы начинают просыпаться, а на улице еще холодно для высадки.

3 способ: Часто используемый, но очень проблемный способ – это хранение саженцев в холодильнике. Корни саженцев обматывают влажными газетами, упаковывают в целлофановый пакет и так хранят на нижней полке, периодически проверяя влажность газеты.

Высадка саженцев винограда весной из контейнеров на дачном участке.

Здравствуйте, дорогой посетитель!

Как вы уже поняли, сегодня расскажу и покажу, как удобно и просто можно высадить саженцы винограда из контейнеров – их ещё называют саженцы с закрытой корневой системой.

Кстати, такой способ посадки, как Вы понимаете, применим не только к саженцам винограда, но и к остальным культурам.

И конечно, мы с Вами не будем копать никаких больших посадочных ям, заправлять их подкормками-прикормками, а высадим в простые ямки по объёму корневой системы саженца или размеру контейнера, в котором этот саженец находится.

Итак, если Вы готовы, то поехали…

Первый пример высадки саженца покажу напротив входной двери домика. Там у меня есть металлический заборчик, на который опирается крыша навеса над входной дверью. В этом месте виноградное растение выполняет две функции – загораживает входную дверь от солнца на закате и, естественно, даёт урожай.

На этом месте рос молодой кустик одного сорта, но я решил его заменить на новый сорт, а этот пересадить в другое место. Короче говоря, сделать небольшую рокировку, как говорят шахматисты.

А так как я выкапывал из этого места саженец, стараясь сохранить как можно больше корней, то ямка получилась немного больше, чем баклажка, в которой находился новый саженец.

Ну, это не так страшно, потому что заполнить пустоты ямки было легко и просто. Короче говоря, вначале я растянул рулетку, чтобы расположить саженец строго посередине между двух вертикальных труб виноградной шпалеры.

Причём сразу нужно располагать саженец не просто посередине, но и в плоскости проволок виноградной шпалеры. Если саженец при посадке сдвинется вперёд или назад, то потом могут возникнуть проблемы с расположением плодовых лоз на первой проволоке шпалеры.

Вот смотрите на фото (вид сбоку) – саженец находится в плоскости всех проволок снизу доверху. ..

На этом фото саженец на своём месте, где и будет в будущем расти, аккурат тютелька в тютельку.

А вот на фото ниже посмотрите, как сам саженец расположен. Проснувшиеся молодые росточки расположены вдоль проволок шпалеры. Смотрите, пенёчек смотрит на нас, а росточки вправо и влево.

В принципе, нижний росток на саженце можно было и удалить сразу, но… Но так как саженец молодой и ему нужно нарастить за сезон мощную корневую, то я этот росток оставил.

Сами знаете, что рост корневой системы прямо пропорционален зелёной массе саженца. Поэтому, чем больше лоз и листьев в этом сезоне вырастет, тем больше вырастет и новых корней. По осени я эту нижнюю лозу удалил.

Идём далее…

Я заполнил почвой все пустоты в ямке вокруг баклажки и сначала притоптал почву, а потом, чтобы она ещё сильней осела, полил простой водой.

Затем я вытащил баклажку с саженцем (смотрите ролки)…

Потом, естественно, мульчирование и всё. Не раскрывшие ещё глазки или молодые росточки на саженце также расположены вдоль проволоки виноградной шпалеры.

Идём далее…

А вот высадка саженца из пакета из-под молока (или, типа, от молока или другого продукта)…

Кстати, после я сделал над этим саженцем виноградную шпалеру. Для новых посетителей сообщаю, что этот пост вот тут.

Ну, и на посошок часть фоток саженца, высаженного 25 мая. Этот саженец укоренялся черенком и его посадку я отложил для съёмочной группы, которая меня об этом просила.

Полную версию посадки этого саженца Вы можете посмотреть на ТВ СТРИМ, канал «Усадьба», передача «Альтернативный сад». У меня этот канал не показывает, поэтому посмотреть на себя со стороны, я не могу.

После того как съёмочная группа уехала и наступил вечер, я снял нетканый материал, поверх опилок положил слой соломы и придавил эту солому обычными обрезками досок.

Это я сделал потому, что солома была свежая и поэтому грубая (как проволока). И чтобы она быстрее прижалась к почве, я и использовал эти обрезки старых досок.

В принципе, для прижатия соломы можно использовать и другие предметы — обрезки металлических труб, кирпичи, тряпки (пальто, джинсы, куртки) и т. д.

В общем, ненужный, на первый взгляд, хлам может быть полезен для этого дела. В течение пары-тройки недель соломка придавится к почве и будет саженцу счастье.

Естественно, снег бы прижал солому лучше, если бы она была положена прошлой осенью, но так как солома использовалась весной, то тут все средства хороши.

В общем, берите на вооружение и применяйте в своей практике эти способы посадки саженцев из контейнеров!

Если будут вопросы, предложения или пожелания, пишите их в комментариях к этому посту.

До свидания.

С уважением,
Сергей Дьяков.

Просмотров: 6 666

Виноградное хозяйство Скороход — Реализация саженцев

Реализация по почте

       Для жителей регионов России, Казахстана и Беларуси мы высылаем саженцы почтой России при условии стопроцентной предоплаты. Минимальная стоимость заказа — 1000р без учета почтовых расходов. Почтовые расходы — 400р за 1 посылку. По почте отправляются только саженцы с открытой корневой системой. Саженцы в контейнерах (ЗКС) реализуются самовывозом!

       Заказы на саженцы и черенки принимаются по электронной почте [email protected] (Скороход Сергей Васильевич). Комплектование и рассылка заказов с саженцами — после 1 октября, с черенками — после 25 октября. По предварительной договоренности комплектование и отправка заказов с саженцами могут быть выполнены и в конце сентября при достаточном вызревании лозы. 

         Для оформления заказа нужно.

1. Подобрать в прайс-листе требуемое количество саженцев нужных сортов.

2. Отправить по адресу [email protected] письмо с заказом, которое должно содержать

       — перечень сортов и количество саженцев,

       — адрес для отправки саженцев,

       — желательный срок отправки заказа.

3. Мы проверяем наличие саженцев указанных сортов. Если что-то отсутствует, сообщаем в обратном письме. Можно выполнить замену/корректировку, после чего измененный заказ снова высылается на [email protected] Уточнить наличие сортов можно по телефонам 8-918-573-61-27 (Сергей Васильевич), 8-919-873-77-88 (Алена Николаевна).

4. Если все сорта имеются в наличии, мы высылаем реквизиты карты Сбербанка для предоплаты в ответ на ваше письмо.

5. Предоплату нужно произвести в течение 3 суток после получения реквизитов. После указанного срока нужно снова уточнять наличие сортов.

6. Резервирование заказа выполняется только после поступления предоплаты на банковскую карту.

7. Отправка заказов производится по мере их комплектования в порядке очередности. Комплектация заказа выполняется в тот же день, когда выкапываются саженцы. На следующий день высылается посылка. На ваш e-mail отправляется трек-номер посылки для отслеживания ее местоположения.

Как выбрать саженцы винограда, которые точно приживутся

В нашем питомнике мы предлагаем только двухлетние саженцы с закрытой корневой системой, их преимущества в том, что, во-первых, вам не придётся долго ждать, вы гарнировано получите первые сигнальные грозди и сможете оценить внешние и вкусовые характеристики уже на следующий год после посадки, во-вторых наши саженцы имеют очень мощную и развитую корневую систему, что дает возможность сажать их весь сезон с мая по октябрь.

  

Корневая система саженцев (Весенняя посадка 2-х летних саженцев в контейнеры).

С чего начать.

 

Перед покупкой в первую очередь стоит изучить информацию сроках созревания, будут ли выбранные сорта у вас вызревать. Для Московской области и других северных районов, лучше подойду суперранние и ранние сорта винограда (до 120 дней по сроку созревания)

Лучшее время для покупки саженцев.

 

Любому садоводу известно, что лучшее время для покупки саженцев – непосредственно перед посадкой. Так вам не придется ломать голову как же сохранить растение до посадки. Учитывая, что в средней полосе виноград обычно начинают высаживать в середине мае – начале июня, когда окончательно минует угроза возвратных весенних заморозков.

 

Внешний вид 2-х летнего саженца весной.

 

Признаки здоровых саженцев винограда.

 

Здоровый саженец винограда должен иметь крепкую, развитую корневую систему. Чем больше на растении корней, тем лучше оно приживется. Проверить корневую систему очень легко, саженец с мощной корневой системой плотно держится в горшке с субстратом.

Корневая система саженца при пересадке в открытый грунт.

 

Ствол саженца не должен быть поврежден, иметь царапины, порезы. Длинна ствола должна быть 30-40 см. Слишком тонкие лозы нежелательны, так как имеют меньший запас питательных веществ, лучше от 3 мм и толще. Проверить ствол тоже просто, достаточно обновить верхушку саженца секатором, срез древесины обязательно должен быть зеленым. Это говорит о том, что саженец живой.

 

Внешний вид 2-х летнего саженца летом.

Затем осмотрите почки винограда. Лоза должна иметь 3-5 открывшихся зеленых почек (2 фото) в идеале листочков. Из которых в последствии будут развиваться побеги (рукава).

 

Если покупать саженец осенью, необходимо обратить внимание чтобы побеги этого года (которые отросли за лето из почек) были вызревшими минимум на 1\3 длинны, в противном случае растение может не перезимовать.

 

Вот и все основные моменты, на которые нужно обратить внимание при покупке саженцев винограда.

Для заказа саженцев винограда переходите в каталог товаров

 

фото и видео посадки весной и осенью, подготовка к посадке винограда

В более холодном климате без специальных парников или теплиц посадка саженцев винограда может оказаться бесперспективным занятием – это теплолюбивая культура, и низкие температуры негативно скажутся на росте лозы и качестве урожая.

Как выбрать лучшее место для посадки винограда

Первое, с чего следует начать будущему виноградарю, это понять, как выбрать место для посадки винограда – от этого будет зависеть качество и богатство будущего урожая.

Если у вас на участке грунтовые воды стоят близко к поверхности почвы, то сажать виноград ни в яму, ни в траншею нельзя. Он быстро погибнет, поскольку не переносит переувлажнения почвы. В этом случае надо насыпать гребень шириной примерно 1, 5 м и такой высоты, чтобы от его поверхности до грунтовых вод было не менее 1, 5 м. На торфяной почве тоже надо сначала насыпать гребень, но уже высотой не менее метра (и винограда не захочешь)! Виноград любит каменистую или щебенчатую почву, но он не станет расти на глине или на торфяниках. Поэтому и выкопанные траншеи, и гребни надо заполнять щебенкой, добавляя в нее песок и перегной поровну. Лучшее место посадки винограда там, где самый верхний слой (20 см) является плодородным.

   

Если вы сажаете один кустик ради любопытства или престижа, то делайте посадочную яму. Если же действительно собираетесь выращивать виноград, то надо сажать несколько растений, а потому придется копать траншею.

Подготовка места и почвы для посадки винограда

Место для посадки винограда следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва после посадки все равно осядет, если грядку или траншею сделать накануне, и тогда корни могут оказаться в пустотах. Если же земля осядет естественным путем, то такого казуса не случится.

   

При организации гребней, чтобы в морозную зиму они не промерзли насквозь, придется их утеплять. Либо не насыпать гребни, а прокопать дренажные канавы с двух сторон от кустов в метре от посадок. Канавы должны быть глубиной от метра до полутора метров и иметь сток в сторону канавы, отделяющей участок от дороги (если ее глубина ниже дна траншеи), или в водоем, глубина которого должна быть ниже дна дренажной траншеи. На дно дренажных канав при подготовке к посадке винограда надо либо насыпать щебенку или гальку, либо проложить дренажные трубы.

Кислотность почвы для посадки винограда может быть рН 5, 5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Поэтому, когда вы закладываете посадочные траншеи или насыпаете гребни, не забудьте внести доломит, если почвы кислые (на Северо-Западе кислотность неокультуренной почвы, как правило, рН 4, 5–5).

Во-первых, он содержит магний, необходимый элемент для создания хлорофилла в зеленом листе (а в песчаных почвах и щебенке он отсутствует).

Во-вторых, доломит растворяется только в кислых почвах. Как только почва достигнет нейтральной реакции, доломит перестает растворяться.

Подготовка ямы или траншеи для весенней посадки винограда

До того как правильно посадить саженец винограда, дождитесь, чтобы почва прогрелась и миновали весенние заморозки (там, где они бывают). На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало-середина мая. О южных регионах речь не идет.

   

Яма для посадки винограда должна быть размером 60 × 60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее также должна быть 80–100 см, ширина 60 см, а длина такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м, если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1, 5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1, 2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1, 8 м.

   

До посадки винограда весной саженцами на дно ямы надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в пропорции: на ведро щебенки – 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, два стакана доломита (или три стакана золы). При подготовке ямы для посадки винограда не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно, и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями (органикой) только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. И в дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда вы будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой.

Как видно на фото, перед посадкой винограда почву надо слегка уплотнить:

   

Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не окажется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Как посадить виноград весной саженцами: правила посадки

Перед тем как посадить весной саженец винограда, внимательно его осмотрите. Если вы купили саженец с закрытой корневой системой (то есть выращенный прямо в контейнере), то перед посадкой поставьте его вместе с контейнером на два часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был ею покрыт, добавив на ведро воды пакет корнеобразователя (например, «Корневина»).

Потом, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно вынимаете саженец из контейнера (перевернув его) и опускаете в лунку вертикально, слегка обжимаете почвой. После посадки накрываете почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку, внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите в верхней части саженца так называемые росянки (в южных регионах, как уже отмечалось выше, росянки можно не удалять). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин» или просто раствор меда (2 чайные ложки на литр воды).

По правилам посадки винограда, сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, нужно сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые пластиковые темноокрашенные бутылки без крышек горлышками в почву, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.

Видео «Посадка винограда весной» поможет вам лучше понять технологию процесса:

Виды весенней посадки саженцев винограда

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5 – 3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу виноградных кустов.

   

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2 – 3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца рекомендуется заглублять на 50 – 60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

1. Гидромеханический способ посадки. Этот виды посадки винограда целесообразно применять в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление в 1,5 – 2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1 – 2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

2. Посадка вручную. Это традиционный способ посадки. В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его зависит от параметров саженца и складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено правильно, корневая система будет разрастаться так, как нужно, между корнями не образуется пустот.

При посадке вегетирующего саженца аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку (бутылку, полиэтилен) и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец.

Саженцы засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем яму засыпают до краев. Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.

Посадки укрывают, чтобы уберечь от осенних или весенних заморозков.

Выбор и подготовка саженцев винограда

Саженцы (черенки, выросшие в школке), нужно выкапывать осенью, когда побеги хорошо вызрели. Важно не повредить корни! Если земля в школке сухая, рекомендуется за 3 дня до выкопки саженцев обильно полить ее. Хорошие однолетние саженцы – это те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не меньше 3–4 развитых корней. На саженцах нужно удалить секатором невызревшие побеги и укоротить длинные корни. Поскольку в средней полосе России виноград сажают, главным образом, весной, а не осенью, саженцы нужно связать в пучки и поместить на хранение. Если вы решили оставить саженцы в школке на будущий год, весной их нужно будет подрезать на два-три глазка.

   

Двухлетние саженцы наиболее подходят для посадки на постоянное место: у них корневая система и побеги лучше, чем у однолетних.

При выборе материала для выращивания виноградника у виноградарей-новичков может возникнуть закономерный вопрос: какие саженцы лучше выбрать – однолетние или двухлетние? В этом вопросе можно довериться опыту знающих виноградарей, которые считают, что однолетки легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте, поэтому и свой выбор лучше остановить на них.

Виноград может иметь два вида корней – проводящие (толстые) и всасывающие (более тонкие). Чтобы куст нормально развивался нужны и те, и другие корни. Однако когда выкапывается двухлетний саженец, корневая система которого уже достаточно сильно развита, неизбежно отсекается большая часть всасывающих корешков. Поэтому растению потребуется более длительное время и силы для восстановления и отращивания новых корешков.

Обычно однолетние и двухлетние саженцы винограда начинают выращивать из черенков в школке. Здесь они приобретают развитую корневую систему и побеги с уже хорошо вызревшими глазками.

При выборе саженцев обязательно следует обратить внимание на состояние корней. Они должны быть упругими, длиной 20 см и более и не подмороженными. Однолетние саженцы обычно имеют один побег, иногда – два, длиной 10–12 см и толщиной не менее 2 мм, а двухлетние – несколько. Саженцы не должны иметь механических и других повреждений на стволике, иметь однолетний одеревенелый прирост с 3–4 глазками. Длина же самого саженца не имеет значения.

Высаживать такой материал лучше весной (конец апреля – май, до распускания почек), чтобы до зимы они окрепли. Некоторые высаживают однолетние саженцы осенью: сентябрь – первая декада октября, до морозов. Но лучше это делать все-таки весной. При высадке необходимо удалить поверхностные (верхние) корни. На пяточных (нижних) нужно подравнять срезы, а побеги обрезать на 2–3 почки (глазка). Сажая двухлетний саженец, следует оставить два побега, а остальные удалить.

Что касается зеленых саженцев, то выращивать их следует в комнатах или теплицах с февраля. В этом случае период вегетации растений увеличивается на три месяца.

Поэтому к весне, к моменту высадки в грунт, саженцы уже будут иметь побег длиной 20–30 см с 4–5 нормально развитыми листочками. Помимо этого, у саженцев появятся корешки, которые хорошо будут просматриваться сквозь стенки стаканчика.

Прежде чем высаживать саженцы, выращенные в тепличных условиях, в открытый грунт, необходимо провести подготовку, в частности, закаливающие процедуры. Их суть заключаются в том, что растения в течение недели нужно выносить на открытый воздух. Таким способом растение постепенно адаптируется к солнечному свету и другим природным факторам. Это нужно делать обязательно, иначе молодые нежные листочки при высадке в грунт сгорят на солнце.

Дополнительный плюс саженцев – их корневая система при пересадке не повреждается. В этой связи их можно высаживать даже в жаркие летние дни. В любом случае они очень хорошо приживутся и к осени уже приобретут хороший прирост. Зеленые саженцы довольно быстро вступают в период плодоношения, иногда это происходит уже на второй год после высади.

Способы посадки саженцев винограда

Существует несколько способов посадки саженцев винограда: в ямки, под сплошной плантаж, в траншеи, под бур. Самым простым, а потому и самым популярным считается метод посадки саженцев в ямки.

   

Посадка в ямки. Для этого на месте посадки требуется выкопать яму шириной и глубиной 70–80 см, при этом верхний, более плодородный слой земли (1/3 от объема ямки) необходимо складывать в одну кучу, а нижний – в другую. Затем землю из нижнего слоя надо смешать с 2–3 ведрами навоза, добавить 0,5 кг комплексного минерального удобрения (нитрофоска или другой смеси, содержащей фосфор и калий), 1–2 кг растительной золы, полученной от сожженных веток деревьев, ботвы огородных культур, сорняков и пр. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. Потом эту смесь надо засыпать в ямку конусом, чтобы ее глубина осталась примерно 50 см. В этот конус нужно забить деревянный кол, а рядом установить саженец, прикрепив его верхушку к палке. Корешки саженца следует равномерно расправить по конусу и засыпать оставшейся смесью земли и удобрений. Затем саженец нужно аккуратно полить водой, использовав 2–3 ведра.

Кучу земли из верхнего слоя можно смешать с песком или мелким отсевом щебня. Все тщательно перемешать и засыпать в ямку.

Если саженцы высаживаются осенью, ямку с посадкой необходимо окучивать. Для этого надо насыпать над саженцем холмик земли высотой 25–30 см. Если посадка производится весной, то нужно оставить лунку глубиной до 10–15 см, а верхушку саженца необходимо укрыть рыхлой и влажной землей, чтобы она была на 2–3 см выше верхнего среза саженца.

Вегетирующие саженцы надо высаживать только весной, когда на многолетних кустах винограда уже появляются зеленые побеги с несколькими листьями. Готовить ямки для посадки следует так же, как и для однолетних саженцев, глубина посадки идентичная.

Перед посадкой необходимо обильно полить саженец, затем осторожно разрезать пакет, вынуть из него саженец вместе с комом земли. Поставить его на конус в ямке и засыпать смесью земли и удобрений вплоть до уровня роста листьев. Сам зеленый побег надо подвязать к колышку. В процессе роста саженца необходимо удалить 1–2 нижних листа, досыпать ямку землей.

При перевозке саженцев на дачу для посадки предварительно можно поместить их в болтушку, приготовленную из 2/3 глины и 1/3 перегноя. Затем саженец необходимо аккуратно обернуть влажной мешковиной и в таком виде перевозить. Даже если не удастся пересадить саженцы в открытый грунт в этот же день, то ничего с ними не случится, если оставить их в прохладном месте, дополнительно смочив мешковину водой.

   

Посадка с наклоненным штамбом. Для такого способа посадки винограда требуется специальная формировка. Выполняется наклоненный штамб с несколькими короткими стрелками на верхушке, в итоге куст выглядит как «обрубок». Шпалеру для такого способа сделать достаточно просто. Для этого на столбах нужно закрепить два крючка для каждого куста: один, нижний, устанавливается чуть выше почвы, другой, верхний, – на высоте головы куста. Весной куст нужно поднять и просто положить на верхний крючок. В таком виде он и будет расти, а прирост будет свободно свисать вниз. Осенью, после обрезки, необходимо снять куст и подвести его под нижний крючок. В таком виде его нужно будет укрыть на зиму. Морозостойкие сорта винограда в укрытии на зиму не нуждаются. Следует отметить, что такие посадки недолговечны. Однако они привлекательны дешевизной закладки, простотой ухода и, кроме того, высокой урожайностью. Это и делает метод очень выгодным.

   

Посадка с однопроволочной шпалерой. Данный метод считается довольно простым и очень дешевым для штамбовых винных сортов со свободно свисающим приростом. Метод заключается в том, что кордон закрепляется только на одной проволоке, и этого достаточно.

Плечо кордона нужно подвесить к проволоке полосами синтетического материала. При таком варианте высоту шпалеры можно легко приспособить под свой рост, что важно при дальнейшем уходе за кустом.

Если предполагается выращивание столовых сортов винограда с крупными гроздями, то нужно добавить еще одну проволоку. Так кордон будет лежать на высоте груди, а верхняя проволока окажется на 0,5 м выше.

К верхней проволоке затем надо подвесить плодоносные побеги, которые будут выходить из нижней стороны стрелок. Иначе они смогут легко отломиться под тяжестью гроздей.

Подобные одноэтажные шпалеры смогут держать и двойные кордоны, наподобие «женевских занавесей».

В этом случае симметричный куст будет висеть на двух проволоках. Расстояние между проволоками нужно определять в зависимости от их силы роста. Для слаборослых кустов рекомендуется расстояние в 1,2 м, а для сильнорослых – до 2 м.

Саженцы перед посадкой подготавливают путем обрезки корней и побегов. Известно, чем меньше обрезаны основные корни саженцев, тем лучше они приживаются после посадки и быстрее вступают в плодоношение. Оптимальная длина основных корней около 15–20 см. При посадке винограда под гидробур допускается укорачивание корней до 10–12 см. Подготовленные саженцы предварительно замачивают в воде 1–2 дня. К месту посадки саженцы подносят в ведрах, а корни их должны быть погружены в болтушку, состоящую из воды, глины и свежего коровьего навоза. Для механизированной посадки используют специальные виноградопосадочные машины.

Гидромеханический метод. В последние годы широко применяется гидромеханический метод посадки винограда. Посадочный агрегат состоит из цистерны любого назначения, в которой имеется насос для создания давления при откачке из нее жидкости, а также ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Вода из цистерны поступает к гидробурам под давлением 1,5–2 атм. Под действием размывной струи воды пробуравливаются скважины на всю глубину посадки. Скважины заполнены жижей, благодаря чему создаются все условия для укоренения саженцев. Посадка производится сразу в нескольких рядах. За посадочным агрегатом сначала идут гидробурильщики и бурят скважины в отмеченных при разбивке участка колышками местах, за ними идут сажальщики, затем рабочие засыпают скважины и делают холмики над саженцами.

При гидромеханической посадке можно производить одновременно и подкормку, для чего в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения из расчета по 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются более сильным ростом в первые годы и раньше вступают в плодоношение.

Положительные результаты получены также при применении одновременно с посадкой саженцев органических и минеральных удобрений. При этом лучшим способом является посадка в ямки. Посадочные ямки делают несколько глубже, чем глубина посадки. На дно ямки насыпают холмик рыхлой земли, смешанной с перегноем (2–3 кг на каждый куст), затем в ямку ставят саженец и равномерно распределяют во все стороны корни саженца и засыпают его до половины землей, плотно утрамбовывают и поливают из расчета 5–6 л воды на каждый куст. Когда вода впитается в почву, саженец засыпают до уровня поверхности земли, а сверху насыпают холмик.

   

При всех способах посадки необходимо тщательно следить за тем, чтобы саженцы были высажены на определенную глубину, принятую для данного района, и чтобы головка у корнесобственных саженцев и место спайки у привитых находились в зоне укрывной культуры винограда на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – несколько выше поверхности земли.

Чтобы саженцы не подсыхали до начала укоренения, в южных районах над ними делают небольшие холмики, благодаря которым верхушка саженца прикрывается слоем земли не более 1–2 см. В районах виноградарства с высокой относительной влажностью воздуха в весенний период саженцы хорошо приживаются и без земляных холмиков.

Глубина и расстояние между саженцами винограда при посадке

Правильная глубина посадки саженцев винограда во многом определяет создание высокопродуктивных и долговечных виноградных насаждений и зависит от климатических и почвенных условий данного района, рельефа местности, а также биологических особенностей сорта, главным образом морозостойкости его корней. На легких водопроницаемых хорошо аэрированных почвах, а также глубоко промерзающих, посадку надо проводить глубже, чем на тяжелых теплоемких, менее промерзающих.

Установлено, что глубина посадки виноградных кустов вместе с предпосадочной подготовкой почвы в определенной степени отражается на глубине залегания основных корней, отходящих от пятки подземного ствола.

Как показали многочисленные исследования, корни большинства европейских сортов винограда повреждаются в почве при температуре –5–6 °C, а подвойных сортов – при температуре –10–11 °C. Таким образом, весь комплекс агроприемов, в том числе и глубина посадки, должны быть направлены на то, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного ствола, располагались у европейских сортов на глубине, где температура почвы не опускается ниже –5 °C.

Глубина посадки зависит от климатических и почвенных условий отдельных природных зон. Так, например, при закладке виноградников саженцами, привитыми на филлоксеро-устойчивых подвоях, в основных районах Украины она должна быть около 40 см, а на песчаных почвах – 65–70 см. На Южном берегу Крыма виноградники садят на глубину 60–65 см, а на крутых склонах и скелетных почвах – до 75–100 см.

При закладке виноградников в плавнях или на ракушечных почвах Приазовья с высоким залеганием грунтовых вод глубина посадки для всех сортов не должна превышать 40 см.

   

Саженцы обычно высаживаются рядами. Направление рядов – с севера на юг. Хотя если предполагается один ряд, то направление может быть любым. Ширина междурядий при простой одноплоскостной шпалере должна составлять примерно 2 м, а при двухплоскостной – 2,5–3 м. Расстояние между саженцами винограда при посадке в ряду также должно быть строго зафиксированным.

Для слаборослых саженцев и среднерослых сортов рекомендуется расстояние между лозой винограда при посадке до 1,8–2 м, а для сильных это расстояние можно увеличить до 2,5–3 м. Разметку контуров виноградника и рядов можно делать с помощью натягивания шнура или проволоки, а место посадки кустов нужно отмечать колышками.

Осенняя посадка винограда саженцами

Виноград можно сажать как весной, так и осенью. Чтобы растения прижились, нужно соблюдать требования к условиям посадки в разные периоды года.

Осень считается одним из лучших периодов для посадки винограда. Саженцы в этот период стоят дешевле, а при соблюдении всех правил посадки, грамотном поливе и укрытии, их приживаемость очень высокая.

   

Осеннюю посадку винограда саженцами проводят в конце сентября – начале октября. Но в этот период можно использовать только саженцы, хорошо подготовленные к зиме. Их корневая система должна быть развитой, а лоза – вызревшей, не зеленой, с 8 – 10-ю глазками. Саженцы со слабыми корнями и зеленой лозой не переживут зимних холодов.

Осенью перед посадкой и после нее землю поливают теплой водой. Она уплотняет землю, благодаря чему между корнями саженца не остается пустот. Виноград при этом хорошо приживается, реже болеет.

   

Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от приближающихся заморозков (об устройстве укрытия см. далее). Перед укрытием лозу рекомендуется обернуть куском лутрасила – нетканого синтетического материала, изготовленного из полипропиленового волокна. В этом случае даже не до конца вызревшая лоза получит шанс пережить зиму.

В самом крайнем случае виноград можно посадить даже в ноябре. При этом черенок прошлого года почти полностью заглубляют в почву, чтобы над поверхностью земли осталась только лоза. Перед посадкой и после нее землю обязательно поливают умеренно горячей водой температурой до 40 – 50 °С. Виноград, разумеется, укрывают, как и при осенней посадке. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий успех не гарантирован. Поэтому если у вас нет достаточного опыта в виноградарстве, лучше запланировать посадку на менее «экстремальное» время – середину осени или весну.

Перед посадкой саженцев винограда осенью посмотрите видео, на котором показано, как выполняются все агротехнические приемы:

Время посадки винограда весной

Лучшее время для посадки винограда весной — после того, как почва прогреется до 10 – 12 °С, а температура воздуха установится на уровне 14 – 18 °С. Обычно это приходится на 2 – 3 неделю апреля. Вегетирующие саженцы нужно высаживать еще позже, так как они более уязвимы перед ночными весенними холодами. Посадку проводят вечером или в пасмурный день, чтобы уберечь нежные листочки саженцев от палящего солнца. Вегетирующие саженцы обязательно защищают от прямых солнечных лучей, например, сооружают тент.

Ранневесеннюю посадку необходимо завершить до начала сокодвижения, пока виноград еще не «проснулся» и на нем не стали набухать почки. Посадочную яму для весенней посадки готовят с осени, чтобы земля осела и пропиталась талыми водами. За 3 недели до посадки на подготовленную яму рекомендуется положить полиэтиленовую пленку, желательно черную, чтобы почва лучше и быстрее прогрелась.

Не самый лучший, но допустимый вариант – пересадка винограда летом. Но в этом случае саженец обязательно переносят вместе с комом земли, чтобы как можно меньше тревожить корни.

При любом времени посадки весной, в течение мая, саженцы регулярно поливают теплой водой.

Стоит учесть, что виноград лучше всего сажать тогда, когда температура почвы в яме для посадки становится выше 15 °С. Чем выше температура почвы, тем быстрее трогаются в рост саженцы и черенки, тем мощнее идет развитие корневой системы. В средних широтах России виноград лучше сажать весной, до распускания почек.

Время посадки винограда зависит от климатических особенностей данной местности. В регионах с теплой зимой и при хорошем увлажнении почвы виноградники можно закладывать осенью и на протяжении всей зимы, а также весной до начала набухания глазков, что позволяет продлить период посадки. Однако при этом необходимо соблюдать следующие основные условия: своевременно подготавливать почву и проводить закладку до наступления устойчивых морозов, хорошо уплотнять почву вокруг корней саженцев и тщательно укрывать их на зиму, использовать высококачественный посадочный материал.

В степных районах с частыми сменами температур, и особенно, если в данном районе имеются случаи поражения винограда пятнистым некрозом, посадку лучше проводить весной. К посадке следует приступать по возможности раньше, как только позволит состояние почвы, и заканчивать не позднее конца апреля или в первых числах мая. На песчаных почвах, глубоко промерзающих зимой, высаживать надо виноград только весной и заканчивать не позднее середины мая.

Прогрессивная технология выращивания винограда

Данная прогрессивная технология выращивания винограда позволяет на протяжении 15 лет собирать богатый урожай вкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах.

Посадочную яму для винограда размерами 1×1 м выкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перекапывают, чтобы корням было легче расти вглубь и влага не застаивалась. Затем укладывают дренаж высотой 20 см (большие камни) – так, чтобы между ними сформировались воздушные полости. В них будет уходить вода во время осадков, не задерживаясь в верхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроницаемую смесь из земли, щебня средней фракции, речного песка – все в одинаковых частях. Добавляют по ведру древесной золы и костей крупного рогатого скота (вместо костной муки) на яму. Калий из золы способствует лучшему одревеснению лозы, а животный фосфор делает ягоды слаще. Все компоненты перемешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до края 20 см. Посадочную яму для винограда готовят осенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущем оседающая почва может оборвать корешки растения. Если не подготовили яму заранее, непосредственно перед посадкой хорошенько проливают ее (3–4 раза) водой.

1–3-летние саженцы высаживают ранней весной до цветения почек. Растение постарше пересаживать нецелесообразно – пострадает корневая система, виноград будет приживаться с трудом и очень долго болеть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чубука взрастить молодой саженец, который и высадить на новое место.

Перед посадкой яму проливают. В середине ее выкапывают еще одну ямку (под размер саженца) с бугорком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживают корни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз. Если корень будет устремлен вверх, место перегиба загниет, а вслед за ним и вся корневая система. Под саженец, выращенный в контейнере, выкапывают посадочную яму с плоским дном. Ставят его на дно и осторожно засыпают почвенной смесью на половину зеленого побега, не досыпая до верха 20 см.

Все саженцы высаживают на такую глубину, чтобы 3–4 нижние почки оказались в почве. В случае гибели надземной части куста они проснутся и быстро восстановят растение. Яму, заполненную смесью, поливают теплой водой.

В жару высаженное растение укрывают влажной тканью, постоянно поддерживая ее в таком состоянии. Снимают ее, когда листья восстановят нормальный вид (это означает, что растение прижилось), после чего полив прекращают. Вокруг саженца втыкают 2–3 колышка.

Поливают растение только во время засухи (когда желтеет придорожная трава или у винограда начинают свисать лозы, как большие плети у огурцов при нехватке влаги). Под куст льют по 5–7 ведер. Если засуха продолжается, повторно поливают через 10–15 дней.

Через год, в конце июля, когда лоза вырастет до 1 м, посадочную яму полностью засыпают почвенной смесью, делая бугорок высотой 50 см. Это помогает лучше прогреваться корневой системе винограда и стекать дождевой воде. К тому же закопанные почки делают виноград более живучим, увеличивается корневая система, сокращается период вегетации, что позволяет получать более ранний урожай.

Жизнеспособность саженцев проверяют так же, как жизнеспособность черенков. Если лоза на срезе саженца белая или бледно-зеленоватая и сухая, а корни тоже сухие (или почерневшие), значит, такой саженец не пригоден для посадки.

У проверенных саженцев нужно оставить перед посадкой определенное количество глазков: у однолетних – по два на одном побеге или на двух побегах по одному глазку на каждом; у двухлетних лоз – по 3–4 глазка на нескольких лозах. Корни подрезать до 10–12 см. Если какие-то корни повреждены, подрезать можно и короче, чтобы удалить поврежденные части.

Итак, мы будем сажать двухлетние саженцы (но можно и однолетние) на постоянное место. Сажать нужно весной, когда у виноградного куста начинается сокодвижение (при этом температура почвы на глубине 25–30 см станет примерно 8–10 градусов тепла). На участке необходимо сделать канавки или ямки с юга на север или с востока на запад, натянуть шнур или проволоку – они должны находиться точно посредине канавки или ямок. Под шнур или проволоку нужно установить колышки, чтобы кусты винограда после посадки были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Чем нужно руководствоваться при составлении плана размещения кустов винограда?

  • Каждый ряд должен быть заполнен либо сверхранними, либо ранними, либо раннесредними сортами (только эти сорта вызревают в наших широтах).
  • Если в рядах вы сажаете сорта с однополыми функционально женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных нужно посадить сорта-опылители – с обоеполыми цветками.
  • Если в ряду вы собираетесь посадить разные сорта, то слаборослые сажаются с южной стороны, чтобы их не затеняли сильнорослые сорта.

Сажать саженцы можно вертикально или наклонно. Пятки их должны находиться несколько выше дна ямки. На дне ямки должна быть мягкая перекопанная земля, смешанная с перепревшим компостом. На дне ямки необходимо сделать холмик высотой 15–20 см. Саженец нужно поставить на холмик в ямке, тщательно расправить нижние пяточные корни так, чтобы они со всех сторон легли на холмик, и присыпать землей до следующего слоя корней (их тоже нужно расправить на земле и присыпать ею). После этого землю вокруг саженца нужно слегка уплотнить и полить одним-двумя ведрами воды. Когда она впитается, ямку нужно засыпать полностью. Головки саженцев должны находиться на одном уровне с поверхностью земли. Если саженец выращен из короткого черенка, то сажать его необходимо на требуемую глубину и с частью побега, оставив на побеге несколько глазков так, чтобы они находились над поверхностью почвы. После этого глазки необходимо немного присыпать землей.

Можно ли вносить в посадочную яму или траншею навоз? Свежий – ни в коем случае. А перепревший или полуперепревший можно вносить только на поверхность почвы вокруг высаженного растения не ближе 20–25 см от саженца. Все вышесказанное, кстати, относится и к розам.

Здесь вы можете посмотреть видео посадки саженцев винограда по прогрессивной технологии:


Столовый виноград – особенности агротехники: посадка и уход

Молодые саженцы винограда при правильном уходе подарят вам большие сладкие кисти ягод. Грамотная посадка саженцев поможет вырастить виноград, и для беседки в саду, и для обильного плодоношения.

Правильная посадка саженцев винограда для малоопытных виноградарей и начинающих садоводов, на первый взгляд, довольно хлопотное занятие. На самом деле – это не сложно, и мы расскажем, как это сделать грамотно и просто. Для саженцев с открытой и закрытой корневой системой – непосредственно при посадке отличий нет, а вот предпосадочная подготовка будет немного отличаться.

Наши эксперты расскажут, как подобрать правильно почву для саженцев, в каких условиях выращивать виноград для домашнего бизнеса, чтобы получить товарные кисти, и какую продуктивную схему посадки стоит выбрать. При соблюдении агротехники выращивания, столовый виноград после посадки саженцами начнет плодоносить уже на 2-3 года, в зависимости от сорта. А теперь – будем разбираться пошагово.

6 правил посадки саженцев винограда – пошаговая инструкция

1. Лучшее место и почва для посадки столового винограда.

Если вы выращиваете виноград не только как элемент вертикального озеленения, а хотите получить роскошные кисти и большие урожаи даже при любительском (домашнем) выращивании, то выбирайте южные, юго-западные, западные склоны участка, стороны постройки, беседки, ограды, шпалеры. Даже если урожай для вас не главное, северо-восточные или северо-западные стороны – не подойдут столовому винограду, растению нужны тепло и солнечный свет. Чем больше солнца, тем вкуснее ягоды. От деревьев и крупных кустов размещайте саженцы на расстоянии не меньше 3 м, оптимально от 5-6 м. Почвы для саженцев винограда нужны плодородные, хорошо дренированные, супеси или суглинки.

2. Когда высаживать саженцы винограда?

В апреле и до середины мая делают посадку саженцев с одревесневшими побегами, вегетирующие растения с зелеными побегами и листьями – со 2-й декады мая и в июне. Выбор сортов белого, синего, розового, раннего, позднего и др. видов столового винограда на сроки посадки саженцев – не влияют. Возможно и осенняя посадка винограда, только в северных районах не затягивайте сроки (до середины октября).

3. Подготовка саженцев винограда к посадке.

Это один из самых важных этапов. Корневую систему саженцев нужно обновить, чуть подрезать кончики корней, срезы должны быть белыми. Пользуйтесь только острым качественным секатором, чтобы срезы были ровными. Несколько часов (12-24) корни должны побыть в воде, можно с добавлением биопрепарата Агромикс Эпин Макси и фунгицида для защиты от болезней (например, Фундазол). Если вы делаете посадку саженцев с уже распустившимися почками, то их нужно заранее закалить. Иначе они могут пострадать от низких температур или получить солнечный ожог. Несколько дней оставляйте саженцы в защищенном от ветра полутеневом месте, чтобы они адаптировались.

4. Как готовить посадочную яму для посадки столового винограда.

Места посадки готовят заранее, можно с осени – на весну, но не менее, чем за 2-3 недели до посадки. Важно, чтобы земля после поливов осела, иначе, из-за специфики посадки винограда – саженцы окажутся слишком заглубленными. Лунки копают размером 80 см на 80 см, глубиной до 80 см на глинистых и черноземных суглинках. На супесях – до 100 см, на самое дно укладывают слой глины (15-20 см), как блюдце, чтобы создать «замок», который будет удерживать влагу в зоне корней. Сверху насыпьте 7-10 ведер хорошего компоста (слой около 25 см после уплотнения), затем 300-500 г калийно-фосфорных удобрений с микроэлементами, подойдет комплекс Золотая осень от ТМ Гилея (Зеленый Гай). Перемешайте гранулы удобрений на глубину 5-10 см. Последний слой – 5-7 см хорошей садовой почвы. У вас получится лунка, глубиной не менее 50 см, на песках – до 60 см.

5. Схема посадки саженцев винограда.

При закладке виноградника для получения товарных гроздей и проявления заявленных свойств сорта, саженцы высаживают на расстоянии от 200 см. Для беседок, оград, вертикального озеленения построек – от 100 см.

6. Как правильно посадить саженцы винограда сортового весной и осенью.

На дне ямы (50-60 см от поверхности почвы) формируется земляной холмик вокруг которого расправляются корни саженца. Затем вокруг насыпают 25 см земли. Вокруг стволика остается лунка глубиной не менее 25 см. Поливают саженцы после посадки из расчета 2-3 ведра воды под каждый. Делают еще 2 таких же полива с интервалом в 2 недели, затем верхний слой рыхлят и мульчируют. При посадке распустившихся саженцев – место заглубления (корневая шейка) растения в контейнере или гильзе должно быть на уровне поверхности лунки.

Основной уход за виноградом

  • Подкормки: запаса питательных веществ из посадочной ямы саженцам хватит на 3-4 года, если вы добросовестно ее подготовили. Если не получилось, то с весны до августа добавляйте при поливах специализированное удобрение Зеленый Гай Аква Виноград от ТМ Гилея. Это удобная водорастворимая форма, которую можно использовать и для листовых подкормок. Основных подкормок за сезон – 3: весной на старте роста, перед цветением и в начале созревания.
  • Поливы: очень важны для качественного плодоношения. Самые главные — весной по 3-4 ведра под каждый куст, перед стартом цветения и после цветения. В самом начале созревания – поливы прекращают. Последний полив – подзимний, за 1-2 недели до начала промерзания почвы.
  • Подвязка: виноградной лозе обязательно нужна подвязка к опорам, шпалерам, ограждениям.
  • Опрыскивания: большинству сортов нужны профилактические обработки от основных болезней или вредителей. Но есть стойкие сорта, которым нужна обработка только в неблагоприятные сезоны, см. описания сортов каталога. Удобный в применении универсальный комплексный препарат – Для Винограда (линейки Зеленый щит) производства Агромакси.
  • Укрытие на зиму: большинство сортов каталога Яскрава Клумба – зимостойкие и в условиях Украины неукрывные. Но на случай бесснежной зимы, позаботьтесь о зимнем укрытии.

Получить отличные урожаи сортового столового винограда можно даже при любительском выращивании. Это не так сложно, как кажется, современные сорта – районированные, с отличными вкусовыми качествами. Уход за виноградником не более хлопотный, чем за плодовыми кустарниками, главное – знать, что и как делать, читайте о правилах агротехники в наших специализированных статьях.

Выращивание винного винограда в прохладном летнем климате

Загрузить PDF-файл о выращивании винного винограда в прохладном летнем климате

Более 20 лет назад Cloud Mountain организовала обширные испытания винных сортов винограда, в ходе которых в основном рассматривались сроки созревания различных сортов и их пригодность для морского климата. С начала испытаний было оценено более 85 сортов красного и белого винного винограда. Это растущее руководство отчасти основано на тех испытаниях, которые мы извлекли.

Зрелый Пино Нуар Роу

Если вы планируете посадить или уже посадили небольшой виноградник, вам должно быть полезно это руководство. Он разработан, чтобы предоставить вам необходимые шаги и параметры, которые настроят вас на успех на вашем новом винограднике. Хотя мы живем в чрезвычайно сложном климате для выращивания винограда, мы научились выращивать и производить много хороших вин благодаря нашим испытаниям.

Предисловие: Мы рекомендуем вам ознакомиться с важными аспектами выращивания винограда, прежде чем вы разместите и спроектируете свой виноградник.Одно очень важное замечание: эта страница посвящена винным сортам винограда. Хотя участок, почвы, мульча и питание такие же, как и для винного винограда, столовый виноград имеет разные стратегии ухода в течение вегетационного периода. У нас есть руководство по выращиванию столового винограда, в котором содержатся четкие инструкции по различным системам обучения, необходимым для получения хороших урожаев.

Планирование вашего виноградника:

Почвы – Виноград предпочитает хорошо дренированные, песчаные или суглинистые почвы. При выработке тепла, необходимого для продуктивности винограда, температура воздуха не является единственным фактором.Способность почвы удерживать тепло играет важную роль в процессе созревания. Как правило, более тяжелые почвы являются более холодными и требуют больше времени для прогрева весной. Стоит приложить усилия, чтобы увеличить теплоудерживающую способность вашей почвы, если вы можете. Вот несколько стратегий, которые помогут максимизировать удержание тепла на вашем участке:

  • Насыпьте почву для каждого растения или создайте приподнятую грядку для всего ряда. высота 6″-8″; либо на насыпи шириной 3 фута, либо вниз по виноградному ряду на куполообразной приподнятой грядке высотой 6–8 дюймов и шириной 3 фута.
  • Если ваш единственный выбор — сажать в тяжелую глинистую почву, рассмотрите возможность добавления песчаного верхнего слоя почвы, чтобы создать приподнятую грядку поверх более тяжелой почвы.
  • В более прохладных местах выбирайте раннеспелые сорта, такие как Siegerrebe или Muscat of Norway. Ищите сорта, для созревания которых требуется менее 1600 градусо-дней роста (GDD).

Виноград нуждается в хорошем дренаже в течение всего дождливого зимнего сезона. Если вы не уверены, насколько ниже уровня поверхностных вод (зимний уровень грунтовых вод) на участке вашего виноградника, подумайте о том, чтобы осенью выкопать землю на глубину 18–24 дюйма и посмотреть, не будет ли у вас стоячей воды зимой.Обычно, если вода стекает в течение 2-3 дней после сильного дождя, у вас есть место с хорошим потенциалом. Если у вас нет глубины почвы / подпочвы до 18 дюймов, и ваша тестовая яма остается сухой в течение зимы, участок все еще может работать. Тем не менее, вам придется следить за потребностью в воде в течение вегетационного периода, так как неглубокие почвы быстрее прогреваются, но в наш засушливый сезон вода быстрее заканчивается.

Зрелые лозы с сильным июльским ростом, обработанная почва, защищающая от сорняков.

Мульча/сорняки – Виноградная лоза не будет конкурировать с травой или сильными сорняками на протяжении всего срока службы ваших лоз.Если вы хотите мульчировать свои лозы, чтобы уменьшить давление сорняков, вот несколько вещей, которые следует учитывать. Органическая мульча в значительной степени не подходит для западной части штата Вашингтон. Хотя мульча может помочь с удержанием влаги, она также будет поддерживать температуру почвы намного ниже по сравнению с немульчированной почвой. Использование полимульчи темного цвета, такой как тканая ландшафтная ткань, поможет согреть почву, а также подавить рост сорняков. Также подойдет гравийная мульча Dark . Мульча из более светлого камня/гравия вообще не обеспечивает большого накопления тепла.Не подсаживайте виноград под почвопокровные растения, так как они также будут охлаждать почву. Рыхление поверхности почвы вручную каждые несколько недель не занимает слишком много времени, а также способствует высвобождению питательных веществ из почвы.

Солнце: Для лучшего созревания выберите самое солнечное место во дворе, предпочитая южную и западную экспозицию. Западная экспозиция даст вам преимущество самой теплой части дня. Чем горячее сайт, тем лучше и тем больше у вас будет вариантов разнообразия.Есть способы смягчить несовершенный сайт и при этом добиться успеха. Подобные вопросы и беседы, связанные с конкретными участками, происходят практически на каждом семинаре, который мы проводим по выращиванию винограда. Об этом рассказывается в разделе о создании микроклимата.

Виноградные лозы Madeleine Angevine с оборванными листьями, так что грозди составляют сумму

Оттенок: Виноградники в этом регионе нуждаются в полном солнце. Вы можете обойтись часом или двумя утром в тени. После этого наступает большая часть дневной жары.Важно помнить, что виноградные лозы зависят от температуры. Температура влияет на рост растений, время цветения, завязывание плодов, рост и созревание плодов. Он также влияет на различные процессы в ягодах винограда, такие как накопление сахара и кислотность. Важно как можно больше часов солнечного света до середины октября.


Аккумулирование тепла:
Вот две цитаты ученых-виноделов о важности температуры для выращивания винного винограда.

  • «Самым существенным климатическим фактором, влияющим на виноградарство, является температура».
  • «Из всех культурных растений виноградная лоза считается одной из наиболее восприимчивых к окружающей среде» (Becker, 1984)

Создание микроклимата на вашем винограднике может существенно повлиять на созревание винограда:

  • Где больше всего солнца с утра до заката?
  • Где в вашем дворе самое теплое место в течение всего сезона?
  • Где в вашем дворе или поле находится наиболее защищенная от ветра зона?
  • Земля с уклоном на запад или юг может дополнительно утеплить участок.
  • Лучшим вариантом является расположение рядов виноградников с севера на юг. Обе стороны ваших лоз получают много солнечного света и тепла.

У вас есть радиаторы, которые вы можете использовать?

  • Накопление тепла — это просто. Если через ваш виноградник циркулирует ветер, он, как правило, также уносит тепло с вашего виноградника.
  • Подъездные пути из гравия, бетона или асфальта поглощают много тепла в вегетационный период.
  • Низкие здания, выходящие на южную или западную сторону, могут поглощать и отражать большое количество тепла и солнечного света.
  • Установка забора или какого-либо ветрозащитного экрана с наветренной стороны вашего виноградника, перпендикулярного вашим рядам, может помочь сохранить тепло.
  • Если вы сможете предотвратить весенний, летний и осенний ветерок, дующий через ваш виноградник, дневная температура может повыситься на 10 градусов и более.

Если ваш единственный вариант состоит в том, чтобы укладывать ряды с востока на запад, вам следует подумать о том, чтобы разложить растения еще на два фута и сделать крону тоньше (2–3 побега на один побег, а не 3–4 побега на один побег, о которых будет сказано ниже). в этом руководстве).Также раннее удаление листьев будет иметь важное значение для успеха в восточно-западных рядах.

Соблюдение интервалов: в междурядьях, между междурядьями

Концевой анкер для 4-х проволочной решетки

Междурядье : Высота растений определяет ширину ряда. Если вы сажаете более одного ряда или сажаете рядом с другими многолетними культурами, вы хотите, чтобы пространство между рядами было на 1 фут шире, чем высота соседнего ряда с востока и/или запада, независимо от культуры.Например, если к западу от вашего ряда виноградной лозы есть ряд фруктовых деревьев высотой 10 футов, расстояние от ряда виноградной лозы до ряда фруктовых деревьев должно быть не менее 11 футов. Причина в том, что вам необходимо, чтобы солнечный свет падал на ваши гроздья винограда и поддерживал их нагревание как можно дольше. Виноградные лозы зависят от температуры. Чем теплее температура, тем быстрее растет растение и созревают его плоды. Если вы проектируете свой виноградник, стоит приложить усилия, чтобы дать виноградным лозам максимально возможное количество часов прямого солнечного света.

Шпалера для вертикального положения побегов (VSP) Система обучения: Виноградным лозам нужна очень прочная шпалера, так как побеги вырастут как минимум на 6 футов в течение вегетационного периода. Вес листвы и плодов нуждается в надежной поддержке.

  • Используйте прочные 4-дюймовые обработанные деревянные бруски длиной 8 футов в качестве минимального размера для торцевых стоек. Стальная труба также является опцией и доступна для заказа через OVS (склад в Линдене).
  • Столбы должны быть установлены на 2 фута в землю, а затем утрамбованы, начиная с первой почвы, которую вы поместили обратно в отверстия вокруг столба.Утрамбовать почву на дне лунки едва ли не важнее, чем утрамбовать верх. Стойки должны быть через каждые 15-18 минут.
  • Некоторые формы анкеров или конструкции угла забора необходимы, чтобы держать провода натянутыми в течение всего года. Один из вариантов — ввинчиваемые анкеры в торцевые стойки. В настоящее время они доступны через отдел продаж оборудования в Беллингеме, а также их можно заказать через OVS в Линдене. Обучение VSP требует использования 4-проводной решетки. В ряду можно использовать деревянные столбы меньшего диаметра или 8-футовые Т-образные столбы.Т-образные стойки не обладают боковой прочностью, которую можно использовать для конечных стоек.

 

Пример ширины междурядий со взрослыми лозами

Беседки:  Если вы планируете поддерживать виноградные лозы из беседки, имейте в виду, что винный виноград, как правило, менее продуктивен в беседке, чем на шпалерной системе. (Столовые сорта винограда действительно лучше растут на беседках).

Спелый Цвайгельт

Подкормка для растений : Виноградная лоза будет очень агрессивно расти в нашем климате.Используйте только очень низкие нормы азотных удобрений после первого года. Цветы винограда нуждаются в небольшом количестве азота во время цветения, чтобы способствовать опылению цветков. Нас можно обмануть в N.W. Вашингтон из-за большого роста побегов, думая, что у наших растений много питательных веществ. Из-за того, что мы находимся далеко на севере, летом у нас больше световых часов, чем в любом другом месте страны. Когда вы сочетаете эти высокие уровни освещенности и всю влажность почвы, на которую может рассчитывать растение, довольно сложно не иметь чрезмерного ежегодного роста виноградной лозы.Вам нужны темно-зеленые листья, и вы не хотите переборщить с питательными веществами, такими как азот, после первого или двух лет. Однако из-за энергичного роста растения виноград создает потребность в питательных веществах в почве. Ежегодное внесение извести и микроэлементов, таких как азомит или лангбенит, будет иметь важное значение для успешного ежегодного сбора урожая. Если вы используете удобрение, используйте удобрение с низким содержанием азота с добавлением микроэлементов. Также рассмотрите возможность использования компоста ежегодно или раз в два года. Орошение важно в основном в первые пару лет.Ежегодные добавки микроэлементов вернут вам хорошие урожаи.

Побеги и усики указывают на достаточную влажность.

Орошение: Вам нужно полить виноградник? Способ, которым вы определяете, нужно ли вашим растениям больше воды после того, как они укоренятся (3-4-й год), состоит в том, что верхушечные побеги имеют усики, выдвигающиеся дальше, чем самый верхушечный лист (кончики побегов), тогда в почве достаточно влаги и ваши растения не нуждаются в дополнительной воде.

Тренировка винного винограда с использованием системы VSP/Vertical Shoot Positioning System.
Год 1:
  • Посадка: Располагайте растения на расстоянии 5–6 футов друг от друга в хорошо дренированной почве. Это распределит энергию лоз и поможет вам сохранить побеги вашего растения до более приемлемой длины.
При посадке, первое лето

Виноградная лоза после посадки на зиму, укрепленная кольями и достигающая грузовой проволоки.

Тренировка лозы: При посадке подрежьте растения до одного побега. Выберите самый сильный и/или самый прямой выстрел. Затем обрежьте оставшийся побег до 4 почек.Это сосредоточит всю весеннюю энергию растения в этих почках. Когда эти первые побеги достигают 4-5 дюймов в длину, отщипните два самых слабых побега. Может показаться, что ваши растения становятся все меньше, однако чистый эффект будет гораздо сильнее расти там, где вы этого хотите. В это время у растения развивается хорошая корневая система.

Ставка:  После посадки вбейте небольшой, но постоянный кол 1″x1″x48″ на расстоянии 3–4″ от растения. Убедитесь, что столб достаточно высок, чтобы его можно было привязать к нижней проволоке шпалеры (это помогает удерживать ствол в вертикальном положении).

Вода и сорняки: Убедитесь, что ваши недавно посаженные лозы имеют достаточно влаги в течение всего вегетационного периода. Давление сорняков в первый год может и помешает вашему растению расти вместе.

Год 2

Двухлетняя лоза до привязывания трости к проволоке

Обрезка и дрессировка: I В период покоя обрезаю лозу до самого прямого одиночного побега. Если 1 или более трости достигают 4 футов в длину, привяжите самую прочную трость к вертикальному столбу.Когда он связан, сделайте обрезку примерно на 3–4 дюйма ниже проволоки, прежде чем новый рост начнет расти весной. Если обрезать виноградную лозу ниже нагрузочной проволоки, это настроит растение на правильный рост побегов и

Трости согнуты и привязаны к грузовому тросу

d обучение в конце 3-го года. Позвольте всему приросту 2-го года расти вверх. Не привязывайте побеги горизонтально к нагрузочной проволоке в течение вегетационного периода второго года.

Виноградные лозы, которые вырастают менее 4 футов в первый год: Если ваша лоза не вырастает до 4 футов в длину, обрежьте растение до 1 сильного/прямого побега.Затем обрежьте эту трость до 2 здоровых почек у основания растения. Это даст растению дополнительный год для создания корневой системы и, что не менее важно, осенью вы получите на выбор несколько здоровых, крепких побегов. Одна из этих ветвей станет постоянным стволом лозы. Следующей зимой продолжите обучение, описанное в предыдущем параграфе.

Год 3

Обрезка в состоянии покоя/ Тренировка/ Подвязка плодоносящих побегов: Теперь, когда ствол установлен и привязан к столбу, от основного ствола ниже нагрузочной проволоки (нижняя проволока шпалеры VSP) должно вырасти от 2 до 5 побегов.В зимний период покоя выберите 2 из этих тростей более или менее одинаковой длины и толщины (диаметра) и направьте по одной трости в каждом направлении вдоль нагрузочного троса. Изгиб выбранных тростей должен быть постепенным и начинаться примерно на 3–5 дюймов ниже нагрузочной проволоки. Привязывая эти трости, сделайте 1 или 2 витка вокруг проволоки. Начните с того, что сначала дайте трости пройти поверх проволоки, а затем оберните ее вокруг проволоки один или несколько раз. Эта обертка означает, что вы используете проволоку, чтобы удерживать лозу, а не галстук.Туго наденьте галстук на конец трости. Мы используем стяжки 4″-6″ (вощеная бумага с тонкой проволокой внутри). Эта связь не постоянна — она ​​будет удалена во время сезона обрезки в следующем году. После того, как трость привязана к проволоке, сделайте обрезку там, где диаметр трости составляет 1/4 дюйма или больше, или на полпути к следующей лозе. Не волнуйтесь, если ваши трости не достигнут середины второго или даже третьего года. Уберите другие трости, которыми вы не пользовались, после того, как вы натренируете 2 нужные трости (оставьте их как запасные во время тренировки на случай, если вы сломать один).

Год 3+

Каждый год обрезайте свои лозы до двух побегов прошлого года. Прежде чем приступить к зимней обрезке, необходимо рассмотреть несколько вопросов. Сначала вы выберете по одной трости для тренировки в каждом направлении на шпалере. Эти трости должны начинаться как можно ближе к стволу. Выберите две ветки хорошей силы, не гигантские ветки, а здоровые. Наиболее продуктивные однолетние побеги должны образовываться от двухлетней древесины. Это важно помнить при обрезке.Новый побег от старого ствола не будет очень продуктивным. Обрежьте побеги так, чтобы они были достаточно длинными, чтобы доходить до середины следующей лозы. Чтобы закрепить лианы на проволоке, аккуратно обмотайте трость один или два раза вокруг проволоки, а затем завяжите конец.

Год 4 до погашения

4-летняя лоза, необрезанная

Та же 4-летняя лоза, отобрано 4 побега

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс обрезки и дрессировки в основном одинаков ежегодно на этой стадии зрелости и возраста лозы.Чтобы разбить спящую сезонную обрезку на простую концепцию.

  • Обрезка только в период покоя. Обрезка с начала января по начало февраля.
  • Выберите четыре здоровых трости для штангенциркуля одинакового размера.
  • Они должны происходить из прошлогоднего побега тростника на 2–6 дюймов ниже нагрузочной проволоки. Вы будете использовать только 2-3 из этих тростей, дополнительные есть на случай, если вы сломаете одну.
  • Обрезать оставшуюся часть виноградной лозы
  • Выберите по одной трости для тренировки в каждом направлении.Они привязаны к проволоке и называются плодоносящими побегами. Вы захотите делать это каждый год с новыми тростями
  • .
  • Третья трость, которую вы держите, должна исходить из ствола, если это возможно, и определенно на несколько дюймов ниже провода. Этот побег будет обрезан на 2 почки (не больше) и называется шпорой возобновления. Это просто страховка, которая даст вам несколько снимков именно там, где вам нужно, а затем в следующем году.
  • Если у вас нет побегов в правильном положении для этого импульса обновления, не беспокойтесь, обычно в следующем году у вас будет много побегов
Пикториальная последовательность обрезки в состоянии покоя для укоренившихся кустов:

Необрезанная лоза

Каждую зиму вы будете обрезать свои лозы в период их покоя.Лучше всего это делать в период чернослива с начала января по начало февраля. Обрезка в конце марта и апреля может означать, что ваши обрезки «кровоточат» во время теплых периодов.

Делаем первые надрезы

Та же лоза, что и выше, с первыми срезами, без прошлогодних горизонтальных побегов

Старые горизонтальные побеги убираются, и следующим шагом будет сокращение побегов до 4 или 5. Два из них будут обучены как побеги этого года. Сохраняем дополнительные на случай, если один сломается, когда будем сгибать их вдоль проволоки.Мы также можем создать шпору обновления.

 

Две трости сгибаются вдоль нагрузочного троса, оборачивают трость вокруг нагрузочного троса, чтобы закрепить его, а затем связывают конец с помощью спиральной стяжки.

Лишние побеги удаляются, а один побег, расположенный ближе к стволу, обрезается на две почки, чтобы создать шпору для возобновления. Эта шпора должна дать вам хорошие побеги для подготовки к побегам следующего года. Если вы присмотритесь, то увидите, что трости, которые мы тренировали, были из прошлогодней шпоры обновления.

Летние работы на винограднике

На одну почку остается один побег.

Тонкие весенние побеги: Это делается для того, чтобы избавиться от слишком большого количества побегов в кроне ваших растений. В идеальном мире вы можете стремиться к 3-4 вертикальным плодовым побегам на каждый беговой фут (в Западном Вашингтоне). Поздней весной есть период, когда ваши побеги быстро растут и еще не одревеснели (одревеснели), что я называю стадией сельдерея. Это идеальное время, чтобы их снять.Каждая почка может дать до трех побегов каждую весну. Вы хотите проредить каждый из них до одного выстрела каждый. Выберите побег, который имитирует среднюю толщину и длину растения. Фото сделано после прореживания всходов. Это было коллективным знанием многих производителей в регионе.

Как прореживать: Помимо удаления лишних побегов на почку, оставшиеся побеги также необходимо прореживать. Когда растение вырастет примерно на 4–6 дюймов, вы удалите дополнительные побеги (обычно в конце апреля/мае).Выберите в качестве опор побеги, которые уже растут в вертикальном положении, и удалите побеги, растущие снизу или по бокам побега. Цель — 3-4 побега на фут горизонтальной трости. При такой длине 4–6 дюймов побеги еще не одревеснели (одревеснели), поэтому их можно обрезать вручную (это лучше, чем обрезать ножницами). Идем вниз по ряду, оставляя только 3-4 выстрела в среднем на погонный фут. Делайте это не растением, а бегом по всей кроне. Вы хотите заполнить навес на шпалере листвой, которая хорошо освещена солнцем.Если ваши ряды идут с востока на запад, а не с севера на юг, вам, возможно, придется увеличить расстояние между побегами.

Цветение винограда

Сохраненные побеги становятся вашими плодоносящими побегами, на которых держится гроздь винограда. Если вы оставите слишком много побегов, произойдет несколько вещей:

  • Листва становится слишком густой и препятствует проникновению солнечного света и движению воздуха через полог. Прореживание может помочь уменьшить воздействие болезней на листву и грозди винограда.
  • Эти плодоносящие побеги могут образовывать до 3 гроздей на лозу.Они потенциально могут создать ситуацию, когда грозди будут сложены друг на друга, и ко времени сбора урожая останутся только груды заплесневелого винограда.

Цветение: Винный виноград ( Vitis vinifera ) происходит из засушливых регионов Средиземноморья. Когда цветение вашего винограда совпадает с весенними дождями Западного Вашингтона, вы должны ожидать, что грозди не будут полностью заполнены ягодами и, в конечном итоге, у многих сортов будет более легкий урожай.

Завязь фруктов и очистка листьев : В начале завязи запускаются часы! Гонка заключается в том, чтобы созреть плод до того, как наступят дожди и осенняя прохлада.Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, это пройтись по вашему винограднику и удалить 100% листьев, которые затеняют грозди винограда. Делая это сразу после завязывания плодов (не раньше), вы поможете развитию гроздей и подставите грозди под прямые солнечные лучи. Помните, что виноград нагревается. Если грозди находятся в тени кроны, температура ягод будет намного ниже, чем под прямыми солнечными лучами. Более высокие температуры ускоряют рост и развитие плодов и способствуют более раннему созреванию фруктов с лучшими вкусовыми качествами.

Пино Нуар ряд после удаления листьев

Прореживание гроздей винограда: Все сорта винного винограда в большинстве лет требуют, по крайней мере, некоторого прореживания гроздей, в то время как другим требуется ежегодное интенсивное прореживание гроздей, чтобы они созрели и приобрели качества, подходящие для виноделия. Ниже приведены несколько примеров, почему следует ежегодно прореживать грозди.

  • Стратегии созревания: Ранние сорта, такие как Зигерребе и Мускат из Норвегии, созревают каждый год в большинстве мест в Западном Вашингтоне.Имейте в виду, чем больше плодов вы оставляете на растении, тем лучше должно быть управление кроной и гроздьями. При завязывании плодов самое время оценить урожай. Скорее всего, у вас будет 2-3 грозди на каждом первичном побеге растения. В первые несколько урожаев можно оставить максимум две грозди на побеге. Затем вы можете наблюдать, когда они созревают, особенно если ваши грозди выглядят так, как будто в каждой грозди много ягод. Вам понадобится несколько лет, чтобы найти проверенное и верное количество кластеров на виноградную лозу, подходящее для вашего сайта.
  • Преимущества прореживания гроздей для борьбы с болезнями: В кроне ваших лоз недостаточно места для плодовых гроздей. Самое важное, что нужно сделать вместе с удалением листьев, — это убедиться, что ваши фруктовые грозди не касаются друг друга, когда плоды проходят через верацию (изменение цвета) и начинают созревать. Опять же, наличие достаточного количества воздуха, проходящего через ваши фрукты, даст много преимуществ, включая более быструю сушку гроздей. Вам не обязательно делать это во время завязывания фруктов.При прореживании кластеров для лечения заболеваний вы можете наблюдать за развитием кластеров и удалять определенные кластеры по мере того, как они начинают удлиняться, набухать и врастать друг в друга.

Хорошая позиция для стрельбы

Расположение побегов навеса – (отсюда и название метода VSP – Вертикальное расположение побегов) В первый год, когда вы привязываете трости к нагрузочной проволоке, у вас будут побеги, вырастающие из этих двух привязанных побегов. Вы хотите тренировать эти новые побеги по проводам как можно ближе к вертикали.Эти побеги произведут ваш виноград. Это будет ежегодный этап управления, который происходит между прореживанием побегов и верацией (когда ягоды начинают размягчаться и менять цвет). Это несложная задача, пройтись и выпрямить отвалившиеся от вертикальной траектории побеги.

Ваши растения нуждаются в поддержании силы роста. Если у виноградной лозы многочисленные побеги, не превышающие 2–3 фута, то вы, вероятно, оставляете на своем растении слишком много гроздей или бутонов. Чтобы возобновить, при обрезке срежьте растение до двух самых сильных побегов рядом с головкой растения.Затем обрежьте эти побеги до 4-6-8 почек, в зависимости от того, насколько слабое ваше растение. Обычно вы можете оживить растение за один год, сделав это. Помните, что снижение конкуренции со стороны сорняков и небольшое количество удобрений, как правило, являются хорошими компаньонами наряду с уменьшением количества бутонов на вашем растении.

Защита созревающего винограда (или как интегрировать птиц, желтых жилеток и пчел в ваше виноделие).

Эти трое голодных летунов не оставляют пленных, когда приходит спелый виноград.Сетка для птиц – первый шаг. Очень маловероятно, что вам не придется ловить сеть от нападения хищников. Малиновки, скворцы и кедровые свиристели являются обычными виновниками. Схема обычно выглядит следующим образом: примерно в то время, когда ваш виноград достигает 16 Brix (измерение сахарозы, используемое для измерения сахара в винограде в полевых условиях), птицы начинают обращать на это внимание. Медоносные пчелы и желтые куртки также заметят это. Дело в том, что медоносные пчелы не будут прогрызать дырку в ягоде, чтобы добраться до сахаристой мякоти внутри.Если вы сможете ловить птиц сетью до того, как они нанесут какой-либо ущерб, медоносные пчелы будут ходить только по вашим гроздьям винограда и не обязательно будут причинять большой вред (по крайней мере, на данный момент).

Хорошо, пока все хорошо! Мы должны поймать сеть раньше птиц . Теперь давайте представим желтые куртки. Желтые куртки прогрызут дырки в кожуре виноградной ягоды. На самом деле, это их предпочтительное поведение. Я никогда не могу сказать, голодны ли они, потому что они, кажется, начинают с одной ягоды, а затем переходят к другой, еще одной непережеванной ягоде и так далее.

Вспомните тех замечательных опылителей плодов, о которых я упоминал ранее, медоносных пчел. Ну, они не из тех, кто отказывается от бесплатного обеда. Итак, возникает третья часть трифекта. Если кожица винограда была повреждена птицами или желтыми оболочками, медоносные пчелы вмешаются в картину, выдолбив мякоть и оставив кожуру гнить. Они будут буквально питаться ягодами, пока не опьянеют от сахара настолько, что начнут отваливаться от плодов. Важно отметить, что если вы пытаетесь собрать свой виноград в этой ситуации.Сначала коснитесь кластера секатором, и пчелы пойдут дальше. В этой ситуации вы им не интересны, хотя это может быть пугающе, но ужалить в такой среде — большая редкость.

В Облачной горе огромное количество мест обитания кедровых свиристелей и желтых жилеток. Для нас также нередко бывает, что коммерческие пчеловоды держат сотни ульев на расстоянии двух миль от фермы (обычно пчелы летают в радиусе 3 миль). Поэтому, когда появляются подходящие условия, мы должны иметь свою стратегию.

Установка сеток для винограда

Стратегия:
  • Птицы: Зачистите свой ряд винных ягод в тот момент, когда они станут сладкими на вкус, или когда плоды станут красными, а белые — полупрозрачными. Как правило, мы проводим и делаем любую подкрашивающую обрезку побегов над проволокой или побегов, выталкивающих в ряды. Нам нравится делать это непосредственно перед тем, как надеть сети.
  • Желтые куртки: Они играют важную роль в окружающей среде как хищники насекомых, и если вы находитесь в городской среде, скорее всего, вы не будете испытывать большого давления желтой жилетки.Если на вашем винограднике заметно их давление, есть методы, которые могут помочь. Весной мы устанавливаем на наших виноградниках ловушки с феромонами, чтобы привлечь и поймать маток по мере их появления. Это помогает удерживать население на управляемом уровне. Если во время сбора урожая на вашем винограднике появляются желтые куртки, лучше всего использовать сетку от насекомых. Если у вас нет проблемных желтых курток, то сетка от птиц — то, что вам нужно.
  • Медоносные пчелы: Это второстепенные хищники, они устранят ущерб, нанесенный птицами или желтыми жилками.
Обновление старых лоз на шпалере

По мере того, как ваши лозы созреют, вам придется периодически делать более крупные надрезы на стволе ваших лоз. Чем лучше вы разовьете свои навыки обрезки, тем больше времени у вас будет между этими значительными обрезками. Если делать большие срезы слишком часто, это может сократить продолжительность жизни виноградной лозы. Причины для выполнения этих сокращений:

  • Все новообразования происходят из ствола над нагрузочной проволокой.
  • Ствол раздваивается на 2 или 3 отдельных ствола. Это не проблема само по себе, однако, если эти соответствующие разделенные стволы начинают поглощать очень большую часть вашего 5-футового или 6-футового интервала, вы можете рассмотреть возможность их прореживания до одного ствола. Другой способ подумать об этом: у вас есть 5–6 футов между растениями, но вы не хотите, чтобы 18 дюймов из них занимали широкие, непригодные для использования части ствола.

Выбор сортов

Рекомендации по разнообразию с предложениями по управлению нагрузкой урожая за счет прореживания гроздей.

Чем жарче место посадки, тем больше гроздей можно сохранить на лозе. Хотя это чрезмерное упрощение, вы можете начать работу со стратегией. Для участков к западу от коридора I-5 на юг Пьюджет-Саунд ваш участок, вероятно, будет более прохладным, чем участки к востоку от межштатной автомагистрали. Если вы находитесь к югу от Олимпии и к западу от I-5, но к востоку от Олимпиады, вы, вероятно, будете теплым местом в зависимости от холмов и склонов. На участках к востоку от I-5, как правило, больше тепла, просто потому, что они находятся дальше от соленой воды.Ниже мы обсудим сорта с рекомендациями по теплым и холодным участкам, чтобы дать вам отправную точку для прореживания гроздей.

Красные сорта:

Мускат Норвегии

Мускат из Норвегии Мы выращиваем этот сорт винограда уже 20 лет и почти уверены, что его настоящее имя Мускат из Гамбурга. Теплые участки — оставляйте 2 грозди на побег, Прохладные участки — оставляйте 1 гроздь на побег. Растения средней силы роста. Этот сорт может дать вам очень высокие урожаи, которые полностью созревают в большинстве мест Западной Западной Австралии.Лоза может быть какой угодно, только не вертикальной, подумайте о том, чтобы подвязать блуждающие невертикальные побеги. Вес гроздей вытянет большинство побегов. Лучшие вина, которые мы производили, были тихие и игристые розовые. Чувствителен к мучнистой росе и Botrytis

Гарануар

Garanoir Теплые участки — 2 грозди на побег, Холодные места — 1 гроздь на побег. У этого сорта много чего есть. Одним из его родителей является Гаме. Растение слаборослое по сравнению с большинством сортов, имеет большие гроздья с довольно рыхлыми ягодами, толстой кожицей.Осенью он повреждается ботритисом меньше, вероятно, из-за способности опрыскивания ботритисом инкапсулировать ягоды и стебли. По этим причинам мы можем позволить этому сорту висеть дольше, чем большинству красных сортов. Чувствителен к мучнистой росе и серой гнили.

Голубок

Голубок Теплые участки- 2 куста/побег, Прохладные участки- 1 куст/побег. Энергичный навес. Этот сорт находится в группе винограда, который называется «Бычья кровь» или тейнтурье, потому что ягоды имеют темно-красный сок.Эта группа сортов, известная своим интенсивным дымным вкусом, имеет чрезмерное содержание танинов. При брожении сусла кожуру нужно снимать раньше, чем большинство красных вин. Рассмотрим стеллаж на уровне 15-10 Brix. Если вам нравится портвейн, из этого винограда получится отличный портвейн! Чувствителен к мучнистой росе и серой гнили.

Пино Нуар Прекос

Пино Нуар Precoce Теплые участки — 2-3 грозди на побег, Прохладные — 1-2 грозди на побег. Пино Нуар энергичный, грозди созревают на несколько недель раньше, чем классические клоны Пино.Грозди меньше, чем у большинства клонов Дижона. Поддерживайте плодородие, и вы сможете получить хорошие плоды. Этот сорт ежегодно полностью созревает на Облачной горе. Пино будет легче, чем большинство клонов Дижона. Чувствителен к мучнистой росе и Botrytis

 

Пино Нуар 71

Пино Нуар 71 Теплые участки — от 1 до 2 гроздей на побег, Прохладные — 1 гроздь на побег, классический дижонский клон Пино Нуар. Грозди большие для сорта Пино, и их необходимо ежегодно прореживать и прореживать для созревания качественных плодов.Хорошее управление на всем пути от прореживания побегов, прореживания гроздей, хорошей борьбы с болезнями, и вы обнаружите, что можете выращивать превосходный Пино в нашем регионе. Хорошо берет дуб. Чувствителен к мучнистой росе и серой гнили.

Рондо

Rondo Теплый — 2 грозди на побег, Холодный — 1 гроздь на побег. Новый сорт одной из нескольких немецких программ селекции винограда. Созревают ранние крупные урожаи, вес грозди может перетянуть побеги, несущие грозди, если не следить за плодоношением и побегами.Из правильно обработанных фруктов получается очень хорошее красное вино, которое хорошо сочетается с дубом. Этот сорт, как и Регент, обладает некоторой устойчивостью к ботритису (ягодной гнили). Грозди рондо могут быть большими и округлыми, с тонкой кожицей. Убедитесь, что у этого сорта тонкие гроздья, чтобы они не касались друг друга, и вы сможете получить отличный урожай винограда! Некоторая чувствительность к милдью, некоторая чувствительность к серой гнили.

Регент

Regent Теплый- 2 грозди/побег, Холодный-1 гроздь/побег\., Регент делает полнотелое красное большинство лет на этой стороне гор. Вы можете получить избыточный урожай этого сорта, если не будете проводить прореживание побегов и прореживание гроздей. Если грозди/ягоды не повреждены, этот сорт демонстрирует реальную устойчивость к серой гнили. Из-за устойчивости к этой болезни вы можете оставить этот фрукт висеть осенью без значительного расщепления и повреждения серой гнилью. Некоторая чувствительность к мучнистой росе.

 

Цвайгельт-Ребе

Zweigelt-Rebe Не подходит, за исключением теплых участков на западной стороне.Этот фрукт был разработан для регионов с высоким уровнем осадков. Они растут на площади более 10 000 акров в Австрии! Грозди настолько большие и плотные, что вам нужно прореживать их до одной грозди на побег, а затем вы одновременно снимаете две плечевые грозди с каждой грозди. Тогда этот сорт может по-прежнему давать такую ​​же высокую урожайность, как и любой другой красный винный виноград, который мы выращиваем. Среднеустойчив к милдью, чувствителен к серой гнили.

Белые сорта:

 

Зигерребе

Siegerrebe Теплые участки — 2-3 грозди на побег, Прохладные — 1-2 грозди на побег.Стабильный производитель в регионе на протяжении последних 45 лет. На большинстве участков вы можете собрать этот виноград до того, как начнутся осенние дожди. Очень цветочный вкусовой профиль. Зигерребе вместе с Мадлен Анжевин были привезены в Вашингтон в конце 70-х Джерардом Бентрином из винодельни Бейнбридж-Айленд и доктором Нортоном из Сельскохозяйственной исследовательской станции WSU/NW в Маунт-Вернон. Среднеустойчив к милдью, чувствителен к серой гнили.

Искорка

Искорка Теплый- 2-3 куста/побег, Холодный- 1-2 куста/побег.Этот сорт очень сильнорослый и его легко выращивать. Родом из России (название означает «искра»). Грозди фруктов открытые и достаточно рыхлые, поэтому у нас было меньше проблем с серой гнилью по сравнению с некоторыми другими. Вина действительно хороши! Среднеустойчив к милдью, восприимчив к серой гнили.

 

Мадлен Анжевин Теплый-2-3 грозди/побег, Холодный- 1-2 грозди/росток. Мадлен был одним из первых винных сортов, завезенных в Западный Вашингтон в конце 1970-х годов.Грозди довольно длинные и полные, что может сделать этот сорт легко переурожайным. Этот виноград был одним из наиболее широко выращиваемых винных сортов в Западной Западной Вашингтоне. Чувствителен к милдью и серой гнили.

Ортега

Ortega Теплый- 2-3 группы/побег, холодный- 1-2 группы/побег. Это один из самых популярных белых напитков, которые мы производим в Cloud Mountain. Тяжелые урожаи, довольно большие грозди. Вы должны прореживать кластеры, чтобы они не накапливались друг на друге. Созревает как раз к началу сезона осенних дождей.Этот сорт дает вам хороший урожай каждый год, и все вина, произведенные в ходе наших испытаний, понравились публике. Среднеустойчив к милдью, чувствителен к серой гнили.

 

 

Борьба с вредителями и болезнями

Болезни: Существует не так много вредителей и болезней, которые беспокоят винный виноград. Тем не менее, те, что есть здесь, ежегодно воздействуют на виноградные лозы и требуют ежегодного ухода. Основными болезнями являются мучнистая роса и серая гниль. Оба этих возбудителя являются эндемичными для данной местности.

Подробную и актуальную информацию об этих двух заболеваниях можно найти в книге «Мучнистая роса» доктора Мишель Мойер в журнале «Коммерческое производство винограда в Западном Вашингтоне: биология и борьба с болезнями». Это бесплатно для скачивания, и имеет большие фотографии и описания. Другим очень хорошим источником информации являются страницы Справочников PNW по мучнистой росе и Botrytis Bunch Rot.

Мучнистая роса: Erysiphe necator

Критическое время для заражения мучнистой росой – это период с момента, когда соцветия/плоды начинают удлиняться, и примерно до 3 недель после завязывания плодов.Мучнистая роса – болезнь засушливого сезона. Ему нужна влага, чтобы начать свой жизненный цикл. Но после этого ему нужна постоянная сухая погода. Важно отметить, что каждый раз, когда идет хороший дождь, он смывает споры с виноградной лозы и предотвращает их заражение тканей винограда. К сожалению, это даст вашим растениям только один или два дня льготного периода. Короче говоря, во влажную весеннюю плесень не будет такой большой проблемой, как в сухую. Мучнистая роса может поражать листья, стебли и виноград в течение всего вегетационного года.

Botrytis Bunch Rot : Botrytis cinera

Это грибковый организм, который поражает виноград и в конечном итоге приводит к гниению гроздей. Этот патоген зимует и летом в виде маленьких черных точек, называемых склероциями, на старых стеблях виноградных гроздей, побегах и мумифицированных виноградных гроздьях. Чаще всего грибок появляется в начале лета, когда цветет виноград и начинается формирование грозди. Грозди наиболее чувствительны с начала цветения до завязывания плодов.Важно отметить, что практически все сорта винного винограда ( Vitis vinifera ) восприимчивы к серой гнили.

Важные примечания для Botrytis:

  • Для достижения наилучших результатов опрыскивание необходимо проводить во время цветения. Ваши фрукты могут выглядеть чистыми все лето. Удалите листья, прилегающие к гроздьям, при завязывании плодов размером с горошину.
  • Борьба с мучнистой росой, поскольку она предрасполагает к заражению ягод за счет образования микроскопических ран на поверхности плодов.
  • Когда виноград начинает процесс созревания (ягоды начинают созревать и меняют цвет), тогда вы можете начать видеть грибок.
  • За 2-3 недели до того, как ваш виноград будет готов к сбору урожая, нанесите на грозди еще один защитный спрей.

Насекомые-вредители: Десятки насекомых грызут виноградные лозы тут и там. Нам повезло, так как клещ Erineum, пожалуй, единственное насекомое, которое сильно вредит виноградным лозам. И справедливо сказать, что его воздействие на здоровые лозы минимально.

Галлы клеща Erineum ранней весной могут иметь розовую или красноватую окраску на тканях молодых побегов и листьев.Фото Пэтти Скинкис, OSU

Клещи Erineum: Летом колонии клещей Erineum живут в волдырях (erinea), образующихся в результате их питания на нижней поверхности листьев. Волдыри состоят из массы увеличенных листовых волосков. Эти волдыри защищают клещей от естественных врагов и прямого контакта с аэрозолями пестицидов. По мере увеличения популяции некоторые перемещаются в новые районы или другие листья и образуют новые эринеи. С середины августа и до опадения листьев наблюдается движение от эринеи обратно к местам зимовки под чешуйками почек.

Управление: Если вы используете серу для борьбы с мучнистой росой, эти спреи с серой должны поддерживать уровень клещей на приемлемом уровне. Опрыскивание маслом в период покоя также может помочь в борьбе со вспышками. Для небольшого виноградника очень эффективным способом борьбы с этим вредителем является удаление листьев, на которых образуются галлы.

Каталожные номера:

Виноград 101 | Виноградарство и виноделие

Как растут корни виноградной лозы

Тим Мартинсон

Лоза Конкорд над землей и под землей.
Фото Терри Бейтса

По сравнению с надземной частью виноградной лозы, структура и функция корней представляют собой большую загадку для большинства производителей. Корни извлекают питательные вещества и воду из почвы, а также являются доминирующим органом хранения углеводов и питательных веществ (запасы виноградной лозы) в период покоя. Они также обеспечивают физическую поддержку лозы и вырабатывают гормоны, которые регулируют рост лозы и реакцию лозы на условия окружающей среды.

Но корни скрыты под землей, поэтому их сезонный характер роста и функции нельзя наблюдать напрямую.Рост и развитие виноградной лозы над землей проходит через предсказуемые фазы – распускание почек, цветение, верасон, сбор урожая и листопад. Но подземный цикл сезонного роста корней менее очевиден.

Общая картина

По оценкам исследователей, виноградные лозы выделяют от 30 до 60% фотосинтеза на рост корней. На взрослой лозе площадь поверхности корней оценивается примерно в 100 м 90 529 2 90 530 по сравнению с 10 м 90 529 2 90 530 надземной площади листьев. В то время как большинство «тонких корней», которые поглощают воду и питательные вещества, сосредоточены в верхнем метре почвы, часть корней может расти на большую глубину (до 30 м) и простираться на несколько метров от основания лозы.

Виноградные лозы пытаются поддерживать соотношение корней и побегов в разумных пределах, а размер лозы сильно коррелирует с размером корневой системы.

Корневая структура

Коммерческие лозы размножают вегетативно, и корни первоначально формируются как выросты камбиального слоя черенка в условиях повышенной влажности. На укоренившихся черенках они обычно образуются возле узла побега. Они становятся главными структурными корнями, которые разветвляются на боковые (вторичные и третичные) корни.

Боковые ветви могут образовываться в любом месте корневой системы, и их формирование зависит от способности лозы обнаруживать сигналы окружающей среды (вода, доступность питательных веществ) и распространяться на эти области. В отличие от побегов и листьев, которые имеют заранее запрограммированное и предсказуемое расположение, модели роста и ветвления корней очень гибки и очень чувствительны к местным почвенным условиям.

Распределение корней на подвое Riparia Gloire, который имеет тенденцию к боковому росту у поверхности почвы.Другие подвои, такие как 3309C, имеют тенденцию к более нисходящему росту.
Фото Терри Бейтса

Рост начинается в меристеме кончика корня, где происходит деление клеток, покрытого слизистым «корневым чехликом», защищающим побег от истирания частицами почвы. За этой зоной находится «зона растяжения» клеток, где клетки начинают формировать два слоя. Внешний слой — это кора, где происходит поглощение и хранение питательных веществ. Внутренняя «стела» дифференцируется на ксилему и флоэму, отвечающие за транспортировку воды и питательных веществ вверх и вниз по растению.

Максимальное поглощение происходит в нескольких миллиметрах позади кончика корня, где образуются многочисленные корневые волоски, которые значительно увеличивают площадь поверхности для поглощения. Дальше от кончика корня эти внешние слои и корневые волоски стираются, оставляя центральную стелу и ее сосудистую систему для транспортировки к стволу, побегам и другим частям лозы. Слой клеток за пределами ксилемы развивается в камбий, который увеличивает диаметр корней и может инициировать новые меристемы боковых корней.Формируется внешний «пробковый камбий», в котором развиваются наружные затвердевшие клеточные слои, содержащие субарин — воскообразное, водостойкое вещество, образующее барьер между проводящими тканями корня и почвой.

Тонкие корни образуют ассоциации с микоризными грибами — симбиотические отношения, при которых гриб усиливает поглощение питательных веществ из почвы — и, в свою очередь, получает углеводы из фотосинтезирующих листьев виноградной лозы, чтобы поддерживать их рост и развитие.

Сезонное развитие корней

В состоянии покоя клетки, окружающие сосуды ксилемы в корнях, заполнены крахмалом и азотом, который откладывается, начиная с начала цветения, но также мобилизуется из листьев, когда они стареют осенью.Именно эти запасы способствуют раннему развитию кроны весной.

Первым видимым признаком перехода виноградной лозы из состояния покоя в активный рост часто является сокодвижение или «кровотечение» сока ксилемы из раны от обрезки. Движущей силой этого сокодвижения является метаболическая активность в тканях корней по мере прогрева почвы весной. Когда запасенный крахмал и белки превращаются в сахара и аминокислоты, они высвобождаются в ксилему. Возникающее в результате осмотическое давление (из-за высокой концентрации сахаров в ксилемном соке) втягивает воду в корни, и этого достаточно, чтобы поднять воду (и питательные вещества) к кончикам побегов, где она регидратирует почки, начиная процесс набухания почек.

Когда почки начинают набухать, кончики побегов вырабатывают ауксины, которые в конечном итоге транспортируются (через флоэму) вниз к корням, чтобы стимулировать рост корней. Они взаимодействуют с гибереллинами, вырабатываемыми на кончиках корней (способствуя удлинению клеток). Этот процесс требует времени, потому что спящие почки изолированы от сосудистой системы виноградной лозы и нуждаются в повторном соединении — процесс, который, как считается, завершается во время цветения (см. Как виноградные лозы воссоединяются весной).

Таким образом, весенний рост корней отстает от роста побегов, а сухой вес корней фактически снижается в период между распусканием почек и цветением, поскольку накопленные резервы мобилизуются для поддержки роста побегов в начале сезона.По мере появления кроны рост корней ускоряется, достигая пика между цветением и ранним развитием плодов, а затем постепенно снижается во время созревания плодов.

Несмотря на то, что биомасса корней увеличивается от самой низкой точки в период цветения до листопада, большая часть биомассы сосредоточена в более крупных постоянных структурных корнях. Тонкие корни — это место, где происходит поглощение питательных веществ и воды. Они недолговечны (менее 5 недель) и часто заменяются – вполне вероятно, потому, что они истощают местные запасы питательных веществ и воды.По мере того, как крона виноградной лозы укореняется после цветения, часть фотосинтата возвращается к корням и пополняет запасы лозы – процесс, который ускоряется по мере созревания плодов, формирования перидермы и прекращения роста кроны.

Реагирование на экологические стрессы и управление

  • Манипуляции с навесом . Рост корней зависит от потока ауксина из почек и новых побегов. Легкая обрезка и высокая площадь листопада будут стимулировать рост корней. Сильная обрезка или зимняя травма, которые ограничивают рост побегов в начале сезона, также ограничивают рост корней.Изгородь, которая удаляет кончики побегов, временно приведет к паузе в росте корней.
  • Водный стресс . В течение вегетационного периода транспирация водяного пара через устьица листьев обеспечивает большую часть поглощения воды из почвы (см. Реакция виноградной лозы на водный стресс ) . Когда почвенная вода истощается, потребность в транспирации превышает поглощение корнями. Когда почва высыхает, ткани корней увеличивают выработку абсциссовой кислоты (АБК), которая транспортируется к листьям и сигнализирует устьицам о закрытии, уменьшая потерю воды, но также уменьшая обмен CO 2 , необходимый для фотосинтеза.Рост побегов замедляется, но АБК может вызывать обратный эффект в корнях. По-видимому, он блокирует транспорт K+ (ионов калия) в ксилему, вызывая импорт воды в растущие ткани корня. Таким образом, при слабом водном стрессе корни могут поддерживать рост и использовать новую (менее истощенную) почву.
  • Избыток воды : Это общеизвестный факт, что виноградные лозы «не любят мокрых ног» и лучше чувствуют себя на почвах с грубой структурой, чем на почвах с мелкой текстурой. Для корневого дыхания требуется поглощение растворенного в почве кислорода, который быстро истощается в переувлажненных почвах.В течение длительного периода заболачивания отсутствие дыхания ограничивает функцию клеток и поглощение корней питательных веществ и воды.
  • Избыток питательных веществ : Потребность виноградной лозы обычно стимулирует поглощение питательных веществ, и механизмы обратной связи могут «отключить» поглощение питательных веществ. Но поглощение может превышать потребности роста виноградной лозы, и избыточный запас может накапливаться в лозе — часто в вакуолях в клетках, где они обеспечивают защиту от истощения питательных веществ.
  • Нехватка питательных веществ: При недостатке питательных веществ рост побегов замедляется из-за ограничивающих рост запасов в клетках.Корни поглощают и расходуют питательные вещества в окружающей корневой зоне. Локальное истощение может сместить поглощение к другим корням, исследующим более богатые питательными веществами области. Если общее снабжение виноградной лозы недостаточным макроэлементами (N, P, K), корневые клетки снижают выработку цитокининов, которые при транспортировке к верхушкам растущих побегов стимулируют рост и деление клеток. Но более низкие уровни цитокининов в корнях в ответ на дефицит азота могут увеличить скорость роста корней — предположительно, чтобы корни могли улучшить поглощение питательных веществ за счет использования новой почвы, которая не была истощена питательными веществами.

Корневая система виноградной лозы скрыта под землей, но ее рост и общая «доля» фотосинтатов, ассимилируемых виноградной лозой, имеют решающее значение для здоровья и развития надземных побегов, листьев и плодов. Корни поглощают питательные вещества, снабжают водой, обеспечивают поддержку и вырабатывают гормоны, которые регулируют общий рост виноградной лозы. Они образуют симбиотические отношения с микоризными грибами, что увеличивает поглощение питательных веществ и воды сверх того, что могут обеспечить сами корни.Они имеют гибкую привычку роста, которая реагирует на переменные почвенные условия. Они являются наиболее важными запасающими органами, которые обеспечивают сахар и азот, необходимые для роста виноградной лозы в начале сезона. Хотя мы не можем часто наблюдать за ними напрямую, их функции столь же важны, как навес и плоды, которыми интенсивно управляют производители. И делают они это в основном без нашего вмешательства.

Артикул:

Келлер, М. 2010. Наука о виноградных лозах: анатомия и физиология .Академическая пресса. Первое издание.

Тим Мартинсон  является старшим консультантом отдела садоводства в Cornell Agritech в Женеве, штат Нью-Йорк.

Питомник Elmore Roots, LLC: Виноград

Интервал:

6-8 футов в беседке, 8-10 футов в рядах на решетке на проволоке.

тел: 6-6,8

Полив:

Обеспечьте хороший полив в течение первого года посадки

Мульчирование:

Конкуренция с травой может затруднить посадку винограда и уход за ним.Культивация вокруг корней растений должна быть очень бережной, так как корни винограда очень мелкие. Ландшафтная ткань, мульчированная камнем или гравием, поможет подавить сорняки и послужит теплоотводом для корневой системы винограда.

Подробнее…

Виноград получает пользу от полного солнца и высокой температуры. Хотя почва не обязательно должна быть богатой, она должна быть хорошо дренирована с большим количеством органических веществ.

Выкопайте яму немного больше, чем виноград в горшке, добавьте любые почвенные удобрения, которые вы хотите, убедившись, что они хорошо включены в яму и естественную почву, которую вы будете использовать для обратной засыпки. Колодец с водой.

Виноградная лоза укоренится примерно через год. После этого следует построить решетку или беседку для поддержки растения.

В более мягком климате многие виноградари обрезают виноград осенью, но северным виноградарям лучше оставить весь лишний рост на растении на зиму, чтобы было больше живых побегов на случай, если растение пострадает от зимней травмы.Весной виноград пуглив и поздно распускает листья. Часто почки могут выглядеть мертвыми, но просто еще не набухли, поэтому дайте им немного времени. Сморщенные и затонувшие бутоны являются признаком того, что они погибли.

Ежегодную обрезку для возобновления лозы следует проводить в марте или начале апреля. Гроверы в холодном климате должны поощрять «низкий рост» или боковые ответвления близко к земле, что позволит большему количеству растений пользоваться защитой снежного покрова в зимние месяцы.Затем эти боковые ветви можно подготовить для производства фруктов в летний сезон.

Виноградная решетка может представлять собой простую конструкцию, состоящую из нескольких столбов ограждения, поддерживающих 2 основных провода. Укрепление концевых столбов важно, так как рост виноградной лозы за один сезон может быть очень тяжелым и провисать конструкция, если она не натянута. Лозу можно обрезать, чтобы она росла вдоль двух проволок, одна на высоте 2 фута, вторая на высоте 3-5 футов над землей.

Мы можем порекомендовать как Виноградарь , так и Выращивание винограда в Миннесоте в качестве замечательных образцов для правильной подвязки виноградных лоз.

Vitis aestivalis

Vitis aestivalis
  ВИД: Vitis aestivalis  

  

Вводный

ВИД: Vitis aestivalis
АВТОРСТВО И ЦИТИРОВАНИЕ: Кэри, Дженнифер Х. 1994. Vitis aestivalis. В: Информационная система пожарных эффектов, [онлайн]. Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Роки-Маунтин, Лаборатория пожарных наук (продюсер).Доступный: https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/vine/vitaes/all.html [].
СОКРАЩЕНИЕ: ВИТАЕС СИНОНИМЫ : Витис двухцветный Леконт [24] КОД ЗАВОДА SCS: ВИАЭ ОБЩИЕ ИМЕНА : летний виноград серебряный лист винограда синий лист винограда ТАКСОНОМИЯ : В настоящее время общепринятое научное название летнего винограда - Vitis. aestivalis Михкс.(Vitaceae) [10,18,24]. Признаны следующие две разновидности: В. а. вар. aestivalis (летний виноград) В. а. вар. argentifolia (Munson) Папоротник. (виноград с серебристым листом) [10,18,24] ФОРМЫ ЖИЗНИ : Вайн ФЕДЕРАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС: См. ДРУГОЙ СТАТУС ДРУГОЕ СОСТОЯНИЕ : Летний виноград занесен в список находящихся под угрозой исчезновения в штате Мэн [6].

  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ

ВИД: Vitis aestivalis
ОБЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ : Летний виноград произрастает на востоке США.Ассортимент типичное разнообразие простирается от южного штата Мэн на запад до южного Онтарио в Висконсин; на юг до Техаса; и на восток до Флориды [6,10,11,18]. Vitis aestivalis вар. argentifolia обычно встречается севернее и внутри страны, чем типичный сорт; его ареал простирается от Нью-Гэмпшира на запад до южной Миннесоты и на юг до Канзаса, Миссури, Алабамы, Теннесси и Вирджиния [10,32]. Обе разновидности необычны в своем северные пределы [20]. ЭКОСИСТЕМЫ : FRES12 Longleaf - сосна слэш FRES13 Loblolly - сосна коротколистная FRES14 Дуб - сосна FRES15 Дуб - гикори FRES16 Дуб - камедь - кипарис FRES17 Вяз - ясень - тополь FRES18 Клен - бук - береза ШТАТОВ: AL AR CT DE FL GA IL IN IA KS KY LA ME MD MA MI MN MS MO NH NJ NY NC OH OK PA RI SC TN TX VT VA WV WI ON BLM ФИЗИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ЗАВОДСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ KUCHLER : K098 Северный пойменный лес K100 Дуб - ореховый лес K101 Вяз - ясень лесной K103 Смешанный мезофитный лес K104 Аппалачский дубовый лес K110 Дуб северо-восточный - сосновый лес K111 Дуб - гикори - сосновый лес K112 Южный смешанный лес K113 Южный пойменный лес ТИПЫ КРЫШЕК SAF : 50 Черная акация 52 Белый дуб - черный дуб - северный красный дуб 53 Белый дуб 59 Тополь желтый - Дуб белый - Дуб красный северный 70 Длиннолистная сосна 76 Сосна коротколистная - дуб 82 Сосна лоболли - твердая древесина 89 Живой дуб 93 Sugarberry — американский вяз — зеленый ясень 110 Черный дуб SRM (RANGELAND) ТИПЫ КРЫШКИ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ТИПЫ МЕСТООБИТАНИЯ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА: Летний виноград встречается в открытых лесах, редколесьях, опушках лесов и заросли [10,11].Он лазает почти по всем лиственным и хвойным деревьям. виды, произрастающие в его ареале [20]. Летний виноград может быть чрезвычайно в изобилии или полностью отсутствуют в определенном типе растительности [3,4].
  

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВИД: Vitis aestivalis
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ: Ягодами летнего винограда питаются более 80 видов птиц и животных; Oни включают певчих птиц, охотничьих птиц (рябчик, дикая индейка, кольчатая фазан, белобрысый белобрысый), пушных зверей (черный медведь, енот, и скунс) [20,26,32].Спелый виноград доступен на лозе от с середины августа по середину марта; пик обилия опавшего винограда приходится на в начале ноября [20,26]. Белохвостый олень просматривает листву весной и в начале лета. опавшие листья осенью [20]. Скрученные и запутанные лозы обеспечивают отличный побег и укрытие для гнезда. для певчих птиц. Птицы используют отслаивающуюся кору для строительства гнезд. [20,26]. ВКУС : Летний виноград очень нравится дикой индейке [29]. ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ : В 4-летнем возрасте робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia) азот концентрации в листьях и стеблях летнего винограда в среднем составляли 2,36 и 0,44 процентов сухого веса соответственно [2]. ЗНАЧЕНИЕ КРЫШКИ : ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ УЧАСТКОВ: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ: Плоды съедобны и используются для приготовления вина.Многочисленные культурные формы были выведены из летнего винограда [29,31]. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ : Летний виноград повреждает, а иногда и убивает стоящие деревья. Летний виноград обычно снижает качество древесины, ломая верхушки и ветки, скручивая и сгибая основные стебли, увеличивая зимние повреждения за счет сбора снега. и лед, а также препятствовать фотосинтезу, затеняя листву деревьев. На плодородных участках летний виноград часто присутствует в 50 процентах посевов. кроны деревьев [25,26].Летний виноград можно контролировать в коммерческих лесах вручную. разрезание стебля. Этот метод управления эффективен, если нет проемы навеса и деревья достаточно высоки, чтобы летние ростки винограда не может достичь солнечного света в течение двух вегетационных сезонов [25,26]. Летняя выживаемость винограда после обрезки лозы на уровне земли была оценен в зрелом смешанном лиственном лесу Западной Вирджинии. В конце первый вегетационный период после обрезки 20 крупных летних сортов винограда стебли, все 20 растений проросли, а несколько ростков превышали 12 футов в высоту. (3.7 м) в высоту. В конце второго вегетационного периода большинство первых Год назад ростки погибли, а появились новые ростки. К концу к третьему вегетационному периоду все летние растения винограда погибли. Похожий 3-летняя закономерность наблюдалась у похудевших и не похудевших 12- и 18-летних стоит. Однако ростки проросли в крону поредевшей 7-летней стенд, который в среднем составлял от 9 до 10 футов (2,7-3,0 м) в высоту [26]. Тримбл и Тайрон [26] рекомендуют, чтобы деревья были не ниже 25 футов (7,5 м).6 м) высокорослым, если стебли летнего винограда обрезают при прореживании насаждения и минимум 18 футов (5,5 м) в высоту, если не проводится прореживание. Лето удаление винограда с более коротких насаждений путем обрезки стеблей следует отложить. Гербициды эффективны против летнего винограда в коммерческих лесах, слишком молоды для контроля путем отделения. Летний виноград нужно срезать 4 лет до сбора урожая деревьев, чтобы предотвратить быстрорастущие побеги от препятствуя послеуборочному восстановлению деревьев.Летние саженцы винограда появляются в изобилии после сбора урожая деревьев, но не так губительна в качестве всходов для возобновляющихся насаждений. Через год после сплошные рубки в Западной Вирджинии, было 70 000 саженцев летнего винограда. за акр (172 900 / га). Однако через 6 лет только 278 лоз на акр (687/га) были установлены в кронах деревьев. Только 5 процентов деревьев были заражены [25]. Описаны приемы сбора и размножения семян для лета. виноград [20].
  

БОТАНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИД: Vitis aestivalis
ОБЩИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ : Виноград летний – аборигенная, листопадная, высокоплетистая лиана. [10,11,18].Он взбирается усиками примерно на 33 фута (10 м) или расползается. над низкими кустами и деревьями [22]. Диаметр стебля обычно составляет около 1 дюйм (2,5 см), но может достигать 9 дюймов (22,9 см) с возрастом приближается к 100 годам [26]. Плод - ягода от 0,2 до 0,5 дюйма. (0,5-1,2 см) в диаметре [18]. Корни крупные и твердые [29]. ФОРМЫ ЖИЗНИ РАУНКЬЯЭРА: фанерофит ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ : Летний виноград регенерирует вегетативным размножением и семенами.Ростки образуются из вегетативных почек как над, так и под землей. Ростки могут вырасти от 5 до 15 футов (1,5-4,6 м) в первый вегетационный период. Ростки выживают только 3 года в сомкнутом лесу. Летний виноград также размножается отводками [25,26]. Летний виноград дает семена через 3 года после укоренения. Хороший урожай чаще всего встречаются на тех лозах, где есть доступ к полному солнечному свету [3,4,20]. Летние виноградные лозы, которые не получают полного солнечного света, могут цвести, но обычно не дают гроздей винограда [3,4].На плодородных участках севера Каролина, летние виноградные лозы с гроздьями в среднем составляли 1,2 унции. сухой вес плодов на лозу (37,1 г/лоза), за исключением плодов, потерянных из-за болезни и поражение насекомыми [4]. Семена разносятся ветром и животных [20]. Производство летних плодов винограда снижается из-за грибка черной гнили (Guignardia bidwelldii) и жук куркулио (Craponius inaequalis). В годы при сильном поражении грибком черной гнили семена могут быть жизнеспособными только на 50 процентов [20]. В двухлетнем исследовании смешанных лиственных лесов Северной Каролины 37 процентов летних ягод винограда были поражены черной гнилью и 57% были повреждены жуками curculio [4].Семена летнего винограда накапливаются в банке семян и прорастают только тогда, когда световой и температурный режим благоприятны. В Западной Вирджинии исследования, всхожесть в среднем составила 19 процентов после 11 лет пребывания в почве. хранения [32]. Сеянцы растут гораздо медленнее, чем ростки, и верхушки обычно погибают после первого вегетационного периода. Рассада в Западной Вирджинии высота после двух вегетационных сезонов в среднем составляла 0,51 фута (0,16 м) [26]. ХАРАКТЕРИСТИКИ САЙТА : Летний виноград растет на плодородных, хорошо дренированных, возвышенных участках с обильным влажность почвы.Он растет на скамейках, в бухтах и ​​на юго-восточной стороне. склоны оврагов, где скопилось органическое вещество [20]. На севере Каролина, летний виноград в изобилии произрастает на слегка каменистых, крутых участках с восточно-юго-восточный аспект и ниже 4230 футов (1290 м) над уровнем моря [4]. Летний виноград иногда встречается в поймах рек или низинах. [11,17], включая гидрические гамаки Флориды [30]. Летний виноград растет на самых разных типах почв, включая песок, глину, и суглинках, но наиболее распространен на легких, богатых питательными веществами почвах [21,24,26, 29].В Миссисипи летний виноград растет на плохо дренированной глинистой почве. пойменных лиственных лесов [8]. НАСЛЕДСТВЕННЫЙ СТАТУС: Факультативные серальные виды Летний виноград не терпит тени. Сохраняется только в сомкнутых лесах. если он присутствует в верхнем навесе. Под закрытыми навесами, лето саженцы винограда появляются редко, а вегетативные побеги погибают в течение 3 лет [26]. СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ : В Северной Каролине летние цветы винограда распускаются вместе с листьями в середине апреля.Листья полностью вырастают к концу мая. Цветение и опыление цветов происходит в первые две недели июня, а плоды завязываются к концу июня [4]. В южный регион Аппалачей, плоды созревают ранней осенью, с большими кластеры, выпадающие к середине ноября [4,20,24].
  

ПОЖАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ

ВИД: Vitis aestivalis
ПОЖАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ ИЛИ АДАПТАЦИЯ: Несмотря на обилие во влажных участках лиственных пород, которые обычно не горят, летний виноград также встречается во многих общинах, которые регулярно испытывают огонь, включая дуб (Quercus spp.) и сосновые (Pinus spp.) леса [5,12,16]. На острове Камберленд, штат Джорджия, летний виноград растет в кустарниках. сообщества, которые исторически сталкивались с лесными пожарами каждые 20–27 лет. [14]. Способность летнего винограда прорастать и накапливать спящие семя в почве позволяет ему сопротивляться огню. Открытие купола, вызванное огонь благоприятствует летнему виноградному заведению. Исключение пожара может привести к снижение летнего винограда. ПОЖАРНЫЕ РЕЖИМЫ: Найдите информацию о пожарном режиме для растительных сообществ, в которых видов можно найти, введя название вида на домашней странице FEIS. в разделе «Найти режимы пожара». СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕПОЖАРНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ: Наземный остаточный колонизатор (на месте, первоначальное сообщество) Вторичный колонизатор - семена за пределами участка
  

ПОЖАРНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ВИД: Vitis aestivalis
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТЕ: Летний виноград, вероятно, больше всего погибает от огня. ОБСУЖДЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА: ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН РЕАГИРОВАНИЕ ЗАВОДА НА ПОЖАР: Летний виноград прорастает из корневой кроны после пожара, а спящие семена в почва, вероятно, прорастает после пожара, когда условия благоприятны.В высокогорном сообществе дуба гикори (Carya spp.) в Миссури, лето. виноград присутствовал на ежегодно и периодически весенних пожарах, но на несгоревшей контрольной площадке нет [16]. В нагорном дубовом лесу в Теннесси, летний виноград чаще сжигали на участках каждые 5 лет. позднезимними пожарами, чем на несгоревшей контрольной площадке [5]. После двенадцать лет сжигания раз в два года на сосне длиннолистной ( Pinus palustris ) участка в Луизиане летний виноград присутствовал по крайней мере на половине из четырех участки, отнесенные к каждому из четырех предписанных противопожарных режимов: март, май, или июньские двухлетние пожары и несгоревший контроль [12]. ОБСУЖДЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ОТВЕТА СТАНЦИИ : ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН СООБРАЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОЖАРОМ: Летний виноград может служить топливом для лестницы, особенно когда листва сохнет или вдоль лозы скапливается мусор.

ССЫЛКИ

ВИД: Vitis aestivalis
ССЫЛКИ:

1. Бернард, Стивен Р.; Браун, Кеннет Ф. 1977. Распространение млекопитающих, рептилий и земноводных по физико-географическим регионам BLM и A.В. Кухлера ассоциации одиннадцати западных штатов. Тех. Примечание 301. Денвер, Колорадо: Министерство внутренних дел США, Бюро землеустройства. 169 стр. [434]

2. Боринг, Л. Р.; Суонк, В. Т. 1984. Роль черной саранчи (Robinia псевдоакация) в лесной сукцессии. Журнал экологии. 72(3): 749-766. [21997]

3. Делла-Бьянка, Лино. 1978. Характеристика, среда обитания и плодоношение дикорастущих растений. виноградные лозы в южных Аппалачах.Журнал Митчелла Общество. 94(1): 21-26. [23345]

4. Делла-Бьянка, Лино. 1979. Производство фруктов летним виноградом в южные Аппалачи. Журнал управления дикой природой. 43(2): 579-583. [23346]

5. ДеСелм, Х. Р.; Клебш, EEC; Николс, GM; Тор, Э. 1974. Реакция трав, кустарников и побегов деревьев в лиственных породах, подлежащих сжиганию в Теннесси. В: Труды, ежегодная экология пожаров Tall Timbers. конференция; 1973 г. 22-23 марта; Таллахасси, Флорида.№ 13. Таллахасси, Флорида: Исследовательская станция высоких бревен: 331-344. [19011]

6. Диббл, Элисон С.; Кэмпбелл, Кристофер С.; Тайлер, Гарри Р., младший; Викери, Барбара Ст. Дж. 1989. Официальный список Мэн находящихся под угрозой исчезновения и угрожаемые растения. Родора. 91(867): 244-269. [4258]

7. Eyre, F.H., изд. 1980. Типы лесного покрова США и Канада. Вашингтон, округ Колумбия: Общество американских лесоводов. 148 стр. [905]

8. Фрэнсис, Джон К.1987. Отрастание после полной уборки молодняка. подставка из лиственных пород поймы. В: Филлипс, Дуглас Р., составитель. Труды 4-й конференции по южным лесоводственным исследованиям, проводимой раз в два года; 1986 г., 4-6 ноября; Атланта, Джорджия. Ген. тех. Респ. SE-42. Эшвилл, Северная Каролина: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Юго-Восточный лес Экспериментальная станция: 120-128. [4200]

9. Гаррисон, Джордж А.; Бьюгстад, Арделл Дж.; Дункан, Дон А .; [и другие].1977. Растительность и экологические особенности леса и пастбища. экосистемы. Агр. Ручная работа 475. Вашингтон, округ Колумбия: Департамент США Сельское хозяйство, Лесная служба. 68 стр. [998]

10. Глисон, Генри А.; Кронквист, Артур. 1991. Справочник по сосудистым растениям северо-восток США и прилегающие территории

11. Годфри, Роберт К.; Вутен, Джин В. 1981. Водные и водно-болотные растения юго-восток США: двудольные. Афины, Джорджия: Университет Джорджия Пресс.933 с. [16907]

12. Грелен, Гарольд Э. 1975. Вегетативная реакция на двенадцать лет сезонного сжигание на участке длиннолистной сосны в Луизиане. Рез. Примечание SO-192. Новый Орлеан, Луизиана: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Южный Лесная опытная станция. 4 р. [13842]

13. Kuchler, A.W. 1964. Руководство к карте потенциальной растительности. сопредельных Соединенных Штатов. Специальная публикация № 36. Нью-Йорк: Американское географическое общество.77 стр. [1384]

14. Макферсон, Гай Р.; Брэттон, Сьюзен П. 1991. Влияние беспокойства на динамика границ сообщества на острове Камберленд, штат Джорджия. В: Материалы 17-й конференции по пожарной экологии Tall Timbers; 1989 г., 18–21 мая; Таллахасси, Флорида. Таллахасси, Флорида: Исследовательская станция Tall Timbers: 163-182. [17607]

15. Никсон, Чарльз М.; Макклейн, Милфорд В.; Рассел, Кеннет Р. 1970. Олень. пищевые привычки и характеристики ареала в Огайо.Журнал дикой природы Управление. 34(4): 870-886. [16398]

16. Полсел, Ли К. 1957. Последствия сжигания лесных массивов лиственных пород Озарк. Рез. Бык. 640. Колумбия, Миссури: Университет Миссури, Колледж Сельское хозяйство, Сельскохозяйственная опытная станция. 24 р. [11885]

17. Филипп, Филип Э.; Эбингер, Джон Э. 1973. Исследование растительности некоторых Низинные леса вдоль реки Вабаш. Кастенея. 38(4): 339-349. [22567]

18.Рэдфорд, Альберт Э .; Ахлес, Гарри Э .; Белл, К. Ричи. 1968. Руководство сосудистая флора Каролины. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Университет Пресса Северной Каролины. 1183 с. [7606]

19. Raunkiaer, C. 1934. Жизненные формы растений и статистические растения. география. Оксфорд: Кларендон Пресс. 632 стр. [2843]

20. Shutts, Lynn M. 1974. Летний виноград Vitis aestivalis Michx. и Витис aestivalis вар. argentifolia (Munson) Папоротник. В: Гилл, Джон Д.; Хили, Уильям М., составители. Кустарники и лианы для северо-восточной дикой природы. Ген. Тех. Респ. СВ-9. Верхний Дарби, Пенсильвания: Министерство сельского хозяйства США, Лес. Служба, Северо-восточная лесная экспериментальная станция: 52-53. [23342]

21. Смит, Х. Клэй; Розье, Роберт Л.; Hammack, KP. 1976. Репродукция 12 лет после вырубки семенных деревьев в лиственных породах Аппалачей. Рез. Пап. НЕ-350. Верхний Дарби, Пенсильвания: Министерство сельского хозяйства США, Лес. Служба, Северо-восточная лесная опытная станция.11 р. [10887]

22. Stephens, H.A. 1973. Древесные растения Северо-Центральной равнины. Лоуренс, Канзас: Издательство Канзасского университета. 530 стр. [3804]

23. Стикни, Питер Ф. 1989. Серийное происхождение видов, происходящих из северных Леса Скалистых гор. Неопубликованный черновик в файле по адресу: Департамент США Сельское хозяйство, Лесная служба, Межгорная исследовательская станция, Пожарная служба Научная лаборатория, Миссула, Монтана; Файлы RWU 4403. 7 р. [20090]

24.Штраусбо, PD; Core, Earl L. 1977. Флора Западной Вирджинии. 2-е изд. Моргантаун, Западная Вирджиния: Seneca Books, Inc., 1079 стр. [23213]

25. Тримбл, Г. Р., мл.; Tryon, EH 1974. Виноградные лозы являются серьезным препятствием для производство древесины на хороших участках лиственных пород в Аппалачах. Северный лесоруб и Лесной процессор. 23(5): 22-23. [23344]в 26. Тримбл, Г. Р., мл.; Трион, Э. Х. 1979. Лесоводственный контроль диких виноградные лозы. Бюллетень 667. Моргантаун, Западная Вирджиния: Университет Западной Вирджинии, Сельскохозяйственная опытная станция.19 р. [23341]

27. Министерство сельского хозяйства США, Служба охраны почв. 1994. Растения США — алфавитный список. Вашингтон, округ Колумбия: Департамент США Сельское хозяйство, Служба охраны почв. 954 с. [23104]

28. Министерство внутренних дел США, Национальная биологическая служба. [nd]. НП Флора [База данных]. Дэвис, Калифорния: Министерство внутренних дел США, Национальный Биологическое обследование. [23119]

29. Ван Дерсал, Уильям Р.1938. Родные древесные растения США, их ценность для борьбы с эрозией и для дикой природы. Вашингтон, округ Колумбия: США Департамент сельского хозяйства. 362 стр. [4240]

30. Винс, Сьюзан В.; Хамфри, Стивен Р.; Саймонс, Роберт В. 1989. экология гидрических гамаков: профиль сообщества. Биологическая респ. 85 (7,26). Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, рыболовство и Служба дикой природы, исследования и разработки. 82 стр. [17977]

31.Лозы, Роберт А. 1960. Деревья, кустарники и древесные лозы Юго-Запада. Остин, Техас: Техасский университет Press. 1104 с. [7707]

32. Wendel, G.W. 1981. Долговечность семян летнего винограда, хранящихся в лесу. пол. Бюллетень Общества дикой природы. 9(2): 157-159. [23343]


Домашняя страница FEIS

Как выращивать столовый виноград

Вы заинтересованы в выращивании столового винограда ? Их легко и весело выращивать, собирать и есть.Найдите информацию о сортах, которые мы выращивали, о том, как их обрезать, и о простых структурах, на которых вы можете их выращивать.

Некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими ссылками, и если вы нажмете на них, я бесплатно получу небольшую комиссию для вас.

Вы когда-нибудь думали о выращивании винограда для употребления в пищу в свежем виде, но задумывались о том, какой это труд?

Что ж, после выращивания винограда в трех разных домах я могу сказать вам, что это один из самых простых в уходе, но полезных фруктов, которые вы можете вырастить!

Кроме того, я всегда выращивал наш виноград в беседках, как над внутренними двориками, так и над дорожками, и я ЛЮБЛЮ красоту, которую они добавляют в сад.

Когда много лет назад мы построили большую виноградную беседку над зоной отдыха в нашем бунгало в Портленде, я посадил виноград для тени, особо не думая о фруктах. Тень, которую давала виноградная лоза, была идеальной на второй год, а когда начали формироваться гроздья винограда, это было так живописно.

Я был совершенно удивлен, когда впоследствии беседка каждый год была загружена фруктами, поскольку мы почти ничего не делали с виноградными лозами, кроме как каждый год обрезали их.

Техническое обслуживание один раз в год? Это мое растение.

Двойные виноградные беседки Cottage Garden’s

Когда мы планировали сад нашего предыдущего коттеджа, я знал, что хочу снова найти место для выращивания винограда.

Итак, мы построили две большие беседки, которые вы можете видеть на фото выше, у входов в наш грядочный огород и ягодник летом. Следующей весной я посадил на каждом по одному столовому винограду без косточек с голой корневой системой, дал им вырасти, а затем сильно обрезал зимой второго года.

То, что вы видите выше, это рост их третьего лета, и мы не могли поверить, сколько плодов они начали приносить так скоро!

Конструкции для выращивания винограда

Единственное, что я узнал, это то, что зрелые виноградные лозы имеют большие крепкие стволы и каждый год становятся огромными, поэтому конструкция, на которой они растут, должна быть очень прочной.

Будь то решетчатая система, похожая на виноградную лозу, тренировку вдоль покрытия патио или беседка, подобная нашей, вам нужно подумать о цементировании столбов в землю. В противном случае вес взрослого растения может разрушить конструкцию, особенно при ветре.

Посадка столового винограда

Винограду нужно столько солнечного света, сколько вы можете ему дать, поэтому выберите солнечный участок, а затем подготовьте почву, добавив верхний слой почвы (при необходимости) и много компоста.

Выберите свинцовый побег, который станет главной лозой, и привяжите его к своей структуре (подробнее об этом ниже в разделе об обрезке), а затем дайте растению расти.

Скорость роста должна быть такой же, как у наших виноградных лоз:

  • К первому лету они должны вырасти до верхушки беседки.
  • На второе лето один сорт (красный виноград) вырос полностью по всей вершине своей беседки, а другой — только поверх.
  • На третье лето должен наблюдаться бурный рост, и вам, возможно, придется подрезать побеги здесь и там, чтобы они оставались там, где вы хотите.
Выбор основного ствола для нового фермерского винограда

Как обрезать столовый виноград

Единственное, что вам действительно нужно делать добросовестно каждый год, — это подрезать виноград, чтобы получить лучшие плоды и предотвратить их перепроизводство, которое может привести к более мелким плодам и навредить растению.

Под обрезкой я подразумеваю сильную обрезку — вам придется каждую зиму обрезать 85-90% растения.

Для производства фруктов рекомендуется обрезать столовый виноград тростником (вместо обрезки шпорцев), и мы всегда так делали, в основном потому, что это кажется проще.

Обрезка 1-го года

Чтобы развить корневую систему и создать основную лозу, выберите самый сильный побег и привяжите его к основному стволу.

И вот самое сложное — рекомендуется обрезать все остальные побеги, чтобы энергия растения шла к корням и основному стволу.И если растение выпустит больше побегов в первое лето (так оно и будет), рекомендуется их тоже срезать.

Но знаете что?

Мы вообще не обрезали ни одну из наших лоз в первый год, потому что я также занимаюсь обустройством беседок, а мы все еще собрали большое количество винограда, так что выбирайте, что хотите!

Виноградная лоза на ферме, год 1 – посадка и обрезка

В любом случае, в первую зиму растения в вашем саду (январь-март) вам нужно будет срезать все побеги, кроме основного ствола, который вы выращиваете, а затем привязать основной ствол к шпалере или беседке.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если вы, как и мы, растёте в беседке, первая перекладина сбоку может оказаться слишком высокой для привязки — вы можете использовать кол для поддержки ствола, пока он растёт вверх по стороне.

Фермерская виноградная лоза 2-го года — вы можете видеть, как я оставил побег от основного ствола, который образует букву «Y», которую я, вероятно, удалю во время зимней обрезки, чтобы основной ствол мог больше расти.

Обрезка 2 года

Во время второго вегетационного периода рекомендуется выбрать 2 основных побега, чтобы они росли от ствола, привить те, которые находятся на шпалере или над беседкой, и удалить все остальные побеги.

Это будут плодоносящие побеги на следующий год (если какие-либо плоды начнут развиваться в первый год, удалите их, чтобы растение могло потратить свою энергию на рост корней и крепких побегов).

Виноград на ферме 2-й год выращивания над беседкой

Опять же, мы никогда не делали эту обрезку в течение сезона — как вы можете видеть на фотографии выше, мы позволяем растению расти, срезая только самые нижние побеги от ствола, чтобы мы могли получить хорошее покрытие беседки. Мы придерживаемся только спящей обрезки.

Независимо от того, что вы делаете в вегетационный период, вам необходимо провести жесткую обрезку зимой, когда растение находится в состоянии покоя выберите два самых сильных побега, чтобы привить их над беседкой, обрезав их примерно до 10 почек на каждом (бутоны дадут плоды в следующем году).

Нравится эта беседка в наш огород? Мы создали видео о том, как легко и недорого сделать такой для вашего сада, которое вы можете посмотреть ЗДЕСЬ!

Сокращение года 3 и вперед

Каждый вегетационный период после второго года привяжите побеги от двух побегов, которые вы оставили на зиму, вдоль шпалеры или над беседкой. Собирайте любые плоды, которые развиваются.

Продолжайте обрезку тростника каждую зиму, отбирая два новых сильных побега/тростника близко к стволу для плодов следующего сезона.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Выбирайте ветки размером не меньше карандаша, которые освещаются максимальным количеством света (то есть на верхушке растения, в зависимости от того, как оно растет).

Вы можете оставить по 15 бутонов на каждой ветке после того, как растение приживется, обрезав выбранные вами ветки до этого количества и привязав их к структуре по мере необходимости.

Вы также захотите удалить все побеги, которые растут из основания вокруг ствола — вы хотите, чтобы вся энергия шла к растению, покрывающему шпалеру.

(Чтобы получить более полное представление об обрезке стеблей и шпор, см. раздел «Не робейте при обрезке винограда», выпущенный расширением OSU.)

Зимняя обрезка – довольно серьезная обрезка, особенно потому, что растения дают такой сильный рост каждый сезон, но обрезка – это то, что помогает винограду давать качественные плоды.

Кроме того, это единственное обслуживание, которое мы должны делать, помимо подкормки компостом каждую весну.

Делать виноград довольно простым растением для выращивания, верно?

Два хороших сорта столового винограда для выращивания

Красный виноград без косточек

Одним из самых надежных сортов красного столового винограда является сорт «Пламя», поэтому он является вторым по популярности сортом, выращиваемым в США.S. из-за его крепости, сладости и срока годности.

Вырастив его, я с уверенностью могу подтвердить его силу — виноградная лоза, которая росла в нашем дачном саду, покрыла верхушку большой беседки на третий год И полностью покрыла другую сторону вниз.

Плюс как видно выше — это был загруженный виноградом!

Виноград был здоровым, крупным и невероятно сладким.

Одна из причин, по которой мы увлеклись выращиванием винограда, заключается в том, что мы обнаружили, как весело выходить во двор и собирать виноград каждое утро, чтобы есть его в течение дня.

SO стоят небольших усилий по их выращиванию.

Зеленый виноград без косточек

Зеленый виноград, который мы выращивали на второй большой беседке в дачном саду, был сорта «Химрод». Это еще один популярный сорт в США, который весной легко найти в магазинах для питомников и товаров для дома.

Он был не таким крепким, как красный виноград, поэтому я не ожидал, что на третий год он будет плодоносить так же, как ‘Flame’.

Однако это меня удивило и выросло гроздьями вдоль стены беседки, так как там был старый прирост прошлого года.

К концу лета на самом деле было довольно много гроздей, и ягоды были гораздо более однородными по размеру, чем у сорта «Пламя».

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Единственный недостаток, который я обнаружил при выращивании сортов «Флейм» и «Химрод», заключается в том, что эти сорта винограда созревают в одно и то же время — в конце августа в наших краях. Мы плавали в винограде, спеша съесть его, прежде чем он испортился, а потом ничего не было. Поэтому, если вы хотите наслаждаться ими дольше, ищите два сорта, которые созревают в разное время.Другие красные сорта, которые созревают позже, включают «Саффолк Ред» и «Бессемянный Конкорд».

Несмотря на то, что ‘Himrod’ на третий год давал меньше плодов, чем ‘Flame’ (но в последующие годы он увеличился), он был моим любимым из двух сортов, потому что плод Himrod был более сладким и ароматным с очень нежная кожа .

Вот почему, когда у меня было место для посадки только одного сорта, я решил посадить другой «Химрод» на ферме (к сожалению, олени любят виноград и виноградные листья, поэтому я могу выращивать их только в огороженном саду).

Я не могу передать вам, какое это особенное чувство — собирать собственный столовый виноград — на самом деле я не знаю почему — может быть, это потому, что он кажется мне немного экзотическим (что глупо, поскольку Орегон теперь известен своими его виноградники и вина).

Часто задаваемые вопросы о выращивании столового винограда

Сколько времени растет виноград?

В первые два года лозы и листья будут сильно расти. В зависимости от того, насколько сильно вы обрезали, вы должны начать видеть плоды на третьем году жизни.Это был наш опыт с нашими предыдущими лозами, и они были загружены на третий год, произведены немного меньше на 4-й год и снова были загружены на 5-й год.

Где растет столовый виноград?

Виноград нуждается в прохладной зиме для удовлетворения своих потребностей в охлаждении и в теплом вегетационном периоде (от 150 до 180 безморозных дней) для развития и созревания урожая. Таким образом, дождливые зимы и теплое лето в прибрежных районах США являются домом для большинства национальных урожаев винограда.

Тем не менее, существуют морозостойкие сорта, которые позволяют людям в северных штатах выращивать виноград, поэтому, если вы заинтересованы, обязательно обратитесь в местный питомник, чтобы узнать, есть ли сорта, которые хорошо растут в вашем районе.

Как часто нужно поливать виноград?

В первые несколько лет роста виноградные лозы должны еженедельно получать 1 дюйм воды, будь то дождь или полив. По мере взросления виноградная лоза становится более устойчивой к засухе и хорошо переносит только дождь, если только не бывает продолжительной засухи.

Какое удобрение лучше всего подходит для виноградной лозы?

Я никогда не удобрял наши лозы ничем, кроме ежегодной мульчи из компоста, которую я добавляю на грядки. Если вы чувствуете, что ваша почва истощена, найдите сбалансированное органическое удобрение для еды и внесите его один раз в начале вегетационного периода.

Скажите, вы выращиваете виноград? Если да, то какие сорта вам нравятся?

Эта статья была обновлена ​​— впервые она была опубликована в сентябре 2013 года.

Раскрытие информации: партнерские ссылки в этой статье будут приносить комиссию в зависимости от продаж, но это не меняет вашу цену. Нажмите здесь, чтобы прочитать полный текст заявления об отказе от ответственности и информации о рекламе.

Как удобрять и поливать виноградные лозы от экспертов Wilson Bros Gardens

Как правило, виноградные лозы не являются обильными кормушками и не нуждаются в большом количестве удобрений после того, как они хорошо укоренятся.Слишком большое количество удобрений может стимулировать рост древесины и листьев, а не производство плодов. Умеренное количество удобрений в течение первого и второго года после посадки поможет стимулировать молодые растения к более раннему плодоношению.

Я всегда выбираю органический способ подкормки любых растений, которые в конечном итоге окажутся на обеденном столе. Органические виноградники выбирают органические методы для получения самого крепкого и богатого винограда с наименьшим вредным воздействием на окружающую среду, и их виноград отражает это стремление к качеству.

Оценка почвы

Перед подкормкой виноградной лозы всегда полезно оценить состояние почвы.

Предпочтения к почве

Виноградные лозы не слишком требовательны к типу почвы, терпимы к широкому спектру почв. При этом они предпочитают хорошо дренированную, плодородную почву, богатую органическими веществами. Они не любят постоянно заболоченные или влажные почвы. При посадке в тяжелых глинистых или бедных, неплодородных почвах очень полезно смешать некоторые органические вещества в виде выдержанного компоста или перепревшего навоза.

pH почвы важен!

Виноградная лоза лучше всего растет на кислой или слабокислой почве с рН от 5,5 до 6,5. Если вы не уверены в рН вашей почвы, рекомендуется проверить его.

Тестирование pH почвы

pH почвы — это показатель щелочности или кислотности почвы, который измеряется по шкале от 1 до 14, где 7 соответствует нейтральной отметке. Любое значение ниже 7 указывает на кислую почву, а значение выше 7 указывает на щелочную. Если вы не уверены в pH вашей почвы или в том, подходит ли она для выращивания винограда, рекомендуется проверить pH в месте посадки.

Местная служба распространения знаний может предоставить услуги по тестированию почвы, или вы можете проверить pH почвы самостоятельно с помощью недорогого зонда pH-метра почвы. Чтобы поднять pH (сделать более щелочным), вы можете добавить в почву гранулированный известняк. Чтобы понизить pH (сделать больше кислоты), вы можете применить почвенную серу, сульфат алюминия или хелатное железо. Добавление органического компоста в почву во время посадки и регулярно в качестве мульчи также может помочь повысить кислотность и поддерживать кислые условия почвы.

Как удобрять виноградную лозу

Во время посадки

Во время посадки добавьте органическую подкормку для растений, как указано на этикетке, и/или смешайте с органическими веществами, такими как компостированный навоз или грибной компост, в количестве 25 %. отношение к родной почве, удаленной из посадочной ямы.Компост особенно полезен для улучшения состояния тяжелой глинистой почвы, которая может удерживать слишком много воды в сезон дождей и становиться твердой, как кирпич, в сухой сезон. Тщательно перемешайте компостированную органику с нативной глиной в соотношении 50/50.

Когда удобрять виноградные лозы 

Подкармливайте укоренившиеся виноградные лозы ранней весной, когда начинают появляться новые побеги, и еще раз примерно через месяц, но не удобряйте после середины лета. Внесение удобрений слишком поздно в сезон будет способствовать появлению новых, нежных побегов, которые могут быть повреждены ранними заморозками или заморозками, что может поставить под угрозу общее здоровье ваших виноградных лоз.

Удобрение для виноградной лозы

В целом, виноградная лоза хорошо реагирует на хорошо сбалансированное удобрение, такое как 10-10-10. Тем не менее, всякий раз, когда я кормлю растения, которые производят фрукты, которые я собираюсь есть, я иду органическим путем и кормлю, как указано на этикетке продукта, органической пищей для растений.

Кроме того, я также мульчирую вокруг виноградной лозы 2-дюймовым слоем сосновой соломы или измельченной древесной мульчи. Когда эта мульча разлагается, она добавляет в почву органические вещества, которые понравятся вашим виноградным лозам.Избегайте использования свежих опилок или щепы до тех пор, пока они не затвердеют в куче в течение как минимум 6 месяцев.

Примечание. Избегайте чрезмерного удобрения виноградной лозы, так как слишком большое количество удобрений легко ее повреждает. Если вы используете органическое удобрение, вам не придется беспокоиться о том, что ваши растения сгорят.

Как поливать виноградную лозу

Виноградная лоза предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву. Хотя виноградные лозы умеренно засухоустойчивы, они оценят влажность, когда на лозах есть виноград, но не постоянно сырую или влажную почву, которая может быть проблематичной.

Во время посадки 

Сразу после посадки виноградной лозы глубоко пропитайте почву в зоне посадки, включая корневой ком, на глубину посадочной ямы. Применение Root Stimulator обеспечит дополнительный импульс для стимуляции раннего образования корней и их более сильного развития. Стимулятор корней уменьшает шок от пересадки и способствует росту более зеленых и сильных растений.

В течение первого сезона активного роста

При обычной садовой почве вам не придется поливать только что посаженные виноградные лозы каждый день.Чаще всего это вызывает сырость или влажность почвы, что может привести к корневой гнили и другим заболеваниям растений. При отсутствии достаточного количества осадков поливайте только по мере необходимости, чтобы корневой ком и окружающая почва оставались влажными. Примените органическую мульчу, чтобы помочь сохранить влагу и уменьшить ручной полив.

Имейте в виду, что более редкое глубокое замачивание гораздо лучше, чем ежедневное опрыскивание виноградных лоз небольшим количеством воды. Виноградным лозам, посаженным в период зимнего покоя, когда они не растут активно и испарение замедляется, потребуется гораздо меньше воды.Так что будьте осторожны, не переливайте зимой!

После этого

После укоренения виноградным лозам потребуется меньше воды, однако они предпочтут постоянно влажную почву, когда на лозах есть виноград. Держите растения хорошо мульчированными, чтобы сохранить влагу.

Сажайте долго и процветайте!

Fruit and Nut Review Гроздь винограда

«Виноградная гроздь» относится к виноградным лозам, ягоды которых собраны в кисти. Вся гроздь или гроздь собирается как однородно созревшая, неповрежденная единица.

Юг не имеет идеального климата для винограда. Тщательно выбирая сорта и следуя процедурам выращивания гроздей на юге, вы можете успешно выращивать гроздья винограда.

Самой большой угрозой для успешного выращивания гроздей винограда в Миссисипи является болезнь Пирса, которая укорачивает жизнь или убивает растения. Мускатный виноград обладает естественной устойчивостью к болезни Пирса. Некоторые сорта гроздьев винограда обладают устойчивостью к этому заболеванию.

Разновидности

Выбор сортов важен и сложен.Перечисленные ниже сорта лучше всего подходят для выращивания в Миссисипи и устойчивы к болезни Пирса.

Северная Миссисипи

Фредония — Виноград темно-фиолетового цвета, ранне-среднеспелый, сильный, урожайный, с крупными гроздьями от средних до мелких. Ягоды созревают равномерно.

Ниагара — Белый виноград, среднеспелый, сильнорослый, урожайный, среднего размера, с компактными гроздьями крупных ягод.

Южный Миссисипи

MidSouth — Устойчив к болезни Пирса, но очень восприимчив к галловым нематодам при выращивании в зараженной почве.Темно-синий виноград хорош для употребления в свежем виде и приготовления желе. Сроки сбора – с конца июля до середины августа.

MissBlue — Темно-синий виноград с открытыми гроздьями. Высокая восприимчивость к антракнозу Сроки сбора урожая с конца июля до середины августа. Рекомендуется для соков и желе.

Miss Blanc — Цвет от белого до зеленого, сладкий, мягкий, с приятным вкусом. Плоды созревают в конце июля – середине августа.

Orlando Seedless — Новый виноград без косточек с хорошим вкусом, большими привлекательными гроздьями, ранним созреванием и сильными лозами.Восприимчив к антракнозу и галловым нематодам.

Daytona — Розовая гроздь винограда, рекомендованная для употребления в пищу в свежем виде. Большие грозди винограда цепляются за грозди лозы, что позволяет обрабатывать ягоды без потери. Восприимчив к антракнозу и галловым нематодам.

Conquistador — Многоцелевой виноград с хорошей урожайностью, рекомендуется для вина, сока и желе, а также для столового употребления. Восприимчив к антракнозу и галловым нематодам.

Suwannee — Сильнорослый, скороспелый сорт с крупными ягодами, подходит для вина или свежих фруктов. Цветет позже, но его крупные ягоды созревают рано. Восприимчив к антракнозу и галловым нематодам.

Почва и климат

Гроздь винограда лучше всего растет на глубоких, хорошо дренированных супесчаных почвах. Неглубокие, тяжелые глинистые почвы не дадут такой силы виноградной лозы, тоннажа или качества плодов, как лучше дренированные почвы. В целом, гроздь винограда требует длительного вегетационного периода, относительно высоких летних температур, низкой атмосферной влажности, сезона созревания без дождя и умеренных зимних температур.

Посадка и рост первого года

Высаживайте виноградные лозы в январе или феврале на расстоянии 8 футов друг от друга рядами на расстоянии 12 футов друг от друга. Установите виноградные лозы на ту же глубину, на которой они росли в питомнике. Если лозы привиты, место прививки должно быть на 2 дюйма выше окончательного уровня почвы. Расправьте корни во все стороны в посадочной яме.

После посадки обрежьте лозу, чтобы оставить две или три почки. Поместите 2-дюймовые на 2-дюймовые стойки на каждом растении, чтобы тренировать и поддерживать виноградную лозу. Когда новые побеги начнут расти, выберите самые сильные и свободно подвяжите их к кольцу.Удалите все остальные побеги.

Второкурсник

Во время второго вегетационного периода привяжите лозы к шпалере. Используйте гладкую оцинкованную проволоку № 10 или № 12 для шпалерной проволоки. Два горизонтальных провода на шпалере должны находиться на высоте 42 и 72 дюйма над землей. Большие опорные стойки необходимы через каждые 12 лоз в ряду. Концы шпалеры должны быть хорошо закреплены.

Если лоза (ствол) достаточно длинная, неплотно прикрепите ее к верхней проволоке и отрежьте примерно на 2 дюйма выше проволоки.Если имеются нижние трости, закрепите трость на нижней проволоке с каждой стороны вертикального основного стебля. Обрежьте эти побеги на длину от 8 до 12 почек, в зависимости от силы растения. Разрешить одну гроздь фруктов из каждой почки. Удалите все остальные в начале мая. Привяжите трость к верхней проволоке с каждой стороны туловища.

Обрезка взрослых лоз

Обрезка в зависимости от силы виноградной лозы и ее продуктивного потенциала. Делать это нужно в период покоя. Удаляйте побеги, которые плодоносили в прошлом году.Выберите четыре трости, которые выросли в прошлом году, чтобы привязать их к шпалерным проволокам — по одной трости с каждой стороны ствола на верхней и нижней проволоках. Для сильных растений отсчитайте от 10 до 12 почек на каждом побеге и срежьте остальные (восемь почек для слабых растений).

Выберите две дополнительные трости рядом с верхней проволокой и две дополнительные трости рядом с нижней проволокой. Сделайте шпоры для возобновления из этих побегов, обрезав их до двух почек в длину. Шпоры возобновления — это побеги, которые дадут плоды на следующий год.Удалите все другие трости рядом с стволом.

Правильно обрезанная виноградная лоза будет иметь ствол, четыре побега для производства плодов (от 10 до 12 почек) и четыре шпоры для возобновления (2 почки). Правильная обрезка может удалить 90 процентов древесины.

Культурные обычаи

Удобрение не является серьезным ограничивающим фактором для молодых лоз. Внесите ½ фунта полного удобрения (например, 13-13-13) на каждую лозу, разделив на два равных применения с интервалом в 6 недель. Сделайте первую заявку в феврале.

Капельное орошение отлично подходит для выращивания винограда. Применяйте 1 галлон воды в день на виноградную лозу в возрасте до 5 галлонов воды в день. Виноград предопределен к холоду за счет замедления роста в августе. Этого можно добиться, отключив капельную систему в начале августа.

Сбор урожая

Сбор винограда обычно начинается в середине июля и продолжается до сентября. Созревшие гроздья виноградной лозы могут давать до 25 фунтов в год.

Цвет – плохой показатель зрелости грозди винограда.Многие сорта меняют цвет задолго до полного созревания и становятся более сладкими и менее кислыми по мере созревания. Зрелость обычно определяют по вкусу или по цвету семян, так как они меняют цвет с зеленого на коричневый.

Если позволить лозам перепроизводиться, содержание сахара в плодах будет низким, цвет будет плохим, а созревание плодов и древесины будет отсрочено. Незрелая древесина подвержена повреждениям от заморозков, и урожай следующего года может снизиться. В случае сильного избыточного урожая вся лоза может погибнуть зимой.


Информационный лист 1608

By Эрик Стафне , младший профессор/профессор исследований, Центр прибрежных исследований и распространения знаний

.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.